Не по Сеньке феска


Все знают славный город Фес, но мало кто об этом догадывается. Такая странная сентенция на самом деле совсем простая: головной убор "феска" мы себе представляем и четко ассоциируем его с турками. На самом деле его родина в Марокко, в городе Фес, имперской столице. Именно тут из тонкого фетра делали высокие усеченные конусы, красили их в красный цвет и часто украшали витым шнуром с длинной кисточкой.

     Именно в Фес я отправился из ветреной Эс-Сувейры. Древняя столица лежит в глубине страны и путь длинный - надо проехать больше 700 километров. Дороги Африки знакомы мне по Кении, Эфиопии - я уже как-то рассуждал о неразумности измерения их в километрах. Но в королевстве Марокко все не так. В последние годы появились отличные трассы, напоминающие автобаны Германии: две полосы в каждую сторону, широкая зеленая разделительная полоса, идеальное покрытие, никаких пересечений - только развязки. Каждые 20-30 км - стоянки с туалетом, рестораном, зеленым садиком для отдыха. Вдоль дорогие - ограда, чтобы никто не выскочил на трассу.


Особенно умиляют мостики для осликов! А такие ослы, как мы, едем по Е95, соединяющие две великие столицы, и уговариваем себя, что это дорога...


     От Эс-Сувейры едем вдоль океана к этой замечательной трассе. Ее строят участками. Сейчас готов кусок от Танжера до Феса, от Феса до Рабата и Касабланки, и от Касабланки трасса пойдет вниз вдоль океана. Трасса платная. Ограничение скорости 120, хотя хочется ехать 180. Но нельзя, следят. Хотя мотоциклисты гоняют быстро и с удовольствием.


     Живописные холмы, отроги Среднего Атласа, ухоженные поля и небольшие городки с обязательным рынком скрашивают дорогу, но ехать все равно долго. По пути можно почитать путеводитель и узнать, чем же кроме шапок интересен Фес.
     На этом месте с древних времен было поселение берберов. А в 789 году Мулай Идрис, прямой потомок пророка, основатель империи и новой арабской династии в Марокко решил построить город на правом берегу реки. Слово "фес" переводится как мотыга. По легенде такой мотыгой, только из серебра и золота, султан сам очертил границы будущего города, со словами: "Аллах, я не желаю быть великим, ибо велик Ты. Я лишь хочу построить город, где люди будут жить, учиться и прославлять Тебя". Так он основал город, ставший столицей будущей великой империи, простиравшейся от Севильи до Сенегала.


Королевский дворец
     В 808 году его сын Идрис II решил расширить город и на левом берегу строит королевский дворец, мечеть и рынок. Сюда переселяются 8000 семей из Андалусии, а еще через 100 лет - 2000 семей из тунисского Кайруана (почему они бежали из него?). Правый берег и левый соревнуются в красоте и богатстве. К началу 16 века в Фесе живет 125 тысяч человек - это один из самых больших городов мира того времени.
     Жители Феса называются "фаси", они считают, что сочетание благородства арабов, утонченности испанцев, хитроумности евреев и терпимости берберов наделяет их особыми свойствами. Наверно, поэтому выходцы из Питера, простите, Феса, контролируют все важнейшие посты в экономике и политике. Кстати, марокканцы гордятся женами из Феса - говорят, они хорошие хозяйки и отлично готовят.


Вход в Меллах
     Главная достопримечательность города - Медина, состоящая из двух частей - Старая - Фес-эль-Бали - 9 века, и Новая - Фес-эль-Дждид - 14-го. Отдельно расположен Меллах - Еврейский квартал. Его легко отличить от от арабских построек - у домов окна и балкончики выходят на улицу! В 14 веке последние мавры вынуждены были бежать из Испании. Вместе с ними в Марокко нашли приют и испанские евреи. Султан разместил их прямо под стенами своего дворца. Они жили по своим законам, за что платили султану 30 тысяч динаров. Евреи из Испании были великолепными мастерами - ювелирами, оружейниками, математиками и философами. Но даже близкое соседство не спасало их от погромов и пожаров, как в страшном мае 1035 года, когда погибло 6000 человек... В 1165 году при Альмохадах иудаизм был запрещен, многие бежали, другие приняли ислам. Свобода веры снова появилась только в 1244 году. А в 1448 году при постройки новой Медины построен Меллах. Слово это обозначает "соль", потому что солевой бизнес принадлежал евреям. Кстати, в их обязанности входило засаливать головы преступников. В конце концов, в 50-60-х годах почти вся община перебралась в Израиль.


Бывший еврейский квартал

     Про Медину рассказывать очень сложно. Это путаница узких улиц в широкой низине между холмами. Глядя на нее сверху, поражаешься плотности застройки. Выделяются квадратные башенки мечетей и зеленые крыши знаменитых зданий. Одно из них - самый старый Кайруанский университет. Кстати, до 16 века все медресе и университеты были заведениями светскими и учили в них не богословию, а математике, физике, химии, медицине.


     Все путеводители рекомендуют в Фесе взять гида. Он должен иметь лицензию - за эти строго следят и штраф изрядный! Действительно, легко заблудится в 10 тысячах улочек и тупиков (73 километра!), которые не имеют названия. Каждая часть города называется по рынку, вокруг которого живут те, кто на нем торгует и производит товары - по нашему слободы: оружейники, кузнецы, ювелиры, ткачи, ковроделы, кожевенники. Таких кварталов 40 - в каждом своя мечеть, баня, колодец и пекарня. На ночь кварталы закрывались. Про пекарню надо сказать отдельно: тесто каждая хозяйка ставит свое, но выпекают в общественной пекарне. По улицам идут люди, несут на голове доску с хлебами. Зрелище чарующее!



     Обязательный визит - в большую гончарную мастерскую. Все производство - ручное. ЮНЕСКО специально выделяет деньги для того, чтобы поддерживать традиционные ремесла и технологии. Особенно поражает производство зянджа - мозаики из плитки. После обжига керамические плитки разного цвета разбивают на кусочки и обтесывают по форме. Потом из них набирают потрясающие узоры!


     Все дома медины соединяются друг с другом, образуя единое целое. На фасаде окон нет, все они выходят во внутренние дворики. Семья растет - и дом растет вверх. Иногда дворики перекрывают стеклянным плафоном. Узкий тупичок, пыльная дверь, а за ней - удивительный дом, с роскошными росписями, резными орнаментами и потрясающими наборными мозаиками из плиток - зяндж. Хозяйка смущенно показывает свой дом. На вопрос, давно ли он построен, показывает на цифры в резьбе - 1331.



     Самый известный аттракцион Феса - красильни и дубильни Шуара. В узком дворе стоят глиняные чаны, в которых обрабатываются шкуры. Толпы туристов наблюдают за процессом с террас окрестных кожевенных лавок, прижимая к носу веточки мяты. Хотя замечу, что запах вполне терпим, в отличии от перехода у Курского вокзала, куда без противогаза не сунешься.


     В белых чанах кожу дубят, в красных - красят. Ингредиенты природные - моча, голубиный помет и соль. Все чаны - семейные, бизнес наследственный. Чтобы предохранить кожу от едких химикатов, мастера пользуются оливковым маслом, обильно смазывая кожу. Смотреть и снимать можно бесконечно. Желтый цвет раньше получали, используя шафран, сейчас - искусственные красители. Красный цвет - паприка, зеленый - мята. Если в лавке что-то купишь, то платить за просмотр не надо. Популярны бабуши - мягкие кожаные туфли с острыми носами разного цвета.


Зеленые крыши мавзолея Мулая Идриса
     Мечети, медресе, мавзолеи... За один день все посмотреть и запомнить невозможно. Но Кайруанская мечеть - самая известная. Она построена в 859 году в мавританском стиле, долгое время была самой большой в Северной Африке - в нее помещается 22 тысячи человек. Она была построена на деньги богатой беженки из Кайруана Фатимы в память о ее отце. Вот при ней и открыт был первый университет - на 8 тысяч студентов! Кстати, тут учились не только мусульмане - выпускником Кайруанского университета был будущий римский папа Сильвестр II, которому мы обязаны введением в употребление арабских цифр.


     Младшая сестра Фатимы тоже построила мечеть - на правом берегу реки. Она называется Андалус. Напомню, что вход в мечети для немусульман запрещен - французами.
     Ходить по улочкам очень интересно. Народ гостеприимен и доброжелателен. Можно посмотреть, как пекут хлеб, как ткут ковры, как свивают шнуры и шьют джелабы. Кстати, человек, шивший джелабы, узнав, что мы из Москвы, очень оживился, вспомнил Думу, Путина, при этом ни на секунду не переставая ловко двигать большой иглой. За ним сидел его отец, а перед ним стоял сын, быстро перекидывая между пальцами катушки с нитками, из которых получался идеальный витой шов.
     Удивительный город! Я сидел над ним на холме, у старого кладбища с белыми плитами без имен и думал об исламской цивилизации, словно губка впитавшей культуру и знания других времен и народов...