Очередной рассказ из серии «самое интересное за час». В поездках часто такое бывает, что время свободное есть, но его мало, а хочется им воспользоваться с умом, посмотреть что-то, сходить куда-нибудь. Подобное случалось у меня не раз, сколько было остановок на пару часов в Самаре, Канаше, Омске... Так же случилось и прошлой осенью в Сортавале. Находился в городе проездом, спешил в Петербург и очень был ограничен по времени. Город Сортавала вытянулся по северному берегу Ладожского озера. Из-за такого своеобразного расположения город быстро не обойдешь. Постоянно то в горку лезешь, то с нее спускаешься. Мне хватило времени, чтобы посетить концертную площадку под открытым небом, где много лет назад отмечали столетний юбилей эпоса «Калева». Поднялся на смотровую площадку, обозрел город с высоты птичьего полёта. И успел чуть ли не бегом заскочить на набережную Ладожского озера. Что же посмотреть в городе, когда времени жесткий лимит? Скажем, пару часов? Тогда, не теряя драгоценных минут, следует пойти на утопающей в зелени площадь Вяйнямейнена. Площадь названа в честь главного героя Калевалы, богатыря, рунопевца. В самом центре площади установлен памятник рунопевцам. Скульптор Алло Сайло использовал хоть и собирательный образ карельских рунопевцев, но в качестве натуры был конкретный человек, знаменитый охотник и сказитель Петри Шемейкке. Говорят, он прожил чуть ли не сто лет и до последних дней исполнял руны, играя на кантеле. Да и охотником он был знатным, о чем говорят устланная медвежья шкура на постаменте. Памятник и вправду получился внушающий уважение. Наверняка именно такими мудрыми, крепкими, седовласыми старцами и представляются древние сказители с Вяйнямейненом во главе.

Читать далее...

Недвижимый мрамор в пустыне глухой

Лежал одиноко, обросший травой,

Дожди в непогоду его обмывали

Да вольные птицы на нем отдыхали.

Но кто-то художнику молвил о нем,

Взглянул он на мрамор - и ярким огнем

Блеснули его вдохновенные очи,

И взял он его, и бессонные ночи

Над ним проводил он в своей мастерской

И камень под творческой ожил рукой

С тех пор в изумленьи, с восторгом немым.*

Толпа преклоняет колени пред ним.

 

В самый разгар сентября, когда осень уже начинала яркими мазками окрашивать листву на деревьях, с другом совершили двухдневное путешествие в Карелию. Главной целью поездки было посещение Мраморного каньона в горном парке Рускеала, рядом с одноимённым посёлком. На самом деле, Мраморный каньон правильнее называть карьером, но каньон звучит солиднее и романтичнее. От этого слова веет духом приключений и странствий. Каньон образовался на месте каменоломне по добыче мрамора. Мрамор начали в этих краях добывать еще в те времена, когда здесь владычествовали шведы. Позже в XVIII веке в эпоху екатерининского правления добыча мрамора набирает максимальные обороты. Рускеальский мрамор шёл на строительство и облицовку зданий новой столицы Российской Империи, Санкт-Петербурга. Его можно увидеть в Мраморном и Михайловском дворцах, на стенах Исаакиевского собора и полах Казанского. А в наше время использовался для облицовки станций метрополитена, например Ладожской и Приморской. Разработки велись вплоть до конца ХХ века.

Читать далее...

Наберите в поисковиках «Сосна Лённрота», наверняка первые строчки в результатах будут отданы сосне, растущей в поселке Калевала, в Карелии. Как гласят легенды именно под этой сосной рунопевцы поведали свои сказания собирателю северного фольклора Элиасу Лённроту. Этим в знак уважения они оказали ему большую честь. Ведь сами руны состояли не только из повествований, но и были еще и заклинаниями. А делиться заклинаниями позволено далеко не с каждым. Думаю, Элиас Лённрот оправдал доверие сказителей, создав удивительное произведение «Калевалу». Теперь возвращаюсь к результатам поиска, про которые говорил в самом начале. Ко мне обратился знакомый с просьбой рассказать о самом интересном, что видел я, когда ездил осенью в Карелию в сторону Сортавалы. Я с удовольствием согласился. Но по дороге было столько карело-финских названий, что многие не запомнились. В то же время хотелось рассказать о раскидистой вековой сосне, отмеченной как памятник природы. Ведь сосны считались священными древних карелов. Получалась связь времен между ученым XIX века и далекими предками. Рядом с этой сосной в 1837 году Элиас Лённрот записывал старинные руны, которые потом включил во вторую часть «Кантелетар». В качестве приметы - разрушенная старинная лютеранская Яккимская церквь (кирха), построенная по проекту известного архитектора Энгеля. И вот набираю «Сосна Лённрота» и вижу ссылки на посёлок Калевала. Иду дальше по запросам. Ещё один рассказ про сосну. Теперь уже в деревне Хуммавара. Она, или нет? Снова отправляюсь в поисковик, делая уточняющие запросы. И куча новых ссылок. На этот раз среди них есть и древо «Кантелетар» в поселке Лахденпохья. Смотрю фото. Рядом есть развали кирхи, и табличка. Она, та самая сосна! Очень надеюсь, что я не перепутал. Но в следующий раз буду точнее фиксировать названия. Чтобы не получилось, отправляясь в Хуммавара, угодить в Луммавару.

И фотографии.

Сама сосна.

Памятная табличка.

И несколько фотографий разрушенной кирхи.

Вспомните хотя бы одну песню, воспевающую красоту Карелии? Скорей всего вам в первую очередь придут строчки песни, написанной в творческом союзе композитора Александра Колкера и поэта Кима Рыжова. «Долго будет Карелия сниться… ». А знаете, где она написана? Ведь чтобы написать такие красивые строчки и подобрать музыку нужно особое карельское северное вдохновение. Написана? На даче старинной даче аптекаря Яскеляйнена, стоящей на берегу Ладожского озера в 20 километрах от Сортавалы. Дом был построен в тридцатых года прошлого века, в стиле модерн. В то время, когда в Петербурге своеобразный Северный модерн уже угасал, здесь в Карелии продолжал цвести. Думаю, этот стиль очень схож по духу всему карельскому пейзажу. Те же таинственные тени, камни нарочита грубой отделки. Темные, немного хмурые цвета… Яркая зелень лето и серебристо-серый шапки снега зимой.

Читать далее...

Читать далее...

 Второй час ночи. Остановка Гимольская. Пустынная платформа с одиноким фонарем. Накрапывает мелкий дождик. Я стою, прислонившись рюкзаком с столбу. Рядом со мною со скучающим видом сидит местная собака. Примерно через час на петрозаводском поезде приедет гид-инструктор из туристической компании «Пятая стихия». Жду. Так начиналось мое путешествие к горе Воттоваара в Карелии. Идею поехать предложила моя знакомая по переписке. Прочитав про гору, я загорелся желанием поехать. Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, получившая широкую известность благодаря большому скоплению сейдов. Сейд — каменное сооружение, состоящее из большого валуна, стоящего на трех-четырех, реже пяти и более, маленьких камней. Сейдам приписывают культовое предназначение для древних саам и карелов. Из всех описаний, мне больше всего понравилось поисковика Сергея Михайловича Симоняна «Гора Вотто-Вааара мифы и реальность».

Наконец с поезда сошел и гид. Познакомились, «Константин,» - представился он. Тут же подъехал водитель, который отвезет на к месту нашего лагеря. Дорога до лагеря — грунтовка со множествами луж, размером с пруд. Как хорошо, что мы едем на всепогодном УАЗе! Последнее испытание перед финишем — мост. Наверняка найдутся те. Кто-то назовет этот мост «опасным скоплением бревен». Каждый третий этот мост ругает. Но пока никто не проявил инициативу его отремонтировать. Периодически машину застревают. Судя по стеклам в канавах у моста, случаются и серьезные аварии. Мы проехали без проблем. Высадись. Теперь разбиваем лагерь посреди ночи под светом фонарей. Установили лишь палатку. Достали спальники и практически сразу уснули.

Утром просыпаюсь от шума дождя. Дождь. Опять он. Он меня преследует во всех походах. Не зря на Алтае прозвали «Человеком дождя и тени». Но надо выбираться. Константин уже закрепил навес и разжег костер. Пора и мне сделать что-то полезное, например. Сходить за водой за чаем. Спустя час отправились к горе. Тепло, но дождливо. Идем по дороге, рассказываем интересные случае из жизни. Слева тропинка. «Нам наверх,» - сказал Константин. Тропинка вполне протоптанная. Не мы первые поднимаемся. До этого подъема я явно недооценивал карельские горы. Уж после гор Алтая, после Хибин и Урала они кажутся маленьким, и полукилометра в них нет. Здесь особые сложности. Нет ровных подъемов, всё петляет между валунов, деревьев, коряг. Постоянно под ногу то оскольский каменный кругляш попадется, то сук. А ещё надо внимательно смотреть под ноги. Под слоем мха могут скрываться трещины и ямки на стыке камней. Зазеваешься и … и вот он, первый синяк. Дождь делает подъем не только тяжёлым, но и скользким, и мокрым. Мы поднялись на метров 300, но я уже порядком подустал. Первый привал у первого сейда. Признаюсь, первый из увиденных сейдов не впечатлил.

Читать далее...

 

Во время сентябрьской поездки в Карелию побывал в городе Костомукша. Город находится чуть менее в тысяче километов Петербурга. Перед поездкой, почитал немного информации о Костомукше. Город молодой, название Костомукша дали по названию деревени, на месте которой возводился город. Понятно, что каких-то особых старинных достопримечательностей нет, да и размеры его таковы, что за минут 40 неспешно можно пройти поперёк. Так что каких-то планов не строил. Решил так, погуляю часов 5-6 и обратно. Сел в поезд. Дальше начались приключения. Пока ехал трижды подвергся осмотру пограничников. Вот не так давно ездил в Ивангород. Он тоже пограничный. Но когда там были даже паспорт никто не спросил, а ведь там через реку Эстония. От Костомукши до Финляндии еще километров 30. Но меня так тщательно проверяли, будто уже границу перехожу. Даже паспортные данные переписали. Последний из проверяющих офицеров особо бдительным оказался. Очень долго меня распрашивал, какая цель поездки. Всё повторял: «Странно-странно». Пройдя все проверки вышел на вокзале. И снова сюрпризы. Камера хранения не работает. А ведь у меня рюкзак, пусть и не тяжелый, но большой. Сразу после Костомукши собирался в пеший поход по Карелии. Пришлось весь день таскать его за плечами. Только вышел с вокзала — дождь. И не укрыться. Карта города у меня была с собой. Вокзал находится в отдалении от города. Идти километра 3-4 под дождем не хотелось. Спрашиваю у местных, какой автобус к центру города едет? Они только плечами пожимают. Предлагают вызвать такси. Как потом оказалось, жители на такси ездят чаще, чем на общественом траспотре. И не потому что очень богатые, просто автобусы ходят не так часто, а такси заменяют маршрутки, имеющиеся в других городах.

И все же я дождался автобуса. Сел на первый попавшийся и поехал. Город небольшой. Если что до центра сам доберусь пешком. Как уже горовил, достопримечательностей не так много. Есть рекламируемая и продвигаемая для туристов деревня Вокнаволок. По легенде — это одна из деревень, в которых писалась знаменитая Калевала. Сейчас там живут преимущественно карелы. И деревня стала неким музеем под открытым небом для тех, кто хочет познакомится с жизнью и бытом коренных обитателей, отведать карельской кухни. Для тех кто хочет культурно познакомится с городом, окрестностями, есть смысл посетить начать обзор города со здания мэрии. Оно находит у самого въезда в город. На мой взгляд очень удачно спланировали город, отделив от основной части и мэрию, и градообразующее предпритие горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш». И отдаление вокзала тоже скорее плюс, нежели минус. Дальше от мэрии идти по основным улицам. Сначала до Интернациональной улице до ДК и улице героев. От туда дорожка к памятному "Павшим за Родину" и набережной озера Контокки. Изначально монумент увековечивал память о красноармейцах Олави Весала, Аатами Юнтунен и Калле Виролайнен, расстреляным в годы гражданской войны. Сейчас сюда приходят горожане, чтобы почтить память погибших войнов в разное время. У монумента венки не только с российскими трехколорами, но и бело-синеми, финнскими цветами.

От монумента лучше идти по улице Мира к памятнику Первооткрывателям. Памятник Первооткрывателям — это большой валун с табличкой. Сначала я даже прошел мимо. Камни, отдельно стоящие — привычное дело не только для окраин, но и для центральных районов карельских городов.

Из других интересных мест — памятник советско-финскому сотрудничеству. Его установили четверть века назад. Это один из тех монументов, где каждый видит свое. Мне показалось, что это два героя из русского и финнского эпоса, соместо что-то держат. В городе есть православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он находится рялдом с монументом советско-финскому сотрудничеству. Возоможно рядом с городом скоро появится еще один храм.

Из самого нового, что постороно в городе выделяется закрытый бассейн. Я сам там не был, но местные жители говорят, что огн ничем не уступает бассейнам в соседней Финляндии. Костомукшинцам есть с чем сравнивать. Близость границы с северным соседом делает поездки туда столь же обыденными, как на дачу. Многие ездят

Я еще походил по улицам Горняков, Ленина, Калевалы. Заходил во дворы. Дождь все не прекращался. Наконец, принял решение возвращаться на вокзал, выпить горячего чаю и немного оподсушиться перед поездом. Впереди меня ждала встреча с гидом и поход на Воттавару. 

 

Краеведческий музей есть практически в каждом городе. Петрозаводск- не исключение. Поскольку подобных музеев очень много, хочется подчеркнуть какую-то уникальность, изюминку каждого. Если обратиться к истории петрозаводского музея, то он создавался прежде всего как музей "естественных произведений, предметов промышленности, памятников древности и бытовых вещей, употребляемых местным населением". Он возник во многом благодаря стараниям губернатора Григория Григорьева. Музей стал первым во всей карельской земле. Его открытие стало важным событием и отмечалось с размахом. В дальнейшем музей постоянно пополнял коллекцию. Направленность прежде всего на быт и промышленность сталось и по сей день. Традиционно для таких учреждений прогулка по залам знакомит с историей Карелии. Здесь и орудия древнего человека, и традиционные костюмы коренного населения, очень интересная подборка старинных рекламок конца XIX начала XX века. Как-то они были проще, но живее и не такими навязчивыми как сегодня. Современную часть прошел так, мельком. Под конец просмотра оставил самое интересное — петроглифы! В Карелии их очень много. Они встречаются в низовьях р.Выг, в на восточном побережье Онежского озера, на реках Старой и Новой Залавруге. Некоторых выполнены настолько мастерски, что кажутся объемными. Художники прошлого подходили со знанием дела. Навряд ли мастер , рисующего оленя на удачу в охоте, что спустя сотни лет, потомки будут завороженна смотреть на его творения. Петроглифы собраны на нижнем, подвальном этаже. Зал стилизован под пещеру. Заходишь и сразу не понимаешь картины или настоящие стены с древними изображениями. Когда-нибудь, обязательно совершу поездку именно к северным петроглифам. Они простенькие на вид, но сколько тайн и древних знаний в себе таят, сколько историй могли бы рассказать. Умей разговаривать. Современные ученые лишь предполагаю их предназначения. В музей нас было трое, в остальных залах достаточно было одному человеку показать квиток на проплаченную фотосъемку, здесь же смотритель сделал замечание, что квиток один, а фотографируем на два фотоаппарата. Я с таким удовольствием ходил по залу, что замечание нисколечко не испортило настроения.

А еще во дворе небольшая выставка под открытым небом. На ней представлены образцы изделий, выполненных рабочими Олонецкой губернии в прошлых веках: пушки, зубчатое колесо, формы для отливки.

Вот такой есть музей в столице Карелии — Петрозаводске.

 

В отчерке использована информация с газеты, напечатанной к юбилею музея.

http://kgkm.karelia.ru/files/node/40/file_1.pdf

 

Считаю, когда хочется отдохнуть дня 3-4, то один из самых лучших вариантов, — это Карелия. Там отдых на любой вкус. Хочешь с палаткой. Хочешь в номере многочисленных гостиниц или котедже. Хочешь броди пешком, хочешь на рафе или байдарке, или на катере и ракете по Онеге. В Карелии и старинные христианские храмы, и древние капища, заросшие мхом. А еще карьеры, петроглифы, пришедшие из глубокой древности. Живописные Кижи и водопад Кивач, стремительная Шуя и задумчивое Сямозеро. Можно с семьей, можно с друзьями или одному, благо уединенных и живописных мест полно. Вот и мы на июньские праздники поехали в Карелию. Изначально в планах было остановиться на Онеге невдалеке от села Уя. И там провести три дня, загорая и купаясь. Но как часто бывает непредсказуемая северная погода вновь спутала карты. Первый день был теплый, пусть и дул прохладный, солнце своим жаром компенсировало. Зато второй и третий день резко похолодало. Мы одели на себя все имеющие в рюкзаках теплые вещи. В такую погоду не покупаешься, и уж тем более не позагораешь. Поездка отдыхательная превратилась в экскурсионную. Мы походили по самой Уе. По одной из версии название происходит от финн-угорского Uthe -мед. Значит местные жители раньше занимались пчеловодство, скорее всего бортовым. Были в Ужесельге. Село находится чуть в стороне от дороги. У поворота на него стоит дорожный крест. Последнее время часто стали устанавливать такие кресты на развилках и аварийно опасных участках дороги. Считается, что они как-то помогают и сохраняют от аварий. Мне кажется, что предотвращают прежде всего соблюдения правил ПДД. Пару раз ездили в Петрозаводск. Посетили музей Карелии. Мне понравился нижний этаж, посвященный древним временам. Как раз с тех времен к нам «пришли» знаменитые карельские петроглифы.

Покупаться и позагорать как хотели не получилось. Но все три дня прошли прошли интересно и разнообразно. Само пребывание в Карелии оставляет всегда теплые впечатления,даже не смотря на прохладную погоду. Два места и запланированных не посетили. Это «Чёртов стул» и музей «Северные мореходы». Пока лето не закончилось, хочу восполнить сей пробел. Если кто хочет — присоединяйтесь. Буду рад. 

 День 0.

 

Отбытие из Петербурга. Вечер. Ладожский вокзал. Поезд на Петрозаводск. Всем мне нравится ладожский вокзал кроме вентиляция. Вроде и не жарко, но душно. Да и поезд далеко не фирменный. Благо мне в нём ехать лишь одну ночь. Купе быстро наполнилось, пассажиры расселись по местам, я кувырнулся на верхнюю полку. В окно дуло, причем дуло сильно. Окно было распахнуто настолько, что если бы мне пришла безумная мысль высунуть наружу голову, то с легкостью ее осуществил. Со крипом, скрежетом мне удалось частично прикрыть окно, но щель оставалась. Ночь провел на сквозняке.

 

День 1.

Петрозаводск. Я дважды был в Петрозаводске. Оба раза зимой. Теперь вижу город летом. До время Ч когда соберется группа ещё четыре часа. Значит гулять! Рюкзак на плечи, ремни потуже и вперёд. Заодно куплю пластырь. Неуютно чувствую в походе, если его нету. Будний день. Народу в городе немного. Все спешат по делам. Мне же спешить некуда. Видно город очень неторопливо встречает утро. Нету кафе, открывающихся рано. Не видно аптек, открывающих свои двери с раннего утра. Зато у одного из торговых центров очередь. Тут будут чего-то давали. Наверняка ценное. Можно было бы как герой актёра Семёна Фарады встать, так как «если народ стоит, значит дают ценное, раз ценное, то и я встану, авось, пригодится», но брать даже что-то ценное перед походом... А вдруг это ценное, но тяжелое? Оставил очередь. Пошёл дальше...

 

Время Ч настало. Молодой человек в шортах, точно выцепил меня из толпы.

• Вы на сплав?

• Да.

• РусКарелия?

• Да.

• Тогда пойдете со мной. Мне зовут Александром. Буду вашим инструктором.

 

Я представился и пошел к автобусу. Там уже стояли другие участники, ребята из Татарстана из города Чистополь. Так один за одним подошли все участники, автобус набился битком, и мы отправились к старту.

Высадка на берегу. Ждем еще четырех участников из другой группы. На берегу реки Шуя состоится объединение в одну большую, надеюсь, дружную компанию. Первые разговоры, знакомства, подготовка снаряжения. Мой рюкзак оказался одним из самых больших. Что поделаешь. Привычка брать с собой минимум лишнего, но максимум необходимого. Компания подобралась с очень далеких мест. Карелия. Москва. Петербург. Татарстан. Камчатка. Новая Зеландия... А погода нам готовила первое испытание. Мы наблюдали как под лучами палящего солнца, сбросив лодки на воду, отправилась очень большая группа. Мы их пропускали вперёд. Сначала им завидовали, потом они скорее всего нам завидовали, потому что буквально через минут двадцать со стороны густых еловых лесов пришла чёрная будто гуталиновая туча. Только что я по обыкновению отсиживался в тени и вдруг холодный душ. Вода шла сплошным поток с неба. Наши попытки укрыться, могли вызвать лишь усмешку у сил природы. Через пять минут мы вымокли и уже не обращали внимание на ливень. Даже пытались слегка перекусить приготовленным за пару минут до этого салатом. Получилось походно-карельское блюдо: рыба, майонез, зелень, помидоры и капли дождя. Ливень утих внезапно. Первое испытание прошли успешно. Как раз к его завершению подъехали последние участники. Сменяя друг друга, надули раф и отправились в дорогу. Наша флотилия состояла из рафа и байдарки. Лагерь разбили у порога Большой Толль. Весь остаток дня заняла установка палаток, приготовление ужина, купания в тёплой как парное молоко Шуе и накоплением силы. Завтра нас ждут пороги. А пока разговоры у костра, походный ужин и песни под гитару. Здорово, что среди нас оказалась девушка Катерина, играющая на гитаре. А то как-то был в краткосрочном походе, две гитары и не одного гитариста.

 

День 2.

 

Утро началось с неприятности. Кто-то, пока мы спали, порылся в наших вещал. Пропали парочка телефонов, фотоаппарат, бутылка коньяка и кое-что из мелочи. Событие досадное. Сколько ездил по стране, ни разу в походах не обворовывали. Похоже за нами следили из ближайших кустов. Иначе как объяснить столь удачное время, и то, что коньяк, спрятанный в мешке с хлебом, тоже исчез. Начало дня крайне неудачное. Да и дождь зарядил. Погода испортилась. Похолодало. А вместе с ухудшением погоды, упало настроение у нашей группы. Одно дело идти по порогам при солнышке. Другое, когда льётся дождь, ветер хлещет по лицу и температура +14. наш поход превратился в стояние на Шуе. Пришли милиционеры, составили протокол. Но все понимали, протокол лишь необходимая формальность. Шансов найти пропавшие вещи и уж тем более вернуть их владельцу, проживающему в другом городе, фактически нету.

 

Стояние на Шуе действовало усыпляющие. Люди, готовые вчера вечером идти на самые крутые пороги, сегодня разбрелись по палаткам. Нечто подобное наблюдал на Алтае, когда нас снег прижал к месту стоянки на два дня. Вот и тут. Хуже нету, чем безделье. Не зря раньше во время штиля капитан заставлял драить и без того чистую палубу. Однако, как уже говорил раньше, петербуржца дождем не испугаешь. Особенно, когда на нём влагозащитный костюм и добротные походные ботинки. Пользуясь длительной паузой, принялся бродить по окраинам и наблюдать за речкой. Дождь у реки смотрится совершенно иначе нежели в лесу, в поле или в городе. Здесь шум дождя шум листвы и шум речи сливаются в единый, всеокружающий звук. В нем слышатся разные оттенки, он не постоянен, переменчив. Порыв ветра заставляет листву трепетать сильнее, и на передний край вылезают высокие ноты. Дождь укрупняется, становится сильнее. И вырастает чуть басовитый гул. Перемежающий с частой дробью падающих с неба крупных капель. Подходишь ближе к воде. И ухо вылавливает из общего шума чуть приглушенный шипение-бурление, будто вдалеке низвергается вниз водопад.

 

Пока дождь и делать собственно нечего, начинаешь больше есть и пить. Провизия стремительно подходила к концу. Мы пошли в далекий местный магазин мимо населенного пункта. У подъезда к населенному пункту стоит неблагозвучная табличка с названием: «Пер. Дачный». Поход в магазин оказался решающим. Дорога нас стряхнула. И уже не хотели сидеть по палаткам. Ну и что, что дождь и ветер? Мы сюда приехали сплавляться и мы сплавимся! Чего бы это не стоило. Видно природа, увидев нашу решительность, поняла, таких ребят дождиком не остановишь! И дождь прекратился. Мы подтягиваем ремешки на с спасжелетах, одеваем шлемы. Инструктор дает последние указания. Босыми ногами в воду не забираться, ноги пораните. Спас и шлем не снимать. Самое главное — не в коем случае не терять весло! Даже если упали в воду, спас вытянет на поверхность, но весло держите крепко-крепко. Иначе... Что будет иначе, знать как-то не хотелось. Началось с плёса. Двое смельчаков отправились на байдарке вперёд. Я же предпочел в рафе. Сел вторым от носа. Подходим к большому Толлю. Шум бурлящей воды все громче. Кто первый раз проходит порог, то легкие мурашки обязательно пробегут по спине. Здесь надо крикнуть себе и окружающим что-нибудь громкое пусть и глупое, но именно гаркнуть со всей силы. Дальше не мандража, не страха, исключительно спортивный азарт. Входим в порог. Скачёк. Море брызг. Вода нас выталкивает вперед, мы гребем что есть мочи чтобы удержать на выбранном курсе. Проскочили! Начинается развлечение. Александр сделал всё, чтобы мы максимально испытали острые ощущения. Мы заходили на пороги против течения, мы подплывали боком. Слева. Справа. Боролись с течением. Пару раз были на грани переворачивания. Дважды члены экипажа нашего рафа оказывались за борт, и мы глядели как их уносит течение к ближайшей отмели. И гребли, гребли, гребли. В результате, неожиданно для себя оказался загребным. Почётно, но очень тяжело особенно на исходе сил. За часа полтора плечевые мышцы с непривычки натрудились до боли. Значит пора на берег. Берега Шуи в тех местах круты и раф подписали по грязи. Практически вертикально вверх, а потом ещё тащили до лагеря. А вот герои, плывшие на байдарке попали в переплет. Уже когда прошли порог и спустились на казалось бы тихую воду, течение их вновь потащило на пороги, где их непросто перевернуло, но и закрутило в водоворот и протащило какое-то время под водой. К счастью все обошлось благополучно. А мы пережили несколько тревожных минут. Наблюдая картину происшествия. И видишь, и помочь не можешь.

 

В лагере уже горел костёр и чай булькал в котелке. Пока мы грелись и переодевались. На пороги пошла вторая группа. Составленная их тех, кто не пошел с нами или захотел испытать повторно. К этой же группе пикнула часть местных милиционеров. Смена у них видно закончилась. И теперь можно слегка расслабиться.

 

Вечером мы устроили ужин со шашлыками и толикой горячительного. Вечер продолжался ночью. Подробности опущу как малопримечательные.

 

День 3.

 

Утро. Тучи рассеялись. День обещал хорошую , солнечную погоду. Снимаемся с лагеря. Место, давшее на приют на две ночи одиноко не останется. Мы бросаем последний взгляд на дерево. Обросшее усилиями туристов ботинками. Тапками и полотенцами (я крайне не одобряю подобное украшательство). Всем на одном рафе как в поговорке: «В тесноте, да не в обиде». Снова парочка порогов и многокилометровый плёс. Если честно лучше частые пороги, чем ровная пусть и красивая речная гладь. Пейзажи скоро приедаются глазам, и ты просто гребёшь. Мы шли без напряжения. Но и в такой монотонности устаешь не меньше. В однообразный ход внесли яркие краски два события. Сначала мы посоревновались с другим экипажем рафа. Оказавшемся на нашем пути. Мы победили! Выиграли буквально пол корпуса. Зато после такой гонки отдыхали минут 15-20, вообще не хотелось грести. Но надо идти дальше. В условленном месте нас будет ждать микроавтобус. Тем временем подходим к достопримечательности — шалашу в котором НЕ ночевал Ленин. Появление нехитрой постройки вызвало оживление. Уж очень название оказалось забавное. Так с разговорами, шутками прибыли в место встречи. Активная часть на сим заканчивалась. Сдувание рафа занятие не менее трудоёмкое., как и его надувание. Зато сдувать веселее, можно станцевать на обмякших бортах, ускоряя процесс.

 

Обратная дорога заняла времени совсем мало, будто только выехали и уже на вокзале Петрозаводска. Кто-то пошел на грядущий поезд, кто-то пошел в кафе. Я же с ребятами из Чистополя. Пошли гулять по городу. Как уже не раз бывавший в столицы Карелии повел сразу на онежскую набережную. Погода просто изумительная. Солнце, ребристая гладь Онежского озера, тепло. Здесь мы провели большую часть времени до поезда. Ближе к концу дня, я совершил еще короткую пробежку с фотоаппаратом без особой цели. Просто увидеть и запечатлеть непройденные мною улицы города.

 

Обратно ехал в том же вагоне, того же поезда на том же месте, с той же щелью в окне. Только теперь уже против хода.

День 4. Эпилог.

 

Санкт-Петербург вялился под непривычно жарким балтийском солнце. + 30 уже с утра через-чур жарко даже для июля. Вещи я оставил в камере хранения, проводил новых знакомых до московского вокзала. У них впереди прогулка по Северной столице, а у меня впереди рабочий день. 

 Кондопогу называют «Жемчужиной Карелии». Так ли это? Я решил проверить слова лично по приезду. Красота города - это не только архитектура, а сочетание архитектуры, природного ландшафта, чистоты и жителей. Сначала о природе. Леса и три озера (Онежское, Нигозеро, Ровкозеро) окружают город во главе с величественной Онегой. У городской промышленности с природой я бы не сказал, что полная гармония. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат производит львиную долю бумаги России, поэтому и атмосфера в городе соответствующая. Стоит запах серо-водорода. Запах не шибает в нос, но все равно чувствуется. К чести бывшего местного главы во времена его руководства были предприняты ряд мер по улучшению экологии. Поставлены фильтры и ужесточен контроль. Поскольку запах уже не так мешает, после часу другого пребывания в городе, есть возможность прогуляться по улицам. Зелени много, улицы не грязные, но и не чистые, вполне обыкновенные. Если вы приехали на поезде, то прямо с вокзала отправляйтесь по Комсомольской или Пролетарской улицам, тогда вы придёте к Кондопожской губе Онежского озера. Так не только увидите Онегу, но и пройдете город поперек, а вдоль города проходит Советская улица. Эти три улицы я бы назвал центральными, они перекрещивают город. Кондопога — город небольшой. Название переводится с карельского «Межвежий угол». Сначала, гуляя по улицам, так и кажется. Тихие, спокойные улицы, люди никуда не спешат. Не видно огромных пылающих неоном витрин и реклам, так привычных жителю крупных городов. Но стоит чуть получше познакомится с городом, поговорить с местными жителями как понимаешь, не такой уж это и медвежий угол. Все его достопримечательности будто скрыты для первого взгляда. В путеводителях в первую очередь упоминают Успенскую церковь красивую и со сложной судьбой. Она стоит немного вдалеке от города, будто специально отстранилась от мирской суеты. Недавно в городе появились два больших  карильона. Таких нету даже в столице, по крайней мере мне не известны. Северный народ - музыкальный. Помимо карильонов в Кондопоге есть орган, по звучанию его называют одним из лучших в Восточной Европе. Своего органиста пока нету, но для игры приглашаю лучших мастеров органной музыки. И чтобы окончательно убедить, что Кондопога не такое уж глухое место, скажу о Дворце Спорта. Он построен недавно, поэтому отвечает современным требования, в нем круглый год можно кататься на коньках. Примечательно, что поскольку дворец принадлежит Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинату, дети работников могут бесплатно заниматься на льду и ходить в специальные спортивные кружки. Для остальных цены символические, поэтому для всех может быть одно препятствие — желание. Сюда приезжают даже со столицы Карелии Петрозаводска. Есть краеведческий музей на Пролетарской улице. В нём я не был, но судя по статьям в музее постоянно проходят интересные выставки, например о северных петроглифах. Ещё выставки устраивают в молодежном культурном центре на улице Горького. Движение в городе спокойное. Машин не так много. Я обнаружил один светофор. Но свои лихачи есть и здесь. Пока мы ехали на машине через город, дважды был совершён неправильный обгон, один раз повернула машина, ехавшая перед нами, не мигнув огоньком. А уж о пешеходах переходящих, где хотят, и не говорю.

Если хотите увидеть что-то особенное, уникальное, то прямо от Кодопоги отправляйтесь в сторону деревни Белая Гора и Тивдия. Дальше в сторону знаменитого Тивдийского месторождения мрамора. Он пользовался большим спросом в XVIII-XIX веках. Особенно много его использовали при строительстве Петербурга. Зимний и Мраморный дворцы, Инженерный замок и Таврический дворец, Исаакиевский собор и другие здания Петербурга, Царского Села, Петергофа выстроены с использованием карельского мрамора. Его отличительной чертой является многообразие оттенков, легкость обработки и прочность. Сейчас месторождение практически не используется, зато сюда устраивают экскурсии, и «дикие» туристы-путешественники не редкость.

Вот такой город Кондопога. И при всем этом туризм пока не развит, а ведь тут простор от поездок для знакомства с карельской культурой, до природы. 

 Кивач — самый высокий в России и второй по величине в Европе равнинный водопад. Название с финского переводится как «стремительный». Его высота 11 метров. Водопад состоит из двух каскадов. Изначально он был один. В то время поэт Державин сложил о нем такие стихи.

 

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит.

       В советские времена его подорвали, а часть вод дававший в прошлом его знаменитую мощь, угасла после строительства Кондапожской ГЭС. Теперь он двухкаскадный. Уже видя горные водопады, я ехал к нему с долей скептицизма. Но может быть такого в водопаде величиной 11 метров? И почему он так тянет к себе людей, если в Карелии есть и другие? Ответа я так и не получил. Но с удовольствие провел время у него. Больше всего поражает часть реки Суна, которая находится у самого края водопада. Тихая, спокойная гладь. Даже кувшинки растут и рыбица какая-то играет. Буквально пол метра в стороны и вода обрушивается вниз бурлящим поток. Нынешние лето выдалось сухим, но все равно шум такой, что стоя у края друг друга ели слышишь. Что же творится в дождливые года? Но при дожде ощущения совсем другие, более притуплённые водой, свергающейся с неба. Рядом с водопадом есть небольшой выставочный зал. Рассказывающей о природе Карелии, а вдоль тропинок специально высажены деревья, растущие в тех краях с табличками. Заметное место в ряду занимает карельская берёза. До сих пор ученые ломают голову, что это? Болезнь? Особая порода? Мутация? Из семян карельской берёзы вырастают в одних и тех же условиях и обычная, и карельская. Она не имеет традиционных колец на срезе. Рисунок среза всегда разный и необычный. Да и трудно найти большой ровный участок, так она вся будто выкрученная. Вот почему ценятся изделия из нее.

Побывав на водопаде Кивач, для себя решил, что нерационально ехать в Карелию только ради него одного. Зато он является неотъемлемой частью комплексного посещения для знакомства с краем воды камней и дерева.

 Шуя — река в Южной Карелии. (в переводе с карельского - "глубокая") Берёт начало у озера Суоярви и впадает в Логмозеро, которое в свою очередь соединяется в величественным Онежским озером. Река популярна у любителей сплавов. Она проходит через шиверы и пороги различной степени сложности. Есть весьма простые типа Межвежьего или Луки, есть многоступенчатый Суойокский каскад. Любители более жесткого экстрима по достоинству оценят порог Кенякоски. Есть мнение, что он опасный и коварный. Это несколько преувеличено. Он вполне проходим даже людьми с небольшим опытом, но он не прощает расслабенности. В поездке слышал рассказы, как люди получали там серьезные травмы. Мой путь лежал через пороги Малый и Большой Толии (когда услышал в первый раз, то подумал, что большой и Малый Тролли). Эти пороги подходят для тех, кто только начинает овладевать навыками рафтинга. Большой Толль имееет вторую, в половодье третию степень сложности, Малый — первый. Через них проходят туристические маршруты. Очень людно там. Навигация такая плотная, что иногда приходится придерживать лодку, чтобы не наехать на впереди идущих. О самой поездке чуть позже. Сейчас расскажу только о реке. Течение Шуи очень переменчиво. На плесах оно медленное и размеренное, но стоит приблизится к порогам как оно становится сильным и бурным. Очень тяжело идти против него. Наша группа высадилась как раз в том месте, где тихо и спокойно. Ровная гладь воды, отражающая голубое небо и облака, радовала глаз. Привычные комары да слепни как обычно пытались испортить настроение. Вода теплая-теплая. Мы уже собрались купать как начался дождь. Небо затянуло тучами. Пошел настоящий ливень с ветром и молнией. Вода в реке аж забурлила. Дождь через час успокоился, но тучи остались. Три дня я видел Шую тихую и спокойную под ясным небом, мрачную и грузную под темными тучами, быструб и бурлящую на порогах и шеверах. И каждый раз новые краски. Иногда хотелось замереть на берегу и смотреть на водную гладь.

 

 2010 год в полном разгаре, но уже сейчас я могу его назвать годом «непредсказуемых поездок». Начался он вполне хорошо, 2 января с друзьями ездили в зимний Монрепо. А вот дальше начались удивительные повороты. Изначально предполагали семь дней провести в зимней Карелии, в результате пять дней путешествовали по Заполярью, посетив Мурманск, Мончегорск, Апатиты и Кировск. Потом предполагали поездку на выходные в Тверь, вместо этого 3 дня в Москве. Зимняя Гатчина обернулась снежным Петергофом. В планах было отметить майские праздники в Костроме, где уже и гостиница заказана и список достопримечательностей на руках. Так вот вместо этого поехали в Тихвин. Ещё было аж две поездки в Выборг, когда я за часа три до отправления не зал, что поеду. И под занавес весны, уже в конце мая вмешалась работа, когда сразу на двух поездках поставили крест три недели пребывания в Москве. Вот и на этих выходных, вместо маршрута Старая Ладога, Михайловская, Мга получился менее масштабный, зато насыщенный всякими приключениями вояж просто по обеим Ладогам с бегом за электричкой, спонтанными перемещениями, полётом с моста и десятком хороших фотографий. Теперь вот собираюсь дня на три в Карелию сплавиться по местным рекам, карабкаться по камням и крутым берегам, но поездка тоже висит. Сразу у двух потенциальных спутников в один день случились по истине непреодолимые обстоятельства. Одному же ехать ой как не хочется. (Так что кто хочет, может присоединиться). А уж традиционный большой летний поход вообще таит полную неизвестность. Изначально предполагалось праздное ничегонеделанье на берегах Волги в Чувашии, с продолжением в горах. Продолжение имело аж три варианта: горный Алтай, средний Урал и Тыва, но в связи с прошедшими событиями ничего не загадываю. Надеюсь на лучшее. Готов к многому!

 

Смотришь, бывает на двух людей, и сразу понимаешь, что они братья, так они похожи друг на друга. Точно так же бывает и с городами. До недавнего самым схожим на Петербург считал Екатеринбург. После зимней поездки понял, еще ближе к городу на Неве столица Карелии - Петрозаводск. Похожести не только в названии. Сейчас буду перечислять. Год основания Санкт-Петербург 1703 , Петрозаводска - 1703. В обоих случаях самое деятельное участие принял Петр I, фактически основатель. В Петрозаводске увидел один из лучших памятников первому российскому императору на Круглой площади. Центральная часть нашего города напоминает восходящее Солнце с самыми большими лучами идущими от Адмиралтейства Невским и Вознесенский проспектами и Гороховой улицы. И в городе на Онеге от вокзала лучами расходятся проспект Ленина, улицы Красноармейская и Штофмана.(Уже после понял, что геометрически-то, они различны. Но я передаю первые, свои собственные ощущения). Невский проспект как и Проспект Ленина упираются практически упираются в набережные, один в Неву, другой в Онежское озеро. Питер — город рек и каналов (Нева, Мойка, Екатерингофка, Малая, Средняя Невка, Крюков, Обводный каналы, канал Грибоедова ...). В Петрозаводске их тоже немало: Неглинка, Томица, Лосинка, озера Логмозеро, Ламба, Четырех верстное, много полноводных ручьев, других несудоходные рек и озер. Немало одинаковых названий улиц и проспектов. Александра Невского, Олонецая, Балтийская, 300-летия. Архитектурный облик центральных районов Северной столицы определялся в XVIII и XIX веках. Тоже можно было сказать и о Петрозаводске, но северный сосед строился преимущественно из дерева, по этому первоначальных домов до наших дней не дошло. Последним свидетелем еще петровских времен был Петропавловский собор, сгоревший в 1924. Сам собор внешне походил на петербургского тезку. Такой же остроконечный, устремлённый вверх. Оба брата считались весьма образованными, работящими и тяготели к воде. У Петербурга выход к Балтийскому морю, а через Онежкое озеро с помощью системы каналов есть выход аж у пяти морям: Балтийское, Баренцово, Черное, Белое и Каспийское. Не зря петрозаводский порт называют «портом пяти морей». С момента своего создания Петербург был многолик и многонационален. Здесь живут люди разных религиозных конфессий, так и в Петрозаводске много православных храмов, есть католические, лютеранские храмы, на Маузерсокй улице стоит Соборная мечеть. А еще ощущается, приходящий откуда то из далека ветер старых, северных богов. Только тут можно увидеть проплывающего в лодке Вянамяйнена на фоне современного храма. Еще оба объединяет близкое географическое положение, как некто сказал «города 60-х параллелей». Воздух здесь схожий, ощущения. Природа. Пару раз я чувствовал, что будто иду по дорогам Петербурга. Есть и различия, например, в Петербурге больше музеев, ВУЗов, театров, концертных площадок. Зато в Петрозавлоске кинотеатр Победа — дворец. А Кижи можно смело ставить на одну планку с Русским музеем или Эрмитажем. И главное отличие. Которое я заметил. Петрозавдоск ближе к своим культурным истокам и лучше сохранил память о тех временах, когда на месте каменных домов стояли редкие домики карелов-рыболовов.

Нас ждут большие новогодние каникулы. Столько свободных дней надо провести с толком. Искушение отправиться в небольшое путешествие очень велико, и я не устоял. Куда ринуться? Зимой варинтов не меньше, чем летом. Карелия, Великий Устюг, Урал, Архангельская обасть, Северный Кавказ, Юг или по заснеженому Золотому кольцу. Подумав и взвесив, решил отправиться на поиски. Поиски северного сияния, а значит ехать к полярному кругу. Однако место конкретной высадки долго не мог выбрать. Помог опытный путешественник и ученый занимающийся метеологией и еще чем-то связанным с облаками. Он сказал: «Езжай в Мурманск». Значит так тому и быть. Что нужно для красивого природного зрелища? Мороз, Солнце, темное небо и удача. С морозом, думаю проблем не будет, с темным небом — точно. А вот солнышко может и скрыться за тяжелыми северными тучами. Но остается еще и удача, которая порой очень выручала. Выходные просидел за книгами по северному региону. В итоге составил два варианта маршрута. Вариант 1 -  сияние есть. Тогда устанавливаю штатив и приступаю к съемкам, попутно совершаю экскурсии по Мурманску, окрестностям, музеям и сопкам. Вариант 2 - сияния нету. Тогда еду его искать. Сначала в Кировск. Заодно сделаю вылазку в Хибины. Пусть и невысокие, но тоже горы. Потом Апатиты — город молодой, промышленный, но тоже парочка интерсных мест есть. И завершается турне Петрозаводском, где очень хочеться пройтись по набережной и наметить будущий карельский маршрут. Думал сначала поехать компанией, но пока лишь один человек не испугался снегов, морозов и карелов. Если кто был в тех краях или подумывает тоже пооохотиться за северным чудом, пишите.

Надеюсь, что через три недели на сайте выложу не чужую, а свою фотографию! А пока картинка с сайта

http://www.outdoors.ru/foto/view.php?id=31 Спасибо!

Карелия. Люблю эти места. Озера, реки, сосны, темноватые и хмурые леса и камни. Камни разные, большие и маленькие, плоские и остроконечные. С одним из них у меня и произошла история. Дело было на подступах к небольшому поселку, где мы остановились. От одного пункта цивилизации до другого шла окружная дорога, ей пользовались мало, большей частью машины. Пешие же путники сокращали дистанцию многочисленными лесными тропками. Гуляя как-то по одной из них, приметил невдалеке россыпь камней, в центре которой находился большой валун. С каждым новым проходом мимо, эта природная композиция все больше и больше привлекала мое внимание. Сначала просто скашивал глаза в тут сторону, затем бросал уже более целенаправленные взгляды, и наконец в предпоследний день перед отъездом решился сходить и облазать их. Подойдя к груде, как-то первоначальный запал слегка погас. Даже не понятно стало, и что же я в них нашел. Ну, камни. Ну, лежат в невдалеке от тропике с большим валуном по середине. Подобного вокруг полно. Естественно, я обошел их кругом. Перевернул те, что полегче. А вдруг на каком-то из них обнаружатся письмена или знаки, или еще что-нибудь необычное. Увы, похоже это самая обыкновенная груда. Видимо во время строительства близлежащих домов и дороги, подобным образом складывали не нужные и мешающие камни. Эх, я-то надеялся. Однако уходить не солоно нахлебавшись не в моих правилась. Надо же получить и удовольствие, например залезть на самый высокий и осмотреть округу. Загадать легче,. чем выполнить. Во-первых, склоны оказались очень крутыми, почти без трещин и выступов. Во-вторых край был высоко, а разбег взять для приступа практически невозможно, потому что вокруг лежали мелкие камни с острыми краями, осколки. Взбираться требовалось с места почти без разбега. Но трудности в таких случаях лишь подначивают. Я решился на штурм. Попытка первая. Неудачная. Вторая- тот же результат, третья – и снова фиаско. Меняю тактику. Подхожу с другой стороны. Расчищаю как могу путь для хоть кого-то разбега. Пробежка, прыжок. Скольжу по поверхности вниз, стираю локоть. Передышка. Попытка №…

И это случилось!!! Я подобрал оптимальный маршрут, совершил быстрый разбег, оттолкнулся от небольшого стоящего рядом камня, за счет разгона взбираюсь вверх. И уже когда скорость почти упала, кончиками пальцев дотягиваюсь до уступа. Секунда в нейтральном состоянии и сила тяжести потащила меня снова все ниже и ниже. Главного я добился. Почувствовал, что смогу! Уже в следующей попытке я ухватился двумя руками за выступ. Пара секунд на отдых и концентрацию сил, последнее усилие. Подтягиваюсь. И вот я на вершине!!! Ура. Локоть побаливает. На коленке парочка свежих ссадин. О что значат мелкие царапины по сравнению с триумфом. Пусть и не Эверест и не Эльбрус. Но радость, чувство победы.

Чувство победы! Смотрю на раскрывающийся с высоты пейзаж. Деревья, деревья, тропинка, человек идущий по тропинки, деревья. Деревья и Солнце настойчиво клонящее к закату. И камень, начавший быстро остывать, а еще комары налетевший неизвесть откуда. Вроде пора спускаться. Глянул вниз. Хм. А высоко! Конечно. Будь там травка или мох. Подумав слегка, сиганул бы. Но там камни, на них приземляться ох как не охота. Высоковато даже для травки. И уж тем более высоко для камней. Можно съехать как с горки. Но жалко джинсов и есть вариант отрыва от поверхности. Я сидел. Мимо по тропинке шли редкие пешеходы. А я как отец Федор смотрел сверху на них. Время близилось к ужину. Камень остыл окончательно. Вздохнув, приступил ко спуску. Сначала развернулся. Ухватился за гладкий выступ. Сначала сползла нога, потом другая, потом туловище. Я повис. Руки разжались. Краткий полет. И бум. Прямо на камень. Вот таким вовсе не геройским падением завершилось мое сидение на камне. В образ отца Федора я не вжился, ничего не сломал. Ссадина да синяки дело привычное и не страшное.