1.


2.


3.


4.


5.


6.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.

Хотите сшить новые наволочки, но у Вас нет оверлока. Это не проблема.
Можно обработать срезы бельевым швом. Его можно так же применить при пошиве пододеяльника, эко-сумочки, некоторых видов одежды и многого другого

1.


2.


3.

Виды швов и их применение


1.

Сегодня мы расскажем о швах, которые выполняются на швейной машине. Машинные швы подразделяются на 3 основные группы — соединительные, отделочные и краевые. Изучив виды швов, поняв, как выполняется каждый их швов и попрактиковавшись на образцах, вы добьетесь того, что в изделиях все швы будут выполнены идеально.

Соединительные стачные швы
Стачные швы применяются для стачивания деталей изделия, и являются наиболее распространенными при пошиве изделий. Стачные швы выполняются при помощи простой машинной строчки. Длина стежка зависит от ткани и назначения шва.


2.

Рис. 1. Виды швов — соединительные

Стачной шов «на ребро»
Для образования стачного шва на ребро складывают две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и прокладывают машинную строчку на расстоянии 0,5–2,0 см от края.

Шов может быть выполнен как без посадки, так и с посадкой одной из сшиваемой детали. При выполнении шва
с посадкой верхнюю деталь припосаживают. Стачной шов на ребро применяется при соединении рукавов с проймами, деталей мешковины карманов, а также при выполнении других стачных швов.

Стачной шов «в заутюжку»
При выполнении стачного шва взаутюжку сначала выполняют стачной шов на ребро, затем припуски приутюживают и оба припуска заутюживают на одну из сторон. Стачной шов взаутюжку применяется для соединения боковых, плечевых и других швов изделий из тонких тканей.

Стачной шов «в разутюжку»
При выполнении стачного шва вразутюжку сначала выполняют стачной шов на ребро, затем строчку приутюживают, припуски разутюживают в разные стороны. Шов применяется для соединения боковых, плечевых и других швов изделий.


3.

Рис. 2. Виды швов — соединительные накладные
Накладной шов с открытыми срезами
Для выполнения накладного шва с двумя открытыми срезами детали накладывают друг на друга лицевыми сторонами вверх и стачивают на одинаковом расстоянии от срезов. Срезы оставляют открытыми. Ширина припусков – 0,2–0,7 см. Такой вид шва применяется при пошиве изделий из ткани, не требующией обработки – лодена, дубленочных тканей, частей прокладок и т. п.

Накладной шов с одним закрытым срезом
При выполнении накладного шва с одним открытым срезом сначала выполняют стачной шов на ребро. Затем строчку приутюживают, припуски шва заутюживают на одну из деталей, по которой с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку. Расстояние от строчки стачивания до строчки настрачивания зависит от модели 0,5–1,0 см.

Если по модели предусмотрены две отделочные строчки, то расстояние от строчки стачивания до первой строчки настрачивания 0,2 см. Расстояние от первой строчки до второй 0,5–0,7 см.

Накладной шов с одним открытым срезом применяется для соединения деталей (например, кокетки с полочкой) при изготовлении одежды.

Накладной шов с двумя закрытыми срезами
а) Для выполнения накладного шва с двумя закрытыми срезами, края срезов подгибают на изнаночную сторону или заметывают на 0,5–0,7 см. Один край накладывают на другой и прокладывают строчку на расстоянии от подогнутых краев 0,1–0,2 см. Таким швом обрабатываются пояса, хлястики, манжеты и т.д.
б) Второй способ выполнения накладного шва с двумя закрытыми срезами – подогнуть оба среза на 0,5–0,7 см, наложить на изделие и настрочить на расстоянии 0,2 мм от каждого края. Применяют при выполнении кулисок.

б) Второй способ выполнения накладного шва с двумя закрытыми срезами – подогнуть оба среза на 0,5–0,7 см, наложить на изделие и настрочить на расстоянии 0,2 мм от каждого края. Применяют при выполнении кулисок.


1.

Рис. 3. Виды швов — соединительные бельевые
Французский шов
Для выполнения французского или двойного шва детали складывают изнанкой внутрь и стачивают шириной шва 0,3–0,5 см. Потом выворачивают деталь на лицевую сторону и выправляют шов стачивания так, чтобы он располагался по краю. Вторую строчку прокладывают на расстоянии 0,5–0,7 см от сгиба, чтобы срез шва был запечатан внутри. Такой вид шва применяется при пошиве одежды из сыпучих и прозрачных тканей.

Запошивочный шов
Для выполнения запошивочного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, припуск по одной детали срезают до 0,5 см. Затем стачивают детали. Припуски отгибают в сторону детали так, чтобы закрыть меньший срез. Срез большего припуска подгибают и прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от подогнутого края. Ширина запошивочного шва равна 0,7–1,0 см. Запошивочный шов применяется для изготовления постельного белья, а также в изделиях из тонких тканей без подкладки, джинсовой одежды.

Шов «в замок»
Шов «в замок» по конструкции похож на запошивочный, но выполняется немного иначе. Сначала выполняют накладной шов с двумя открытыми срезами. Затем каждую деталь отворачивают на срез
и настрачивают по припуску. Шов «в замок» очень прочный и применяется при пошиве изделий, где требуется усиленная строчка – рабочей одежды, рюкзаков и т. п.



2.

Рис. 4. Виды швов — отделочные
Расстрочной шов
Для выполнения расстрочного шва сначала выполняют стачной шов, затем припуски шва раскладывают в разные стороны и с лицевой стороны прокладывают две отделочные строчки на одинаковом расстоянии от стачной строчки. Расстояние от строчки стачивания до строчки расстрачивания зависит от модели (0,2-0,5 см), от среза шва до строчки расстрачивания – 0,2-0,5 см. Расстрочной шов применяется для соединения срезов изделий из материалов, где разутюживание швов не допускается. Например, в изделиях из кожи.

Застрочной шов
Для выполнения шва необходимо разметить необходимую ширинускладки, заложить складку по разметке и застрочить. Шов применяется для выполнения складок на изделиях.

Настрочной шов с открытым срезом
Для выполнения настрочного шва с открытым срезом необходимо притачать деталь по разметке, отвернуть ее на лицевую сторону и отстрочить по краю. Припуск шва при этом остается открытым. Такой шов применяется при выполнии карманов, кокеток и т. д.

Настрочной шов с закрытым срезом
Выполняется так же как и настрочной шов с открытым срезом, но припуск шва срезается и застрачивается внутри отделочным швом. Такой шов применяется при выполнении карманов, кокеток и т. п.


3.

Рис. 5. Виды швов — отделочные
Накладной шов с кантом
Кант вложить между деталями по разметке, пристрочить. Строчку проложить на расстоянии 0,3–0,4 см от края канта. Детали отвернуть на лицевую сторону, припуски заложить на одну из деталей, приутюжить. Применяется при отделке швов с лицевой стороны изделий и на подкладке.

Обтачной шов с кантом
Кант сложить с деталью изделия, притачать. Детали отвернуть на лицевую сторону, приутюжить. Такой вид шва применяется при отделке карманов, воротников, постельного белья и т. п.


4.

Рис. 6. Виды швов — краевые
Окантовочный шов с открытым срезом
При выполнении шва косая бейка пристрачивается к детали изделия на расстоянии 0,5 см от края, отгибается на лицевую сторону и настрачивается на 1 мм правее края бейки. Внутренний срез остается открытым и может быть закрыт подкладкой или остаться открытым, в зависимости от изделия.

Окантовочный шов с закрытым срезом
При выполнении шва косую бейку пристрочить к припуску изделия на расстоянии 0,5 см от края, припуск обернуть бейкой, край бейки подвернуть и настрочить на расстоянии 0,2 мм от края. Применяется при окантовке срезов изделий без подкладки.

Окантовка тесьмой
При выполнении окантовкой тесьмой используется тесьма с закрытыми срезами. Ширина тесьмы определяется моделью. Чтобы выполнить шов, край детали оборачивается тесьмой, перегнутой пополам, по краю тесьмы прокладывается шов. Применяется при окантовке карманов, воротников и других деталей.

Окантовочный шов «в рамку»
Для выполнения шва косую обтачку необходимо перегнуть пополам, приутюжить. Наложить обтачку по разметке, выполнить шов, обтачку отогнуть, приутюжить. Такой вид шва применяется при обработке карманов в рамку.

Обтачной шов «В раскол»
При выполнении обтачного шва в раскол сначала выполняют стачной шов «на ребро», затем детали отворачивают на лицевую сторону, выправляют шов так, чтобы он располагался по краю. Шов применяется при обработке поясов и других двухсторонних деталей.

Обтачной шов «в кант»
При выполнении обтачного шва «в раскол» сначала выполняют стачной шов «на ребро», затем детали отворачивают на лицевую сторону, выправляют шов с образованием канта с одной стороны. Шов применяется при обработке подбортов, воротников, манжет и других деталей одежды.



5.

Рис. 7. Виды швов — краевые
Обтачной шов с закрытой бейкой
Для выполнения шва необходимо перегнуть бейку пополам, пристрочить к детали изделия по краю на расстоянии 0,5 см от края, отвернуть бейку на лицевую сторону и настрочить по краю. Такой шов может применяться для обработки низа деталей и рукавов, обтачки карманов и т. п.

Обтачной шов двойной бейкой
Для обработки шва необходимо притачать одну сторону бейки по краю детали, отвернуть бейку на лицевую сторону, подогнуть по краю и настрочить на расстоянии 0,2 мм от края бейки.



6.

Рис. 8. Узкие краевые швы

Московский шов
Для выполнения московского шва припуск необходимо подвернуть на 0,5 см и на расстоянии 0,2 мм от края проложить строчку. Излишки припуска срезать, край детали подогнуть на 0,3 мм и проложить вторую строчку поверх первой. Московский шов применяется для обработки краев изделий из тонких тканей – шарфов, платков и т. п.

Зиг-заг
Для выполнения шва зиг-заг необходимо подогнуть срез и проложить строчку по краю. Ширина и частота строчки определяется моделью. Излишки припуска срезать. Такой шов применяется для обработки краев воланов, пошиве изделий из трикотажа и т. п.

Шов в подгибку с открытым срезом
Шов в подгибку с открытым срезом выполняется таким образом: срез шва обрабатывают оверлочным швом, припуск подгибают и настрачивают.
Шов в подгибку с закрытым срезом
При выполнении шва в подгибку с закрытым срезом, срез шва подгибается на 0,5–0,7 см. Строчка прокладывается на расстоянии 0,2 см от края.
Такой шов применяется при подгибе низа и рукавов изделий.

Качественные строчки: секреты подбора машинных игл


1.

Каждая швея знает, что качество пошива изделия определяется не только мастерством портного, но и качеством машинных строчек. Если строчка некачественная, — стежки лежат неравномерно и портят весь вид изделия. Именно поэтому так важно научиться правильно подобрать иглу и нитки к типу ткани, из которой шьется изделие. Качество игл и ниток также имеет важное значение, Качественные строчки — залог качества всего изделия!поэтому лучше использовать нитки и иглы проверенных производителей. Перед началом шитья подберите необходимые по качеству и толщине нитки, затем к ниткам подберите иглу. Как это сделать? Об этом и пойдет речь в этом уроке.

Почему важно правильно подобрать иглу к ниткам?
Если вы хотя бы раз сидели за швейной машиной, то наверняка заметили, что у машинной иглы, в отличие от иглы для ручных работ, более сложное строение. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что на передней стороне машинной иглы есть длинный желобок (см. рис. 2. Строение машинной иглы). Именно в этот желобок укладывается нить при шитье. Посмотрите на рис.1 А-В-С, на нем изображен разрез иглы при виде сверху (вид иглы сверху на разрезе) и нить.

При правильном соотношении между иглой и нитью нить должна укладываться в желобок, только так можно получить качественную строчку (см. рис. 1А).

Если игла будет слишком толстой, нить будет находиться в желобке слишком свободно и возможен пропуск стежков и повреждение нити (рис. 1B).

Слишком тонкая игла не позволит нити лечь в желобок, нитка будет истираться о края желобка, что может привести к обрыву нити (рис. 1C).



2.

Рис. 1 А-В-С. Расположение нити в желобке иглы
ВАЖНО! Для качественной машинной строчки ткань и нитки должны соответствовать номеру машинной иглы.

Для легких материалов используйте тонкие нитки (вышивальные) и иглу № 70-75.
Для материалов средней плотности используйте швейные нитки и иглу № 80-90.
Для плотных тканей используйте более толстые нитки и иглу № 100, 110,120.

При покупке машинных игл обратите внимание на маркировку, которую производитель указывает на упаковке и на самой игле.


3.

Рис. 2. Строение машинной иглы

Типы машинных игл
Машинные иглы, которые используются для различных видов швейных работ, различаются строением острия, размером ушка, количеством стержней. В таблице, приведенной ниже, представлен обзор типов машинных игл.


4.

Рис. 3. Обзор типов машинных игл

Как читать маркировку иглы


5.
Для того, чтобы прочесть маркировку на игле, давайте разберемся, что же означают эти буквенно-цифровые обозначения. Для примера рассмотрим маркировку машинной иглы Микротекс 130/705 Н-M/90.

1. 130 — длина стержня

2. 705 — лыска на колбе иглы

3. Н — выемка над ушком иглы

4. M – форма острия (здесь особо тонкое острие)

5. 90 — толщина иглы (толщина стержня).

Для определения размера производители машинных игл на каждую иглу наносят цветовой код, обозначающий тип и размер иглы. В частности, это делает компания Schmetz. По цветовому коду очень удобно находить нужную вам иглу. На рис. 4 отображено соответствие типов размерам игл. Номера игл указаны по европейской и американской системе нумерации. Обращаем ваше внимание, что для легких материалов необходимо использовать иглу № 70-75, для материалов средней плотности № 80-90, для плотных тканей иглу № 100, 110, 120.



6.

Рис. 4. Типы и размер машинных игл

Для правильного подбора игл вы можете воспользоваться таблицами, которые мы для вас подготовили. В левом столбце таблиц указаны наименования самых популярных тканей. Находите нужную вам ткань и подбирайте соответствующую машинную иглу. А чтобы эта информация была всегда у вас под рукой — не забудьте сделать закладку этой страницы на своем компьютере.
Таблицы по подбору машинных игл


7.

Рис. 1. Таблица подбора машинных игл


8.

Рис. 2. Таблица подбора машинных игл


9.

Рис. 3. Таблица подбора машинных игл

Как выбрать необходимые машинные лапки?

1.

Любая швейная машина продается с определенным набором швейных лапок, и чем дороже модель, тем больше лапок прилагается к швейной машине. Однако, как правило, достаточно иметь в своем арсенале необходимый набор основных лапок, которые вы сможете использовать постоянно. Именно о таких лапках и пойдет речь в нашем обзоре.
Стандартная лапка для машинной строчки
Рис. 1. Лапка для прямой строчки


2.

Эта лапка предназначена для выполнения прямых строчек и строчек «зиг-заг». Длина и ширина стежков определяются установками на швейной машине. Используется при пошиве и декорировании одежды, вышивки.
Чтобы получить прямые строчки без затяжек, после выполнения строчки проутюжьте ее с обеих сторон деталей. Затем разутюжьте припуски, разложив их в разные стороны (в некоторых случаях припуски закладывают на одну сторону)
Рис. 1. Шов проутюжить


3.

Рис. 2. Припуски разутюжить


5.


Направитель для параллельных строчек
При выполнении параллельных строчек установите на лапку для прямой строчки специальный направитель. Он вставляется в отверстие, предусмотренное на лапке и зажимается винтом. При помощи направителя можно также выполнять строчки параллельно кромке по низу изделия и рукавов. (рис. Направитель для параллельных строчек

6.
Рис. Направитель для параллельных строчек

Лапка для потайной молнии

Если вы любите шить платья или юбки, без лапки для притачивания потайной молнии не обойтись. Безусловно, сделать это можно и без этой лапки, но с ней вы выйдете на совершенно новый уровень выполнения этой швейной операции и ваши изделия будут выглядеть идеально.
Лапка для притачивания потайной молнии по низу имеет два продолговатых желобка, которые фиксируют зубчики молнии, и позволяют притачать молнию максимально близко к зубчикам. Подберите для своей швейной машины лапку, которая подойдет именно для нее.


8.


9.

Совет! Левую и правую стороны молнии притачивайте, начиная с верху. Чтобы зубчики фиксировались в желобках лапки, меняйте положение иглы.

Лапка для притачивания стандартной молнии

Эта лапка используется не только для притачивания стандартной молнии, но и для закрытия шва после притачивания потайной застежки молнии, а также в тех случаях, когда нужно получить открытый доступ к шву. Лапка имеет два варианта расположения – для правого и левого положения иглы.


9.

Рис. Лапка для стандартной молнии

Лапка для узкой подгибки

При помощи этой лапки вы получите тонкую равномерную подгибку по всей длине ткани. Лапку следует использовать на тонких и средних тканях при пошиве платков, детской одежды. Если вы никогда раньше не использовали такую лапку, следует попробовать на ненужном куске ткани.
Для того, чтобы выполнить подгиб, в уголке ткани закрепите несколько вспомогательных нитей. Заправьте ткань в лапку, используя вспомогательные нити.


10.
Рис. 1



11.
Рис. 2
Аккуратно начинайте строчку, слегка потянув за вспомогательные нити, убедитесь, что край подгибается равномерно. Загибайте край ткани, как показано на фото. Подогнутый край в готовом виде показан на рис. 4.


12.
Рис. 3


13.
Рис. 4

Лапка для трикотажных тканей

При пошиве изделий из трикотажных тканей, многие портные сталкиваются с проблемой пропущенных стежков. Такую проблему можно решить при помощи замены иглы на иглу для трикотажа со скругленным концом, а также использования такой лапки. Лапка надежно прижимает ткань, за счет узкого круглого отверстия для иглы и строчка будет идеальной.


14.
Рис. Лапка для трикотажа

Лапка для пришивания пуговиц

Эта лапка используется для пришивания плоских пуговиц разных размеров. Для выполнения этой швейной операции установите ширину стежка по ширине отверстий пуговицы, длину стежка установите на отметку ноль. Подложите пуговицу под лапку, вколите иглу в правую дырочку, аккуратно опустите лапку, прижмите пуговицу. Выполните 3-4 горизонтальных стежка, поднимите иглу.



15.
Рис. 1. Лапка для пуговиц


16.
Рис. 2. Лапка для пуговиц
Сместите пуговицу вверх, пришейте пуговицу по нижней паре отверстий. Концы нитей закрепите и обрежьте.


17.

Рис. 3. Лапка для пуговиц

Лапка для джинсовых тканей

При помощи лапки для джинсовых тканей можно шить изделия из толстых плотных тканей, таких как джинса. При работе с лапкой обратите внимание на то, что положение иглы должно быть среднее, длину стежка установите в зависимости от требуемой задачи, а ширину стежка установите на ноль. Используйте иглу № 100.
Рис. Лапка для джинсовых тканей


18.

Транспортер швейной машины может работать нормально только в горизонтальном положении. При наличии уплотнений на отдельных участках швов, например, на изделиях из джинсовой ткани, при работе машины могут возникать сбои. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется пользоваться специальными пластинами. Подложите пластину под лапку, начните строчку. Когда толстый участок будет пройден, лапку следует поднять, пластину убрать и затем продолжить работу.
Рис. 1. Пластины для джинсовых строчек


19.

Рис. 2. Использование пластин при пошиве джинсов


20.


Лапка для потайных стежков

Для подшивки припусков на изделиях из плотных тканей и тканей средней плотности применяют лапку для потайных стежков. Стежки, выполненные при помощи такой лапки не видны с лицевой стороны (за исключением тонких тканей, на которых могут проявляться мелкие стежки). Для выполнения строчки на автоматизированных швейных машинах устанавливается специальная строчка, на машинах, в которых это не предусмотрено, можно установить шов зиг-заг длиной стежка 3 мм и шириной 4 мм.
Рис. 1. Лапка для потайных стежков


21.

Рис. 2. Лапка для потайных стежков


22.

Совет! Перед тем как выполнять подгиб изделия, обязательно попробуйте на ненужном куске ткани.

ВАЖНО! Если ткань сыпучая, перед подгибом припусков необходимо обметать их по краю.

Подогните припуски по низу, затем отогните их на лицевую сторону изделия как показано на рис. 1-2 и выполните строчку. У лапки есть направляющая кромка, вдоль которой очень удобно продвигать ткань.

При помощи лапки также очень удобно отстрачивать детали и подгиб изделия по краю.
Рис. 3. Лапка для потайных стежков


23.


Лапка для изготовления и пришивания выпушки, шнуров, бисерных шнуров

Выпушка — это оторочка, выпуск, обшивка по шву, кант. У лапки есть специальный желобок с нижней стороны, который позволяет вставить в него различные шнуры, канты, бисерные шнуры и притачать их к изделию. Для изготовления выпушки используйте подходящий шнур и косую бейку требуемой ширины. Но такая лапка может справиться даже с толстыми шнурами — смотрите наш пример ниже.

Оберните шнур косой обтачкой, подложите под лапку, установите правое положение иглы. Проложите строчку по краю шнура. Затем, когда выпушка готова, притачайте ее к детали изделия, вторую деталь наложите лицевой стороной к лицевой стороне и стачайте обе детали и выпушку между ними. Такие канты как правило используются при пошиве декоративных подушек, штор, декорировании одежды.

Рис. 1. Подготовка шнура


24.

Рис. 2. Лапка для изготовления шнура


25.

Рис. 3. Подготовленный к дальнейшей работе шнур


26.

Рис. 4. Притачивание шнура к детали изделия


27.

Рис. 5. Притачанный шнур с лицевой стороны


28.


Для притачивания бисерных шнуров устанавливают строчку зиг-заг нужной длины и ширины, в зависимости от размера бусин. При помощи лапки также можно выполнять стачивание неровных слоев ткани, например, подшивать край вязаного свитера.

Лапка с салазками для автоматических петель

Лапкой с салазками комплектуются швейные машины, в которых предусмотрена функция автоматической и полуавтоматической обработки петли.

Для выполнения петли необходимо установить лапку и выбрать на швейной машине программу для выполнения петель. На современных швейных машинах как правило есть несколько видов программ, которые позволяют выполнять не только стандартную бельевую петлю, но и петлю с глазком, с закругленным концом и многие другие.
Рис. 1. Лапка с салазками для автоматических петель


29.

Рис. 2. Петля в готовом виде


30.


Для того, чтобы выполнить качественную петлю рекомендуется дублировать место под петлю прокладочной тканью с изнаночной стороны.

Лапка для кожи

Для стачивания деталей из кожи и винила используется тефлоновая лапка. Она обеспечивает равномерную подачу деталей, а швы получаются аккуратными и ровными. Вместе с лапкой необходимо также использовать специальную иглу для кожи
Рис. Лапка для кожи


31.

1.


2.

1.


2.


3.


4.


5.


6.

1.

1.

Несмотря на то, что эту блузку с бантом на шее можно назвать чемпионом по элегантности, тем не менее, такая модель является очень универсальной и вполне органично смотрится в не только в комплектах с женственными юбками, но и с вполне брутальными джинсами, и даже с кожаными брюками. В чем же секрет блузки с воротником-бантом? Вся мистика заключается в том, что она умеет трансформировать свой образ в зависимости от цвета и фактуры ткани, из которой сшита. Это уникальное свойство и позволяет этой модели на протяжение долгих десятилетий оставаться все такой же актуальной и популярной у модниц. В нашем очередном уроке мы предлагаем вам три простые выкройки блузки с воротником-бантом, которые незначительно отличаются друг от друга — классическую блузку, блузку с кокеткой и модель из шифона с рукавом-реглан.
Во всех трех моделях сложную для многих начинающих мастериц обработку воротника на стойке заменяет бант, который очень просто втачать, поэтому пошив не займет много времени, и даже новички справятся на «отлично». Для моделирования фасонов с воротником-бантом используйте базовую выкройку блузки, которую необходимо построить по собственным меркам. Прибавка на свободу облегания к Полуобхвату груди — около 3 см.

Совет! Если у вас уже есть готовая базовая выкройка платья или блузки, используйте ее для моделироания фасона.
Выкройка классической блузки с воротником-бантом
Модель свободная, на полочке и спинке нет вытачек, на левой полочке расположен карман. Ширину и длину воротника-банта можно уменьшить или увеличить по вашим собственным меркам. Длина блузки по спинке около 60 см.


2.

Моделирование начинайте со спинки. Углубите пройму спинки на 1 см и проведите новую линию проймы. По центру спинки от горловины отложите вниз ширину кокетки 7-9 см. Проведите горизонтальную линию. По линии проймы от горизонтальной линии отложите 1 см вниз и проведите линию притачивания кокетки слегка скругленной. Кокетку отрежьте и выкроите со сгибом по центру спинки.

Для встречной складки по спинке отложите влево 3 и 3 см и проведите вертикальные линии как показано на рис. 1б. Стрелкой обозначьте направление закладывания складок. Слегка расклешите спинку по линии бока.


3.

Рис. 1а-б. Моделирование выкройки спинки блузки

Моделирование полочки выполните как показано на рис. 2. Для этого разрежьте полочку вертикально от вершины нагрудной вытачки до низа, нагрудную вытачку закройте, совместив по сторонам. Линию бока немного спрямите, оставив небольшое расклешение (см. рис. 1).

Для моделирования цельнокроеной планки добавьте от линии середины переда вправо 7,5 см — ширина планки в готовом виде 3 см, цельнокроеная обтачка планки — 6 см. По центру планки разметьте расположение петель. Начертите конфигурацию и расположение кармана (размер кармана в готовом виде 12х15 см).


4.

Рис. 2. Моделирование полочки блузки с бантом

Выкройка воротника-банта
Для построения детали воротника-банта начертите прямоугольник шириной 20 см и длиной около 80 см (см. рис. 2), необходимо выкроить 2 детали банта. Ширина банта в готовом виде 10 см.


5.


Как выкроить и сшить блузку с бантом?
Для пошива блузки подойдет любая блузочная ткань — шелк, атлас, поплин и т. п. Для пошива блузки вам потребуется 1,7 м блузочной ткани шириной 145 см, 8 пуговиц диаметром 0,7 см, швейные нитки.

ВАЖНО! На рис. 2 серым цветом обозначен участок планки, который необходимо укрепить прокладкой. Также прокладкой следует укрепить внешнюю сторону манжет.

Выкроите все детали, показанные на рис. 4. По всем сторонам добавьте припуски на швы по 1,5 см, по низу блузки — 2 см.


6.

Как сшить блузку с бантом
К полочке по разметке притачайте накладной карман. Подробный мастер-класс смотрите здесь: Как притачать накладной карман К спинке притачайте кокетку, припуски обметайте и заутюжьте на кокетку. Можно также отстрочить кокетку по краю.

Цельнокроеные обтачки планок подогните и заутюжьте, затем отогните планки по линии края полочки на лицевую сторону полочки и проложите горизонтальную строчку по верху планок на участке горловины до меток 1. Припуски рассеките до строчки, планку отогните и приметайте, припуски по горловине отогните вверх. Стачайте плечевые и боковые швы, припуски обметайте вместе и проутюжьте. Обязательно прочтите очень важный материал: Как правильно утюжить припуски изделия

На рукавах обработайте разрезы на застежку, притачайте манжеты. Втачайте рукава в проймы, слегка припосадив окаты.

Детали воротника стачайте по короткой стороне (центр спинки). Притачайте полоску к горловине между метками 1-1, затем перегните пополам лицевой стороной внутрь и стачайте концы банта до меток 1. Концы банта выверните и чисто выметайте. Открытый внутренний участок по горловине подогните и приметайте, притачайте точно по краю. На планке и манжетах выметайте петли по разметке, пришейте пуговицы. Блузка готова!

Выкройка блузки с бантом и кокеткой
Моделирование фасона выполните по базовой выкройке блузки. Длина блузки по спинке около 63 см.


7.

Моделирование полочки отличается от выкройки блузки, представленной выше, поэтому в этом разделе представлена только выкройка полочки, выкройка спинки показана на рис. 1 а-б, выкройку рукава см. на рис. 3.

Для построения кокетки полочки, отложите от горловины вниз около 3 см, проведите горизонтальную линию кокетки. Соедините стороны нагрудной вытачки и продлите линию кокетки до проймы. Отрежьте детали кокетки и склейте по сторонам нагрудной вытачки. Планку отрежьте и выкроите отдельно.

Постройте выкройку воротника-банта аналогично предыдущей модели длиной около 90 см.


8.


Выкройка блузки с бантом и рукавом-реглан
Такая модель блузки великолепно смотрится из тонких шифоновых тканей, а чтобы полочка и спинка не просвечивалась, их кроят двухслойными. Застежки в блузке не предусмотрена, по центру полочки выполняется разрез, который обтачивается косой бейкой. Длина блузки по спинке около 63 см.


9.

Фасон моделируется по базовой выкройки блузки и выкройке одношовного рукава. Подробное моделирование рукава-реглан мы давали вам в одном из предыдущих уроков.

Ширина воротника-банта 30 см (15 см в готовом виде). Поскольку шифон достаточно тонкая ткань, можно увеличить ширину воротника до 20 см в готовом виде. На концах углы воротника скошены.


10.

Детали кроя блузки показаны на рис. 7. Глубина разреза по линии середины полочки около 10-15 см. Детали разложите на ткани с учетом направления долевой нити. Читайте в нашем предыдущем уроке: Как правильно определить направление долевой нити и разложить детали на ткани.


11.

Детали полочки и спинки выкроите парными, в процессе пошива наложите парные детали друг на друга изнаночными сторонами и сметайте по контуру, далее шейте изделие как однослойное. При раскрое добавьте припуски на швы по 1,5 см, по низу блузки — 2 см.

1.


2.


3.


4.

1.


2.

Построение:
1. Вычертить прямоугольник ABCD
2. AB=CD = 20 см. (полуокружность шеи + 2 см.)
3. AD=BC= 11 см.

Линия пришива:
4. От т. D вверх отложить 6 см.
5. От т. B влево отложить 2 см. поставить т. Л
6. Т. Л и т.6 соединить пунктирной линией и разделить на 3 части
7. От точек деления откладывают 1.5 и 2 см. (см чертеж)
8. Провести линию пришива воротника 6-1.5-2 –Л.

Нижняя линия воротника:
9. Линию DC разделить на 3 равные части.
10. От точки деления отложить 1.5 см. (см. чертеж)
11. От т. C разделяя угол пополам отложить 4 см.
12. От т.В. вниз отложить 4 см и поставить т Л1
13. Нижнюю линию плавно проводят через точки Л-Л1-4 -1.5 -через точку деления - к точке D.

1.


6.


7.


8.


9.


10.

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Чтобы определиться с количеством ткани, измерим матрас. Нужны всего три мерки:
А — длина;
В — ширина;
Н – высота.
Длину ткани рассчитываем: Д = А+2*Н+30 см.+15 см.
Где 30 см. это количество ткани на подгибку под матрас с двух сторон. Делать подгибку больше 10-12 см. не рекомендую – неудобно подворачивать. Поэтому 15 см. вполне достаточно, учитывая и припуск на обработку края. А 15 см. это припуск на усадку. Да, не удивляйтесь, по длине хлопчатобумажные ткани очень сильно садятся. Можно даже 20 см. добавить, если учесть, что в магазине могут неровно отрезать ткань и край придется выравнивать.
Ширину ткани рассчитываем Ш=В+2*Н+30 см.+5 см.
По ширине припуск на усадку даем меньше, т.к. ткань в ширину меньше садится, но чем больше ширина матраса, тем больше это значение. Если ширина больше 1,5 м. то лучше добавьте 10 см.
Для постельного белья используются хлопчатобумажные ткани, обычно бязь и сатин. Ширина этих тканей 1,5 м. или 2,2 м. Так для односпальной кровати с шириной матраса (В) до 80 см. и высотой (Н) до 18 см. можно взять ткань шириной 1,5 м. одну длину (Д). При ширине матраса (В) от 80 см. до 1,5 м. и высотой (Н) до 18 см. — покупаем ткань шириной 2,2 м. одну длину (Д). А если матрас еще шире, то придется сшивать ткань и брать две длины.
Д = А+2*Н+30 см.
Ш=В+2*Н+30 см.
Чтобы край был ровным, ткань лучше отрезать следующим образом: раскладываем ткань на полу, отмеряем необходимую длину по двум сторонам, по этим меткам остаток заворачиваем на нижний слой ткани, при этом тщательно выравниваем края.
Если метки у вас сдвинулись, значит, в магазине ткань отрезали неровно или ее повело после стирки. Выравниваем по большей метке и, придерживая рукой, натягивая ткань ножницами немного вперед, отрезаем.
И уже по этой стороне выравниваем противоположную, которую отрезали в магазине.
С длиной определились, теперь берем сантиметр и отмеряем нужную ширину, лишнее отрезаем.
Далее от каждого края отмеряем 15 см.+Н и проводим линии.
Для этого способа можно было и не стирать предварительно ткань, так как в нем нет четких углов. Поэтому если ткань потом сядет, не страшно.
Просто скругляем углы у получившегося прямоугольника.
Подворачиваем край на 1 см., проглаживаем.
Еще раз подворачиваем уже на 1,5 см., проглаживаем.
Прострачиваем, отступив от края пару миллиметров. Строчку не соединяем, а оставляем небольшой участок для втягивания резинки.
Вставляем резинку в образовавшуюся кулиску. Ее понадобится примерно ½ от периметра простыни. Надеваем простынь на матрас и затягиваем резинку так, чтобы простынь хорошо натянулась на матрасе. Закрепляем края резинки. Все.