Источник

Прополка грядок и цветников – занятие утомительное, но необходимое. Ведь их наличие на грядке сокращает урожай в разы. Способов покончить с непрошеными гостями много. Выбирайте, какой подходит вам больше всего.

Существует, без малого, 10 способов избавления от сорняков на участке. Эти меры помогут облегчить жизнь дачникам и защитят посадки от агрессивных "соседей".

1. Безотвальный метод обработки грунта

Рыхление вместо перекопки – основа безотвального метода обработки грунта

Борьба с сорняками должна начинаться еще на этапе подготовки грядок под посадку. Сторонники органического земледелия сегодня активно применяют безотвальный метод обработки грунта. При нем землю перекапывают только один раз – в момент первичной обработки. В остальное время грунт только рыхлят.

Далее...

Серия сообщений "- с сорняками":

Отвар картофеля отличное удобрение и стимулятор роста Поливаем картофельным отваром - получаем крепкую рассаду 

Отвар картофеля – ценнейшее удобрение для ваших растений, которое незаслуженно утилизируется. Если вы всё ещё выливаете отвар от картофеля, например, в мундире, то эта статья именно для вас.

Кто бы мог подумать, что вода, оставшаяся после отваривания картофеля может стать отличным стимулятором роста для вашей рассады. Но чтоб правильно подкормить растения нужно знать несколько несложных правил.

В чём польза

Бораго, более известное в народе как огуречная трава, огуречник или буранчик, - декоративное растение, обладающее большим количеством полезных свойств и применяющееся в различных областях.

Оно произрастает на всей территории Европы, Америки и Малой Азии.

Бораго используют и в кулинарии, и в качестве лекарственного растения.

далее

Внекорневая подкормка для огурцов — зачем нужна, как проводить правильно, чем подкармливать, в какие сроки — расскажем подробно далее в этой статье.

далее

Наверное, каждый человек, имеющий дачу, мечтает о здоровом урожае собственных овощей. А как приятно летом хрустит огурец прямо из грядки. Но такие привычные и простые овощи, как огурцы, не так просто вырастить дома.  Чтобы обзавестись красивой и здоровой рассадой, нужно потратить много времени и сил. Но оно того стоит!
Узнав несколько важных моментов о выращивании рассады, вы сможете смело считать себя хорошим огородником. И вашей грядке позавидуют многие!

Содержание статьи:

• Подготовка грунта и посев семян
• Уход за рассадой
• Посадка рассады

Подготовка грунта и посев семян
Для активного развития и хорошего роста, семена огурцов лучше сажать в землю, которая по своему составу наиболее приближена к той, в которой растения будут развиваться дальше. В данном случае, корневой системе будет легче перенести пересадку и расти на новом месте.

читать далее

В саду самым живучим и отвратительным вредителем считается тля. Вроде бы вот, расправились с ней, и в саду красота. Но через неделю глядишь, а тля как будто никуда и не пропадала. Все так же сидит на листьях роз и кустарников, и портит внешний вид растений.

Однако есть на нее управа.

Для борьбы с тлей:понадобятся: распылитель или 2-литровая бутылка, шприц, молоко - 100 мл и пузырек йода.

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них. А вот как их делать, всё в подробностях Вы сможете узнать в материале ниже. Очень интересный материал для любителей цветоводов.

Читать далее:

Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки? Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь.

Читать далее:

Подготовка грядки под клубнику обычно начинается летом. В конце июля или в августе пора определиться со способом формирования гряд, выбирать участок, заготовить грунт и удобрения. Не знаете с чего начать, чтобы правильно подготовить грядку для клубники? Значит, наша сегодняшняя статья именно для вас.

• простые насыпные;
• высокие;
• траншеи;
• пирамидальные;
• вертикальные;
• декоративные.

Свои плюсы и минусы есть у каждого вида, и мы о них поговорим. Но сначала нам с вами предстоит выяснить, какие почвы предпочитает клубника, где и как лучше располагать грядки, какие удобрения необходимо внести в грунт перед посадкой.

Где посадить клубнику: выбираем место для грядки

Участок под клубнику

Клубника хорошо растет и плодоносит на солнце. Затененные и сырые места для нее не годятся. Во-первых, повышенная влажность – одна из причин всевозможных гнилей, грибковых и вирусных заболеваний. Во-вторых, переизбыток воды влияет на вкус и транспортабельность ягоды: она становится водянистой и мягкой.

Грядки лучше всего располагать с востока на запад, чтобы кусты в течение дня получали достаточное количество света.

Оптимальное время для посадки клубники – конец лета – начало осени (хотя и весной сажать не возбраняется). Просто в августе-сентябре много посадочного материала, есть из чего выбирать.

А вот определиться с местом под грядку можно заранее. К примеру, выбрать весной подходящий участок и засеять его люпином (лучшим сидератом под клубнику). Перед посадкой клубники люпин скашивают, а грядку проливают раствором ЭМ-препаратов.

Нет весной свободного участка? Ничего страшного. Сформируем грядку летом, ориентируясь на хороших предшественников.

Предшественники и соседи

Самый подходящий предшественник клубники – чеснок. Как раз в августе чеснок созревает, грядка освобождается и не нужно долго думать, куда посадить клубнику.

Помимо чеснока к хорошим предшественникам клубники относятся:

• лук и луковичные цветы;
• редис, морковь, турнепс;
• фасоль, горох и другие бобовые;
• сельдерей, петрушка.

Не рекомендуется высаживать клубнику после подсолнечника, огурцов, помидоров, перцев, картофеля или баклажанов.
На соседних грядках желательно размещать петрушку, мяту, щавель, лук, огурцы или бобовые.

Подготовка почвы

Клубника хорошо растет на суглинистых слабокислых (pH 5,5-6) почвах с большим содержанием органики. Но какой бы изначально ни была почва на нашем участке, обеспечить клубничную грядку легким, рыхлым, плодородным грунтом нам под силу.

Существует два способа приготовления почвы для клубники:

• перекопать землю с внесением удобрений и органики;
• отдельно смешать несколько компонентов, а потом засыпать готовой почвосмесью грядку.

С перекопкой все довольно просто. Не позднее, чем за месяц до посадки, выбранный участок перекапываем на штык лопаты. Если земля тяжелая, глинистая, добавляем в грядку один из разрыхляющих материалов:

• перепревшие опилки с мочевиной и золой (на 10 килограмм опилок 2 столовые ложки мочевины, растворенные в 2 литрах воды, и 1 стакан золы);
• торф с золой (один стакан золы на ведро торфа);
• песок.

Также при перекопке на каждый квадратный метр грунта рекомендуют вносить удобрения:

• 5-6 килограмм навоза (другой вариант: 6-8 килограммов компоста или перегноя);
• 50 грамм суперфосфата;
• 15 грамм сернокислого калия
• 50 грамм мочевины.

Можно обойтись и без перекопки. В этом случае нам понадобится дерновая земля, компост (или перегной), торф и опилки. Все компоненты берем в равных долях и перемешиваем. После чего заполняем подготовленное место для грядки. Таким способом готовят грунт для выращивания клубники, например, на вертикальных грядках – в трубах, пирамидах и т.п.

Чтобы урожай ягод радовал вас из года в год, не забывайте подкармливать свои кустарники дополнительной дозой питательных веществ.
Любая почва имеет в своем составе необходимые для развития ягодных кустарников микро- и макроэлементы. Но даже самая плодородная земля не в состоянии обеспечить смородину, крыжовник и малину питательными веществами в должном количестве.Для поддержания растений, получения хорошего урожая необходимо вовремя их подкармливать.

Как вносить подкормки?
Главный нюанс, который стоит учитывать во время подкормок ягодных кустарников – это то, что вносить минеральные и органические удобрения одновременно не стоит. Лучше чередовать органику и "химию", сделав промежуток между подкормками в 1,5-2 недели.

Вид удобрения. Правила внесения.Азотные.

 Вносят на поверхность почвы, рассыпав гранулы или сделав водный раствор (1 ст. л. на ведро воды).

Калийные и фосфорные.

Какой бы ни была рана, всегда начинаем лечение с удаления больных, поврежденных или сгнивших тканей. Для этого лучше всего воспользоваться круглыми стамесками и молоточком.

Когда лечить?

Лечение всегда начинают весной и продолжают всю первую половину лета. А во вторую половину лета поступают по упрощенной схеме – грубо обрабатывают раны стамесками, промывают железным купоросом, и когда рана подсохнет, замазывают садовым варом.

Замазка предотвратит высыхание живых тканей и их контакт с воздухом. А также предотвратит заселение раны заразной микрофлорой (цитоспороз, черный рак и др.).

Весной такие законсервированные раны обрабатывают еще раз и снова замазывают или глиной с добавкой медного купороса и коровяка, или замазкой РанНет.

Как лечить?

Очень важно сохранить на поверхности раны остатки живой ткани коры, камбия и слоя древесины. Так как если их сохранить, можно рассчитывать на быстрое восстановление и заживление раны.

При обработке раны уделяйте большое внимание ее чистоте. Раны – это открытые ворота для любой инфекции. Угрозу для них представляет даже снег, вызывающий возникновение снежной плесени. Поэтому, прежде чем окончательно замазать рану садовым варом или замазкой РанНет, надо ее промыть раствором железного купороса (3-4 ст. ложки на 1,5 л воды).

Стамески, нож, секатор промывают в растворе водки или спирта, руки моют с мылом или протирают одеколоном.

Надо отметить, что любая дезинфекция вызывает отмирание живых клеток и тканей, вызывая замедление заживления раны, но проводить ее надо обязательно. Чтобы избежать более серьезных последствий.

Пораженную кору удаляют полностью, до здоровой. Если есть признак черного рака или цитоспороза, то надо захватывать 2-3 см здоровой коры. Следя за тем, чтобы рана имела заостренноовальную форму. После этого рану дезинфицируют и через пару дней закрывают садовой замазкой.

Важные мелочи

Ученые установили. Что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую рост раневой ткани. Таким образом можно значительно ускорить зарастание раны с помощью бороздования краев раны.

Также ежегодная зачистка морозобоин вызывает выброс раневой кислоты и ускоряет выздоровление дерева. Еще лучше привязать к ранам тампоны из марли и ваты, смоченные в растворе гетероауксина. Заживление раны пройдет еще быстрее и легче для дерева.

Объем посадочной ямы удовлетворяет запросы саженцев лишь на первые один-два года.

Потом их корни выходят за пределы посадочной ямы и растут в необработанной почве. Справляются с этим опытные садоводы просто: на второй-третий год за периферией крон деревьев выкапывают канавки на глубину до двух-трех штыков лопаты. В них вносят минеральные удобрения, навоз, ботву, опавшую листву и даже обрезки веток. Затем все засыпают почвой. Процедуру повторяют через два-три года, каждый раз все дальше отступая от ствола.

Работа эта тяжелая, но она дает лучший результат, чем простая плантажная вспашка. Деревья хорошо развиваются и рано вступают в плодоношение.

Как правильно копать посадочную яму

Поэтому важно в первое время обеспечить растениям комфортные условия. Ямы делают разных размеров и разной формы. Но для роста саженцев лучшие ямы – круглые с отвесными стенками. Ямы с сужающимися книзу стенками хуже. В них корни растут больше в середину ямы, скручиваясь.

На плотных, тяжелых почвах ямы копают шире, но уменьшают глубину. В таких ямах вода не застаивается на ее дне и не влияет губительно на корни. В песчаных почвах ямы копают глубже. В них вода не застаивается и не угрожает корням.

Существует мнение, что на глинистых почвах на дно ямы надо насыпать немного песка, а на песчаных почвах – немного глины. Якобы в первом случае вода не будет застаиваться, а во втором – не будет так быстро уходить. Это не совсем верно. Глиняная подушка в песчаной почве не предотвратит уход воды через стенки ямы. Также песчаная подушка не отведет воду из ямы, так как находится в глине и просто впитает воду в себя, что также будет вредно для корней, так как вода все равно будет накапливаться. Просто надо соблюдать сроки и нормы полива, и тогда большой беды не будет ни на песчаных почвах, ни на глинистых.

И вообще, если перед закладкой сада провели плантажную обработку, то ни щебень, ни песок не нужны – излишки воды и так будут уходить в горизонтальном направлении.

Обычно принято, что весенние ямы готовят с осени, а для посадки осенью – за 1-1,5 месяца до посадки. Но на практике известно, что саженцы нормально растут и укореняются и в только что подготовленных ямах.

Часто ямы, подготовленные с осени, наполняются талыми водами и остаются некоторое время недоступными для посадки. Поэтому предварительно подготовленные ямы в Средней полосе засыпают землей без трамбовки, и весной остается лишь выкопать небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы.

ТАБЛИЦА: Размеры посадочных ям

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. И вот сейчас, когда все ратуют за экологически чистую продукцию, природное земледелие, а биопрепараты многим не по карману — решилась.

Читать далее:

Один из самых крупных и популярных клубов "Play Fortuna"  приглашает вас

в своё онлайн казино  ibooi.online

Здесь для вас возможность отлично провести время и заработать

Садоводы-любители очень часто ищут и не находят саженцы нужных им сортов (особенно новых) черной смородины и других ягодных культур, даже не подозревая, что вырастить желанные растения они могут сами. Достать или приобрести черенки нужного сорта значительно проще, чем саженцы, а дальше все зависит от знаний садовода и ухода за посаженными черенками.

Читать далее:

Наибольший вред моркови причиняют черная гниль (альтернариоз), белая гниль, мокрая гниль (бактериоз), фомоз (сухая гниль). 

Меры борьбы:

Читать далее:

Быстрый способ сделать компост: осенью делаем, весной пользуемся

Компост – ценнейшее удобрение, которое повышает плодородие почвы, а также насыщает ее кислородом и повышает само качество земли: грунт становится рыхлым и воздушным. По большому счету, компост – это перегнившие отходы органического происхождения, хороший зрелый компост выглядит как черная сыпучая рыхлая масса, которая пахнет свежей землей и прелыми листьями. Естественным образом компост зреет год, а то и больше – именно столько времени нужно бактериям, чтобы успеть переработать все растительные и пищевые остатки.

Ждать так долго многие дачники просто не могут – компост нужен быстро. Есть отличный способ заготовки компоста в больших мешках для мусора – если заложить его осенью, то весной, перед посадкой, он будет уже вполне пригодным для употребления.

Для закладки компоста дачники используют большие 240-литровые мешки для мусора повышенной плотности: черный толстый целлофан очень хорошо справляется с ролью хранилища. Такие мешки крепкие, удобные и мобильные – при определенных условиях их можно будет использовать в качестве мобильных грядок – под огурцы, например, или кабачки. Еще одно достоинство приготовления компоста в мешках – это то, что биоматериал закладывается в них лишь единожды – один раз уложил, и не надо больше ворошить.

Секрет быстрого приготовления такого компоста – это ЭМ-препараты. ЭМ расшифровывается как «эффективные микроорганизмы». Такие средства содержат колонии специальных бактерий, которые в сжатые сроки перерабатывают органику.

Итак, что понадобиться: большие плотные мешки для мусора, земля, листья, пищевые отходы, ЭМ-препарат, чуть-чуть воды.

Как делать компост?

Приготовления компоста в мешках не отличается от приготовления компоста традиционным способом. Закладываем органические отходы в мешки слоями, пересыпая каждый слой землей: слой органики – земля, слой листьев – земля. Пласты не должны быть толстыми – органические отходы и листья – не более 15 см, земли – не больше пяти. Если вы не поленитесь, и измельчите отходы, то это ускорит созревание компоста. После каждого насыпанного слоя земли увлажняем будущий компост из лейки. В срединные слои добавляем ЭМ-препарат, разведенный согласно инструкции на упаковке.

Мешки плотно завязываем и убираем в укромный уголок. Говорят, что зимой компост готовится медленнее, чем весной и летом – да, это так. Если бы вы заложили такой компост в мешки весной, то он был бы готов уже через- 3-3,5 месяца. Зимой вам потребуется больше времени, но до следующего мая он уже должен созреть.