Эх, Сувейра!


В 300 километрах к западу от терракотовых стен славного Марракеша шумит Атлантический океан. Несколько марокканских городов расположено на побережье: Рабат - нынешняя столица, Касабланка, популярный в России Агадир. Но все они будут целью другого путешествия, а в этот раз я еду на старом Мерседесе в Эс-Сувейру, старый город на перекрестке культур.

     За нами приехал Мерседес - достаточно древний, но в 140-м кузове, кожа, кондиционер и очень импозантный водитель Абдел - весь в черном, с легкой небритостью и в пижонских очках с диоптриями.
     Пейзаж начинает меняться уже через 100 километров. Вместо желто-коричневых оттенков пустынной равнины Марракеша появился зеленый цвет, заливший холмы. За невысокими горами изменения еще сильней. Ветер с Атлантики несет влагу, поэтому все вокруг оживает. Аграновые рощи, оливковые рощи, поля, теплицы. Меняется и цвет домов - все больше белых с темно-синими ставнями.
     Перед самой Эс-Сувейрой у дороги - смотровая площадка, с которой виден весь город и океан за ним. У площадки пасется фотоверблюд - непременный участник фотосессий "Я и Эс-Сувейра". Его хозяин всячески призывает меня внести лепту в важное дело повышения его благосостояния. Увы, дорогой, я не снимаю за деньги.


     Город Эс-Сувейра, как и остальные города побережья своим нынешним обликом обязан португальцам. Именно они в 15-16 веке построили крепости на краю Атлантики. Хотя существует город уже больше 3 тысяч лет. Еще древние финикийцы держали здесь торговую факторию в 7 веке до нашей эры. Лет через 100 их сменили карфагеняне, а новые времена город встречал как самая западная часть Римской империи. Главным продуктом этих мест была не рыба сардина, а маленький моллюск, из раковины которого добывали пурпур, столь любезный сердцу высокородных патрициев. Поэтому острова напротив бухты Эс-Сувейры получили имя Пурпурных. К 7 веку промысел и город перешел в руки воинов ислама. В 10 веке город получает новое имя - Амогдул, в честь Могдула - ставшего местным святым. Впрочем, больше про него ничего не известно. Зато в 15 веке пришедшие сюда португальцы произносят имя как Могадор. Здесь они строят мощную крепость, упорно сопротивлявшаяся султанам Саадитам - до 1578 года. Султан Ахмед-аль Мансур через этот порт поставляет в Италию сахарный тростник в обмен на каррарский мрамор для строительства своего дворца в Марракеше - килограмм на килограмм.
     Современное имя и вид город Эс-Сувейра приобретает в 1756 году, когда пленный французский архитектор полностью перестраивает город и форт по заказу султана Мохаммеда бен Абдалла. Получилось красиво - перевод слова "эс-сувейра" с арабского - "красивый вид". Порт снова становится очень популярным, особенно у пиратов - здесь центр торговли золотом, слоновой костью и рабами.
     В 1844 году город захватили французы. В 1860 году здесь жило 13 тысяч человек, из них 4 тысячи евреев и 50 христиан. Говорят, что в этом порту, где смешались арабы, берберы, негры, евреи и европейцы, женщины сводили с ума любого путешественника. Впрочем, это несложно после долгого морского путешествия или перехода через Сахару.
     Новая история - это съемка в 1949 году фильма "Отелло" Орсоном Уэллсом и нашествие хиппи в конце 60-х. Самый известный из них - Джимми Хендрикс - пять лет подряд приезжал сюда за вдохновением. Или за дешевой и качественной травой. Колонию хиппи местные жители ликвидировали в 70-х - им не нравилось поведение поселенцев.
     Сейчас город очень популярен у западных туристов - своим морским духом, постоянными волнами и ветром, свежей рыбой, особым колоритом улочек и рынков. Передать словами сложно, надо видеть, чувствовать, трогать. Сидеть в маленьком французском кафе на площади у главной торговой улицы медины, пить кофе или приторный марокканский чай с мятой, смотреть на людей, птиц и кошек. Или свесить ноги со старой стены над океаном и смотреть, как садится солнце и летают чайки.

     На берегу океана построено много современных отелей разного уровня звездности, но можно жить прямо в медине, в одном из многочисленных риадов - постоялых дворов. Кстати, на машине в медину не въехать, надо оставить ее на большой стоянке перед воротами, а вещи довезет специальный человек с тележкой. Риад снаружи - невзрачная стена с маленькими окошками и тяжелой дверью. А внутри - большой внутренний двор, часто со стеклянной крышей, и маленькие комнаты на 3-4 этажах внутренних галерей. Все очень экзотично. Цены, как и сервис, очень разные - от 20 до 400 USD. Я жил в Riad ad-Madine - там, кстати, останавливались Джимми Хендрикс и Тенесси Уильямс.  портье неожиданно заговорил по-русски - немного фраз, но приятно.



     Чем заняться в Эс-Сувейре?
     Можно начать прямо с отеля - выйти на его крышу и посмотреть на город. Если повезло - то вид красивый. Если нет - спуститься и подняться на другую крышу. Дальше надо идти в порт. Да, там пахнет рыбой, но все кипит и плещется. Порт не туристический, а самый настоящий. СТоят лодки и корабли. На больших ловят большую рыбу, на маленьких - маленькую. Тут же ее продают на рынке. Все очень живописно. Рядом с портом - большой форт, с бронзовыми пушками и чайками-гигантами. У них размах крыльев чуть не метр! Когда стоишь наверху, они вылетают, как снаряды снизу из-за башни, и уносятся в океан. От этого кружится голова, и кажется, что вот-вот улетишь.
     Потом можно неспешно гулять по улочкам медины. Запутаться невозможно, потому что медина маленькая и все понятно. Много лавочек с сувенирами, картинами и музыкальными инструментами. Дело в том, что Эс-Сувейра - один из центров музыки гнауа - такого этно-фанк-джаза, симбиоза арабской музыки и африканских ритмов. Гуляя, надо выйти к второму форту - оттуда красивый вид на океан. Много местных жителей, они тоже гуляют, сидят парочками в амбразурах, свесив ножки...
     Очень колоритная торговая улица - своего рода длинный рынок. Она проходит через всю медину и найти ее совсем просто. Торгуют продуктами, тканями, фруктами (клубника - 35 рублей кило), посудой, метлами, и вообще всем. Это не для туристов, а для своих, поэтому очень интересно просто сидеть и смотреть на жизнь.


     Теперь про еду. В журнале прочитал про ресторан Beldy - в медине, на одной из узких улочек. Ожидания оправдались - вкусно, недорого, народу к ночи много, а места мало. Днем в порту можно поесть в ресторанчиках Le Patio, Chez Sam прямо в порту, на моле рядом рыбацкими лодками. Я там не был, но отзывы хорошие. Но главное развлечение - прямо на площади между воротами в порт и входом в медину! По кругу стоят пронумерованные палатки и бойкие продавцы кричат: - Ко мне! У меня лучше! На самом деле у всех одинаково - и цены и товар. Товар, кстати, прямо с рыбного базара, поэтому вид, запах и вкус - отличный. Подходим, выбираем, то есть тыкаем пальцем. На выбор несколько видов креветок, крабы, лангусты, сардины, окунь, соль (камбала), много неизвестной рыбы и экзотика типа мурены.


Рецепт один - гриль. Садишься за длинный столик, приносят вкусный хлеб, овощной салат в миске, оливковое масло, соль - и через пять минут уже тащат заказ. Все вкусное, потому что свежее. Краба лучше не брать - его не чистят, а просто разбивают молотком, выковыривать волокна долго и скучно. Сардинки вкусные! Вокруг жизнь, солнце, океан - это счастье. Пива, кстати, тут не продают, а жаль. Зато в пяти шагах стоит человек и продает свежевыжатый сок по 5 дирхам, то есть меньше 20 рублей стакан. И это тоже счастье!
     Вот такой город. Конечно, здесь есть музей, какие-о достопримечательности... Но знаменит и славен он именно своим духом свободы, колоритом многих культур, слившихся воедино за три тысячелетия.