НАРОДНЫЙ КОСТЮМ (ЧАСТЬ 1 - УКРАИНА. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ В ЖИВОПИСИ)

Женский украинский национальный костюм

Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях. Архаичные элементы одежды более всего сохранялись в Полесье, классической украинской считается одежда Среднего Приднепровья, в южных регионах Украины наблюдалось взаимовлияние традиционной одежды различных народов, в костюме населения Подолья заметно этнокультурное взаимодействие украинцев с молдаванами, а в северо-западных - с поляками, своими особенностями характеризовалась и одежда украинских горцев.
Этнические контакты с инонациональным населением не могли не сказаться на традиционной одежде украинцев. Взаимодействие с рядом живущими русскими, немцами, со степными народами нашло отражение в заимствованиях друг у друга культурных явлений и выработке общих свойств.
Вместе с тем, традиционная одежда украинцев обладает своей этничностью, сложившейся на общеславянской основе в XVI-XVIII вв. Наиболее типичный комплекс традиционного украинского костюма бытовал в Среднем Поднепровье, частично захватывая районы Полесья, Слобожанщины и Подолья.



Константин Трутовский Сцена у колодца.


ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ ЕЩЕ 25 КАРТИН

Художник Daron Mouradian.

Мир фантазий Дарона Мурадяна - изменяющийся мир.Работы вдохновленны армянской культурой,где встречаются Восток и Запад.
Дарон Мурадян родился в 1961 в Ереване (Армения).
учился в художественной школе,затем поступил в Академию искусств Армении (1980-1984), после её окончания уехал в Париж, где поступил в Академию искусств, в которой проучился 6 лет.
Академией искусств Еревана Мурадяну присужден "Приз превосходства".

********

Снегурочковое...

Лосин Вениамин Николаевич
ранее был здесь

***

+12

Музей Гамбурга: винтажные наряды



+++++++++++

Галерея красоты лорда Байрона

Умрет ли когда-нибудь бумажная книга? Никакой электронный прибор не в состоянии передать ощущение трепета и удовольствия от перелистывания страниц печатного издания. Особенно хорошо это ощущаешь, когда в руках оказывается старая книга. Помнится когда-то в Москве было много букинистических магазинов, и можно было на досуге забрести в них и получать удовольствие от разглядывания старых фолиантов. Особенно удивительны в них были иллюстрации от красочных до черно-белых, заботливо отделенные от страниц с текстом полупрозрачными листочками рисовой бумаги. Сейчас подобные издания есть у коллекционеров или же в серьезных библиотеках, мы же все больше покупаем наскоро сляпанные книжки-однодневки и какие уж там иллюстрации. Но все же, благодаря Интернету, сейчас есть возможность "иметь" эти старые издания в оцифрованном виде в своей "библиотеке".

 

Гюльнар (Корсар)

* * *

Но грешница жалка в минуты мук.
Нет слез таких, чтоб грех ее омыть,
И небу должно суд над ней творить.
Свершилось! Пусть вина тяжка - он знал:
Лишь для него ту пролил кровь кинжал,
И принесла его свободе в дар
Все на земле, все в небесах Гюльнар!
Потупиться ее принудив, взор
К рабыне черноокой он простер;
Совсем иной теперь была она:
Робка, слаба, смиренна и бледна,
И в этой смертной бледности - багрец,
Кровавый след запечатлел мертвец!
Он руку взял, дрожит (теперь!) рука,
Нежна в любви, а в гневе жестока:
Он сжал ее - дрожит! И в нем самом
Нет сил, нет звука в голосе глухом.
"Гюльнар!" Безмолвна. "Милая Гюльнар!"
Она взглянула взором, полным чар,
И ринулась в объятия к нему.
Чудовищем бы надо быть тому,
Кто б в этом ей приюте отказал!
Добро ль в том, зло ль, но Конрад крепко сжал
Ее в объятьях. И, не будь томим
Тревогой он; - сошла бы измена к ним!
Тут и Медору б гнев не охватил:
Их поцелуй столь братски-нежен был,
Что - первый и последний! - он не мог
Взять Ветреность у Верности, хоть жег
Дыхание Гюльнар, как ветер тот,
Что навевает крыльями Эрот!

 

"Галерея красоты" лорда Джорджа Гордона  Байрона (George Gordon Byron) - как раз одна из таких старых книг, выпущенная в свет  в середине XIX века. Это иллюстрированное литографиями издание, посвящено женщинам, имена которых упоминаются в поэмах или стихотворениях этого романтика. Его перу принадлежат множество поэтических произведений, среди которых нам наиболее известны: "Паломничества Чайльд-Гарольда", "Корсар", "Небо и земля", "Дон Жуан", "Манфред" - и везде любовь, страсти и путешествия. Язык Байрона своеобразен, читать его нелегко, много сарказма, иронии, намеков, исторических экскурсов  и много уже, увы, не очень понятного нам. Но вот красота... она понятна без слов. Старые литографии переносят нас в мир Байрона, жаль только не всех дам удалось сопоставить с произведениями поэта и подобрать к ним соответствующие отрывки...

Читаем дальше...

Vittore и Carlo Crivelli, 15 век.

Братья Vittore и Carlo Crivelli, 15 век.Венеция. Костюмы, ткани,гирлянды.

Знаменитая "летающая тарелка:

Carlo Crivelli "Annunciation" 1486

Читать далее

http://marinni.livejournal.com/642536.html

Древнерусская жизнь в картинках.




Коллекция экипажей Оружейной палаты
Эрмитаж. Экипажи XVIII века
Эрмитаж. Экипажи XIX века
Эрмитаж. Большая коронационная карета
Музей карет в Мюнхене, Германия
Уникальная старинная карета выставлена в Оломоуце, Чехия





Каре́та (от лат. carus — повозка) — закрытая пассажирская повозка с рессорами. Первоначально кузов подвешивался на ремнях, потом для подрессоривания стали использовать пружины (с начала XVIII века), а с начала XIX века стали использовать рессоры.
Кареты изготавливались из дерева.
Фактически каретами также являлись дилижансы и омнибусы.


Колымага, Россия. 1640-е гг.
// Кириллова Л. Старинные экипажи: Сокровища Оружейной палаты

На Руси наиболее древним из колесных экипажей была колымага (колымажка).
Словарь русского языка XI–XVII вв. определяет колымагу как «закрытый экипаж шатрового типа с кожаными пологами, закрывающими оконные отверстия».
Эта ранняя форма колымаги свидетельствует о ее происхождении от колесных повозок кочевых народов. В более позднее время колымаги по внешнему виду мало отличались от карет. Наиболее ранние упоминания о колымагах относятся к XVI веку.

Читать далее >>>

"В русском стиле..."


Неизвестный фотограф. В русских костюмах. Справа стоит Елизавета Ивановна Гундобина, слева – ее сводная сестра Надежда Ивановна. Муром, 1906 – 1907. Частное собрание (архив Казанковых).
Иногда среди семейных фотографий вдруг попадаются удивительно красивые снимки, на которых изображены люди, одетые в народные русские платья. Эти фотографии относятся, как правило, к 1890-1910-м годам. И это не случайно. На рубеже веков вспыхнул огромный интерес к русской истории. В «русском стиле» строятся дома, украшаются интерьеры, шьется одежда. Надо сказать, что это была не первая «волна». Мода на «русское» то затухала, то разгоралась с новой силой. Еще в XVIII в. одеваться «по-русски» начала Екатерина Великая. Она придумала свой вариант национального платья, который включал в себя элементы русского, венгерского и современного для того времени европейского платья. Второй «ренессанс» русский костюм пережил в период правления Николая I. Поворот ко всему православно-русскому выразилось в знаменитой триаде графа С. С. Уварова «Православие, Самодержавие, Народность». Николай I своим указом (27 февраля 1834г.) устанавливает специальную форму русского придворного костюма, которая сохранилась вплоть до 1917 г. Правда, псевдорусский костюм николаевской эпохи очень отдалено был похож на традиционный русский: в его основе - модное платье с глубоким декольте.
В начале ХХ в., при императоре Николае II, который считал себя славянофилом, среди высших слоев общества снова стало модным одеваться «по-русски». Квинтэссенцией этого увлечения стал знаменитый костюмированный бал 1903 г. в Зимнем дворце. Все приглашенные должны были являться только в русском платье. После этого бала в стране началось настоящее поветрие на все русское. Мода на русский стиль охватила все слои населения, начиная с высшего общества и заканчивая мелкими чиновниками, купцами и мещанами. Среди представленных здесь фотографий мы видим внука упомянутого графа Сергея Семеновича Уварова в русской косоворотке. Здесь же - представители провинциального дворянства Осиповы, муромские купеческие дочки Мяздриковы, Гундобины, Тагуновы.

ДАЛЕЕ >>>>>

КошкоНаивноДоброУтреннее..

Герасимова Дарья
ранее картины были здесь
Иллюстрации к книге РАЗНОЦВЕТНЫЕ КОТЫ

Осень. Яблоки.

По деревне, через снег

+16

Гуля Алексеева

Волшебство

изумительные куклы Гули Алексеевой



+12

CольноЦарственное..

Zichy Mihaly
Portrait of Empress Maria Alexandrovna the Dowager Empress Alexandra Fiodorovna and Grand Duchess Alexandra Iosifovna

*(1)

Листая старинные журналы мод.Англия,Франция, 19 век - ч.1.

Из апрельского номера журнала мод.1831г.Париж.

XIX век вполне можно считать «колыбелью» многих нынешних стилей: именно в конце теперь уже позапрошлого столетия зародились все те тенденции, которыми многие модные дизайнеры руководствуются и по сию пору. Разумеется, мода XIX столетия не обошлась без революций, подарив миру и самых первых кутюрье. Уже довольно долго главным средством для внесения моды были различные журналы мод. С 1829 года журнал Эмиля Жирарди "La mode" всегда был лидером среди подобной литературы. Здесь вся информация придерживалась общественно-философского стиля изложения. А главное все сопровождалось изображениями, которыми занимался Поль Гаварни - знаменитый художник во Франции. С первым журналом в иллюстрации моделей мог соперничать другой Венский журнал. Здесь их выполнял профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.1830 г. для многих стран Европы стал временем, когда романтизм стал преобладающим стилем в искусстве. Здесь очень ценились такие качества, как сила личности, стремление к свободе, борьба за нее и т.д. Средневековые времена для романтизма стали идеальной моделью жизни. Романтизм преобразил внешность людей и придал им черты страсти, возвышенности, так же ценилось богатство души и мечтательность. Костюм для мужчин не меняется конструктивно, однако, много внимания уделяется различным дополнительным элементам. Применяются ткани из дорогой шерсти или тонкого льна. Бальный фрак выполнялся бархатом, а жилет шили из парчи разных цветов. Так же характерным для средневековья было возвращение плащей и туфлей с острыми длинными носами. Женские костюмы в основном всегда носили с жестким корсетом, делающим талию очень узкой, а рукава от верха до локтя были невероятно широкими. Уровень плеча заниженный, а юбка достигала щиколоток и была достаточно широкой. Платье шилось из атласа светлых оттенков и бархата. Ленты и кружева с оборками являются основными украшениями такого платья. На голове - объемный головной убор с двумя или тремя перьями страуса или цветами. Присутствовали и драгоценности. Одежда мужчин и женщин романтизма имеет общие характерные черты: плечи, расширенные рукава, широкие бедра и обтянутая грудь с талией. 

Смотрим...

Дамская мода Викторианской эпохи

Из истории мировой моды: Викторианская мода

Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.


Модные тенденции ранневикторианского периода

В ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.

К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками - «engageantes».

После почти десятилетнего отсутствия в моду вновь вернулись изысканные кашемировые шали. Однако на этот раз они были гораздо шире и почти полностью закрывали обнаженные женские плечи. Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. К 1850 году в моду вошло словечко «кринолин» обозначавшее верхнюю женскую юбку. Разумеется, и кринолин и открытая женская
грудь были обязательны для высшего класса, тогда как представительницы низшего общества никогда не могли себе позволить настолько обнажиться на публике.

Ранневикторианский период закончился в 1857 году, когда англичанин Чарлз Уорт отправился в Париж дабы основать первый французский дом моды и навсегда изменить историю европейского платья.


Модные тенденции поздневикторианского периода

60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направлений развития современной моды – от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное.

Канула в лету знаменитая куполообразная юбка-кринолин, ей на смену пришла гораздо более элегантная вытянутая форма. Впрочем, само понятие «кринолин» задержалось в моде на достаточно
продолжительный срок благодаря необычайной популярности создателя высокой моды Чарльза Ворта. Сам Ворт считал кринолин достаточно громоздким и непривлекательным сооружением, но поскольку его имя прочно ассоциировалось именно с этим аксессуаром, он продолжал экспериментировать с формой, создавая все более изысканный образ. В результате через несколько лет верхняя юбка значительно приподнялась и была собрана в элегантные складки чуть ниже пояса.

К 1867 году кринолин окончательно исчез с модного горизонта и ему на смену пришли турнюры, по поводу которых карикатуристы не преминули зло пошутить, сравнив модниц с важно шагающими гусынями. Эксперименты с верхними и нижними юбками буквально захватили практически все слои английского общества. В результате к 1878 году дамы весьма отдаленно напоминали своих предшественниц ранневикторианского периода. Тонкий изящный силуэт с длинным шлейфом окончательно победил массивные формы. Отныне дизайнеры стали обращать особое внимание на фигуры заказчиц, придавая последним желаемое изящество, что означало дальнейшее совершенствование мастерства кутюрье, который зачастую должен был превратить гадкого утенка в настоящую принцессу.

Инесса Хайдер


 

more

Дамская мода Викторианской эпохи. Часть 2

Все изображения значительно увеличиваются по клику:




more

Дамская мода Викторианской эпохи. Часть 3

Все изображения значительно увеличиваются по клику:



more

Праздник Дамских Шляп. Часть 4



more

История вещей... дамская сумочка

В гардеробе любой современной женщины есть один обязательный аксессуар - это сумка. Причем сумок часто бывает не одна-две, а великое множество. Все зависит от назначения: есть сумки повседневные, подбираемые к тому или иному варианту одежды; есть сумки для выхода в театр, ночные клубы, на вечеринки; есть сумки хозяйственные; есть сумки для выезда на природу, для отдыха; есть сумки для занятий спортом.  При этом все это должно иметь "свое лицо", некий стиль, делающий женщину-женщиной. Задача не из простых, но и не такая уж и сложная при нынешнем многообразии выбора. А ведь когда-то сумок не было вообще...

 

Простой люд, населявший разные страны и работавший на своих господ, довольствовался довольно простыми вариантами сумок-котомок, часто представлявших собой просто холщевые мешки для снеди или же рабочего инструмента. А вот знати в принципе сумки и не нужны были, и появились-то они на свет, согласно некоторым источникам, опять-таки как предмет, с помощью которого можно было украсить свою жизнь дополнительным средством для развлечений.

Читаем дальше...

Свадебные обряды

 Кое-что о свадебных обрядах - древних и современных...

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Искусство одеваться

Между всеми светскими обычаями и условиями, незнание условий приличного туалета служит несомненным признаком вульгарности и недостатка такта.

Читать далее...

Старинные веера, конец XIX-начало XX века.

Веер, изготовленный лондонской фирмой Duvelleroy. Перламутр, золото, кружево "шантильи". 1870 год.
Читать далее...

Русский народный костюм с выкройками и схемами

Читать далее...

Карнавальные костюмы для детей / Carnival costumes for kids - 2

Карнавальные костюмы для детей

Читать далее...

Карнавальные костюмы для мальчиков / Carnival costumes for boys

Карнавальные костюмы для мальчиков  

 

 

 

Читать далее...

Детский альбом-8.Из коллекции Эрмитажа.

Portrait of Emperor Pavel Is Daughters.Vigee Le Brun Elisabeth-Louise

weiter

Детский альбом-10. Константин Маковский.

 

weiter

Балет. Мария Тальони. /Maria Taglioni/

 

В лунную ночь  зимой 1835 карета Мари Тальони была остановлена русским разбойниками, Тальони была вынуждена танцевать для них на шкуре пантеры, развернутой на снегу под звездами. От этого реального события и возникла легенда... чтобы сохранить память о приключении, Тальони взяла в привычку класть кусочки искуственного льда в свою шкатулку на  столике с зеркалом перед которым она одевалась... где тая среди блестящик камней, пробуждался намек атмосферы звездных небес над пейзажем, покрытым льдом. 

>>>

 

 

 

 

Винтаж во всех его проявлениях

Всего по чуть-чуть

Читать далее...

Zibellino - пушистая роскошь.

Из всех аксессуаров, которыми люди баловали себя в 16 веке, Zibellino – самый необычный. Шкурка пушистого зверька, иногда отделанная золотом и даже драгоценными камнями, настолько вошла в моду,что то и дело попадается на портретах соответствующей эпохи. В статьях, посвящённых истории Zibellini, пишут, что в первый раз "куница, та, что накидывается на плечи, с головой и лапками из золота, и с глазами из рубинов, с бриллиантами на морде и лапках" упоминается в перечне вещей, принадлежавших знаменитому герцогу Бургундии Карлу Смелому, в 1467 г. Увы, изображения не сохранилось – ни на портретах Карла, ни на портретах его дочери, Марии Бургундской, ничего подобного нет. В следующий раз пушистый аксессуар упомянут в документах Изабеллы Арагонской, герцогини Миланской, а затем и Изабеллы д'Эсте, маркизы Мантуанской, и на этот раз речь идёт уже о соболе. А на мраморном надгробии сестры Изабеллы, Беатриче д'Эсте (умерла она в 1497) двадцатидвухлетняя герцогиня изображена с меховой шкуркой, накинутой на руки. Судя по всему, именно прекрасные итальянки и ввели в моду в самом конце 15 века этот аксессуар, и, вероятно, немало поспособствовали этому именно две Изабеллы и Беатриче - внучки Неаполитанского короля, одни из самых влиятельных и образованных женщин эпохи, законодательницы моды. И уже с самого начала 16 в. Zibellino регулярно упоминается в письмах, различных документах, списках драгоценностей, списках подарков, книгах. Итак, что же представлял собой Zibellino? Аккуратно выделанная меховая шкурка, с головой и лапками. Использовали мех куницы, соболя, а, кроме них, рыси и горностая. Zibellini обычно пристёгивали к поясу длинной цепочкой, а уж дальше либо накидывали на плечи... Либо держали в руках. Носили простые, ничем не украшенные шкурки. Но чаще голову и лапки оковывали золотом и украшали. Что только не использовалось - серебро, позолоченное серебро, золото, хрусталь, гагат, жемчуг, рубины, изумруды, бирюза, разноцветные эмали.Дамы стремились перещеголять друг друга, и в Болонье даже вышел указ, запрещающий украшать Zibellini и веера золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Разрешали использовать разве что золотую цепочку, и длина её тоже чётко регламентировалась. Правда, через полгода вышла поправка, суть которой сводилась к тому, что "нельзя, но если очень хочется, то можно". В Милане их запретили украшать жемчугом и драгоценными камнями . А в Чезене в 1575 г. Zibellini вообще запретили. Законодателей можно понять – разукрашенные Zibellini стоили очень дорого, а золота и драгоценных камней на них уходило даже больше, чем на обычные украшения. Понемногу мода из Италии распространилась и на другие страны. Их носили француженки, Их носили англичанки – например, Фрэнсис Сидней, графиня Сассекская, одна из придворных дам королевы Елизаветы. На этом портрете ей сорок четыре. Ближе к старости Фрэнсис станет пуританкой, но пока что она носит роскошное бархатное платье и сжимает в руке модную безделушку.Их носили все, кто мог себе это позволить. От царствующие особ и аристократов (в числе которых были Генрих VIII и Мария Стюарт, Маргарита Савойская и Альбрехт V Баварский, Лукреция Борджа) до почтенных матерей семейств и куртизанок. Версия о том, что Zibellini использовались для ловли блох, была высказана в 1894 г. австрийцем Венделином Бёхаймом, в написанной им биографии Филипинны Вельзер,супруги Фердинанда II, эрцгерцога Австрийского Автор исследования, посвящённого Zibellini, Тауни Шеррилл подчёркивает, что на протяжении почти всей своей истории их называли именно Zibellino(i) (в Италии) – либо же "куницей", "соболем", а не "блохоловками". А известный паразитолог, профессор Канзасского университета, признанный специалист по блохам, подтвердил, что блох притягивает не мех, а тепло живого тела. Так что соскакивать с человека на мёртвую шкурку им ни к чему. В общем, эта версия по меньшей мера спорна. Также предполагают, что Zibellino - прообраз муфты, а может,просто вещица, которую приятно вертеть в руках. Ведь гладить мех так приятно :) блог Светланы

=Коронационный наряд последней Российской Императрицы Александры Федоровны=

­­
Коронационное платье последней российской императрицы по покрою представляло собой традиционное "русское" придворное платье, утвержденное Николаем I в 1834 году, или, как язвили еще его современники, "офранцуженный сарафан".
Его изготовление началось примерно за год до коронации. Поскольку фасон был известен заранее - стандартен, будем называть вещи своими именами, уникальность наряда заключалась в его отделке. Члены комиссии обратились к одной из фрейлин двора, Марии Ермоловой, которая слыла знатоком искусства вышивки, с просьбами подобрать мастеров, которые представят эскизы вышивки, и найти мастериц, которые выполнят работу после высочайшего утверждения рисунков.
На выбор Николаю и Александре было предложено четыре варианта - работы в стиле Людовика XIV и Людовика XV от Николая Козлова, узор в русско-византийском­ стиле, создателем которого предположительно был Михаил Врубель, и рисунок, "составленный по мотиву, взятому в древней ризнице Новоспасского московского монастыря”, от пожелавшего остаться неизвестным автора, который и вызвал наибольшее восхищение императора и императрицы. Как утверждает Светлана Амелехина, старший научный сотрудник и хранитель сектора тканей музеев московского Кремля, архивные документы говорят, что анонимом была... сама Мария Ермолова.

Читать далее...

Искусство золотого шитья

Вышивание известно было в глубокой древности, и, как многих других отраслей искусства и науки, колыбелью его был Восток.
В Азии это искусство процветало уже широко гораздо ранее того, чем оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки и приписывают изобретение вышивания Минерве, Афине-Палладе.
Некоторые писатели приписывают фригийцам изобретение вышивания золотом.


Historical Fashion in Detail: The 17th and 18th Centuries
>>>>>>>

Harper's Bazar

* первая картинка кликабельна

 

more

Гравюра европейская XIX век

Анри (Pierre Louis Grevedon [Henri], 1782 – 1860).
 Achille Deveria

read more

Antique Clip Art - Gorgeous Ballerina Fairy

more...

Домашние прозвища при дворе российских императоров.

В большом императорском доме Романовых многим из её членов, близких друзей и даже свиты давались домашние прозвища или "прозвания". Эти прозвания употребляли в узком кругу "своих", использовались во время переписки, при упоминании в дневниках. Что же это были за прозвания?

Императрица Александра Фёдоровна (жена императора Николая I) - "Бланш флер" или "Бланшфлур" ("белый цветок" - так называли Александру Фёдоровну ещё с девичества).
Муж, император Николай I, называл жену "Птичка" или "Madame Nicolas".


Великая княгиня Александра Николаевна (младшая дочь Николая I) - "Адини", "Домовой".

Читать далее...

Elegant French fashions of the late Nineteenth century

Elegant French fashions of the late Nineteenth century: 103 costumes from La Mode Illustrée, 1886.





Читать далее

http://community.livejournal.com/costume_history/553285.html

Старинная парча Византии

Вначале хотелось бы немного рассказать о самом костюме Византии.Главный принцип организации костюма - многослойность. Эта многослойность организовывалась плотными тяжолыми тканями. В Византии зародилось христианство, а как известно, у христиан главная ценность - это духовное спокойствие, равновесие и красота. Внешние данные человека не о чём не говорили и не ценились. И что бы не отвлекать себя от работы над духовным миром, внешняя красота маскировалась под тяжёлыми платьями и накидкими. Материалы (ткани) использовались шерсть, хлопок, металическая нить. Было распростаннено габиленовое ткачество. Ширина ткани зависила лишь от ширины изделия, задуманного мастерицей. Кроя, как-такогого, тогда не существовало.Материалы для особо торжественных случаев выполнялись с привлечением золотых и серебрянных нитей (как круглых так и плоских). Из круглых нитей, всочетании с шёлком, выробатывали ткань АЛТАБАС (рис.2 и рис.3). А из плоских выробатывали ткань с петельчатым застилом поверхности - АКСАМИТ (рис.1). Аксамит стился наиболее нарядным материалом.

Свадебные традиции в России

Большинство свадебных обрядов  - это наследие языческой Руси, но некоторые из них появились лишь с возникновением христианства. Значительная часть обрядов и атрибутов русской свадьбы была заимствована у других народов. Так, в античных бракосочетаниях существовали и обручальные кольца, и невестины покрывала, и свечи, и свадебные дары, и венки, и соединение рук... Обычай осыпать новобрачных хмелем, зерном и деньгами также возник в Античности. Русский каравай, как символ бракосочетания, был заимствован у древних римлян: в Риме новобрачные должны были отведать пирог, приготовленный из муки, замешанной на соленой воде,  и меда.

Читать далее...

Из немецкого журнала мод

Читать далее...

О манерах

Читать далее...

Дамы и кавалеры Огюста Детти

Немного сказки в картинах итальянского художника Цезаря Огюста Детти (1847-1914). Настоящие дамские картины, ведь именно мы любим такие сценки, платья, прически и краски. Мужчины не столь романтичны.  На самом деле так и есть, художник считается историческим и жанровым живописцем итальянской школы живописи. Он получил всемирное признание за его блестящие картины костюма XIX века. Не буду много писать, просто стоит посмотреть на его работы (к сожалению без названий). 

Еще чуть-чуть...

Мода, костюм, Живопись. XIX век. Ампир.


После Французской революции моды, диктуемые двором, уступили место внешне единообразным буржуазным модам.
Мужской костюм все больше становится деловым костюмом. Если в прежние века костюм подчеркивал безделье его обладателя, то теперь он выражает энергию, деловитость человека новой эпохи.
Хозяевами жизни стали коммерсанты, промышленники, банкиры и фабриканты. Их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представления о мужской красоте. Понятие мужественности наполняется новым смыслом. Предприимчивость, инициатива, умение приобретать, деловой размах выступают в нем на первый план. Перед ними теряют свое значение внешний облик и физические качества, которые на протяжении веков определяли мужскую красоту.
В XIX в. ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской же костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина в XIX столетии постепенно становится как бы рекламой-выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, вывеской, символом процветания его дел. Она — дорогая игрушка, удел которой — светские развлечения и искусство. Если мужской костюм на протяжении века изменяется лишь в деталях, то женский костюм стремительно и безоглядно откликается на все новые направления в искусстве и подчиняется им. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанная на стремление поразить окружающих, броские эффекты — таков женский костюм XIX в. Первенство в области женской моды по-прежнему остается за раскрепощенной и сексуальной Францией, мужской — за строгой и выдержанной Англией.


Парижане смеялись над тем, что их дамам достаточно только одной рубашки, чтоб быть одетыми по моде:

Рубашка в обтяжку по моде.
Рубашка в обтяжку,
О, так удобно, рубашка.
Рубашка в обтяжку.
Так выгодно, так модно!

Ампир. смотреть картины..

Гравюры 19 века. Мода, костюм.

Мода 19 века отличается большим разнообразием стилей и направлений. Здесь представлена ретроспектива модных течений. 48 гравюр с изображениями костюмов.

В 1830-е годы французские издательские дома, не без положительного влияния конъюнктуры в исторической литературе (спасибо Огюстену Тьерри, Жюлю Мишле и другим авторам, пробудившим к жизни интерес к этническим особенностям) выпустили несколько серий гравюр.
Идея такова: на листе помещаются портреты двух уроженцев департамента или людей, трудившихся здесь, и прославивших этот край, а рядом – живописный вид, архитектурный памятник («визитная карточка» края) или жанровая сценка, в которой участвуют коренные жители в типичных для этой местности костюмах. На самом деле, на гравюрах изображены не только департаменты, но исторические области и отдельные города. Изер, к примеру, представляют Байярд и Барнав и работающие в поле жнецы.

Читать далее...

Красавицы. Конец 19-начало 20 века.

За сто с лишним лет идеал женской красоты очень сильно изменился. Тогда красивым считался крупный по нашим меркам, "римский" нос, маленький ротик, приветствовалась некоторая пухлость лица, полная шея и плечи. Сейчас конечно все по другому, даже сложно представить идеал красоты.

далее

Модные теденци к.19- нач.20 века

Elisabeth Vigee Lebrun II

Виже-Лебрён оставила 660 портретов и около 200 пейзажей. Манера письма её ясная и точная, едва ли не наибольшей живостью отличаются автопортреты, которые она писала много и охотно.

Следами ее пребывания в России остались многочисленные портреты, рассеянные теперь по императорским дворцам и аристократическим домам. Между прочим, ею написаны портреты императрицы Марии Федоровны (находится в эрмитажном павильоне), цесаревны Елизаветы Алексеевны (в Романовской галерее Зимнего дворца), великих княжен Александры и Елены Павловен, Станислава Понятовского, графа Толстого и многих других. По случаю принятия своего, в 1800 году, в почетные вольные общники нашей академии, она принесла ей в дар свой портрет собственной работы, находящийся доныне в зале заседаний академического совета.

Princess Alexandra Golitsyna - 1794

Читать далее...

Caterina van Hemessen

Рубрика Женщины художники

Caterina van Hemessen
(1527-1566) фламандская художница.

self-portrait-caterina-van-hemessen

Катерина ван Хемессен. Автопортрет. 1548. Общественное собрание произведений искусства. Базель

Читать далее...

Муфта

 

Муфта или муфточка — модный аксессуар женской одежды, представляющей собой пустотелый цилиндр из меха или тёплой ткани (часто многослойной), внутрь которой прячут руки, вставляя в боковые отверстия.

Муфта появилась в 1500-е годы; была популярна как у женщин, так и у мужчин в XVII—XVIII веках. Практически совершенно вышла из моды в XIX веке.

Читать далее...

Треуголка

ТЕГИ ГОЛОВНОЙ УБОР: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ 

Треуго́лка (англ. cocked hat, фр. tricorne ) — шляпа с полями, загнутыми так, что они образуют три угла. Получила распространение во второй половине XVII века и была популярна до конца XVIII века, пока не была заменена двууголкой.

Потрет графини Фосс

В первой половине XVII века в армиях Западной Европы была распространена широкополая шляпа: она всем знакома по иллюстрациям к «Трём мушкетёрам». Широкие поля мешали военным запрокидывать голову и были помехой, когда на плече лежало громоздкое ружье. Края шляпы постепенно подгибались, пока не появился принципиально новый, прогрессивный фасон — с тремя загнутыми полями. 

Мушкетер. 1880-е

Читать далее...

Двууголка

 

ТЕГИ ГОЛОВНОЙ УБОР: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ 

ДВУУГОЛКА - двурогая шляпа, появившаяся в конце XVIII века на смену треуголке, более громоздкой и неудобной. Двууголка легко складывалась и занимала меньше места - качества важные, тем более что на приемах и балах кавалеры не расставались со своими шляпами.

Читать далее...