Потрясающий материал от Любы Олзон! Тагильская роспись.   

Дорогая Люба! Благодарю от всего  за то что делитесь с нами своим мастерством !

Уроки росписи в картинках. + Тренировочные карты.

Floral Bouquets.  Цветочные букеты.

 Автор: DonnaDewberry

 Издательство: Norcross, CA

 Год издания: 2004

 Страниц: 35

 Язык: Английский

Книга, обучающая технике декоративного рисования "onestroke" ( один мазок).

На кисточку набираются одновременно две краски, и одним движением рисуются лепестки, листья и т.д.

Показаны приемы как набирать краску на кисточку, какими движениями рисовать. 

Рисуем букеты и цветочные композиции

Фотографии в альбоме «Донна Дьюбери. donna-cards» zhital на Яндекс.Фотках

Мне кажется, вопрос ручек один из самых животрепательных и актуальных в процессе создания сумки. От ручек зависит многое. И не всегда, а зачастую нет возможности использовать готовые ручки. Да и не всегда готовые равно самые лучшие и самые уместные.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Одним из основных конструктивных элементов женской одежды является вытачка, которая необходима для придания изделию правильной, т.е. желаемой формы. В большей степени это касается легких женских платьев, где объем груди формируют исключительно за счет нагрудных вытачек. Эти вытачки можно перемещать на лифе в любом направлении, в соответствии с  фасоном изделия: к середине переда, на линию талии, в боковой шов, в пройму, в горловину, в кокетку, в рельефы, в драпировку, в подрезы и т. д. При умелом использовании этого приема можно разработать огромное количество разнообразных моделей женской одежды.
Главное – в каком бы направлении вы не перемещали вытачку, центр ее всегда должен быть направлен к высшей точке груди. На нашем чертеже она обозначена точкой Г7. (См. чертеж выкройки основы платья).

Прежде чем приступить к конструированию вы должны скопировать на лист бумаги чертеж основы платья, точнее ту его часть, которую собираетесь изменить.

Рис. 1

Давайте начнем с простого.

Это занимает очень мало шитья,
и может быть сделано,

если вам нужно быстрое платье
для "чрезвычайной ситуации".
Конечно вы видели это,
потому что я использовала несколько известных,
хотя, вероятно, не поняли,
что это были трансформируемые.

Честно говоря, я люблю такую одежду - длинная юбка, которая, при случае, может стать соблазнительным сарафанчиком - это здорово!Юбка-сарафан своими руками - что может быть приятнее, чем сделать такую стильную красоту? 

Название блузки "Экспресс"-

на самом деле сшить ее очень быстро.

Платья + выкройки(5 часть)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moldesedicasmoda.blogspot.ru/p/blog-page.html

Раннее мы учились делать выкройку-основу, и у многих возник закономерный вопрос: А как кроить рукава?

В этой статье я покажу и расскажу по каким принципам создаются рукава. Рукава для взрослой и детской одежды создаются по одним и тем же принципам.

Я раньше шила исключительно платья без рукавов, так как думала, что такую сложную (как мне казалось) выкройку рукава ни за что не осилю. Но однажды села и потратила целый день на изучения всех рукавов в своем гардеробе, прочитала все пособия по построению выкройки рукава —  терпеливо выстраивала чертеж рукава сначала одним способом, потом другим. И в результате я выбрала самый удобный и быстрый способ нарисовать рукав. Вам не придется так мучиться, как мне, я расскажу вам все простым человеческим языком (без заумных портновских терминов).

Я снабжу рассказ самыми подробными картинками-схемами – такими понятными, что сшить самим  рукав сможет даже пятиклассник. А учительницы труда, кстати, смогут использовать эти картинки, как наглядный материал на своих уроках.

После этого цикла статей вы сможете сами придумывать любой дизайн рукавов для платьев, маечек и кофточек.

На повестке дня следующее:

— Классический рукав, его составные части.
— Построение выкройки рукава с пошаговыми картинками.
— Рукав-фонарик.
— Рукав буф
— Рукав – крылышко.
— Рукав-козырек.
— Рукав-волан
— Рукав с круглым вырезом.
— Рукав-полосочка.
— Цельнокроеный рукав (рукав, как часть цельной выкройки переда и спинки).

Итак, приступим…

Построение упрощенной выкройки основы с вшивным рукавом для женщин(вязание

Практически все выкройки одежды, за редким исключением,  строятся на основании выкройки-основы. Основа - эта такая выкройка, по которой, если сшить, а в нашем случае связать, модель, она плотно сядет на фигуру без каких-либо провисаний, очерчивая контуры по линии шеи и проймы, если она будет без рукава. Как я уже писала в предыдущей статье, для вязаных на спицах изделий выкройки намного проще, чем швейные. Они даже проще выкроек для вязаных крючком изделий, так как крючковое полотно менее пластично, чем связанное на спицах.  Поэтому я, да и не только я, но и конструкторы ведущих журналов по вязанию, не вижу смысла в построении отдельных выкроек для спинки и переда. Это необходимо только тогда, когда фигура очень сильно отличается от стандартной. Это может быть фигура очень большого размера, или с большой грудью, или очень перегибистая, или сутулая. Конечно, в таких случаях необходимо строить выкройки индивидуально и делая корректировки построений спинки и переда отдельно. Сегодняшняя же тема для разговора - построение выкройки основы  с вшивным рукавом для стандартной женской фигуры.

  Нам понадобятся -  линейка закройщика, карандаш, циркуль, резинка. И, конечно же, снятые мерки - Oш, Ог, От, Об, Шc, Шп, Дст, Гпр, Дп, Дю.  Так как мы строим выкройку основы, по которой изделие плотно облегает тело, то прибавку на свободное облегание примем равной нулю.

Запишите мерки в табличку, чтобы удобно было ими пользоваться. Я всегда пишу мерки обхватов и мерки длин в два столбика.

1. Возьмите лист бумаги, лучше миллиметровки или в клеточку, и проведите по середине листа вертикальную линию, это будет наша ось выкройки, относительно которой мы будем откладывать мерки, так как фигура человека практически симметрична с левой и правой стороны. 

2. Теперь в верхней части листа проведите горизонтальную линию так, чтобы она пересекла осевую линию в самом верху. Точку пересечения обозначьте буквой А. Мы построили линию шеи.  

3. Определим ширину плеч. Она равна  среднему арифметическому между мерками ширины спины (Шc) и ширины переда (Шп)

А₁А₂ = (Шс+Шп):2 = (35+33):2 = 34 см. 

Откладываем по половине от  полученного результата вправо и влево от осевой линии и ставим точки А₁ и А₂ : 

4. Определим положение линии пройм:
АГ = 1/2 Ог : 3 + 5 = 45 :3+5 = 20 см.
Проводим через точку Г горизонтальную линию  параллельно линии шеи.

5. Определим ширину переда и спинки на уровне линии пройм, она равна полуобхвату груди
Г₁Г₂ = Ог : 2 = 90 : 2 = 45 см. Откладываем по линии пройм вправо и влево по половине от полученного результата и ставим точки Г₁ и Г₂

6. Намечаем местоположение пройм. Для этого опустим из точек А₁ и А₂ вниз перепендикуляры к линии пройм и поставим точки Г₃ и Г_4:

7. Определим положение линии талии.  АТ = Дст = 43 см. Обратите внимание, что я снимаю мерку длины спины до талии не от 7-го шейного позвонка, как обычно при снятии портновских  мерок, а от основания шеи, параллельно позвоночнику до тесьмы на линии талии. Проводим через точку Т  линию, параллельную линиям шеи и пройм. Это линия талии. 

8. Определим положение линии бедер. Эта мерка не снимается, она принимается 18-20 см, в зависимости от роста. Моя модель среднего роста, поэтому я принимаю ТБ = 18 см. Для женщин ростом выше 170 см ТБ=20 см. Через точку Б проводим линию бедер аналогично линии талии.

9. Определим ширину переда и спинки на уровне бедер. Она равна полуобхвату бедер: Б₁Б₂ = Об : 2 = 47 см. От точек Г₁ и Г₂ проводим линии к точкам Б₁ и Б₂. Это линии бока для прямого, неприталенного, силуэта.

 10. Определим линию низа. ТН = Дю = 47 см. Через точку Н проводим линию низа параллельно линиям шеи, проймы, талии и бедер. От точек Б₁ и Б₂ спускаем перпендикуляры к линии низа и ставим точки Н₁ и Н₂. 

11. Построим линию выреза горловины для спинки. Для этого нам надо определить ее ширину и глубину. Ширина выреза горловины равна   1/3 обхвата шеи:  А₃А₄ = Ош : 3 = 36 : 3 = 12 см.  Глубина выреза горловины спинки  принимается постоянной величиной и равна 1,5-2 см в зависимости от размера шеи. Для маленьких размеров принимаем  1,5 см. Для больших размеров - 2 см.  Если на шее есть небольшая   "холка"  , то этот размер можно увеличить до 2,5 см. Откладываем нужную величину по осевой линии вниз от точки А:  АВс = 1,5 см. Чтобы нарисовать плавную линию выреза горловины, проведите сначала тонкую линию через точку В параллельно А₃А₄, ее длина примерно равна половине отрезка А₃А₄, а затем плавно  скруглите линию к  точкам А₃ и А₄, как показано на чертеже:

12. Построим линию выреза горловины для переда. Ее ширина будет такой же, как и для спинки, а глубина равна 1/6 обхвата шеи + 1 см:  Ош : 6 + 1 = 36 : 6 + 1 = 7 см.  Откладываем эту величину от точки А вниз по осевой линии и ставим точку Вп. Чтобы нарисовать плавную линию выреза горловины переда, проведите линию через точку Вп также как делали для спинки, но ее длина примерно равна 1/3 отрезка А₃А₄. Теперь плавно скруглите линию к точкам А₃ и А₄.

13. Построим линии плеча. Для этого нам нужно определить линию наклона плеча. От точки Г₃ вверх по линии проймы отложите величину, равную мерке глубины проймы Гпр. В моем примере эта мерка равна 17,5 см и поставьте точку П₁. Аналогично сделайте с другой стороны от точки Г₄ и поставьте точку П₂. Соедините точки А₃ и П₁, А₄ и П₂. Измерьте ее длину, она должна примерно  равняться мерке  длины плеча. 

14. Построим линию пройм. Для этого измерим расстояние ширины пройм на чертеже Г₁Г₃, или Г₂Г₄, или же определим эту величину арифметически. Она будет равна разнице ширины переда (спинки) на уровне пройм и ширины переда (спинки) на уровне шеи, деленное пополам. У нас эта величина равна 5,5 см. Отложите эту величину от точек Г₃ и Г₄ вверх по линии пройм и поставьте точки Г₅ и Г₆ соответственно. Теперь плавной линией соедините точки Г₁ и Г₅, Г₂ и Г₆. 

15. Для приталенного силуэта надо скорректировать линию бока. Для этого определим ширину переда и спинки на линии талии. Для этого к полуобхвату талии прибавим 3 см . Эта прибавка делается даже в случае плотного облегания, иначе изделие будет топорщиться и лезть вверх. Т₁Т₂ = От : 2 + 3 = 68 : 2 + 3 = 37 см. Отложите по линии талии от точки Т в обе стороны по половине полученной величины и поставьте точки Т₁ и Т₂. Через эти точки проведите отрезки длиною 3 см параллельно осевой линии. Также от точек Г₁ и Г₂ проведите отрезки вниз параллельно осевой линии размером 2,5 см. Соедините плавной линией концы всех отрезков. Отрезки на линии талии соедините с точками Б₁ и Б₂ также плавной линией. Мы получили новые линии бока для приталенного силуэта изделий.

Обведите выкройку-основу одной сплошной линией по линиям выреза горловины спинки и переда, по линиям плеча, пройм, линиям бока приталенного силуэта, по линии низа. Выкройка-основа женского платья готова.  Разницу между мерками длины переда и спинки до талии мы не корректируем, пренебрегаем ею. Если разница больше 5 см, то имеет смысл  скорректировать линии низа, бедер и талии и построить вытачки. Но как правило, в трикотажных изделиях эта вытачка компенсируется эластичностью полотна и строится она на выкройках для фигур с очень большой грудью. А это тема для отдельного разговора и я ей посвящу отдельную статью.

Эта выкройка-основа платья с вшивным рукавом будет Вашей рабочей выкройкой с помощью которой Вы будете моделировать модели, делать расчеты для вязания и так далее. Чтобы каждый раз не строить ее, переведите ее с помощью кальки на картон, отметьте на ней основные линии - талии, бедер, пройм и  осевую линию. В следующий раз, когда понадобится моделировать, Вы просто обведете этот шаблон.  И помните, это основа выкройки для плотного облегания по телу, для расчетов вязания на ней необходимо сделать некоторые корректировки. 

О построении выкройки-основы  вшивного рукава читайте в этом уроке.http://knitting-pro.ru/designs-patterns-23821/designs-patterns/121-women-basic-design

Воротники

1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

9.
 

10.
 

11.
 

12.