В один из теплых июльских вечеров, мы, собравшись в небольшом кафе в Хайфе, разложили перед собой топографические карты и взялись за построение маршрута. Поездка предполагалась на 2-3 дня, с ночлегами в пути. Идея была двигаться из Хайфы на юг, до Махтеш-Рамона, по пути посещая интересные объекты. Уже на этом этапе мы отошли от “стандартных” маршрутов, воспользовавшись не главным шоссе, Хайфа – Тель-Авив, а второстепенным, через Пардес-Ханну, Баку-эль-Гарбию, Рош-Айн и далее.

Команда прежняя – я, мои друзья Алекс с Вадимом (известный читателю по нашему путешествию в Египет) и пара приятелей Вадима. Автомобиль – “Пежо-406”. Про наши прежние путешествия по различным странам мира можно почитать на нашей страничке.

Путешествие

Вставать рано утром – всегда непросто. Врачи считают, что подъем по будильнику – есть микро стресс и чрезвычайно вредно для сердца. Тем не менее, рискуя жизнью, я выставляю будильник на половину седьмого утра и отхожу ко сну. После 3 лет постоянных подъемов в армии, я совершенно расслабился и годы спустя, столь ранний подъем стал для меня настоящим подвигом! Впрочем, отбросим сии измышления и сразу шагнем сквозь ночь в день выезда.

…Старое тель-авивское шоссе тянется вдоль лесистых склонов горы Кармель. Места – красивейшие, крутые склоны, скалистые обрывы. Перекресток Бейт-Орен, известный армейской дисциплинарной тюрьмой №6, где в период армейской службы, мне довелось побывать дважды. В первый раз - на неделю, как арестант, наказанный за проникновение в столовую воинской части и распитие пасхального вина с пирогом, предназначенном для офицеров, а во-второй раз…а вот здесь то все было много интереснее !

В этой тюрьме произошло событие, уникальное для Израиля и его вооруженных сил. В один из дней, в 1997 году, заключенные здесь солдаты подняли мятеж, недовольные грубым обращением со стороны надзирателей. Во главе мятежников, встал огромного роста “русский” негр по имени Гидон Мартин. Заключенные довольно быстро разоружили охрану и захватили тюрьму в свои руки. Все камеры были открыты, арестованные солдаты болтались внутри периметра. Курили, поедали съестные припасы и вволю общались со своими близкими с помощью отобранных у охраны мобильных телефонов. К чести арестованных, следует заметить, что ни один из охранников не пострадал и всем им дали покинуть территорию тюрьмы. Буквально через полчаса к тюрьме были стянуты полиция и армия, а чуть позже – спецназ. Журналистов были не меньше, чем полицейских, при этом к тюрьме начали прибывать родственники и друзья заключенных.

Я оказался среди солдат, по тревоге вызванных на место прошествия. Мы, вооруженные автоматами, не получили никаких ясных указаний и в тревоге ожидали развития событий. Ни у кого из нас не было желания стрелять в своих же ребят, даже, если те и не подчинятся приказу немедленно сложить оружие и сдаться. К счастью, того же мнения придерживалось и командование. После долгих часов переговоров, заключенные сдались полиции. Позднее военный трибунал осудил их на сроки от 2 до 5 лет, правда, очень скоро, большинство из них было помиловано президентом.

…Меарот-Кармель, это еще один интересный уголок природы в 25км от Хайфы. Пещеры древнего человека с наскальными рисунками. Все очень цивилизованно, пещеры освещены и при желании, прямо в оборудованном в пещере кинозале, вам покажут фильм о жизни древних. Далее мы проезжаем несколько сельскохозяйственных поселений с плантациями бананов, тянущимися на многие километры, проезжаем арабский поселок Фарадис и вот, начинается приморская равнина – Шфела, самый густонаселенный район Израиля. Города и кибуцы тянутся один за другим. В этих местах не так много интересного и центр страны, мы стараемся преодолеть как можно быстрее, что бы не попасть в дорожные пробки и транспортные развязки.

По левую сторону от нас тянутся горы Самарии, населенные преимущественно арабами. Здесь же тянется бывшая граница с Иорданией, существовавшая до 1967 года, в наше время являющаяся не более, чем условной. В нескольких местах вовсю идет строительство Защитного забора, цель которого – физическое размежевание между Израилем и палестинцами и предотвращение проникновений боевиков со стороны Западного Берега.

Еще несколько лет назад, мы частенько заезжали в арабский город Тулькарем покушать в одном из его колоритных и дешевых восточных ресторанчиков. Теперь все изменилось. К лучшему, или худшему – покажет время. Наиболее мощные укрепления построены в районе арабской Калькилии. Там шоссе проходит почти вплотную к 8-метровой бетонной стене, напоминающей Берлинскую, эпохи Холодной войны.

Антипатрис (Мигдаль-Афек, ивр.) – это крепость крестоносцев, позднее достроенная мамлюками и турками. Хорошо сохранились мощные стены с башнями, но внутри очень мало осталось от былого величия. До 1948 года крепость находилась в пределах маленько арабской деревушки, от которой остались лишь вросшие в землю фундаменты и части каменных стен домов. С высокого холма открывается хороший панорамный вид на Тель-Авив, до которого всего несколько километров.

Минут через пятнадцать мы проезжаем мимо международного аэропорта Бен-Гурион, некоторое время спустя позади нас остаются города Лод и Рамле и вот мы приближаемся к перекрестку Латрун. С этого момента, собственно и начинается наше путешествие, как таковое. Латрун, находящийся в предгорьях Иудеи – это важный транспортный узел, связывающий центр Израиля с Иерусалимом и Мертвым морем. Здесь пересекаются автострада, железная дорога, здесь множество интересных мест, которые мы намерены посетить. Туристы, прибывающий в Латрун, обязательно посещают громадный и интереснейший монастырь Молчальников, относящийся к Бенедиктанскому монашескому ордену и построенный здесь в 1890 году. Вокруг монастыря раскинулись виноградники и тут производят неплохое вино. Кстати, монахи свято следуют обету молчания и действительно ни с кем не общаются ни под каким видом !

Рядом с монастырем, на пригорке, сохранились руины замка крестоносцев “Le Toron des Chevaliers”. В период арабо-израильских войн, на территории замка располагался иорданский пограничный гарнизон. С 1948 по 67 год, весь район Латруна оказался в демилитаризованной зоне, а во время 6-дневной войны Израиль взял его штурмом. В наше время, от былого творения крестоносцев сохранились лишь массивные ворота и части стены.

Прогулявшись по руинам замка и сделав несколько снимков…закрытого монастыря (как оказалось, он открыт для посещений лишь несколько дней в неделю), мы поехали к еще одному не менее примечательному объекту – Музей Бронетанковых войск. Музей, точнее его экспонаты, видны уже с шоссе Тель-Авив – Иерусалим. Снаружи выставлено несколько десятков боевых машин, начиная от легендарных американских Шерманов с советскими Т-34 и заканчивая современными танками Меркава, Абрамс и другими. Сам музей находится в здании бывшей британской полиции с толстыми стенами, маленькими окошечками и бойницами.

…Мы двигаемся на юг и через десяток километров проезжаем город Бейт-Шемеш, расположенный в холмистой, покрытой лесами местности. Рядом с городом можно посетить Сталактитовую пещеру “Сорек”, но там мы уже бывали ранее и поэтому решаем поберечь время для других достопримечательностей.

Сразу за Бейт-Шемешем, начинается Шфела, иными словами – Предгорье Иудеи. В силу того, что эта местность имеет карстовую основу, здесь огромное количество пещер. 15-километровый отрезок шоссе от Бейт-Шемеша до киббуца Бейт-Гуврин, буквально изобилует указателями на пещеры и древние пещерные города. Местность очень напоминает турецкую Каппадокию, а пещерный город Гуврин, что возле одноименного кибуца – ничуть не уступает Дерикёю и Зельве. Кто бывал в Каппадокии – поймут о чем речь.

Здесь же расположена неизменная крепость крестоносцев, неплохо сохранившаяся. Впрочем, на фоне пещерного города, красоты крепости однозначно меркнут. Здесь можно находиться часами и днями. Достопримечательностей столько, что дня хватит лишь на беглый осмотр. Это – километры подземных лабиринтов, жилищ, молельных комнат, усыпальниц и все вытесано в мягком карсте. Некоторые пещеры просто поражают своими размерами, а высота сводов, иной раз, достигает 20-30 метров. Периодически здесь проводятся фестивали классической музыки и даже джаза.

Совершенно незаметно наступает вечер, шутки-шутками, но на часах уже шесть вечера, а мы не только не ужинали, но и не обедали. На сегодня решено завершить познавательную часть путешествия и всерьез озаботиться поиском места для отдыха и ночлега. Интереса ради заглядываем в близлежащий Киббуц Бейт-Гуврин, который предлагает туристам небольшую гостиницу из нескольких аккуратненьких коттеджей со всеми удобствами, прямо посреди цветущих садов. И все бы чудесно, но серьезно кусается цена - $200 за четверых. Тяжело вздохнув, мы покидаем это симпатичное место и продолжаем двигаться на юг, в направлении Беер-Шевы. Проезжаем поворот на очередные руины древнего города Лахиш, но на сегодня не осталось уже ни сил, ни эмоций. Примерно через час мы достигаем Беер-Шевы, третьего по величине города Израиля и административного центра Негева, с населением порядка 200 тысяч жителей. Вокруг нас – ровная как стол степь, посреди которой стоит город. Тут мы навещаем наших друзей, нас угощают ужином, но, в сожалению заночевать у них не представляется возможным. Меж тем, уже совсем темно и принимать решение о дальнейших действиях следует срочно. Итак – гостиницы отпадают в виду своей дороговизны. Теоретически в Беер-Шеве есть молодежный хостель, но нас туда не особенно тянуло. В итоге мы решаем ехать в Эйн-Геди на берегу Мертвого моря, до которого, кстати, совсем не близко – 90 километров !

Путь лежит через курортный городок Арад, населенный преимущественно выходцами из СНГ. Здесь мы закупаемся продуктами и продолжаем путь. После Арада дорога начинает резко спускаться вниз, к Мертвому морю. Здесь немало опасных серпантинов и поворотов. Перепад высот более, чем значителен. Арад расположен на отметке 600м над уровнем моря, а Мертвое Море – 400 метров ниже уровня моря. Дорога зигзагами петляет все ниже и ниже и вот мы в самой низкой точке Земного шара !

Шоссе освещено, но вокруг – тьма кромешная. На противоположном, иорданском берегу видны огни гостиниц. В тех краях нам тоже довелось побывать, примерно за год до описываемых событий. Эйн-Геди, по нашему общему мнению, наиболее прекрасный уголок Мертвого моря. Здесь идеально сочетаются мощные горы, нависающие над морем и потрясающе красивый Каньон Давида с одноименным водопадом. Для туристов действуют обустроенный пляж, несколько вполне демократичных отелей и молодежный кемпинг. Тем не менее, или, возможно, к счастью, группы организованных туристов размещают в Эйн-Бокек, туристическом комплексе из нескольких десятков дорогущих отелей, что в 20км южнее Эйн-Геди.

Мы устанавливаем палатки, достаем продукты и наконец, после 18 часов беспрерывного путешествия, приступаем к трапезе и отдыху.

День второй

Мертвое Море и его достопримечательности заслуживают отдельного путешествия, но в этот раз наш путь лежит в другую часть страны – пустыню Негев. Хорошенько отоспавшись, мы готовим завтрак, на газовой горелке подогреваем чай, закусываем бутербродами и уже через час выезжаем в дорогу. Вокруг нас – лунные пейзажи, красные пустынные горы без единого деревца. Справа проплывает возвышающаяся на отвесном склоне горы крепость Мецада, а слева – побережье моря и Иордания на том берегу. Туристический Эйн-Бокек мы проезжаем не останавливаясь, ибо нас ждет долгий день, а праздно шатающиеся толпы туристов в шлепанцах – расслабляют и вызывают желание последовать их примеру, что не входит в наши планы !

Сразу за Эйн-Бокеком начинается гора Сдом - да, да, та самая, Библейская. Причудливые очертания этой горы видны издалека, а примечательно это место тем, что состоит гора из соли! Целиком и полностью. Не той, конечно, что мы кладем в суп, а необработанной – но все же. Представьте себе гору застывшей соли, размером 5км в длину и 400-500 метров в высоту. Соляная структура такова, что гора изобилует множеством провалов и трещин, в десятки метров глубиной. Здесь много соляных пещер, напоминающих стеклянные, но без специального снаряжения, не стоит и пытаться их посетить.

Западнее горы находится небольшая засушливая долина, защищенная горой Сдом – словно стеной. Тут мы посетили интереснейший каньон Працим, во время зимних паводков, собирающий в себе все воды долины. До каньона добираются напрямую, на глаз, ибо никаких дорог там нет, только лишь разбегающиеся в разные стороны колесные колеи, оставленные вашими предшественниками-туристами. Каньон напоминает трещину от землетрясения шириной в 10-15 метров и до ста метров глубиной, пересекающую местность. Из этого вывод – ни в коем случае не разгоняться и внимательно следить за дорогой, что бы повторить грустный опыт неких автолюбителей, чей разбитый вдребезги автомобиль валяется на дне каньона. Кроме того, в некоторых местах паводки размывают основание каньона, что приводит к частым обвалам, из чего следует вторая мера предосторожности – не подъезжать слишком близко.

Мы, соблюдя все вышесказанное, закрыли машину и спустились в русло. Первое, что поражает – полная тишина. Ни завываний ветра, ни шума проносящихся по шоссе автомобилей. Маршрут довольно короткий, от силы несколько километров и все это время вы находитесь словно в парке скульптур. Причудливые меловые изваяния возвышаются вокруг вас, а где-то высоко вверху на вас светит полуденное солнце. Мы прогулялись до небольшой пещеры, следуя по которой, метров через пятьдесят выбрались наружу и вернулись к нашей машине. На данном этапе между участниками поездки возник серьезный спор. Часть желала изменить маршрут и отправиться прямиком в Эйлат, а часть, включая меня и Алекса – следовать маршруту и посетить интересные места пустыни Негев, оставив Эйлат на следующий раз. Как это ни грустно, но битый час мы провели в разговорах и словесных баталиях. Карты то извлекались из машины, то складировались обратно, приводились десятки доводов и каждый из участников считал именно свой план наиболее оптимальным.

В пользу Эйлата приводился тот довод, что июль – не лучшее время для поездок по пустыне и гораздо комфортнее провести время в курортном городке на Красном Море. Справедливости ради стоит признать, что жара стояла неимоверная, достигая 40 градусов в тени и кондиционер в машине работал беспрерывно. Пот лился градом и было действительно физически тяжело переносить такую погоду.

В итоге решение было принято в пользу Эйлата и только лишь потому, что проще было согласиться, чем сделать по-своему и всю дорогу выслушивать недовольные реплики наших попутчиков. Жаль, мы надеялись посетить Кратер Рамон, Сде-Бокер, древний Авдат. Итак, до Эйлата ровно 202 километра. Мы выезжаем на шоссе и пристроившись за неким превышающим скорость автолюбителем, набираем крейсерскую скорость в 120км/ч.

Местность напоминает африканские саванны. Это – Арава, пустынная равнина, тянущаяся от Мертвого моря к Красному. Иорданские горы – по левую руку от нас, но довольно далеко и разглядеть что-либо сложно. Машин довольно много, судя по всему отдыхающие, следующие как в Эйлат, так и обратно, в центр страны. В Араве с десяток сельскохозяйственных поселений, занимающихся освоением пустынных земель – Хацева, Паран, Йотвата и другие. Прямо в песчаном грунте произрастают целые плантации финиковых пальм. По иорданскую же сторону границы – пустота, ни домика, ни деревца.

К четырем часа дня мы въезжаем в Эйлат. Автострада плавно спускается по направлению к Красному морю. Вначале открывается потрясающий по красоте вид на сам Эйлатский залив, окруженный величественными горами, а затем, словно из-под земли, вырастают высотные дома и отели, расположенные на берегу залива. При въезде в город – полицейский пост, мы объезжаем бетонные блоки, притормаживаем возле группы полицейских, те утвердительно кивают и вот мы въезжаем в город.

Обычно, дикие туристы вроде нас останавливаются в южной части города, неподалеку от границы с Египтом. Пляжи там чище, а народу меньше. Но в эти дни было какое-то грустное исключение, людей было тьма-тьмущая! Сотни палаток буквально оккупировали все побережье от иорданской границы до египетской, между которыми всего 14 километров. Вот было самое время проехаться как следует по косточкам “заманивших” нас сюда людей, но…было лень снова спорить, что было – то было.

Ночевать среди десятков тысяч отдыхающих, слышать в метре от себя смех и храп, болтовню и вздохи – было не слишком комфортно. Мы снова вернулись в центр города, в надежде найти альтернативу в виде недорогой гостиницы, но – тщетно. В молодёжном хостеле лишь развели руками – места были забронированы на неделю вперед. Тетушки, предлагающие квартиры хотели не меньше $80 в сутки за комнату в квартире – абсурд ! Поколесив по Эйлату еще час и не найдя ничего путного, мы остановились и принялись совещаться – что делать дальше.

Вариант был всего один – выехать за город и заночевать прямо в пустыне, предварительно искупавшись в море и нагулявшись по эйлатской набережной. По крайней мере, тем самым мы бы избавили себя от шума и толп народа. С другой стороны несколько коробило сознание того, что приехав на море, мы спим в пустыне, словно бедуины.

И тут мне в голову пришла мысль – а что, если рвануть через границу в Египет и заночевать в одном из местечек, вроде Рас-а-Сатана, или в Дахабе? Высказав сию оригинальную мысль я осекся, ибо понял, что вряд ли у всех нас есть при себе загранпаспорта. Заграничное турне не планировалось, а специально возить с собой загранпаспорт было бы странно.

Но, как оказалось, моя идея вызвала большой интерес, а загранпаспорт оказался не только у меня, но и у Алекса! Мало того, он поддержал мою идею с Синаем. К большому нашему удовлетворению, двое наших попутчиков согласились с нами, признав, что так было бы справедливо. Они желали моря – они его получили, мы ожидали природы и памятников архитектуры – мы их получим в Египте. Машина была Вадима, так что, мы с Алексом, перейдя границу, оставались без транспорта. Это нас не сильно отягощало. Поэтому было решено следующее – друзья подвозят нас на границу в Табе, а послезавтра в 12:00 нас оттуда забирают, после чего все мы возвращаемся домой. Таким образом, на Египет у нас оставалось примерно 34 часа, включая две ночи.

Сказано-сделано. Уже через полчаса мы пожимаем друг-другу руки, договариваемся держать связь по мобильным телефонам и расстаемся.

Египет

Границу проходим быстро, платим пограничный сбор (67 шекелей, или $16), сотрудница службы безопасности предупреждает меня об опасности терактов, я с пониманием киваю в ответ и вот мы уже на египетской стороне. Не в пример египетскому КПП в Рафахе, где с первой минуты вы ощущаете что попали в Африку, тут в Табе, все было иначе. Вполне современное здание терминала, работающие кондиционеры - вообщем все, как надо. Меняем деньги в банке, платим египетский сбор за переход границы (17 фунтов), затем проходим к паспортному контролю. Два усатых дядьки в штатском, неторопливо шлепают въездные штампы в наши паспорта, напоминают, что с синайской визой нельзя покидать пределы южного Синая. Это известное правило, мы согласно киваем.

Таба - типичный приграничный пункт, в котором никто не живет, но здесь расквартирован военный гарнизон, на фоне которого несколько странновато смотрится отель “Taba-Hilton”. Кроме военной базы, нескольких административных зданий и вечно закрытого музея – в Табе нет ровным счетом ничего. Кроме того, большое количество людей в форме, находящихся везде, буквально на каждом углу.

Отель "Taba-Hilton" имеет весьма необычную историю. Он был построен израильтянами в конце семидесятых годов, когда Израиль контролировал Синайский полуостров. Отель успел отслужить верой и правдой несколько сезонов, после чего, в соответствии с мирным соглашением между Израилем и Египтом, эта территория была возвращена Египту. Тем не менее, сам отель и несколько километров прилегающего побережья, оставались спорными вплоть до 1989 года. В конце-концов вопрос был решен в Международном суде. В соответствии с этим решением, Израиль покинул всю территорию Синая, включая отель Таба, однако сам отель остался в собственности его израильских владельцев.

Израильтяне имеют свободный доступ в отель, вне зависимости от дня недели, времени суток, или политического положения. К посетителям отеля и его знаменитого казино, египетские власти относятся с подозрительностью и не без элементов шпиономании, вокруг отеля постоянно прогуливаются "господа в черном" из местного Мухбараата (египетский аналог КГБ), буквально просвечивающие вас взглядом. Ну, а если вы решите без паспорта прогуляться вечерком по окрестностям, то вам будет обеспечено неприятное общение с полицией. Несколько левее гостиничного пляжа, неплохо просматривается скалистая сопка с дзотом, увенчанная бело-голубым израильским флагом - до Израиля каких нибудь несколько сот метров.

Меня всегда от души интересовал вопрос – с какой целью российские туроператоры пытаются продавать туры в Табу? Более неудобного места для семейного отдыха - не отыскать во всем Египте.

Другое дело – западные туристы, которым не требуется виза в Израиль. Им дешевле жить в Табе, а отдыхать и развлекаться в соседнем Эйлате, до которого всего 10 минут на автобусе. Эйлат, в свою очередь - врата в Святую Землю, ибо оттуда отправляется с десяток рейсовых автобусов в Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу по цене $10-15, несколько ежедневных авиарейсов в вышеперечисленные города ($100-120 в обе стороны), а так же удобное автобусное сообщение с соседней Иорданией, переход в которую действует всего в 15км по-прямой от Табы.

...Прямо при выходе из терминала туристов поджидают таксисты. Стандартный тариф - 500 фунтов за весь семиместный автомобиль до Шарма, или 400 фунтов до Дахаба. Для сравнения, при почти вдвое большем расстоянии от КПП Рафах до Каира можно сторговаться на 150 фунтах за тот же самый семиместный доисторический "Пежо". Подобная разница в цене вызвана практически полным отсутствием общественного транспорта в южном Синае. Из Табы в Шарм отправляются не более 2 автобусов в день, первый - в 9 утра, второй в 15:00. При этом в некоторые дни есть только один автобус, а в некоторые - нет вообще.

В нашем положение ситуация еще более плачевна, ибо вечером шанс найти общественный транспорт равен нулю. Подобное со мной уже случалось, за год до описываемых событий. В тот раз я надолго застрял в Табе, пока, наконец меня не подвез в Дахаб сердобольный местный житель. Но сейчас, с учетом массы туристов голосующих на шоссе – на это рассчитывать не приходилось. В конце-концов, простояв порядка 40 минут и не вызвав сочувствия ни у одного автолюбителя, мы решили заночевать в самой Табе. А точнее в отеле “Salladin”, что в 5 км от пограничного перехода и прямо напротив острова Фараонов.

Это расстояние мы прошли пешком и ничуть не пожалели – слева синее Красное море, справа – отвесные синайские горы. Лепота !

Островок знаменит своей живописной крепостью крестоносцев, построенной на островке, в метрах двухстах от берега. Крепость очень живописна и красива, при этом прекрасно сохранилась и по идее открыта для посещений. К слову сказать, добраться до нее вплавь вам никто не даст, ввиду того, что это уже пограничная зона, закрытая для отдыха и купаний. История острова окутана тайной и множеством легенд. Арабы зовут это место Джезират Фирайун (Остров Фараонов) и считают, что остров образовался на том самом месте, где море поглотило войско фараона, преследовавшее Народ Израиля во время исхода последних из Египта. Оставим сии предположения ценителям мистической романтики - крепость была построена крестоносцами в 11 веке и контролировала вход в залив. Простояв немногим более 100 лет, она пала после осады войск Саллах-Эд-Дина.

Сам отель расположен на берегу и состоит из десятка коттеджей по несколько комнат в каждом. Постояльцев было совсем не много и все - египтяне. Администратор играл в нарды с полицейским, негромко звучала восточная мелодия. Наше неожиданное появление, судя по всему, сильно удивило их обоих. Изначально цена за дабл с кондиционером составила 170 фунтов ($42), после недолго торга удалось сбить до 120 ($30).

Номера скромные, но со вкусом. Две кровати, тумба между ними, кондиционер. Телевизора нет, но он нам и не нужен. В душе есть горячая и холодная вода, что весьма существенно для египетских отелей без звезд. На часах – семь вечера. Темнеет быстро. Успеваем окунуться, но как следует искупаться, нам не позволяют солдаты – совсем рядом пост египетской береговой охраны. Тут и днем солдаты наблюдают за вашим купанием, что бы вы случайно не уплыли в Израиль, а ночью и говорить нечего! Эти меры безопасности оправданы – Египет делает все возможное, дабы предотвратить любые возможные провокации террористов в отношении Израиля. А прецеденты, увы были.

Третий день

Наша гостиница оплачена на сутки, то есть до полудня. На часах – 10 утра. Еще с вечера мы приняли незаурядное решение – с утра рвануть в Нувейбу, погрузиться на скоростной кораблик и переправиться в Иорданию. По нашим расчетам мы должны были отплыть в 15:00 и с учетом пути, паспортных формальностей и прочего, оказаться в центре Акабы не позднее 17:30. Вечер мы проведем в Акабе, а на следующий день утром мы перейдем границу в Израиль и встретимся с друзьями.

Но сейчас утро и остается достаточно времени до отправления судна. С другой стороны своего транспорта нет и наша маневренность очень ограничена. Позавтракав мы вновь искупались, полюбовались на Крепость Салладина (переправа туда стоит аж по 36 фунтов на человека, это за какие-то 200 метров !), плюс 20 фунтов входной билет. К половине двенадцатого мы прощаемся с отелем и его администратором Саидом, выходим на шоссе и преступаем к автостопу. Сегодня нам крупно везет – первая же машина останавливается, это типовая ”Toyota” пикап, которой пользуются все местные бедуины. За проезд в кузове до Нувейбы, мы заплатили 20 фунтов за двоих.

Когда-то, во времена израильского правления на Синае (1967 - 1984), маленькая бедуинская Нувэйба превратилась в цветущий сад. Сюда была проведена дорога из Эйлата, тут был построен причал, небольшая фабрика по переработке фруктов, тут функционировала опреснительная установка. Сейчас многое изменилось. Да, египтяне попытались максимально сохранить и возродить созданное израильтянами, однако, судя по всему, им это не удалось. Апельсиновые плантации погибли, фабрика брошена, правда морской причал действует и от него отправляются паромы в Иорданию.

Бедуин довез нас до самых ворот порта, правда, как выяснилось, билеты следует покупать в офисе паромной компании, что несколько в стороне от порта. Билеты продаются двух классов. Мы даже не интересуемся разницей между ними, а сразу просим самые дешевые. За них платим по 150 фунтов ($38). До отправления – два часа. Дабы не рисковать, сразу отправляемся в порт. На входе показываем паспорта с билетами, проходим во внутрь, на таможне не задерживаемся – багажа у нас нет, из вещей – фотоаппарат и бутылка воды. После того, как нам ставят выездные печати, вдруг появляется большой начальник и выгоняет нас на улицу, мотивируя это тем, что посадка начинается за полтора часа, а мы пришли рано. Что ж – действительно, спорить не о чем. Лучше ждать на свободе, чем в убогом и душном зале отправления. Но только мы выходим из ворот порта и направляемся к ближайшему супермаркету, за нами с криком выбегает все тот же большой начальник и зовет обратно. Он в растерянности объясняет, что не знал, что нам уже поставили выездные штампы. Теперь мы просто обязаны проходить в зал ожидания. Хорошо, проходим. Нас ведут через большую бетонную площадь. Зал ожидания представляет из себя мрачноватый ангар, напоминающий вокзалы в России, поезда в которые прибывает раз в год.

Народ начинает прибывать пачками, судя по всему их подвезли из здания таможни автобусом. Наконец начинается посадка. Паром – это не совсем паром, больше наверное катер по типу курсирующих из Таллина в Хельсинки. Вполне комфортный, внутри – прохладно, работают кондиционеры. Мы трогаемся, Нувейба и египетский берег быстро удаляются. Через четверть часа на горизонте становится виден Эйлат и соседняя с ним иорданская Акаба, куда мы и держим путь.


Иордания
На сайте иорданского клуба я читал, что по прибытии в Акабу, паспорта собирает иорданский пограничник. Именно так все и получилось. Пассажиры спускаются на причал и сразу садятся в автобус, который проезжает несколько сот метров и высаживает нас прямо перед входом в терминал. И здесь начинается неразбериха. Куда унесли наши паспорта, где их получать, куда идти ? Похоже, что мало кто знает что делать. Через некоторое время публика устремляется к окошечкам, откуда раздаются имена и фамилии, пассажиров, чьи паспорта уже проштампованы. Минут десять мы ожидаем, пока назовут и наши фамилии, но тщетно! Было также странно, что никто не платил за визу.

Потом все стало ясно. Дело в том, что основную часть пассажиров нашего рейса составляли организованные французские группы. Они прибыли на 2 дня с целью посещения Петры и получали специальную печать ASZES, дающую право на безвизовый въезд в Иорданию. Я слышал о подобном, но деталей не знал. Как оказалось, таким образом может въехать любой желающий, при условии, что въезжает через свободную экономическую зону Акабы и через нее же будет выезжать. Эх, да это для нас!

Получив бесплатные въездные штампы, мы покидаем порт, успеваем занять места в пассажирском минибусе, кои курсируют вдоль побережья и за пол динара доезжаем до центра города. На часах 17:10, мы укладываемся в расписание. Теперь наша задача найти недорогой отель, принять душ, отдохнуть и отправиться гулять по вечернему городу. С этой задачей справились моментально. Небольшой отель под названием…”Hotel”, что рядом с перекрестком Princess Haya Circle. За двухместный номер с вентилятором и душем заплатили 10 динаров ($15).

Из достопримечательностей, интереса заслуживает старинный османский форт, расположенный в центре города возле приморской набережной. От былых времен форт сохранил свой фасад, а большая его часть пришла в негодность и была судя по всему растаскана местными жителями на строительство собственных домов. Небольшой центр городка заполнен лавками торговцев, ресторанчиками, кафе. От городского причала, что возле отеля "Aquamarina", отправляются прогулочные яхты к уже упоминавшейся крепости Салладина. Мини-круиз занимает 3-4 часа и в него обычно включен обед. Однако следует иметь в виду, что записываться следует заранее (турагентства оформляют специальное разрешение через египетское консульство в Акабе), ведь эта поездка включает в себя заход в египетские территориальные воды.

По опыту прежней поездке в Иорданию, я помнил, что КПП с Израилем находится не в самой Акабе, а километрах в пяти севернее. Гуляя по весьма людной акабской набережной в направлении соседнего Эйлата, было довольно странно вдруг оказаться перед бетонными блоками, перегораживающие путь и забор с колючей проволокой. В каких-нибудь пятистах метрах отсюда, за забором, видны израильские отели, слышна музыка с дискотек, видны купающиеся в море люди. Мы уселись на бетонный блок и достали по бутылке пива, но не успели мы их откупорить, как откуда ни возьмись возле нас появились иорданские солдаты с автоматами наперевес и потребовали документы. Те очень серьезно их пролистали, вернули назад и обьяснили, что здесь проходит граница и находиться тут запрещено.

Утром мы позвонили по сотовому телефону нашим друзьям по ту сторону границы, переиграли место встречи с египетской границы на иорданскую. Позже поймали такси и за 3 динара доехали до погранперехода в Израиль. Друзья ждали нас на той стороне.

Огромная благодарность Анхар,
моей доброй приятельнице и
соратнику во многих безумных
туристических начинаниях!

www.jordanclub.ru

А начиналось все это совершенно спонтанно и необъяснимо. Вначале, примерно за неделю до состоявшейся поездки я общался с Анхар по интернету, по ходу разговора она поведала, что скоро выезжает в Иорданию со съемочной группой Клуба Кинопутешествий, которые готовят репортаж об Иордании и других странах Ближнего Востока. В тот момент я не ведал еще что нашим планам суждено измениться аж трижды ! Простите...я сказал трижды ? Нет, на самом деле все менялось постоянно изо дня в день !

В пятницу, предшествовавшую выезду, бардак и без того царивший в моей голове, приобрел масштабы стихийного бедствия ! С вечера мне было сообщено, что группа вылетает в Амман в субботу, но уже к обеду выяснилось, что вылет откладывается на неделю, а...примерно в девять вечера все перевернулось с ног на голову вновь и я узнал, что они таки едут сейчас ,в связи с чем я должен оперативно собираться и выезжать в путь !

Да, бесспорно - я находился в выигрышной ситуации, проживая в славном израильском городе Хайфа, что в двух с половиной часах езды от иорданской столицы Аммана. Мне не составляло труда быстро собраться, сесть в автобус и уже к полудню прибыть в Амман, где планировалась встреча со съемочной группой. И все же, чувство неопределенности весьма затрудняло подготовку к поездке.

В конце-концов, утром в субботу, 1 декабря ровно в 6 утра, я обнаружил себя стоящим на автобусной остановке, скрываясь от проливного дождя. Дабы не промочить ноги потоками косого дождя, я взгромоздился с на скамейку. Ни одной живой души вокруг, несмотря на то, что уже через 10 минут отправляется международный автобус. Это обстоятельство тревожило очень сильно, неясные подозрения и сомнения закрадывались в голову..!

Примерно через сорок минут ожидания, когда я потерял всякую надежду выехать в Амман, неожиданно приехал автобус Хайфа - Назарет, принадлежащий той самой компании "Nazarene tours", осуществляющей рейсы между Израилем и Иорданией. Хотя в субботу Израиль и спит и до самого вечера вы не найдете общественного транспорта, небольший арабские компании осуществляют поездки между городами, в которых имеются арабские общины, например между Хайфой и Назаретом, Шфарамом, Акко и несколькими другими.

Шофер обьяснил мне, что амманский автобус выезжает в Иорданию напрямую из Назарета, не заезжая в Хайфу. Только в случае если кто-то заранее забронировал себе место на автобус, он заезжает в Хайфу. Весело однако ! Я решил ехать в Амман своими силами. На назаретском автобусе я доехал до его конечной станции - Назарета, а там явился в главный офис "Nazarene tours" и поинтересовался, будет ли сегодня еще автобус в Амман.

Оказалось что нет. Тот, что в 6.15 - был единственный, взамен же мне было предложено доехать до границы на такси, за 150 шекелей ($35). Такое было неприемлемо. Я начал лихорадочно соображать, что же делать..? Ясно, что никакое такси я себе позволить не могу, никакого другого транспорта до границы нет. Что же делать ? Решение пришло откуда-то сверху !

Я вспомнил, что Анхар рассказывала мне что-то о директоре компании, по имени Валид. Недолго думая я заявил, что хотел бы поговорить с директором, ибо была первоначальная договоренность о том, что он примет участие как спонсор в поездке российского телевидения в Иорданию. Это был чистый фарс с моей стороны и сказав эту фразу я прикусил язык..!

Но, как ни странно, эффект мои слова возымели потрясающий ! Нет,-возразили мне, Валид сегодня отдыхает, но вопрос будет решен и без него, ведь у них есть микроавтобус, который специально для таких случаев и держат, когда пассажиры опаздывают на автобусы. Вот это да. Эффект превзошел все мои ожидания. Ура !

...Уже через пять минут мы ехали по направлению к границе, где нас ждал тот самый первоначальный автобус, который так и не выехал из Хайфы в Амман в 6.15... С меня не взяли ни шекеля за эту услугу, что было весьма отрадно !

Границу прошли быстро, ну точно как в Европе и вот мы уже едем на юг по иорданской стороне иорданской же долины, где протекает река Иордан.

Да, с момента моей первой поездки в Иорданию значительно упростилась процедура въезда в страну. Тогда, год назад, я въезжал в Иорданию по моему второму, российскому паспорту, ибо израильтянам требовалось заблаговременное оформление визы в посольстве. В то же самое время, россияне, как и большинство граждан других стран, могли получить визу при въезде в страну. Теперь все изменилось буквально на 180 градусов. Израильтянам отменили визы вообще, а россиянам теперь требовалось заранее оформлять их в посольстве.

Чем это было вызвано - сказать трудно, но по-времени, отмена виз для израильтян, совпала с давними событиями, когда израильские спецслужбы совершили покушение на Халеда Машаля, лидера террористической организации "Хамас", причем прямо возле его штаб-квартиры в Аммане. Выяснилось, что агенты въезжали в страну по...канадским паспортам. Видимо иорданцы уяснили для себя, что отсылая израильских туристов за визами и затягивая процесс их оформления, они отнюдь не обезопасят себя и террористов укрывающихся на их территории, от профессиональных агентов спецслужб.

Амман

Амман встретил меня ясной погодой, в противовес непрекращающимся ливням в соседнем Израиле. После бессонной ночи, меня жутко клонило ко сну. Еще в автобусе я старательно изучил путеводитель по амманским отелям. Отбросив все отели относящиеся к "звездной" категории, я остановил свой выбор на нескольких дешевых отельчиках как-то "Lords", "Amman Palace", "Beirut". Эти отели не были отягощены звездностью, но при этом вполне соответствовали уровню средней российской провинциальной гостиницы. А большего мне и не требовалось.

Но, поймав такси я решил не напрягаться, ибо таксист предложил отвезти меня в отель стоимостью в 7 динаров ($10), в самом центре, напротив дворца короля Абдулы и рядом с автобусной станцией Рагадан. Несомненно, отель стоил на динар дешевле (водитель конечно же получил свою мзду), но зато мне не приходилось, будучи невыспавшимся и измученных, ходить по городу в поисках дешевого жилья. Отель назывался "Al-Saraya", такое четырехэтажное старомодное здание. Но - вполне чистое и уютное. Комната небольшая, но с телевизором и батареей отопления. Ванна и туалет давно не видели капитального ремонта, но все было в порядке !

Да, мой приезд совпал по срокам с мусульманским праздником Рамадан, одним из нюансов которого является пост длящейся от рассвета до заката. Правоверные мусульмане постятся в течении всего месяца, а кушать и пить могут только с закатом солнца. В это время закрыто 90% кафе и ресторанов, а те, что открыты - торгуют сухими пайками в пакетах, которые покупаются и съедаются исключительно у себя дома. Кушать и пить на улице считается неприличным, хотя, вам конечно никто не станет делать замечания и уж тем более забрасывать камнями.

Скинув рюкзак и полежав минут пять, я отправился на улицу, закупил целую курицу в гриле, хумус, салаты, чипсы и еще какие-то приправы, после чего вернулся домой кушать. Весь этот набор обошелся мне в 3,5 динара ($5). Курица жутко вкусная, страшно сказать, но я слопал ее всю, умял весь хумус и только тогда опомнился, ибо мой живот был на грани взрыва от переедания..! Да уж, верно говорят - лучше не доесть, чем переесть.

Вечером, выспавшись съездил в новый центр города, Шмейсани, где располагался отель "Comodore", в котором должны были поселиться Анхар со съемочной группой РТР. Отель солидный, окруженный такими же, со звучными названиями "Sheraton", "Regency" и так далее. Да уж, мой скромненький "Al-Saraya" заметно уступал им всем в комфорте и...цене ! Например самый дешевый двойной номер в их отеле стоил $50 и это по скидке (не сезон). Я оставил Анхар сообщение у администратора и вернулся на такси к себе в отель. Кстати, поездка через центр города, например от Римского Амфитеатра до Шмейсани, стоит примерно 1,5 динара ($2). При этом скорее всего с вас попросят 2-3 динара, так что договаривайтесь о цене заранее.

Замки в пустыне

Да, именно в Замки Аравийской пустыни я решил предпринять путешествие на следующий день. Следуя советам данным в путеводителе, я встал пораньше, пришел на прилегающую в моему отелю автобусную станцию Рагадан, сел на одно из маршрутных такси в пригород Аммана, Зарку, расположенную примерно в 30 километрах к востоку и уже через полчаса вышел на главной базарно-центральной улице вышеупомянутой Зарки. Городок совершенно никакой, типичный бедный рабочий пригород. В отличии от Аммана, резко бросается в глаза царящая тут бедность и безнадежность. Все серее, меньше и беднее чем в столице.

Простояв с полчаса возле кучи щебенки, обозначающей остановку минибусов (или же на этом место когда-то находилась остановка ?) на Азрак (чем знаменит этот городок - расскажу дальше!) я понял, что таким образом еще не скоро отсюда уеду ! Дело в том, что помимо меня минибуса ожидала толпа народу, причем при появлении минибуса, все они начинали дико толкаясь и ругаясь в него влезать, автобус наполнялся за полминуты и уезжал, а я оставался на остановке в окружении тех, кто так же, как и я не успевал проявить должного упорства в расталкивании окружающих.

Тут я обратил внимание то, что возле нас периодически притормаживают частники, тоже, как выяснилось едущие в Азрак. Дело в том, что частники требовали несколько большей платы за проезд, чем стоило на автобусе, поэтому практически никто не соглашался ехать с ними. Я поинтересовался стоимостью проезда - 2 динара ($3) на человека. Обычный же автобус стоил 1 динар ($1,5). Разница весомая, но, в конце-концов не заслуживающая того, что бы провести а Зарке еще полдня...! Итак, я дал добро и мы выехали в Азрак. Похоже на то, что меня немножко обсчитали, ибо сразу вслед за мной в машину устремились еще человек пять, доселе стоявших и терпеливо ожидавших автобуса.

Наш бронепоезд это - старенький микроавтобус "Asia", скрипучий и измученный долгой службой человеку. Водитель - приятного вида трудяга, добродушный и простой. Мы выехали из Зарки на автостраду Амман - Багдад и взяли курс на Азрак. Все бы прекрасно, но...водитель минибуса то и дело порывался читать газету, лежавшую рядом с ним. Он то и дело косился на нее, периодически перелистывал. Потом он принялся искать что-то у себя в записной книжке, при этом напрочь забыв о том, что он за рулем, а машина идет со скоростью не менее 100 километров в час ! Мы то и дело плавно скатывались на обочину, но в последний момент он "просыпался" и успевал выправить руль. В один из разов мы таки вылетели на каменистую обочнину и несомненно бы перевернулись, если бы я не успел в последний момент схватить руль рукой и повернуть его влево !!!

С грехом пополам мы добрались до Азрака. А вот теперь обещанное пояснение к тому, что такое Азрак и с чем его едят ! Азрак известен благодаря своему древнему форту, который впервые был возведен Римлянами для укрепления Восточных окраин империи. В 1237 году форт был перестроен и укреплен войсками династии Айабидов. В 1516 за стенами крепости располагался Оттоманский пограничный гарнизон. В 1917 здесь располагался главный штаб арабских повстанцев во главе с Королем Хуссейном, Шерифом Мекки (прадедом нынешнего Иорданского монарха Абдаллы). С крепостью Азрак связано имя Лоренса Аравийского, Британского офицера, подтолкнувшего арабов к восстанию против турков в период Первой Мировой войны.

Сразу скажу, что читая путеводитель, я представлял себе этот знаменитый форт несколько иначе. На самом же деле Азракский форт представляет из себя укрепление квадратной формы, с невысокими (метра 3) стенами, выложенными черными, вулканического происхождения камнями. Местами стены рухнули, открыв за собой небольшой внутренний дворик. Общительный "комендант форта", то есть старик, присматривающий за сей реликвией, с радостью проведет вам экскурсию по крепости, покажет вам несколько сохранившихся помещений, на ломанном английском обьяснит что к чему. Вход в форт по идее бесплатный, но на выходе с вас попросят небольшой бакшиш. Сам городок Азрак не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста.

Далее, привезший меня в Азрак водитель изьявил желание вернуть меня назад в Амман, а по дороге назад заехать в остальные два замка пустыни - Каср Амру и Каср Харану. Сговорились на 13 динарах ($17) включая путь из Зарки в Азрак. Я согласился, тем более, что в Азраке познакомился с туристом из Германии, мужиком лет пятидесяти, который также как и я, по-дикому путешествовал по стране. Итого, мне это путешествие обходилось в девять долларов, что было более, чем приемлемо !

Каср Амра - наш следующий пункт. Это маленький караван-сарай, в котором делали привал торговые караваны, державшие путь из Египта в Центральную Азию и Персию. Некоторое время Каср Амра использовалась как охотничий домик местного вельможи, откуда он выезжал на охоту. Трудно сказать, на кого именно он тут охотился...Представьте себе ровную как стол пустыню, покрытую мелкими черными камушками, блестящими под жарким солнцем Аравии. Да, видимо охотился он на тушканчиков, хотя судя по красивым фрескам, которыми кстати и знаменита Каср Амра, тут некогда водились львы и даже слоны ! Как нам обьяснил страж древностей, этот небольшой замок использовался еще и как...баня..! Вообщем предназначений у него было хоть отбавляй.

Путь до Каср Хараны я проделал за рулем минибуса сам, воспользовавшись предложением нашего шофера. Тот выглядел очень усталым и измученным, тем более, что соблюдая Рамадан, он не мог даже выпить стакан воды..!

Каср Харана - это уже более напоминающее крепость строение, массивное и прекрасно сохранившееся сквозь века. По идее, это тоже Караван-сарай такой же, как и Амра. В центре крепости расположен небольшой дворик, а на трех этажах располагались комнаты отдыха, зал для трапез, хранилище провизии и так далее. Колоритный бедуин, присматривающий за замком - довольно занятная личность, веселая и не страдающая излишней скромностью. Он беспрестанно шутил, смеялся, выпил нашу "Кока-колу", а потом еще и попытался взять с нас по 2 динара за вход, при том, что вход вообще бесплатен ! При этом наш водитель проявил настоящее мужество, он перехватил протянутые нами 4 динара, отложил два, а оставшиеся два протянул бедуину. Тот недовольно хрюкнул, но промолчал. В моих глазах наш шофер поднялся на недосягаемую высоту !

По пути назад мы на тарабарском языке, с применением моих скудных познаний в арабском, его ужасного английского и языка жестов, обсуждали темы бытия. Он рассказал, что у него 2 жены, что живет он в Зарке, что держит маленькое кафе, что у него 3 дочери. Уже ближе к Амману он пригласил нас в гости, но мы вежливо отказались, обьяснив это ограниченным временем и тем, что нам нужно как можно скорее быть в Аммане.

Я с командой РТР

Утром я собрал свои вещи, расплатился в отеле и поймав такси приехал на Джабль Кал'а (Замковая гора), где мы договорились встретиться с Анхар и ее подопечными телевизионщиками. Как назло начался дождь, но довольно скоро меня окликнули из подьехавшего минибуса и уже через минуту мы выехали в путь. Итак, после короткого знакомства я узнал, что мы едем на гору Небо, где по легенде был захоронен Моисей. С этой же легендарной горы открывается прекрасный панорамный вид на Иорданскую долину и горы Иудеи, находящиеся уже на израильской территории. Там же расположен музей под открытым небом - раскопки древней церкви, археологический музей и маленький францисканский монастырь.

Далее мы продолжили путь в соседнюю Мадабу, городок, известный благодаря греческой православной церкви св. Георгия, в которой сохранилась мозаичная карта Святой Земли времён императора Юстиниана. Это интересно, однако если время вашего пребывания в Иордании ограничено - в Мадабу вполне можно и не поехать. Если не принимать во внимание историческую и религиозную значимость этого места - в плане аттраций Мадаба не представляет ровным счетом никакого интереса.

Далее мы взяли путь на юг, в сторону Петры. Было решено поехать не по главной трансиорданской автостраде Амман-Акаба. а по королевской дороге, пролегающей через живописную горную область Моав, лежащую к востоку от Мертвого моря. Особенно впечатляет каньон Вади Муджиб, с его потрясающими обрывами, вьющимися серпантинами дороги и захватывающей дух панораме открывающейся на бурлящий в его глубине речушке.

Керак, следующий пункт нашего путешествия, известен благодаря своему громадному замку кресоносцев, одному из крупнейших на Ближнем Востоке. Изначально крепость была возведена в 1142 году Латинскими рыцарями, однако впоследствии неоднократно переходила из рук в руки и перестраивалась. Крепость расположена в живописной горной местности на высоте более 1000 метров над уровнем моря и господствует над одноименным городком Керак, домишки которого, впрочем уже подобрались к крепости почти вплотную. Здесь я бывал в мой первый приезд в Иорданию, но сейчас, благодаря нашей мобильности, мы смогли увидеть Керакскую крепость со всех сторон. Наш шофер совершенно извелся, накручивая круги вокруг крепости, но это стоило затраченных усилий - наш оператор работал профессионально и на совесть и это требовало определенных жертв !

Керак стал нашим последним пунктом в этот день. Смеркалось рано, время пригодное для съемок заканчивалось и мы, отказавшись от посещения еще одной крепости крестоносцев, Шобака, выехали в Петру, где с раннего утра планировались съемки.

Петра

Петра ! Коммментарии тут излишни. Это - нечто потрясающее, что надо увидеть своими глазами, ибо словами не передать эту красоту. В петре я побывал за год до этой поездки, но вновь при виде этого древнего величественного города осознал, что это одно из чудес света, которое смело можно выставить в один ряд с египетскими пирамидами и Акрополем !

Петра - это главная достопримечательность Иордании и ее гордость, не даром все путеводители советуют, что если вы будете в Иордании один день, то посетите именно Петру. Потрясающий воображение скальный город, с его храмами, дворцами, склепами. Ведет к городу тропа проложенная по дну каньона, называемая местными жителями Сик. Первое, что вы увидите, преодолев двух-километровый путь через ущелье - вытесанное в красной скале хранилище, Хажна, где снимался фильм Индиана Джонс и последний крестовый поход. Вход в Петру стоил еще буквально год наза чуть менее 30 долларов (что делать - главная реликвия !), но сейчас цену снизили до 11 динаров ($15), судя по всему, упадок туризма в странах Ближнего Востока больно ударил по Иордании и они идут на максимальные уступки и понижение цен что бы привлечь туристов.

Петра представляет из себя огромный по площади археологический парк, обойти который за один световой день довольно трудно, особенно принимая в расчет то обстоятельство, что ряд интересных обьектов расположен в горах, подьем в которые займет не менее нескольких часов. С другой стороны, для того, что бы получить минимальное впечатление от Петры не утруждая себя лазанием по горным тропам, вам вполне хватит 4-5 часов.

Надо отдать должное съемочной группе - они мужественно волоча на себе камеры, треножники и другое снаряжение, посетили практически все основные достопримечательности Петры ! С раннего утра до семи часов вечера мы находились в Петре и вернулись в отель совершенно усталые, но... удовлетворенные плодотворно проведенным днем !

Да, я тут оговорился по поводу того, что...МЫ ВЕРНУЛИСЬ В ОТЕЛЬ. На самом деле это ОНИ вернулись в свой шикарный отель "Movenpick" (кстати, двухместный номер в этом отеле стоит "всего" $205 и это без завтрака !!!), а мне предстояло отыскать для себя ночлег. Прилегающая к Петре деревушка Вади Муса богата на недорогие отельчики и кемпинги, тем более, что сейчас, в самый разгар "несезона", помноженный на упадок в туризме - у меня был неплохой шанс отыскать дешевое жилье. Я зашел в соседний с Мовенпиком отель, и в этом отеле, который называется "Eden", номера стоят 48 долларов за двухместный и это включая полупансион для двоих. Номера кстати ничуть не хуже предлагаемых в Мовенпике, видимо первый дерет с честных граждан исключительно за "имя" !

Вопрос с моим ночлего решился однако иначе. Наш шофер, по имени Махер предложил мне не тратить зря деньги на отели, а переночевать у него в квартире которую он снимает вместе с другими водителями туристических автобусов, привозящих туристов в Петру. Он отвез меня и показал отдельную, совершенно пустую комнату, где на полу лежала гора матрасов и скомканных одеял. В душе была горячая вода, правда по его словам исключительно с семи вечера до десяти утра.

Меня это предложение полностью устроило. Вечером мы ужинали в ресторанчике неподалеку от входа в Петру, а потом, попивая чаи со сладостями обсуждали все на свете, начиная от красот Петры и заканчивая красотой русских девушек..! Да, примечательна была реакция официанта, когда мы попросили его принести бутылочку водки. Тот смутился, растерялся и сбивчиво обьяснил, что такого добра у них не водится ! На это наши ребята не пали духом и вынули из под стола бутылочку "Смирновки", которую мы и распили за знакомство, разбавив ее прежде с колой, дабы не привлекать ненужного внимания со стороны местных правоверных жителей, измученных Рамаданом !

Да, стоит добавить что в ресторанах Вади Мусы довольно высокие цены на все, а особенно на рестораны и кафе. Если в Аммане вы с легкостью найдете себе место поужинать не более, чем за 2-3 динара ($3-5), то в Петре расчитывайте на 5-10 ($7-14) и даже выше !

Вечером, перед сном к Махеру пришел его приятель, известный в народе тем, что прожил около 10 лет на Кубе и обзавелся кубинской женой. Тоже вполне приятный человек. Они пригласили меня на только что приготовленный Махером ужин, чертовски вкусный, надо сказать ! Это была какая-то черкесская национальная еда (Махер - по национальности черкес), овощи, мясо, множество приправ...Вообщем очень вкусно и ароматно ! Мы разговорились о жизни, Махер рассказал, что учился в институте в Югославии, что он архитектор по-профессии, но работы в Иордании не нашел и вынужден был заняться извозом туристов.

Вади Рам

С утра мы выехали в национальный парк Вади-Рам, расположенный в южной части Иордании, чуть в стороне от автострады Амман-Акаба. Совершенно потрясающее место, природный заповедник - огромная причудливая пустыня в которой прямо посреди холмистых песчаных дюн, возвышаются гиганские темно-корирчневые скалы, изрезанные каньонами. Место поражает своим величием и красотой. Заповедник довольной велик по площади и путешествия пешком затруднительны. В бедуинском селении, на въезде в Вади Рам можно остановиться на ночлег в кемпинге, а так же договориться с местными бедуинами о сафари на джипе, или верблюде. За въезд в парк на своем транпорте потребуется уплатить определенную мзду. В Вади Рам можно добраться одним из минибусов из Акабы, либо просто доехать до своротки на Вади Рам на шоссе Амман-Акаба и уже там поймать попутную машину.

На вьезде в парк мы остановились в туристическом офисе, где следовало получить специальные разрешения для видеосъемки. После этого мы договорились относительно экскурсии на Джипе в Вади Рам, это стоит судя по висевшим там-же расценкам 20 динаров за два часа и 30 динаров за 4 часа. Это достаточно дорого, имейте в виду, что в деревушке Рам, что в центре парка вы сможете отыскать бедуинов-владельцев Джипов, которые предложат вам сафари на весь световой день по цене не превышающей 25-30 динаров ! В данном же случае ситуация была иная, так как в отношении съемочной группы все было оговорено и оплачено заранее.

Акаба

Сразу после посещения Вади Рам мы выехали в Акабу - единственный иорданский морской курорт и торговый порт. Мдда, сколько раз бывая в соседнем израильском Эйлате я видел огни Акабы ночью и прекрасно просматривающиеся отели и морской порт днем..! Теперь мне посчастливилось увидеть Эйлат со стороны Акабы в довольно занятном ракурсе. Дорога в Акабу очень живописна, в какой-то момент из за мощных гор открывается яркая голубизна Красного моря, а еще через некоторое время мы вьехали в город.

Из достопримечательностей, интереса заслуживает старинный османский форт, расположенный в центре города возле приморской набережной. От былых времен форт сохранил свой фасад, а большая его часть пришла в негодность и была судя по всему растасканы местными жителями на строительство собственных домов. Небольшой центр городка заполнен лавками торговцев, ресторанчиками, кафе, правда, из-за Рамадана нам так и не удалось найти легких закусок, типа шоармы, или фалафели.

Это был мой последний день в Иордании, уже утром следующего дня мне следовало быть в Хайфе, удаленной от Акабы более, чем на 500 километров. После ужина в рыбном ресторанчике я договорился с Махером что бы он подбросил меня до границы. Ребята вызвались поехать на границу с нами.

На Синай я собирался давно, но каждый раз то, или иное обстоятельство не давало мне осуществить задуманное. Дело в том, что при всей кажущейся близости Синая к Израилю и простоте попадания в оный, возникал ряд вопросов. Например, большинство моих знакомых, отправляющихся на Синай проводило там время в пролеживании днями и ночами на пляжах и бунгало Дахаба и Нуэйбы, лениво покуривали травку, переодически окунаясь в синее-синее море, а вечером фотографировали закат. Несомненно определенная романтика в подобном времяпрепровождении присутствовала, но....это была НЕ МОЯ романтика.

Для активного же отдыха на Синае требовались немалые расходы и усилия. Основная достопримечательность Синайского полуострова - это его прекрасная и величественная природа, коралловые рифы Красного моря и монастырь Санта Катарина в горах.

Если путешествие вдоль побережья от Эйлата до Шарма не представляло особенных трудностей, ибо там регулярно курсируют такси и автобусы, то для посещения горных районов требовался джип, или ...верблюд ! При этом джипо-и-верблюдовладельцы (местные бедуины) имели полную монополию на данный вид сервиса и поддерживали очень высокие цены, в результате чего по сути короткое и недорогое путешествие в Синай превращалось по стоимости в недельный тур скажем...в Лондон.

Вот так я и рассуждал все время. Собирался, планировал, а потом...летел в Вену, в Стамбул, в Москву но....только не на Синай !

В октябре этого года обстоятельства сложились так, что у меня оказалась свободная неделя. Никаких подходящих вариантов для использования этой недели я не успел отыскать и решил, что видимо это и есть знамение божье о том, что пришел мой час взойти на Священную гору Синай......

Отправление в путь

За пару дней до предполагаемого отъезда я зашел на автовокзал в Хайфе и купил билет на автобус до Эйлата. Два автобуса в сутки отправляются из Хайфы в Эйлат (ночной и дневной), билет стоит 63 шекеля ($15).

...В Эйлат прибыли рано, еще затемно. Несмотря на довольно жаркий климат этих мест, ночи тут холодные. Город еще спал - на часах половина пятого утра. Первый автобус на границу отправлялся в 7:00, а до этого времени я решил прогуляться по набережной, застроенной отелями и торгово-развлекательными заведениями. На выходе из здания терминала ко мне подошел парень из нашего автобуса, как оказалось в последствии - немецкий турист, который тоже ехал на Синай. Я объяснил ему ситуацию с автобусами и мы решили за компанию прогуляться по Эйлату. Потом наша компания увеличилась, так как к нам присоединились его приятели из другого автобуса, все они собирались на Синай, а потом возвращались назад в Эйлат.

Из Эйлата до КПП Таба автобус идет от силы минут двадцать. Дорога из Эйлата на египетскую границу проходит на юг вдоль побережья и заканчивается перед самым пограничным пунктом. Весь берег заполнен отдыхающими. Сотни тентов, палаток, просто спящих под открытым небом. Скученность тут необычайная, вызванная еще и тем, что помимо ограниченности места (израильское побережье Красного моря всего-навсего 14 километров, из которых не менее половины занимает территория порта и частные пляжи при гостиницах), что наступал праздник Суккот-время отпусков.

Границу проходим быстро, платим пограничный сбор (67 шекелей, или $16), сотрудница службы безопастности предупреждает меня об опасности терактов, я с пониманием киваю в ответ и вот мы уже на египетской стороне. Не в пример египетскому КПП в Рафахе, где с первой минуты вы ощущаете что попали в Африку с ее грязью и неухоженностью, тут в Табе, все было иначе. Вполне современное здание терминала, работающие кондиционеры - вообщем все, как надо. Меняем деньгм в банке, платим египетский сбор за переход границы (17 фунтов), затем проходим к паспортному контролю. Тут возникла некоторая заминка.

Дело в том, что я решил, что ввиду происходящих в мире событий, начиная от готовящейся войны в Афганистане и до беспорядков на палестинских территориях, что много безопаснее ехать в Египет с моим вторым, российскм паспортом. По идее я знал, что россияне прибывающие в Хургаду, или Шарм Эль-Шейх не нуждаются в египетской визе, а лишь покупают марки и вклеивают их в свой паспорт. Что же касается Синая - тут было еще проще, ведь туристам которые ограничиваются посещением тольео лишь Синайского полуострова и не собираются ехать в Каир, или Луксор - не требуются даже марки. Просто при въезде им в паспорт ставится специальная печать, дающая право на безвизовое 14-дневное пребывание на Синае.

Вопреки всему этому мой российский паспорт вызвал неадекватную реакцию у египтян. Пограничник долго его листал, крутил, изучал, а потом заявил, что не может впустить меня без заранее оформленной визы. Это было что-то новенькое, ибо подобным образом я уже въезжал в Египет без проблем ! На мои возражения они ответили, что ничего подобного не слышали и что россиянам всегда была нужна виза. К слову сказать, немцев они пропустили без проблем и они ждали меня уже на выходе.

Короче говоря мне пришлось таки въехать по израильскому паспорту, при этом египтянин с глубоким укором на меня посмотрел и заявил, что иметь два паспорта противозаконно. Спорить с ним не имело смысла и я просто извинился за свою "несознательность", после чего вышел к ожидавшим меня немцам.

Синай

Прямо при выходе из терминала туристов поджидают таксисты, при чем в сравнении с погранпереходом в Рафахе, местная водительская братия совершенно не склонна торговаться и сбить цену довольно сложно. Стандартный тариф - 500 фунтов за весь семиместный автомобиль до Шарма, или 400 фунтов до Дахаба. Для сравнения, при почти вдвое большем расстоянии от Рафаха до Каира можно сторговаться на 150 фунтах за тот же самый семиместный доисторический "Пежо". Подобная разница в цене вызвана практически полным отсутствием общественного транспорта в южном Синае. Из Табы в Шарм отправляются не более 2 автобусов в день, первый - в 9 утра, второй в 15:00. При этом в некоторые дни есть только один автобус, а в некоторые - нет вообще.

Нам очень повезло - мы дотопали до автостанции (это в километре от терминала) и успели на автобус, который почему-то выехал в 8:40 утра, а не в 9:00, как это было указано в висевшем там-же расписании. Я заплатил 27 фунтов за билет до Шарма, а немцы - 23 фунта до Дахаба. При этом всех нас обсчитали, потому, что у кассира не оказалось сдачи (или он просто не хотел сдавать, что более вероятно), и того мне недостали 3 фунта, а немцам по 7 на человека.

В принципе наглость кассира была потрясающая, он по-актерски разводил руками и предлагал нам сходить в банк, что на КПП, а при этом добавлял, что автобус отъезжает через три минуты. Короче говоря, с учетом того, что мы были единственными пассажирами в этом автобусе, мне кажется, что кассир просто сговорился с шофером выехать раньше, дабы не дать нам возможность разменять деньги.

Впрочем, довольно быстро наше возмущение улеглось и уже через четверь часа все мы мирно дремали, в то время, как за окном проносились пейзажи величественных синайских гор. В Нуэйбе у нас была короткая остановка "на чай", которая продлилась почти час. В какой-то момент мы решили, что водитель заснул в какой-то подворотне и дальше мы вообще не поедем, однако не прошло и получаса, как он появился со стаканом кофе в одной руке и кальяном в другой. Ура, мы снова едем !

Я в шкуре российского туриста, или тяжела ли шапка Мономаха?

Интересное дело - сколько раз читал я рассказы недовольных туристов, в обилии присутствующие на сайтах travel.ru, tours.ru и так далее и никак не мог понять в чем дело ? То ли мне всегда дико везло, что на меня не падал потолок, мое полотенце не крали уборщики, я всегда жил в той гостинице, в которой следует, да и вообще всегда практически всем был доволен ? Непонятно, честное слово, однако запретный плод сладок и мне всегда хотелось увидеть своими глазами что за ужасы творятся в любом месте, куда в массовом порядке привозят россиян на отдых. Теперь у меня был уникальный шанс найти ответы на эти вопросы !

Моя приятельница Катя, сама сотрудница московской турфирмы, предложила мне встретиться в Шарме, тем более, что у них горели путевки. Неделя в отеле "Pyramissa*****" + перелет из Москвы стоили всего 160 долларов. Мы договорились встретиться в отеле примерно в полдень. Так все и произошло, я прибыл на автовокзал Шарма в половине двенадцатого, поймал такси и без пяти двенадцать был в отеле !

Отель расположен довольно далеко от центра города, но при этом стоит учитывать то обстоятельство, что Шарм Эль-Шейх, как таковой - это небольшая бедуинская деревушка на берегу залива. Сама по себе деревушка не является достопримечательностью, а все гостиничные комплексы располагаются к северу и вытянулись более, чем на 20 километров вдоль побережья. Грубо говоря, в самом Шарме нет отелей, все отели находятся к северу, в районе залива Наама.

Старый, бедуинский Шарм и зону отелей связывает шоссе, по которому на бешенной скорости носятся минибусы - такси. Стоимость проезда в них не более одного фунта, правда с туриста попытаются взять 5-10, однако такие попытки легко пресечь твердостью и уверенностью в своих силах ! Местные платят 50 пиастров (пол фунта), но на это расчитывать не приходится, ибо и у таксиста есть профессиональная гордость !

Отель мне понравился - большой, солидный, на берегу моря, много зелени, 3 бассейна, отличный сервис...вообщем первое впечатление положительное. Номера правда с трудом соответствуют 5* звездам, скорее твердых 3*, если сравнивать с Европой. С другой стороны меня устраивало все. Чисто, работает кондиционер, в кране есть вода, ванна чистая, есть даже биде ! Единственно, что я нашел (а искал я отчаянно !), так это то, что были какие-то перепады в напоре воды, в результате чего душ то ли в спину, то вдруг "просыпался" и ударял мощной струей в затылок. Впрочем это мне нисколько не мешало.

Отель предлагает "бесплатный" автобус до центра, но на самом деле это не так все просто, как кажется, ибо записываться надо как минимум за сутки, иначе не будет свободных мест ! Мало того, вас повезут не в Старый Шарм, с его колоритным и дешевым восточным базаром, приятными семейными ресторанчиками и так далее, а в Новый Шарм, точнее некое подобие Арбата с дорогими туристическими магазинами и ресторанами.

Когда мы рассказывали людям во сколько нам обошелся ужин в Старом Шарме (35-40 фунтов на двоих), они были в шоке, ибо им подобное обходилось в среднем втрое дороже.

Поспав несколько часов после пути, мы с Катей спустились в фойе, посмотреть что нам предлагает наш туроператор "ВКО Трэвл". По-идее вариантов было много, начиная от обыкновенных морских прогулок на яхте, до авиапутешествий в Каир. Буквально каждый день предлагалось не менее 3 экскурсий на выбор !

С другой стороны шокировала цена на эти самые экскурсии, например поездка в Монастырь Санта-Катарина стоила 40 долларов на одного, столько же стоили путешествия на яхте (пол дня), Каир на один день стоил 100 долларов, Луксор самолетом - 250 долларов. Интересно, что такие же точно экскурсии для немцев и итальянцев стоили в среднем на 1/4 дешевле, а авиатур в Луксор им стоил не 250, а 160 долларов. Курс подводного плавания стоил $335, при этом в любой другой фирме $200-250.

Как мне показалось, существует какой-то договор между туроператорами, в соответствии с которым Вы например не сможете купить тур у другой фирмы, у вас тут же спросят, а кто ваш туроператор ? Разумеется, есть варианты, вы всегда можете сказать, что приехали по дикому - бизнес есть бизнес, но однако..!

Ваш гид скорее всего окажется египтянином учившимся в России, причем он вовсе не специалист по турбизнесу, а скорее химик, врач, или инженер. В Египте, как и в сегодняшней России, молодому специалисту довольно трудно найти свое достойное место в жизни, зарплаты маленькие, перспективы не ахти. Именно эти обстоятельства толкают этих ребят в турбизнес, одну из немногих отраслей хозяйства, где человек при определенной сноровке и изворотливости может заработать неплохие наличные деньги.

Для примера расскажу вот какую историю. На второй день пребывания в Шарме, у нас с Катей возникла идея поехать дикарями в Каир. Для этого мне требовалось оформить египетскую визу, ибо на Синай я въехал без визы (см. начало рассказа). Я поинтересовался в ресепшене, где в городе находится паспортная служба, или иммиграционная служба, или что-нибудь в этом роде. На помощь мне бросилось человек пять, включая нашего гида, водителя такси, официанта из кафе и бог знает кого еще. Все они пытались мне помочь, но выглядело это следующим образом : таксист рвался отвезти меня в паспортный стол всего за 50(!) фунтов, гид раз десять сказал мне, что поможет все сделать, но при условии, что мы возьмем тур именно у него (это туры на два дня по 150 долларов на нос !), еще кто-то за "сущие гроши" взялся сопровождать меня в город и быть переводчиком - референтом. Кстати, мне так, ненавязчиво было предложено купить тур в Каир уже сейчас, заранее, типа при таком раскладе мои шансы на получение визы будут стопроцентны !

Занятное предложение, особенно с учетом того, что в соответствии с рекламым листком, распространенным среди туристов, черным по белому было написано, что в случае неявки туриста на экскурсию ему возвращается только 50% стоимости. Великолепно ! Шансов было 50/50, ну точно как в американской рулетке ! А что если мне откажут в визе ? Очень и очень сомневаюсь что деньги будут возвращены.

Мне стало несколько дискомфортно от вида этих вообщем-то неплохих ребят, пытавшихся обобрать нас как липку и держащих нас за полных идиотов. В результате мы полностью отказались от их навязчивых услуг и поехали в паспортный стол сами, за 1 фунт на маршрутке. Паспортно-визовый отдел расположен на территории порта, откуда отправляются паромы в Хургаду.

В визе мне было отказано однозначно, офицер в чине полковника долго вертел мой паспорт, а потом сказал, что ничем помочь не сможет и предложил вернуться в Тель-Авив за визой. Он с сожалением развел руками и сказал, что в свете происходящих в мире событий его страна ужесточила визовые формальности для туристов, особенно граждан соседних государств.

Кто такие египтяне и с чем их едят ?

Вообще, египтяне в подавляющем большинстве своем - народ простодушный, а их помыслы и мечты весьма просты и незамысловаты. Некоторые туристы склонны думать, что египтяне хитрые и злые, только и мечтающие о том, как бы нас обсчитать и обмануть. Это нет так. К вам будут относиться так, как вы себя поставите по отношению к ним. Они уважают уверенность в себе и веру в свои силы и правоту, уважают спокойствие и настойчивость, ценят пунктуальность и четкость.

С другой стороны, многие из них видят в туристе источник дохода, эдакий ходячий мешок с деньгами. Мне было крайне интересно наблюдать за реакцией егтиптян-пассажиров маршрутного такси в Шарме, на группу туристов, севшую в такси по дороге и неглядя заплатившую шоферу примерно в 10 раз больше на человека, чем платили местные. Итак, вырабатывается стереотип - белый человек готов платить много. При этом они видят нас как странных высокомерных существ, которые считают себя высшей кастой, считают себя умнее и чище их, аборигенов. С годами удивление перевоплощается в привычку, привычка - в стойкий рефлекс.

Еще один момент, который меня не удивил конечно, но дал мне пищу для размышлений - это информация общего плана, которую вам с радостью дадут в ресепшене, или напрямую ваш гид. Как-то я поинтересовался у русской дамы, работавшей в ресепшене, как мне ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО добраться до Старого Шарма. Она с уверенностью заявила, что самое лучшее и дешевое - такси от отеля, по цене всего...30-40 (!) фунтов. Да, тогда я еще не знал, сколько стоит сервисное такси, однако определенный опыт уже имел (слава богу уже в 5-ый раз в Египте !), я спросил у нее, а каким транспортом она сама перемещается по городу, на что получил ответ:
"-А за меня вы не волнуйтесь".

Вот так-то вот ! Знай наших. Короче говоря за все время пребывания в Шарме мы пользовались сервисными такси, правда в первый раз, по незнанию, заплатили по 5 фунтов на нос, но уже на обратном пути в отель, выяснив истинное положение вещей, платили только 1 фунт. Жить можно, если....поменьше слушать гидов от турбзнеса !

В отношении экскурсий мы сразу решили, что ездить от фирмы не будем однозначно. Вместо этого мы побывали на автовокзале, узнали расписания автобусов, цены и на базе этого, уже сидя в номере начали планировать наше времяпрепровождение. Итак, обычный автобусный билет до Санта-Катарины и обратно стоил 30 фунтов, вход бесплатный, подьем на гору Моисея (Джабль Муса) - свободный. Для сравнения, экскурсия стоила 40 долларов (165 фунтов). Разница весьма ощутима, не правда ли ?

Путешествия

Весь следующий день мы провели в пассивном отдыхе, купаясь и гуляя, а на утро следующего дня выехали в Санта-Катарину. Точнее сказать попытались выехать, ибо...как нам объяснил кассир, то расписание, что мы видим возле кассы - устаревшее, теперь прямых автобусов в Ст.Катарину нет, а добраться туда можно только через Дахаб. Прекрасно и даже не удивительно - Египет одним словом !

Тут же к нам подоспели таксисты, они, отчаянно хлопая меня по плечам и широко улыбаясь предлагали довезти до нужного нам места по эксклюзивной цене в...300 фунтов (!). Я их тоже хлопал по плечам и не менее широко улыбался, пытаясь убедить их в том, что более, чем за 30 фунтов на двоих мы не согласимся. В итоге каждый из нас остался при своем. Мы с Катей направились к ближайшему перекрестку, где планировали поймать попутку.

Это оказалось проще простого. Уже через десять минут мы ехали в кабине самосвала, причем совершенно бесплатно ! Добрый водитель провез нас километров пятьдесят и вообще был настолько мил, что я дал ему десять фунтов, о чем ничуть не жалею. Далее мы поймали небольшой тендер, водитель которого довез нас до Дахаба за 20 фунтов. В Дахабе мы довольно долго голосовали, пока возле нас не остановился красный минибус, водитель которого сначала заломил цену в 350 фунтов туда и обратно, потом скинул до 200, а потом до 140. Торг продолжался минут двадцать. Потом он спросил меня, откуда я , я ответил и он заговорил со мной....на иврите ! Бедуина звали Фараг, он держит в Дахабе кемпинг и несколько таких вот минибусов, по его словам, среди его клиентов так много израильтян, что он сам уже выучил иврит. С английским у него было несколько слабее.

Итак, мы выехали в путь. Катька мирно дремала сзади, а мы с Фарагом обсуждали палестинскую проблему. По ходу дела я достал путеводитель "Lonely Planet" по Египту и вычитал, что монастырь закрыт в дневные часы, а работает только с 9 до 12, а потом с 16 до 18. Меж тем время приближалось к полудню. Фараг подтвердил, что монастырь действительно закрыт и предложил следующий вариант - сейчас поехать на север, посетить крепость Джезират Фирайун, красивый фъорд и городок Нуэйба, а вечером поехать в составе молодежной группы на Санту-Катарину по цене в 30 фунтов в обе стороны. Мы согласились, ибо таким образом мы имели возможность объездить практически весь Синай по цене одной экскурсии в Санта-Катарину от туроператора.

Горы, горы, горы. Весь Синай, за исключением его северной, равнинной части - это величественные скалы, почти отвесно вздымающиеся над берегом и достигающие высоты более 2 тысяч метров с главными пиками 2642 метра (Джабль Катарина) и 2250 метров (Джабль Муса).

Наша первая остановка - Нуэйба, небольшой городок, более известный как транзитный пункт из Египта в Иорданию. Именно отсюда отправляются паромы в иорданскую Акабу в обход Израиля. Ничего особенно примечательного тут нет, разве что прекрасные коралловые рифы, как и везде на Синае. Единственно, Фараг завез нас в кемпинг, к берегу которого подплывают дельфины, которых можно покормить, и даже поправать вместе с ними ! Место это в Нуэйбе известное, правда тарелка хумуса с колой обошлась нам в 10 фунтов, а дельфины так к берегу и не подошли.

Когда-то, во времена израильского правления на Синае (1967 - 1984),маленькая бедуинская Нуэйба превратилась в цветущий киббуц. Сюда была проведена дорога из Эйлата, тут был построен причал, небольшая фабрика по переработке фруктов. Сейчас многое изменилось. Да, египтяне попытались максимально сохранить и возродить созданное израильтянами, однако это им судя по всему плохо удалось. Апельсиновые плантации погибли, фабрика брошена, правда морской причал действует и по сей день.Наш водитель с ностальгией вспоминал те времена, а особенно то, что зарабатывал он в несколько раз больше, чем сейчас.

Еще 100 километров пути и мы приехали к крепости Джезират Фирайун. Она рсположена на островке, в метрах двухстах от берега. Туда курсирует маленький катер, но стоимость переправы (20 долларов за двоих) нас повергла в шок, поэтому мы ограничились фотографированием снаружи. Крепость очень живописна и красива, при этом прекрасно сохранилась и по-идее открыта для посещений. К слову сказать, добраться до нее вплавь вам никто не даст, ввиду того, что это уже пограничная зона, закрытая для отдыха и купаний.

После крепости мы проехали оставшиеся до границы с Израилем 5 километров, на границе Фараг получил какую-то бумажку от полиции и мы выехали назад в Дахаб. Кстати, чуть южнее крепости находится красивый маленьки залив, который почему-то зовут Фьордом. Мы не стали там останавливаться, но про себя я отметил, что сюда стоит при случае вернуться.

Дахаб - еще один курортный городок на берегу моря, но в отличии от Шарма, тут отдыхает несколько иной контингент туристов. Дахаб - это рай для свободной и независимой молодежи, для тех, кто не страдает комплексами и стереотипами, для тех кто действительно любит отдыхать на всю катушку ! Тут почти нет солидных и дорогих отелей, зато есть десятки кемпингов, где по цене в 5-10 фунтов ($1-3) на двоих можно получить бунгало с широкой кроватью без белья, или с бельем (за дополнительную плату), с вентилятором на потолке и небольшим окошком. Душевые и туалеты на улице, но при этом чистые и даже с дверцами. Море плещется в двадцати метрах от кемпинга ! Вдоль берега тянутся пальмы, типа как в рекламе "Баунти". Центр этой молодежной деревни - улица ресторанов и кафе, тоже дешевых и прикольных. Здесь же можно найти массу агенств, предлагающих разнообразные экскурсии по Синаю на Джипах, или минибусах, а также подводное плавание и катание на яхте. Цены примерно втрое ниже, чем в соседнем Шарм Эль-Шейхе !

Воздух пропитан запахами как обычного фруктового табака, так и марихуаны с гашишем, которые отдыхающие курят через кальян и в огромных количествах. Тут же дейставуют несколько дискотек и ночных клубов с бильярдом и рулетками. Основная часть отдыхающей молодежи - англичане, американцы, немцы и израильтяне. По словам местных жителей, русских тут не видали ни разу. А жаль, ведь именно тут можно отдохнуть предельно дешево и со вкусом..!

Итак, ближе к полуночи, нагулявшись и отдохнув, мы выезжаем на Санта- Катарину. Полный минибус, причем из 10 туристов - 8 из разных стран, ну полный интернационал ! Уже совсем темно, мы дремлем всю дорогу, на подьезде к Санта-Катарине паспортный контроль, затем мы проезжаем еще пару километров и выходим. Со всех сторон нас окружают темные стены гор, уходящие ввысь, довольно прохладно, ветренно. Далее - все предельно просто. Фараг заедет за нами в 10 утра, а в ближайшие 8 часов мы предоставлены сами себе. Народу тут много, в основном организованные туристы из Шарма.

Интересно, что организованных туристов можно сразу отличить по одежде (видимо их не предупреждают о том, что им предстоит), ибо каждый второй мужчина - в брюках и туфлях, а женщины в платьях и кокетливых блузках. Вокруг них носятся гиды, пытаясь предотвратить расползание группы. Все идут довольно дружно, а отстающих подгоняют гиды.

Нам предстоит подьем на гору Моисея, встреча там рассвета, потом спуск к монастырю, посещение его и затем возвращение назад в Дахаб. Подьем в горы действительно тяжелый и для неподготовленных - крайне тяжелый. При этом сильно задувает ветер, а температура падает с каждым часом. Особенно нелегко даются последние метры, а добравшись доверху, вы, взмокшие и запыхавшиеся оказываетесь словно в холодильнике, ночью на вершине горы температура опускается до +5 градусов, это при пронизывающем ветре !

Предприимчивые бедуины тут же предлагают теплые, верблюжьи одеяла за 20-30 фунтов, в прокат разумеется, не на продажу !

Да, по-поводу верблюдов ! Всю дорогу туристов буквально преследуют бедуины на верблюдах, предлагая довезти до верху, при этом верблюдов явно больше чем туристов. Верблюды мешают идти, то и дело останавливаются, а их владельцы беспрестанно кричат: "-Камел, камел, гуд камел !". Такое впечатление, что они специально мешают идти, что бы утомить людей и заставить их ехать на их верблюдах !

На горе холодно, но...впечатляюще ! Вид потрясающий, особенно с рассветом. Вот только народу набивается столько, что практически не пройти. Гиды галдят на всех языках, фотоаппараты щелкают, вообщем пропадает весь шарм..!

Монастырь Санта-Катарина интересный и большой, напоминающий крепость, он расположен в том самом месте, где по библии произрастал тот самый божественный куст, что неожиданно вспыхнул перед Моисеем. Куст и по сей день....нет, не горит конечно, а цветет, обильно орашаемый из обыкновенной оросительной трубки. Верующие там собираются, поют, молятся опускаются на колени. Монастырь известен древними иконами и библиотекой, где хранятся тысячи средневековых книг.

Ровно в десять Фараг забирает нас и возвращает в Дахаб, где пообедав, мы с Катей возвращаемся в Шарм Эль-Шейх.

В последующие дни мы отдыхали на море, гуляли по Старому Шарму.

В последний день нашего пребывания я проводил Катю на автобус (трансфер в аэропорт), это была единственная услуга принимающей стороны, входящая в стоимость, которой мы воспользовались. Точнее сказать, что воспользовалась Катя, ибо мне предстоял обратный путь в Израиль. Мой автобус из Эйлата в Хайфу выезжал в 23:30 и по сути дела, не имело никакого резона с утра выезжать на границу. Я доехал на автобусе до Дахаба, провел там часа четыре, вдоволь накупался и наобщался с бедуинами и туристами, а потом скооперировавшись с двумя американцами, мы скинулись на такси (по 60 фунтов на человека) и выехали в Табу, на границу.

В 6 вечера мы были уже в Табе, что также было крайне рано. Я решил посидеть несколько часов в "Хилтоне-Таба", шикарном отеле на египетско-израильской границе. Там же действует казино. Прикинувшись клиентом отеля я прошел через фойе, спустился к отличному гостиничному пляжу, занял один из лежаков и....заснул ! Было уже темно, день был долгий и сон захватил меня почти сразу.

Проснулся я часам к 10 вечера, скорее побежал на КПП, в 10:30 уже был на израильской стороне, а в 11:20 уже занял место на автобусе в Хайфу !

Сколько написано-переписано про Египет. Что греха таить – я и сам неоднократно публиковал свои путевые заметки, в том числе не менее пяти – про Страну Фараонов. Сейчас, какое-то время спустя, мне кажется, что в 99% рассказов туристов, превалируют три основных направления: недовольство, достопримечательности и цены. Но где же человеческий фактор ?!

Сие упущение постараюсь исправить в данном повествовании.

Дело было жарким летом 2001 года. Действующие лица – это я и мои приятели Вадим и Саша. Все мы на тот момент – жители израильской Хайфы, а в недавнем прошлом – достойные дети уважаемых родителей из Свердловска, Луганска и Одессы. В дальнейшем судьба разбросала нас еще более спонтанно - кого на берега Онтарио, а кого в подмосковное Бутово.

Отслужив в рядах некой ближневосточной армии, вот уже 50 лет воюющей со всеми своими соседями по региону (имя этой страны не подлежит разглашению, ибо информация является сверхсекретной ! :), мы поступили учиться в ВУЗы, а по окончании второго курса, скооперировались и отправились в Египет.

Тут следует подчеркнуть несколько важных нюансов. Вопреки общепринятому мнению о более, чем гибкой визовой политике египетских властей в отношении туристов - курортников, прибывающих авиарейсами в Хургаду, Каир, или Шарм Эль-Шейх, стоит иметь в виду, что те, кто намереваются совместить посещение Израиля и Египта, столкнутся с несколько иной Ближневосточной реальностью. Въезжающим в Египет, через наземные переходы с Израилем, визы НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ на границе.

Вам следует заранее получить визу по месту жительства, либо в консульствах Египта в Тель-Авиве и Эйлате. Причина подобного отношения - проблематичные арабо-израильские отношения и как результат этого - взаимное недоверие и подозрительность, жертвами которого становятся все чаще весьма далекие от здешних проблем люди - обычные туристы. Помимо всего прочего, египетское посольство в Израиле отнюдь не отличается излишней расторопностью. Бюрократические проволочки связанные с получением визы могут занять как один день, так и неделю и больше, как это было в мою предыдущую поездку в Египет в прошлом году. Из всего вышесказанного мораль - по возможности делайте визу заранее !

И вот, мы, с рюкзаками за спиной, выходим на центральную автостраду Хайфа - Тель-Авив. Дело отягощалось тем, на на дворе был еврейский Шабат и общественный транспорт не ходил. Оставалось расчитывать на частные маршрутные такси. Не менее часа мы прождали на остановке, прежде, чем возле нас притормозила маршрутка. Поездка обошлась нам по 28 шекелей (7 долларов) на человека.

К полудню мы были на центральном автобусном терминале Тель-Авива. Тут ситуация была следующая - до пограничного перехода Рафиах оставалось порядка 150 километров и никакого транспорта туда не ходило. Даже в обычные дни недели до границы ходят всего два автобуса в день.

Мы решили продвигаться в направлении границы, насколько это будет возможно, а там уже сориентироваться на месте. До приморского городка Ашкелон, что в 60 километрах к югу от Тель-Авива мы опять же доехали на маршрутном такси. По дороге я договорился с водителем довезти нас до Рафиаха. После недолгого торга, сошлись на 150 шекелях за нас троих (примерно $37). Путь проходил через довольно унылую полупустынную местность, поросшую редкими засохшими кустарниками и колючками.

Периодически мимо нас проносились оазисы - киббуцы, занимающиеся сельскохозяйственным освоением пустынных земель. Горячий пустынный ветер врывался в открытые окна. По дороге мы заехали на заправочную станцию. Там помимо нас, стоял автомобиль ЮНИФИЛа, - наблюдателей ООН. Они, тоже, судя по всему, ехали в Египет.

Какое-то время спустя мы остановились перед армейским блокпостом. Дальше шоссе обрывалось в буквальном смысле слова - путь был перегорожен бетонными блоками, а рядом, за несколькими рядами колючей проволоки и мешками с песком, находилось небольшое укрепление. Целое сплетение различных антенн возвышалось внутри. Желтая табличка гласила : "Stop - border is behind you ".При нашем появлении в этом гиблом месте, окруженном унылой пустыней, нам на встречу вышли два солдата с сержантскими нашивками и автоматами. Не дожидаясь их вопроса о том, кто мы и что мы, я первый вышел к ним с вопросом, как нам добраться до пограничного терминала ? Солдат объяснил, что граница-то она совсем рядом, указав при этом на желтоватое кирпичное здание в ста метрах дальше, над которым развевался египетский флаг. А вот пограничный терминал расположен не здесь, а в пяти километрах севернее.

После этого нам разрешили проехать дальше, предупредив при этом, ехать прямо и не останавливаться. Мы объехали бетонные блоки, повернули направо и поехали по ровной, как стрела дороге, по правую сторону от которой тянулись многочисленные заграждения, включая ряды колючей проволоки, противотанковые рвы, а через каждые сто метров желтые таблички извещали незадачливых путников о наличии минных полей по обе стороны от дороги. Короче говоря - экзотика высшего уровня !

Тем временем мы притормозили возле шлагбаума, окруженного пальмами и забором. Внутри виднелось светло-голубое здание пограничного терминала и множество туристических автобусов вокруг него. Девушка с "Узи" и рацией подошла к нам, кивнула в знак приветствия водителю. На нас бросила подозрительно-изучающий взгляд, спросила документы. Минут пять она листала наши паспорта, сверяла фотографии, после чего вернула нам из назад и сделала знак водителю, после чего мы въехали на территорию терминала. Процедура перехода границы довольно проста, но вместе с тем нестандартна. По идее, если вы едете в Египет в составе организованной группы на автобусе, то вы вероятно не столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы. Для начала наши вещи увезли на тележке в комнату досмотра, затем засыпали вопросами относительно того, кто собирал нам рюкзаки, на какой срок мы едем в Египет и почему мы не воспользовались обычным рейсовым автобусом в Каир.

После этого мы прошли на паспортный контроль, а затем вышли на...автостоянку, где на тележках лежали наши вещи. Впрочем, как только мы попытались приблизиться к ним, один из сотрудников службы безопастности окликнул нас и запретил нам их трогать. Он же, некоторое время спустя, подошел к нам, разрешил забрать вещи, а заодно указал на измученный временем и долгой интифадой, светло-коричневый палестинский автобус с надписью на борту "Gaza buses company LTD". Этот автобус отправлялся в Египет и его шофер согласился перевезти нас на ту сторону за символические несколько шекелей.

Автобус был заполнен закутанными в паранджу толстыми палестинками с огромными тюками, усатыми мужчинами строгого вида, с белыми тюрбанами на голове и шумными детишками. Вздрогнув всем корпусом, автобус завелся и двинулся вперед. Мы переехали через нейтральную полосу и остановились возле египетского шлагбаума. Израиль остался позади.

Египетский пограничник с "Калашниковым" на перевес, поднялся в салон и оглядел всех пассажиров недоверчивым взглядом. После этого бегло проверив паспорта вышел и разрешил двигаться дальше. Проехав метров двести, мы оказались посреди большой пыльной площади, заваленной горами грязных баулов и тюков, дико визжали привязанные к забору въючные ишаки. Толпы смуглых носильщиков, торгашей, солдат. Завидев автобус, десятки носильщиков рванулись к нам, чуть ли не силой вырывая вещи и пытаясь навязать свои услуги ! Невероятными усилиями нам удалось прорваться сквозь них и войти в здание терминала. Тут мы поменяли доллары на египетские фунты, заполнили въездные анкеты, уплатили по 7 фунтов пограничного сбора и встали в очередь на паспортный контроль. Неторопливые египетские пограничники внесли наши данные в свои бухгалтерские книги (компьютеры у них отсутствуют), проштамповали паспорта и вот, полчаса спустя, мы, пройдя уже все формальности, вышли за ворота пограничного перехода !

Ворота терминала выходили прямо на автостоянку, где своих пассажиров ожидали такси, в большинстве своем очень древние семиместные "Пежо". Толпа таксистов накинулась на нас в тот момент, когда мы вышли за пределы ворот. Наперебой предлагая нам все возможные направления, включая Каир, Александрию, Суэц, Порт-Саид, они хлопали нас по плечам, порывались нести наш багаж в свои машины, при чем все это сопровождалось невероятным шумом и криками.

Теперь представьте комизм ситуации, при которой арабы вступают в торговые отношения с гордыми носителями русско-украинско-еврейских кровей ! При этом последних двух было больше всего. Не имея никакого опыта в базарной деятельности, впервые в жизни столкнувшись с толпой ушлой восточной публики, ни один из нас не пал духом ! Страсти разгорелись нешуточные ! Выглядело это зрелище следующим образом. Каждый из нас торговался сам по себе, отбиваясь от десятка таксистов и торгашей. То и дело слышались восклицания Вадима: “-Ну шо ты хонишь пургу, сказал тэн паудс и точка ! Зис из вери биг мани, мать твою !”. Чуть в стороне неравную борьбу вел одессит Саша, чей английский соответствовал моему японскому: “-Во идиоты ! Чё они меня хватают за спину, они чё, педики ? Эй, мистер, ноу, ноу, ту мач мани !”. Я же, как человек знающий мало-мальски и Египет и английский язык, почему то решил, что переговорный процесс приму на себя.

Но тут выяснилось, что каждый из нас достиг определенных успехов в торговле. Вадим закричал “-Мужики, едем, я у них выторговал за 250 фунтов !”, тут дже откликнулся Саша: “-Ты чё, я уж до 200 дошел !”. Я же достиг наибольшего результата, а именно 160 фунтов за всю машину до Каира. Однако, когда мы все уселись в такси, предложившее наилучший вариант, началась склока между таксистами. Те чуть не силой пытались вытаскивать нас назад, ссылаясь на то, что они договорились во-о-н с тем былым мистером в кепке, указывая то на Сашу, то на Вадима. Дело было близко к силовому решению. Наш таксист орал и ругался последними словами, те отвечали тем же, параллельно пытаясь хватать наши рюкзаки и тащить их в свою машину. Уже уезжая, за нами помчалось несколько человек в халатах, злобно стуча кулаками по стеклу автомобиля. Впрочем, соотношения скоростей сложилось не в пользу двуногих и мы умчались, обдав их тучей пыли.

Краем глаза я заметил несколько египетских полицейских, сидевших под навесом и от души хохотавших над происходящим. Примечательно, что им не пришло в голову вмешаться и прекратить откровенный беспредел.

По дороге шофер нас похвалил, " -Хорошо мол торгуетесь ребята, правда, при этом, усмехнувшись заметил, что истинная цена - 120 фунтов, но сбить настолько цену еще не удавалось ни одному иностранцу !". Вообще, как он объяснил, нам очень повезло,что время близилось к вечеру. Туристов уже практически нет, ибо все едущие в Каир, стремятся добраться до туда засветло. Таким образом до полудня у таксистов царствует золотой сезон - сотни путешественников пересекают границу в утренние часы. В это время обычная такса за весь автомобиль не ниже 250 фунтов. Чем ближе к вечеру, тем больше падает цена. Таксист, который не нашел клиентов до вечера - будет вынужден заночевать в Рафахе, в своей машине, а с раннего утра вновь караулить туристов. При этом конкуренция у них очень приличная, на каждого туриста приходиться по несколько таксистов !

…За окнами - кромешная тьма, периодически нарушаемая фарами встречных автомобилей. Время - десять вечера - ничего себе я вздремнул ! Ребята спали сзади. Из радиоприемника доносилась тихая восточная мелодия, нарушаемая шипением и треском динамика. Шофер курит сигарету-самокрутку одной рукой и почесывает затылок другой и это при том, что что дорога изрядно побитая. То тут, то там машина влетает в выбоины на асфальте, либо в песчаные наносы. Вокруг нас - ровная как стол пустыня, где-то вдали мелькают огни большого города.

Промелькнул дорожный указатель "Ismailia - 50 км". Измаилия - это крупный город на Суэцком канале, с населением более 300 тысяч жителей. Во время войн с Израилем Измаилия была практически полностью превращена в руины, но за последние два десятилетия, после отступления Израиля с Синайского полуострова и подписания мирного договора, город был полностью восстановлен. Город не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста и состоит из нагромождения серых 4-5 этажным домов, пересекаемых широкими проспектами, при полном отсутствии зелени и парков. Вскоре мы подьехали к Суэцкому каналу.

Обычно переправа на Африканский берег осуществляется на пароме, но с наступлением темноты возводится пантонная переправа, ибо движение судов прекращается до утра. Сам канал не такой большой, каким его обычно представляют. Недалеко от переправы полным ходом шло строительство гиганского моста через канал и возможно уже следующим летом он будет достроен и свяжет Азию с Африкой. Ровная как стрела полоска воды, шириной не более полукилометра, окруженная песчанными дюнами и вытянувшаяся на 164 километра от Красного моря до Средиземного. Переехав на противоположный берег, мы берем курс на Каир, до которого еще порядка 140 километров.

Таксист высадил нас на "Мидан Рамсес", площадь Рамсеса, где расположен одноименный железнодорожный вокзал, автовокзал, огромная стоянка такси и маршруток, а так же станция Каирского метрополитена. Народу - тьма. Мы довольно быстро сориентировались, нашли станцию метро, доехали до нужной нам станции "Ораби", где расположена наша извечная гостиница "Hamburg" в которой я обычно останавливаюсь в Каире. В эту гостиницу меня три года назад, во время первого посещения Египта, привез таксист, которого я просто попросил отвезти меня в "не дорогой отель с кондиционером в центре города.

Отель мне понравился. За чистую и хорошую комнату на троих мы заплатили 50 долларов, что совсем не много для отеля подобного уровня. Большие светлые комнаты с кондиционером, огромными кроватями, телевизором, коврами. Плюс ко всему - завтрак, входящий в стоимость. Однако, чисто внешне отель отнюдь не вызывает желания в нем поселиться. Довольно мрачное угловое здание, расположенное возле бензоколонки с одной стороны и автомастерской с другой стороны. Впрочем, это уже частности !

Лифт управлялся лифтером – вечно спящим парнем в помятом красном сюртуке. Крохотная кабинка с зеркалами, половину которой занимает стул лифтера. Забегая вперед, замечу, что за все время нашего пребывания в отеле, он НИ РАЗУ не проснулся. Лифт плавно прибывал на нужный этаж, двери раскрывались и нам представал во всей красе мирно спящий лифтер ! В момент открытия дверей, его ноги распрямлялись как струны, мешая дверям закрываться, поэтому мы завели шуточное дежурство – кому в этот раз запихивать его ноги назад в лифт.

…Уже ночь, но город безумно манил нас своим неповторимым колоритом, экзотическими запахами пряностей, ожидание чего-то эдакого. Приняв душ мы отправились гулять. “-Парни, мы в Африке, вы в курсе ??” – все изрекал Саша. На площади Тахрир мы совершили неразумный поступок, повлекший множество осложнений в дальнейшем, а именно – зашли в магазин сладостей и до отвала наелись экзотическими пирожками, баклавой и медовыми тортиками с орехами. Пока ничто не предвещало беды ! С утра у нас было запланировано посещение Пирамид. Бодро собравшись и позавтракав в ресторанчике нашего отеля, мы уже через полчаса шагали по улице, по направлению к метро. И тут началось “это”. Вадим вдруг остановился. Его лицо выражало страдание и отчаяние. Он сказал, что что-то забыл в номере и попросил подождать, после чего БЕГОМ помчался назад в отель. Мы с Сашей удивленно переглянулись и присев в ближайшей чайхане, заказали по стаканчику Каркаде, в ожидании нашего друга.

Время шло, но тот все не появлялся. “-Ну шо он там веревку прохлотил, шо ли ?!”- возмущался Саша, заказывая уже третий стакан Каркаде. Вадим появился некоторое время спустя. Он шел в нашу строну неуверенной походкой, тревожно озираясь по сторонам. Лицо его хранило скорбь. Я понял – дело плохо. Оказалось, что парня постигла египетская казнь, культурно называемая диареей, в простонородье – поносом. Его обиде не было предела – ведь бог наказал египтян, за то, что те преследовали народ Моисея. О репатриантах из бывшего СССР, в Библии ничего не сказано !

В глубине души всем нам стало ясно, что Вадим лишь положил начало. Так как сладости поели мы все, то шанс повторить начатое Вадимом - был велик. Мы запаслись соответствующими мягко-бумажными пренадлежностями, купленными тут же, в хозяйственной лавке.

Минут тридцать ушло на переговоры с таксистами относительно стоимости поездки к Аль-Ахрам, то бишь к Пирамидам. Вадим бодро всовывал переднюю часть тела в окно такси и заявлял “-Тен паундс то Эль-Ахрам”. На малейшее возражение таксиста тот отвечал “-Гуд бай, зис из ту экспенсив май френд !” и…начинал переговоры со следующим таксистом. В среднем мы “обработали” не менее полутора десятков машин, пока наконец нас не повезли за те самые 10 фунтов.

На Пирамидах, как и полагается, нас, как заслуженных туристов Египта, атаковали местные прохиндеи, предлагая прокатиться на парнокопытном транспорте пустынь. Мы уверенно отмахивались от навязчивых товарищей, однако не обошлось без смешных казусов. В какой-то момент Саша решил сфотографироваться…нет, не на фоне пирамиды Хеопса, и не верхом на верблюде, а…в обнимку с египетскими солдатами, несущими дежурство. Смех-смехом, но те, изначально с радостью согласившись, потом затребовали бакшиш. Причем аж 10 фунтов. Саша возмущенно убеждал их в том, что это слишком дорого, но те стали наседать, ссылаясь на то, что фотографировать военные обьекты нельзя и за это и штраф. Представьте этот абсурд ! Что делать – тот расплатился, причем в попыхах отдал им 20 фунтов, чем те были безумно счастливы.

Далее пришел черед Вадима. Тот, неожиданно для себя, оказался на верблюде. Покатавшись минут пять, Вадим возжелал спуститься, но хозяин верблюда оказался слишком коварен ! Тот затребовал вдвое большую сумму, чем было оговорено заранее, иначе отказывался остановить животное.

Наш друг, который, к несчастью считал себя опытным наездником, решил, что совладает с верблюдом своими силами, после чего слегка пихнул его ногами по бокам и громко пшикнул. И тут…животное понесло ! Вадик испуганно закричал что-то невнятно, а погонщик, сам не ожидавшей подобной прыти со стороны верблюда, помчался за ним. Мы бежали сзади, снимая происходящее на видеокамеру. Считанные секунды спустя, к погоне присоединились конные полицейские, бросившиеся на помощь к попавшему в беду туристу. Группа итальянских пенсионеров, игнорируя своего гида, с изумлением наблюдала скачущего на верблюде Вадима, чей трехэтажный мат раздавался уже с дальних холмов !

В конце-концов, полицейские на ходу остановили взбесившегося верблюда и Вадим сумел наконец-то спуститься на землю. Хромая и постанывая, тот спешил к нам, глубоко проваливаясь в песок. Парень порядочно поотбил себе пах, а кроме того торопился в…уборную. Видимо нервная и физическая нагрузка, спровоцировала сию прискорбную потребность !

Мы посетили пирамиду Хеопса, в наше время - не бог знает какое открытие, ибо там до нас побывали миллионы, а очередь из желающих навестить старика, напоминает былые очереди в мавзолей Ленина. Однако, фокус состоит в том, что доподлинно не известно, где именно находилось тело фараона, ибо оно никогда не было найдено. Ни в одном из трех склепов пирамиды. Возможно древний владыка пал жертвой расхитителей гробниц, а возможно изначально никогда не находится в этой пирамиде. На сей счет у археологов существуют десятки версий, в которые я не стану углубляться. Туристов же водят к одному из склепов, однако, умалчивают о том, что тело фараона никогда там не находилось.

А посему вид горящих ажиотажем туристов, сменяющих друг-друга в склепе, вызывал улыбку. Особенно умиляли те, кто ложились на место саркофага и театрально закатывали глаза для фотоснимка. Так и хотелось приколоться: "-Ложный вы фараон, батенька !".

К вечеру, мы, порядком уставшие и взмыленные от пота, сошли с такси на Площади Тахрир (Независимости), где собирались поужинать. Но прежде отправились на телефонную станцию, позвонить домой. “Станция” оказалась небольшой, душной, до предела забитой людьми комнатой, где за массивной тумбой восседало несколько колоритных усатых дяденек, обложенных со всех сторон бухгалтерскими книгами. Особенно меня впечатлил один из них, который, не обращая ни малейшего внимания на очередь, старательно отстригал себе заусенец на большом пальце ноги. Это ему никак не удавалось и тот, поверите – или нет, попытался подтянуть ногу ко рту, дабы как следует куснуть нужное место зубами. Это ему не удалось – гимнаст из него не важный и тот, нехотя, тяжело вздохнув, обратил внимание на посетителей.

…На следующее утро, мы решили ехать в Александрию. Причем от автобуса отказались однозначно – там не предусмотрен туалет, без которого мы не могли теперь уже (Да, да !) обходиться более нескольких часов ! Оставался поезд, либо такси. До ж.д вокзала Рамсес мы поехали на метро и тут с нами приключилось несчастье.

Картина – мы, купив билеты, проходим на станцию. Видим, стоящее метро, на глаз прикидываем, где поменьше народа и…бегом несемся туда. Спустя секунду, двери с шумом захлопываются и состав трогается. Мы шлепаемся на сидения и спустя некоторое время обращаем внимание, что вокруг нас - одни женщины. Что ж…женщина облагораживает мужчину ! Ничто не предвещало беды.

Но на станции Рамсес нас встречал…наряд полиции с измученной овчаркой. Наши паспорта отбираются, а сами мы препровождаемся в полицейское отделение при станции. Усатый мужчина с позолоченными погонами, восседающий за столом, долго и сердито изучает нашу компанию. Не менее сурово на нас глядел висящий на стене президент Мубарак. Нарисованные глаза главы Арабской республики Египет, смотрели на нас с немым укором. Стало не по себе.

Выяснилось, что мы совершили противозаконный акт – сели в ЖЕНСКИЙ ВАГОН МЕТРО (!). Мне вспомнились рассказы про Иран, где общественный транспорт поделен на женскую и мужскую часть. Мусульманское государство, однако. Кроме того, все мы знали, что нас ожидает суровая кара. Что с нами сделают – отрубят руку, кастрируют, повесят, просто отштрафуют ? Я бы не исключал ни одного из этих вариантов.

Разумеется, мы вовсе не собирались сдаться им живыми. На крайний случай я прикидывал для себя, как неожиданно брошусь на сонного солдатика с Калашниковым, что стоит в метре от меня, как овладею оружием, как передерну затвор, как мы будем с боями отступать за Суэцкий канал, где нам на подмогу выдвинется шестая израильская бронетанковая дивизия, дислоцированная как раз напротив Египта. Смех-смехом, а история затягивалась. Наш поезд отправлялся через четверть часа, а мы все сидели в полиции и выслушивали непонятные нравоучения усатого офицера.

Под конец тот прямо потребовал 100 фунтов штрафа, которые мы сбили до 50. Тот недовольно ворча согласился, бросив в след “Тут вам не базар, а полиция, у нас не торгуются !”.

…Лично я люблю Александрию за ее неповторимый колорит. Это единственный “европейский город” Египта, город-легенда, город-романтика и город-сказка. Но Саша, например, ехал в Александрию за…удочкой. Да, да. Тот, будучи рыболовом-любителем, где-то услышал, что в Алексе (как Александрию зовут египтяне) – самый большой выбор удочек и недорого. Мы с Вадимом, поддавшись Сашиным уговорам, согласились прежде всего отыскать рыболовный магазин, а уже потом начать экскурсионную программу. Какую же ошибку мы совершили ! Наш одессит вынудил нас потратить полдня на разьезды по всей Александрии. Мы перемещались с одного базара на другой, из одного порта к другому, от одного спального района к пригородам. Удочка была найдена, вроде бы слава богу. Ан нет ! Саше показалось, что слишком дорого и…тот ничего не купил.

До наступления темноты, мы успели побывать в крепости Кейт-Бэй, в катакомбах Аль-Шукафа, заглянули в пару старинных мечетей, прогулялись по набережной и даже поужинали в одном из рыбных ресторанов. Тут мы столкнулись с неописуемой наглостью вот какого рода. Перед тем, как сделать заказ, мы, будучи людьми нормальными, ознакомились с ценами. Они нас устроили. Мы заказали блюда с экзотическим названием…ГАНДОФЛИ(!) с картофелем и салатами, не пугайтесь, это всего лишь креветки. Потом наши меню унесли. Я сказал – “наши”. Унесли… “их” меню, но я, решил дозаказать еще сладости к чаю, пока оставил свое меню при себе, положив его под тарелку с салатами. Банальное изречение – ничто не предвещало беды.

Уверен, что знатоки Востока уже догадались что произошло далее. Я же поведаю эту историю тем, кому еще лишь предстоит познать Страну Фараонов и “лучших” ее сынов. А далее, нас обрадовали счетом в размере 600 фунтов ($150) на троих, это при том, что изначально заказ не превышал 200 фунтов. Возмущению нашему не было предела. Официант настаивал на уплате, “искренне” не понимая наших претензий. Ему на помощь примчался хозяин заведения. Тот не менее рьяно доказывал нам, что ошибки быть не может, а в доказательство принес меню. Примечательно, что в его меню были совершенно иные цены, нежели в нашем, а именно в 2-3 раза выше !

Мои приятели пока не знали, что у меня в наличии прежнее меню. Когда же ,в пылу разборок я им это сообщил на непонятном для египтян языке, те от души рассмеялись в лицо жуликам. В наших головах созрел план, как проучить этих негодяев, при это не платя за ужин ни фунта. Хозяин угрожал вызвать полицию, если мы немедленно не заплатим. И мы согласились ! А почему бы и нет ? Служителей правопорядка не пришлось долго искать. Появился наряд полицейских в составе сразу человек пяти. Старшему из них я вручил спрятанное за пазухой оригинальное меню с настоящими ценами. В это миг лицо хозяина заведения выразило неповторимый ужас и отчаяние. Он понял, что “попал”. Нашла коса на камень ! Итого, мы, посетив великолепную Александрию, не уплатив ни гроша за шикарный ужин, наказав жуликов – довольные собой и своей исторической миссией, поймали такси до вокзала и уже полчаса спустя, держали путь в сторону Каира.

Добряк Саша, объяснял произошедшее событие примерно так: “Не в деньгах дело, а в принципе. Ну не может быть такого, что араб сумеет перехитрить полухохла-полуеврея ! Не бывать такому во веки вечные !”. И он был прав на все сто. С эти не могли поспорить даже мы с Вадимом – гордые носители русских кровей !

А к вечеру, по прибытии в Каир, нас снова постигла египетская казнь. Вокзальная уборная представляла из себя чудовищно дурно пахнущее помещение с “лунками” в бетонном полу. В углу сего заведения, виднелся краник, а вокруг него – горы одноразовых стаканов, пластиковых бутылок и другой нужной в хозяйстве утвари. Поясняю – в Египте не принято пользоваться туалетной бумагой и местные жители используют вышеописанную “посуду” как биде. В целом не могу поспорить с обоснованностью такого подхода к личной гигиене, - так несомненно гигиеничнее, - но мне ближе наш, традиционно европейский подход.

Кроме того, над душой стоял грязный парнишка, пытаясь помочь мне решить данный вопрос. Тот чего-то лепетал, но мне по прежнему было не ясно – предлагает ли он меня подмыть (чур меня ,чур !), или просит деньги за вход. В любом случае, после того, как сосед по несчастью – колоритный бедуин, плеснул на пацана водой из бутылки – тот убежал восвояси.

После всего пережитого, мы решили начать лечиться и оправились на поиски аптеки. Тут произошло событие, которое еще долго вызывало тревогу того же Вадима. Дело в том, что аптекарь не понимал ни слова по-английски, а меж тем, мы силились обьяснить ему, что нуждаемся в средствах от диареи. Мы были щедры в жестикуляции, поэтому тот очень скоро понял, что нам надо и с необьяснимо-хитрой улыбкой, продал нам какие-то таблетки.

На наши вопросы, как именно их принимать (там было написано исключительно по-арабски), тот задумчиво нахмурился и ответил, что каждый день. До еды, или после ? (язык жестов), тот ответствовал “-Как пожелаете”. Эх, знали бы мы, что покупаем ! Впрочем, обо всем по-порядку.

В номере мы распечатали злосчастную упаковку. Там была ровно 21 таблетка. Какие-то непонятные, смутные воспоминания нахлынули в мою, измученную жарой голову. Женский, довольно знакомый голос, откуда-то свыше произносил: “Не забууууудь…Не забууууудь…!”. Впрочем, сие видение показалось мне полным бредом и мы выпили по паре таблеток каждый. Лежа в постели, я вдруг вспомнил, чей голос мне пригрезился и…в страхе вскочил. Бог ты мой !

Я ворвался в соседнюю комнату, где спали Саша и Вадим. Их потрясению не было предела ! Более того, когда я ушел спать, те, для профилактики умяли еще половину пачки на двоих, а ведь то были совсем не анти-диарейные таблетки, а ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ !

Ночь прошла в тревожном ожидании изменений в организме. К утру мы могли проснуться в женском облике. Саша даже пошутил: “-Вадим, если ты превратишься в девушку – я в тебя влюблюсь, такие поджарые и сухопарые в моем вкусе !”. В ответ в Сашу полетел кроссовок и ему вдогонку - отборные изречения на русско-украинском диалекте !

Утром мы побывали в Египетском музее, а к вечеру решили отдохнуть со вкусом. Некий неверный муж (сохраним его имя в секрете), предположил, что стыдно побывать в Египте и не отведать его прекрасную часть, то бишь женщин. Лично я не испытал особого энтузиазма от предложенной авантюры, но согласился. Наш второй попутчик – тоже. Сказано – сделано ! Ближе к десяти вечера мы приводим себя в порядок и выдвигаемся в сторону улицы Шария-Эль-Гиза, где расположено большинство злачных место Каира.

Таксист, войдя в наше пиковое положение, некоторое время думает, куда именно нас везти. Потом предлагает некое заведение, где, по его словам - отличная музыка, колоритное шоу, ненавязчивая атмосфера, отличный гашиш и…доступные девушки. По его словам, он и сам рад бы пойти с нами, но…грустно кивает на окольцованный безымянный палец и затем – вверх, поясняя “Аллах”. С пониманием и сочувствием киваем доброму и праведному египтянину.

…Мы утопаем в подушках, Вадим с Сашей сладостно потягивают кальян, набитый вовсе не табаком, от чего их взгляд теряет свою осмысленность, я языки начинают нести разную непередаваемую чушь. Я, как трезвенник и некурящий одновременно – получаю лишь эстетическое удовольствие от созерцания танца живота, в исполнении очень изящной девушки с великолепной фигурой. Негромко играет музыка, атмосфера полного умиротворения и спокойствия. Стойкий запах марихуаны. Я чувствую, что медленно засыпаю. Просыпаюсь от того, что кто-то меня слегка похлопывает по плечу. Открываю глаза и хочу их снова закрыть ! Но нет, это явь – передо мной та самая танцовщица живота, только уже в джинсах и футболке. Бросаю косой взгляд на моих спутников – те в полном отрыве от действительности обсуждают что-то свое.

Она на хорошем английском спрашивает мое имя, мы знакомимся. Ее зовут Нур – точно как принцессу Иордании. Но что самое странное – я и не догадывался, что египтянки имеют столь славянские черты лица. Когда, некоторое время спустя, мы уединяемся и ее лицо оказывается совсем близко, я замечаю, что у нее еще и голубые глаза ! Тут мой познавательная часть пересиливает “основную” и я спрашиваю девушку, египтянка ли она ? Та, явно в некотором смущении, отвечает следующее : “-No, I am from Moldova” (!).

Немая сцена. Уже через секунду мы разговариваем на чистейшем русском языке. Та удивлена не меньше моего – по ее словам, она была уверена, что я – итальянец, или на худой конец испанец. Девушка закончила Кишиневский университет на факультете юриспруденции, но не найдя работу, поехала по совету подруг на заработки в Египет. Памятуя о банальных рассказах девушек легкого поведения, выдумывающих душещипательные истории о своей нелегкой судьбе, я сходу задаю ей вопрос “на засыпку”: “Каков срок исковой давности в арбитраже ?”. Та моментально дает верный ответ и я проникаюсь к ней истинным уважением ! Поэтому, воздержусь от дальнейших комментариев на эту тему.

…Под утро мы возвращаемся в отель. Нет ни сил, ни желания обсуждать эту ночь, оставляем это не потом. А пока – спать !

Под вечер друзья третируют вопросами “Ну, как египтянка ?!”. На что я совершенно откровенно отвечаю: “Какая египтянка ? Понятия не имею !”. И это правда.

Примечательно посещение Каирской цитадели - крупнейшего бастиона исламского мира, воздвигнутого в период Крестовых походов для защиты от возможного нашествия Латинских рыцарей. Однако, Ричард-Львиное сердце и его последователи ограничились Святой землей. Мощные стены и размеры цитадели впечатляют ! Внутри нее соседствуют красивейшая мечеть Мухаммеда Али и несколько интересных музеев. Удивительно, но очень мало туристов посещают Национальный военный музей Египта. Он напоминает Музей революции в Москве эпохи коммунизма.

Перед зданием музея расположена выставка военной техники советского производства, а сам музей примерно на 3/4 посвящен войнам с Израилем. Там много экспонатов, диорам, полотен, флагов. Играет патриотическая музыка, группка школьников завороженно слушают учительницу, рассказывающую о победах их армии. Мы благоразумно держим при себе удивление, постигшее нас, когда мы прочитали комментарии к героической диораме: "1967 год, наши войска на пути к Аль-Кодсу(Иерусалиму)". Как известно, в действительности 1967 год отзнаменовался неожиданной контратакой Израиля и в течении 6 дней Египет потерял Синай, Иордания - Иудею с Самарией, а Сирия - Голанские высоты. Это была наиболее позорно проигранная арабскими странами война. Далее мы "узнали", что Египет выиграл все без исключения войны и каждой из войн посвящены красочные полотна, изображающие битвы. Возникает логичный вопрос - если арабы, якобы, выиграли ВСЕ войны, то откуда появилась проблема оккупированных Израилем территорий ?

Дальше мы не могли уже всерьез вопринимать экспозицию и вскоре покинули музей. К сожалению нам не позволили сделать несколько снимков. А жаль, ибо мы уже представляли себе, как знакомые израильтяне будут смеяться над увиденным.

На следующий день с утра, автобус уносит нас вдаль от берегов Нила. Прощай Каир, прощай Страна Фараонов ! Наш путь лежит назад, к Земле Обетованной

Итак, не прошло и двух месяцев со дня моего возвращения из предыдущего путешествия в Турцию, Болгарию и Румынию, как дух странствий вновь овладел мною.

Сборы были как всегда скоротечны, и вот, в первых числах августа я приземлился в аэропорту Софии, или в "Аерогара София", как говорят болгары. Быстрый паспортный контроль, но что самое приятное - в аэропорту не дают статистическую карту - пережиток коммунизма, с которой потом масса мороки в виде походов в паспортный стол, в случае, если вы приехали в гости к друзьям. Сама по себе регистрация напоминает регистрацию иностранцев в ОВИРе в России, при этом, бюрократии в Болгарии несколько меньше.

В последние годы статистическая карта постепенно уходит в прошлое, в 90% случаев ее уже не выдают в аэропорту, однако, по прежнему периодически "награждают" ею на наземных погранпереходах с Турцией и Румынией.

Планов было много. Слишком много, вероятно, даже чудовищно много. Еще дома я с дикой педантичностью планировал вероятные маршруты с отправлением из Софии.

К наиболее приемлемым и вероятным я относил железнодорожное турне в Прагу с остановками в Румынии (Бухаресте, Брашове, Сигишоаре), Венгрии (Будапеште), Словакии (Братиславе) и в Праге. Обратный путь я задумал несколько иначе, транзитом через Сербию, с остановкой в Белграде. Подобное стоило не так много, как это может показаться. Поезд София - Прага стоил около 80 долларов в одну сторону в спальном вагоне и это вне зависимости от количества остановок в пути.

Второй вариант был поехать в Россию, на Родину, на Урал. Поездом София - Киев - Москва с остановками в Каменце-Подольском и Киеве. Такой вариант обходился в те же 80 долларов, как и в Прагу.

Третий вариант был рвануть в Венецию через Белград, с остановками в Загребе и Любляне.

Четверый вариант был посетить республики Кавказа - Грузию, Армению и Азербайджан, транзитом через Турцию. Такой вариант изначально вызывал много сомнений и отпал еще до отъезда в Болгарию ввиду того, что для посещения Грузии пришлось бы оформлять двукратную визу, при этом платить порядка 100 долларов за оную, а потом еще бегать по грузинским ОВИРам...Нет, это было неприемлемо с учетом моего скромного бюджета.

В результате я прилетел в Болгарию без какого-либо ясного плана и в надежде определиться уже на месте.

На следующий день я предпринял обход софийских турфирм дабы прикинуть примерный уровень цен на организованные туры за рубеж для болгар. Вариантов было немного. 90% компаний предлагало одни и те же автобусные туры в Грецию на 2-3 дня ($50-75), Венеция (5 дней, $150), Прага (6 дней, $160), а также несколько туров в Париж и в Амстердам по цене 300-400 долларов. По идее несколько компаний предлагало шоп-тур на два дня в Салоники за 25 долларов, но само собой без культурной программы и с ночными переездами.

Ясно, что снова, как и раньше предстояло самому построить маршрут. Вечером, сидя в уютном китайском ресторане с моими болгарскими приятельницами Калиной, Амалией их сотрудником по работе Ясеном, светловолосым худощавым парнем, с которым меня познакомили в этот вечер девушки. Он также изъявил желание поехать с нами.

Итак, мы сидели вчетвером и думали, куда поехать, закусывая экзотическими китайскими блюдами.

На следующий день события начали разворачиваться с невероятной быстротой. Решив с вечера ехать в Салоники и затем по северной Греции, мы пришли заранее на вокзал чтобы купить билеты, но уже возле кассы у нас возникли сомнения относительно того, а пустят ли ребят в Грецию ?

Дело в том, что, несмотря на отмену виз в Шенген для граждан Болгарии, им по-прежнему требовалась страховка и ваучер на отель. Все это, само собой, можно было приобрести в любом турагентстве, но...стоимость такого пакета на 7-10 дней колебалась от 70 до 100 долларов, что было слишком дорого.

В результате мы передумали ехать в Грецию и купили билеты на Белград, на вечер, на 21:50.

План возник сам собой. Идея была следующая - поездом в Белград, затем поездом в Черногорию, несколько дней в Будве или Херцег Нови, потом на день-два в Дубровник, затем назад в Софию через Белград.

Относительно поездки в Сербию у меня были определенные сомнения. С визой проблем не было, ибо на время летнего сезона югославы отменили визовый режим для граждан большинства стран Запада и ехать в Сербию я планировал с моим вторым паспортом. По большому счету российский паспорт я взял с собой в поездку только лишь для вероятного- гипотетического- посещения таких государств, как Румыния и Босния, куда россиян пускали без визы.

Билет в спальный вагон София-Белград стоил 50 лева, или порядка 23 долларов. Место в сидячем вагоне стоило не более 17 долларов. Однако мы прикинули, что после бессонной ночи в сидячем вагоне мы, по прибытию в Белград просто-напросто заляжем спать, вместо того, чтобы смотреть город и поэтому решили не экономить на здоровом сне.

Границу прошли менее чем через час после отправления из Софии. Не успели мы доесть заготовленные еще дома бутерброды, как поезд остановился на болгарской пограничной станции Колотина, что в 55 километрах к западу от столицы. Пограничники и таможня быстро прошли по вагонам -и вот мы в пути. Минут через пять за окном медленно проплыл щит с надписью "SR JUGOSLAVIJA".

На сербской стороне пограничная станция - Димитровград. Небольшой городок, старые обшарпанные дома, древние "Заставы" и "Жигули". Сербский пограничник проштамповал наши паспорта без вопросов и подозрительных взглядов и, пожелав спокойной ночи, закрыл дверь.

Белград

...В Белград прибыли с большим опозданием ввиду того, что в Нише более 4 часов ждали смены болгарского на сербский локомотив.

Город встретил нас довольно мрачной погодой, легким дождиком и довольно сильным ветром. На станции действовал пункт информации для туристов, где можно было получить информацию по отелям, а также получить бесплатную карту города.

Прямо от вокзала мы направились вверх по проспекту Неманина в сторону площади Славия, или Тырг Славия (по сербски). Добротные административные здания сталинской (ранней титовской) эпохи с колоннами и мощными карнизами. Через пять минут ходьбы мы увидели первые из свидетельств недавней НАТОвской кампании против сербов - комплекс зданий министерства обороны Югославии, ставших мишениями бомбардировок и превращенных в руины. Безобразные рваные дыры, каждая диаметром по 10-15 метров от прямого попадания ракет. Куски бетона и арматуры вперемешку с обломками мебели, обрушенные лестничные пролеты, обрывки проводов. Зрелище малоприятное. Судя по всему, местные власти не торопятся реставрировать поврежденные здания или просто их сносить, а хотят превратить это в своеобразный мемориал. Впрочем, точно сказать не могу. Меж тем со времени бомбардировок прошло более 2 лет, за которые ровным счетом ничего сделано не было.

После недолгих поисков мы отыскали и наш предполагаемый отель, точнее, хостель, расположенный по адресу Крунска 12, возле турецкого посольства и не более чем в пяти минутах ходьбы от здания Парламента Югославии. Очень милый хостель, чистый , спокойный. Номера обошлись в 14 немецких марок на человека в 2/3 местных номерах с душем и туалетом общим на этаже. К слову сказать в, Сербии повсеместно принимают немецкие марки, как в отелях, так и в простых кафешках, магазинах и так далее.

Белград - несомненно интересный. Не так живописен, как Прага, или Будапешт, тем не менее тут есть свой шарм. К основным аттракциям можно отнести огромную крепость Калемегдан, что в северной части города и возвышается над берегом Дуная, и район Скадарлия, по типу московского Арбата, с десяток старинных церквей и соборов – вот и все то, что может предложить туристу город. На самом деле интересного намного больше. В Белграде несколько десятков разнообразных музеев. Обязательно стоит посетить Национальный музей Сербии, Этнографический музей, а тем, кто интересуется историей, - военно -исторический музей в Калемегдане, где помимо богатой экспозиции танков и пушек, действует и богатый и интересный исторический музей. Не так давно там открылся новый павильон, посвященный последней войне с НАТО. По идее можно также предпринять мини круиз по Дунаю в пределах города, но....как мне кажется, ничего особенного вы не увидите, кроме вытянувшегося по обоим берегам реки парка, при этом деревья скроют от вас все остальное. Стены Калемегдана впечатляют, но пароход пройдет мимо них за 5-7 минут, не более.

Очень интересно просто побродить внутри крепостных бастионов, посидеть в парке, закусить в одном из многочисленных кафе, а вечером погулять в Скадарлии. Все молодежь выходит на улицы ближе к вечеру, все рестораны и кафе быстро заполняются, отовсюду слышна музыка, смех. В общем, интересно и вполне уютно ! Очень много красивых сербских девушек впрочем, вполне вероятно, что это лишь первое впечатление, так сказать, состояние эйфории.

Весь следующий день мы провели в Белграде, а через день, оставив рюкзаки в хостеле и расплатившись за проживание, отправились в Нови-Сад, крупный город и административный центр Воеводинского региона, в 100 километрах к северу от столицы. Перед отъездом зашли на вокзал и купили билеты на ночной поезд в Черногорию, до Подгорицы, на 21:50. Отдельно покупается билет на поезд, а в отдельной кассе - билет за спальное место. Все вместе обошлось примерно в 10 долларов на человека.

Нови-Сад

Нови Сад представляет разительный контраст со всеми остальными городами страны. И стиль архитектуры и даже внешний вид людей. Бросается в глаза и несколько более высокий жизненный уровень жителей. Значительно чище, чем в Белграде, народ веселый и опрятный. Центр города прекрасно сохранился и напоминает старинные саксонские городки. Там же находится громадный кафедральный собор, а также крепость Петровардин на берегу Дуная. Въезжая в город, мы проехали мимо нее, но судя по всему ,она несколько удалена от исторического центра и у нас просто не оставалось времени туда идти. Времени было мало, последний автобус в Белград уезжал в 19:30, на часах было шесть вечера.

Всю обратную дорогу в Белград мы волновались: время отправления нашего поезда в Черногорию приближалось, а нам предстояло еще бежать в отель за вещами. К счастью, мы все успели, и как это было всегда, со скоростью ураганного ветра пронеслись по улицам сербской столицы, влетели в здание вокзала и успели вскочить на подножку отъезжавшего поезда !

Поезд был просто нечто. Эдакая пригородная электричка со спальными местами, по 6 откидывающихся кроватей в номере. Почему пригородная электричка ? Потому, что в поезде сломаны было все. Ручки дверей, туалеты, ужасно грязно, масса народу. С невероятным трудом мы протискивались среди пассажиров по коридору, заваленному баулами и тюками. Все отчаянно курили и дышать было тяжело.

В конце концов, после получаса поисков нашего вагона и места, нас усадили в какое-то купе, причем компанию нашу разбили на две; я и Калина оказались в одном купе,а вот Ясен и Амалия оказались в разных. Наши соседи - женщина с ребенком и два усатых мужика. Все, впрочем, вполне цивильного вида. Можно было расслабиться.

Некоторый дискомфорт создавало то обстоятельство, что нам достались только верхние полки, что на высоте примерно 2-х метров над полом. Слишком узкие лежаки (иначе это не назвать) вызывали опасение в вероятном падении ночью, тем более, что поезд тормозил на станциях очень резко и грубо, отчего несколько раз нам на головы падали вещи с верхних полок.

Ночь прошла в бесплодных попытках задремать, при этом, не рухнув вниз. На каком-то этапе я снял кожаный ремень с джинсов и пристегнул себя к ручке. Это давало мне шанс не сломать шею. Впрочем, сон не шел и, замучавшись ворочаться с бока на бок, я спустился вниз и провел все оставшееся время в коридоре, где и встретил рассвет.

Черногория

Подгорица - это бывший Титоград, некогда небольшой провинциальный городок, а сегодня столица полу-независимой республики Монтенегро, или Черногории. Забегая вперед замечу, что ни один из десятков встреченных нами черногорцев так и не смог дать нам вразумительных ответов относительно того, что происходит в республике. Никто не знал толком, независима его республика от Сербии или нет, все в один голос называли местных политиканов ворами и карьеристами, при этом замечая, что ситуация в Сербии еще хуже. Никто из них не выразил особенной радости и воодушевления относительно перспективы выхода из состава Югославии. Странно.

Из тех вещей, которые бросились нам в глаза сразу - национальная валюта Черногории это отнюдь не динар, а немецкая марка. Второе - у Черногории своя, независимая от Сербии внешняя политика. Например, что касается въездных виз - черногорцы свободно впускают всех без исключения без каких-либо виз. При этом в глупое положение попадает Сербия, у которой совершенно иные законы в этом отношении, а границ между двумя субъектами федерации нет. Выходит, что в Сербию можно въехать без виз и ваучеров, но.....только через Черногорию.

В Подгорице мы провели от силы пять минут. Выйдя из поезда, мы прошли сквозь здание вокзала и очутились на автобусной станции. Как раз шла посадка на автобус до Херцег-Нови, туда мы и решили ехать. Это было результатом моего сиюминутного решения, за что впоследствии получил по носу от Калинки.

Путь лежал через живописнейшие места ! Мы проехали через древнюю столицу Монтенегро - Цетинье ( по правде сказать, при всей древней истории этого городка впечатление осталось весьма посредственное ), город довольно запущен, а из достопримечательностей лишь пара заурядных монастырей и церковь, внешне ничем не примечательная. В итоге было решено специально не тратить день на посещение Цетинье.

Далее автобус начал спускаться в направлении Адриатики. Мы проехали через Будву (весьма интересно и живописно), затем Котор (фантастически красиво !), Пераст и, обогнув Которский залив, прибыли в Херцег Нови. Весь путь занял около 3 часов.

Еще в автобусе Калинка с Амалией познакомились с местной учительницей сербского языка, по имени Милица, очень милой женщиной лет пятидесяти. Впоследствии это знакомство нам очень помогло.

Прямо на автостанции дежурят десятки тетушек, предлагающих комнаты в собственных квартирах. Цена колеблется от 15 до 30 марок в сутки за комнату на двоих. Это было бы вполне приемлемо, если бы не одно условие - минимальный срок проживания неделя ! Никто не согласился сдать нам жилье на 2-3 дня и это объяснимо - туристы прибывают ежедневно, а принять нас - значит потерять шанс найти гостей на более долгий срок.

Благодаря нашей новой знакомой нам была найдена комната. Милица повела нас к себе домой, она обзвонила всех своих знакомых, а потом снова, несмотря на усталость, пошла с нами в центр. Мы искали часа два подряд, пока не нашли комнату в 100 метрах от моря по цене 50 марок за нас четверых. Это было великолепно, ибо мы с Ясеном уже начали терять надежду найти что-либо и всерьез задумывалисьна тему продолжения пути в хорватскийДубровник.

После того как мы расположились в комнате и приняли душ, девушки быстренько переоделись и отправились на море. А мы с Ясеном, совершенно уморенные бессонной ночью в поезде и нервными стрессами, сказали, что немного передохнем и придем на пляж, но на деле тут же вырубились и проспали до вечера, когда вернулись девушки, загоревшие и радостные. Спустя какое-то время мы все вместе, как следует нарядившись, отправились в город ужинать.

Херцег-Нови - это крупнейший город и курортный центр Которского залива (Бока Которска). Старая часть города прекрасно сохранилась и превращена в пешеходную зону, здесь расположены сотни больших и малых ресторанов, кафе, бутиков, галерей. Из исторических достопримечательностей стоит упомянуть Канли Кулу, или турецкую крепость, эдакий мощный квадратный бастион в центре Старого города. Внутри крепости действует вечерний кинотеатр, при этом если вы сидите на задних рядах, то помимо фильма вы увидите еще и великолепную панораму залива и окрестных гор. В городке есть еще одна крепость, чуть меньше первой, она возвышается прямо над "гуляльной" набережной, причем под крепостью сделан небольшой тоннель для пешеходов. Интересно посетить также Церковь Архангела Михаила, расположенную посреди красивой площади, застроенной старинными домами в венецианском стиле.

На следующий день мы отправились в путешествие по городкам Которского залива. Автобусы отправляются каждые полчаса от автостанции Херцег-Нови. Отсюда же, к слову, отправляются автобусы в такие города, как Дубровник (раз в день, в 14:15, $7), Сараево (дважды в день), Белград (3-4 раза в день), Подгорица (10-12 раз в день), Будва (4-5 раз в день), Котор (каждые полчаса, $1,5).

Которский залив - это скорее фьорд, причем необычайной красоты ! Громадные скалистые горы вплотную подступают к воде, сама вода кристально чистая, а маленькие селения спускаются своеобразными террасами к морю.

Котор - это жемчужина залива. Старинный город за крепостной стеной, как будто Дубровник в миниатюре. Мистические скалы стеной на 400-500 метров возвышаются над Котором, причем, кажется, что под углом в 90 градусов! Такое впечатление, что если сверху сорвется камень, он непременно рухнет на главную площадь старого Котора ! Достопримечательностей тут много, особенно интересны церкви и Кафедральный собор. Интересно просто побродить по узеньким улочкам городка. Туристов тут сравнительно мало, отойдя чуть в сторону от главной площади, вы обнаружите, что вы совершенно один, а вокруг полная тишина и умиротворение. Интересно подняться по довольно крутой лестнице на прилепившуюся к скале Церковь Госпе од Здравлъя (так это звучит по-сербски), сама церковь судя по всему не действует, однако отсюда открывается великолепный вид на Котор и залив.

Пераст - еще один городок залива, совсем маленький, на него вполне достаточно получаса. Из достопримечательностей - старинный венецианский Кафедральный собор, крохотный Старый город и руины крепости над городком. Главная достопримечательность Пераста - две церкви, расположенные на двух крохотных островках, примерно в 200 метрах от берега. Туда отправляются маленькие лодочки, за проезд туда-обратно местные просят порядка $4 на человека.

На следующий день мы поехали в организованную экскурсию, билеты на которую приобрели еще в первый день в Херцег-Нови (стоимость экскурсии была 20 дойчмарок на человека), при этом то же самое на английском языке обошлось бы вдвое дороже. Маршрут пролегал мимо Которского залива, затем мимо Цетинье в монастырь Острог, что в центральной части Черногории. По пути подразумевалось посещение еще трех известнейших монастырей республики, как-то Рыжевичи, что возле Будвы, Вирпазарский монастырь, возле Шкодарского озера и других.

Вся наша группа - сербы, экскурсия, естественно, на сербском языке, что, впрочем, не имело особого значения, ибо пейзажи за окном потрясали настолько, что просто не оставалось сил на прослушивание исторических очерков и перечисление святых мучеников. Несколько раз мы силились что-либо понять, соревнуясь в понимании сербского языка, при этом я потерпел поражение, ибо мои болгарские спутники практически всегда понимали хотя бы общий смысл, а я в лучшем случае несколько знакомых слов!

Монастырь Острог расположен высоко в горах и туда ведет чрезвычайно опасная дорога без каких-либо ограждений или защитных барьеров, при этом пропасти достигали сотен метров в глубину. Монастырь возведен прямо в скале и его внутренней стеной является сама скала. Чем-то он напоминает монастырь Сент-Джордж в Иудейской пустыне в Израиле.

Монастырь Рыжевичи расположен на скале над морем и с него открывается панорама на скалистые утесы и острова. Сам монастырь большой, но довольно обыкновенный и впечатляет значительно меньше, чем Острог.

Монастырь в Вирпазаре старинный, довольно мистический и интересный, однако, не менее впечатляет окружающий пейзаж. Шкодарское озеро поделено пополам между Югославией и Албанией, причем на югославской стороне приозерный край просто фантастически красив и напоминает скорее Таиланд, или Въетнам, но никак не Европу! Озеро окружают небольшие, но резкие и отвесные горы, покрытые бурной, почти тропической зеленью, а острова напоминают столбы. При всем при этом берега очень сильно заболочены и создается впечатление, что вы в тропиках. Там же, возле автодороги и озера, находится серая необитаемая крепость, вся заросшая кустарниками.

На следующий день мы собрались и к двум часам дня отправились на автовокзал. Сегодня нам предстоял путь в Хорватию, в Дубровник. Автобус забит людьми, и нам пришлось провести следующие полчаса пути до границы стоя. Граница расположена примерно в 20 километрах к западу от Херцег-Нови и называется Дебели Бряг. Сербский автобус высаживает вас, вы проходите югославский пограничный контроль, затем идете минут десять по дороге, пока не достигаете хорватского погранпоста, где ваши паспорта проштамповывают хорваты. После всего этого вы сидите около часа и ждете хорватского автобуса, который должен отвезти всех в Дубровник. Пограничный контроль совершенно формален и быстр, как мне показалось. Ни сербы, ни хорваты даже не затрудняли себя внесением данных въезжающих в компьютер, а ограничивались трехсекундным взглядом в наши паспорт. Таможня отсутствовала вообще.

Хорватия - Дубровник

О Дубровнике я слышал много, даже моя мама побывала там в начале лета. Я давно мечтал посетить этот город, но сделать это было не так легко, так как лететь в Дубровник специально мне казалось чрезмерным и дорогим удовольствием, а побывать там по пути куда либо..? До сих пор мне это не удавалось.

Итак, автобус высадил нас на автостанции Дубровника и тут же наша компания была атакована десятками местных жителей, наперебой предлагающих жилье. Цены несколько выше, чем в соседней Черногории, средняя стоимость комнаты на двоих составляет порядка 160 кун, или по курсу - 20 долларов. Это самый минимум за комнату в спальном районе.

После долгих дебатов и споров между собой мы решили остаться в Дубровнике на один день, до завтра, а вечером поехать в Боснию-Герцоговину, откуда мы планировали вернуться в Болгарию транзитом через Сараево и Белград. В конце-концов мы не стали связываться с частниками и направились в хостель, в соответствии с указанным в путеводителе "Lonely Planet" адресом. Хостель располагался недалеко от автовокзала, но свободных мест там не было, впрочем, по дороге мы заметили вывеску "SOBE" (т.е комнаты), туда мы и вернулись. В большом частном доме, превращенном в пансион, сдавались комнаты по цене 200 кун за двойную комнату, при этом подобный вариант нам понравился больше, чем перспектива проживания в какой-то рабочей квартире вместе со всем семейством.

Дубровник - довольно крупный приморский город, по крайней мере в сравнении с Херцег Нови он выглядел как настоящий мегаполис, хотя, судя по путеводителю, в Дубровнике проживают около 80 тысяч жителей.
Старый Дубровник, укрывшийся за мощными крепостными стенами - это сказка, настоящая сказка, несколько испорченная толпами туристов и...безумными ценами !

Да, по дороге в Старый город мы зашли в пару супермаркетов и были несколько шокированы ценами на продукты и товары: двухлитровая бутылка колы стоила порядка 16 кун (2 доллара), обычный растворимый суп - 1,5 доллара и так далее. Разумеется, что цены в центре города были еще выше.

Дубровник отлично сохранился сквозь века и даже последняя война образца 1992-95 годов в какой-то мере пощадила город. Гуляя по приморскому бульвару в сторону центра я обратил внимание на некое подобие крепости на лысой, совершенно лишенной растительности горе, вытянувшейся вдоль побережья и возвышающейся над Дубровником. Как выяснилось впоследствии, именно оттуда, во время боснийской войны велся систематический обстрел города со стороны боснийских сербов. Кстати, сама Босния расположена не более, чем в километре от центра Дубровника, как раз в районе этой крепости проходит административная граница между Хорватией и Боснией.

Возвращаясь к достопримечательностям города, стоит особенно подчеркнуть, что Старый Дубровник красив и колоритен весь. Войдя в город через основные ворота Пиле, вам открывается главная улица, заканчивающаяся площадью на которой расположена колокольня и церковь Влаха (слева), повернув налево вы увидите городскую Лужу (звонница) и несколько впечатляющих дворцов. Отдельно стоит прогуляться по городским стенам и бастионам. Великое множество маленких улочек и мини-площадей, старинных церквей и соборов. Одним словом - Дубровник это то место, где несомненно побывать стоит!

В Дубровнике есть даже синагога, впрочем, как и следовало ожидать - закрытая. Вообще, с синагогами нам не везло нигде. В Софии нас просто не впустили, ответив через интерком, что у них ремонт, в Белграде было закрыто и вот теперь в Дубровнике тоже.

Очень мило и романтично посидеть у стен города напротив рыбацкого причала, однако после наступления темноты все скамейки занимаются влюбленными парочками !

На следующий день мы первым делом расплатились за жилье, собрали наши скромные пожитки и направились в автовокзал. План был следующий - сдать вещи в камеру хранения, погулять до вечера налегке, а потом выехать вечерним автобусом в Боснию-Герцоговину. Так и поступили. Камера хранения действует прямо на автостанции, одно место багажа стоит 10 куна, или несколько больше доллара за сутки. Купили билеты на 19:00 на Мостар.

Световой день мы посвятили прогулкам по Старому Дубровнику, фотографированию. Пообедали в пиццерии, затем, часа за два до автобуса попрощались со старой частью города и отправились в центр. Мы решили лишний раз удостовериться в отношении виз в Боснию. Никто из нас достоверно не знал, нужна ли ему виза. Боснийского посольства не было ни в Софии, ни в Белграде, ни консульства в Дубровнике. Никакой достоверной информации в интернете. С другой стороны все турагенства предлагали на перебой однодневные туры в Мостар, ни словом не упоминая в своих буклетах о том, требуются визы, или нет. В крупнейшей турфирме Хорватии, в "Atlas", нам объяснили, что не требуются визы россиянам, немцам и американцам. На вопрос, а как с болгарами и израильтянами, нам ответили, что...они понятия не имеют как ! В другой фирме сотрудница долго прозванивала своих коллег, в результате сообщила нем, что болгарам и россиянам визы не требуются, а израильтянам требуются. Это нас успокоило, ибо я вполне мог воспользоваться своим вторым, российским паспортом для въезда в Боснию.

Итак, вот мы уже едем в рейсовом автобусе Дубровник - Мостар. Приморское шоссе, по правую сторону горы, по левую крутой, скалистый склон и море со множеством островов. Как жаль, что у нас не было времени на путешествия на острова..!

На выезде из Дубровника полным ходом идет сооружение громадного моста который сократит объездной путь вокруг залива километров на 5-7. Вероятно, что в следующий наш приезд поедем уже по новому мосту !

После примерно часовой поездки на север по приморскому шоссе, мы поворачиваем вправо и через четверть часа останавливаемся на пограничном переходе с Боснией-Герцоговиной. в Районе хорватского городка Меткович.

Помощник шофера собрал паспорта всех пассажиров и спустился к вагончику пограничников. Мы же остались ждать своего счастья в салоне. По правде сказать, я был несколько встревожен, ибо прекрасно знал, что с российским паспортом обычно возникают проблемы даже там, где их в принципе быть не должно. Хорошо, визу вроде как не надо, а что если спросят какой-нибудь там ваучер, или приглашение? На эти вопросы ответов у меня не было и оставалось лишь нервно перелистывать путеводитель, изображая из себя специалиста по дорожным картам.

Минут через десять вернулся помощник шофера с небольшой пачкой красных паспортов (у болгар тоже красные паспорта) и попросил их владельцев спуститься вниз, на паспортный контроль. Все мы тревожно переглянулись и вышли из автобуса. Оказалось, что....гражданам Болгарии требуется виза для въезда в Боснию. Какая неудача!

В двух словах нас четверых высадили из автобуса (ну не поеду же я один). Никакие уговоры не помогли. Толстый боснийский пограничник был непреклонен, он лишь твердил, что у него список безвизовых стран, а Болгарии там нет. Россия - да, есть. А Болгарии нет. Мало того, он даже официально оформил депортация и выдал Калине, Амалии и Ясену по форменному бланку, на память о дружелюбной и гостеприимной Боснии.

Меж тем было совершенно не смешно. Уже стемнело, мы находились посреди чистого поля, единственным признаком жизни в котором были два вагончика боснийцев и хорватов, а также крохотное кафе. Все произошедшее в корне меняло все наши планы относительно дальнейшего путешествия. Я предложил продолжить путь по Даламации, затем в Загреб и вернуться в Болгарию через Белград. Второе, более приемлемое предложение было вернуться в Болгарию через Черногорию, то есть той же дорогой, какой мы и приехали в Дубровник.

Разумеется, настроение было подавленное, только полчаса спустя мы всерьез задумались о том, а как, собственно говоря, мы будем выбираться из этой глуши в столь поздний час?

Я подошел к одиноко стоявшему возле своего белого Джипа офицеру ООН, из немецкого контингента. Тот вызвался нам помочь и предложил подбросить нас до автостанции Метковича, откуда можно еще попытаться поймать последний автобус в Дубровник. Относительно виз он заметил только, что мы не первые путешественники, которых не впускают в Боснию и что стоять и ждать от моря погоды не имеет смысла, а лучше скорее ехать в Меткович, если мы не хотим провести ночь под открытым небом.

Нашей последней надеждой оставалось попытаться каким-то образом договориться с боснийцами. Вложив в один из болгарских паспортов 40 немецких марок, мы бросили жребий - кому идти к боснийцам. Выпало Амалии. Она поправила джинсы, расстегнула верхнюю пуговицу блузки, распустила волосы и... вошла в вагончик боснийских пограничников. Мы остались ждать ее на улице, тревожно перешептываясь.

Ждали около получаса. Амалия вышла к нам, широко улыбаясь. Оказалось, что она долго и беспечно болтала с боснийцами о себе, своей работе в институте в Софии, своей семье, своих планах на будущее. При этом пограничники не спускали глаз с ее груди, лишь вежливо и с пониманием кивая. После всего этого она оставила им свой электронный адрес и пообещала пригласить их в гости в солнечную Болгарию. Боснийцы совершенно растаяли и пообещали помочь нам проехать в их страну без визы, но только после того, как этот немец из ООН уедет на свою базу.

...Примерно по истечении 5 (!) часов ожидания, немец широко зевнул, плюхнулся в свой джип и укатил в неизвестном направлении, а уже через полчаса мы дремали в автобусе по пути в Мостар.

Босния-Герцоговина

В славный город Мостар мы прибыли в 3 часа ночи. Город показался нам довольно крупным и это давало надежду на то, что даже не смотря на столь ранний час мы сможем без труда отыскать место для ночлега.
Автобусная станция и железнодорожный вокзал расположены рядом, впрочем последний был закрыт на ночь. Приветливый местный житель взялся показать нам где находятся отели города. Он рассказал, что их целых три, при этом правда, достаточно не уверенно заметил, что по крайней мере до войны все они были и даже работали. Вместе с ним мы прошли с километр через ночной город, пересекли мост и далее свернули влево, распрощавшись с ним. Первый отель, который мы увидели - громадный новый комплекс с казино и швейцарами в форменной одежде. Туда не имело смысла даже входить.

Далее мы направились к следующему отелю, на сколько я помню - Intercontinental, но не уверен. Главная улица города, та самая, по которой мы шли в это раннее-раннее утро напоминала скорее декорации к фильму ужасов. Разрушено было все. Совершенно все. Пустые глазницы окон, обожженные стены, дыры от пуль и шрапнели, кусты, выросшие прямо в квартирах, ржавые мотки колючей проволоки. Помимо этого - ни одной живой души вокруг.

Минут через пятнадцать мы увидели впереди небольшое кафе, расположенное в чудом сохранившимся двухэтажном здании. Там сидели и пили пиво местные мужчины. Они указали нам дальнейшее направление к отелю. Отель действительно действовал, мало того, именно в нем располагалось консульство США, что ничуть нас не обрадовало. Цена за двухместный номер составила около 100 немецких марок. Что самое обидное, так это то обстоятельство, что в 10 утра нам следовало уже покинуть отель, либо заплатить за еще один день, таким образом, выходило, что 100 марок мы платили за каких-то 6 часов в отеле даже без завтрака.

В конце-концов после совещания мы отправились к следующему отелю, который так и назывался, "Mostar". Искали мы его долго, совершенно заблудившись в этом ужасном городе мертвых. Почти кромешная тьма, безлюдие и руины домов вокруг нас, откровенно говоря, начинали пугать, нечто очень ужасное произошло в этих местах. Девушки совершенно замерзли и устали, мы с Ясеном старались улыбаться и отчаянно искали положительные стороны в этом, мягко говоря, малоприятном положении. Я рассказывал о богатой истории Мостара говорил о том, что тут очень колоритный Старый город, старинный турецкий мост, крепость. Но...ребятам было не до этого, как и мне самому собственно говоря.

В конце-концов мы потеряли надежду найти отель и увидев здание полиции вошли прямиком туда. Там горел свет, однако было пусто. Мы прошли по коридору, заглянули в один из кабинетов. Нам на встречу выскочил мужчина в штатском и по-боснийски поинтересовался, что мы тут делаем и как мы вообще проникли сюда. Тут же возник полицейский, которого мы, судя по всему "подставили" под удар и который просто спал в это время, вместо того, чтобы охранять вверенный ему пост. Полицейские указали нам дорогу и мы продолжили путь дальше.

Минут через пять мы вышли к некоему подобию отеля, по крайней мере то было двухэтажное, совершенно не разрушенное (!) здание с надписью, в которой помимо непонятных слов фигурировало слово "MLADEJNO", мы решили что это молодежный хостель, но выяснилось (чуть позже), что это детский сад. Я первый открыл металлические ворота и сделал шаг внутрь. Было темно, вокруг кусты, маленькая детская площадка и...табличка, болтавшаяся на ветру "Danger - mines !" (осторожно - мины !).

Тут можно почитать небольшую, но полезную статью про то, что произошло в Боснии в то страшное время в 1992-95 годах.

Стараясь сохранять хладнокровие я шагнул назад. Разумеется, девушкам я про это не рассказал, дабы избежать и без того надвигающегося стресса. Тут на улице возник некий молодой человек с собакой, он сказал, что там детский сад, а отель не здесь, а чуть дальше. Прекрасный, однако, тут детский сад ! Впрочем, вероятно, дети войны просто принесли откуда-то табличку предупреждающую о минах и с ней играют? Может быть да, а может...?

...Отель оказался маленьким пансионом, в котором сидел грустный старик и читал газету. Он был явно удивлен гостям, открыл дверь и показал прейскурант. Цена нас вполне устроила - 50 марок на двоих с завтраком, однако в тот момент, когда мы уже дали свое согласие и скинули рюкзаки со спины, выяснилось, что дед хотел несколько больше, а точнее 85 марок. Он, щурясь и ежесекундно поправляя очки, объяснил это тем, что 50 марок - это цена за одного!

Меж тем в прейскуранте на двух языках было указано что речь идет именно о двухместной комнате. Дед тыкал пальцем в ценник и что-то бормотал по-боснийски, а мы со своей стороны объясняли ему, что он сам что-то путает. Однако тот не сдавался, а под конец еще и заявил, что в цену не входит завтрак и за него следует платить отдельно., в то же время в прейскуранте было ясно написано, что завтрак входит в стоимость проживания. Не ясно, какого калибра снаряд угодил деду в голову во время боснийской войны, но он явно перепутал все на свете и требовал с нас уже порядка 100 марок за двоих с завтраком . Все это начинало уже порядком надоедать, мы, плюнув на усталось распрощались с "гостеприимным" администратором и вышли на улицу. Было ясно, что таких расходов мы позволить себе никак не могли.

В конце-концов, ближе к 5 утра мы вернулись на автовокзал. Там было пусто, однако. к величайшей нашей радости четверть часа спустя подъехал автобус на Сараево, в который мы и погрузили наши измученные тела !

Сараево

Мне так и не удалось толком отдохнуть, тревожные предчувствия относительно дороговизны проживания в этой богом забытой Боснии вновь и вновь возвращались. Трудно было найти логическое объяснение подобному нонсенсу. В стране, разрушенной войной, лишенной туристов и практически лишившейся полностью всех своих исторических достопримечательностей, поддерживались исключительно высокие цены даже на самые заброшенные отели и пансионы !

Так, или иначе, около 7 утра мы въехали в Сараево. Город большой и современный. Мы ехали по широкому проспекту вдоль трамвайной линии, по обеим сторонам проспекта возвышались многоэтажные здания. Как мне показалось, эта часть города не была задета войной, либо, что более вероятно - эти новые районы были возведены уже после 1995 года.

Но, чем ближе к центру - тем все чаще встречаются поврежденные дома и просто руины. Весь исторический центр города изуродован до неузнаваемости, тут, начиная от автовокзала и до Старого города, крайне трудно отыскать хотя бы один целый дом. Сама станция со следами шрапнели, но жизнь идет своим чередом, много народу, город просыпался, люди спешили на работу.

Да, по поводу работы. Интересно, за счет чего существует Босния? Ни одной фабрики, или завода мы не видели. Полный паралич деловой активности, отсутствие торговых центров, отсутствие туризма, полностью разрушенная инфраструктура республики. Судя по всему единственное, что поддерживает население и создает какую-то видимость государственности, - это целиком и полностью финансирование ООН и Евросоюза. Покупая что-либо в супермаркетах я всегда глядел на этикетки. Даже Кока-Кола была изготовлена в Словении, йогурт в Хорватии, печенье в Германии.

На улице было ужасно холодно, изо рта шел пар. Все мы продрогли и безумно устали. Первым делом, по совету одной из пассажирок автобуса, отправились в близлежащий отель, точнее даже общежитие. Совсем близко, буквально через площадь. На встречу нам вышел сонный охранник и сообщил что цена проживания 64 марки на двоих с завтраком. Мы тяжело вздохнули. Это было несколько дороговато, хотя, с другой стороны с 50-60 марок это вполне стандартная цена дешевого отеля в Восточной Европе. Вспоминая свое путешествие в Чехию, Венгрию и Польшу зимой, я прикинул, что и там мы платили подобную сумму за отель и мне это отнюдь не казалось дорого.

Но в данном случае ситуация отягощалось еще и тем, что в полдень нам пришлось бы уже покинуть отель, либо заплатить за новый день. Это было неприемлемо. Администратор посоветовал нам прийти через пару часов, тогда, может быть он пустит нас до завтра, если будут свободные места.

В результате было решено попытаться найти что-то через таксистов, уж они то наверняка знают город лучше нас и смогут порекомендовать более дешевое место. Так и оказалось. Один из таксистов тут же предложил отвезти нас в дом к совему приятелю, который сдает целый этаж за 40 марок. Мы согласились и после короткой поездки он высадил нас в районе частных 2-3 этажных коттеджей. Хозяин - вполне респектабельный мужчина лет пятидесяти, хороший добротный дом, в нашем распоряжении действительно целый этаж, две спальни, салон, кухня, ванная комната. Великолепно !

Проснулись мы примерно к полудню оттого, что наши девушки активно сушили феном волосы, разгуливаю из комнаты в комнату к друг-другу в гости и это вместо того чтобы дать усталым мужчинам поспать спокойно ! На балконе развивались на ветру гирлянды нашего с Ясеном выстиранного белья и...наверное все таки это прекрасно, что мы поехали с девушками !

Сараево окружено горами практически со всех сторон, а через центр города протекает небольшая речушка. Наш дом расположен в одном из относительно новых районов, на северном склоне горы и отсюда открывался красивый вид на центр города.

Чем ниже мы спускались к центру, тем отчетливее становились видны уродливые следы войны. В большинстве поврежденный зданий продолжалась жизнь, людям уже давно стали привычными следы шрапнели, или многометровые дыры от танковых снарядов в стенах их жилищ. Поразительно, но мы и сами дошли до того, что увидев какой-нибудь целый дом, восторженно замечали: "-Ух ты, смотрите, целый дом!".

На одной из улиц валялся перевернутый на бок вагон трамвая, разорванный буквально в клочья и черный от гари. Без комментариев.

Старая часть города небольшая, застроенная 4-5 этажными зданиями самых различных стилей. Вообще, город очень странный в плане архитектурном - типично турецкие дома с декоративными полукруглыми окнами и карнизами соседствуют с домами эпохи коммунизма и более ранними центрально- европейскими зданиями начала века. Старинный базар, лавочки из дерева очень культурно и чисто, видимо не так давно тут провели серьезную реконструкцию. Несколько мечетей, в которых велась реставрация. Лавочки с шавармой, почтенные старцы (или просто бродяги ?), кормящие голубей. Причем голубей просто море. Такого количества этих птиц я еще никогда не встречал. Голуби были везде, они лезли друг на друга, садились людям на плечи и на голову, влетали с шумом разорвавшейся бомбы. Занятно.

Бросается в глаза наличие большого количества турецких солдат из контингента ООН, патрулирующих город.

Заглянули в старинную синагогу, к сожалению давно уже не действующую. Покосившаяся Звезда Давида грустно выглядывала из-за ограды.

Погуляв по городу еще с часик, мы решили отправиться на автовокзал и выяснить о билетах в Белград. Однако оказалось, что все автобусы в Сербию отправляются не с главного терминала, а из Сербского Сараево. Нам также объяснили, что туда можно добраться на троллейбусе номер 103. Прогулявшись немного по набережной, некогда красивой и яркой, а теперь заброшенной и грязной, мы решили продолжить путь на троллейбусе, ибо по словам местных жителей до сербского Сараево было порядка...10 (!) километров. Троллейбус был предельно переполнен, но по мере приближения к сербскому Сараево - его конечно остановке, мы остались в салоне одни. В конце-концов мы вышли, а троллейбус сделал круг и поехал назад. Мы оказались посреди безлюдного проспекта. Ни одного автомобиля, ни одного автобуса не проехало задесь за эти минуты. Мы направились вперед, в сторону щитка с надписью: "Република Српска".

Это и была граница между двумя частями города. Некое подобие парка разделяло сербов и мусульман, по обе стороны от парка стояли обыкновенные жилые дома. Люди с интересом присматривались к нам, сидящие в пивных мужики, судя по всему, обсуждали между собой кто мы такие и откуда взялись. В этот удаленный район города переселились сербские беженцы из центра Сараево. Тут несут постоянное дежурство болгарские и российские солдаты из КФОРа, точно также, как турки в мусульманской части.

Видно, что настроение здесь царит упадническое. Перенаселенные дома, явный недостаток квартир, масса детей на улице, белье вывешенное на балконах, большое количество дворовых собак, старенькие автомобили. Ничего интересного с туристической точки зрения в сербском Сараево нет, за исключением новенькой православной церкви на холме, сразу за автовокзалом.

Мы купили билеты на утренний автобус в Белград (20 марок на человека) и направились пешком назад в мусульманскую часть города через лесопарк, разделяющий народы. По пути зашли в маленький супермаркет, купили сок, колбасу, булочки, растворимый суп - на завтрак.

Вечером мы прогулялись через город и пешком дошли до нашего дома. Хозяин нас уже ждал, мы сообщили ему о том, что утром уезжаем, он обещал договориться со своим приятелем таксистом, чтобы тот отвез нас в сербскую часть на автовокзал.

Наша дорога в Белград лежала через восточную Боснию, районы заселенные преимущественно сербами. Сразу после выезда из Сараево наш автобус притормозил на блокпосту КФОРа, тут проходит неофициальная граница между Боснийской конфедерацией и республикой Српска Краина. В автобусе мы разговорились с местными сербами. Они рассказали нам, что за весь послевоенный период ни разу не бывали в мусульманской части, как и мусульмане никогда не посещают сербскую. Слишком силен еще ужас той войны, не позволяющий людям не только навещать друг друга, но даже просто говорить без надрыва в голосе...

Городок Пале - в прошлом штаб сербских сил и резиденция лидера боснийских сербов - Радувана Караджевича. Маленький мирный городок, спокойный и сонный.

Границы с "Большой Сербией" (Югославией) достигли через 3 часа пути. На одном из КПП, перед самой границей, всю нашу компанию вывели из автобуса и предложили проследовать в вагончик полицейских. Девушки остались снаружи, а нас с Ясеном завели во внутрь. Хмурого вида офицер в чине майора молча кивнул нам на стулья и мы присели. Несколько минут он так же молча рассматривал нас, затем поинтересовался, говорим ли мы по-сербски. Наш отрицательный ответ ничуть его не смутил. Потом он спросил какой мы национальности и какого вероисповедания. Объясняем, что на нас двоих приходится целый набор различных кровей - болгарских, русских, еврейских, украинских и греческих. Офицер встал, подошел к нам и попросил вытянуть руки ладонями вверх, а после того, как мы это сделали - потребовал закатать рукава футболок и показать плечи. Офицер вернулся за стол и далее имел место примерно такой диалог:

"-Господин Стефанов, вы в армии служили?", поинтересовался офицер у Ясена.
-Служил в болгарской народной армии, два года, в танковых частях.
-В какие годы?
-c 1990 по 1992.
-В Боснии бывали раньше, или это ваш первый приезд?
-Это первый приезд.

Видимо ответы Ясена удовлетворили босница и тот переключился на меня:

-А вы в армии служили?
-Служил, три года, в израильской армии.
-В израильской? Но у вас российский паспорт. Как так?
-Я въехал в Боснию с российским паспортом, так как с ним не требуется виза.
-Покажите израильский паспорт.

С тяжелым сердцем достаю синенькую книжецу и протягиваю боснийцу. Мне показалось, что про израильскую армия я зря проговорился. Сейчас начнут цепляться к паспортам, целям приезда и так далее..! Но реакция офицера оказалось совершенно обратной:

-Александр, вы воевали с арабами там, в Израиле?
-Извините, я бы не хотел обсуждать то, чем я занимался в армии.
-Да не бойся, мы же не мусульмане. Ты в республике Сербской, здесь живут православные люди. У нас можешь не бояться говорить, что убивал мусульман! Так тебе приходилось убивать мусульман, или нет? - и он рассмеялся.
-А вам приходилось?
-Мне? - тот закатал рукав гимнастерки и мы увидели на его плече татуировку в виде орла и какой-то надписи, разобрать которую не успели.
-Знаете что это значит? - спросил офицер, и тут же ответил: -Это значит, что когда мы приходили, после нас никто не оставался живым. Вот что это значит.

На этом экзекуция завершилась и нам позволили вернуться в автобус. Но долго еще мы не моргли придти в себя после того эпизода...

Сначала дорога вела вдоль берега реки до города Зворник, потом по мосту переехали в Югославию. Паспорта собрал водитель автобуса, потом, минут через пятнадцать вернул их и мы двинулись дальше, в Белград. Прощай Босния!

Назад в Сербию

В Белград прибыли под вечер, совершенно измученные дорогой и отсутствием вентиляции в автобусе. По пути в хостель зашли на базар, купили виноград, арбуз и персики на ужин. Отдохнув немного в номерах отправились гулять в город.

Утром, хорошенькой отоспавшись, собрались на совет. Планов было несколько : вернуться в Болгарию вечерним поездом, поехать в сторону Болгарии с посещением Джердапа (излучины Дуная), либо днем рвануть в городок Суботица в Воеводине, а вечером в Софию.

После долгого обсуждения, изучения карт, цитирования путеводителей, мы решили поехать в Суботицу, а вечером вернуться к поезду в Болгарию в 22:30. Собрали вещи, попрощались с администраторшей хостеля и отправились на вокзал. Поезд в Суботицу отправлялся через 10 минут и не долго думая мы купили билеты и заняли места в вагоне.

По идее о том, что представляет из себя Суботица мы не знали. У меня была красочная брошюра сербского министерства туризма за 1986 год, где помимо всего прочего, была фотография этого городка и краткая заметка о том, что Суботица - это старинный город эпохи барокко. Так, или иначе, мы уже были в пути, за окнами поезда проносились равнинные пейзажи северной части Сербии.

Наши соседи - девушка, студентка из Суботицы и парень из Черногории, возвращавшийся в США, где он учится в университете Майами. Очень милые ребята. Так, болтая о том-сем мы скоротали время до пункта нашего назначения. И тут, минут за пятнадцать до прибытия выяснилось, что поезд продолжает путь в Будапешт и парень-черногорец к слову сказать и сам едет в Будапешт, откуда вылетит в Америку. Мы, порядком уставшие от ежечасных изменений в маршруте, вновь задумались о том, а не поехать ли нам в Будапешт ?

Идея была заманчивая. Я и Калина бывали в Будапеште, а Ясен с Амалией - нет. Черногорец (а звали его не как-нибудь, а Владимир), сказал нам, что в кассе платил за билет Белград - Будапешт около 20 долларов, но, разумеется он не имел никакого понятия о том, сколько будет стоить билет при покупке прямо в вагоне у кондуктора на приграничной станции. Наш билет до Суботицы стоил 8 марок, от Суботицы до Будапешта оставалось порядка 300 километров пути, или около 4 часов, однако, с момента пересечения границы поезд становился международным, со всеми вытекающими отсюда наценками.

Итак, сами того не замечая мы уже по сути дела отказались от нашего первоначального плана посещения Суботицы и начали обсуждать, в котором часу прибудем в Будапешт и где остановимся на ночь !

Тем временем поезд остановился на станции Суботица. Мы попрощались с нашей соседкой и вышли в коридор. По крайней мере, глядя из окна вагона на прилегающие к вокзалу районы города, застроенные преимущественно серыми пятиэтажными жилыми корпусами - особенного желания посвятить этому городу наш последний день в Сербии не возникало. С другой стороны эти попытки убедить самих себя в том, что "сумасшедшие не мы, а просто в Суботице нет ничего интересного" - были просто смешны, тем более, что чуть вдали были видны шпили церквей и Кафедральных соборов Старой части города.

Минут через десять в вагон вошли сербские пограничники и проштамповали наши паспорта выездными штампами. Итак, жребий брошен !

Венгрия

Поезд трогается, набирает скорость. Мы смотрим в окно, силясь определить, где проходит граница между двумя странами - Югославией и Венгрией. Но, ровным счетом ничего не меняется. Все те же поля, сельские домики с красными черепичными крышами, никаких заграждений, заборов, пограничных вышек.

После примерно четверти часа пути поезд останавливается на какой-то станции, выглядываем в окно - Kelebia, а чуть в стороне развивается венгерский влаг и красуется щиток с надписью "Magyarorszag", то есть Венгрия. Стоянка предельно короткая. Венгерские пограничники торопливо проходят вагон, почти не глядя в паспорт, ставят печати и идут дальше, в соседнее купе. Десять минут и поезд трогается - следующая станция Будапешт !

Теперь остается решить вопрос с билетами, ибо пол сути дела все мы давно уже превратились в безбилетников, когда не вышли в Суботице. Было ясно, что промедление ничего хорошего не даст и следует как можно скорее отыскать проводника и купить у него билет. Калина с Амалией вызвались взять это на себя, а мы с Ясеном остались стеречь вещи.

Спустя какое-то время девушке вернулись назад и сообщили, что вопрос улажен, что путь от границы до Будапешта обойдется нам в 15 марок на человека. Это было прекрасно, ибо выходило, что весь путь от Белграда до Будапешта стоил нам не более 11 долларов, или половину цены от обычного билета. Подобное все нам пришлось по душе, какое счастье, что не перевелись еще в пост-коммунистической Венгрии настоящие, мужественные и честные проводники !

Наш сосед Владимир поздравил нас и заметил, что если бы он не торопился на самолет и был бы налегке, то не примянул бы поступить также как и мы.

В Будапешт, на вокзал Келети прибыли около восьми вечера, быстро сориентировались, попрощались с Владимиром и направились к выходу в город. Добро пожаловать в Будапешт !

Итак, уже в четвертый раз за последние 3 года я ступил на венгерскую землю. Будапешт полюбился мне с первого взгляда и с тех пор, бывая в Европе, я не упускал возможности вновь и вновь посетить Будапешт. Какой-то неповторимый шарм притягивает сюда снова и снова. Не знаю, вполне вероятно, что виною тому определенные жизненные обстоятельства, приведшие меня в Венгрию в тот первый раз.

По пути в отель, на станции метро состоялось довольно странное знакомство, которое как оказалось впоследствии - было очень и очень полезным. В тот момент, когда мы стояли возле билетной кассы и пытались разобраться в более, чем 10 видах билетов на метро, к нам подошел невысокий мужчина лет тридцати пяти, с чемоданчиком на колесиках и пиджаком, аккуратно запакованным в полиэтиленовый пакет.

Он поинтересовался на отличном английском, нужна ли нам помощь и мы спросили у него что-то относительно билетов. Он нам объяснил что к чему, мы поблагодарили доброго аборигена за отзывчивость и уже собирались уходить, как вдруг он спросил, не болгары-ли мы. Девушки согласно закивали. Мужчина к нашему удивлению проявил бурную радость и заметил, что его подруга тоже болгарка и для него большая честь с нами познакомиться.

По-правде говоря мне на ум пришли истории о разного рода лохотронах, знакомящихся с наивными туристами и затем их обманывали и "кидали". Я с опаской осмотрелся вокруг, но его приятелей не было заметно поблизости от нас. Мозг начал лихорадочно прорабатывать варианты обманов и откровенных посягательств на нашу жизнь. В это время подъехало метро и мы все в него вошли. Девушки о чем-то болтали с нашим новым знакомым, а я, стоя чуть в стороне с недоверием изучал незнакомца.

Невысокий, слегка небритый, усталого вида - явно с дороги, маленькие узкие глаза, волевой подбородок, на руке - часы "Роллекс", рубашка и брюки явно приобретенные в дорогом фирменном магазине. Все это как-то не вязалось с привычным образом вокзального жулика-лохотрона, впрочем расслабляться было преждевременно. На одной из станций (это была станция Дик Тере, как выяснилось позднее), он предложил нам выйти и отметить нашу встречу в ресторане. Это было очень странно и несколько навязчиво, но мы согласились, тревожно переглянувшись.

В одном из ресторанчиков мы заняли места, сделали заказ и разговорились. Тут наш новый приятель наконец представился и нашему удивления не было предела, ибо мы ужинали не с кем-то, а с генеральным директором представительства британской авиакомпании "British Airways" в Восточной Европе. Странное стечение обстоятельств, благодаря которому его автомобиль сломался километрах в ста к востоку от Будапешта, и ему пришлось добираться на поезде, по сути дела впервые за более чем 4 года жизни и работы в этом городе!

Он сам не смог толком объяснить, что его заставило подойти к нам на вокзале, видимо все пережитые им потрясения этого дня?

Под конец он категорически отказался что бы мы платили за ужин в этом весьма дорогом заведении и заплатил за всех нас сам, а потом пригласил нас к себе в гости, добавив, что у него 4 - комнатная квартира недалеко от Парламента, совершенно пустая и он будет очень рад принять дорогих гостей. Это было уже слишком!

В итоге мы таки заночевали в его роскошных апартаментах, а с нашего окна открывался потрясающий вид на здание Парламента, что на противоположном берегу Дуная.

Весь следующий день мы гуляли по городу, причем успели увидеть достаточно много, начиная от Будайской крепости и Королевского Дворца до горы Геллерт, Площади Героев, центрального Пешта и даже сходили в зоопарк. Ближе к вечеру, мы вновь гуляли по центру, фотографировали, ужинали в кафе, после чего отправились на вокзал Келети, чтобы выяснить варианты нашего возвращения в Болгарию. Заночевали в молодежной гостинице "Goliat", что находится несколько в стороне от центра, в пятнадцати минутах ходьбы от станции метро "Lehel Tere", в северо-восточной части города. Наш новый приятель улетал в Мюнхен и мы, от всей души поблагодарив его за доброту и гостеприимство распрощались, проводив его на станцию такси, что на Москва-Тере.

В расположенной по соседству гостинице "Flandria", в которой я останавливался во время всех своих вояжей в Будапешт, к сожалению не оказалось свободных мест. Помимо этого цены на жилье значительно выросли с момента моего последнего визита в Венгрию зимой 2000. Стоимость четырехместного номера во "Фландрии", которая едва доходила до 30 долларов с завтраком, в этом году выросла до 45.

Итак, возвращаясь к вопросу возвращения в Болгарию. Мы вернулись на вокзал Келети и изучив расписание, начали совещаться. По идее, наипростейший вариант был бы сесть на прямой ежедневный поезд Будапешт - София, но цена билета несколько кусалась - более 50 долларов на человека! Другой вариант был вернуться через Сербию, но в таком случае был определенный риск того, что меня без визы туда не впустят. Несмотря на новый закон о том, что граждане ЕС, США, Канады и Израиля смогут въезжать в Сербию без визы в течении курортного сезона, у меня были серьезный подозрения, что закон этот весьма "шаткий" и сомнительный. Чем ограничен курортный сезон? А если меня ссадят с поезда на границе посреди ночи? Югославское посольство расположено в самом центе города, на Площади героев, но сегодня было воскресенье..! Таким образом получить более точную информацию не представлялось возможным, и мы решили ехать транзитом через Румынию.

В этот же вечер мы узнали, что удобнее всего доехать поездом до Тимишоары, откуда опять же поездом в Калафат, потом переправа паромом в болгарский Видин и....мы почти дома. Поезд отправлялся в 13:20 на следующий день. При этом, стоимость билета до Тимишоары составляла примерно 20 долларов на человека, но, если вы покупаете билет до венгерской пограничной станции, а потом, уже на румынской стороне "докупаете" билет до Тимишоары, то стоимость проезда падала почти вдвое.

Путь в Румынию

Пограничная венгерская станция - Lokoshaza, венгры проходят вагоны, быстро, как и при въезде в страну ставят штампы в наши паспорта и уже через полчаса поезд трогается и набирает скорость. Занятно, что при пересечении югославско-венгерской границы мы не заметили никакого контраста между двумя странами, а тут все было иначе. В начале за окном тянулись цветущие поля, аккуратненькие домики фермеров, а километра через два все резко изменилось !

Во-первых присутствовал пограничный забор, сразу после которого моментально исчезли цветущие поля, а на смену им пришла унылая равнина, изрытая оврагами и поросшая жухлой травой. Мы останавливаемся на станции, напоминающей своей убогостью и запущенностью железнодорожный вокзал Мостара, что в Боснии-Герцоговине, с той лишь разницей, что в Румынии не было войны.

Пограничная станция Cirteci (Киртечи). Поезд еще не остановился окончательно, а из здания вокзала торопливо выползают румынские стражи порядка. Несколько минут и в вагоне раздаются голоса и стук кованых сапог. Таможенник и солдат в полевой гимнастерке с собакой заглядывают в купе, но не приметив ничего заслуживающего внимания, продолжают дальше по коридору. Минут десять спустя, приходит черед пограничников. Удивительно, но процедура паспортного контроля проходит быстро и без эксцессов, не в пример тому, что имело место во время моей предыдущей поездки в Румынию в июне этого года.

Румын вполне спокойно отнесся к тому, что въезжал в его страну по российскому паспорту при том, что в Венгрии находился по израильскому. Я был морально готов к попыткам румын содрать с меня стоимость визы, попыткам "оштрафовать", обмануть, обсчитать и так далее, но ничего подобного к счастью не произошло. Итак, в Румынии произошел явный сдвиг в сторону цивилизованного мира. Хотелось бы в это верить.

В вагоне мы познакомились с компанией веселых датчан, трех приятелей- студентов, сорвавшихся в путешествие в Трансильванию. Они не меньше нашего были наслышаны об историях связанных с ситуацией в сегодняшней Румынии, они также не имели понятия, требуется датчанам виза в Румынию, или нет, а также не имели билета от границы в Тимишоару, как и мы.

Итак, паспортный контроль все мы прошли успешно. Оставалось решить вопрос с билетами. Все усугублялось тем, что наш поезд опаздывал и мог тронуться в любой момент, в связи с чем представлялось весьма опасным бежать на станцию покупать билеты.

В конце-концов Калина и один из датчан побежали таки на станцию, а все мы остались ждать их на лестнице вагона в тамбуре. К счастью все обошлось ! Они успели разменять доллары и купить билеты на всю нашу компанию. Билет от границы до Тимишоары обошелся в 2,5 доллара на человека и всего в 12 долларов от Будапешта.

Тимишоара

Путь до Тимишоары занял около 2 часов. Поезд сделал минутную остановку в городе Арад, после чего шел без остановок. Тимишоара встретила нас грязным и убогим вокзалом "Gara De Nord" и множеством пьяниц, цыган и просто оборванцев всех мастей и народностей. Стараясь не задерживаться в этом гадком месте, мы быстро сориентировались по карте и направились в центр города. В путеводителе "Lonely Planet" были указаны несколько недорогих отелей в центре города, в один из них, "Banatul", мы и зашли. Довольно мрачное серое здание, но в ста метрах главной площади Старой Тимишоары - Пиаца Виктория. Номера в отеле стоили 20 долларов за двухместный номер, что хотя и несколько не соответствовало указанному в путеводителе (12 долларов), но было вполне приемлемо. Комнаты маленькие, но чистые и комфортные. Телевизор, душ, туалет и входящий в стоимость завтрак.

Немного отдохнув мы вышли на прогулку в город. Пиаца Виктория была очень живописна вечером, огромный сказочный Кафедральный собор, здание оперы, старинные здания вдоль аллеи, фантаны, толпы гуляющей молодежи. Обстановка совершенно мирная и спокойная, наконец-то мы смогли расслабиться и нормально отдохнуть. Один из служащих отеля показал нам место, где мы можем поменять деньги, а заодно провел нас через центр города и показал основные достопримечательности, включая Пиаца Онири - старинная площадь, окруженная зданиями в стиле барокко, провел нас мимо монумента жертвам восстания против режима Чаушеску в 1989 году, показал нам городской парк. Потом он вежливо распрощался и отправился домой, так как на этом его рабочий день закончился. Потом мы сходили на вокзал, посмотрели расписание поездов в город Дробета Турну Северин, от которого планировали добраться до Калафата.

Мы поужинали в пиццерии возле Кафедрального собора, немного прогулялись по окресным улицам и отправились спать, ибо время давно уже перевалило за полночь !

...Позавтракав, мы, возвращаясь в комнаты, встретили датчан. Они искали нас, чтобы попрощаться, их поезд в Брашов отправлялся через час и им следовало спешить. У нас же оставалось еще пару часов на прогулку по городу и фотографирование. Я зашел в книжный магазин и прикупился необычайно дешевыми дорожными картами, причем накупил их такое количество, что даже видавшая многое на своем веку старенькая кассирша, удивленно на меня посмотрела.

Дорога в Болгарию

За окном поезда проносились пейзажи южных Карпат, а мы, уютно расположившись в купе читали путеводители и изучали карты тех стран, которые мы посетили в этом путешествии. Переодически тишина нарушалась чьим-нибудь восклицанием, типа : "-А вы знаете, что Влад Цепеш (Дракула) некоторое время жил в Будапеште ?", или "-Представляете, в Румынии проживает самая крупная в мире цыганская община ?". С нетерпением мы ждали города Дробета Турну-Северин, именно в районе этого портового города на Дунае находится знаменитый Джердап - самое узкое место на реке, берега круто возвышаются над Дунаем, а течение очень бурное. Так было описано в путеводителе.

В действительности же все было более скромно. Несомненно, Дунай - река могучая и важная, но не в обиду ей будь сказано - в России десятки не менее мощных рек с не менее величественными видами, например Волга в районе Тольятти, или Иртыш в районе Тобольска. Километров пятнадцать поезд идет прямо над берегом реки. Кромка берега предельно узка, поэтому автодорога пролегает вплотную к железнодорожным путям.

На противоположном берегу - Югославия, какие-то небольшие городки, руины крепости в селе Кладово (судя по карте это было именно Кладово, по крайней мере Ясен однохзначно это утверждал). Помимо этого Ясен долго рассматривал карту Румынии, после чего заметил, что ему представляется весьма сомнительной перспектива найти какой-либо транспорт из Дробеты в Калафат. По его словам оба этих города достаточно малы, между ними нет прямого железнодорожного сообщения, а автобусное сообщение маловероятно. Ясен считал, что намного более разумно будет продолжить путь до крупного районного центра Крайовы и уже там найти автобус, или электричку в Калафат.

Я ему возразил, что все это не более, чем предположения, а путь в Калафат через Крайову примерно вдвое дальше, чем напрямую из Дробеты. Он согласился, но, я сам начал уже сомневаться в том, а найдем ли мы действительно автобус в Калафат? Так, или иначе в Дробете Турну Северине мы не вышли, а все таки продолжили путь в Крайову, куда и прибыли благополучно в семь вечера.

Крайова - город индустриальный и малоинтересный с точки зрения туризма. К счастью нам предстояло провести здесь не больше двух часов в ожидании электрички в Калафат. За это время мы прошли несколько кварталов от вокзала, закусили в пиццерии, обсудили д

Самолет благополучно совершил посадку в Шерементьево-II, затем был на удивление недолгий паспортный контроль без лишних вопросов и придирок и вот уже я еду в переполненной "Газели" из аэропорта в Москву, до станции метро "Речной вокзал". Вот я уже на Ленинградском вокзале. Покупаю билет на вечерний поезд в Москву. До отправления остается около трех часов. За это время я успеваю оставить рюкзак в камере хранения, слетать на метро до станции "Красногвардейская", навестить родственников. И буквально в последнюю минуту заскакиваю в отъезжающий поезд ! Места у нас были сидячие, эдакий купейный вагон, без верхних полок, люди сидят по-трое. Крайне неудобно. Ни подлокотников, ни нормальной спинки. Спина постоянно немеет и приходится выходить в коридор и делать некое подобие зарядки.

...Ксюша встречала меня на перроне. Обнялись, расцеловались. Она живет недалеко от Московского вокзала. В самом центре. Хорошенько отоспавшись я проснулся ближе к полудню. Ксюша ушла на урок вождения. Я был один дома. Умылся, съел бутерброд с чаем. Вышел на Невский. Зашел в "Пиццу Хат".

Пока ожидал я пиццы с грибами, полистал туристический вестник Санкт-Петербурга, забытый кем-то на столике. Особенно меня заинтриговали десятки предложений однодневных туров в Финляндию за...8 долларов !!! В Финляндии я еще не бывал и по идее ехать туда специально не планировал, но однодневный тур по такой смешной цене - почему бы и нет в конце-концов ?

Уже вернувшись домой я, лежа в горячей ванне, позвонил в несколько фирм, предлагавших подобные туры. Да, подобное действительно существовало. Мало того, автобусы отправлялись ежедневно в 21:00 от гостиницы "Октябрьская", что напротив Ленинградского вокзала. Итак, на часах 18:00. Я лежу в ванной с газетой в одной руке и телефоном в другой. Ксения еще не вернулась.

План действий созрел моментально. До прихода Ксении я сделал бутерброды с сыром, сбегал купил йогурты, бутылку "Спрайта" и час спустя встретил Ксюшку в дверях словами: "Не раздевайся, мы едем в Хельсинки". Немая сцена. В конце-концов, будучи девушкой легкой на подьем, Ксюша бодро шагала вместе со мной к гостинице "Октябрьская" !

...Как выяснилось, оттуда отправлялся отнюдь не один автобус, а штук пять или шесть. Второе откровение это то, что попали отнюдь не на экскурсионную программу, а в шоптур ! С нами ехали челноки, для которых подобные "экскурсии" были обыденностью. Мы чувствовали себя белыми воронами в компании этих людей. Было ясно, что никакой культурной программы не будет, а народ были озабочен совсем иного рода вопросами, а именно - успеем ли мы на обратном пути из Хельсинки заехать в какой-то там торговый центр, или не успеем.

Мы выехали с большим опозданием, около одиннадцати вечера, впрочем, на автостраде Санкт-Петербург - Выборг, водитель старался наверстать упущенное время и уже в половине первого ночи мы проехали Выборг. Сразу на выезде из города мы остановились на армейском КПП. Измученного вида ефрейтор прошел по салону и проверил наши документы. Километров через десять нас вновь задержали на КПП. На этот раз милиция. Двое милиционеров прошли через салон и вновь, уже по второму кругу, проверили документы пассажиров.

Мы с Ксюшей решили не повторять нашей ошибки на первом КПП, когда дали солдатику наши российские загранпаспорта. Он долго искал финскую визу, а потом мы объясняли ему, что у нас двойное гражданство и нам не требуется виза в Финляндию. Солдат глядел на нас сонными глазами и мне было крайне неловко "загружать" беднягу всякими ненужными обьяснениями. На втором КПП мы сразу протянули наши канадский и израильский паспорта и тем самым избежали лишних вопросов со стороны стражей порядка. Когда мы остановились на третьем пропускном пункте, я понял, что совковый маразм отнюдь не умер. Та же показуха, тот же подход к делу. Жив, жив курилка !

Границу пересекали в районе Торфяновка / Vaalimaa.К пропускному пункту подъехали примерно в пол-второго ночи. И тут я понял, что то, что было до этого - то были цветочки, по сравнению с тем, что нам пришлось пережить позднее. Мы были первые. Подрулив к шлагбауму автобус остановился, а предусмотрительный и умудренный опытом водитель врубил посильнее обогрев, а сам вышел на перекур. Уже четверть часа спустя позади нас выстроилась очередь их автобусов, легковушек, грузовиков. Прошло еще полчаса. Часть пассажиров дремала, часть ворочaлась на своих сидениях, пытаясь найти более удобное положение для тела. Я вышел на улицу. Холодно, слякотно, порывистый ветер.

Более трех часов простояли мы на российской стороне границы, прежде чем из будки появился прапорщик и не говоря ни слова поднял шлагбаум и пропустил нас в пограничную зону. На этом однако муки наши отнюдь не закончились. Следующий шлагбаум преградил нам путь полкилометра спустя. После еще часа стояния мы наконец подъехали к зданию пограничного терминала. Из четырех будок паспортного контроля, действовала лишь одна. Мужские туалеты были закрыты и все устремились в женские.

Пока я ждал Ксюшу, ко мне подошел неизвестно откуда вынырнувший таможенник и спросил с лакейским видом, не желаю ли что-нибудь задекларировать. Я с вежливой улыбкой отказался от его услуг. Он тут-же исчез за казенной дверьи с надписью "Посторонним вход воспрещен". Тут ко мне подошла средних лет дамочка из нашего автобуса и затеяла следующий диалог :
"- Что, декларацию спрашивал ?"- кивнула она в сторону казенной двери.
"-Что то типа такого", - отпарировал я.
"-Неужто так много всего везете ?".
"-Да нет, вот только бутерброды", - ответил я.
"-Хи-хи ! Вы так ему и ответили ? Круто !
А так, что, сигареты наверное везете ?",- наседала она.
Я посмотрел в упор на надоедливую особу : "-Да ничего мы
не везем. А в чем проблема собственно говоря ?".

В двух словах она уговорила меня провезти два блока сигарет и бутылку водки, а в замен оплатила наши с Ксенией билеты. Так, совершенно неожиданно мы можно сказать съездили в Финляндию бесплатно ! На паспортном контроле вышла некоторая заминка с нашими паспортами. Пограничница тщетно искала финские визы в наших серпасто-молоткастых, но естественно не нашла. Пришлось ей показывать вторые паспорта, которые она долго и тщательно изучала, переворачивала странички, задавала много нужныи и полезных вопросов, как-то: "Говорю ли я по русски с акцентом, или без ?", или, например "Зачем еду в Финляндию ?". На первый вопрос я ответил что-то типа "Не мне судить, девушка", на второй - "Знакомиться с финскими женщинами во имя любви и деторождения !".

Как ни странно, но мои ответы ее полностью удовлетворили и уже пять минут спустя мы вернулись в автобус. Финскую границу проходили значительно быстрее, хотя и там меня не оставляло ощущение того, что всем на всех глубоко наплевать. Не менее часа мы стояли перед финским терминалом, пока они не соизволили выйти из будки со стаканами кофе в одной руке и булочками в другой и сделали нам знак "проезжайте". В здании финского терминала два белобрысых парня в зеленой униформе неторопливо проштамповывали паспорта. По ходу дела выяснилось, что надо было заполнить "U" карточки, которые все кроме нас уже давно заполнили.

К счастью это не заняло много времени. Карточки в обилии лежали на столиках. Финский пограничник долго разглядывл мой проштампованный из конца в конец израильский паспорт. Он даже поинтересовался, какой стране пренадлежит огромный размазанный штамп на одной из страниц. Я перегнулся через тумбу : "-This is an Indian visa".

Финн проникся ко мне нескрываемым уважением и пропустил меня без вопросов, даже не проштамповав паспорт. Ксению он спросил, в какой город мы едем и она ответила в Хельсинки. Вот, наконец, в шесть утра мы покидаем пограничный переход, выезжаем на приморскую автостраду и берем курс на Хельсинки. Cонные и измученные мы сошли с автобуса в центре Хельсинки. На часах - восемь утра. В час дня ровно автобус выезжает назад в Питер. В нашем распоряжении всего пять часов.

Быстро соорентировавшись по приобретенной еще в Питере карте, мы не спеша прошлись по Проспекту Манегейма, мимо Железнодорожного вокзала, до Площади Каупаттори, или по-русски Торговой Площади. Впрочем торговля тут отнюдь не бойкая. С десяток аккуратненьких лавочек, торгующих в основном цветами и всякими безделушками. Ближе к причалу торговали свежей рыбой. К слову сказать, именно от Торговой площади отправляются катера к Суоменлинне, морскому бастиону в десяти километрах к югу от города.

На Торговой же площади расположен Президентский дворец, а чуть в стороне, за старинными домами возвышается символ Хельсинки - его Кафедральный Собор. Перед собором, на площади Сенаатори (Сенатская Площадь) расположен памятник Александру II, возведенный тут еще в 1894 году.

По идее, для составления более - менее общего представления о финской столице, достаточно нескольких часов. С другой стороны мы при этом не успели посетить Национальный Музей, который вполне заслуживает внимания, мы не успели в Суоменлинну. Но Хельсинки - это конечно далеко не Париж и даже не Прага. Перед самым отъездом мы пообедали в Мак'Доналдсе, прошлись по улицам города и ровно в час дня выехали назад, в Санкт-Петербург.

Весь следующий день я посвятил прогулкам по Питеру, его улицам, каналам и музеям. Вечером мы с Ксенией сходили в театр Ленкома на "Сильвию". Позже посидели в кафе, прошлись по Набережной, возвращались домой через Марсово Поле.

На следующий день меня вновь охватила жажда странствий ! Зайдя ненадолго в Дом книги на Невском, я приобрел путеводитель по Польше и загорелся идеей туда съездить в этот раз неприменно. Прохаживаясь меж стендами Музея Арктики и Антарктики, что на улице Марата, я обдумывал маршрут. Чуть позже я навестил Дашеньку, мою многоюродную, но ничуть не менее любимую от этого сестричку. Она живет в самом центре, буквально в пяти минутах ходьбы от того дома, где остановился я.

Сегодня Даша улетала на какой-то экономический симпозиум в Париже..! Вот молодец девушка ! Дома, ее мама, Алла Борисовна, накормила меня обедом, совершенно великолепным куриным бульоном и курицей в гриле. Выходили из квартиры мы все вместе - Дашу провожали в аэропорт.

Через неделю у Ксении должен был быть экзамен по вождению и это нас сильно ограничивало во времени. С учетом потери как минимум двух суток на поездки в поездах туда и обратно, я решил ограничить наше путешествие в Польшу посещением Гданьска и его окрестностей.

В этот же день я подъехал на Варшавский вокзал и выяснил, что поездов на Гданьск нет вообще, а тот, что на Варшаву стоил довольно прилично - более $100 на человека в обе стороны, плюс транзит через Белоруссию, через которую я ни разу еще без проблем не проезжал. Впрочем, это уже тема отдельного рассказа !

Прямо на ходу у меня созрел иной план. Не худший вариант был доехать до Калининграда, а оттуда уже найти местный транспорт до Польши. Так и поступил. Приобрел два плацкартных билета на завтрашний поезд до Калининграда, заплатив в общей сложности около 900 рублей за двоих (примерно30 долларов по курсу осени '2000 года). Поезд шел транзитом через Латвию и Литву, но как мне объяснили в кассах, для едущих в Калининград никаких транзитных виз не требуется.

Действительно, на протяжении всего пути следования по территории Прибалтийских республик, их пограничники так ни разу и не вошли в вагон. Зато вместо этого мы час стояли на российской пограничной с Латвией станции Пыталово и по стандартной схеме следовала проверка документов и таможенный контроль. То-же повторилось после пересечения литовско-российской границы на станции Нестеров Калининградской области. После этого народ начал спешно собираться - уже через два часа мы прибыли в Калининград.

Первое, что мы сделали, сойдя с поезда - направились в билетные кассы, дабы выяснить, есть ли местные поезда из Калиниграда в Польшу. Оказалось что, есть ! Мало того, поезд направлялся прямо в Гданьск, да еще и отправлялся в 15:55, то есть через три часа ! Мы купили билеты (205 рублей за место) пообедали, прогулялись по центру города, посидели в парке перед Кафедральным Собором, одним из немногих сохранившихся памятников древнего Кенигсберга.

Пришли за четверть часа до отправления и заняли места. Собственно говоря то был мягко говоря, не пассажирский поезд, а обычный дизель с маленькими вагончиками и сидячими местами. В первых четырех вагонах свободных мест не оказалось и мы волей - не волей прошли через весь состав. Основную часть пассажиров составляли ярко-выраженные челноки. Здоровенные баулы, сумки, рюкзаки. В последнем же вагоне, где нам посчастливилось найти два свободных места, ехал совершенно иной контингент. Напротив нас сидел пожилой немец, позади нас - веселая компания польской молодежи, по правую сторону от нас интеллегентного вида мужики с газетами в руках.

Поезд тронулся точно в указанное время и уже через час мы остановились на пограничной станции Мамоново. Да, кстати, незадолго до прибытия на границу мы познакомились с теми мужиками, что сидели справа от нас. Один из них, огромный толстый поляк по имени Роман (или пан-Роман, как в шутку звали его приятели) поинтересовался откуда мы. Я ответил, что из Израиля. Он пожал мне руку и обьяснил, что сам он капитан торгового судна, в Израиле бывает не реже, чем раз в месяц, а возят они транзитную российскую древесину через Клайпеду, что в Литве.

Двое его приятелей оказались россиянами, из Калиниграда. Тоже моряки и очень приятные ребята. Они рассказали, что переход границы - это своего рода цирк. Когда я поинтересовался, что наш ждет, они только рассмеялись. Мы вышли в корридор на перекур, и тут увидели, что женщины в соседнем вагоне все как по приказу задрали свитера и майки, обнажив свои светлые животы и туго обтянутые бюстгальтерами груди и...принялись обматывать себя наклеенными на лейкопластырь пачками сигарет !!! Я так и разинул рот. А мужики давились со смеху и только спрашивали, где еще, как не в России можно увидеть такую комедию ?! Одна из женщин, поймав на себе наши взгляды, лишь показала нам язык и как ни в чем ни бывало продолжала свои скорбный труд.

Меж тем, какие-то цыганского вида мужики принялись запихивать в систему обогрева, что под сидениями, бутылки водки и блоки сигарет. Нас даже попросили встать на минутку.

В это время ко мне подошел парнишка лет двадцати пяти и попросил одолжить ему сто долларов, "Для поляков". Он стоял ко мне лицом, а к нашим новым знакомым спиной. Пан-Роман, поймав мой взгляд, отрицательно покачал головой, кивнув на парня. Я ответил, что ста долларов у меня нет, так-как я пользуюсь кредитной карточкой. Парень прошел в следующий вагон. Мужики объяснили мне, что сто долларов требуют прядь явить поляки, якобы для того, чтобы удостовериться, что турист сможет обеспечить себя во время пребывания в Польше. Еще, для въезда в Польшу требуется ваучер. Теоретически ваучер это - подтверждение брони в польской гостинице, а практически это - ничего не значащая липовая бумажка, которую можно купить как в большинстве турфирм России, так и непосредственно на границе. Стоит ваучер 10-15 долларов.

Прямо на пограничной станции торговали этими ваучерами и оптом и в розницу. Мы ваучеры покупать не стали, логично рассудив, что если мы дадим полякам наши вторые паспорта, то вопросов не возникнет и так.

Как ни странно, проблемы из-за ваучеров возникли у нас именно с российскими пограничниками. Толстая и вредная пограничница с сержантскими погонами, пролистала наши российские паспорта и потребовала ваучер. Я ей объяснил, что нам ваучер не нужен. Объяснил вежливо, спокойно и доходчиво.

"-Ваучер, или я вас ссаживаю с поезда !" - был мне ответ.
Я вновь попытался объяснить в чем дело, она меня прервала словами :
"- Я еще не совсем оглохла, я ваши объяснения слушать не желаю ! Ваучер, или на выход !"

Далее наш диалог более напоминал монолог, в котором я пытался убедить ее в том, что ваучер нам не нужен, а она, все больше свирепея твердила, что без ваучера она нас не пропустит. Под конец, я сам начиная злиться бросил ей что-то типа "-Вы прекрасно знаете, что ваучер это липовая бумажонка и я не желаю платить свои кровные в карман местных жуликов !!! ".

Ксения с силой пихнула меня локтем и я замолк, но слишком поздно. В вагоне наступило гробовое молчание. Пограничница со словами "-Ах вот вы как !", достала рацию и вызвала начальника смены. Появился усталого вида бородатый майор. Я вышел с ним на платформу. Да, видно мне, дураку такому, очень и очень повезло.

Он оказался действительно нормальный человек. Он взял мой паспорт, усмехнулся.
"-Дружок, ты не в Израиле !"- сказал он,- "Не пытайся качать права, а прикуси язык, если не хочешь найти осложнений на свою голову". Сказав это он развернулся и ушел, перед этим сделав пограничнице, стоявшей чуть в стороне и наблюдавшей за нашим разговором, неопределенный знак рукой. Она подошла ко мне, молча поставила штамп в паспорт и также молча поднялась назад в вагон и продолжила проверку документов. Этот случай послужил для меня хорошим уроком на будующее. Вернувшись в вагон я получил нагоняй от Ксении и поделом. Моя склонность к правдоисканию могла обернуться большими неприятностями.

Далее наш поезд дрогнул и медленно двинулся вперед. Граница представляет собой несколько рядов колючей проволоки, тянущихся параллельно друг-другу. Когда поезд проезжает первый ряд и останавливается перед вторым - пограничники закрывают ворота первого ряда и только после этого открывают ворота второго. К польской пограничной станиции Браниево (Braniewo) мы подьехали минут через пятнадцать.

И тут начался обещанный нам цирк ! Пассажиров выпускали только через задние двери последнего вагона, а так как ехали мы в первом, то оказались в самом конце искусственно созданной очереди. На платформе дежурили полицейские, целью которых было не дать счастливым пассажирам поезда расходиться по станции. Паспортный и таможенный контроль происходили в здании вокзала.

Народ устремился вперед, толкая и пихая друг-друга. Когда мы наконец добрались до здания вокзала, впереди нас уже стояло порядка сотни человек ! Тут происходило невероятное. Шум, крики, мат ! Простояв в этой толпе полчаса, мы поняли, что дело плохо.

Прикол было в том, что ровно через 50 минут после прибытия а Браниево, нам предстояло поменять поезд и продолжить путь уже на польской электричке до Гданьска. А меж тем, польские таможенники с остервенением "разгружали" челноков, отбирая у них заветные сигареты и водку и небрежно швыряя их в большие картонные ящики. Все это было бы комично, если бы не было так грустно !

В конце-концов таможенники просто напросто отбирали у несчастных людей их хлеб, их последнюю возможность выжить в это нелегкое время. За десять минут до отправления поезда, когда мы с Ксюшей уже потеряли всякую надежду успеть и даже всерьез думали, как нам придется ночью добираться до Гданьска, либо искать ночлег в самом Браниево, неожиданно провидение повернулось к нам лицом и озарило нас улыбкой, материализовавшейся в виде полицейского, который обошел толпу сзади и начал высматривать кого-то среди пассажиров.

Спустя минуту он указал пальцем на пожилого немца, которого затолкали до такой степени, что тот просто сел на свой чемодан и в отчаянии уставился в пол. Потом был вызван я, Ксения, компания поляков, что соседствовала с нами в поезде и какие-то англичане. Всех нас он повел на паспортный контроль в обход очереди. За нами устремились также Пан-Роман и двое его приятелей.

Нас провели безо всяких проверок через таможню, затем паспортный контроль и вот мы уже в поезде !

Вероятно дело заключалось в том, что поляки, зная, что подобное свинское отношение по отношению к туристам из Западных стран, наверняка повлечет за собой их возмущение и жалобы в адрес более высокого начальства. Но, зная, что за россиян не заступится никто, в том числе их собственное государство, поляки творили все, что им заблагорассудится !

...В Гданьск прибыли около девяти вечера. Незадолго до того мы подробно распросили наших новых знакомых о том, как где и что в Гданьске. Пан-Роман сам был из Гдыни, крупнейшего морского порта Польши, что в десяти километрах севернее Гданьска. Он с радостью написал нам адреса недорогих гостиниц, рассказал, где лучше поменять деньги и так далее. Так что сойдя на перрон мы уже в общих чертах представляли себе наш дальнейший план действий. Пройдя по тоннелю под путями мы оказались в небольшом, но очень аккуратном зале Гданьского железнодорожного вокзала.

Перво-наперво мы поменяли доллары на злотые в обменнике, затем поужинали в Мак'Доналдсе, после чего остановились перед туристической картой города, что висела возле уже закрывшегося справочного бюро. Рядом располагался информационный стенд гостиниц города. Порядка десяти самых известных гостиниц были представлены на нем, включая фотографии, услуги, адреса и цены. Самое дешевое, что мы нашли, был девятиэтажный отель на южной окраине Гданьска, по цене 30 долларов на двоих. Это было в принципе приемлемо, но нас смутила удаленность этого отеля от исторического центра. Я достал записку от Пана-Романа с гостиницами. Из перечисленного нам понравилось общежитие на улице Кортужка, 42. Телефона мы не знали и пошли туда ориентируясь по карте города, купленной в ларьке на вокзале. Несмотря на поздний час, на улицах города немало народа. Улицу мы отыскали без проблем. Это оказалось несколько дальше, чем нам показалось изначально, примерно четверть часа ходу от вокзала. Общежитие старомодное, в советском стиле.

Пятиэтажное серое здание с длинными коридорами и общими удобствами на каждом этаже. Впрочем, стоимость проживания компенсировала отсутствие комфорта. Мы заплатили 40 злотых (8 долларов) за двухместную комнату на втором этаже. Поднялись в номер. Обстановка спартанская - две кровати, покосившийся шкаф, облезлый столик посреди комнаты. Я вытянулся на постели. Все проблемы были позади, мы были свободны от всего и могли спокойно прогуляться по ночному Гданьску и лечь спать. Ксюшу же обстановка несколько покоробила. Она ждала большего. Но, выбирать не приходилось и мы начали располагаться. На ночную прогулку мы так и невыбрались, зато прекрасно провели время и отлично выспались. Следующий день мы посвятили целиком Гданьску. Город совершенно потрясный. Сравнительно малоизвестный среди организованных туристических групп, он тем не менее представляет несомненный интерес.

Гданьск, собственно говоря, давно уже слился со своими пригородами-спутниками, Гдыней и Сопотом. Этот единый мегаполис поляки называют Тшимясто, или Три-город. Гданьск - самый древний и самый красивый из всех трех. Впервые город был упомянут в летописях во времена миссионерского похода Святого Войцеха к языческим племенам пруссов. в 1997 году Гданьск торжественно отметил свое тысячелетие. В годы Второй Мировой войны город сильно пострадал от бомбежек немецкой авиации и семидневной осады в сентябре 1939 года, когда гарнизон Гданьска и его жители семь дней держали оборону своего города от немецких войск. Позднее в Гданьске родилось движение "Солидарность", возникшее в 1980 году, в знак протеста против тогдашнего коммунистического режима Ярузельского. Здесь, на судоверфи работал будующий президент Польши, Лех Валенса. Старинный Гданьск тщательно отреставрирован и принял первоначальный свой облик. Сложно сказать, что конкретно стоит увидеть в Старом Гданьске. Он красив и гармоничен весь. Но если говорить о конкретных исторических и архитектурных памятниках, то стоит выделить улицу Старувку, что-то типа московского Арбата, обязательно пройдите по Королевской дороге, сложенной из улиц Длуга и Длугий Тарг. Можно подняться на Ратушную башню и полюбоваться панорамой города. Свернув с Длуга на Калетничу, вы выйдете прямо к громадному костелу Девы Марии. Отсюда во все стороны расходятся старинные улочки, сохранившие свой средневековый шарм. Пройдите по Маръяцкой улице, застроенной домами XVII века, - одной из самых живописных улиц города. Погуляв до обеда, мы решили покушать в каком-нибудь небольшом ресторанчике, но гуляя, набрели на киоск, где торговали курицей в гриле, или по польски - "корчаками". Вообще, корчаков в Польше продают по-всюду. Это что-то типа шоармы на арабском востоке и шашлыков на Кавказе. Корчаки чертовски вкусные, особенно с пивом. Выбор пива в Польше огромен. Я каждый раз брал разное, но так и не определился, какое-же мне понравилось больше ! Прямо за железнодорожным вокзалом и над автовокзалом возвышается Цитадель, информацио о которой мне не удалось найти ни в одном путеводителе. Мы с Ксюшкой забрались на гору и с аппетитом умяли целую курицу с пивом, любуясь на великолепную панораму города.

...На следующий день мы поехали в Мальборк, громадный замок крестоносцев на берегу реки Ногат. Замок находиться на окраине одноименного городка, в 50 километрах южнее Гданьска. С Гданьского автобусного терминала, что у подножия Цитадели, отправляются порядка 10 автобусов в день, которые либо едут в Мальборк, либо проезжают его транзитом. Можно воспользоваться и электричкой. Все электрички идущее в Эльблаг, Ольштын и Калининград делают остановку в Мальборке. Стоимость проезда на автобусе составляет 7 злотых ($1,50). На электричке чуть дороже. Автобус идет через городок Тчев, затем переезжает через Вислу и через 10-15 минут вы, подьезжая к Мальборку уже увидите величественные очертания замка на противоположном берегу Ногата. Мы вышли на первой-же остановке, ближайшей к замку. Отсюда до замка не более пяти минут ходу. Вход в замок стоил 10 злотых, для студентов - 8 злотых. Замок потрясает своими размерами и величием. Городок Мальоборк как-то несмело притулился к замку, как бы подчеркивая его массивность. Впрочем замок - это и есть город, который на протяжении десятилетий являлся столицей Тевтонского монашеского ордена.
Мальборкский замок в его сегодняшнем виде возник в XIV веке, после того, как в него переместилась резеденция Великого Магистра. В последующие столетия замок разрастался и укреплялся.

Во время Второй Мировой войны Мальборк сильно пострадал от бомбежек, но в шестидесятых годах был полностью восстановлен.
Когда мы покинули замок, время было уже к вечеру. Поужинали в маленькой забегаловке и направились в сторону железнодорожной станции. На вокзали нас ждал своего рода казус. Подойдя к кассе мы блеснули нашим неизменным "Прошэ мэ два билета до Гданьска". Мы попросили билеты на ближайший поезд. Кассирша билетной кассы приняла у меня деньги, отпечатала билеты. Но, получив сдачу мы обнаружили, что стоимость проезда на электричке оказалась вдвое дороже автобуса, то есть на двоих нам обошелся билет на электричке до Гданьска в 30 злотых, при том, что на автобусе мы заплатили только 14. Тщетно пытались мы выяснить, чем вызвана такая более, чем существенная разница в цене. Нас хронически не понимали. Кассирша лишь повторяла "Резервация, резервация". Мы направились к окошечку с надписью "Informatzija". Но и там нам не смогли дать вразумительного ответа !

Судя по всему, нам оформили нечто типа резервирования мест на проезжающий поезд. В конце-концов мы вышли на платформу. Наш поезд отправлялся в 18:08, то есть в запасе у нас оставалось еще около сорока минут ожидания. К нашему величайшему удивлению, поезд на Гданьск уже стоял на платформе. Мало того, народ торопливо поднимался в вагоны, а локомотив неторпеливо пыхтел. Мы поднялись в один из вагонов и уже через несколько минут поезд двинулся. Мы заняли свободные места. Однако расслабились мы преждевременно. Через полчаса поезд остановился на станции городка Тчев, что на половине пути до Гданьска. Пассажиры массово покинули вагоны. Это было более, чем странно. Мы с Ксенией остались в вагоне одни. Что-то было не так. Я вышел в тамбур, выглянул на платформу. Прямо напротив нас стояла другая электричка. Именно на нее пересаживались наши соседи по вагону. Я спросил у проходившего мимо железнодорожника, какой из поездов едет в Гданьск.

Он указал пальцем на соседний с нами. Все стало ясно. Мы купили билеты на прямой поезд до Гданьска, а сами по незнанию, воспользовались электричкой, которая следовала до Тчева, а в Тчеве пассажиры пересаживались на следующую электричку в Гданьск ! Я спешно вернулся к Ксении и мы быстро проследовали на выход. И тут, перед самым моим носом двери вагона с шипением захлопнулись и поезд вздрогнув начал набирать скорость в... обратном направлении, назад в Мальборк ! Надо было срочно что-то предпринимать. Я дернул на себя красную ручку аварийного открывания дверей. Двери с шипением распахнулись и в вагон ворвался холодный вечерний ветер. Поезд еще не набрал скорости и мы успели соскочить с него прямо на ходу, под изумленнные взгляды стоявших на платформе людей. Через минуту мы уже заняли места в соседней электрички, а через двадцать минут были в Гданьске. По дороге в гостиницу зашли на автовокзал и купили билеты на завтрашний автобус в Калининград. Билет обошелся нам в 95 злотых на двоих (около 20 долларов), а автобус отправлялся в 15:30.

Весь следующий день до обеда, мы гуляли по городу. Перед отъездом пообедали в вокзальном ресторанчике и перед самым отправлением подошли на станцию. Автобус оказался российской компании "Кениг-авто". Пассажиров было немного, человек десять кроме нас. Водитель поставил видеофильм и мы довольно комфортно провели два часа до границы. Поляки выпустили нас без вопросов, шлепнув в наши паспорта штампики пограничного городка "Gronowo". На российской стороне вышла некоторая задержка с моим паспортом. Его долго и тщательно изучали, листали, задавали массу вопросов типа : "С какой целью я ездил в Польшу ? Где я собираюсь остановиться в Калининграде ?" и так далее. В конце-концов мне объяснили, что мой загранпаспорт...неправильно оформлен (!), что фотография должна быть черно-белая, а не цветная. На это я им возразил, что пока я еще не печатаю паспорта у себя дома, а посему их претензии следовало бы переадресовать генконсульству России в Израиле, где и был выдан данный "неправильный" документ. На этом инциндент был вроде как исчерпан. На последок мне еще раз напомнили, что мой паспорт не в порядке и его следует поменять.

В Калиниград приехали в девять вечера. В городе властвовала кромешная тьма. Даже на автовокзале не горел ни один фонарь. Нам предстояло купить билет на завтрашний поезд в Санкт-Петербург и найти место ночлега...

...К нашему величайшему огорчению, мои худшие предположения относительно расписания поездов на Санкт-Петербург оправдались. Я помнил, что поезд отправляется в Питер через день, но по четным, или не четным - не знал. Это надо было выяснить еще до отъезда в Гданьск, но увы, я осознал это слишком поздно. Ближайший поезд был через сутки, в 13:12, что подразумевало, что нам предстоит провести две ночи в Калининграде. Мы купили билеты и решили подсчитать наш бюджет. У нас оставалось 1100 рублей.

Сумма достаточная на два дня, для двух путешественников с более, чем скромными запросами, но с другой стороны очень много зависело от того, во сколько нам обойдется гостиница. Следуя указателю мы дошли до комнаты отдыха вокзала. Там предлагались "комфортабельные комнаты и конференц зал". На поверку оказалось, что речь шла о довольно мрачном заведении, занимающим один из вокзальных корридоров.

В крохотном сером фойе, стены которого были выкрашены зеленой масляной краской, стоял столик, на котором лежала обглоданная селедка и стакан. Нам на встречу вышла уборщица и с ходу объявила, что стоимость двухместного номера второй категории 320 рублей, а стоимость четырехместной комнаты - 90 рублей на человека. При этом она криво усмехнулась и добавила, что "мы врят ли захотим соседствовать с теми алкоголиками из четырехместной комнаты".

Мы с Ксюшей переглянулись и вежливо попрощавшись с уборщицей направились в город. Следуя по Ленинскому проспекту мы свернули на улицу Богдана Хмельницкого, где судя по карте располагалась еще одна гостиница, кажется "Волна". Там не оказалось свободных номеров. Охранник указал нам на гостиницу Ольштын, что в квартале от "Волны". Эту гостиницу мы уже видели, она произвела на нас впечатление не самого респектабельного места. Эдакое развлекательное заведение для местной бритоголовой братии с их расфуфыренными спутницами, на подержанных немецких автомобилях.

Далее мы прошли через центр города, пересекли остров, где расположен Кафедральный собор и тут увидели прямо впереди нас девятиэтажное здание гостиницы "Калининград". Подойдя ближе нас смутила реклама казино - это подразумевало наплыв состоятельных горожан. Очень солидное фойе, охрана, искусственные пальмы. К нашемку величайшему удивлению, цены оказались человеческими. Уточнив, не иностранцы-ли мы, администраторша сообщила, что номер на двоих обойдется в 380 рублей, правда без завтрака.

Судя по прейскуранту, тот-же номер для иностранцев стоил бы 800 рублей. Номер оказался вполне приемлемым. Чисто, работающий телевизор, аккуратно заправленные постели, ковер. Одолевал голод, но куда-либо идти было лень, а гостиничный ресторан по своим ценам явно не соответствовал нашим средствам. По телевизору показывали фильм с Томом Крузом, мы его досмотрели до конца. После фильма я принял ванную, по ходу изучая найденный в номере краткий путеводитель по Калиниграду. Ничего особенно выдающегося город из себя не представлял. Из исторических памятников практически ничего не сохранилось. Главную достопримечательность, Кафедральный собор с могилой Канта, мы уже посетили. Я подумал, что наилучшим вариантом было бы посвятить следующий день посещению Янтарного берега, а точнее Светлогорска.

Наш следующий день начался ближе к обеду. Отлично отдохнув, вы наконец выбрались из гостиницы. Покушали в кафе и направились в сторону железнодорожного вокзала. Электрички на Светлогорск отправлялись достаточно часто и нам не пришлось долго ждать. Поезд не торопливо бежал по рельсам, а за окном проносились поля, маленькие деревушки, пролески. Область переживала не лучшее время - на всем стояла печать заброшенности и бедности. А ведь когда-то Пруссия считалась житницей Европы !

Когда-то, в советское время Калининградское взморье с его известными курортами Светлогорск, Зеленогорск, Янтарный - считалось одним из престижнейших мест отдыха. Отличные пляжи, крутые отвесные берега, дюны, еловые леса - рай земной ! Плюс ко всему романтичные маленькие городки, недорогие гостиницы и пансионы. Ну и плюс иммидж Калининградского взморья как столицы янтаря. Янтарь здесь продают повсюду. Начиная от железнодорожной станции станции и кончая набережной. Сразу по приезду мы сверились с расписанием электричек назад, в Калининград. Светлогорск это конечная станция данной ветки. Порядка десяти ежедневных электричек пребывают сюда и отправляются назад в Калининград ежедневно. Первоначальное название городка - Раушен.

Он и в Прусские времена выполнял роль курорта. Городок не пострадал во время войны и до сегодняшних дней большую часть домов составляют деревянные 2-3 этажные старинные виллы, постройки конца прошлого-начала XX века. Очень много зелени. Довольно чисто и аккуратно. Приморская набережная правда видала и лучшие времена. Мы с часик побродили вдоль побережья, купили сувениры, поужинали в кафе. На обратном пути мы совершенно неожиданно встретили Сергея, одного из наших спутников по электричке из Калиниграда в Гданьск. Он с женой и детишками ужинал в ресторанчике. Мы с Ксюшкой посидели немного с ними и двинулись в сторону вокзала.

Оказалось, что в Светлогорске две станции: Светлогорск-I и Светлогорск-II. Одна от другой на расстоянии не более получаса ходьбы пешком через городской парк.
В гостиницу вернулись поздно вечером. По дороге закупились хлебом, колбасой и салатами. У нас оставалось чуть более 30 рублей.

... На следующий день с утра посетили морской музей, бункер Ляша и еще раз зашли в Кафедральный собор.

Купили в дорогу бутылку минеральной воды, булочки и газету.

Итак, продолжая старую добрую традицию встречи Нового Года в Европе, я совершенно неожиданно для себя оказался в Праге этим теплым зимним утром 26 декабря 2000 года.

Да-да, зима была теплая для этих мест. За следующие две с половиной недели пребывания в Европе я так ни разу и не одел теплую штормовку, а ограничился легким свитером и жакетом со множеством карманов. Плюс к этому шапка-"киллер" и перчатки. А начиналось все вот как : Еще летом, во время наших совместных с двоюродным братом Аликом путешествий в Грецию и Египет, мы решили встретить Новый Год в Европе.

Изначально перед нами стояло несколько важных вопросов, как например- ехать вдвоем, или с компанией, брать в прокат машину, или путешествовать общественным транспортом. Ну и разумеется, основной вопрос - куда ехать. Тут мнения неоднократно расходились. Была идея поехать в Лондон, к нашему приятелю Селле, знакомому вам по рассказу "Новый Год в Европе-2000". Парень уехал работать по контракту в Лондон и уже давно звал в гости. Позднее эта идея так и не была осуществлена, в виду того, что путешествие по Великобритании - дело очень дорогое. По нашим самым скромным расчетам, неделя в Лондоне обошлась бы вдвое дороже двух недель в Восточной Европе. При всем желании мы не могли выделить на поездку более тысячи долларов на человека, включая авиабилет. С подобным бюджетом было чертовски трудно спланировать и осуществить Новогоднее турне.

Перелопатив все что только было можно в интернете и библиотеках относительно проката машины и проживания в Восточной Европе, я пришел к выводу, что действительно реальную информацию найти крайне сложно. Очень неплохой сайт о Праге"In your pocket", но и его было недостаточно. Прокатные фирмы из раза в раз не отвечали на мои запросы , гостиницы были либо дорогие, либо та цена, что была указана в интернете, отнюдь не соответствовала цене в действительности. Несколько раз я попадал на гостиницы, которые обещали неплохие условия, но требовали предоплату по кредитке, что тоже не вызывало особого доверия. В конце-концов, единственное, что я заказал по интернету, был пансион "BoB" в Праге. За 22 доллара в сутки на человека включая завтрак, они были готовы встретить в аэропорту всю нашу команду и отвезти в пансион. Последнее сыграло решающую роль. Дело в том, что незадолго до вылета мне позвонил Алик и сообщил, что он едет с двумя иранскими девушками. Я прилетал в Прагу 26 декабря утром, девушки в тот же день в обед, а сам Алик - 27 декабря утром. Нам надо было решить, как встретится в Праге притом, что никто из нас в этом городе еще не бывал. Самым удачным решением было бы встретиться в пансионе, тем более, что хозяева были готовы трижды съездить в аэропорт ради нас. Так мы и поступили.

Пансион был расположен на окраине Праги, в районе Lysolaje.Это довольно далеко от центра, но в конце-концов нам предстояло провести там всего один день, а на обратном пути мы бы нашли более удобный вариант размещения в Праге.
...Итак, я прибыл в Прагу рано утром. Хозяин пансиона встречал меня в зале ожидания, как и было оговорено заранее. Попутно я выяснил, каким общественным транспортом удобнее и дешевле всего проехать до города, если ехать самостоятельно. Там дважды в час ходит119 автобус, который довезет вас до ближайшей станции метро "Dejvice"(Девице). Билет стоит 15 крон (по курсу $1=36kc).

Пансион мне понравился. Двух-этажный дом, садик, рядом автобусная остановка. Тихо, спокойно. Если бы цена была бы эдак вдвое пониже, было бы совсем хорошо. Хозяева объяснили, что цены поднялись в связи с Новым Годом, но если мы планируем остановится у них в пансионе на обратном пути, то есть уже после праздников, то стоимость проживания будет $10 в день на человека.

Решив немного подремать, я незаметно для себя заснул и проспал до обеда. Вот-вот должны были приехать девушки. Я принял душ, побрился.

...Девушки оказались очень милые, вопреки моим представлениям о восточных женщинах как о несчастных измученных мужем существах, вечно затянутых с головы до ног в паранджу. Но тут был особый случай. Обе девушки, Мина и Негар, уже несколько лет,как уехали жить и учиться в США. Эти годы изменили их в корне. От восточного менталитета не осталось и следа, зато элементы феминизма были видны не вооруженным взглядом. Например, Негар не позволила мне помочь ей с ее чемоданом, который был размером больше ее самой, объяснив это тем, что она вполне в состоянии донести свои личные вещи до комнаты!

Вечером мы вышли в город. Как я и предполагал, вовсю шли приготовления к празднованию Нового Года. На главной площади (Хлавни Намести) установили елку, а вокруг бойко шла торговля сувенирами и новогодними украшениями с десятков деревянных лотков. Туристов - море. Достаточно короткое время спустя мы порядком устали уворачиваться от толп праздно гуляющих немцев, израильтян и россиян, составляющих подавляющее большинство туристов в этом городе. Первым делом следовало поменять доллары на кроны.

Обменных ларьков в центре Праги множество, но следует не забывать, что курс предлагаемый туристу более, чем неудобен. Основной доход этих обменных пунктов строится на невнимательности клиентов. Обычно курсы валют вывешиваются перед обменным пунктом на электронном табло и на первый взгляд все в порядке, курс предлагаемый вам примерно соответствует курсу госбанка Чехии, но тут кроется хитрость! В самом низу табло, крохотными шрифтом, на чешском языке, написано, что такой курс будет только при обмене суммы превышающей 500-600 долларов ! А если нет (большинство туристов меняет не более 20-100 долларов), то вы неожиданно для себя обнаружите, что вам выдали скажем не 36 крон за доллар, а только 25. Спорить - бесполезно. Вас околпачили совершенно законно, ведь закон не оговаривает размер пояснительного текста, его место расположение, а так же не обязывает владельца обменного пункта писать все это по английски! Короче говоря, единственное, что тут можно предпринять - это не менять деньги в центре. В любом банке, а также в обменниках на вокзалах вы получите нормальный курс без этих хитромудростей и обмана. Избегайте менять деньги у уличных менял, подстерегающих вас возле обменных пунктов, особенно у тех, кто предлагает вам это на чистом русском языке. В лучшем случае вас обсчитают, в худшем просто ограбят. Хотя в последнее время деятельность российских и украинских криминальных группировок в Чехии несколько поутихла,но расслабляться все равно не стоит.

Я приноровился довольно безошибочно определять в толпах уляющих эти угрюмые, опухшие озлобленные физиономии, бегающий взгляд. Зрелище не из приятных. Особенно много этой братии околачивается в районе Вацлавской площади, на вокзалах "Хлавни Надражи", автовокзале "Флоренц", на Карловом мосту. Не стоит также громко разговаривать по русскив этих местах, дабы избежать возможных проблем.

Мы прошлись через весь центр, Карлов мост, поднялись в Замок. Город потрясный - не слов ! Даже странно, что побывав в большинстве Европейских столиц, я только сейчас впервые оказался в Праге. Вечером толпы туристов исчезают и можно спокойно и с душой прогуляться по улицам Старой Праги. Нам предстояло найти место поужинать, но рестораны в центре города былинам не по-карману, хотя, очень уж быстро мы освоились со здешним уровнем цен - ведь даже дорогой и солидный ресторан в самом центре Праге соответствует по ценам американской, или израильской кафешке, причем весьма и весьма среднего пошиба ! Но, в конце-концов мы находимся не в Америке, а тут свои реалии. Мы доехали на метро до станции "Девице", откуда нам предстояло пересесть на 160 автобус до пансиона. Там же мы отыскали уютную пиццерию, где и хорошо поужинали втроем на сумму эквивалентную 10 долларам.

На следующее утро я встал рано. Девушки еще спали. Предстояло решить два важных организационных вопроса. Во-первых , сегодня прилетал Алик и мы договорились встретиться на станции "Девице" в 11 утра (его самолет прилетал в Прагу в 9:00). До этого часа нужно было найти прокатную фирму, взять в рент автомобиль, забрать девушек, встретить Алика и сразу выехать в путь.

Было ясно, что международные компании, такие как "Budget", "Hertz","Avis" и другие исключаются, в виду их дороговизны. Средняя стоимость проката самого дешевого автомобиля составляла у них не менее 45 долларов в день. Также следовало исключить крупнейшие чешские компании, как "Dvorak", например, где автомобили предлагались по цене 30-35 долларов в день, но при этом ограничивали километраж, что означает, что выйдя за рамки их стокилометрового дневного лимита, вы будете должны заплатить им по 5 крон за каждый пройденный километр. В конце-концов я остановил выбор на нескольких маленьких фирмах.
В одной из них не говорили не по-английски, не по-русски. В другой было постоянно занято, в третьей отвечал автоответчик. Наконец я сговорился с менеджером и владельцем (в одном лице) одной прокатной канторы. Он не понимал ни слова по-английски,но по-русски говорил неплохо ! Он предложил Шкоду-Фелицию по цене 750 крон в день (около 20 долларов), лимит километража - 150 км в день. По поводу последнего параметра я не согласился и предложил ему увеличить лимит до300 километров, ссылаясь на то, что дорога у нас длинная и в результате нам будет просто не выгодно брать машину у него в виду слишком ограниченного лимита. После недолгого торга мы сошлись на 200 километрах, плюс 3 кроны за каждый километр сверх лимита.

Он пригнал машину прямо к пансиону, мы расписали все бумаги, я обошел машину, проверил запаску, уровень масла, тормоза. Все было в порядке. Мы пожали друг-друг руки и он уехал.

Алика мы встретили почти вовремя, опоздав тем не менее минут на десять. Оказалось,что парень ждал нас уже больше часа, из-за того, что его самолет прилетел раньше, чем следовало. Ладно, все это мелочи жизни. Забрав Алика мы выехали на наш маршрут. Сегодня нам предстояло заночевать в Чешских Будейовицах,а по дороге туда посмотреть замок Конопиште, возле городка Бенешов, а далее, если позволит время - заехать в старинный город Табор,что на пол-дороги к Будейовицам.

От главного шоссе Прага - Будейовицы (Е-55) следует свернуть влево, проехать через Бенешов и оттуда узенькая лесная дорога ведет к замку Конопиште. Сам замок расположен на холме над озером. К сожалению, он был закрыт на зиму. Мы обошли его вокруг, зашли во-внутренний дворик. Там неспешно прогуливались павлины, совершенно на нас не реагируя. После посещения замка мы вернулись на главное шоссе и тут...мы впервые заблудились. По непонятной причине мы сбились с пути, причем неведомо каким образом ! Проехав километров десять мы поняли, что ошиблись. Дорога становилась все хуже, все более разбитой, а вокруг нас тянулись заснеженные поля.

Дорожные указатели не соответствовали тем, что должны были быть судя по дорожной карте. В конце-концов остановившись возле бензоправочной станции мы поинтересовались, как добраться до Табора. Оказалось, что мы ехали назад в Прагу, по по проселочной дороге !
В районе Табора мы сбились с пути в очередной раз. По нашему общему мнению, на чешских дорогах царил полный бардак с дорожными указателями. Например, нередко двигаясь по автостраде и зная, что скоро будет выход справа, мы обнаруживали соответствующий дорожный указатель непосредственно на своротке. Само собой разумеется, что резко давать по тормозам и сдавать задним ходом посреди автострады было невозможно ! Вот таким точно образом мы проскочили выезд на Табор,а проехав еще минут десять и так и не найдя возможности развернуться, мы просто решили отказаться от посещения Табора и продолжили путь до Будейовиц. В Будейовицах я еще будучи дома забронировал место в пансионе.
Приехав в город мы однако потратили немало времени на поиск. Пансион расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будейовиц, на улице Nova 52. Следует сразу сказать, что улица не внушила нам доверия. Старый обшарпанный квартал, древние Лады и Шкоды, припаркованные по сторонам узенькой улочки. Видимо хозяину пансиона просто принадлежало несколько квартир вэтом старом трехэтажном доме.

Хозяин был очень рад видеть нас, видимо не ожидал, что мы действительно приедем. Вся лестничная клетка заставлена домашней утварью, какими-то мешками, тумбочками, посудой. Нас поселили на втором этаже в отдельной квартире с огромной гостинной с телевизором, диваном с креслами, собственной ванной, спальней. Все очень чисто и культурно. Договорились так - 1500 крон (40 долларов) в день на всех четверых, включая завтрак.
Городок сам по себе не представляет интереса, за исключением небольшого, но яркого исторического центра, расположенного на полуострове и окруженного водами Влтавы. Впечатляет Главная площадь, Собор, живописные улицы с колоритными ресторанчиками и пивными ("Pivnice", по-чешски). Очень оригинальное кафе мы обнаружили, гуляя по центру - "Литературное кафе" ! Десятки девушек и парней сидели там, неспешно потягивали пиво, чай, кофе., закусывали булочками и все как один, увлеченно читали книги и журналы, расположенные на специальных подставочках на столиках. Вдоль стены находился книжный шкаф со множеством разнообразных книг. Сами мы поужинали в ресторане на Главной площади, отдегустировали местное Будейовицкое пиво, весьма и весьма классное, кстати !
На следующий день мы вновь прогулялись по городу при дневном свете, после чего поехали в Чешский Крымлов, в котором я был в прошлый Новый Год. Ческий Крымлов, или, по-русски Чешский Кремль, это один из красивейших и живописных маленьких городов Чехии. Очень панорамный Старый город, расположенный на островке посреди речки Влатвы, в ее верхнем течении. Влатва здесь скорее напоминает бурный ручей, чем реку. Над Старым городом возвышается громадный мистический Замок. Десятки старинных церквей, узенькие красочные улицы, уютные кафе.

После посещения Крымлова мы выехали в сторону Брно, для чего нам пришлось вновь проехать через Чешские Будейовицы. Первый город, в котором мы сделали остановку - Идрыхув Храдец (JidryhuvHradec). Маленький старинный городишко с очень симпатичный центром и большим замком на берегу речки. Мы пообедали в ресторанчике прямо в замке, прогулялись по набережной, побросали друг в друга снежки и выехали дальше. Темнело.

В городок Тельч (Telc) мы приехали уже поздно вечером. Тут я также был в прошлом году, но в этот раз настроение было совсем иное, ибо в тот раз мы приехав сюда ночью, усталые и голодные, тщетно пытались отыскать местно ночлега, но так и не нашли..!

Представляет несомненный интерес городская площадь с десятками старинных двух-трех этажных изящных домиков, украшенных узорами и орнаментом. Тельч, к слову сказать, внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Далее мы продолжили путь до Брно, второго по величине города Чешской республики. Дорога была тяжелая. После дневной оттепели, дороги под вечер покрылись коркой льда, отчего езда стала напоминать скорее слалом..! Оставшиеся сто километров мы двигались со скоростью не превышающей 40-50 километров в час, но и при этом периодически машину начинало нести по дороге, а тормоза само-собой приносили больше вреда, чем пользы. Один раз мы чуть было не врезались в опору моста, когда совершенно неожиданно, без всяких предупреждающих знаков, дорога под углом в 90 градусов повернула вправо, под железнодорожный мост. Сменивший меня к тому времени Алик в последний момент успел вывернуть руль в сторону и мы вылетев с дороги уткнулись бампером в сугроб. Ощущения были ниже среднего ! Вылезли, осмотрели машину. К счастью все было в порядке.
В Брно приехали поздно вечером. Остановились на одной из центральных улиц, я достал карту города, но найти нужную нам улицу никак не удавалось. Там находился наш отель, который я бронировал заранее. Под конец мы подошли к дежурившему возле большого отеля таксисту и тот объяснил нам, как добраться до нужного нам места. Наш отель оказался на южной окраине города, в конце тупиковой улицы, рядом с центральным отделением городской полиции. Несколько серых советских девятиэтажек, на одной изкоторых виднелась надпись "Hotel Brno", а на другой - "Obutovna"(то есть общежитие). Судя по номеру дома, ночевать нам предстояло именно в общежитии.

Но, как выяснилось, оно было закрыто. На наш стук в дверь никто не отреагировал и мы решили попытать счастья в соседнем отеле Брно. Цена оказалась явно завышенной - 3000 крон (80 долларов) на нас четверых, но...выбора не оставалось, ибо время приближалось к полуночи, а идея потратить всю ночь на поиски более дешевого ночлега, а назавтра проспать до обеда- себя явно не оправдывала. В стоимость входил правда завтрак и это несколько успокаивало. Номера вполне приличные, с телевизорами и диванами. Аккуратная чистая ванная комната, но...вода в кранах шла рыжего цвета ! Мы врубили все краны на полную мощность и через полчаса вода очистилась на столько, что смогли наконец помыться.
С утра мы выехали в центр города, припарковали автомобиль и пошли гулять. Город большой и неоднородный. Исторический центр довольно компактный со множеством красивых церквей, соборов и просто живописных улочек. Мы обошли его примерно часа за два. По дороге я обзавелся ботинками, перчатками. Цены значительно ниже, чем в Праге, туристов почти нет. На отвесном холме чуть в стороне от центра расположена Огромная крепость, которая, впрочем, в течении долгих лет использовалась как тюрьма (особенно в годы II Мировой войны). После Брно мы выехали на автостраду и взяли путь на Словакию, точнее городок Тренчин, что в 15 километрах от границы с Чехией.

Тут мы потерялись вновь. Сначала мы нормально следовали указателям "Trencin", но потом указатели пропали и мы затерялись в промзоне какого-то пригорода возле Брно. Потратив минут сорок на плутания (при этом все прохожие, кого мы спрашивали, отвечали одно и тоже "Прамо у направо!"), мы наконец выехали на какую-то сельскую дорогу, следуя по которой около часа, неожиданно выехали на автостраду на Тренчин!

По дороге мы увидели живописный замок на отвесной горе, окруженный густыми сосновыми лесами. Он был закрыт на зиму, а все пояснения были на немецkом и чешском, в результате чего, единственное, что мы поняли, так это то, что замок был возведен в 1544 году. За оставшиеся километров 70 пути до словацкой границы мы умудрились потеряться еще раз.
Проблема в том, что почти все автострады проходят через небольшие городки, в результате чего вам приходится ориентироваться в совершено незнакомом городе при полном отсутствии дорожных указателей. Весьма нелегко догадаться, куда ехать дальше, когда находишься на светофоре, а перед тобой оживленный перекресток без малейшего указателя хотя бы на главную дорогу !

К этому стоит добавить еще и тот момент, что обычно дорожные указатели должны указывать общее направление на крупные города и объекты, а на поверку выходило следующее. Вы едeте прямо на Тренчин, но вдруг указатели сменяются и вы обнаруживаете на очередном перекрестке, что прямо вовсе не Тренчин,а некий Stary Hroznenkov, при этом направо деревня Selenice, а налево...Прага!!!

Ничего не остается, кроме как съехать с дороги и приняться за изучение карты. Выясняется, что Stary Hroznenkov - это приграничный городок,через который нам предстоит проехать по дороге в Словакию. Никакой деревни Selenice вы вообще не находите, а Прага...так она вообще в противоположной от вас стороне. Обрадовавшись вы продолжаете путь, но километров через двадцать обнаруживаете, что едете куда-то не туда..! Судя по очередному указателю, если вы продолжите движение прямо, то приедете в Братиславу. При этом никакого упоминания ни о Тренчине, не о Stary Hroznenkov. Снова долгое изучение карты. Совершенно непонятно, где мы находимся в данный момент. Полный атас!
Полностью отчаявшись посетить Тренчин с его величественным замком, мы решаем ехать в Братиславу и продолжаем путь прямо по этой-же дороге.Но каково-же было наши изумление, когда после получаса езды возник указатель"Trencin - 16 km" ! И вдруг, после после очередного поврота, мы выезжаем прямо к пропускному пункту на чехо-словацкой границе Stary Hroznrnkov / Drietoma. Какой-то маразм!

Спешно готовим паспорта, подьезжаем к будке, подаем паспорта прямо из машины. Приятная чешская пограничница быстро проштамповала наши корочки и вот, проехав два метра, мы уже на словацкой стороне, у них своя будка. Подаем наши паспорта туда, но тут процедура затянулась. Нам сказали отогнать машину в сторону. Таможенник долго и подозрительно ходит вокруг нашей Шкоды, поглядывая периодически на нас. Другой таможенник с нескрываемым интересом изучает наши израильские, иранские и американские паспорта. Видимо на этом малооживленном переходе редко бывают гости из столь отдаленных стран!

Спросили документы на машину, спросили, куда едем, мы ответили, что в Тренчин. Затем унесли наши документы в здание пограничного терминала. Мы прождали минут сорок. За это время произошел следующий малоприятный эпизод : двое пограничников обойдя машину вокруг сказали, что у нас не горит задняя габаритка. Мы проверили, действительно не горит. Те сказали,что надо платить штраф. Было ясно, что речь идет об элементарном обирательстве и невероятной наглости. Но выбора небыло. Сила была на их стороне, они могли нас задержать бог знает на сколько времени и найти массу причин, например если бы решили проверить, в наличии-ли у нас аптечка..?

Единственно, чего нам удалось добиться - это сбить размер "штрафа"с изначальных 500 крон, до 300. Сразу после этого они сбегали за паспортами и пожелали счастливого пути.

Уже через четверть часы мы въехали в Тренчин. Громадный и величественный замок был виден издалека, освещенный прожекторами. Город сам по себе малоинтересен, за исключением маленького исторического центра и отвесно возвышающегося над ним Замка. Центральная улица, очень колоритная и живописная с несколькими переулками - вот и весь Старый Тренчин. Но, тем не менее, нам было очень уютно в этом городе ! Мы отлично поужинали в ресторане "Trencin", что на первом этаже одноименного отеля. Цены здесь еще ниже, чем в Чехии. Прекрасный ужин с пивом на четверых в самом дорогом ресторане города едва дотягивал до 15 долларов !

Потом мы поднялись на Замковую гору, полюбовались вечерней панорамой города и спустившись к машине, выехали в Братиславу, до которой оставалось порядка 120 километров по довольно хорошей автостраде.

...Странная вещь - третий раз в жизни я приезжаю в Братиславу, третий раз 29 декабря и в третий раз на ночь глядя, зная, что сегодня же надо уезжать ! Обидно даже, город несомненно заслуживает лучшей участи, чем просто транзитный пункт по дороге куда-либо. Очень красивый городской центр, Замок на холме, живописно раскинувшиеся мосты через Дунай..! Обстановка царила предновогодняя. Огромное количество гуляющей молодежи, отовсюду слышится музыка, пабы и кабаки завлекают посетителей.

Мы оставили машину на одной из улиц и пошли в Старый город. Да, стоит добавить, что словацкие девушки очень впечатляют своей утонченной красотой и изяществом. Аккуратно и модно одетые, улыбка на лице...Эх, сюда бы недельки на две..! Впрочем, не сомневаюсь, что местные ребята не без интереса и любопытства провожали наших спутниц, которые для здешних мест были настоящей экзотикой, эдакие черноволосые и темнокожие, таинственные Шахрезады !

После обмена впечатлениями с Аликом о здешних девушках, возникла мысль заночевать в Братиславе, а ночь провести в одном из пабов, в интересной компании. Разумеется,что нашим приятельницам мы несколько иначе объяснили нашу новую идею, сославшись на то, что мы устали, а до Будапешта дорога долгая. Но, судьба - индейка! За исключением нескольких дорогих отелей, как-то "Шератон", или"Холидэй Инн" (70-100 долларов за двухместный номер), мы никакого подходящего места ночлега не нашли.

Нас направили к отелю "Братислава",что на окраине города, но и там предложенная цена (50 долларов за двухместный номер) - нас отнюдь не устроила. Так, волей-не волей нам пришлось покинуть этот уютный город и продолжить путь в сторону Будапешта. Примерно час спустя мы доехали до пограничного города Комарно. Городок расположен на северном берегу Дуная, а на противоположном берегу реки находится его венгерский город-близнец - Комаром. Города связывает огромный старинный мост.
...В Комарно интереса заслуживает громадная, более напоминающая тюрьму крепость, которая к сожалению до недавнего времени была закрыта для посещений. Возможно в будущем ситуация изменится. Пограничный переход в Венгрию действует круглосуточно, вам следует просто перейти через мост. Венгерский паспортный контроль будет до моста, затем вы пересекаете мост и сразу оказываетесь в Комароме.

Мы заночевали в гостинице "Danubius", расположенной не болеe, чем в пятистах метрах от пограничного моста. Отель представляет из себя четырехэтажное "советское" здание, с длинными коридорами и общими удобствами на этаже. Зато очень низкая стоимость, всего 580 словацких крон на четверых (около 12 долларов) - приятно поразила ! Спать легли сразу - завтра нам предстоял длинный день.

К сожалению завтраки небыли предусмотрены в этом отеле и нам пришлось собраться в дорогу и на голодный желудок выехать на пограничный пункт.Все формальности прошли быстро и уже через полчаса, проехав массивный мост, мы оказались в венгерском Комароме. Странная вещь - Венгрия уже второй раз за последние два года встречала меня обильным снегопадом. Интересно, что на словацкой стороне снегопад почему то не ощущался. Хотя, вероятно,что это лишь субьективное впечатление.

Проехав через заснеженный Комаром, мы выехали на шоссе до Эстергома, после посещения которго по плану должны были заехать в Вышград и Сентендре по дороге в Будапешт. Три этих достопримечательности расположились на так называемом Дунайском выступе, что километров в двадцати севернее венгерской столицы. Берег круто вздымается над Дунаем, обнажая скалистые выступы. В районе крепости Вышград прибрежная возвышенность достигает почти 400 метров над уровнем реки, создавая неповторимую панораму.

Эстергом - это один из старейших городов Венгрии. Именно в Эстергоме находилась резиденция венгерских правителей в 11-13 веках. Даже после переноса столицы в Будапешт, в 1241 году, город продолжал оставаться религиозным центром Венгерского королевства. В Эстергоме сохранилось немало достопримечательностей, включая королевский дворец и руины древнеримского города. Из Будапешта в Эстергом ежедневно отправляется порядка десяти электричек со станции "Niugaty". Автобусы выезжают от будапештской автостанции возле моста "Arpad hid" каждый час и следуют до Эстергома, через Сентендре и Вышград. Помимо этого, вы можете переправиться на пароме в словацкий городок Штурово, на противоположном берегу Дуная.

После посещения Эстергома мы выехали в направлении крепости Вышград, лежащей в 20 километрах к югу. Дорога вилась по узенькой кромке земли, что между бурными водами реки и отвесно возвышающемся берегом. С помощью карты мы сразу же отыскали дорогу к крепости от одноименной деревушки на берегу Дуная. Дорога довольно тяжелая и полная резких поворотов и подьемов. Зато пейзажи, которые откроются вам сверху - стоят всех затраченных усилий ! Величественные руины крепости возвышаются на вершине горы. Крепость в немалой степени отреставрирована, а часть ее залов и внутренних помещений превращены в музей. Там есть экспозиции посвященные истории Венгрии, музей рыцарей, музей средневековых пыток. В XII веке крепость служила резиденцией венгерских королей.

По идее, после посещения Вышграда мы собирались заехать в старинный городок Сентендре, но проскочив нужный поворот мы решили продолжить путь в Будапешт, тем более, что нам предстояло еще сориентироваться в большом городе и найти место ночлега. Я предполагал заночевать в том же отеле, где останавливался в прошлом году, но с учетом Нового Года и большого наплыва туристов, мы рисковали не найти места в этой дешевой молодежной гостинице.

Четко следуя карте города мы довольно быстро отыскали отель "Flandria", тот самый, что служил мне прибежищем все три раза,что я приезжал в Будапешт. Тогда, в июле '98, когда я впервые попал в этот город будучи транзитным пассажиром "Malev", когда летел из Израиля в Берлин. Разрыв между рейсами составлял всего часов 6-7, но город мне понравился настолько, что я зашел в ближайшее отделение "Малева" и перенес дату вылетала на четыре дня вперед. И не пожалел об этом.

Тем более, что тот мой первый визит в венгерскую столицу, был приятен вдвойне, в виду знакомства с очень милой эстонской девушкой, которая составила мне компанию на все это время. Она в те дни находилась в Будапеште в командировке от Таллинского универститета. По утрам она уходила на свои семинары, а после обеда мы встречались и шли гулять в город. На третий день мы поехали в Вену, предполагая вернуться в Будапешт к вечеру, но судьба распорядилсь по-иному и мы опоздали на последний автобус..!

Места в гостинице были в наличии, но нас поджидала проблема иного рода.Мы забыли поменять деньги, а в ресепшeне не принимали доллары категорически! Проблема усугублялась тем, что время было уже к вечеру и все банки были закрыты. Смешно сказать, но у нас небыло венгерских денег даже на автобус. Глупая ситуация, ничего не скажешь. Ехать на машине в центр не хотелось,но что-то надо было предпринять, это несомненно ! Чуть позднее вопрос решился - мы просто напросто сняли деньги с банкомата, даже странно, почему такая мысль не пришла нам в голову раньше..?

Расположившись в номере, мы поехали в центр города. Отправиться на прогулку по Будапешту интереснее всего начать с Замкового холма, где расположена Будайская крепость. Этот район сформировался в XV веке. Знакомство с ним можно начинать с его центральной площади, которая носит имя Святой Троицы. Посередине площади возвышается монумент Святой Троицы, воздвигнутый в память жертв эпидемии чумы в началеXVIII века. Главное украшение площади - это храм Матяша. По соседству с ним расположена еще одна из главных достопримечательностей Будайской крепости- Рыбацкий бастион, по-венгерски "Халас баштя". В средине века на этом месте был рыбный рынок, и этот участок крепости находился под охраной рыбацкого цеха. В память об этом в 1895-1902 годах и был воздвигнут ансамбль Рыбацкого бастиона. С его смотровых площадок открывается великолепный вид на Дунай и Пешт. В южной части крепостной горы возвышается массивный ансамбль Королевского дворца, построенного 7 веков назад. Сегодня в его зданиях работает несколько музеев. Наиболее популярный из них - Национальная галерея (Немзэтн Галериа). Здесь собраны произведения крупнейших венгерских художников и скульпторов Х1-ХХ веков. Довольно интересно посетить Подземные Катакомбы с их хитросплетением тоннелей и залов. Во время Второй Мировой войны в катакомбах укрывалось немецкое командование. Сохранились брошенные приборы связи, столы, различная утварь. Имейте в виду, что прогулка по тоннелям требует определенного мужества и упорства, особенно, если вы идете без экскурсовода. Не везде проведено освещение, иногда вы будете вынуждены идти по лужам, а встреча с дружелюбно настроенной крысой - совсем не исключена!

Перед галереей - большая терраса, откуда прекрасно видна возвышающаяся на берегу Дуная гора Геллерт. Ее высота 235 метров. На самой вершине горы воздвигнута Цитадель построеннаяв 1850 году Габсбургами, что бы держать под контролем венгерскую столицу. Полвека здесь стоял австрийский гарнизон, лишь в 1899 году венгерские власти выкупили Цитадель. Сейчас в ее бывших казармах работают ресторан, пивной зал, кафе-эспрессо. Со смотровой площадки, чуть ниже Цитадели, открывается великолепный вид на город, Дунай и мосты через него. Более чем романтичное место, особенно вечером ! Над городом у стен Цитадели возвышается 40-меттровый монумент Свободы - женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятыхрунах. У подножия горы Геллерт стоит одна из знаменитых венгерских купален "Рудаш", построенная на источнике лечебной термальной воды. А не далекоот нее, по течению Дуная, находится гостиница "Геллерт", в комплекс которой входит и водолечебница, и открытый бассейн с искусственными волнами, а также закрытый бассейн. Они тоже используют воду подземных термальных источников. Парк Варошлигет - излюбленное место гулянья будапештцев. Здесь, на берегу искусственного пруда, где летом можно покататься на лодках, а зимой устраивается каток с искусственным льдом, в 1896 году был построен ансамбль зданий из 21 фрагмента, демонстрирующий венгерские архитектурные стили от романской эпохи до барокко. Он называется крепостью "Вайдахуняд" поимени бывшего владения знатной семьи Хуняди в Трансильвании.

Напротив замка разместились столичный зоопарк и ботанический сад. Рядом с зоопарком находится Луна-парк. Западная граница Варошлигетавыходит на площадь Героев, в центре которой возвышается Памятник Тысячелетию Венгрии. Его построили в 1896 году к празднику. На площади Героев стоит здание Музея изобразительных искусств. Постоянно его экспозиции посвящены искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а также современной европейской живописи, скульптуре. В ней представлены, в частности, семь работ Эль Греко и пять картин Гойи. Лишь в мадридском музее Прадо имеется больше картин этих художников. Параллельно острову Маргит на западном берегу Дуная расположен самый древний район столицы Обуда, то есть "Старая Буда", где сохранились остатки построек древнеримского поселения Аквинка - "Аквинкум". Наибольший интерес вызывает амфитеатр военного города - один из крупнейших амфитеатров, имевшихся в римских провинциях. На метро можно доехать до площади Верешмарти, откуда берет свое начало одна из самых известных улиц столицы - улица Ваци. Здесь на отрезке в несколько сотен метров можно встретить фешенебельные гостиницы и рестораны, кафе и магазины. Улица Ваци и район вокруг нее днем- центр покупок, ночью - центр развлечений. Два театра оперы и около 30 других театров, а вместе с ними и разные увеселительные заведения, казино, рестораны и ночные бары с музыкой ждут до утра тех, кто не слишком устал от осмотра города за целый день. На следующий день был...Новый Год ! Днем мы шлялись по городу, фотографировали. Ближе к вечеру вернулись в отель отдохнуть - судя по всему предстояла долгая Новогодняя ночь.

.....Весь центр Будапешта был превращен в одну сплошную прогулочную зону. Сначала мы направились к Площади Героев, где в Новогоднюю ночь был концерт и массовая дискотека. В виду отсутствия общественного транспорта тысячи парней и девушек шли к Площади со всех окружающих проспектов. Но, оказавшись на месте, нас несколько разочаровало то, что концерт был по билетам, да и проводился под специально для этой цели построенным навесом, а внутри было просто не протолкнуться.

Мы поехали на гору Геллерт, полюбовались панорамой ночного города, спустились на улицу Ваци. Чуть позднее народ стал стекаться к набережной. Там проводился концерт местной группы. Примерно за полчаса до полуночи начался великолепный салют ! Вероятно самый красивый из всех, что я когда-либо видел в жизни ! Люди замерли и зачарованно смотрели в небо, держа в руках горящие бенгальские огни. С утра мы собрали наши вещи, загрузились в автомобиль и взяли путь на Словакию, в Кошице, второй по-величине город страны. Дорога пролегала на восток от Будапешта, до Кошице оставалось порядка 280 километров пути через венгерский город Мишкольц и пограничный переход Tornyosnemeti/ Milhost .

Автострада М3/E71 отличная, не в пример чешским и словацким ! На протяжении всего пути до Мишкольца мы держали крейсерсую скорость в 130-140 километров в час. После Мишкольца дорога испортилась. Мы ехали через бесконечную череду деревушек и крохотных городков до самой границы. Да, к слову сказать, если вы будете в этих краях, обязательно посетите старинный городок Эггер, что чуть в стороне от основной автострады на Мишкольц. Я был там в прошлом году. Один из красивейших средневековых городов Венгрии. Если сроки вашего пребывания в стране ограничены, то после Будапешта следует несомненно посетить именно Эггер. Величественный Эггерский замок возвышается над прекрасно сохранившимися кварталами Старого Эггера. Купола церквей и Соборов, площади, узенькие улочки и возвышающийся минарет турецкой мечети, оставшийся на память со времен турецкого владычества. Автобусная станция, точнее сказать улица, где останавливаются междугородные автобусы находится примерно в полукилометре от Старого Города. Автобусы в Будапешт отправляются каждый час. Помимо этого, трижды в день - в Дебрецен, один раз в Мишкольц.
Границу как всегда проходили с осложнениями, связанными с иранскими паспортами наших спутниц. Пограничники долго изучали их паспорта и въездные визы, а потом тоже повторилось на словацкой стороне.

Дорога до Кошице была пустынна и довольно разбита. Странно, но за 30 километров до города мы не встретили ни одной встречной машины !
Кошице - довольно большой промышленный город (около 500 тысяч жителей) и важный транзитный пункт из Украины в Чехию, Словакию и Германию и из Венгрии в Польшу.

Не смотря на иммидж города как индустриального центра, Кошице есть что предложить туристу. Первое впечатление при въезде в Кошице - типичный "Советский" город с его однообразными 5-9 этажными, серыми и безликими жилыми массивами. Однако исторический центр несомненно заслуживает интереса. За стенами Старого Кошице расположено несколько впечатляющих церквей и соборов, городской театр, старинное здание мэрии и многое другое. Приятно прогуляться по Кошицкому "Арбату", - Hlavna, полному ресторанов, кафе, солидных магазинов. Помимо всего прочего, город расположен на перекрестке основных железнодорожных линий Москва - Киев - Прага и Будапешт - Варшава. Все это делает город очень удобной точкой для путешествий по Восточной Словакиии и соседним государствам.
Кошице не является центром туризма и стоимость городских отелей значительно ниже, чем скажем в Братиславе. В большинстве отелей вы найдете недорогие номера по цене $10-20 за двухместный номер, при этом уровень сервиса нисколько не уступает тому, что в Братиславе. Жилые кварталы разбросаны на окружающих холмах.

Мы довольно долго искали место пообедать, но из-за праздников почти все рестораны и кафе были закрыты и нам ничего не оставалось, кроме как продолжить путь в Прешов, еще один город, в 25 километрах севернее Кошице. Тоже старинный городишко,с двух-трехэтажными домиками, аккуратной площадью и...закрытыми ресторанами!

Далее мы продолжили путь в Бардеев, маленький средневековый городок неподалеку от границы с Польшей. Дорога хотя и узенькая, но новая. Дело в том, что прокатившись по разбитой автостраде до Кошице, мы уже с опаской относились к второстепенным дорогам, к которым кстати и относилось шоссе Прешов - Бардеев. Уже темнело и нас совсем не радовала перспектива ночной прогулки по горной дороге, заледеневшей и побитой ! Возле деревни с колоритным названием Кобылы (Kobyly)мы заехали в придорожный ресторанчик, где отлично покушали, после чего продолжили путь и уже через минут десять въехали в Бардеев.

...Средневековый городок, некогда важный торговый центр, через который в XV веке проходил основной торговый путь между Россией и Польшей. До наших дней сохранились стены Старого города, сторожевые башни, старинные здания, узенькие улочки и пивные. В 5 км к северу от города расположен известный в Словакии лечебный курорт Бардейовска Копла, а в 15 километрах к северо-востоку вы можете посетить местечко Зборов, где сохранился средневековый замок.

Далее мы покидаем Брадеев и продолжаем путешествие в Попрад-Татры, крупный промышленный город и административный центр Татрского региона. Дорога проходила через горную местность, судя по карте, так называемое Levocske pohorie. Дорога типично проселочная, но это еще половина беды ! Проблема была в том, что мы с каждой минутой все больше поднимались в горы. Машин встречных не было, зато снежные наносы все более и более осложняли движение. Возникла даже мысль заночевать в Бардееве, но в конце-концов мы решили продолжить путь.

Уже совсем поздно вечером мы наконец приехали в Попрад. Что было классно, так это то, что в городе присутствовали указатели на гостиницы и пансионы. Нам повезло, буквально сразу после въезда в город мы увидели десятиэтажное здание отеля "Europa", что напротив железнодорожной станции. Вполне приличный отель, совсем не дорогой - всего 15 долларов за двухместный номер с телевизором, телефоном и душем. Завтрак, правда, в стоимость не входил, но стоил около 1,5 доллара. Спать легли рано, да и нечего было особо делать в столь поздний час.

С утра первым делом отправились на поиски шиномонтажной мастерской,чтобы завулканизировать проколотое еще в Будапеште колесо. Все это время мы с большим риском рассекали без запасного колеса. Достаточно скоро нашли нужную мастерскую, причем вулканизация обошлась нам в какие-то 2,5 доллара, это при том, что мы расчитывали на 15-20, почему то ориентируясь на американские расценки !

Следуя по карте свернули на перекрестке на указатель Штырбске Плесо, самый высокогорный курорт Словацких Татр. Дорога достаточно тяжелая. Чем выше в горы - тем больше снега,причем под примерно пяти сантиметровым белым покровом, скрывался лед. Из-за этого машина переодически шла юзом, а на поворотах, когда надо было скидывать обороты, становилось очень трудно вновь ее разогнать - машина вовсю буксовала. Дальше ситуация усугубилась еще больше - впереди нас застряло сразу штук 5 автомобилей, среди них даже "Джип-Чероки" ! Но нам везло. Стараясь не скидывать скорость даже на поворотах, а просто старательно выруливать и выравнивать занесенный зад, мы обошли застрявших, под их восторженные взгляды ! На одном из виражей, мы чуть было не вылетели в кювет, но в последний момент я успел вырулить назад на дорогу. После получаса подьема мы приехали наконец в Штырбске Плесо.

Симпатичная горная деревушка, заполненнная гостиницами,пансионами и просто комнатами на съем. Живописное маленькое озеро, окруженное потрясающими горами. На противоположном берегу озера возвышается большая гостиница "Patria", своей необычной треугольной формой идеально вписывающаяся в окружающий ландшафт.

Далее мы продолжили путь через всю словацкую горную ривьеру по маршруту Штырбске Плесо - Старый Смоковец - Татраньска Ломница - Здиар. Все очень красиво, особенно великолепная горная природа. Не раз мы останавливались для того, что бы отснять очередные виды, открывающиеся нам. По идее, сюда следует приехать на неделю - две, с лыжами и всем снаряжением..! Но, видно в этот раз - не судьба.

...Ближе к обеду мы выехали к пограничному пункту с Польшей Javorina / Lysa Polana . Завершить наше горное турне мы собирались в польском городке Закопане, что по ту сторону границы, но еще не доезжая 4 километрана погранперехода, мы уперлись в нескончаемую очередь автолюбителей, в основном с польскими номерами, возвращающихся домой. Простояв с полчаса и не сдвинувшись ни на метр, мы потеряли терпение. Через час уже начинало темнеть и было чертовски обидно проторчать это время в очереди !

Я развернул карту Татраньского региона. Ближайший переход располагался в нескольких километрах восточнее, туда и было решено ехать.Развернувшись, мы вернулись в Здиар, свернули влево и спустя метров пятьсотдействительно выехали к совершенно пустому переходу. Впрочем, радоваться было рано, ибо подьехав ближе, мы узнали от одного из пограничников, что этот переход (Jurgow / Podspady) - только для граждан Польши и Словакии..!

Возращаться в Яворину не имело смысло ибо мы посчитали, что если уж не удастся проехать в Польшу сходу и без многочасовых ожиданий, то по крайней мере мы продолжим путь до следующего погранперехода, по ходу пути любуясь природой этого края. Мы прехали по 67 шоссе до городка Спишска Бела, повернули влево, в направлении горного курорта Спишска Старый Вес . Сразу за этим городком располагался, судя по карте еще один пограничный переход, Niedzica / Lysa na Dunaice .

Уже темнело, солнце опускалось за горы. Мы сделали великолепный снимок заходящего за горные хребты солнца, при этом правда слегка завязнув в придорожном сугробе.

Дорога было ничего, но судя по всему повторялась ситуация, как при подьеме в Штырбске Плесо в начале этого дня - под легким покровом снега, скрывался обледеневший асфальт. Положение отягощалось тем, что было достаточно темно, зато серпантины следовали один за другим. Пришлось значитально сбросить скорость до 20-30 километров в час. Подьем становился все круче, за следующим поворотом все вокруг было окутано плотным туманом, причем настолько, что видимость равнялась от силы метрам трем ! Так, двигаясь со скоростью пешехода мы через час достигли какой-то деревушки, совершенно пустынной, словно вымершей в этот вечер, накануне нашего приезда.

Но, повернув в очередной раз мы выехали прямо к нужному нам погранпереходу ! Спешно достав наши паспорта мы протянули их в окошечко и уже через минуту подкатились к польскому контролю. Здесь вновь возникла задержка. Нам сказали поставить машину в сторону, забрав при этом паспорта. Не менее получаса провели мы в ожиданиии и это при том, что кроме нас небыло ни одного автомобиля ! Мы с Аликом подошли снова к будке, узнать, в чем дело. Я уже встревожился относительно польских визовых требований. Перед поездкой я проверял по интернету, на сайте польского МИДа, относительно американских, израильских и российских граждан. Въезд был безвизовым для всех, разве что россиянам требовалось наличие ваучера. Впрочем, как выяснилось, наши с Аликом паспорта уже давно проштамповали и отложили в сторону, но вот иранский паспорт Мины смутил пограничников, видимо она была первой иранкой, которую им посчастливилось встретить на этом переходе ! Спустя некоторое время паспорта были возвращены и мы выехали дальше по маршруту.

...На часах - семь вечера. Было ясно, что ехать в Закопане уже не имееет смысла и мы приняли решение ехать сразу в Краков. Дорога совершенно темная и разбитая до городка Nowy Targ . Потом начинается автострада 47 до самого Кракова. По дороге мы заехали поужинать в придорожном кафе. Первое, что бросилось в глаза после культурной Словакии - отсутствие в ресторане уборной и плохо вытертые столы. Официант, долговязый усач в фартуке долго и нудно стоит над нами, пока мы с трудом пытаемся разобраться в польском меню. Ему не приходит в голову нам помочь, тем самым он в наших глазах моментально теряет свои чаевые.

Ужин - так себе, уж не говоря о том, что заказав курицу, мы получили свинной шницель и это при том, что выбор пал на курицу не случайно, среди нас были люди, не употребляющие свинину по религиозным соображениям !

Ругаться с ним не было желания и мы поев, молча расплатились и поехали дальше в Краков. Перед въездом в город мы с Аликом поменялись и я занял место навигатора, вооружившись картой Кракова и пригородов.

Старый город не пришлось долго искать, стены Вавельского Замка открылись нам по правую сторону от автострады, на противоположном берегу Вислы. Мы довольно быстро соорентировались в дорожных развязках и припарковались рядом со старым городом, после чего выбрались из машины и углубились в детальное изучение карты. Дешевые хостели и гостиницы располагались на окраинах города, нам сразу вспомнились многочисленные указатели на подъезде к Кракову о комнатах на съем и пансионы. В центре города мы проверили два варианта, первый - маленький семейный пансион прямо напротив стен Вавеля, место великолепное, но запрошенная цена - 70 долларов за двухместый номер и без завтрака нас совершенно не устроила. Молодежный хостель в квартале оттуда оказался закрыт, а еще один хостель на ул.Кочановского,что в километре от Старого города, произвел впечатление бомжовской ночлежки,да и мест там не оказалось.

Следующий вариант был придорожный мотель на ул. Тодеуша Коштушки. Одноэтажное здание, окруженное мрачными складскими помещениями, лающие собаки. Стоимость 50 долларов за четырехместную комнату с общими удобствами в коридоре и без завтрака. Мы были уже готовы остановится там, но выяснилось, что хозяева не готовы принять ни доллары, ни кредитные карты, а польских злотых мы еще не поменяли.

После этого мы проверили студенческое общежитие на ул.Реймонта. Судя по путеводителю, часть комнат сдавалась туристам, но на практике здание закрыто со всех сторон и несмотря на свет внутри и голоса, мы так и не нашли возможности туда проникнуть.

Начиная отчаиваться, мы подьехали к другому студенческому общежитию на улице Piastowska 47, название места по-польски звучит, как "Dom Studenta Piast". Большое десятиэтажное здание, которое нельзя не заметить, если вы двигаетесь по улице Пиастовска. Это действующее общежитие, но часть комнат на первом этаже постоянно сдается туристам. Комнаты очень чистыe и опрятные, только что отремонтированные. Общий душ с туалетом в квартире на две комнаты. Есть холодильник, электрический чайник, телефон. На полу - ковры, на окнах занавески с трисами. Стоило нам данное удовольствие 200 злотых (45 долларов) за две двухместные комнаты. К преимуществам проживания в этом отеле я бы отнес возможность знакомства с местными девушками и ребятами, студентами Краковских университетов. Уже в фойе общежития я горько пожалел о сжатом графике нашего путешествия, ибо огромное количество длинноногих, светловолосых и сероглазых польских девушек, просто поражало воображение! В этот день мы уже не вышли на прогулку в город из за позднего часа и дождя и сразу легли спать.

Всю ночь иутро вовсю хлестал дождь, при котором прогулка по Старому Кракову превратилась бы в пытку. Поэтому мы решили съездить в соседнюю Величку,маленький городок в 10 км к востоку от Кракова, известный своими подземными соляными копями (по польски звучит как Kopalny), где на протяжении сотен лет и до начала XX века велась добыча соли. Более 250 километров подземных тоннелей и галерей, из которых несколько километров открыто для посетителей. Основной достопримечательностью копей являются подземные церкви, вытесанные из соли, настоящие соляные скульптуры, колонны, ступени. Все это производит впечатление ! Вы спускаетесь вниз на глубину более 100 метров, после чего двигаетесь по указателям, переходя из зала в зал. Наверх вы поднимаетесь на настоящем шахтерском лифте - экзотика еще та, но не для слабонервных !

Потом мы пообедали в маленьком семейном ресторанчике, что напротив входа в копи. Это была наша первая сытная трапеза в Польше. Мы заказали все, что мы хотели, нас прекрасно поняла хозяйка - милая старушка (она помнила еще русский язык),сытно поели и поехали назад в Краков. Дождь уже прекратился и мы провеливесь остаток дня, гуляя по Старому Городу.По идее всю старую часть города пересекает Королевская дорога, которая ведет от главной площади, через весь центр, мимо Вавельского Замкаи до самого Казимежа. Исторический центр достаточно большой и интересный, хотя конечно, стоит признать, что Краков - это далеко не Прага. Тут несомненно есть свой колорит, это город, в котором хочется задержаться подольше, понять его, почувствовать ту ауру и тот шарм. Казимеж - старинный еврейский квартал, напоминающей о богатом историческом прошлом польских евреев. Но...сейчас это скорее квартал призраков. Поляки ведут восстановительные работы, подняты из пепла несколько синагог Казимежа, открыт музей, общинный центр. Евреи Кракова были отправлены в Освенцим в период 1940-1944 годов и сегодня еврейская община города не превышает несколько сот жителей, да и то состоит преимущественно из работающих в городе сотрудников европейских и американских компаний.

На следующий день мы покинули Краков и выехали в сторону чешской границы, а по дороге заехали на экскурсиюв близлежащий концлагерь Освенцим (Аушвиц по-немецки и Ошвенчим по-польски), крупнейший фашистский лагерь смерти, в котором по разным оценкам было уничтожено более 3 миллионов евреев, поляков, цыган, советских военнопленных.

До Освенцима примерно 80 км от Кракова, которые мы покрыли примерно за час. Отностительно посещения этого места было немало дебатов. Стоит-ли включать в наше Новогоднее турне подобные места, или не стоит ? В конце-концов было решено там побывать, дабы по крайней мере отдать дань зверски уничтоженным там людям. Черные,траурные указатели на лагерь начинают встречатся за много километров донего. На самом подьезде к одноименному городку Освенциму, мы увидели сразу несколько мрачных указателей : "Birkenau" , "Oswencim", "Bzejinka".

Вся эта сеть лагерей неплохо сохранилась до наших дней и прогулка по его баракам, крематориям, подвалам пыток, газовым камерам - напоминает фильм ужасов. Много экспонатов, кинозалы, свидетельства преступленй нацистов. Горы волос, вырванных зубов, тысячипротезов, домашняя утварь узников - все это наглядно демонстрируется посетителям.Подвалы пыток и наказаний вероятно служили прототипом для сценариев ужастиков, причем действительность - кошмарнее, чем самое извращенное кино. Биркенау - это еще один лагерь, всего в нескольких километрах от Освенцима. Тупиковая железнодорожная ветка. Поезда въезжали внутрь лагеря, проезжая под вывеской "Arbait mucht frei" ( Работа делает свободным ). Много сотен бараков, окруженных многочисленными рядами колючей проволоки, заборами и рвами. Биркенау был пустынен, практическини одного посетителя небыло здесь в этот холодный январский вечер. Мы возвращаясь назад к машине (из концав конец лагерь растянулся более, чем на километр), но решили пройти по другой дороге, точнее по тропинке, петляющей меж бараков. Проваливаясь по колено в снегу, мы топали в сторону выхода.

Двери одного из бараковбыли распахнуты, мы вошли во внутрь. Кромешная тьма, едкий запах сырости и гнили, в темноте виднеются трехярусные деревянные нары, на которые падал свет луны. Неприятное ощущение. Вернувшись к машине мы врубили наполную мощность печку, глянули в дорожную карту и выехали дальше по маршруту. На часах - семь вечера, до Праги оставалось 420 километров. Теоретически это расстояние можно было бы покрыть за 4-5 часов, но, разумеется, все зависело от дороги. Помня наши приключения с постоянным "теряниями" , планировать что-либо было нереально. Доехав до города Бяльско-Бяла, свернули вправо,на шоссе Е-462, планируя пересечь границу через крупный переход Cieszyn/ Cesky Tesin , неоднократно упоминавшийся на сайтах, посвященных туризму и в путеводителе.

Но, по непонятной причине мы следуя четко по карте, проехали польский город Cziezyn, выехали к погранпереходу, но в паспорт получили у чехов штамп со смачным названием перехода "Chotebuz" .Сразу от границы начиналась автострада. И тут произошло непонятное. Проехав не менее ста километров (!) в сторону Праги, мы неожиданно для себя заметили дорожный указатель "Ostrava - 15 km". Это было непостижимо и невероятно ! И это при том, что Острава, по идее, осталась далеко позади нас. Не менее получаса мы крутились по окрестностям, застревали в снегу, проехали через какую-то деревню, пока не выехали к городу Odry (на шоссе номер 47), где наконец возник указатель на Прагу. В результате мы просто сделали полукруг, потеряв на этом около двух часов времени и...надежду приехать в Прагу сегодня вечером..!

...В конце-концов мы заночевали в городке Оломоуц . Такое решение было принято в последний момент, поэтому как следует подготовиться мы не успели, так же как и не представляли толком, что это за город, где остановиться на ночь и что делать. Было ясно одно - гнать в Прагу на ночь глядя, не имело смысла.

Проезжая мимо железнодорожного вокзала мы заметили десятиэтажное здание гостиницы. Туда мы и подьехали. Милая девушка в ресепшене выдала нам прейскурант - 22 доллара за двухместный номер, включая завтрак. Вполне приемлемо. Номера чистые, телевизрор, ковры, душ. Перед сном мы с Аликом покушали в гостиничном кафе, потом вышли на улицу, вскочили в проезжавший трамвай и доехали до Старого города. Очень красивый город с несколькими соборами, старинные улочки, площади,парки. На улицах - совершенно пустынно. Ни одной живой души.

С утра выехали в Прагу. Путь покрыли за два с половиной часа и вот мы уже в Праге, в нашем пансионе. Перетащили вещи в комнаты, позавтракали и тут возникла безумная мысль съездить в Германию, точнее в немецкий город Дрезден, чтов 150 километрах к северу от Праги. Машину надо было вернуть к девяти вечера. На часах - 14:00. В активе 7 часов. Прикинув, что дорогу до Дрездена мы покроем часа за два максимум, у нас оставалось не менее двух-трех часов на Дрезден.

Но, все получилось не так, как хотелось бы. С самого начала мы потеряли минут сорок пытаясь выехать из города. Потом оказалось, что шоссе номер 8 / E-55 (Прага - Дрезден) было не в лучшем состоянии. Через каждые 20-30 километром шли ремонтные работы и мы едва держали скорость на уровне 50 км/ч. А потом, после городка Теплице мы начали подниматься в горы. Меж тем темнело, а погода быстро портилась. Пошел снег, сильный боковой ветер. Доехав до приграничного городка Дуби, стало совсем плохо. Полный туман, снегопад. А тут еще и автомобили застряли в пробке. Машину заносило на серпантинах, набирать скорость тяжело, колеса шли юзом.

Алик с сомнением покачал головой :"-Братишка, мне кажется,что стоит вернуться в Прагу...!". Мне же было чертовски обидно вот так развернуться и ехать назад, когда мы так близки к цели. Однако было уже ясно, что Дрездена не будет.

Через 4 часа мы должны быть в Праге с машиной, иначе за опоздание хозяин потребует плату как за весь день. Осознавая это, я как-то по инерции еще ехал вперед и тут мы выехали прямо к пограничному пункту. Видимость почти нулевая. Стоящий в очереди на погранконтроль автомобиль я увидел метров за пять, к счастью успел вовремя затормозить. Было решено проехать в Германию "для галочки", дабы Алик и я могли потом отчитаться, типа в Германии были !

Так и поступили. Границу прошли не более, чем за минуту. Немецкий пограничник возвращая наши паспорта, только бросил вдогонку, что зря мол ребята едете, дорога заледеневшая ! Но, мы и не поехали. Мы проехав метров пятьсот, свернули вправо и оказались на главной улочке приграничной деревушки Altenberg. Судя по всему - это зимний курорт. В дымке возвышаются горы, виден фуникулер, много автомобилей с лыжами на крышах.

Уже через полчаса мы вернулись в Чехию. На обратном пути, проезжая через Дуби, мы обратили внимание обилие проституток всех размеров и мастей на улочках деревушки. А так-же официальные бардели, кафе, светящиеся розовым светом, казино. Когда вы проезжаете мимо этих девушек, они тут же проявляют немалую радость. Начинают задирать платье, страстно хватать себя за груди, закатывать глаза. Часть девушек делает тоже самое с витрин. Тем то лучше-теплее ! Мы медленно проехали по улицам, оценивая девушек как на базаре. Алик меж тем совершенно серьезно предложил чуть-ли не заночевать в Дуби, пожертвовав лишним прокатным днем ! Но, как и следовало ожидать - здравый смысл взял верх и мы покинули гостеприимный и сексуальный Дуби.

До Праги добрались вовремя, машину успели вернуть за.....5 минут до назначенного времени ! Вот это был действительно высший пилотаж ! Вечером мы погуляли по Праге, отужинали в ресторанчике,что на берегу Влтавы, возле вокзала Смихов. Весь следующий день посвятили этому великолепному городу, облазав буквально все, что только было можно!

...В предпоследний день мы с Аликом вновь окунулись в омут авантюр. Путешествие подходило к концу, а меж тем еще оставался порох в пороховицах и желание оттянуть день возвращения. Я совершенно серьезно предложил Алику пойти в авиакомпанию и изменить даты вылета, с тем чтобы....махнуть куда-нибудь еще !

Брат принял эту идею с радостью, единственное, что нас смущало - это во сколько обойдется перемена даты вылета. Звонок в Люфтганзу поверг нас в депрессию, ибо не много не мало, как 150 долларов стоило удовольствие улететь позже срока, указанного в билете. Но, это нас не остановило. Мы ринулись на Пражский железнодорожный вокзал, "Хлавни Надражи", разузнали все цены. Поезда в Западную Европу стоили на порядок больше, чем в Восточную. В одну сторону до Рима самый дешевый билет стоил 120 долларов, до Парижа почти 150. Зато в Любляну (Словения) всего 36 долларов, в Варшаву 18. По идее мы могли поехать к моей доброй приятельнице Ирише из Риги (знакомой читателю по рассказу "На Джипе в Ливийскую пустыню".

Была мысль отправиться к моей старой знакомой в Ригу. Алик тоже был совсем не против побывать в Латвии и посмотреть Старую Ригу. Поезд до Риги через Варшаву, стоил около 65 долларов в одну сторону. Мы могли это себе позволить. По крайней мере теоретически.

Но...! Нашим планам не суждено было стать явью. Денег оставалось не так много, да и свалиться Ирке как снего на голову, девушке солидной и воспитанной...Как-то все это нехорошо выглядело. У меня не было с собой ее номера телефона. А что, если она в отъезде ? Об этом я не подумал, а стоило бы ! Вторая причина была проблема с получением латвийской визы. Как ни крути, а несколько дней ожидания было-бы обеспечено. В результате Латвия отпала. Оставшееся время мы провели в Праге, вечерком поужинали в ресторане, а рано утром Алик, Мина и Негар улетели назад в Америку.

...Очень грустно было прощаться с Братишкой, не так часто мы видимся к сожалению..! Проводив ребят я собрал рюкзак, договорился с хозяевами о том, что вернусь вечером и заберу его, отправился на.....Хлавни Надражи ! Да, да именно туда. Мой самолет вылетал в 23:55 и я вполне успевал на Дрезденский поезд.

Что делать - чувство невыполненного долга терзало меня уже двое суток. Я не желал отступать перед волею судьбы и не смотря ни на что задался целью съездить в Дрезден. Сказано - сделано. Билет куплен и вот я уже в вагоне поезда Прага - Гамбург, идущего через города Дрезден, Берлин и Ганновер. Билет во втором классе, по молодежной скидке обошелся в 33 доллара в обе стороны. Поезд очень цивильный (немецкий !) и чистый. Коврики на полу, сверкающий блеском туалет. Купе со стеклянными дверцами. Моими соседями оказалсись молодые ребята. Пара из Новой Зеландии, кореянка и грек. Мы хранили молчание не более пяти минут. Потом разговорились обо всем на свете. Грек не говорил по-английски, кореянка только улыбалась,но мы с новозеландцами уже вовсю обсуждали все на свете, включая прогресс на переговорах между Израилем и палестинцами и причину того, почему подорожали билеты из Австралии в Сингапур.

Время летело незаметно, за окном проплывали пейзажи холмистой Богемии и вот уже скрипучий голос из динамика сообщил : "-Позор дамэ у пановэ! Ми прибывам до храницной станицы Усти Над-Лабем". Впрочем, обещанной границы мы так и не заметили. Поезд постоял пять минут на довольно грязном и заброшенном перроне пограничного городка и поехали дальше. Путь пролегал над берегом реки Лабы, или по немецки - Эльбой.

Живописные горы вздымаются над нами. Несколько раз на скалистых утесах мы замечали мрачные средневековые замки. Поезд быстро набрал скорость.Вглядываясь в окружаюий пейзаж, я силился понять, в Чехии мы еще, или ужев Германии ? Минут через десять я заметил, что в городках, которые мы проезжали,надписи уже на немецком, а все автомобили со стандартными номерами Евросоюза.

Итак, добро пожаловать в Германию ! Диктор вновь объявил, что через двадцать минут мы прибываем в Дрезден. В этот момент в купе вошли немецкие пограничники в фуражках, с короткими автоматами и черными орлами на фоне зеленой униформы. Мы протянули им свои документы. У меня они поинтересовались, как давно я прибыл в Европу. Я ответил, что две недели назад. Немец кивнул и поставил печать. У новозеландцев они спросили, на какой срок они едут в Германию, а кореянку попросили показать содержимое рюкзака.

Прибыв на вокзал Дрездена, я первым делом направился в туристический офис и получил там карту города. После этого прикинув, что до отъезда назад в Прагу осталось чуть более 4 часов, отправился в город. По идее, весь центр города располагается вдоль одной большой прогулочной улицы, заполненной громадными торговыми центрами Kaufhof, C&A. Масса гуляющих, полно молодежи. Бросается в глаза большое количество русскоязычной публики с отнюдь не славянскими лицами. Не понятно, вероятно евреи, либо молдаване ? Во время войны Дрезден очень сильно пострадал и восстановительные работы идут до сих пор. Довольно интересные объекты все же сохранились - Опера, несколько готических церквей, Дворец бургомистра.

К сожалению,большинство старинных зданий - в строительных лесах. Кроме небольшого и компактного Старого города, Дрезден интереса не представляет. На том берегу Эльбы виднеются серые советские пятиэтажки. Перед отъездом я решил чем-нибудь перекусить, но тут вспомнил, что не поменял немецких марок, а за доллары тут врят-ли что-то продадут. Но, порядком проголодавшись, я решил купить Шоарму в лавчонке Doner-Kebab. Это ресторанчик восточной кухни, предположительно турецкой. Да, доллары у меня не приняли, но смуглолицый усач спросил "-Where you from my friend ?". Я ответил, что из Израиля.

Тот расплылся в улыбке. Он был сириец. Мы пожали друг-другу руки. Мустафа(так его звали) позвал меня во-внутрь, усадил за столик, принес тарелку шовармы с чипсами и салатом. Принес пол-литровую кружку пива. Я попытался объяснить ему, что у меня нет дойчмарок, но тот успокоительно похлопал меня по плечу, налил пива и себе сел на против и сказал : "-Друг, выпьем за мир на нашей многострадальной земле..!". Мы подняли тост. Мустафа рассказал, что ему удалось избежать службы в сирийской армии, потому, что он и его семья нелегально перебрались в Турцию, а оттуда - в Германию. Парень расспрашивал меня, как ситуация на Ближнем Востоке. Потом был тост за то, что бы в Новом Году израильские и арабские матери более не оплакивали своих сыновей.

Он тяжело вздохнул:"-Вот мы тут сидим, как братья, а наши прави

Как и все мои путешествия, этот круиз был спланирован совершенно спонтанно. Еще за неделю до отправления мы с моим американским братишкой Олегом, прогуливаясь по Хайфе, обсуждали планировавшуюся в тот момент поездку в Иорданию. Мы выяснили стоимость автобусных билетов из Хайфы в Амман, визы, короче говоря все то, что требовалось для поездки. Но в последний момент Иордания отпала. Сложно сказать почему именно. Возможно на то повлиял тот, или иной репортаж из новостей, где рассказывалось о нападении на туриста в Аммане, или возможно на тот момент нам просто захотелось вкусить именно греческого колорита, а не ароматы арабского востока. Так, или иначе, мы зашли в представительство паромной компании "Nissos Kypros", чей одноименный флагман курсирует вот уже более 10 лет по маршруту Хайфа - Лимассол - Родос - Патмос- Тинос - Афины.

Это наиболее дешевая компания из более пяти других, связывающих Израиль с Кипром, Турцией и Грецией. Мы заплатили $335 за 8-дневный круиз в самой дешевой двухместной каюте на нижней палубе, включая трехдневное питание в ресторане. К счастью, визовые проблемы нас миновали, ибо ни мне, ни Олегу не требовалось виз ни в одну из посещаемых стран. Впрочем, надо сказать,что в подобных круизах визы не требуются в принципе, ибо все пассажиры формально считаются транзитными пассажирами, не задерживающимися в одном порту более 48 часов. Таким образом, даже если вам теоретически нужна виза в Грецию, вы можете спокойно отправляться в круиз, при условии, что ваш пароход не будет находиться в каждом отдельно взятом пору более двух суток.

Это не была моя первая поездка на этом пароме. Два года подряд, я, экономя на стоимости авиабилетов из Израиля в Россию и обратно, ездил транзитом через Кипр, откуда в ту пору были значительно более дешевые авиабилеты в города России и СНГ. Тогда я покупал стандартный билет Хайфа - Лимассол, в обе стороны, с палубным размещением, брал с собой надувной пляжный матрас и вполне прилично проводил ночь на корабле, по дороге на Кипр. В те годы, когда авиабилет из Израиля в Москву стоил порядка 500 долларов, мне, с учетом поездки через Кипр, обходилось в 300-350, включая стоимость парома.

Хайфа, Израиль - Отправление!

Вечером 30 июля мы, довольно быстро пройдя пограничный контроль в порту, поднялись на борт корабля. В главном фойе всех пассажиров разделили на две группы, на тех кто следовал до Лимассола и тех, кто продолжал путешествие до Афин. Первая группа сразу прошла кипрский пограничный контроль, из паспорта проштамповали и вернули назад, а наши паспорта забрали до конца поездки и взамен выдали карточки, в которые был внесен номер паспорта, имя - фамилия, гражданство и год рождения. С этими карточками нам предстояло сходить на берег по ходу круиза.

Последнее обстоятельство меня несколько озадачило. Дело в том, что за 14 часов стоянки на Кипре, я планировал поехать в Никосию, пересечь границу на турецкую часть острова и посетить старинный город Фамагуста, что на восточном побережье острова, в зоне турецкой оккупации. Для этой цели мне само собой разумеется требовался паспорт, без которого я не мог пересечь границу. Я подошел к одному из офицеров, который принимал наши документы и объяснил ему суть дела. Тот, однако, однозначно ответил, что ничем не может мне помочь, ибо на этот счет есть весьма строгие правила. По его словам, транзитный пассажир никак не может во время стоянки корабля в порту, покинуть на время территорию данного государства, а потом продолжить путь в составе круиза.

Мало того, когда я в ходе разговора случайно обмолвился о том, что у меня есть еще одно гражданство, офицер сообщил об этом кипрскому пограничнику. Тот подошел к нам, но, как ни странно, никакого интереса к данному обстоятельству он не проявил, а только сказал мне, что бы я держал второй паспорт при себе и ни в коем случае не пользовался им во время круиза.

Чертовски жаль ! Это был уже второй раз, когда я будучи на Кипре я не имел возможности посетить турецкую часть острова. В первый раз, летом '99 года я прилетел в Ларнаку чартером из Екатеринбурга, но не подумав, сказал на паспортном контроле, что еду транзитом в Израиль. Они мне поставили соответствующую транзитную печать, на которой было указано"Transit only, 24 hours". Позднее, когда я специально прехал в Никосию,что бы посетить турецкую часть, мне на погранпереходе, что возле отеля "LedraPalace", сообщили, что транзитные пассажиры не имеют права покидать территорию острова, кроме как в страну транзита, то есть в Израиль, в моем случае. Обидно было вдвойне, ну что мне помешало ?ответить на вопрос пограничника о цели визите, что я еду на Кипр отдыхать ? Ведь виза не требовалась в любом случае, будь то транзит, или туризм ! Сейчас ситуация повторялась вновь.

Интересно, что служащие корабля состояли исключительно из иностранных рабочих. Киприоты занимали более высокие посты, как то офицеры, радисты, техники. Все остальные, включая врача, продавцов Duty Free, поваров и так далее - были таиландцы, египтяне, украинцы и русские. В каюту нас проводила очень милая хохлушечка, одесситка по имени Оксана.
В тот же вечер, сразу после отправления судна, мы поднялись в концертный зал, что на верхней палубе, где был бар, ресторан, танцевальная площадка, живая музыка.

Лимассол, Кипр - первая остановка

В Лимассол прибыли рано утром, часов в восемь. Получили карточки для выхода на берег и вот мы с уже на кипрской земле ! Порт довольно крупный, множество круизных судов самых разных размеров и компаний. От порта до центра Лимассола довольно далеко, стоит проехать на автобусе (забегая вперед скажу, что на обратном пути мы таки пошли в порт пешком, топали не меньше часа !). Древние, но опрятные и маленькие автобусы отправляются от единственной остановки, что прямо на выходе из пассажирского терминала. Билет стоил 0,60 фунта, то бишь около доллара.Тут же нас атаковали таксисты. Стандартная такса до центра - 3 фунта, но спросят 4-5, торгуйтесь. На счастье тут как раз подъехал автобус, на нем мы и поехали.

Нас высадили возле городского автовокзала. Эдакое захолустье, маленькое местечко, один-два автобуса, вокруг двух-трех этажные обшарпаные домишки, а возле нас кофейня, где смуглолицые шоферы и просто заезжие туристы потягивают кофе. Посмотрели расписание, висевшее на листочке бумаги. Ближайший автобус отправлялся в Ларнаку, а в Никосию мы автобус упустили, следующий был только через два часа. Автобусы ходят редко, раза 4-5 в каждый из городов острова, так что если ваше время ограничено - вероятно имет смысл сходить (съездить) на другой терминал, откуда отправляются маршрутные такси. Стоимость проезда там вдвое больше, но и ждать долго не придется. Минибусы заполняются пассажирами - и в путь.

Жара в этот день была неимоверная ! Даже киприоты тяжело вздыхали, отсиживаясь в тени кафешек. Температура к полудню зашкалила за +40 в тени. В это время, мы, уже прогулявшись по центру Лимассола, вернулись на вокзал и уже ехали в Ларнаку (65 километров к востоку от Лимассола). Пейзажи вокруг довольно красивые, холмы, вдали горы, частично покрытые еловым лесом. Очень напоминает Израиль. Ближе к Ларнаке рельеф выравнивается, холмы плавно переходят в засушливую равнину, поросшую редкими кустарниками. По правую сторону проехали пересыхающее соленное озеро, а возле самого въезда в Ларнаку - увидели старинный акведук, который тянулся на протяжении нескольких километров до самого города.

Городок очень милый и уютный, особенно набережная, напоминающая знаменитый "Променад" в Каннах. Пальмы, шикарные отели, казино, великолепные пляжи ! В южной части города, прямо над берегом, стоит маленький Османский бастион 17 века, в котором действует музей. Отдельный разговор - обнаженные девушки (без верхней части купальника), загорающие на пляжах.Это великолепно, не спеша прогуливаясь в солнечных очках мы получали истинное эстетическое удовольствие рассматривая и обсуждая по ходу увиденное. Очень много россиян, русская речь слышится чаще,чем греческая, английская и немецкая вместе взятые !

Прогулялись в Старую Ларнаку, что чуть в стороне от моря. Первое, что вы увидите привходе в старый город - впечатляющая Церковь Св.Лазаря, возведенная в 886 году нашей эры над могилой святого Лазаря. В небольшом музее внутри церкви выставлен позолоченный череп, который и выдают за череп святого. Вероятно, что вопрос это спорный. Не столь памятна история церкви, сколько впечатляет ее архитектура, резьба по камню, красивые арки и витражи. Там же неподалеку мы вышли к городскому базару, раскинутом под навесом, где торгуют абсолютно всем, начиная от арбузов и бананов и кончая сувенирами и минеральной водой. На обратном пути на пароход мы задержались на пару часов в Лимассоле, посетили Лимассольский замок , небольшой, но интересный, укрытый в тени деревьев. Там действует археологический музей, а вокруг разбит парк. Замок является основной достопримечательностью Старого Лимассола. Приятно прогуляться по узеньких колоритным улочкам, посетить бывший турецкий квартал с его мечетью Ками Кебир. В период гражданской войны 1974 года и турецкой интервенции на северную часть острова, турецкое население покинуло как Лимассол, таки все остальные города и деревни, оказавшиеся под греческим контролем. В свою очередь греки из Кирении и Фамагусты перебрались в турецкую часть острова.

Напоследок мы выпили по пиву в кафешке и не торопясь (до отправления оставалось более 1,5 часов) направились своим ходом в сторону порта. Путь оказался дольше, чем нам показалось вначале, когда мы ехали в город на автобусе. Под конец мы всерьез начали волноваться и добавили шагу. К счастью, на корабль поспели вовремя.

Время было ближе к вечеру. Вздремнув пару часов мы поднялись на верхнюю, накрытую тентом палубу, где можно было отдохнуть, растянувшись в шезлонге, или кресле. Жара стала спадать. Я принес из каюты путеводитель по острову Родосу, на который мы прибывали следующим утром.

Родос, Греция - вторая остановка

Вид, который открывается при входе в гавань Родоса- впечатляет. Покрытые лесом горы, старинная крепостная стена Старого города, мачты яхт и кораблей, золотые пляжи ! Первая мысль, которая пронеслась при виде острова - как жаль, что мы здесь всего лишь на несколько часов. Родос заслуживает большего, значительно большего ! Да, к слову сказать, при выходе на сушу паспортного контроля не было вообще. Дежурные матросы нашего корабля раздали всем карточки и вот мы уже в Старом городе ! Система упрощена до предела и это приятно. С другой стороны так и осталось неясным, как должны поступить те пассажиры, кто не возвращается на борт, а остается на острове ? Неужели любой желающий может просто-напросто пройти вместе со всеми, минуя пограничный контроль и таможню и оставаться на острове, столько, сколько душе угодно ? Даже, если мы отбросим риск провоза наркотиков, оружия, бог знает чего еще - ну элементарный контроль въезжающих в Грецию людей должен быть ?

Старый Город - как сказка. Символом Родоса считается Родосский Колосс,одно из семи чудес древнего мира, гигантская бронзовая статуя Гелиоса, возведенная в Родосе еще в 285 году до нашей эры и к сожалению не сохранившуюся до наших дней. Множество туристов со всех концов света, кафешки, ресторанчики. Оглядываясь по сторонам, замечаешь, как на фоне этой мирской суеты, прекрасно сохранились памятники древности. Такое впечатление, что за последние лет двести ничего в городе не изменилось. Мы довольно долго гуляли по Старому Родосу, а потом, чуть позже выехали на экскурсию в местечко под названием Петалудис, в 25 километрах к юго-западу от города. Там, в каньоне небольшого ручья находится огромная колония бабочек. Тысячи разноцветных бабочек облепили деревья, кусты и камни. Когда вы приближаетесь, бабочки вспархивают и начинают летать вокруг, в поисках нового места отдыха. По дороге назад заезжаем в место раскопок Храма Афродиты, возвышающемся на горе, над западной, курортной частью города Родоса. В городке царит полное умиротворение. Праздно гуляющие туристы и отдыхающие, огромное количество молодежи на взятых в прокат мопедах и мотоциклах рассекает по городу во всех направлениях. Пляжи заполнены отдыхающими красотками, но....мы возвращаемся на пароход и вскоре берем курс на остров Тинос, еще один остров по дороге в Афины.

Тинос, Греция, третья остановка

Тинос - небольшой остров, входящий в группу Кикладских островов. Паром причалил к берегу рано утром, когда большинство пассажиров еще спало. Решив не тратить зря драгоценные два часа, выделенные на стоянку на Тиносе, мы с Олегом спустились отказались от завтрака и на берег. Громадина нашего корабля одиноко возвышалась на пустынном причале, а сам городок раскинулся на склонах невысокого холма, вокруг бухты. Мы прошлись по безлюдным улочкам городка, вновь вернулись к пристани. Ничего примечательного. Судя по путеводителю, в одной из церквей города хранится некая чудодейственная икона, однако ни особо выдающихся церквей, ни вообще чего-нибудь представляющего мало-мальский интерес мы так и не обнаружили. Несколько древних руин и венецианский замок находились в глубине острова, но времени на поездку у нас увы, не оставалось и мы вернулись на пароход.

Пиреи, Греция, четвертая остановка

Мы идем на запад, примерно в километре от побережья Аттики. До Пирея, пригорода и морского порта Афин - еще около часу хода. Горы отвесно подступают к воде, то тут, то там возникают небольшие деревушки, курорты, пляжи, усыпанные загорающей и купающейся публикой. Вот, обогнув небольшой мыс, нам открываются Афины во всей своей красе. Гиганский серый город, состоящий из 4-5 этажных домов, разбросанный на очень большой территории. Впечатление такое, что это не город, а ковер, укрывший прибрежную равнину и все окрестные холмы. Впечатляет, одним словом. Издалека виден возвышающийся над Афинами ее главная достопримечательность- Акрополь.

Пароход вошел в огромную гавань, до предела забитую судами всех мастей, начиная от нефтянных танкеров, круизных лайнеров и кончая рыбацкими катерами и яхтами. Получаем наши карточки, выходим на берег, проходим совершенно пустынное здание портового терминала, проходим через пустующие будки погранконтроля и таможни и вот мы в городе ! Прилегающие к порту районы застроены однообразными серыми домами, вытянувшимися на протяжении всей набережной. Тут расположены представительства сотен и тысяч транспортных и торговых компаний, банки, различные портовые конторы и учреждения.
Мы разложили перед собой карту города, быстро сориентировались и двинулись в сторону ближайшей станции метро, так и называющейся,"Pireus". Билет покупают в кассе, либо в автомате, один проезд стоит примерно $0,35.

По-идее там продавались различные проездные билеты на день, три дня и так далее, но мы решили, что не имеет смысла покупать подобный билет, ибо все достопримечательности находятся в пределах пешей прогулки от центра, так что единственно, что нам потребуется - это выехать с утра в город, а вечером вернуться назад.

Мы доехали до станции "Монастираки", ближайшей к Акрополю. Оттуда туристы пройдя через шумный базар, начинают подьем в Акрополь. Дорога вьется по склонам горы и подьем достаточно тяжелый, учитывая более, чем 35 градусную жару ! В кассе мы приобретаем билеты, предусмотрительно представившись студентами и предъявив наши ISIC - карточки. Студентам полагается скидка- 1000 драхм, вместо 1500. Разница примерно в полтора доллара. Сам комплекс впечатляет, нет слов. Не смотря на то, что это мой второй визит в Грецию и в частности в Акрополь - я вновь воспринимаю величие этого древнего чуда света, словно в первый раз. В сам Акрополь вход закрыт и его можно обойти вокруг, а так же полюбоваться панорамой Афин и прилегающего к Акрополю кварталу Плака, нечто подобное московскому Арбату, заполненного кафешками, ресторанами, солидными магазинами, толпами прогуливающейся публики. Пообедали мы в этой самой Плаке, в одном из уличных ресторанов. ет, к сожалению национальных греческих блюд мы так и не опробовали, а по какой-то непонятной причине предпочли знакомую нам пищу, как то картофель, шницель, салаты и так далее.

Отлично отобедали на 15 долларов за двоих, включая пиво и сладкие булочки с чаем. Затем мы, спустились ниже, к колоритному базару, где туристы покупают сувениры. Было я сно, что это отнюдь не самое дешевое место для покупок, но цены были и так не шубко большие, да и времени у нас небыло для поисков чего-то другого. Ошибка была лишь в том, что мы, накупив подарков и сувениров в самом начале прогулки, были вынуждены таскаться с мешками и коробками с посудой до самого вечера. Под вечер мы вернулись на корабль, оставили покупки и подарки в каюте, часик полежали и вновь отправились в город. Вечером мы вновь поднялись к Акрополю, что бы полюбоваться панорамой вечернего города, залитого огнями.
Весь следующий мы гуляли по центру, поднимались на гору Ликобетта, куда ведет канатная дорога. Гора совершенно отвесно возвышается над городом на высоту порядка 300 метров, даже Акрополь находится значительно ниже уровня смотровой площадки Ликобетты !

Если подвести итог впечатлениям от посещения Афин, я бы сказал следующее - созерцая панораму Афин, открывающуюся с Акрополя, либо, что еще более впечатляет, с горы Лекобетты, можно подумать,что Афины - это гиганская деревня. Тысячи стандартных 4-5 этажных серых домов заполняют весь центр города и уходят за горизонт. Однако, гуляя погороду и посещая его достопримечательности, понимаешь, что панорамный вид сверху - это не более, чем поверхностный взгляд на греческую столицу. Афины имеют три центра - Площадь Омония, Площадь Синтагма и Классические Афины. В первом случае речь идет о коммерческом сердце города с сотнями малых и больших торговых центров, уличных базаров, скопления народа и автомобильными пробками. Здесь много недорогих, но вполне приличных отелей, где двухместный номер с ванной будет стоить 15-20 долларов. Во втором случае - культурный центр города, где сосредоточены все основные государственные учреждения включая Парламент, а так же крупнейшие музеи и театры. Перед зданием парламента установлен памятник Неизвестному солдатув память воинов, погибших при освобождении Греции от фашистских войск.Перед зданием Парламента можно понаблюдать смену почетного караула.Солдаты, одетые в традиционные юбки, довольно странного вида головные уборы и туфли с бамбошками, маршируют перед зданием Парламента.

От Площади Синтагма до Площади Омония - не более, чем полчаса неспешной прогулки пешком. Классические Афины - это и есть знаменитый Акрополь, окружающий его район раскопок,а так же квартал Плака, район Старых Афин, известный своими колоритными узенькими улочками и пешеходными зонами заполненными ресторанами и кафе на любой вкус.

В небольших домах с черепичными кровлями или с плоскими крышами - террасами размещены многочисленные мастерские, где ремесленники делают сувениры, часто по древнегреческим образцам, и продают их тут жев маленьких лавочках. В Плака находится здание первого университета Афин, несколько оригинальных церквей, а так же очень популярный в городе Театр теней.

В Национальном археологическом музее, собраны сокровища, найденные в гробницах микенских царей, выставлены коллекция скульптур с самых ранних произведений до шедевров эллинистического искусства, коллекция ваз и терракоты, древнегреческой керамики и живописи. Византийский музей представляет из себя уникальное собрание ранне-христианских скульптур и мозаики, а также византийских икон.

....Ближе к вечеру следующего дня мы отчалили от берегов Эллады и взяли курс назад, к берегам древней Палестины. Наш обратный маршрут пролегал несколько иначе, чем тот, по которому мы плыли в Грецию. На обратном пути мы не заходили на остров Тинос, но заходили на другой островок, Патмос, что расположен примерно в 100 километрах восточнее Тиноса.

Патмос, Греция, пятая остановка

К Патмосу мы причалили около шести утра на следующий день. Очень милый скалистый островок, маленькая одноименная деревушка, небольшой причал, массивный замок возвышается чуть в стороне от центра Патмоса. На самом деле, как оказалось, то был не замок, а средневековый монастырь. К сожалению мы не успели дойти до замка, за те полтора часа, что были выделены на прогулку по городку. Сам городишко очень колоритный и стильный. Белые дома, голубые ставни, живописные церквушки.

Родос, Греция, шестая остановка

На обратном пути на стоянку было выделено всего два часа. За это время мы с Олегом вновь обошли Старый город, сходили в средневековую синагогу, по-фотографировали, купили красочный буклет про Греческие острова и вскоре вновь отчалили и взяли курс на Кипр.

Лимассол, Кипр, седьмая остановка

Задолго до прибытися на Кипр мы с Олегом начали думать о том, куда поедем в те 10 часов, что пароход стоит в Лимассоле. В Ларнаке были, Лимассол посмотрели, до Никосии далеко, в горы Троодоса - долго. Остановились на Пафосе, маленьком приморском городке, примерно в 70 километрах к западу от Лимассола.

Пафос называют Меккой для любителей археологии и старины, а кроме того- там живописное морское побережье, несколько скалистых островков недалеко от берега и старинный турецкий форт. Сойдя на берег мы вновь поехали на автовокзал, как и в первый раз. Наше время пошло. На часах - 8 утра, отправление в 16:00. Бежим к расписанию и ...в отчаянии так и опускаемся на близлежащую скамейку - ближайший автобус почти через три часа !!! Что и говорить - транспортное сообщение на острове не ахти как развито !

Вспоминаю,как летом '99, стоял я на выезде из Лимассола около двух часов, в ожидании автобуса в Ларнаку. Мой самолет в Москву вылетал уже совсем скоро, меньше чем через два часа, а я в полном отчаянии ждал автобуса в Лимассоле, в 65 километрах от аэропорта. Таксисты на своих сверкающих "Мерседесах" тои дело тормозили возле меня, предлагая довезти в аэропорт за 25-30 долларов. Ни один из них не соглашался скинуть ни фунта ! Более того, парочка из этих грабителей просто-напросто припарковалась неподалеку от меня, видимо сообразив, что измученный человек с огромным рюкзаком, интересующийся стоимостью поездки в Ларнакский аэропорт - скорее всего торопится, время идет, время вылета приближается, рано или поздно он плюнет на все и выложит свои кровные, ибо выбора нет !

Под конец, совершенно неожиданно, возник минибус от какого-то отеля, меня благополучно приняли за одного из постояльцев, вылетающих сегодня в Кишинев, посадили в минибус и даже отчитали за то, что им пришлось меня так долго искать ! Это было великолепно ! Ближе к аэропорту меня вычислили,их сопровождающая возмутилась вновь и со словами "-Этот не наш, пусть высаживается, почему мы должны подвозить бесплатно случайных людей ?!", попыталась высадить меня не доезжая до аэропорта. Но, не тут-то было! С боем я уговорил ее довезти меня оставшиеся несколько километров и не делать глупостей. Позднее я узнал, что по воскресеньям автобусы на Кипре вообще практически не ходят, а единственный способ передвижения в выходные и праздники - такси.

Так вот, возвращаясь к повествованию о круизе. Мы с Олегом, отчаявшись попасть в Пафос, разложили перед собой карту острова. В радиусе 10-15 километров от Лимассола мы обнаружили несколько интересных мест. Например крепость Колосси и руины древнего Куриона. Оба этих метса располагались к востоку от Лимассола,по дороге на Пафос. Решение было принято - едем в крепость Колосси. Поймали такси, сторговались на 5 фунтах (около 10 долларов) до Колосси. Путь пролегал через сельскую местность, виноградные плантации и апельсиново - мандариновые рощи. Минут через пятнадцать мы были на месте.

Путеводитель гласил следующее относительно Колосского Замка -

"Основанная в 1225 году, крепость стала впоследствии резиденцией ордена Ионитов. Несколько десятилетий спустя Колосси теряет свое статегическое значение и превращается в административный центр большого сельско-хозяйственного района."

Теперь, что на практике представляет из себя "крепость" - трех-ярусная башня, окруженная руинами стен. Это скорее смотровая башня, которая использовалась для контроля над окружающими ее полями. Мы вошли во внутрь, прогулялись по всем тремя ярусам, пустынным залам, посмотрели панораму окружающей местности и полчаса спустя вернулись на то место, где нас высадил таксист. На часах - 10 утра. Следующий пункт - руины Куриона. И все было бы отлично - и время есть, да и ехать недалеко, но....по непонятной причине мы решили дойти до Куриона пешком. Судя по карте, Колосси и Курион были рядом, ну не более,чем в 2-3 километрах. Нам представлялось веселой прогулкой, протопать с полчасика через виноградные поля, опробовать местные фрукты, а чуть позже,будучи сытыми и бодрыми - войти в Курион победным маршем !

Но, на практике вышло следующее. Мы неторопливо шли по обочине шоссе Лимассол - Пафос. Переодически срывали гроздья винограда, даже объелись им до такой степени, что возникла мысль о том, что...туалетную бумагу-то мы зря не захватили..! Мы все шли и шли. Виноградные поля сменились деревьями с авокадо, авокадо сменилось на манго. А мы все шли. Первым забил тревогу Олег.

Что и говорить - положение не из веселых. Мы остановились и осмотрелись по сторонам. Пейзаж изменился. Равнина плавно переходила в холмистую местность, а на горизонте стеной возвышались горы. Море блестело где-то далеко впереди. Вновь развернули карту и тут меня озарила страшная догадка ! Мы сделали круг, да, вместо того, что бы вернуться на главное шоссе, по которому мы приехали, мы решили идти следуя указателю, а указатель тут стоял видимо со времен Британского протектората и указывал на старую, круговую дорогу. Весь транспорт вот уже много лет ходил по другой, новой дороге, а та дорога,по которой мы шли, использовалась только местными фермерами. Мало того,мы, (как выяснилось) находились на территории британской военной базы, правда, стоит признать, что ни заборов, ни военных патрулей, ни каких-либо указателей мы не встретили. Это относительно нашего алиби, если бы англичане нас задержали.

А потом мы увидели море. Оно было недалеко, были видны набегающие на берег волны, где-то, дальше по побережью - белые мачты яхт. Было ясно, что до Куриона нам не дойти. Курион пропал бесследно. Дорога поднималась в горы, а топать туда нам совершенно не хотелось, тем более, что до отправления корабля оставалось всего 3 часа. Мы решили искупаться в море, свернули с шоссе и направились напрямик к морю по щебенчатой дороге. Мы шли достаточно долго, не менее получаса, потом перешли на бег. Мы бежали по этой жаре, а из полиэтиленовых мешков сыпался виноград ! Потом мы остановились, море было совсем близко, как мираж в пустыне.

До отправления парохода - два с небольшим часа. Как ехать назад - неизвестно. От купания в море решили отказаться, потопали назад, вернулись на шоссе. Осмотрелись по сторонам, ни автобусной остановки, ни какого-то намека на цивилизацию. Минут через десять проехал первый автомобиль, мы голосовали,но он не остановился. Простояв порядка получаса мы поняли, что положение становится угрожающим.
Все наши вещи, одежда и паспорта - на корабле. Деньги правда с собой, но тем не менее !

Нас спасли соотечественники. Маленькая "Даятсу" притормозила возле нас, то были туристы из Минска, взяли машину на прокат и возвращались с пляжа назад, в Лимассол. Очень милые люди, они были очень удивлены, что мы говорим по-русски, они были уверены, что и я и Олег - местные киприоты.

На пароход подоспели вовремя, только мы вошли с каюту и рухнули по кроватям- пароход отчалил от берега. Мы взяли курс назад, на Израиль - конечную точку нашего путешествия.

Это путешествие мы с моим американским братом Олегом планировали давно. Прежде всего хотелось конечно повидаться, после более, чем 10 лет разлуки. Наконец нам удалось удачно состыковать свои отпуска и мы встретились в Израиле в начале августа. Спустя две недели ко мне в гости приехала Ирина,моя хорошая приятельница из Риги. Буквально за день до ее приезда мы с Аликом вернулись из недельного круиза по греческим островам, впрочем это уже тема для отдельного рассказа !

Итак, сразу после приезда Иры, события начали развиваться с огромной скоростью. Прежде всего, следовало с максимальной быстротой сделать две вещи - переоформить Иркину израильскую однократную визу, на двухкратную,а во-вторых, сразу же после этого сдать ее паспорт на получение визы в Египет.

И то и другое мы разрешили в последующие три дня. Тут следует подчеркнуть несколько важных нюансов. Вопреки общепринятому мнению о более, чем гибкой визовой политике египетских властей в отношении туристов - курортников, прибывающих авиарейсами в Хургаду, Каир, или Шарм Эль-Шейх, стоит иметь в виду, что те, кто намереваются совместить посещение Израиля и Египта, столкнутся с несколько иной Ближневосточной реальностью. Въезжающим в Египет через наземные пограничные переходы с Израилем, визы не открываются на границе.

Вам следует заранее получить визу по месту жительства, либо в консульствах Египта в Тель-Авиве и Эйлате. Причина подобного отношения - проблематичные арабо-израильские отношения и как результат этого - взаимное недоверие и подозрительность, жертвами которого становятся все чаще весьма далекие от здешних проблем люди - обычные туристы. Помимо всего прочего, египетское посольство в Израиле отнюдь не отличается излишней расторопностью. Бюрократические проволочки связанные с получением визы могут занять как один день (как в случае с Ирой), так и неделю и больше, как это было в мою предыдущую поездку в Египет в прошлом году. Из всего вышесказанного мораль - по возможности делайте визу заранее !

Дорога

И вот, 12 августа 2000 года в 10 часов утра мы, с рюкзаками за спиной, выходим на центральную автостраду Хайфа - Тель-Авив. Дело отягощалось тем, на на дворе был еврейский Шабат и общественный транспорт не ходил. Оставалось расчитывать на частные маршрутные такси. Не менее часа мы прождали на остановке, прежде, чем возле нас притормозила маршрутка. Поездка обошлась нам по 28 шекелей ( 7 долларов) на человека.

К полудню мы были на центральном автобусном терминале Тель-Авива. Тут ситуация была следующая - до пограничного перехода Рафиах оставалось порядка 150 километров и никакого транспорта туда не ходило. Даже в обычные дни недели до границы ходят всего два автобуса в день. Мы решили продвигаться в направлении границы насколько это будет возможно, а там уже сориентироваться на месте. До приморского городка Ашкелон, что в 60 километрах к югу от Тель-Авива мы опять же доехали на маршрутном такси. По дороге я договорился с водителем довезти нас до Рафиаха. После недолгого торга сошлись на 150 шекелях за нас троих (примерно $37). Путь проходил через довольно унылую полупустынную местность, поросшую редкими засохшими кустарниками и колючками. Переодически мимо нас проносились оазисы - киббуцы, занимающиеся сельскохозяйственным освоением пустынных земель. Горячий пустынный ветер врывался в открытые окна. По дороге мы заехали на заправочную станцию.Там, помимо нас, стоял автомобиль ЮНИФИЛа, наблюдателей ООН. Они, тоже, судя по всему, ехали в Египет.

Какое-то время спустя мы остановились перед армейским блокпостом. Дальше шоссе обрывалось в буквальном смысле слова - путь был перегорожен бетонными блоками, а рядом, за несколькими рядами колючей проволоки и мешками с песком, находилось небольшое укрепление. Целое сплетение различных антенн возвышалось внутри. Желтая табличка гласила : "Stop here - border is behind you ".При нашем появлении в этом гиблом месте, окруженном унылой пустыней, нам на встречу вышли два солдата с сержантскими нашивкамии и автоматами. Не дожидаясь их вопроса о том, кто мы и что мы, я первый вышел к ним с вопросом, как нам добраться до пограничного терминала ?

Солдат обьяснил,что граница-то она совсем рядом, указав при этом на желтоватое кирпичное здание в ста метрах дальше, над которым развевался египетский флаг. А вот пограничный терминал расположен не здесь, а в пяти километрах севернее. После этого нам разрешили проехать дальше, предупредив при этом, ехать прямо и не останавливаться. Мы объехали бетонные блоки, повернули направо и поехали по ровной, как стрела дороге, по правую сторону от которой тянулись многочисленные заграждения, включая ряды колючей проволоки, противотанковые рвы, а через каждые сто метров желтые таблички извещали незадачливых путников о наличии минных полей по обе стороны от дороги. Короче говоря - экзотика высшего уровня !

Тем временем мы притормозили возле шлагбаума, окруженного пальмами и забором. Внутри виднелось светло-голубое здание пограничного терминала и множество туристических автобусов вокруг него. Девушка с "Узи" и рацией подошла к нам, кивнула в знак приветствия водителю. На нас бросила подозрительно-изучающий взгляд, спросила документы. Минут пять она листала наши паспорта, сверяла фотографии, после чего вернула нам из назад и сделала знак водителю, после чего мы въехали на территорию терминала. Процедура перехода границы довольно проста, но вместе с тем нестандартна. По идее, если вы едете в Египет в составе организованной группы на автобусе, то вы вероятно не столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы. Для начала наши вещи увезли на тележке в комнату досмотра, затем засыпали вопросами относительно того, кто собирал нам рюкзаки, на какой срок мы едем в Египет и почему мы не воспользовались обычным рейсовым автобусом в Каир. После этого мы прошли на паспортный контроль, а затем вышли на...автостоянку, где на тележках лежали наши вещи. Впрочем, как только мы попытались приблизиться к ним, один из сотрудников службы безопастности окликнул нас и запретил нам их трогать. Он же, некоторое время спустя подошел к нам, разрешил забрать вещи, а за одно указал на измученный временем и долгой интифадой, светло-коричневый палестинский автобус с надписью на борту "Gaza buses company LTD". Этот автобус отправлялся в Египет и его шофер согласился перевезти нас на ту сторону за символические несколько шекелей.

Автобус был заполнен закутанными в паранджу толстыми палестинками с огромными тюками, усатыми мужчинами строгого вида, с белыми тюрбанами на голове и шумными детишками. Вздрогнув всем корпусом, автобус завелся и двинулся вперед. Мы переехали через нейтральную полосу и остановились возле египетского шлагбаума. Израиль остался позади.

Египетский пограничник с "Калашниковым" на перевес, поднялся в салон и оглядел всех пассажиров недоверчивым взглядом. После этого бегло проверив паспорта вышел и разрешил двигаться дальше. Проехав метров двести, мы оказались посреди большой пыльной площади, заваленной горами грязных баулов и тюков, дико визжали привязанные к забору въючные ослы. Толпы смуглых носильщиков, торгашей, солдат. Завидев автобус, десятки носильщиков рванулись к нам, чуть ли не силой вырывая вещи и пытаясь навязать свои услуги ! Невероятными усилиями нам удалось прорваться сквозь них и войти в здание терминала. Тут мы поменяли доллары на египетские фунты, заполнили въездные анкеты, уплатили по 7 фунтов пограничного сбора и встали в очередь на паспортный контроль. Неторопливые египетские пограничники внесли наши данные в свои бухгалтерские книги (компьютеры у них отсутствовали), проштамповали паспорта и вот, полчаса спустя, мы, пройдя уже все формальности, вышли за ворота пограничного перехода !

Ворота терминала выходили прямо на автостоянку, где своих пассажиров ожидали такси, в большинстве своем очень древние семи-местные "Пеж-504". Толпа таксистов накинулась на нас в тот момент, когда мы вышли за пределы ворот. Наперебой предлагая нам все возможные направления, включая Каир, Александрию, Суэц, Порт-Саид, они хлопали нас по плечам, порывались нести наш багаж в свои машины, при чем все это сопровождалось невероятным шумом и криками. Мы однако не торопились - время работало на нас. Я знал,что стандартная стоимость поездки в Каир (500 километров) составляет порядка 20 фунтов(6 долларов) за место в семи-местной машине, то есть никак не более, чем 140-150 фунтов ($42) за всю машину. Ехать вместе с египтянами мы не захотели, ибо попытка сэкономить 10-15 долларов могла обернуться постоянными остановками, перекурами, шумом и теснотой. Подобное я уже испытал во время прошлой поездки в Египет и не хотел испытать это вновь ! После продолжительного торга, в ходе которого водители клялись и божились всем святым, что только для нас, своих лучших друзей, они готовы скинуть стоимость до 150...долларов (!)

за поездку в Каир, мы сторговались на изначальной цене в 150 фунтов, уселись в старый "Мерседес" и выехали в направлении Каира. По дороге шофер нас похвалил, " -Хорошо мол торгуетесь ребята, правда, при этом усмехнувшись заметил, что истиная цена - 120 фунтов, но сбить настолько цену еще не удавалось ни одному иностранцу !". Вообще, как он объяснил, нам очень повезло,что время близилось к вечеру. Туристов уже практически нет, ибо все едущие в Каир, стремятся добраться до туда засветло. Таким образом до полудня у таксистов царствует золотой сезон - сотни путешественников пересекают границу в утренние часы. В это время обычная такса за весь автомобиль не ниже 250 фунтов. Чем ближе к вечеру, тем больше падает цена. Таксист, который не нашел клиентов до вечера - будет вынужден заночевать в Рафахе, в своей машине, а с раннего утра вновь караулить туристов. При этом конкуренция у них очень приличная, на каждого туриста приходиться по несколько таксистов !

...За окнами - кромешная тьма, периодически нарушаемая фарами встречных автомобилей. Время - десять вечера - ничего себе я вздремнул ! Ребята спали сзади. Из радиоприемника доносилась тихая восточная мелодия, нарушаемая шипением и треском динамика. Шофер курит сигарету-самокрутку одной рукой и почесывает затылок другой и это при том, что что дорога изрядно побитая. То тут, то там машина влетает в выбоины на асфальте, либо в песчаные наносы. Вокруг нас - ровная как стол пустыня, где-то вдали мелькают огни большого города. Промелькнул дорожный указатель "Ismailia - 50 км".

Измаилия - это крупный город на Суэцком канале, с населением более 300 тысяч жителей. Во время войн с Израилем Измаилия была практически полностью превращена в руины, но за последние два десятилетия, после отступления Израиля с Синайского полуострова и подписания мирного договора, город был полностью восстановлен. Город не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста и состоит из нагромождения серых 4-5 этажным домов, пересекаемых широкими проспектами, при полном отсутствии зелени и парков. Вскоре мы подьехали к Суэцкому каналу. Обычно переправа на Африканский берег осуществляется на пароме, но с наступлением темноты возводится понтонная переправа, ибо движение судов прекращается до утра. Сам канал не такой большой, каким его обычно представляют. Недалеко от переправы полным ходом шло строительство гигантского моста через канал и возможно уже следующим летом он будет достроен и свяжет Азию с Африкой. Ровная как стрела полоска воды, шириной не более полукилометра, окруженная песчаными дюнами и вытянувшаяся на 164 километра от Красного моря до Средиземного. Переехав на противоположный берег, мы берем курс на Каир, до которого еще порядка 140 километров.

Таксист высадил нас на "Мидан Рамсес", площадь Рамсеса, где расположен одноименный железнодорожный вокзал, автовокзал, огромная стоянка такси и маршруток, а так же станция Каирского метрополитена. Народу - тьма. Мы довольно быстро сориентировались, нашли станцию метро, доехали до нужной нам станции "Ораби", где расположена наша извечная гостиница "Hamburg" в которой я обычно останавливаюсь в Каире. В эту гостиницу меня три года назад, во время первого посещения Египта, привез таксист, которого я просто попросил отвезти меня в "не дорогой отель с кондиционером в центре города".

Отель мне понравился. За чистую и хорошую комнату на троих мы заплатили 50 долларов, что совсем не много для отеля подобного уровня. Большие светлые комнаты с кондиционером, огромными кроватями, телевизором, коврами. Плюс ко всему - завтрак, входящий в стоимость. Однако, чисто внешне отель отнюдь не вызывает желания в нем поселиться. Довольно мрачное угловое здание, расположенное возле бензоколонки с одной стороны и автомастерской с другой стороны. Впрочем, это уже частности!

Только-только расположившись в номере, мы с Аликом решили пойти погулять по ночному городу. Ирка, измученная дорогой, предпочла лечь спать, тем более, что время уже близилось к часу ночи. Мы закрыли ее в номере и пять минут спустя, поймав такси доехали до главной площади Каира - "Мидан эт-Тахрир", или Площади Независимости. Несмотря на поздний час, улицы были заполнены народом и автомобилями. Мы вышли к набережной Нила в районе отеля "Ramses Hilton", перешли на противоположную сторону реки, на остров Джезира.

Никаких конкретных планов на этот вечер у нас не было, но по ходу дела возникла идея сходить на шоу с танцем живота. Судя по привезенному мною путеводителю, основная часть подобного рода заведений располагалась вдоль улицы Шария Эль-Ахрам в Гизе, по дороге на пирамиды. С другой стороны сам я там никогда не бывал. В конце-концов мы решили отказаться от нашего намерения с танцами живота и решили просто прогуляться по набережной и вернуться в отель.

По прошлись до Каирской башни, красивого железобетонного строения высотой около 200 метров, на верхнем этаже которого действует ресторан и смотровая площадка. Окружают башню живописные аллеи и сады. На обратном пути мы познакомились с двумя египтянами лет тридцати, Ясиром и Абдулом. Сейчас, оглядываясь назад, я все более убеждаюсь в том, что встреча наша была отнюдь не случайна. Впрочем, обо всем по-порядку.

Они подошли к нам и на хорошем английском принялись расспрашивать о том откуда мы, на какое время приехали в Египет. Я как никто другой знал,что подобные знакомства имеют своей целью под любым предлогом завести вас в какую-нибудь лавку благовоний, или папирусный магазин. Мы очень приветливо и вежливо разговаривали с этими ребятами, зная, что никакие магазины нас не интересуют. Нас согревало сознание того, что мы знали, чего они хотят, а вот они не знали, что мы это знаем !

Впрочем, получилось не совсем то, чего мы ожидали. Они не стали завлекать нас в лавчонки торговцев маслами и сувенирами, видимо после того, что мы рассказали, что оба неженаты и парфюмерия нас не интересует. А может быть еще и потому, что я рассказал, что я - из Израиля. После этого мы не менее получаса обсуждали хитросплетения ближневосточной политики. Под конец Абдул сказал, следующее: "-Я примерно понял, что вас интересует. И это совсем не сувениры !".

Он предложил нам поехать в Сафари на Джипе. У Алика загорелись глаза, да и у меня тоже ! Абдул рассказал, что его приятель организует подобные путешествия из оазиса Бахария, что в Ливийской пустыне, в 450 километрах к юго-западу от Каира. При этом он попросил от нас в замен одолжение. От нас требовалось поехать с ними в государственный валютные магазин (типа советских "Березок") и приобрести на его деньги водку и сигареты. Мы согласились.

На следующий день с утра, мы рассказали Ире о том, что мы все едем в Бахарию, а так же то, что в данный момент мы едем с Абдулом в валютный магазин. Бедную девушку несколько ошеломил поток новостей, но очень скоро мы убедили ее в том, что такой экзотики она нигде больше не найдет. С утра спускаемся вниз, где нас уже ожидает Абдул. Он же ловит такси, предлагая по ходу съездить на пирамиды, покататься там на верблюдах, а уже потом поехать по его делам в валютный магазин. Мы соглашаемся. На пирамидах Гизы я был уже трижды, поэтому лично для меня это путешествие не будет излишне экзотическим, но мои спутники само-собой в восторге!

Приехав на пирамиды мы видим, что нас ждали. На встречу выходит низкорослый бедуин в белом халате и тюрбане, приглашает войти в небольшой двух-этажный дом, где располагается его "офис". Он рассказал нам про свои услуги, точнее предложил осуществить выбор, между прогулкой на верблюде, на лошади, или на осле. Ребята выбрали прогулку на конях. Я предпочел прогуляться пешком, несмотря на уговоры со стороны как хозяина коней, так и Абдула. Понятно, от них плавно уплыла треть предполагаемой прибыли ! После того, как ребята уехали, Абдул пригласил меня в соседнее кафе. Мы сели за столик, заказали холодный "Каркаде". Вновь углубились в дискуссию относительно отношений между Израилем и арабским миром. К разговору подключаются еще несколько человек. Очень приветливые.

В определенный момент я правда пожалел о том, что рассказал им откуда я. Ну чем мне плохо было остаться для них "русским" ? В конце-концов Израиль и все с ним связанное- это более, чем болезненный вопрос для любого араба. Столько копий сломано и слов высказано, чтолюбое лишнее напоминание этой темы вызывает бурю разнообразных эмоций. Учитывая то, что любое упоминание Ближневосточной темы легко скатывается на их подозрительные вопросы, как-то : "А тебе нравится Израиль ? Но ведь они убивают наших детей !", а вступать с ними в спор просто бессмысленно и даже опасно.

С учетом того, что почти весь арабский мир живет в условиях жестоких диктатур (Асад в Сирии, Хуссейн в Ираке и так далее) со всеми вытекающими отсюда последствиями, то эти добрые и приветливые люди просто-напросто настолько запуганы откровенно лживой анти-израильской пропагандой (по типу той, что была в отношении Запада во времена холодной войны) с одной стороны и непоколебимостью и святостью своего диктатора с другой, что любая здоровая дискуссия нереальна в принципе. Абдул мне как-то сказал, чуть ли не шопотом, что в народе полным-полно стукачей и провокаторов, что никто и никогда не скажет мне правды. Это не стало для меня откровением. Примерно так я себе и представлял истинную ситуацию в Египте.

....Спустя какое-то время вернулись ребята и мы поехали в валютный магазин. Это было просто великолепно. Эдакое теплое местечко для избранных. Цены в долларах, товары иностранного производства. Трудно сказать определенно, кто именно, кроме туристов имеет право делать покупки в этих магазинах, но судя по всему следует искать ответ заглянув в прошлые, советские годы. Значит ответ следующий - государственные аппаратчики, бюрократия и чиновники среднего и высшего звена. На улице, как и полагается, прогуливаются перекупщики. Ничто не ново под луной.

Процесс покупки выглядит следующим образом : Вы выбираете то, что вам нужно на стендах. Один из продавцов постоянно следует за вами и складывает ваши покупки в мешок. Затем вы с продавцом идете к кассе, где вам дают бумагу, не глядя при этом на ваши покупки. Теперь вы проходите два метра до следующего продавца, который берет эту бумагу, ставит на нее жирную печать. Вы переходите к третьему продавцу, который на эту же бумагу ставит вторую печать. Четвертый продавец наконец-то вынимает содержимое вашего пакета, проставляет третью печать, после чего вас возвращают в кассу, где вы платите деньги и уходите восвояси. На улице мы ждем Абдула. Скоро он появляется, берет наши пакеты, благодарит нас и мы все уезжаем на уже поджидающем нас такси.

Сразу после этого мы едем в...Папирусный магазин ! Нет, без этого никак ! Владелец магазинчика, мистер Таха, друг Абдула, низенький толстый человек с широкой улыбкой на лице. Он пожимает нам всем руки, усаживает на диванчик. Мальчишка приности на подносе каркаде. Все пошло по старой схеме, но не совсем ! Я с укоризной взглянул на Абдула, типа, договорились же, что без папирусных магазинов ! Он успокаивающе кивнул, что только одну минутку, может быть твои друзья захотят что-нибудь купить ? Бросив пару слов хозяину магазина, Абдул объяснил мне, что Таха - это и есть тот самый человек, который организовывает Сафари в пустыне. Таха принес карту страны, пачку фотографий и пока Ира с Аликом рассматривали папирусы, мы принялись за изучение маршрута.

Вариантов было несколько. От двух дней и до двух недель. Я остановил выбор на трехдневных и четырехдневных заездах. Речь шла о районе Ливийской пустыни между оазисами Бахария (отправная точка), что в 450 километрах от Каира и Фарафра, что в 160 километрах к югу. По дороге мы посещаем Белую пустыню, Черную пустыню, несколько каньонов, небольших оазисов и так далее. Мы сговорились на цене в 300 долларов за всех троих, включая проезд до Бахарии, питание, все расходы по ходу сафари, а также дорогу назад. После этого вопрос был вынесен на обсуждение Ирки и Алика. Сказать по правде, меня самого мучили определенные сомнения относительно это мероприятия. Во-первых изначально мы планировали отправиться в Луксор, а во-вторых мы не были вполне уверены в том, что все будет именно так, как нам пообещали. Восток, как известно дело тонкое. Заплатить деньги - это очень легко, а вот потом получить обещанное - может быть трудно.

Мы договорились встретиться на завтра с утра и уже сообщить им наше окончательное решение. В этот день мы еще погуляли по городу, сходили на рынок Хан Эль-Халили, посетили мечеть Эль-Азхара, поужинали в "Мак Доналдсе", что на Мидан эт-Тахрир и вернулись в гостиницу.

На следующий день мы первым делом отправились к Тахе, сообщили ему, что едем. Оставили у него наши вещи и пошли в Каирский музей. Наш автобус отправлялся через три часа и у нас оставалось некоторое время на беглый осмотр этой сокровищницы Древнеегипетской цивилизации. По дороге произошел следующий забавный эпизод, над которым мы долго еще смеялись.

Спокойненько так идем, никого не трогаем, периодически вежливо кивая в ответ на традиционное "Welcome to Egypt!" как вдруг возникает какой-то тип, очень надо сказать цивилизованный по сравнению с другими аборигенами в "ночных рубашках" и начинает давать нам советы, с какой стороны лучше подойти к музею. Мы как раз остановились на очень оживленном перекрестке, рассуждая, какую дорогу все-таки переходить. Надо же, такой заботливый Египтянин оказался: увидел, что туристы в замешательстве и несмотря на свою жуткую занятость (он всего лишь выбежал на ланч), остановился, что бы нам помочь. Оказалось, что время для похода в музей мы выбрали не самое подходящее, у них перерыв, который закончится через час. Но, как истинно гостеприимный Каирец, он не мог без содрогания смотреть на грустные физиономии туристов и готовый пожертвовать своим ланчем, только бы мы были счастливы, согласился сопроводить нас в ближайший магазин. Нет-нет, вы не подумайте,что это была его лавка - это был государственный магазин, объявивший 50% скидки в связи с национальным праздником – Днем рождения президента Мубарака.

Он проводил нас до дверей и испарился. Только благодаря тому, что папирусы и масла были закуплены накануне и мы устали попусту тратить время и торговаться– мы попали в тот день в Каирский музей. Впоследствие оказалось, что гостеприимный Каирец работает зазывалой на том перекрестке, а Каирский музей работает без перерывов.

Итак, в шесть часов вечера мы подошли к магазинчику Тахи, где нас уже ожидало такси. Непродолжительная поездка по каирским улицам и вот мы на автовокзале Эль-Атаба, откуда и отправляется наш автобус. Вокзал напоминает один большой замусоренный базар, но к такого рода экзотике мы уже успели привыкнуть ! Наш автобус на удивление достаточно приличный, даже с работающим кондиционером. Как я понял, все автобусы компании "Upper Egypt" довольно цивильные. Народу набивается тьма-тьмущая. Свободных мест уже нет, а народ все набивается и набивается. Вот уже все проходы заняты лежащими и сидящими крестьянами. Они ругаются друг с другом, толкаются. Бардак полнейший.

Наконец автобус отъезжает. Но не тут-то было ! На выезде из города скандал из-за мест вспыхивает с новой силой. Мы останавливаемся на обочине и начинается выяснение отношений. Какой-то египтянин утверждает, что его место заняли, а его оппонент отказывается уступать, ссылаясь на то, что он первый его занял, а кроме того, у него большой тюк, который некуда положить. Дело чуть было до драки не доходит. Водитель выбегает на улицу и зовет помошь. Появляется некий строгий мужик с усами, который протискивается к спорящим и пытается уладить дело. В конце-концов все потихоньку умолкают. Мы продолжаем свой путь.

Упрятав Иришку к окну, дабы не вызывать нескромных взглядов в сторону ее стройных ножек, мы попытались вздремнуть. Не тут-то было. Вокруг нас возникает дискуссия. Человек десять о чем-то оживленно спорят, отчаянно жестикулируя при этом. Чуть позднее нас в эту дискуссию втягивают. Для начала следуют стандартные вопросы "Откуда, куда, как ?" и так далее, затем интересуются, как нам понравился Египет. Потом совершенно неожиданно водитель врубает на полную громкость трансляцию пятничной молитвы. По всему салону разносится "Алла у-Акбар !". При этом выключается свет и мы остаемся в полной темноте.

....Я чуть вздремнул - на часах уже около десяти вечера. Автобус мягко несется по пустыне, судя по всему, как минимум половина пути уже позади. И тут происходит следующее. Раздается громкий хлопок, автобус вздрагивает всем своим корпусом и на полной скорости вылетает с дороги прямо в кювет. В течении нескольких секунд мне казалось, что мы сейчас перевернемся, ибо автобус ежесекундно подскакивал на ухабинах и камнях, но... вот мы с грохотом уткнулись во что-то и народ полетел друг на друга. В передней части салона повылетали стекла, включая лобовое. Все заполнилось едкой пылью и запахом гари.

Мы натянули на лица футболки, чтобы не задохнуться. На удивление никакой паники небыло. Пассажиры очень стойко восприняли произошедшее и стали потихоньку выбираться из автобуса наружу. Несколько человек было ранено, но судя по всему не серьезно. Порезы от стекол, либо просто со сна кто-то ударился головой о перила, либо переднее кресло. Мы тоже наконец-то выбрались из салона. Ирка была напугана, но держалась молодцом, а Алик был просто в полном восторге, экзотика превосходила все границы ! Сам я достаточно спокойно воспринял произошедшее, в конце-концов главное, что никто не пострадал, а все остальное это уже мелочи жизни. Одно только меня угнетало - отсутствие питьевой воды. Судя по всему, нам предстояло провести в этом богом забытом месте еще немало времени, пока придет помощь, если придет вообще. Мы сделали круг вокруг автобуса. Не могло быть и речи о том, что этот автобус удастся отремонтировать.

Только-только расположившись в номере, мы с Аликом решили пойти погулять по ночному городу. Ирка, измученная дорогой, предпочла лечь спать, тем более, что время уже близилось к часу ночи. Мы закрыли ее в номере и пять минут спустя, поймав такси доехали до главной площади Каира - "Мидан эт-Тахрир", или Площади Независимости. Несмотря на поздний час, улицы были заполнены народом и автомобилями. Мы вышли к набережной Нила в районе отеля "Ramses Hilton", перешли на противоположную сторону реки, на остров Джезира.

Никаких конкретных планов на этот вечер у нас не было, но по ходу дела возникла идея сходить на шоу с танцем живота. Судя по привезенному мною путеводителю, основная часть подобного рода заведений располагалась вдоль улицы Шария Эль-Ахрам в Гизе, по дороге на пирамиды. С другой стороны сам я там никогда не бывал. В конце-концов мы решили отказаться от нашего намерения с танцами живота и решили просто прогуляться по набережной и вернуться в отель.

По прошлись до Каирской башни, красивого железобетонного строения высотой около 200 метров, на верхнем этаже которого действует ресторан и смотровая площадка. Окружают башню живописные аллеи и сады. На обратном пути мы познакомились с двумя египтянами лет тридцати, Ясиром и Абдулом. Сейчас, оглядываясь назад, я все более убеждаюсь в том, что встреча наша была отнюдь не случайна. Впрочем, обо всем по-порядку.

Они подошли к нам и на хорошем английском принялись расспрашивать о том откуда мы, на какое время приехали в Египет. Я как никто другой знал,что подобные знакомства имеют своей целью под любым предлогом завести вас в какую-нибудь лавку благовоний, или папирусный магазин. Мы очень приветливо и вежливо разговаривали с этими ребятами, зная, что никакие магазины нас не интересуют. Нас согревало сознание того, что мы знали, чего они хотят, а вот они не знали, что мы это знаем.

Впрочем, получилось не совсем то, чего мы ожидали. Они не стали завлекать нас в лавчонки торговцев маслами и сувенирами, видимо после того, что мы рассказали, что оба неженаты и парфюмерия нас не интересует. А может быть еще и потому, что я рассказал, что я - из Израиля. После этого мы не менее получаса обсуждали хитросплетения ближневосточной политики. Под конец Абдул сказал, следующее: "-Я примерно понял, что вас интересует. И это совсем не сувениры!".

Он предложил нам поехать в Сафари на Джипе. У Алика загорелись глаза, да и у меня тоже ! Абдул рассказал, что его приятель организует подобные путешествия из оазиса Бахария, что в Ливийской пустыне, в 450 километрах к юго-западу от Каира. При этом он попросил от нас в замен одолжение. От нас требовалось поехать с ними в государственный валютные магазин (типа советских "Березок") и приобрести на его деньги водку и сигареты. Мы согласились.

На следующий день с утра, мы рассказали Ире о том, что мы все едем в Бахарию, а так же то, что в данный момент мы едем с Абдулом в валютный магазин. Бедную девушку несколько ошеломил поток новостей, но очень скоро мы убедили ее в том, что такой экзотики она нигде больше не найдет. С утра спускаемся вниз, где нас уже ожидает Абдул. Он же ловит такси, предлагая по ходу съездить на пирамиды, покататься там на верблюдах, а уже потом поехать по его делам в валютный магазин. Мы соглашаемся. На пирамидах Гизы я был уже трижды, поэтому лично для меня это путешествие не будет излишне экзотическим, но мои спутники само-собой в восторге!

Приехав на пирамиды мы видим, что нас ждали. На встречу выходит низкорослый бедуин в белом халате и тюрбане, приглашает войти в небольшой двух-этажный дом, где располагается его "офис". Он рассказал нам про свои услуги, точнее предложил осуществить выбор, между прогулкой на верблюде, на лошади, или на осле. Ребята выбрали прогулку на конях. Я предпочел прогуляться пешком, несмотря на уговоры со стороны как хозяина коней, так и Абдула. Понятно, от них плавно уплыла треть предполагаемой прибыли. После того, как ребята уехали, Абдул пригласил меня в соседнее кафе. Мы сели за столик, заказали холодный "Каркаде". Вновь углубились в дискуссию относительно отношений между Израилем и арабским миром. К разговору подключаются еще несколько человек. Очень приветливые.

В определенный момент я правда пожалел о том, что рассказал им откуда я. Ну чем мне плохо было остаться для них "русским" ? В конце-концов Израиль и все с ним связанное- это более, чем болезненный вопрос для любого араба. Столько копий сломано и слов высказано, чтолюбое лишнее напоминание этой темы вызывает бурю разнообразных эмоций. Учитывая то, что любое упоминание Ближневосточной темы легко скатывается на их подозрительные вопросы, как-то : "А тебе нравится Израиль ? Но ведь они убивают наших детей !", а вступать с ними в спор просто бессмысленно и даже опасно.

С учетом того, что почти весь арабский мир живет в условиях жестоких диктатур (Асад в Сирии, Хуссейн в Ираке и так далее) со всеми вытекающими отсюда последствиями, то эти добрые и приветливые люди просто-напросто настолько запуганы откровенно лживой анти-израильской пропагандой (по типу той, что была в отношении Запада во времена холодной войны) с одной стороны и непоколебимостью и святостью своего диктатора с другой, что любая здоровая дискуссия нереальна в принципе. Абдул мне как-то сказал, чуть ли не шопотом, что в народе полным-полно стукачей и провокаторов, что никто и никогда не скажет мне правды. Это не стало для меня откровением. Примерно так я себе и представлял истинную ситуацию в Египте.

....Спустя какое-то время вернулись ребята и мы поехали в валютный магазин. Это было просто великолепно. Эдакое теплое местечко для избранных. Цены в долларах, товары иностранного производства. Трудно сказать определенно, кто именно, кроме туристов имеет право делать покупки в этих магазинах, но судя по всему следует искать ответ заглянув в прошлые, советские годы. Значит ответ следующий - государственные аппаратчики, бюрократия и чиновники среднего и высшего звена. На улице, как и полагается, прогуливаются перекупщики. Ничто не ново под луной.

Процесс покупки выглядит следующим образом : Вы выбираете то, что вам нужно на стендах. Один из продавцов постоянно следует за вами и складывает ваши покупки в мешок. Затем вы с продавцом идете к кассе, где вам дают бумагу, не глядя при этом на ваши покупки. Теперь вы проходите два метра до следующего продавца, который берет эту бумагу, ставит на нее жирную печать. Вы переходите к третьему продавцу, который на эту же бумагу ставит вторую печать. Четвертый продавец наконец-то вынимает содержимое вашего пакета, проставляет третью печать, после чего вас возвращают в кассу, где вы платите деньги и уходите восвояси. На улице мы ждем Абдула. Скоро он появляется, берет наши пакеты, благодарит нас и мы все уезжаем на уже поджидающем нас такси.

Сразу после этого мы едем в...Папирусный магазин ! Нет, без этого никак ! Владелец магазинчика, мистер Таха, друг Абдула, низенький толстый человек с широкой улыбкой на лице. Он пожимает нам всем руки, усаживает на диванчик. Мальчишка приности на подносе каркаде. Все пошло по старой схеме, но не совсем ! Я с укоризной взглянул на Абдула, типа, договорились же, что без папирусных магазинов ! Он успокаивающе кивнул, что только одну минутку, может быть твои друзья захотят что-нибудь купить ? Бросив пару слов хозяину магазина, Абдул объяснил мне, что Таха - это и есть тот самый человек, который организовывает Сафари в пустыне. Таха принес карту страны, пачку фотографий и пока Ира с Аликом рассматривали папирусы, мы принялись за изучение маршрута.

Вариантов было несколько. От двух дней и до двух недель. Я остановил выбор на трехдневных и четырехдневных заездах. Речь шла о районе Ливийской пустыни между оазисами Бахария (отправная точка), что в 450 километрах от Каира и Фарафра, что в 160 километрах к югу. По дороге мы посещаем Белую пустыню, Черную пустыню, несколько каньонов, небольших оазисов и так далее. Мы сговорились на цене в 300 долларов за всех троих, включая проезд до Бахарии, питание, все расходы по ходу сафари, а также дорогу назад. После этого вопрос был вынесен на обсуждение Ирки и Алика. Сказать по правде, меня самого мучили определенные сомнения относительно это мероприятия. Во-первых изначально мы планировали отправиться в Луксор, а во-вторых мы не были вполне уверены в том, что все будет именно так, как нам пообещали. Восток, как известно дело тонкое. Заплатить деньги - это очень легко, а вот потом получить обещанное - может быть трудно.

Мы договорились встретиться на завтра с утра и уже сообщить им наше окончательное решение. В этот день мы еще погуляли по городу, сходили на рынок Хан Эль-Халили, посетили мечеть Эль-Азхара, поужинали в "Мак Доналдсе", что на Мидан эт-Тахрир и вернулись в гостиницу.

На следующий день мы первым делом отправились к Тахе, сообщили ему, что едем. Оставили у него наши вещи и пошли в Каирский музей. Наш автобус отправлялся через три часа и у нас оставалось некоторое время на беглый осмотр этой сокровищницы Древнеегипетской цивилизации. По дороге произошел следующий забавный эпизод, над которым мы долго еще смеялись.

Спокойненько так идем, никого не трогаем, периодически вежливо кивая в ответ на традиционное "Welcome to Egypt!" как вдруг возникает какой-то тип, очень надо сказать цивилизованный по сравнению с другими аборигенами в "ночных рубашках" и начинает давать нам советы, с какой стороны лучше подойти к музею. Мы как раз остановились на очень оживленном перекрестке, рассуждая, какую дорогу все-таки переходить. Надо же, такой заботливый Египтянин оказался: увидел, что туристы в замешательстве и несмотря на свою жуткую занятость (он всего лишь выбежал на ланч), остановился, что бы нам помочь. Оказалось, что время для похода в музей мы выбрали не самое подходящее, у них перерыв, который закончится через час. Но, как истинно гостеприимный Каирец, он не мог без содрогания смотреть на грустные физиономии туристов и готовый пожертвовать своим ланчем, только бы мы были счастливы, согласился сопроводить нас в ближайший магазин. Нет-нет, вы не подумайте,что это была его лавка - это был государственный магазин, объявивший 50% скидки в связи с национальным праздником – Днем рождения президента Мубарака.

Он проводил нас до дверей и испарился. Только благодаря тому, что папирусы и масла были закуплены накануне и мы устали попусту тратить время и торговаться– мы попали в тот день в Каирский музей. Впоследствие оказалось, что гостеприимный Каирец работает зазывалой на том перекрестке, а Каирский музей работает без перерывов.

Итак, в шесть часов вечера мы подошли к магазинчику Тахи, где нас уже ожидало такси. Непродолжительная поездка по каирским улицам и вот мы на автовокзале Эль-Атаба, откуда и отправляется наш автобус. Вокзал напоминает один большой замусоренный базар, но к такого рода экзотике мы уже успели привыкнуть ! Наш автобус на удивление достаточно приличный, даже с работающим кондиционером. Как я понял, все автобусы компании "Upper Egypt" довольно цивильные. Народу набивается тьма-тьмущая. Свободных мест уже нет, а народ все набивается и набивается. Вот уже все проходы заняты лежащими и сидящими крестьянами. Они ругаются друг с другом, толкаются. Бардак полнейший.

Наконец автобус отъезжает. Но не тут-то было ! На выезде из города скандал из-за мест вспыхивает с новой силой. Мы останавливаемся на обочине и начинается выяснение отношений. Какой-то египтянин утверждает, что его место заняли, а его оппонент отказывается уступать, ссылаясь на то, что он первый его занял, а кроме того, у него большой тюк, который некуда положить. Дело чуть было до драки не доходит. Водитель выбегает на улицу и зовет помошь. Появляется некий строгий мужик с усами, который протискивается к спорящим и пытается уладить дело. В конце-концов все потихоньку умолкают. Мы продолжаем свой путь.

Упрятав Иришку к окну, дабы не вызывать нескромных взглядов в сторону ее стройных ножек, мы попытались вздремнуть. Не тут-то было. Вокруг нас возникает дискуссия. Человек десять о чем-то оживленно спорят, отчаянно жестикулируя при этом. Чуть позднее нас в эту дискуссию втягивают. Для начала следуют стандартные вопросы "Откуда, куда, как ?" и так далее, затем интересуются, как нам понравился Египет. Потом совершенно неожиданно водитель врубает на полную громкость трансляцию пятничной молитвы. По всему салону разносится "Алла у-Акбар !". При этом выключается свет и мы остаемся в полной темноте.

....Я чуть вздремнул - на часах уже около десяти вечера. Автобус мягко несется по пустыне, судя по всему, как минимум половина пути уже позади. И тут происходит следующее. Раздается громкий хлопок, автобус вздрагивает всем своим корпусом и на полной скорости вылетает с дороги прямо в кювет. В течении нескольких секунд мне казалось, что мы сейчас перевернемся, ибо автобус ежесекундно подскакивал на ухабинах и камнях, но... вот мы с грохотом уткнулись во что-то и народ полетел друг на друга. В передней части салона повылетали стекла, включая лобовое. Все заполнилось едкой пылью и запахом гари.

Мы натянули на лица футболки, чтобы не задохнуться. На удивление никакой паники небыло. Пассажиры очень стойко восприняли произошедшее и стали потихоньку выбираться из автобуса наружу. Несколько человек было ранено, но судя по всему не серьезно. Порезы от стекол, либо просто со сна кто-то ударился головой о перила, либо переднее кресло. Мы тоже наконец-то выбрались из салона. Ирка была напугана, но держалась молодцом, а Алик был просто в полном восторге, экзотика превосходила все границы ! Сам я достаточно спокойно воспринял произошедшее, в конце-концов главное, что никто не пострадал, а все остальное это уже мелочи жизни. Одно только меня угнетало - отсутствие питьевой воды. Судя по всему, нам предстояло провести в этом богом забытом месте еще немало времени, пока придет помощь, если придет вообще. Мы сделали круг вокруг автобуса. Не могло быть и речи о том, что этот автобус удастся отремонтировать.

Передниe колеса были выломаны вместе с подвесками, радиатор изогнут вдвое. Аккомулятор каким-то непонятным образом вылетел наружу, вместе с ворохом оторванных проводов. Теперь разговор мог идти только о том, как скоро придет помощь. Я подошел к интеллегентного вида полицейскому, который ехал в этом же автобусе. Он сообщил отнюдь не радостную новость - никаких средств связи в автобусе не предусмотрено, а мобильного телефона ни у кого не было. Вся надежда оставалась на то, что посреди ночи появится какой-нибудь автомобиль в этой глуши.

Мы с Иркой и Аликом прошлись до того места, где автобус вылетел с дороги. Кругом валялись обрывки резины, куски пластмассы; длинный черный след от колес ведет всторону от дороги. Все стало ясно - видимо водитель задремал за рулем, автобус съехал колесом на обочину, наскочил колесом на камень, колесо лопнуло и...вот мы здесь. Тут же мы обратили внимание на дорожный указатель, гласивший,что до Бахарии еще 178 километров. Я развернул карту - на всем протяжении пути не было ни одного населенного пункта, ровным счетом ничего, кроме прямой, как стрела дороги, посреди которой мы стояли. Тем временем пассажиры расселись в кружок и непринужденно болтая, принялись перебирать содержимое своих сумок и баулов. Мы вернулись к автобусу и сели рядом с остальными. Время шло. Помощь не шла. С каждой минутой все меньше шансов оставалось,что кто-нибудь появится на дороге. Время перевалило за полночь. Хотелось пить. Половина бутылки минералки, случайно завалявшейся в Иркином рюкзаке мы решили оставить на крайний случай... Часа полтора спустя, на горизонте появились огни автомобиля. Народ быстро поднялся с земли и бегом выбежална шоссе, встречая машину. Старый обшарпанный грузовик ехал в Каир. В него сел водитель автобуса и парнишка с разбитым носом. Как мы поняли, водитель поехал за другим автобусом, что бы забрать нас отсюда. Да, невесело выходило. Туда часов пять на этой колымаге, обратно пусть 3-4, да еще неизвестно как долго они там будут выяснять что произошло и как поступить.

Мне сразу вспомнились пять чиновников, по очереди принимавших участие в нашей покупке водки и сигарет в Каире. Да, если бы не проблема с водой, можно было бы принять нашу аварию как приключение !

В конце-концов, часа два спустя, появился самосвал, двигавшийся в сторону Бахарии. Туда мы и залезли. В металлическом кузове, где до нас возили уголь, компактно разместилась половина пассажиров нашего автобуса. Самосвал разогнался, от холодного и сухого, пустынного ветра раздувались наши футболки. Мы с Аликом подошли к борту. Вокруг, на сколько хватало глаз, простиралась причудливая пустыня, состоящая из низких черных сопок и дюн. Несмотря на поздний час, было достаточно светло. Полная луна освещала все вокруг. Потом мы сели назад. Иришка использовала меня как кресло, мне пришлось прислониться к борту, отчего моя футболка почернела, а руки стали темнее, чем у египтян ! Алик воодушевленно разговаривал с египтянами, причем разговор этот скорее напоминал отчаяные попытки перекричать шум двигателя и ветра, при этом не сорвать горло. Часа потора спустя грузовик остановился. Мы все высунулись наружу и увидели, что нас затормозила дорожная полиция. Мы были на въезде в какой-то населенный пункт, дальше грузовик проехать не мог, действовали какие-то ограничения. Пришлось спуститься на асфальт. Наши спутники окружили полицейского и отчаянно жестикулируя что-то ему объясняли. Наконец нам объяснили, что полицейский просто не имеет право пропускать в поселок грузовик с людьми, так запрещено по правилам. Страж порядка был неумолим. Грузовик умчался дальше, а мы остались на дороге. До Бахарии оставалось еще 20 километров. Было решено идти по дороге, надеясь на попутный транспорт.

....Топали мы долго. Может быть час, может быть и больше. Где-то, очень далеко виднелись огоньки города. Наконец остановились на привал. Люди расселись по турецки. Все молчали, отрешенно глядя себе под ноги. Кто-то подстелил коврик и начал молитву. Мы достали остатки воды, первым делом предложили всем. Те вежливо отказались, показывая знаками, что они к подобному привыкшие, а вот нам-то стоит пить побольше. Мы попили, убрали бутылку в рюкзак. Откуда-то возникла кошка. Она остановилась на безопасном расстоянии от нас, села, не спуская с нас глаз. Старик в белой куфие поманил ее. Она подошла на пару шагов ближе.…Сторож древностей, работающих в подчинении инспектора по древностям в оазисе Бахария, ехал на осле по дороге, ведущей в город Фарафра (Farafra),как вдруг в трех с половиной милях к югу от Bawiti, столицы Бахарии, нога животного провалилась в какую-то ямку. Когда сторож спешился, чтобы освободить животное и заглянул вовнутрь, то увидел там множество мумий в позолоченных саркофагах…

В тот же вечер о находке узнал известный археолог Захи Хавасс, отвечающий за исторические памятники Эль-Гиза. В начале он воспринял историю с недоверием. Он знал, что древние египтяне хоронили покойных, украсив их мумии золотом. Но не мог предположить, что подобное захоронение могло остаться не разграбленным. Богатые древностями пустыни Египта издавна кишели мародерами-гробокопателями. Вот что он пишет:

«Когда я прибыл на место, я и предположить не мог, что увижу такие прекрасные экземпляры. Глаза некоторых пристально смотрели на меня как живые. Другие мумии, обернутые в простое полотно, напомнили мне голливудские кадры. Большинство из них покрыто позолотой и роскошно окрашено религиозными сценами, это самое прекрасное из того, что находили в Египте. Мумии все еще пахнут смолой, использованной при бальзамировании тысячелетия назад.»

Процветание древних жителей Бахарии очевидно в обилии найденых позолоченных мумий и предметов, связанных с похоронами. Население Египта в римское время было около 7 миллионов человек. По мнению современных исследователей, население Бахарии в то время составляло где-то 30 тысяч человек, большинство из которых были романизированными египтянами, занимающимися производством вина из фиников и винограда и экспортировавшими его по всей долине Нила. На сегодняшний день население оазиса составляет примерно 45 тысяч человек. Да и контраст по сравнению с найденной роскошью налицо. Мне, городскому жителю, трудно представить как можно жить в такой глуши – низенькие хибарки, пара магазинчиков (лавчонок) и кругом песок, больше напоминающий серую пыль. Никто никуда не спешит, слабое подобие «жизни» начинается после захода солнца. А вот женщин на улице, почти не видно. Очень редко какая-нибудь бахарийка, по самую макушку завернутая в черную материю, быстренько прошмыгнет мимо – я уверен, что только очень важные дела заставили выйти ее за пределы дома. Даже свадебный обряд бедуинов строится по принципу: "мальчики-налево, девочки-направо!".

....Бавити - маленький городок, или скорее большая деревня, затерянная в песках Сахары. Глинобитные большей частью домишки, пыль, горячий воздух пустыни. Редкие мужчины в белых халатах и тюрбанах, неспеша бредущие по дороге. Ахмед Аль-Шеми, который принял нас у себя дома - коренастый мужчина лет сорока, с короткой аккуратной бородой и неизменной белой куфией на голове. Мы сидим по турецки на циновках у него дома. Его сын принес кувшин с водой и мыло. Полил нам на руки, мы торопливо намылись. Воду здесьберегут. Огромный алюминевый поднос с рисом и приправами стоит на маленьком столике перед нами. Рядом - горячие питы, зелень. Ахмед неторопливо скрутил цыгарку, сунул руку в карман, достал щепотку марихуаны, засыпал ее в самокрутку. Закурил, задумчиво глядя на пищу. Мы ждем, пока хозяин подаст знак к началу трапезы.

Пища очень специфическая, очень жирная и сытная. Мясо - баранина. Очень вкусно. Кушаем руками, из столовых пренадлежностей - только длинный острый нож и одна большая ложка, чтобы накладывать в свою тарелку. Пита складывается вчетверо, макается в хумус и другие приправы. После еды Ахмед поинтересовался у нас, где мы пожелаем заночевать. На выбор представлялся с одной стороны отель, а с другой - ночь в пустыне. По-правде сказать мне захотелось заночевать в отеле, тем более, что после поездки в самосвале я был страшно грязный и вспотевший. Вторая причина заключалась в том, что через пару часов наступал рассвет и мы рисковали проснуться от ярких лучей горячего африканского солнца. Иришка тоже предпочла отель. Алик согласился со "скрипом" - ему не терпелось в полной мере насладиться экзотикой !

До отеля мы добирались с "ветерком". Ахмед глубоко затянулся марихуаной, сладостно закрыл глаза, после чего сел за руль своего джипа "Тойота-Ландкрузер". Мы забрались назад. Только я успел захлопнуть заднюю дверь, как автомобиль резко рванул с места, от чего мы полетели друг надруга ! Моментально разогнавшись по узенькой улочке, мы выехали на главный проспект деревни, пронеслись по нему со скоростью порядка ста километров в час, поднимая тучи пыли и выехали на шоссе. Проехав с полкилометра по дороге, мы вдруг резко свернули в сторону, подлетели на песчанных ухабинах,от чего зад машины занесло в сторону. Ахмед не останавливаясь врубил 4/4 и скинул передачу, отчего мотор дико взревел. Мы неслись по пустыне, подскакивая на камнях и влетая в ямы. Впереди мелькали песчанные барханы, освещаемые фарами. Машина на большой скорости круто входила в повороты, от чего на какой-то миг колеса оказывались в воздухе. Мы судорожно вцепились в сидения. Слишком силен был еще шок от сегодняшней поездки на автобусе !

Ахмед меж тем сладко затягивался папироской, управляясь с рулем одной рукой и коленями. Был момент, когда мне показалось, что все, сейчас перевернемся, когда мы взлетели на каменистый выступ, взлетели, а затем на бешенной скорости плюхнулись на землю, точно как в американских боевиках с погонями по пересеченной местности ! При этом я подлетел и хлопнулся головой о потолок. Да, впечатлений было чертовски много !

На лице Иришки было настоящее страдание, зато Алик был просто счастлив! Меж тем, пустыня сменилась густыми зарослями. Узкий проезд с глубокими колеями от колес в песке, но скорости не сбавили. Потом мы затормозили. Ахмед обернулся : "-Ахлан у сахлан !" (Добро пожаловать). Мы вылезли из Джипа, порядком потрепанные и усталые. Нас окружали пальмовые заросли. А прямо перед нами располагался прямоугольный бетонный бассейн, вода в который поступала из громадной трубы, торчавшей прямо из песка. Над бассейном поднимался пар. Это было ни что иное, как горячий источник с сероводородом (судя по резкому запаху).

Ахмед быстро разделся догола и аккуратно спустившись по ступенькам, погрузился в воду, знаком приглашая нас последовать его примеру.


....Вода - горячая, как в ванне ! В бассейне очень мелко, от силы по пояс, так что принимать ванну приходится сидя на корточках. Ощущения очень странные и неоднозначные. Принимаем тут джакуззи, посреди Сахары, окружают нас песчанные барханы, а крышей нам служат небо и звезды !

Теперь, к вопросу о гостинице. После купания мы вернулись в Джип, проехали метров двести и оказались посреди странного виды турбазы, больше напоминающей военную базу. С десяток одноэтажных светло-коричневых бараков, выстроенных рядами и окруженных металлическим забором с колючей проволокой. Нам навстречу вышел бедуин в белом халате и тюрбане, перекинулся парой слов с Ахмедом. Мы подьехали к одному из бараков. Это был наш "фундук" (отель). Внутри находилсь небольшая комната с двумя застеленными кроватями, тумбочка и стул. Воды в кране не было, ибо, как объяснил Ахмед, воду надо специально накачивать из скважины, а насос сломался. Туалеты располагались в соседнем бараке, но и там воды небыло. Этот момент смутил меня более всего, ведь для того, что бы помыть руки, пришлось бы вновь возвращаться к источнику! В самой комнате спать было невозможно - душно и множество мух, поэтому мы вынесли матрасы на улицу, под навес и легли там.

На следующий день мы вернулись в Бавити, где погрузили в машину наши вещи, матрасы, одеяла, ящики с провизией. Мы выезжалив сафари. К нам присоединился помошник Ахмеда, долговязый парень в белом халате, шлепанцах на босу ногу и желтыми от курева зубами. Отдельный вопрос был с водой. Бедуины пили воду прямо из источников, не брезгуя ее кисловатым привкусом и вязкостью. Но нам это делать не стоило, ибо подобное могло запросто обернуться проблемами с кишечником для не подготовленных. Это признавал и Ахмед. Поэтому мы купили в дорогу четыре ящика минеральной воды "Барака".

Поездка по улочкам городка напоминала скорее братание со всеми подряд. Ахмед постоянно сигналил прохожим, те махали ему рукой, что-то говорили. Переодически к нам в машину садился кто-нибудь, оживленно переговариваясь с Ахмедом и его помошником, на следующем перекрестке они выскакивали на ходу из машины и продолжали свой путь пешком. На главной площади случилосьЧП - с велосипеда упал шейх и расцарапал локоть. Мы тут же притормозили рядом и Ахмед пошел разбираться что к чему. Толпа местных жителей окружила пострадавшего. Уже через пару минут шейх тяжело кряхтя поднялся на ноги, с помощью Ахмеда сел на велосипед и продолжил свой путь.

После всех этих происшествий мы выезжаем из городка и берем путь на юг - в сторону Оазиса Фарафра, что в 130 километрах от Бавити. Шоссе прямое и совершенно пустынное, ни одного автомобиля ! Пейзажи вокруг нас необыкновенные, как будто бы мы находимся где-нибудь на Марсе ! Совершенно ровная пустыня, посреди которой возвышаются кратеры давно потухших вулканов. Цвет - ярко-красный, но вершины кратеров черные от вулканического шлака и застывшей магмы. В течении дня мы постоянно съезжаем с дороги, углубляемся в пустыню, поднимаемся в горы, спускаемся в каньоны...- впечатлений масса !

Жара стоит неимоверная, термометр зашкаливает за +45 в тени. Постоянно пъем воду из припасенных бутылок. На обед мы поехали в маленький оазис среди этих гор. Оазис образовался вокруг горячего источника и питает настоящий райский сад, в котором небольшая бедуинская семья выращивает все виды тропических фруктов, включая фигу, ананасы, кокосы, манго и бог знает что еще !

Хозяин, высокий суховатый мужчина лет сорока встречает нас возле большой глинобитной хижины, в которой он и живет со своей семьей. Женская половина семьи предусмотрительно заперта в сарай вместе с овцами, дабы скрыть местых красавиц от глаз чужестранцев ! Хозяин очень приветливый и радостный, - в коем веке пожаловали туристы в его скромную обитель затерянную среди песков Сахары ! Он усадил нас на циновках в тени от двух финиковых пальм, а сам убежал по хозяйственным делам.

Занятный нюанс - обед бедуинов не проходит без мясного блюда. Это либо баранина, либо курица. С учетом того, что мы находились вдали от города, а соответственно холодильника для хранения мяса у нас не было - мясо мы возили с собой в....живом виде ! В картонной коробке в багажнике кудахтали куры. Когда мы приехали в гости в эту бедуинскую семью, Ахмед достал курицу, отшел чуть в сторону и коротким и быстрым ударом отсек курице голову своим длинным, изогнутым по-турецки кинжалом. Кровь закапала на песок. Затем он буквально за пять минут успел почистить тушку, выжал из нее кровь, нарезал кусками и нанизал на вертел.

Обед вышел отличный! После обеда маленькая девочка, дочка хозяев, повела нас в сад, угостила всевозможными фруктами, показала их местную достопримечательность - одиноко стоящего ослика, который при нашем появлении начал дико визжать и прыгать.

Потом мы продолжили путь дальше, в Белую пустыню. Помере продвижения на юг, пейзаж постоянно менялся. Красные с черным сопки Черной пустыни, сменились невысокими холмами Белой пустыни. Мы заехалина Кристальную гору, названную так потому, что вся гора была покрыта кристалликами соли, ярко отблескивавшим при свете солнца. Под вечер мы свернули с шоссе, проехали несколько километров по грунту и остановились на ночевку в довольно экзотическом месте. Со всех сторон нас окружали причудливые меловые изваяния, высотой с трех этажный дом, но самых разнообразных форм. Пустынные ветры подточили основания этих изваяний и многие из них стали со временем напоминать грибы на тоненьких ножках. Мы разбили там лагерь. Ахмед с помошником закурили свои самокрутки, мы присоединились к ним. На следующий день мы следуя одному только Ахмеду известными путями, приехали в большой Оазис Фарафра. Оазис известен своим старым городом, называющимся Каср Эль-Фарафра. В городке, состоящим из глинобитных домиков, раскинувшихся на невысоком холме, вокруг разрываемых дождями руин старинной крепости, расположен интересный музей талантливого художника скульптора-самоучки Абд Эль-Могни. Построенный им самим, напоминающий замок музей, включает в себя скульптурные глиняные ансамбли из жизни местной бедуинской общины. Вход в музей был свободный. Настоящим сюрпризом, несколько испортившим приятное впечатление, оказалось для нас то, что уже после того, как мы покинули музей, скульптор догнал нас и попросил добавить еще десять фунтов в добавок к тем пяти, что мы уже положили в его ящик для...пожертвований!

Потом мы искупались в одном из горячих источников, остановились на обед. Тут возник вопрос о том, куда ехать дальше. Ахмед предлагал сделать круг и вернуться в Бавити по другой дороге, а я предложил продолжить путь до следующего оазиса, Дахлы, с его старинной крепостью и руинами римского периода. Дорога туда была однако не близкая. Порядка 320 километров отделяли Фарафру от районного центра Дахлы, городка Эль-Каср.

Иной вариант был сделать довольно длинный "марш-бросок" в Ливию, точнее в Оазис Куфра, что примерно в 120 километрах вглубль ливийской территории. При таком раскладе возникал логичный вопрос - как быть с въездными формальностями. Ливия - страна достаточно малоизвестная и закрытая перед туристами. Получение визы крайне маловероятно, да и наличие израильских печатей и виз в наших паспортах лишний раз наводило на мысль о нереальности подобной затеи. Свои доводы я высказал Ахмеду. Тот подумал и ответил, что визы ни к чему, ибо никакого пограничного контроля посреди Сахары все равно нет и не будет. Он рассказал, что на ливийской стороне живут такие-же бедуины, как и в Бавити, многие из них родственники. Относительно израильских печатей он согласился, что...документы лучше оставить у его приятеля в Фарафре и ехать со спокойной душой !

Мы заехали в Фарафру пополнить запасы бензина, провианта и воды, при этом, с учетом того, что нам предстоял путь не много-немало протяженностью в 600 километров, мы взяли с собой порядка ста литров питьевой воды, заправили полный бак бензина, взяли еще шесть канистр, общим объемом в 120 литров. Покушали на дорогу и ближе к вечеру, когда солнце стало медленно заходить за горизонт, мы выехали в
путь. Настроение у нас было лчень неоднозначное. С одной стороны конечно определенный восторг. С другой стороны немалая доля опасений и тревог относительно безумства подобной затеи, ехать в чужую враждебную страну, незаконно пересекать границу, ночью..! Интрига которая могла плохо закончится. Но, жребий брошен и мы едем вперед.

Асфальтированная дорога закончилась километров через двадцать и мы со скоростью более ста километров в час соскочили на утрамбованный тракт, с колеями от автомобильных колес. Ахмед вел автомобиль упорно не сбавляя газа. Мотор ревел вовсю и мы неслись на юго-запад, ежесекундно подлетая на колдобинах. Скоро совсем стемнело. Ириша каким-то образом умудрилась задремать у Алика на плече. Сам Алик затягивался самокруткой с травой и смотрел вперед. Часа через два мы сделали перерыв на кофе. Ахмед обошел машину с фонариками вернулся к нам. Вокруг - кромешная тьма, звезд не видно, видимо из-за облачности. Дул довольно сильный и сухой южный ветер. Нас окружали низкие песчаные дюны. Судя по спидометру мы преодолели более 200 километров от Фарафры.

....Дорога кажется бесконечной, на часах - полночь. Был момент, когда нас так резко занесло, что я был уверен, что мы неименуемо перевернемся, но нам повезло, Ахмеду удалось вывернуть руль. При этом скорости он отнюдь не сбавил, а лишь до предела втопил педаль газа в пол. Местность вокруг становилась все более гористой. По левую сторону от нас тянулась скалистая гряда, скорее напоминающая темную громаду - тень. Подробной карты Египта у нас не было, атлас, масштабом 1 см = 50км, отнюдь не давал четкого представления о нашем местонахождении.

Мы преодолели порядка 400 километров и Ахмед сказал, что скоро ливийская граница. Меж тем уже светало. Окружающий нас пейзаж представлял из себя прямую, как стол пустынную равнину. Спустя какое-то время впереди начали вырисовываться домишки какого-то населенного пункта, но Ахмед объяснил, что это военная база и ехать туда нежелательно, ведь тот район, где мы сейчас находимся является закрытой пограничной зоной, для въезда в которую иностранцам следует заранее получить разрешение в"Мугамме", в Каире. Великолепный комментарий, ничего не скажешь !

Мы обогнули населенный пункт и полчаса спустя он уже пропал из виду. Еще километров двадцать пути и мы остановились в небольшой впадине в центре которой бил родник и возвышалось несколько пальм, окруженных буйной тропической растительностью. Мы вышли из машины. Было уже совсем светло. Ахмед набрал в бутылку воды из источника и полил ее на двигатель. Водас шипением испарилась.

Через час езды Ахмед повернулся к нам в пол-оборота и сообщил,что мы уже в Ливии. Вероятно он это знал наверняка, хотя с другой стороны за последние километров сто пути ровным счетом ничего не изменилось. Никаких дорожных знаков, никаких признаков того, что мы вообще приближаемся к чему-либо. Оставалось надеяться лишь на то, что наш проводник знает дорогу лучше, чем мы..!

...Оазис Куфра вытянулся на несколько десятков километров в длину и ширину, в нем проживает порядка 10 тысяч жителей, преимущественно бедуинов. Главным административным центром считается одноименный городишко, Эль-Куфра, но с другой стороны весьма трудно назвать это скопище глинобитных домишек "центром". Мы проехали взлетное поле,и судя по черным полосам - сюда периодически прилетают самолеты, видимо из Бенгази. По большому счету Куфра напоминала Каср Эль-Фарафра, с той разницей, что Фарафра, несмотря на всю свою заброшенность и захолустность, все же выглядела более цивилизованно. Мы заночевали в доме знакомого Ахмеда, бедуина по имени Халиль. Очень приятный человек, счастливый обладатель трех жен и не менее десяти детей (точно установить было трудно кто его ребенок, а кто нет). Разложили матрасы в одной из комнат и несмотря на предложение Ахмеда позавтракать, мы просто свалились без сил и проспали до полудня.

...Ахмед разбудил нас и сказал, что через час мы едем в гости к Мухаммаду, сестра которого сегодня выходит замуж. Судя по всему, слух о неожиданно невесть откуда взявшихся иностранцах, облетел весь городок. На улице толпились детишки. Пока мы спали, их не пускали в дом, но как только мы встали и умылись - всей гурьбой они ворвались во-внутрь ! Дети очень веселые и любопытные. Особенно досталось Ирке !

Смешно сказать, детишки в виде сувенира попросили рулон туалетной бумаги, после чего с гиканьем стали ее разматывать и накручивать друг-на-друга. Потом мы сели в машину и быстро промчавшись по улочкам подрулили к довольно большому кирпичному дому, в котором жила семья невесты. Нас встречало несколько десятков человек - родственников и друзей семьи.

…В одной большой комнате, на подушках, восседало несколько десятком мужчин. Часть из них расслабленно потягивала кальян, часть неторопливо “употребляла” арабский кофе в крохотных стаканчиках. При виде нас они оживились, пододвинулись, уступая гостям места рядом с ними.

Наше общение серьезно отягощалось полным незнанием местными жителями каких-либо иных языков, кроме родного, арабского. Но тут, совершенно неожиданно, ко мне подсел молодой парень и…заговорил на иврите. Как оказалось, наш проводник, Ахмед, поведал всем вокруг, что среди гостей – израильтянин. Сказать, что я был в ужасе – значит не сказать ничего ! Боже мой, это же только представить себе – незаконно въехать на территорию иностранного государство, не иметь при себе никаких документов, да еще и являться гражданином страны, находящейся в состоянии войны с Ливией !

Выяснилось, что об этом знали все присутствующие. Однако, никакого особенного впечатления это на них не произвело. Арабо-израильский конфликт беспокоил этих простых владык пустыни не больше, чем выкипевший кофе на кухне. Для меня это была ломка серьезного стереотипа, что весь арабский мир живет одной только ненавистью к Израилю и Америке. Как объяснил наш новый знакомый, - “ивритоязычный” бедуин Самир, нам здесь нечего опасаться, тем более, в статусе гостей.

Самир оказался чрезвычайно интеллигентным человеком, разбиравшимся в вещах, выходящих далеко за пределы глубин Сахары. Он с пониманием дела говорил о том, что Турции не светит вступление в Евросоюз из-за того, что это мусульманская страна; поделился опасениями о постоянно ухудшающихся отношении Ливии и Египта; с большим жаром говорил о том, что ядерное оружие в России не охраняется и может попасть в руки террористов и…многие другие вещи.

На мой вопрос – откуда он знает иврит, Самир рассказал, что дол

Вступление

Эту путешествие я бы назвал наиболее ярким из всех тех, в которых мне довелось побывать. И не потому, что красоты Древней Эллады поразили меня больше, чем Храмы Иерусалима, или дворцы Севильи. Дело в том, что поездка в Грецию стала для меня первым в жизни путешествием за границу, а кроме этого, моей компанией в поездке был весь наш класс ! Да, именно так – летом 1995 года, мы, выпускники школы, одноклассники, 17-18 летние ребята и девушки, сумели собраться, скооперироваться и полным составом отправиться в турне. Сейчас, 8 лет спустя, я, разгребая тетрадки с путевыми заметками тех лет, решил увековечить сие путешествие в истории !

Изначально задумок было несколько, однако, путем открытого голосования, было принято решение ехать в Грецию. Эта страна набрала наибольшее количество голосов. Варианты с Италией и Кенией отпали в виду их чрезмерной дороговизны. Ясно, что провести в Греции 2 недели было предпочтительнее, нежели неделю в более дорогой, но вряд ли более интересной Италии.

Было решено отправиться в Грецию паромом из израильской Хайфы, однако, буквально за несколько дней до поездки, выяснилось, что греческие портовые службы объявили забастовку. Все морское сообщение со страной было прервано и это обстоятельство чуть было не сорвало наше предприятие, ибо билеты были уже выкуплены, включая обратные, на самолет. В результате, наше руководство сумело полностью переиграть первоначальные планы. Были срочно сданы билеты на паром (к счастью, деньги были возвращены полностью), куплены на самолет и в результате мы прилетели в Афины за трое суток до предполагаемого срока.

Вечером, перед выездом в аэропорт, наша команда, в духе известных советских традиций, учинила чрезмерно веселую гулянку, после которой, определенная часть публики, весьма с трудом следовала к автобусу, а в самом автобусе очень скоро ощутила нужду в гигиенических пакетах и моральной поддержке товарищей по оружию !

Комичен был эпизод с проходом паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива, когда наш общий товарищ – неплохой вообщем-то парень, испытал сильные затруднения с ответом на вопрос “Куда вы летите ?”. В ответ тот очумело улыбнулся левой половиной лица и заявил, что…”Ой, я вам тут сейчас вырву…”. Немая сцена. Кто-то успел подхватить, уже начавшего падать бедолагу и ответить за него.

В салоне греческого “Олимпика” страсти не утихали. Степенные греческие батюшки с укоризной косились в сторону хохочущей толпы, занявшей весь хвост самолета. Что и говорить – поведение наше переходило все рамки дозволенного и не делало чести ни нам, ни стране, которую мы представляли.

В аэропорту нас встречала принимающая сторона в виде замусоленного автобуса без кондиционеров и нашего гида-сопровождающего, который оказался израильтянином греческого происхождения. Тут, наверное стоит сделать краткое отступление в отношении организации этой поездки. Вопреки бытующему мнению о том, что организованный тур должен представлять из себя верх комфорта, максимально проработанный маршрут и супер-профессионального гида, в нашем случае все было с точностью до наоборот !

Наш тур назывался “Молодежный”, что подразумевало довольно свободный маршрут, который определили мы сами изначально, гостиницы в Афинах, кемпинги вне города, автобус наиболее простой категории. Иными словами, цель стояла так – “максимум впечатлений за минимум денег”. Наш гид – неказистый мужчина лет пятидесяти, с массивным рюкзаком за спиной, под которым болтались подвешанные за шурки ботинки. Что ж – начало многообещающее !

Афины

Наша гостиница располагалась в самом центре города, на площади Омония. Мы, морально подготовленные к спартанскому отдыху, остались более, чем довольны этим неказистым отельчиком, в котором не только была в наличии горячая и холодная вода, но и даже присутствовали кровати с бельем ! И бог с ним, что канализация была засорена и вода из душевой подтекала в комнату, а во дворе, куда выходили наши окна, две пьяные бомжихи истошно орали друг на друга.

После недолгого отдыха нас попытались вытянуть на экскурсию в Акрополь, однако немногие нашли в себе силы на столь серьезный шаг, особенно с учетом бессонной ночи и обьемов выпитого накануне перед вылетом ! Лишь небольшая часть ребят, большей частью девушки, довольно бодро собрались и поехали с гидом на обзорную экскурсию.

Мои соседи по комнате – Гена и Лёха, так же как и я, предпочли прежде как следует выспаться и лишь после этого начинать ознакомление с Античной Грецией. Отдохнув, мы сами, вооружившись картой города, прикинули наиболее интересный пеший маршрут к Акрополю, мимо горы Ликобетта, Парламента и древнего стадиона. Первое впечатление – насколько, все таки, Афины напоминают Тель-Авив ! Причем речь не только о схожести архитектуры, а еще и о чрезвычайной близости людского темперамента. Хаотичное движение транспорта, сигналы, люди перебегающие проезжую часть на красный свет, бесконечные пробки возле каждого светофора и многие другие радости южного города.

Последующие три дня в греческой столице, были проведены спонтанно и без какой-либо ясной программы. Мы, разбившись на компании, сами по себе гуляли по Афинам, сами себе находили занятия. Некоторые посвятили время музеям, часть даже побывала в греческой опере, кто-то обошел все торговые центры, а кто-то умудрился даже свести знакомство с греческими красотками лёгкого поведения, которые впоследствии оказались молдаванками. Иными словами – знакомство с Древней Элладой шло полным ходом ! Апогеем нашего пребывания в Афинах стала встреча с полицией, которая была вызвана администратором гостиницы, не сумевшим по-мирному совладать с парой наших одноклассников, отказывавшихся в один из дней выставить из гостиничного номера жриц любви.

В последний наш день в Афинах, была предпринята пешая прогулка по исторической Плаке – старой части города. Впрочем, за последнее время мы настолько излазили этот город сами по себе, что запросто смогли бы провести подобную экскурсию и сами ! Вечером был праздничный ужин в ресторанчике в той же Плаке, в музыкальном сопровождении и с народными танцами, которые исполняли танцоры в национальных костюмах.

Острова Парос и Идра

Pано утром, на четвертый день нашего путешествия, мы покинули Афины и добравшись автобусом до Пиреуса (Пиреи) погрузились на паром, идущий к острову Парос, что примерно в 80 километрах к югу от Афин. Путь туда ничуть не менее впечатляет, чем сам Парос. Представьте себе синее-синее море, могучие горы на горизонте, исчезающий позади вас громадный афинский мегаполис, десятки разнообразных судов, бороздящих воды во всех направлениях, а еще…красивейшие, покрытые густыми лесами острова, с аккуратненькими деревушками и позолоченными крестами церквушек. Парос – наиболее туристический из всех “пригородных” островов греческой столицы. Тут немало отелей, несколько кемпингов и великое множество ресторанчиков, в основном морской кухни.

От материка, Парос отделяется узким проливом, шириной от силы километр. Еще один маленький островок с крепостью на нем, находится чуть в стороне от Пароса. После недолгой прогулки по деревушке, мы загрузились на катер и переправились на материковую часть, где нас ждал кемпинг. Для меня и моего приятеля Гены, Парос стал еще и местом серьезного испытания ! Да, да, именно так. На следующий день мы решили предпринять пешую прогулку, пересечь водораздельный хребет острова и увидеть его восточное побережье. Захватив с собой по бутылке воды, мы переправились назад на остров и выдвинулись в путь. Асфальтированная дорога петляла сквозь сосновые рощи, нещадно палило солнце, а мы, сжав зубы, упрямо шли вперед.

В какой-то момент, часа через два пути, мы поняли, что очень скоро закончится питьевая вода. Нам очень хотелось верить, что вот-вот перед нами откроются стены монастыря, который был отмечен на карте, где мы сможем пополнить запасы воды и продолжить путь. Вместо этого, мы, достигнув наивысшей точки острова, где и находился монастырь, поняли, что это был археологический памятник, причем давно заброшенный. Положение становилось критическим. Пить хотелось жутко, глядя вниз на крохотные домики Пароса, мы понимали, что вряд ли найдем в себе силы вернуться назад. И что же..? Разумеется, в итоге все завершилось благополучно. Совершенно измученные мы таки дотопали к исходной точке, ворвались в первый ж магазинчик, купили холодной колы и жадно выпили ее, обливаясь ею и кашляя.

Идра

Идра – наверное самый живописный из островов, которые нам довелось посетить в этом путешествии. Это наиболее удаленный из Саронических островов. Длинный и узкий скалистый остров, круто обрывающийся в море. Одноименный городочек живописно раскинулся вокруг небольшой бухты. Вход в бухту охраняют два мощных бастиона с древними орудиями. Нас разместили в частном пансионате “Елена” в глубине городка, среди хитросплетений узеньких, мощенных улочек. В этот же день мы с Геной и Лёхой, на этот раз вооружившись большими, чем накануне запасами воды, решили покорить вершину Идры. Это было много проще, чем в случае с Паросом. Вверх вела крутая тропа и уже через час мы достигли типичного монастыря, со стен которого открывались потрясающие виды Эгейского моря, горы Пелопоннеса на горизонте и скалы близлежащего островка Докос.

Вечером мы гуляли по набережной Идры. Играла музыка, из ресторанов приятно веяло жаренной рыбой и пряностями !

Напфлион

Утром мы, быстро собравшись, спустились к порту, заняли места в “Ракете” и та, взревев моторами, понесла нас к берегам Пелопонесса. Наш следующий пункт – город Напфлион, столица независимой Греции в 18-19 веках, а теперь – уютный курортный городок с живописным замком. Каково же было наше удивление, когда в порту нас встретил тот самый древний автобус, что возил нас по Афинам !

Перед отбытием в кемпинг, что примерно в 10 километрах от центра города, мы поднялись в замок, сделали чудесные снимки залива, живописного городка и мощных крепостных бастионов. Эх, как хотелось бы провести здесь пару деньков..! Но наш маршрут предельно сжат и времени на лирику не оставалось.

Рано утром – подьем, быстрое приведение себя в порядок и отьезд. Нас ждет долгая дорога – к обеду мы должны прибыть в местечко Диакофтон, откуда по узкоколейной железной дороге отправиться к живописному каньону и монстырю Мега Сплеон.

Эпидаврос

Красивейший и крупнейший в Греции амфитеатр. В комплекс входит сам театр, старинные постройки, колонная улица и музей. Театр примечателен тем, что, бросая монетку в его центре, звук довольно отчетливо разносится по всей его площади и звон можно услышать даже на верхних рядах. По крайней именно так сказано в путеводителе. Признаюсь честно, проведенный нами эксперимент показал, что слышимость хоть и неплоха, однако, звон монетки нами услышан не был. Зато очень отчетливо было услышано бурление в чьем-то животе. Приближалось время обеда. На скору руку перекусив, мы снова возвращаемся в автобус и продолжаем путь в Диакофтон.

Коринфский канал

По пути делаем краткую остановку на Коринфском канале, соединяющим Эгейское и Ионическое моря. Канал, протяженностью в 6 километров, был прорублен в скале еще в древнеримскую эпоху. На его строительстве полегла не одна тысяча рабов. Но…не пропал их скорбный труд ! И по сей день канал в действии и ежедневно пропускает через себя десятки судов.

Диакофтон и Мега-Сплеон

…Крохотный локомотивчик, малюсенькие, чуть выше человеческого роста вагончики – поезд однозначно вызывал интерес. Когда же мы услышали шум стартера и прогазовку – стало ясно, что это некое подобие автобуса на рельсах. Сие чудо природы вздрогнуло всем корпусом и тронулось в путь. В этой поездке важно побольше вертеть головой, так как красота она повсюду и со всех сторон ! Поезд медленно ползет над пропастью, а внизу, на глубине метров в сто, ревет бурная река. Немного страшно становились, когда туристы всей толпой переходили с одно стороны, на другую, от чего вагон совершенно явно взрагивал !

Конечная станция – Калавирта. Отсюда нам предстоит пеший поход вниз по каньону до собственно монастыря Мега-Сплеон. Места красивейшие, приятное ощущение горной прохлады, так чудесно контрастирующей с изнуряющей жарой на побрежье. Вокруг море воды – ручьи, родники, просто капли, срывающиеся с прочти отвесных склонов.

Дельфы

В Мега-Сплеоне нас снова встречает знакомый уже автобус и примерно час спустя, мы прибываем в портовый городок Эйон, где громадный автомобильный паром пересекает Ионическое море в сторону собственно материковой Греции. Пуь занимает чуть больше полутора часов. Море явно сердилось – довольно серьезные валы разбивались о борта нашего судна, обдавая любопытных туристов брызгами. Те, жалобно пища и вереща, скрывались в недрах судна.

В порту Эратини мы вновь занимаем места в автобусе и выезжаем по направлению к древним Дельфам. Путь лежит вначале вдоль побережья, но некоторое время спустя, начинается подьем в горы. Дорога чрезвычайно изобилует серпантинами, поэтому не обходится без испуганных возгласов наших прекрасных спутниц.

Дельфы – это маленький городок прилепившийся к одному из склонов горы Парнассос. Известен он благодаря неплохо сохранившемуся старому городу, множеству храмовых ансамблей, среди которых выделяются Храм Дельфийского Аракула, амфитеатр, массивные руины казначейства. Все это – на фоне поистине величественных горных пейзажей. В Дельфах очень резко ощущается смена климатических зон относительно побережья. Ближе к вечеру, приятная прохлада сменяется настоящим холодом, спасаясь от которого, мы, переодеваемся в джинсы и свитера. Ночуем в небольшом отельчике, на центральной улице городка.

Утром, после завтрака отправляемся в зону археологических раскопок, что чуть севернее центра городка, а через полтора часа уже выезжаем по направлению к жемчужине северной Греции – Метеоре, или как ее зовут греки – “Митаура” ! По пути наш гид предлагает заехать в местечко Арахова, известное своими кожедубильными мастерскими, где помимо всего прочего, шьют неплохие кожаные куртки. Часть из нас обзаводится семи кожаными изделиями.

Метеора

Путь не близок. Нам предстоит преодолеть порядка 300 километров сквозь горы и долины. Поездка невольно растягивается на весь день, однако, по пути мы делаем остановки в городах Ламия и Кардиция, в каждом из которых есть что посмотреть – в первом руины крепости, а во втором – несколько занятных монастырей. Ближе к вечеру прибываем в городок Каламбака, который станет исходной точкой в поездке по Метеоре. Однако, экскурсия переносится на утро, в виду наступления темноты.

Эту ночь мы проводим в кемпинге, причем нам предлагается два вариант ночлега – в большой палатке, где нашими соседями станут поддатые итальянцы, либо на крыше…душевых, где специально для нас могут натянуть тент. Оценив моральный облик итальянцев (а он ничуть не лучше облика нашего, в день вылета в Грецию !), выбираем душевые !

…Ночь, над головой – звезды. Кто-то резко пихает меня в бок. Просыпаюсь. Это Лёша. Он по-заговорщицки шепчет, что через вентиляционную трубу прекрасно видны девушки, моющиеся в душевых. Сон как рукой сняло – по пластунски подползаем к вентиляции. Леха не ошибся – человек пять девиц, судя по всему - из итальянской группы, приводят в порядок свои смуглые тела. Долго еще сон не шел в руку – мучили разные непонятные теперь уже мысли, волнения, сомнения. Под утро задремал тревожным сном.

Метеора – это одновременно чудо природы, памятник архитектуры и религиозный центр. Небольшая долина вся усеяна громадными отвесными башнями-скалами, вершины которых увенчаны монастырями. Испокон веков здесь селились монахи, создавая свои обители в столь недоступных и защищенных от врагов местах. Пейзаж просто восхищает – что-то крайне необычное и захватывающее дух !

Один из монастырей мы посетили – путь наверх проложен зигзагами по почти отвесной скале. В опасных местах сделаны поручни. Однако, во времена средневековья, монахи связывались с внешним миром посредством люльки, опускаемой вниз с массивного дубового балкона.

Гора Олимп

После Метеоры мы, следуя маршруту, берем курс далее на север страны, проезжаем города Лариса (где обедаем), делаем краткую остановку в Лептокария, где фотографируемся на фоне мощной крепости, возвышающейся над побережьем Эгейского моря и вот, к полудню приближаемся вплотную к горе Олимп, тот самый Олимп, на чьей вершине восседают боги древней Эллады ! Последний населенный пункт перед подьемом в горы – деревушка Лептокария. Здесь действует несколько десятков небольших семейных отельчиков, для готовящихся к покорению высочайшей вершины Греции.

Мы делаем краткую стоянку и начинаем подьем. Вершина горы скрывается в тумане и это завораживает еще больше ! Автобус тяжело кряхтя карабкается по узенькой дороге, где было бы довольно проблематично разъехаться двум транспортным средствам ! Вокруг нас – густые еловые леса. Дорога заканчивается в местечке Приония, что на высоте около 1000 метров над уровнем моря. С этого момента мы начинаем пешую часть восхождения.

Довольно четкая тропинка едет к вершине, а по пути то и дело встречаются туристы, спускающиеся вниз. На Олимпе – все люди братья, поэтому не поприветствовать брата-туриста считается нехорошим тоном ! Так что в течении последующих пяти часов подьема, мы то дело делаем отмашки рукой и здороваемся “Shalom, we‘re from Israel !”, а в ответ слышим “Hello, we’re from England !”, “Здравейте, ми сым из Булгария !”, и тому подобное.

Немного не доходя вершины, расположена деревянная избушка, состоящая из двух спальных комнат, где туристы спят вповалку на матрасах, что называется плечом к плечу. Там же есть небольшая гостиная, где можно сытно поужинать и посидеть у камина. И все бы хорошо, если бы не две детали – невыносимый храп и сопение десятка человек, запах стоячих носков и…удобства, находящиеся несколько в стороне от избушки. Путь туда не долог, однако, в 22:00 хозяин отключает генератор и все погружается в кромешную тьму. Путь в туалет превращается в истинное испытание для сильных духом. При блеклом свете луны, вы, осторожно ступая и стараясь не споткнуться о разбросанные поленья, ищите путь к заветной дверце. Стоит иметь в виду, что ночью спускаются с цепей два здоровенных ротвейлера, которые, по словам хозяина – мухи не обидят, но, поверьте, встретить их ночью на темной тропе – удовольствие не для слабонервных !

С утра мы поднялись на одну из вершин горного кряжа. Наивысшая точка, 2917 метров, лежит примерно в километре от избушки, но идти туда не так просто. Что можно сказать ? Богов замечено не было. Не исключено, что громовержец Зевс элементарно не нашел заветной дверцы с писающим мальчиком !

Остров невезения в океане есть !

С посещением Олимпа, активная часть путешествия была завершена. Оставались 4 дня безмятежного отдыха на солнечном острове Скиатос, являющийся главным островом Спортадской группы островов, что к югу от города Салоники. Добравшись на автобусе до портового городка Волос, мы взошли на паром и взяли курс на остров. Над морем носились чайки, ярко светило июньское солнце, мы были полны радости. Ничто не предвещало…ну не беды, конечно, но грядущего экстрима !

Нас разместили в кемпинге, в западной части острова. Спальные мешки были брошены в тени персиковых деревьев, а сами мы отправились к близлежащему пляжу, где вволю накупались в теплой, как молоко воде ! Ближе к вечеру, народ начал кучковаться и строить саамы разнообразные планы на вечер и ночь. Большая часть укатила в городок на гулянки и дискотеку, часть осталась в кемпинге. Мы же, неизменная троица, съездили в городок, погуляли, закупились продуктами и вернулись в кемпинг. Однако, ближе к полуночи, Гена не выдержал и снова отправился в городок.

Далее, под утро, я был разбужен Иланой, тревожно трясшей меня за плечо. Не до конца проснувшись, я уловил лишь отрывочные фразы - “Гена…машина…нет прав…едет…пьяный…бензин…убьется !!!”. Оказалось, что Гена, отгуляв на дискотеке, упившись вдрязг, решил под утро взять в прокат автомобиль. Оставив в залог свой паспорт, он взял крохотный автомобильчик “Фиат-Читтавекья” и погнал его в сторону кемпинга. В пути, по неясной причине, он не смог переключить передачу и все 20 километров ехал на первой, в результате чего прикончил и без того почти пустой бензобак !

Пешком мы бросились в сторону городка, минут через 30 мы увидели Гену. Он сидел возле дороги, обхватив руками колени и задумчиво глядел вдаль, в сторону материка. Рядом стоял ветеран итальянского автомобилестроения - Фиат. Парень был насколько шокирован всем произошедшем за эту ночь, что бросил только одну фразу: “-Это полный п***ц !”.

Далее мы принялись толкать злосчастный автомобиль к кемпингу, где был шанс попросить немного бензина у местных жителей. Хозяин, добрая душа, методом отсоса, перелил около литра бензина из своего “Нисана”, что дало нам возможность доехать до ближайшей заправки.

Все последующие дни мы носились как очумелые на этом крохотном автомобильчике ! Хочется пояснить, что ни один из нас не имел водительских прав, однако, греческие власти на островах, откровенно закрывают глаза на то, что каждый второй отдыхающий садится за руль автомобиля, либо мотоцикла не имея на то никаких прав ! Разумеется, что воодушевляться от данного обстоятельства вовсе не стоит, ибо, попади вы в аварию – вас немедленно уличат в езде без водительских прав, а в случае наличия пострадавших – однозначно определят в кутузку !

Ко второму дню пребывания на Скиатосе, половина наших ребят обзавелась транспортными средствами. Встречая друг друга на единственной автодороге острова, мы истошно кричали в окно: “Смотрите, эти придурки тоже взяли тачку !”.

Примерно за день до окончания путешествия, с одним из ребят произошла неприятность. Тот упал с мотоцикла, да так, что серьезно повредил себе ногу. На скорой помощи его отвезли в местную поликлинику, где доктор наложил на колено порядка десяти швов, а также залатал разбитые локоть бровь и ухо.

На этом, к сожалению его неприятности не закончились. Хозяин мотоцикла, которому тот оставил в залог свой паспорт, потребовал возмещения ущерба, нанесенного сему транспортному средству. Ремонт был оценен в 500 долларов. Таких денег у парня не было и тот был вынужден одалживать по немного у каждого из нас. К счастью, вопрос решился. Бедолага, хоть и хромая, но отбыл вместе со всеми в Афины, где нас ожидал авиаперелет в Израиль.

Был у меня в трудовой биографии период долгого и мучительного поиска работы. Вначале ничто не предвещало затруднений – да как я, выпускник зарубежного ВУЗа с большим опытом работы за границей, знаток четырех иностранных языков да и неглупый парень в целом, и не найду работу? За дело взялся с наката – ударная рассылка резюме по всем возможным каналам связи, просмотр всех газетных и интернет-ресурсов на предмет трудоустройства. В своей успешности я был убежден по умолчанию, тем более, что совсем недавно сам же опубликовал в крупном столичном журнале статью о том, как правильно искать работу.

Но время шло, лето сменилось осенью, а осень – зимой. Активный поиск работы продолжался, надежды я не терял, на интервью исправно ходил, резюме в сети постоянно обновлял. Перед самым Новым годом совершил юбилейное, 70-ое (семидесятое!) посещение потенциального работодателя, и получил такой же точно юбилейный отказ некоторое время спустя. И тут меня поразила хандра – что же это такое творится? Неужели работодатели не видят,

сколь полезного кандидата отметают, практически не задумываясь? И на этом этапе самое бы время задуматься о том, чем именно я им не подхожу, и постараться изменить что-то в себе. Вместо этого я презрел их самих за “слабоумие” и задумался об иммиграции. Тема сия не нова для моей персоны, а главное – всегда спасительная тростинка для вопиющего в пустыне. Забегая вперед замечу, что никакой иммиграции не произошло, а жизнь шла своим чередом.

Считаю уместным пропустить некоторое время и вплотную подойти теме разговора. Дело в том, что чрезвычайно поздно пришло ко мне понимание своей ошибки. Но оно пришло, чем я все-таки рад несказанно. Свою ошибку я назвал “Принципом велосипеда” и как показывает практика, данному заблуждению подвержены многие из нас.

Прежде всего – какую работу все мы ищем? Вопрос на первый взгляд прост: разумеется, что мы ищем ту работу, где хорошо платят, где есть перспективы роста, где интересный коллектив, где много личной свободы. В общем и целом – это примерная выкладка для любого специалиста, вне зависимости от его профессии. Отбросим ситуации с трудоустройством по знакомству, по трудоустройству к “своим”, в фирму родственников, друзей и так далее. Итак, если вы в свободном поиске и не богаты личными связями, то идеальным вариантом могла бы быть иностранная компания, либо крупная российская с давними традициями культуры делопроизводства. Например, российские компании ранга Газпрома, МТС, либо иностранные из разряда сетевых гигантов Metro, Sony-Россия, Mantruck и другие. Работая в организациях такого рода, вы в большинстве случаев будете избавлены от побочных помех на предмет своевременной выплаты зарплаты, или непонимания того, чего же от вас хотят. Все четко, регламентировано, функционально, прописано и не раз проработано. Вроде бы знай себе – трудись на благо концерна и пожинай плоды в виде неплохих белых (что немаловажно!) окладов и карьерного роста.

Не следует при этом забывать, что залогом наработанной эффективности этих компаний, является правильно набранный персонал. Десятки и сотни кадровиков регулярно инструктируются и обучаются умению определить, что именно нужно организации и под каким соусом. Представьте себе велосипед. Он состоит из колес, педалей, цепи, каркаса, руля, сидения. На сидении сидите вы, и с наслаждением несясь по улице, радуетесь слаженной работе всех небольших механизмов вашего железного коня. Взять, к примеру цепь, состоящую из сотни маленьких звеньев, скрепленных еще более мелкими заклепками. Задача заклепок – контролировать звенья, задача шестеренок – обеспечить работу всего цепного механизма и так далее. В самом верху иерархии восседает собственно ездок, чьи помыслы и планы непонятны и неизвестны звеньям цепочки, колесам, или сиденью. По схожей системе работает любая крупная организация.

Что является залогом долговременной работы цепного звена? Правильное крепление и своевременная смазка маслом. Звено не будет скрипеть, и будет крепко удерживать цепь в связке с другими звеньями. Ничего большего от этой малой детали не ожидается, как и не ожидаются дополнительные амбиции… самого звена по отношению к велосипеду. Кроме того, малая деталь должна идеально подходить к данному велосипеду и соответствовать общепринятому стандарту. Тот факт, что здоровенное цепное звено от трактора прекрасно себя зарекомендовало в полевых работах, отнюдь не говорит о том, что его можно использовать на горном велосипеде.

Я оказался в роли того самого звена от трактора, причем с неоправданной претензией на профессиональную пригодность в любом вопросе. Да, я себя подгонял под велосипедный стандарт, ужимая свое тело до нужных размеров. Сталь скрипела, не желала гнуться, и в результате выглядела, словно слесарь после недельного запоя. Эти обстоятельства редко ускользали от наметанного глаза кадровиков.

Но главная проблема состоит в следующем – способны ли вы добровольно и безропотно впрячься в цепь, усердно содействовать функциональности системы и хорошему настроению ездока? Готовы ли вы утянуть себя поясами по всем позициям, начиная от пояса и заканчивая ртом, потерянными годами и упорно делать то, что вам говорят? Умеете ли вы, по крайней мере, делать вид, что уважаете вышестоящее начальство в виде заклепок, зубчиков шестеренки, или гаечного ключа?

Заклепок и винтиков много – посмотрите вокруг себя. Во-о-н спешит делового вида молодой человек в отглаженных брюках, проглядывающем из-под дубленки галстуке, с зажатой под мышкой и распухшей от бумажек барсеткой, и мобильным телефоном под ухом. Дубленка не новая, туфли – китайские за пятьсот рублей, видимо парень являет собой звено старенького отечественного велосипеда. Скорее всего – менеджер по активным продажам алжирских смесителей для ванной, или наборов тайваньских отверток.

А вот к зданию “Эспоцентра” на Красной Пресне подруливает на новеньком Пежо-206 молодая, модно одетая красотка. На пиджачке уже заготовленный бейджик, на заднем сиденье машины – аккуратный пакет с документами. Это явно штучка рангом чуть выше парнишки в китайских туфлях. Представитель фирмы – чин, соответствующий заклепке в цепи велосипеда. Уже немало. Неглупая девочка, выпускница музыкальной академии Гнесиных. Увы, на музыкальном поприще дела не пошли, а тут – такое выгодное предложение в иностранной фирме, торгующей пластиковыми окнами!

Гляньте влево – задумчивый мужчина средних лет с портфельчиком выскакивает из метро и исчезает в недрах некоего финансового учреждения. Кажется, он сегодня не опоздал на планерку, ведь в прошлый раз его оштрафовали за опоздание. Какая неудача, какой конфуз - опоздал. Заместитель младшего аналитика по ценным бумагам и допустить такое. И все же его работа весьма значима для организации – в велосипедной градации – не иначе, как зубчатый валик.

Что связывает этих трех персонажей? Все они являют собой исправные звенья велосипедной цепи, способные жить и радоваться жизни в той нише, которую имеют. Они нередко усмехаются над низшими по градации, и заискивают перед высшими, они шепотом обсуждают планы ездока и ссылаются на достоверные источники информации, они с жаром смакуют новости о новой пассии босса. Они посещают корпоративные мероприятия не из любви к ним, а из соображений корпоративной же культуры. А еще потому, что знают о том, что некто ведет учет тех, кто не присутствовал там, где присутствовать предписано и потом, как пить дать, поднимет вопрос о том, что вы чураетесь коллектива.

Кому-то легче существовать в составе строгой структуры, являясь частицей жесткой иерархической лестницы. Кому-то удобнее быть вольным художником, самостоятельно принимать решения и не быть частью велосипеда. Кто-то способен ежедневно вставать в одно и тоже время, совершать одни и те же действия, подчиняться одним и тем же правилам. Другие гораздо успешнее становятся сами себе боссами и хозяевами своей судьбы. Думаю, что это очень индивидуально для каждого человека. Но, прежде чем штурмовать бастионы корпоративных крепостей, следует решить для себя – а то ли это, что вы ищите?

Любой турист с минимальным стажем познания мира, наслышан о странном понятии “нежелательности израильских печатей в паспорте” при поездках в арабские страны. Это понятно, скажут многие, они же там воюют друг с другом. Однако, вопрос не столь прост, как это может показаться на первый взгляд.

Краткая история вопроса

Действительно, “паспортная война” между Израилем и арабскими государствами исчисляется со дня образования Израиля в 1948 году, а с 1974 года бойкот был фактически узаконен Арабской лигой на очередной конференции в Хартуме (Судан). Была принята совместная резолюция, основными постулатами которой было правило трёх “нет”: Нет - признанию Израиля, Нет – переговорам с Израилем, Нет - существованию Израиля.

На практике речь шла об экономическом бойкоте, ибо, проиграв Израилю две масштабные войны за последние 6 лет (1967, 1973), арабские государства отказались от попыток разрешить застарелый конфликт военной силой. Экономический же бойкот предполагал нанесение Израилю много большего ущерба, нежели военные столкновения. Арабские государства не ограничивались бойкотом израильской продукции, тем более, что торгово-экономические отношения между конфликтующими сторонами практически не существовали и без того. Речь шла о бойкоте тех Западных компаний и фирм, которые имели торговые отношения с Израилем.

В первые годы действия бойкота, стране был нанесен ощутимый урон. Иностранные инвесторы и коммерсанты, опасаясь потери огромного арабского рынка, обходили Израиль стороной. Однако, уже к концу семидесятых ситуация начала быстро меняться. Прежде всего, сам Израиль адаптировался к новой, на этот раз экономической угрозе. Сотни и тысячи подставных фирм, зарегистрированных в странах Европы и Америки, либо в оффшорных зонах, сводили на нет усилия арабов. Кроме того, активное противодействие анти-израильскому бойкоту оказали США, Канада и некоторые страны Европы, включая Германию, Нидерланды и Великобританию. Немаловажным фактором, еще больше поколебавшим бойкот, стало мирное соглашение с Египтом, в результате которого крупнейшая страна арабского мира отказалась от анти-израильского бойкота.

В это же время, на улицах израильских городов начали появляться первые японские автомобили, а в магазинах – телевизоры “Сони” и ”Тошиба”. Европейские и американские производители, долгие годы являвшиеся монополистами в Израиле, начали медленно терять свои позиции. Однако по сей день США оказывают колоссальное политическое и экономическое влияние на страну. Израильская армия вооружена и укомплектована на 95% оружием американского производства, национальная авиакомпания “Эль-Аль” из года в год закупает американские Боинги, хотя, в прессе не раз поднимался вопрос того, что значительно выгоднее перейти на конкурсную основу, т.к европейские и японские производители предлагают ничуть ни худшие варианты сотрудничества. Тем не менее, пойти против “Старшего Брата” Израиль не готов.

В начале 80-ых Израиль присоединился к так называемой группе стран “Ассоциированных с Евросоюзом”. Это соглашение означало фактическое присоединение Израиля к ЕС в экономических связях, включающих отмену торговых пошлин, снятии таможенных барьеров, облегчении взаимообмена рабочей силы и множестве других нюансов. Все произошедшее практически полностью нейтрализовало анти-израильский бойкот.

В настоящее время, бойкот, потеряв экономические рычаги воздействия на Израиль, остается больше психологическим механизмом для самих арабов и даже, в какой-то мере, символом их единства.

Собственно о паспортной стигме

Формально, в 1974 году, 22 арабских страны пришли к соглашению о том, что на их территорию не будут допускаться граждане Израиля и граждане стран, когда-либо посетивших Израиль. В 1979 году Египет вышел из соглашения, а вслед за ним, некоторое время спустя, от “паспортного бойкота” фактически отказались Тунис, Марокко, Алжир, Оман, Мавритания и Сенегал. В 1994 году, Иордания, подписав мирные соглашения с Израилем, также вышла из списка бойкотирующих.

В настоящее время активного бойкота придерживаются такие страны, как: Ливан, Сирия, Кувейт, Саудовская Аравия, Ливия, Малайзия, Пакистан и Иран. Если ваш паспорт имеет израильские отметки, в вышеупомянутые государства не только не стоит даже пытаться ехать, но даже может быть опасно. Страны Персидского залива, включая Эмираты, Катар, Бахрейн и Йемен - формально поддерживают бойкот, однако, на практике, случаи отказа во въезде в эти страны из-за наличия израильских печатей, крайне редки. Ситуация с послевоенным Ираком пока не до конца ясна и говорить об этом рано.

Но если в случае с иностранными туристами ситуация более-менее ясна, то сами израильтяне крайне ограничены в путешествиях по арабскому Востоку. Граждане Израиля могут официально въезжать на территорию лишь следующих арабских стран: Египет, Иордания, Тунис, Марокко, Мавритания и Сенегал. С другой стороны, принимая во внимание тот факт, что Израиль – страна иммигрантов и многие израильтяне являются обладателями двойного гражданства, для них не представляет особенных трудностей посетить любую арабскую страну. Разумеется, если они того пожелают и будут готовы добровольно отправиться в стан их врага.

Занятно, что с проблемой израильских отметок в паспорте сталкивается сравнительно немного туристов, а вот шума значительно больше. Начнем с вопроса, что представляет из себя контингент туристов из СНГ, отправляющихся в Израиль ? Изучив статистические данные министерства туризма Израиля, мы узнаем, что 60% туристов составляют родственники и друзья живущих в Израиле. Оставшиеся являют собой две основные группы – нелегалы и…туристы. Последних среди общего количества приезжающих – от силы 1/3. С учетом же того, что в среднем за год Израиль посещают чуть более 70 тысяч туристов из СНГ, то становится понятно, что речь идет о крохотной группе людей.

Совершенно иная ситуация у туристов из Европы, Америки и Азии, составляющих до 90% от общего числа посещающих Израиль. Для них проблема печатей могла бы стать критической, если бы не один важный нюанс. Дело в том, что по желанию иностранцев, въездные и выездные пометки могут быть проставлены на отдельный листок и их паспорта останутся чисты. Этот вариант хорош для тех, кому не требуется виза в Израиль, в противном случае отсутствие печатей, при наличии израильской же визы – уже ничего не изменит. С учетом того, что граждане почти всех стран Европы, обеих Америк и Японии пользуются правом безвизового въезда в Израиль – для них вопрос “Паспортной стигмы” не столь актуален.

Если же вы не относитесь к упомянутым “счастливцам”, либо ваш маршрут пролегает по суше из Израиля в соседние страны, то следующая глава – это то, что вам нужно !

Как обойти паспортный бойкот?

Прежде всего – арабский бойкот является односторонним, иными словами, вас не впустят, например, в Сирию с израильской визой, но впустят в Израиль с визой сирийской.

Несомненно, израильские власти на уровне эмоций, не особенно приветствуют туриста с обилием арабских виз и отметок. Это может выразиться в дополнительных вопросах и излишне дотошной проверкой багажа. Не более того.

Таким образом, следует рассматривать только те варианты, когда начальной точкой вашего путешествия является именно Израиль и лишь потом – арабские страны. Гражданам СНГ, как было сказано выше, не избежать проставления израильской визы. Единственный способ обойти эту проблему – иметь на руках два загранпаспорта. В одном будет ваша израильская виза и печати о посещении Израиля, а другой будет кристально чист. Техник получения второго паспорта всего две:

1. Заранее подать просьбу в ОВИР по месту жительства о выдачи вам второго загранпаспорта. Просьбу следует как следует мотивировать, ибо органы идут на подобное лишь в исключительных случаях.

2. “Потерять” ваш загранпаспорт, будучи дома, получить новый. Имейте в виду, что “утерянный” паспорт тут же попадет в соответствующие списки потерянных / украденных. Использовать его на территории вашей страны уже не получится, кроме того, не стоит обращаться с этим паспортом в консульские органы вашей страны за рубежом – они пробьют вас по базе данных и узнают, что паспорт числится утерянным.

3. Заявить о пропаже паспорта уже в Египте, или Иордании; получить в посольстве новый и следовать далее по маршруту. Данный способ недействителен для россиян, которым, в такой ситуации и после длительной бюрократической процедуры выдадут лишь документ с правом на возвращение. С легкостью данным способом могут воспользоваться граждане стран ЕС, США и некоторых других.

На сегодняшний день Израиль имеет следующие наземные пропускные пункты с соседними странами, открытые для туристов:

С Иорданией:
Jordan Valley (восточнее Бейт-Шеана),
Allenby bridge (возле Иерихона, чуть севернее Мертвого Моря)
Arava (севернее Эйлата, Красное Море)

С Египтом:
Rafiah (южнее Газы)
Taba (южнее Эйлата, Красное Море)

С Ливаном и Сирией пограничных переходов не существует.

Покидать Израиль вам придется исключительно самолетом. Дело в том, что при выезде в соседние арабские страны по суше, те же иорданцы, дружащие с Израилем, обязательно проставят вам свои печати, где будет написано примерно следующее “Jordan Valley border crossing”, “Allenby bridge border crossing”, или “Arava crossing”. Во всех этих случаях совершенно ясно, где именно вы были до прибытия в Иорданию. В случае же с вылетом из Израиля самолетом, например в Амман, иорданцы поставят вам печать “Queen Aliya int.airport”. В этом случае никто и никогда не догадается откуда именно вы прилетели в Иорданию. Авиабилет в одну сторону обойдется примерно в 85 долларов, а время полета всего 45 минут.

В Амман вы прилетаете с “утерянным” паспортом, без израильских печатей, с ним же продолжаете путь в Сирию/Ливан/Саудию. Желательно заранее, будучи еще дома, получить визы этих государств, а лишь потом заявить об утере данного паспорта, ибо получение виз при въезде вовсе не гарантировано.

В несравнимо более выгодном положении находятся обладатели двойного гражданства. Им не нужно ничего терять, не нужно подавать никаких просьб в ОВИР. Они элементарно получают израильскую визу в один паспорт (если требуется), а после Израиля достают второй паспорт и уже с ним путешествуют по арабским государствам.

Итак, паспортный бойкот довольно просто обойти. На этом этапе может сложиться мнение об арабах, как о полных болванах, не понимающих, что их бойкоты – это детски игры. Не расслабляйтесь ! Да, арабы понимают, что эффективность паспортного бойкота весьма низка, они также прекрасно понимают, что их страны, в обход бойкота посещают не только обычные туристы, но и израильтяне с двойным гражданством. Их работа осложнена отсутствием общей с Израилем базы данных о пассажирах и арабы никогда не узнают, по какому паспорту вы въехали в Израиль, да и въезжали ли вообще. Кроме того, они просто физически не состоянии воспринимать каждого туриста, как потенциального нарушителя бойкота.

Поэтому при въезде в ту же Сирию, или Ливан, упор будет делаться на визуальное впечатление, на четкость ваших ответов на поставленные вопросы, на вашу реакцию. Если вы вызовете у сирийского пограничника подозрение, то вам не избежать тотального досмотра личных вещей и багажа. Излишне говорить о том, что ваш второй паспорт с израильской визой, в ходе обыска извлеченный из недр рюкзака – вызовет крайне негативную реакцию.

Иными словами, покидая Израиль, убедитесь в том, что ничто в вас и на вас не напоминает о посещении этой страны. Одежда с биркой “Made in Israel”, наклейка авиакомпании на вашем багаже с указанием авиарейса доставившего вас в Израиль, завалявшиеся билеты на автобус в Тель-Авиве и многие другие вещи, могут стать причиной отказа во въезде в арабскую страну. Если будут обнаружены. Если вы обрезаны, то, в случае личного досмотра, сошлитесь на то, что вы крымский татарин, башкир, или адыгеец, иными словами – мусульманин. Не смущайтесь, даже если вы голубоглазый блондин с курносым носом – арабские пограничники не только не знают внешней разницы между народами, населяющими Россию, но, скорее всего, никогда даже и не слышали о таких. Кстати, а вы отличите по внешним признакам сирийца от иорданца ? А египтянина от ливийца ? Вот-вот. Это уже не говоря о том, что в том же Египте живут черные нубийцы, смуглые бедуины, светлые александрийцы и множество других.

В целом, десятки тысяч западных туристов ежегодно путешествуют между Израилем и его арабскими соседями. Все они, в той, или иной степени вынуждены находить тот, или иной “хитрый” путь, что бы пройти весь маршрут от древнего Каира до Константинополя.

Чем рискует турист, чье посещение Израиля, станет известно властям Сирии, Ливана и некоторых других государств ? По большому счету – ничем, за исключением того, что его просто не впустят в страну. Находясь в той же Сирии, благоразумнее будет держать при себе историю с поездкой в Израиль. Разумеется, если вы не хотите провести несколько не особенно радостных часов в полицейском участке и, как вариант - навязчивое общение с “Мухбараатом” (службой внутренней безопасности). В любом случае вас не арестуют, не осудят и не расстреляют, однако, испорченное настроение будет обеспечено.

Краткое вступление - откуда растут ноги?

Объективности ради, давайте проведем небольшой экскурс в недавнюю историю России, которая только в 1991 году официально прекратила быть Советским Союзом. Проблемы трудовых отношений, собственно, и не существовало, как и не существовало частного сектора. В госсекторе, составлявшем все 100% советской экономики, существовали единые и четкие правила трудовых отношений, исключавшие любые другие варианты. И вдруг все изменилось. На дворе середина 80-ых годов прошлого века, в разгаре перестройка, активное разрушение старого, полная неясность в отношении будущего. С каждым годом увеличивается удельный вес частного бизнеса, все больше граждан становятся сотрудниками коммерческих организаций. Не все по своей воле, ведь немалая часть некогда госпредприятий приватизируется и переходит в собственность конкретных физических лиц. Другие – в поисках более высоких доходов, и это в контрасте с начавшимся упадком в госсекторе.

Что представляют собой трудовые отношения эпохи перестройки в частном секторе? Хаос. Именно так. Фирмы-однодневки, ориентированные на извлечение максимальной прибыли в минимальный срок без серьезных перспектив и планов на долгосрочное развитие. Работники – как одно из средств достижения целей, средство такое же сиюминутное, бесперспективное и не ориентированное на длительное использование, как и долото, молоток, или шариковая ручка. Прибавим к такой ситуации фактическое отсутствие государственного и общественного контроля над деятельностью коммерческих организаций – о каком соблюдении трудового права может идти речь? Восьмидесятые годы ознаменовались полной анархией, беззаконием и бесправием работников перед лицом дельцов от теневого бизнеса, коим оказалась окутана вся страна. Один за другим исчезали и возрождались пирамидальные структуры, ориентированные на обман и махинации, миллионы людей раз за разом становились жертвами мошенников. Какое было время!

Именно перестроечные восьмидесятые, на фоне свободы слова и уходом в прошлое тотального контроля, заложили фундамент явлению, которое можно назвать “трудовой беспредел”. В эти годы зародился пласт так называемого “Краснобайства” – нового российского бизнеса, восставшего из пепла разворованного и незаконно приватизированного имущества и недвижимости госсектора. Именно из этого контингента вышли нынешние олигархи, чьи фамилия не сходят со страниц газет и журналов. На фоне фантастического обогащения краснобаев, продолжалось неуклонное падение жизненного уровня и полное разрушение российской экономики и российской государственности.

Девяностые принесли серьезные изменения в происходящем в стране. Перелом, наметившийся в 1992-93 годах, наметил усиление власти, восстановление авторитета и влияния государства. Ответной реакцией краснобайства стало известное истории явление – стремление скорейшей легализации незаконно нажитого имущества и средств. В это же время происходит перераспределение полюсов влияния в коммерческом секторе. Краснобаи, обогатившиеся в период анархии посредством коррупции и откровенного криминала, неожиданно осознают, что наступают иные времена. Структуры, изначально построенные и целиком зависящие от нескольких манипуляций одного лица, становятся убыточными. Рыночная экономика и растущий авторитет государства не оставляют шанса махинаторам от перестроечного бизнеса. Все острее встает вопрос о срочной смене курса деятельности коммерческих организаций в борьбе за выживание в новых условиях.

Вновь, как это и должно быть, вырастает авторитет профессиональных управленцев, с хорошим образованием и видением развития организации. Старая гвардия бизнесменов эпохи перестройки, не сумевшая перестроить самих себя, была вынуждена нанимать тех, кто сможет вытянуть их из болота. А новые управленцы, в свою очередь, были вынуждены начать восстановление разрушенного и растащенного потенциала распавшегося Союза. В конце девяностых резко увеличивается спрос на профессиональных работников и вновь возрастает престиж высшего образования. Вкратце ситуация выглядит так и, если бы процесс сей был быстр и однозначен – не возникло бы тех проблем, о которых речь пойдет ниже.

Вспомните знаменитое произведение Ильфа и Петрова “Золотой теленок”. Забавный и наивный Шура Балаганов, мелкий жулик и карманный воришка, став неожиданно богатым, отнюдь не стал другим человеком и...снова попался в трамвае на карманной краже! Как не стал другим и булгаковский пес Шарик из “Собачьего сердца”, который умением профессора Преображенского стал на время человеком.

Не стали другими и большинство краснобаев среднего звена. Уйдя со сцены и став “Серыми кардиналами”, они продолжают оказывать большое, часто негативное влияние на собственный бизнес. Они, ориентированные на счастливые восьмидесятые, продолжают торпедировать многие благие начинания, проводимые ими же нанятыми специалистами. С большим трудом принимают они новые веяния, с неимоверным усилием отказываются от прежних форм правления. Эта схема охватывает все стороны ведения бизнеса, не исключая и проблему трудовых отношений.

Во многих случаях, старая гвардия краснобаев передает часть своих фондов молодому поколению. Обычно - от отца к сыну, от дяди-вора в законе к зятю, племяннику и так далее. Молодой человек, нередко даже без какого-либо необходимого багажа знаний и образования, рьяно берется за дело. Разумеется, под бдительным руководством старших товарищей. Иногда такой вот молодой "родственник" фактически выполняет роль Фунта, который за все отвечает и везде формально числится директором, учредителем, основателем. При возниконовении проблем - на него же списываются все долги, уголовная ответственность. Истиный же виновник бала остается в тени.

Вполне возможно, что вы работаете в "стиральной машине". Иначе говоря исусственной пристройке к какому-нибудь акционерному обществу, созданной для легализации незаконно нажитых средств (отмыванию). Например журнал о недвижимости, а в других случаях в роли таких "левых" фирм выступают небольшие турфирмы, паримахерские, агентства недвижимости.

Чем российский бизнесмен отличается от своего европейского коллеги? Тем, что за рубежом упор всегда делается на эффективность производства и его развитие. Закон не воспринимается как зло, а лишь как определенные и неизбежные рамки, внутри которых надо уметь работать и наращивать обороты. Кроме того, на Западе с законом разумнее и выгоднее дружить, чем пытаться его нарушать. Собственно говоря, взглянув на их экономику и уровень жизни – вышесказанное становится очевидным.

Все мы знаем, как работает стандартная коммерческая организация средней руки в вопросах трудовых отношений. Сотрудник нанимается на испытательный срок с заниженной зарплатой, которая, в свою очередь, по договору будет еще ниже оговоренной. Проще говоря, вас нанимают на испытательный срок с условной зарплатой в 10 тысяч рублей, а в трудовом договоре прописывают 2-3 тысячи рублей. При этом остаток выплачивается в “конверте”, в обход формальной бухгалтерской отчетности и с уклонением от уплаты обязательных налоговых отчислений. В такой ситуации работник оказывается совершенно бесправным перед действиями работодателя. Заработная плата, ее размер и своевременность зависят целиком от настроения начальника, его планов, его личного отношения к вам и от его персональной жадности. Напоследок, не стоит забывать о том, что уклонения вашего начальника от уплаты за вас взносов в фонды социального страхования, лишает минимальной надежды на социальные гарантии государств, начиная от обеспеченной старости и завершая достойным медобслуживанием.

Если вы не отличаетесь выдающейся удачливостью, не хватаете звезд с неба и не являетесь блатным, то очень скоро у вас возникнут проблемы на работе. Скорее всего, вопрос будет в задержках и невыплате вам зарплаты под различными предлогами. Вас поразит мотивировка босса – “Не хочу платить, не устраиваете вы меня”. И он действительно не собирается платить, это отнюдь не шутка. По Западным меркам – полнейшая дикость. Как это не платить?! Но вы же работали, делали все возможное. Не устраиваю вас – увольте, но за отработанное время вы заплатить обязаны. Совершенно логично. Для вас логично, но не для краснобая и его последователей. Для них вы – сломавшаяся и не нужная более в хозяйстве отвертка, или кружка с отвалившейся ручкой. Тот факт, что вы, в отличие от отвертки и кружки умеете говорить человеческим голосом – не меняет положения вещей. Увы, такая параллель – отнюдь не плод воображения, а реальность современных трудовых отношений, пусть и слегка утрированная.

Дабы понять мотивы вашего босса, давайте продолжим вышеупомянутое сравнение. Ваша сломанная отвертка хочет получить расчет и напоминает о том, что в свое время ее мягкая и удобная ручка позволяла вам без труда и мозолей вкручивать шурупы на строительстве дачи. Помните ли вы это? Может быть помните, а может быть и нет. Какое это имеет значение, ведь никому не придет в голову поощрять вещь, она вещь и по определению не заслужила индивидуального отношения. То есть жалобы отвертки не есть ваша вина, а ее, сугубо “отверточная” заносчивость и пустая болтливость. Вам себя винить не за что, вы купили инструменты, воспользовались ими и теперь они вам не нужны. Что еще?

Скорее всего, вы выбросите ненужную и сломанную вещь, как выбрасываете использованные автобусные билеты и магазинные чеки. Тут можно возразить – но ведь мы говорим не о бумажках, не о кусочках пластмассы, а живых людях! Но это вы считаете себя людьми и людьми живыми. А мы говорим о мировоззрении российского предпринимателя средней руки, воспитанного беззаконием и хаосом, долгое время творившимся в распавшейся империи. Он, пройдя сквозь огонь и воду, создал свою маленькую империю, он ее император и властитель судеб. Все что вокруг – недружелюбный мир, создающий всяческие преграды на пути к личному обогащению. Закон для них – великое, но пока легко обходимое зло, конкуренты – зло неизбежное, а работники – досадная издержка производства. Ниже приведу ряд высказываний руководителей организаций, которые я собрал из моего трудового опыта (в скобках - комментарии):

Ситуация №1

“А я тебе не заплачу, что скажешь?”, - заявлял некий учредитель екатеринбургского журнала о недвижимости, подразумевая, что не собирается оплачивать журналисту гонорар за статьи этого журналиста, уже напечатанные в журнале. (Истинные мотивы его поведения: Плевать я хотел на тебя, на законы, на элементарную порядочность. Это моя фирма, мои деньги, а вы все для меня – пустое место).

Реакция этого же самого учредителя журнала на судебное решение, вынесенное в пользу журналиста по поводу неуплаты гонорара: “Он враждебно настроен к нашей фирме”, (Обратите внимание, снова наблюдается нежелание признавать свою неправоту, ведь вы для него – не более, чем разговаривающая отвертка, которой по определению не полагается никаких гонораров).

Ситуация №2

Директор сети магазинов канцтоваров утверждает правило, по которому сотрудники штрафуются за…больничные. Да, вы правильно поняли. Он не только не выплачивает заболевшему человеку больничные, но и штрафует его самого за заболевание в размере 2-х дневной зарплаты за день болезни. (Комментарий: Я купил отвертку, а она взяла и заболела гриппом, и это вместо того, что бы вкручивать шурупы ежедневно с 9 утра до 19 вечера).

Ситуация №3

Директор сети мебельных салонов отказал более чем 100 сотрудникам его компании в выплате зарплаты за ноябрь. Мотивировка – план не выполнен, зарплата не полагается. (Комментарий: Полное игнорирование законодательства, попытка возложить вину на окружающих за собственное неумение управлять фирмой).

Ситуация №4

Управляющий магазином электротоваров выплачивает отпускные исходя из зарплаты, прописанной в трудовом договоре, иными словами впятеро меньшей, чем зарплата сотрудников в реальности. (Его мотивировка: Пусть радуются, что вообще получают хоть что-то). Во всех упомянутых ситуациях прослеживается одна и та же аксиома:

1. Работник – это вещь;
2. Работник должен безмолвно сносить любые оскорбления;
3. Работник должен быть благодарен уже за то, что работает;
4. Законов не существует.

Итак, мы знаем врага в лицо. И относиться к руководителю важно именно как к врагу. Дело не в паранойе, а в практичности и последовательности. Обратимся к международной политике – враги улыбаются друг-другу, сохраняя милые лица при плохой игре. Россия никогда не имела дружественных отношений с Америкой, не доверяла последней, но всегда поддерживала холодный баланс и избегала кризисов. Такую же политику следует уметь проводить на работе. Важно знать сильные и слабые места руководства и уметь этим пользоваться.

- Преимуществом руководителя является следующее: власть, деньги и влияние на подчиненных.

- Слабые места руководителя: мания величия, ведущая к неспособности контролировать реальное положение дел, зачастую - отсутствие соответствующего занимаемой должности образования и навыков (особенно – в законодательной сфере).

Теперь можно перейти к реальным ситуациям.

Предупрежден – вооружен, или как наказать краснобая и вернуть свои деньги?

Банальный пример -

Вас принимают на работу, берут все требуемые документы (трудовая книжка, страховое свидетельство и т.д), но трудовой договор не заключают, заработная плата письменно нигде не фигурирует, хотя и оговаривается устно. Вы приступаете к работе, но две-три недели спустя (варианты – месяц, два месяца) вас увольняют. Зарплата за отработанное время не выплачивается, или выплачивается частично. Увольнение и невыплата зарплаты объясняются не прохождением вами испытательного срока.

Могут быть и другие варианты обмана работника. Могут не выплатить компенсацию за отпуск, могут не так посчитать больничные, или уволить с "сегодня на завтра" без предварительного уведомления как это предусматривает закон. Мы же затронем несколько самых распространенных ситуаций.

Комментарии:

• Статьи 57,61 и 67 Трудового кодекса РФ обязывают работодателя в течение 3 (трех) дней с момента выхода работника на работу заключить с ним трудовой договор, и оговорить в нем все условия найма, начиная с должностных полномочий и заканчивая заработной платой.
• Исходя из ч.2 ст.67, трудовой договор, не заключенный должным образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома и по поручению работодателя.
• Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании уже имеющегося трудового договора (ст.68 ТК РФ). Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
• Увольнение работника осуществляется по письменному приказу работодателя, под роспись работника.
• Выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК).
• В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15-и дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК).
• Время простоя по вине работодателя оплачивается работодателем, если работник предупредил его в письменной форме о начале простоя (ст. 157 ТК).

В нашем случае договор формально заключен не был, но фактически к работе вы приступили, что подразумевает начало трудовых отношений. Уволили вас без издания приказа об увольнении и без внесения соответствующей записи в трудовую книжку. Официального приема на работу не было произведено, приказы о приеме-увольнении не изданы и вами не подписаны. Соответственно, с точки зрения законодателя, формально вы не уволены, а лишь временно прекратили работу по вине работодателя. Последний может трактовать данную ситуацию иначе, но это - его личное мнение, не основанное на законе.

На этом этапе вам следует принять условия работодателя и спокойно уйти, не настаивая на выплате заработной платы. Документы он вам, скорее всего, вернет – они ему не нужны, как и не будет вносить каких либо записей о вашей работе в его организации. Но если и не вернет – на дальнейшем это никак не скажется. Самое важное, что следует сделать вам – собрать все возможные доказательства своей трудовой деятельности в данной организации. Потребуется максимум возможного: подписанные вами документы, визитные карточки, другие косвенные доказательства. Не будут лишними и коллеги, чьи показания могут вам понадобиться в дальнейшем. В отношении письменного уведомления работодателя о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты: маловероятно, что начальник подпишет вам такое письмо. Поэтому, высылаете его по почте с уведомлением сразу же после фактического прекращения работы.

Итак, при условии, что вы выполнили все то, о чем речь шла выше, можно двигаться дальше по курсу. Мы переходим к этапу взыскания.

Схема работает так:

1. Вы пишите официальное письмо руководителю, где в максимально вежливой и корректной форме высказываете свое видение ситуации, завершая письмо просьбой еще раз проанализировать ситуацию и принять единственно верное решение (в вашу пользу). Отсылаете как “заказное” с уведомлением и описью вложения. В 90% случаев ваш работодатель проигнорирует данное письмо, ибо не примет всерьез. На самом деле, решив так, тот сделает серьезную ошибку, ибо письмо написано ему, но не для него. Копия письма пойдет в суд, если дело дойдет до этого.

2. В одном случае из десяти работодатель пойдет вам на встречу и погасит задолженность. Но более вероятно, что никакой реакции на ваше письмо не последует. Собственно, его реакция вам и не нужна. Ведь чем дольше он отказывает в улаживании ситуации миром, тем тяжелее ему будет решить вопрос дальше. И тем больше придется ему вам выплачивать по решению суда.

3. Далее подаете исковое заявление в суд по месту государственной регистрации организации. Если вы не претендуете на восстановление на работе, то обращайтесь к мировому судье, если хотите на работу вернуться – районному. Впрочем, разговор о восстановлении на работе не особенно актуален – вряд ли вам это нужно. Посему, идем именно к судье мировому и подаем иск. К заявлению прикладываются все возможные письменные доказательства вашей трудовой деятельности. По закону, исковые заявления, связанные с трудовыми отношениями не подлежат государственной пошлине.

Судебные баталии

Первичное (ознакомительное) заседание суда будет назначено в течении месяца со дня подачи заявления. По идее, это будет первая ваша встреча с работодателем в качестве истца и ответчика. В половине случаев бывший босс проигнорирует суд и не явится. Ничего страшного. Заседание будет перенесено и перенос заседания на другую дату может быть только один раз. Если ответчик не явится во второй раз – рассмотрение начнется без него, а вынесенное решение будет заочным. В таком случае у бывшего начальника будет возможность потребовать пересмотр вынесенного решения в течение 7 (семи) дней, а если он этим правом не воспользуется, то остается право обжалования в вышестоящий суд (в данном случае - районный) в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока на пересмотр решения. Если ответчик не предпринял никаких действий – вы победили. Получите у судьи так называемый “Исполнительный лист” и несите его в Службу судебных приставов. Именно эта инстанция занимается принудительным взысканием средств по судебным актам и решениям.

Теперь рассмотрим более распространенный вариант – ваш босс полон здорового оптимизма и готов дать вам бой в суде. Зачем ваш босс судится с вами при очевидной его неправоте? Ответ на этот вопрос лежит в начале данной статьи. А именно в его неуважении к законам, помноженном на уверенность в собственной безнаказанности. Рассуждает он так: "Хорошо, подали на меня в суд. Но что мне сделает суд? Ладно, поиграем в судебные баталии. Я всегда сумею подмазать кого надо и решить таким образом исход дела в свою пользу. А если и не смогу - затяну процесс и работник все равно ничего не получит от меня". Боссовы предположения, как и все с ним связанное - это реликт эпохи перестройки, вымирающий, но пока трепещущийся на ветру. Посему, важно помнить - на дворе не восемьдесят девятый год, а двадцать первый век и законности с порядком в стране на порядок больше. Шансы его невысоки, а выши - наоборот близки к абсолютным. Разумеется, при соблюдении того, о чем речь пойдет далее.

Прежде всего – не нужно пугаться. Противную сторону, чаще всего, будет представлять молодая девочка - юрисконсульт вашего босса. Она, с рвением Пэрри Мэйсона, будет делать все возможное, чтобы не рассердить своего господина - краснобая. Будьте готовы к апелляциям, кассациям. Но самое важное – не думайте, что сам факт того, что ответчик посылает адвоката, говорит о том, что их шансы высоки, а ваши – наоборот минимальны. Ничего подобного. Их девочка-юрист просто отрабатывает свою месячную зарплату и меньше вашего заинтересована в продолжении баталий. Ведь вы рискуете просто не выиграть дело, а она, как юридическое лицо, рискует всем, начиная от собственной зарплаты и заканчивая карьерой. Не берите в голову ее показную уверенность и хорошо поставленный голос – она просто играет, пытаясь сохранить лицо при плохой игре. Ваш бывший начальник (он же – ее начальник) элементарно обойдется с ней точно так же, как обошелся и с вами. И она это прекрасно понимает.

По уму, вашему боссу самое время срочно избавиться от вашей трудовой книжки (если он это ранее не сделал), путем отсылки ее вам по почте с уведомлением. Ведь удержание последней формально лишает вас возможности искать другую работу и тем самым подтверждается ваше законное право требовать у начальника возмещения вынужденного прогула. Либо, если книжку вам давно вернули – самое время договариваться полюбовно. Ведь вы сможете доказать вашу трудовую деятельность у босса достаточно легко, а вот он не сможет доказать факт возврата вам трудовой книжки. Достаточно тонкий вопрос.

Как ни странно, но в данной ситуации ваш бывший босс оказывается вашим же союзником. И фокус в том, что он, в противостоянии с вами, руководствуется исключительно эмоциями (без образования и понимания ситуации у него нет другого варианта поведения), не оставляя шанса своему юристу разумно разрешить конфликт. Ведь пока еще не поздно полюбовно договориться, дабы разрешить вопрос с наименьшими потерями для всех заинтересованных сторон. Вероятнее всего, упоминавшаяся выше девочка-юрист будет пытаться убеждать своего начальника выплатить вам тот самый минимум, о котором идет речь и расстаться на веки вечные. За небольшим исключением, он займет позицию неприятия и углубления конфликта: “Ни за что не буду ему платить, а если ты не отобьешь дело – я уволю и тебя!!!”. Не торопитесь называть его глупцом – он действует в строгом соответствии с заложенными в него психологическими установками о том, что закона не существует, а работник – сломавшаяся отвертка.

И второй момент – не забывайте о том, что ваши понятия о деньгах часто несовместимы с его понятиями о таковых. Сумма, оспариваемая вами, вероятно значительна для вас, но весьма невелика для бывшего начальника. В гораздо большей степени он рискует совсем другим – лишний раз “светиться” в государственных инстанциях карательного характера (суды, инспекции, советы, комиссии).

Я не случайно столь много времени посвящаю описанию позиции оппонентов. Зная врага в лицо и понимая все его мотивы, вы увеличиваете свои шансы на успех. Итак, продолжаем!

Помните Остапа Бендера, устроившего шахматный турнир в Васюках? Напомню: “…Остап хладнокровно пожертвовал противнику ферзя. Оппонент пришел в ужас и хотел немедленно сдаться, но лишь усилием воли заставил себя играть дальше…”. Так вот, ваши оппоненты будут вести себя примерно также, что может вызвать подозрения в их исключительном коварстве и подкованности в юридической науке. Не иначе как ловушка, решите вы. Не пугайтесь, они чаще всего банально некомпетентны!

Пример из личной практики. Один из моих работодателей на суде занял следующую забавную позицию – якобы со мной не знаком и я никогда не работал в его компании. Ремарка – я проработал там почти год. Интересно, что речь идет о совсем не маленькой компании, а свидетелей и свидетельств моей работы было предостаточно. Серьезные люди, владельцы компаний, на дорогих иномарках и…повестками вызывались в суд по моему делу и вынужденно подтверждали факт знакомства со мной. Плюс ворох документов, договора, факсы – все это было у меня при себе. Дело выиграно. Они не только выплатил все деньги, но и время вынужденного прогула за полгода судебных баталий. Плюс заполучили санкции от налоговой инспекции, плюс потеряли несколько крупных заказчиков, которым совершенно не понравились хождения по судам. На что надеялся директор?

В отдельных случаях, ваш босс привлечет к делу лжесвидетелей. Пара-тройка девушек из его фирмы, запуганных его же угрозами и шантажом в удержании зарплаты, придут свидетельствовать о том, что с вами не знакомы. Если это произошло, то знайте – ваш оппонент начал воспринимать вас всерьез. В противном случае он никогда не стал бы привлекать к делу посторонних людей и рисковать тем, что построенная им система лжи рухнет прямо в судебном заседании. Кроме того, а что, если эти самые девушки позднее придут свидетельствовать против него же и заявят, что в свое время он угрозами вынудил их лжесвидетельствовать? Проще говоря, вовлекая все больше сил в борьбу, начальник лишь только ухудшает свою позиции в долгосрочной перспективе.

Не пугайтесь лжесвидетельства. В гражданском процессе удельный вес свидетельских показаний предельно мал и все решают документы. Кроме того, а кто мешает вам привлечь на каждого их свидетеля по два своих свидетеля? Если ваша работа была связана с работой с людьми и организациями – ну найдите несколько человек, которые расскажут суду, что, мол, знаем такого, он приходил и предлагал товар (варианты – приглашал, убеждал, показывал и так далее). Вот вы и полностью нейтрализовали усилия оппонентов по свидетелям.

Если вы соблюли все то, о чем рассказано выше – вы почти гарантированно выиграете дело. Наступает время апелляций со стороны ответчика. Теперь их положение существенно ухудшилось, но здоровый оптимизм и раненное самолюбие сильны, как и в начале. Это их право. В апелляционной инстанции они не могут предъявлять доказательства, не предъявленные ранее в суд первой инстанции. Иными словами, они вновь повторят свои доводы, ранее высказанные мировому судье и не принятые во внимание. В подавляющем большинстве случаев, районный судья оставит прежнее решение без изменения, а апелляцию без удовлетворения. С этого момента решение вступает в законную силу.

Исполнительное производство (судебные приставы)

Итак, вы выиграли суд? Поздравляю! Этим самым вы помогли не только себе, но и государству - в деле становления законности и порядка. Ведь законопослушными люди становятся не сами по себе, а лишь только путем проб и ошибок. Обжегся ваш работодатель первый раз - сплюнул, выругался и продолжил по-старому. Обжегся два - нахмурился, огорчился и...опять продолжил по-старому. И только на третий раз он всерьез озаботится своим неразумным поведением. Три раза нужно жечь работодателя, словно святого мученика Яна Непомуцена. Впрочем, наш среднестатистический российский предприниматель - существо довольно бесхребетное, лишенное какой-либо моральных принципов и сравнивать его со святыми мучениками за христианскую веру вряд ли можно.

Теперь, собственно к делу. По истечении нескольких дней с момента вынесения судом окончательного решения, следует еще раз посетить здание Фемиды и получить так называемый исполнительный лист. Эту бумагу вы адресуете в Службу судебных приставов по месту нахождения Ответчика. Там, на основании этого возбуждают исполнительное производство, целью которого ставится исполнение решения судьи. Важно понимать, что эта организация, как и любая другая государственная структура – предельно медлительная и бюрократизирована дол мозга и костей. Здесь маленькие заработные платы и большая нагрузка, иной раз в десятки раз превышающая норму. По закону на исполнение выделяется максимум два месяца, но фактически процесс может затянуться на три-четыре и более месяцев. Будьте к этому морально готовы.

С другой стороны, когда приставы все же взыщут долги с вашего оппонента, базовая сумма возрастет, ведь с момента вынесения решения, начинает набегать пеня за задержку платежа. Не сказать, что пеня увеличит сумму в разы, но, по крайней мере, это на порядок выше, чем процентная ставка по вкладам в любом коммерческом банке. В это же самое время ваш должник отдельно попадает под штрафные санкции в пользу государства. Не выполнил решение суда в течение пяти дней с момента получения извещения от пристава-исполнтеля, и сумма увеличивается на 7% автоматически. Далее целый ряд этапов, каждый из которых по идее, носит карательный для должника характер, вплоть до ареста личного имущества.

Рассматривайте работу приставов как долгосрочную сберегательную программу для вас. Или как будто вы кредитовали вашего бывшего босса под огромный процент.

Иногда стоит поторопить и собственно пристава. Путей здесь несколько, и самый простой из них – познакомиться с ним лично и установить подобие доверительных отношений. Проще говоря – попытаться простимулировать чиновника к выполнению его обязанностей. Если этот вариант не получается, то остается переходить к более решительным действиям. Статья 441 ГПК РФ предусматривает право обжалования действий (бездействия) судебного пристава в суде, по месту нахождения отделения службы судебных приставов. Маловероятно, что вам придется воздействовать на пристава таким образом, но знать свои права крайне важно.

Быть честным, или законопослушным?

Действительно, в чем разница между этими двумя понятиями? Очевидно, что честность – это наиважнейшая составляющая в межличностных отношениях. Не обмани, не укради, не возжелай и так далее – Библия дает весьма точные определения честности и богобоязненности. Более того, Святое Писание предлагает нам подставлять другую щеку, после того, как вам дали пощечину по одной щеке. А Бог воздаст каждому по заслугам. И это верно. И тут встает самый тяжелый и каверзный вопрос – а есть ли Бог..? И если он есть, то почему не вмешивается в нашу жизнь и не наводит порядок? Кроме того, обращаясь к Богу, мы, тем не менее, просим у него свершения наших субъективных пожеланий, которые отнюдь не всегда являют собой образец нравственности. Кто-то просит у Всевышнего здоровья, при этом в мыслях желая, что бы Бог наказал соседа сверху, который его постоянно затопляет. Другой возносит молитвы и уповает на Всевышнего с мольбой покарать мерзавца, в пьяном виде задавившего ребенка, возвращавшегося из школы. Пусть суд оправдал пьяного (тот вовремя подкупил, кого следовало), но мы с этим не согласны и требуем суровой справедливости. И требуем ее не у кого-нибудь, а у Бога. Правильно ли это? Получается догматический парадокс, который никому еще не удавалось разрешить.

Понимание законопослушности - дело гораздо менее понятное, чем осознание честности. Закон бесчестен по определению. Закон - это свод правил, в соответствие с которыми худо-бедно существует и функционирует государство. Мы открываем на любом месте небольшую книжецу с названием "Гражданский Процессуальный кодекс" и читаем что-то вроде этого: "...Определение мирового судьи может быть обжаловано в течение 10 дней...". Допустим, что некая старушка, чье дело о непогашении задолженности по квартплате разрешилось в пользу ЖЭКа и пенсионерку выселяют на улицу. А меж тем, она за квартиру платила и у нее есть все квитанции. Вот только законов она не знала, болела, не было у нее сил ходить по судам. Повестки судебные получила, раписалась - для суда это равновильно ее присутствию на заседании. Когда начальник ЖЭКа обвинял ее во всех грехах смертных, она лежала в постели и держалась за сердце. Когда судья выносил решение о выселении, она, сухенькой маленькой рукой цеплялась за стены, еле-еле ковыляла на кухоньку. А теперь бабушку вышвырнут на улицу, она останется без крыши над головой. Подавать аппеляции она не умеет, не имеет навыков, здоровья и мощного оптимизма. Если люди добрые не помогут - все, умрет человек, зачахнет. А ведь на ее хрупких плечах и на плечах ее поколения страна выиграла ужасную Великую Отечественную войну.

Справедливо ли то, что произошло с этой бабушкой? Нет, не справедливо. А законно ли? Да, законно. Грустно, страшно, обидно, но - законно. В нашем случае с работодателем ситуация схожа. Вот только нам его, в отличии от несчастной бабушки абсолютно не жаль. Во-первых он богатый бай, совершенно бесчестный, наглый и подлый. Во-вторых он от ваших требований не обеднеет. В третьих, он, в отличие от бабушки, вполне способен себя защитить в суде. В четвертых, наказывая его, вы помогаете тем, кто пострадал от него ранее и пострадает в будущем. Увидев, что бороться можно, в след за вами пойдут люди. И это полезно для вас, нас, всех оружающих и в итоге - для России в целом.

Тоже самое в нашем разбирательстве с бывшим работодателем. Можно требовать у него фактически невыплаченной суммы. Скажем, 7894 рублей и 35 копеек. Но, если вы дочитали до этого раздела, то понимаете, сколько усилий от вас потребует борьба за свои права. Это и время и деньги и нервы. Особенно жаль последнее – здоровье. А указанная сумма являет собой только вашу зарплату. Кто же тогда заплатит вам за вложенные усилия для получения этой самой зарплаты?

При этом, фактически, правосудие не позволяет нам взыскать то, что невозможно подтвердить документально. Никакой невропатолог не выдаст медицинскую справку о погибших нервных клетках и расчетом их тарифной стоимости. Никто не восполнит вам стоимость личного времени, затраченного на хождения по судам, приставам. Никто не восполнит моральный ущерб от сорвавшегося отпуска с любимым человеком. Если есть желание подсчитать все понесенные убытки - берите ручку, калькулятор и посчитайте. Но гораздо проще поверить мне на слово и просто умножить фактически невыплаченную сумму вдвое. А еще лучше – втрое. Это и будет сумма, более-менее близкая к истиной.

Перед нами задача – изыскать путь для взыскания реально понесенного ущерба с учетом сказанного выше. Важно осознать, что это не есть обман с вашей стороны, а есть разумная и всеобъемлющая оценка понесенного вами ущерба. И этот ущерб не ограничивается фактически невыплаченной зарплатой. После того, как вы примирились со своей совестью, приступайте к работе.

В моей практике был эпизод, когда я долгое время работал над неким проектом, а впоследствии плод моего труда присвоил себе руководитель и даже не выплатил зарплаты за фактически затраченное время. Доказать свою правоту в суде я не мог – договор отсутствовал, свидетелей я не имел. Это понимал и директор, чему немало радовался. Долгое время я, стараясь не подавать виду, вынашивал планы, как мне вернуть то, что принадлежит мне по праву. И в итоге, когда отношения на работе испортились окончательно, и я уволился, то понял, что пробил час расплаты. Фокус состоял в том, что при получении зарплаты сотрудники этой организации не расписывались в получаемых суммах. И хотя по трудовому договору зарплата была мизерной – около четырех тысяч рублей в месяц, но за год работы там набежало больше 50 тысяч рублей. Примерно в такую сумму я и оценивал свой труд над проектом. Надо сказать, что фактически зарплату нам платили исправно и откровенно говоря, жалоб на сей счет ни у кого не было.

Долгое время я боролся с угрызениями совести, ведь заявить, что я целый год не получал зарплату, хотя я ее получал - было бы слишком коварно и бесчестно. С другой стороны, сам начальник повел себя по отношению ко мне не менее бесчестно в отношении моего проекта. Он обманул меня и ничуть этим не мучился, так почему я должен был оплачивать из своего скромного кармана его новый автомобиль, или элитное жилье? Именно такими доводами я убеждал себя в необходимости действовать. И это мне удалось. Состоялся суд. Бывший босс бился до конца и это было логично - ведь он давно забыл про неоплаченный проект и до последнего момента считал, что я его пытаюсь столь жестоко обмануть. Разумеется, что он проиграл дело. Он подавал аппеляцию - но проиграл и ее. Он пытался не платить судебным приставам, но через полгода я все таки получил от него те самые 50 тысяч рублей. На тот момент я давно уже работал на другой работе и эти деньги оказались приятным сюрпризом как раз под мой День рождения. По большому счету - какое имеет значение, по какой статье вам выплатят долги по зарплате? Если бывший босс рьяно отказывается платить собственно зарплату - найдите в его организации слабое место и бейте туда. В моем случае слабым местом была выплата зарплат (они не подписывали сотрудников в ее получении, и в последствии не смогли доказать, что платили), в других случаях это может быть вопрос гонораров.

Апогеем же можно считать такой пример. В одной мебельной компании Москвы назрел конфликт между директором салона элитной мебели и руководителем отдела продаж. Примечательно, что руководитель просто отказался выплатить человеку отпускные, ссылаясь на то, что неудовлетворен его работой. Когда переговоры зашли в тупик, один из специалистов пошел на принцип и обратился в суд с иском к компании о выплате ему положенного 1% от стоимости проданного им товара. И это условие проговаривалось в трудовом договоре. Чего не скажешь о его зарплате, которая значилась в размере одной(!) тысячи рублей в месяц. Человек исправно, в течение нескольких лет снимал копии с клиентских договоров и заверял их у нотариуса. На момент конфликта накопил этих самых договоров на баснословную сумму в 400 миллионов рублей. Из этой суммы ему, в соответствии с трудовым договором пренадлежал один процента. Иными словами - 4 миллиона рублей. Это был удар ниже пояса для организации, ведь фактически они эти деньги ему платили все эти годы, но вот доказать не могли. В итоге стороны пришли к мировому соглашению и истец получил пусть не миллионы, но пару сотен тысяч рублей.

Вы выиграли дело - похвально, но какова реакция во вражеском лагере?

Пока судебные приставы заводят дела, самое время заглянуть в пенаты вашего бывшего руководителя и посмотреть, чем занимается он. А у него все в порядке, не думайте, что из-за ваших судов бедолага хватается за сердце и пачками глотает стенокардин и глюкозу в порошке. Несомненно, своими действиями вы повышаете кровяное давление в организме директора, тем самым несколько увеличивая его риск заполучить инсульт. Но не стоит излишне на это уповать, ведь в отличие от русской народной сказки по репку, вы являете собой всего лишь мышку без бабки, деда и прочих членов семьи. С другой стороны, служащие зоопарка, ухаживающие за слонами расскажут вам, что нет для слона страшнее муки, чем мышь, забравшаяся ему промеж пальцев ног. Засевшая в ноге гиганта крохотная серая зверюшка, нещадно покусывает его толстую кожу, лишая покоя и сна.

Так и ваш бывший босс. В него природой заложен огромный запас хорошего оптимизма и веры в неминуемую победу при любом стечении обстоятельств. И это понятно – если вы переживете столько, сколько пережил он на пути к мобильному телефону за десять тысяч долларов и автомобилю на подводных крыльях, то станете еще большим оптимистом, чем он! Впрочем, вышесказанное – есть шутка, а суть вопроса состоит несколько в другом.

Вспомните разговор об отвертках. Уволив вас без расчета, он поступил так, как поступают со сломавшейся отверткой – ее выбрасывают. Но вы взяли и подали на него в суд, и с его точки зрения вы перевоплотились в разговаривающую отвертку. Заметьте, вы все еще в его глазах вещь, но уже разговаривающая и более-менее связно излагающая свои мысли. Потом вы фактически унизили его на суде, выставили его в самом неприглядном свете, да еще и выиграли дело. Если же вам удалось не только выиграть фактически, но и перехитрив бывшего босса, выиграть гораздо больше, чем вам полагается на самом деле (будем откровенны – на суде важно быть не честным, а…законопослушным), то в один миг вы из отвертки превращаетесь в человека. Более того, в человека равного ему самому. А иногда даже в его личного врага. Завидный “карьерный” рост, не так ли?

Вам угрожают?

На вышесказанном можно было бы поставить жирную точку, и, вооружившись “Трудовым правом” приступить делу. Но имеет смысл упомянуть о важной детали. Дело в том, что каждый третий начальник, узнав о вашем намерении судиться (или же узнав о том, что вы уже выиграли суд), применит к вам откровенные угрозы, причем вплоть до отрытых угроз физической расправы. Этот шаг вполне вписывается в психопатический портрет краснобая эпохи перестройки.

Сразу же обращайтесь в милицию, а если угроза была озвучена при свидетелях – постарайтесь привлечь и их. Очевидно, что вне зависимости от возбуждения против вашего начальника уголовного дела, или отказе в его возбуждении, его позиция в суде пострадает необратимо. Никакой судья, узнав о вашем обращении в милицию, не сможет быть максимально объективен. Причем в данном случае это будет в вашу пользу. Уголовные замашки давно уже стали признаком плохого тона и низкого уровня даже в среде предпринимателей. И тем более, когда речь идет о незначительных трудовых спорах с работниками.

И все таки, способен ли ваш руководитель пойти на преступление в случае вашего обращения в суд? Сей вопрос я бы разделил на три части:

1. Способен ли он пойти на криминал теоретически?

Ответ прост - среднестатистический российский краснобай в своих мечтах давно уже пропустил вас через мясорубку и развеял прах по ветру. Более того, у него вполне достаточно денежных средств, что бы организовать расправу не только с вами, но и со всем коллективом его фирмы. Повторяю - в своих мечтах.

2. Готов ли он разделаться с вами фактически?

Вот здесь вопросительных знаков больше. Дело в том, что устранить нелюбимого работника физически не так просто, как это может показаться. Прежде всего нужно решить что именно сделать - убить, искалечить, напугать. Далее следует найти тех, кто выполнит поставленную задачу четко, верно и умело. И при этом не сдаст его же в милицию. Последний фактор самый опасный во всей криминальной затее вашего бывшего босса. Более того, именно страх "загреметь" останавливает не только бизнесменов - краснобаев, но и многих из нас. Именно страх не дает нам совершать те поступки, за которые мы можем впоследствие заплатить слишком высокую цену. Если же ваш босс уже заявил, что собирается вас бить и убивать, а вы обратились в милицию - его шансы загреметь в один миг увеличились вдвое. И это вне зависимости от того, привлекут его к ответственности за угрозы в ваш адрес, или нет. Главное то, что с этого момента именно к нему придут в первую очередь, если с вами что-либо произойдет. И именно к нему придут даже через 10 лет, если что-то произойдет с кем-то. И все потому, что один раз он уже "засветился" там, где светиться стоит как можно меньше.

Второй вопрос, который он задаст сам себе - возможная неадекватность вашей реакции. Как знать, что предпримет неизвестный человек (например - вы, или ваши друзья) в экстремальной ситуации. Все поведут себя по разному и не единичны случаи, когда внешне спокойные и добродушные люди в миг опасности становились более жестоки, чем их обидчики. Ваш бывший босс, несмотря на его временами абсурдные и не соответствующие духу времени высказывания, в целом человек осторожный и достаточно разумный в глобальных вещах. В противном случае он не стал тем, кем он является.

3. И напоследок - а вы стали бы отровенно "мутить воду" из-за пары-тройки сотен рублей (для краснобая ваши материальные претензии пропорциональны именно таким суммам)? Станете ли вы убивать, бить и пытать условного делового партнера, по чьей вине вы лишились сотни рублей? Стоит ли игра свеч? Готовы ли вы из-за ста рублей здорово рискнуть оказаться на зоне лет эдак на десять-пятнадцать? Готовы ли вы рискнуть своим бизнесом, создававшимся годами? Думаю, что ответ очевиден - НЕТ. Другое дело - испорить обидчику репутацию, осложнить его карьерный рост, при случае поступить с ним также, как он повел себя с вами. И именно такие шаги окажутся наиболее эффективны и именно таким образом вы сможете довольно скоро потешить свое израненное самолюбие.

Резюме такое - риск есть всегда. Выходя из дома и садясь в автомобиль вы рискуете попасть в аварию и лишиться здоровья и жизни. Так вот - риск физически пострадать от работодателя гораздо меньше, чем попасть в аварию. От этого и следует исходить.

Краткие выдержки из протоколов судебных заседаний

По своему определению, суд, это место, где в ходе обсуждения возрождается истина к общей для всех радости. Но это по определению. На самом деле ваш бывший босс отправляет юриста не с целью постигнуть истину, а с целью любой ценой не дать свершиться правосудию. Это следует уяснить как можно глубже. Не надейтесь на деловой и конструктивный диалог с бывшим боссом на суде. Босс был и есть ваш враг. Временами он враг глупый, временами коварный, временами уставший, но…понятие врага в этом случае – величина неизменная.


1. Трудовой спор о невыплате заработной платы, реально имевший место в моей практике. Место действия - Мировой суд Октябрьского района города Екатеринбурга.

Истец: Я начал трудовую деятельность у ответчика с первого ноября 2004 года. Все документы были мной предоставлены в отдел кадров. Письменные доказательства моей трудовой деятельности представлены в материалах дела.

Ответчик: Уважаемый суд, истец вводит вас в заблуждение. Дело в том, что он действительно появлялся несколько раз в нашей фирме, но к работе не приступал.

Судья: Ответчик, в таком случае, как вы объясните наличие в деле большого количества документов подписанных истцом с проставленными печатями вашей организации? Как объясните наличие в вашем журнале авторских статей истца?

Ответчик: Понимаете, тут очень сложная ситуация. Истец все представил так, словно наша фирма ведет себя недостойно. Вероятно, истец сам проставил наши печати, что бы выставить нас в дурном свете.

Судья: Если я вас правильно понимаю, истец проник в вашу организацию, вскрыл сейф и изъял вашу фирменную печать? И никто ничего не заметил? Как такое может быть?

Ответчик: Ваша честь, вопрос очень непростой. Не то что бы он проник в сейф. Дело в том, что он действительно вышел на работу, но не работал, а только лишь прогуливал!

Судья: То есть он все-таки вышел на работу? Просто ранее вы утверждали, что он к работе не приступал.

Ответчик: Приступил, но не работал.

Судья: А трудовой договор вы, почему не оформили? Вы должны были это сделать не позднее трех дней после его выхода на работу. Зарплату вы тоже не выплатили, приказы о приеме и увольнении не издали. Если истец работал плохо – могли его уволить за прогулы.

Ответчик: А мы его и уволили за прогулы, мы издали приказ об увольнении! Сейчас его нет при себе, но мы его принесем к следующему заседанию!

Истец: Как вы издаете приказ об увольнении, если вы меня не принимали на работу? На каком основании вы обвиняете меня в прогулах, если трудовым договором не определили мое рабочее расписание и трудовые функции? Наконец, вы не выплатили мне зарплату, и я совершенно законно прервал работу. Это не является прогулом.

Ответчик: У нас есть свидетели того, что истец прогуливал. Мы можем привести несколько сотрудников, которые подтвердят этот факт!

Судья: Ответчик, факт чего подтвердят ваши свидетели? Что он не присутствовал на рабочем месте? Но где трудовой договор с истцом, где прописаны часы его работы?

Ответчик: Ваша честь, дело в том, что истец отказался подписать трудовой договор.

Судья: Тогда зачем вы взяли его на работу? По какой причине он проработал у вас два месяца без трудового договора? Хочу вам напомнить, что прием на работу осуществляется в соответствие с четкими правилами Трудового кодекса. Как вы сейчас будет комментировать несоблюдение вами законодательства о приеме на работу и увольнении? Вы всегда так поступаете с работниками?

Ответчик: Ваша честь, наверное, мы немного ошиблись, но ведь мы хотели как лучше. Но мы не согласны с требованиями истца о выплате зарплаты и компенсации за прогул по вине работодателя.

Судья: Ваше право не соглашаться, но по закону вы должны выплатить истцу не только фактически отработанное им время, но и период вынужденного прогула. Истец, поясните, о каких сроках идет речь?

Истец: Два месяца отработаны фактически и три месяца – вынужденный прогул. Кроме того, судебные издержки на 2 тысячи рублей за консультации с адвокатом, о чем представляю квитанцию.

РЕШЕНИЕ СУДЬИ: Обязать ответчика выплатить в пользу истца заработную плату и компенсацию за вынужденный прогул за 5 (пять) месяцев в сумме 75 (семьдесят пять) тысяч рублей. Выплатить истцу 2 (две) тысячи рублей судебных издержек.

2. Спор о невыплате авторского гонорара, тоже имевший место в моей практике.

Место действия - Чкаловский федеральный районный суд города Екатеринбурга.
Суть вопроса - екатеринбургский журнал о недвижимости предлагает мне написать для них несколько статей о моих путешествиях по миру. С этой целью мне предлагается подойти к редактору журнала, представить материалы и по результатам мы либо договариваемся о публикации, либо расстаемся. Материалы я приношу на дискете, по просьбе редактора оставляю их на сутки. Через день дискету мне возвращают, а в опубликовании отказывают. Месяц спустя, тем не менее, я обнаруживаю свои статьи в журнале. Разумеется, что гонорар мне не выплачивался.

Ответчик: Да, мы издали статьи истца. Он сам принес нам их на дискете. Гонорар не оговаривался, поэтому не считаем нужным ему платить за публикацию.

Истец: Я принес вам статьи на дискете исключительно для оценки редактором. В случае, если материалы вам подходят, предполагается заключение авторского договора. Я не давал вам права печатать мои статьи, а позволил с ними ознакомиться.

Ответчик: Нет, вы сами позволили нам печатать. У нас есть свидетели, которые подтвердят, что вы сами разрешили нам печатать ваши статьи.

Истец: Никаких свидетелей быть не может. Если они у вас есть - это лжесвидетели. Кроме того, разрешение печатать дается не устно, а письменно и в юридической практике называется "Авторским договором". Более того, если бы я по собственно воле отказался от гонорара, вам следовало прописать это в договоре.

Ответчик: Уважаемый суд, истец вводит вас в заблуждение. Мы издали его материалы, так сказать дали ему бесплатную рекламу. А он требует деньги.

Судья: Ответчики, я понял вашу позицию. Договора с истцом у вас нет, я правильно понимаю? Гонорар вы ему тоже не выплатили, верно?

Ответчик: Ваша честь, все выглядит совершенно не так. Дело в том, что истец сам принес нам статьи на дискете и разрешил их печатать. А теперь пытается ввести вас в заблуждение и выставить нас в невыгодном свете.

Судья: Ответчик, я задал вам простой вопрос. Повторю его еще раз: Можете ли вы документально подтвердить согласие истца на публиацию его статей и его отказ от гонорара? Да, или нет?

Ответчик: Документально подтвердить не сможем. Но среди наших сотрудников есть свидетели того, что он сам позволил нам напечатать его статьи. Давайте вызовем свидетелей!

Судья: Ответчик, вы понимаете, что свидетельские показания в данной ситуации не имеют значения? Это гражданский процесс и совершенно конкретная ситуация. Я вижу статьи истца в вашем журнале, это свершившийся факт. Но я не вижу ни одного документального подтверждения того, что он дал вам разрешение на опубликование и не вижу доказательств того, что он отказался от гонорара. Если вы настаиваете на вызове свидетелей - давайте их вызовем, но повторюсь еще раз - это гражданский процесс о нарушении авторских прав.

Истец: Я бы хотел добавить, что сотрудники журнала не могут быть объективны в своих показаниях, так как по сей день состоят на работе у ответчика.

Ответчик: Я настаиваю на вызове свидетелей.

Судья: Пригласите свидетелей.

Вызываются сразу три девушки-сотрудницы журнала, которые в один голос подтверждают версию адвоката ответчика о том, что я сам позволил им печатать мои статьи. Они утверждают, что разговор происходил при них, и я лично заявил, что от гонорара отказываюсь.

Истец: Показания свидетелей не признаю.

Судья: Если сторонам больше нечего добавить, суд удаляется для постановления решения.

РЕШЕНИЕ СУДЬИ: Обязать ответчика выплатить в пользу истца компенсацию за нарушение авторских прав в размере 43000 (сорока трех) тысяч рублей, моральный вред в размере 1000 (тысячи) рублей, и судебные издержки в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

“…Гражданами Российской Федерации
являются граждане бывшего СССР,
постоянно проживавшие на 6 февраля
1992 года на территории России,
и лица, оформившие приобретение
гражданства РФ в соответствии с
российским законодательством...”

Выдержка из Федерального закона
о гражданстве РФ.

Жаркое июльское утро 1996 года. Я, солдат израильской армии, водрузив небольшой китбек (солдатский рюкзак) на унитазный бачок в туалете Генерального консульства России в Израиле, спешно преображаюсь в гражданское лицо. Гимнастерка с серым беретом, брюки, ботинки – исчезают в недрах китбека, а им взамен извлекаются аккуратно отглаженная рубашка, джинсы и кроссовки. Несколько минут и я вступаю на неприкосновенную территорию генконсульства России, находящуюся по адресу - улица Бен-Йехуда 1, в Тель-Авиве.

Такой путь прошли многие. Но все были движимы схожими мотивами, в своем желании восстановиться в гражданстве России – ездить на биологическую Родину без виз и ограничений, кто-то с целью получения пенсии, кто-то в надежде, что Россия станет другой и тогда наличие ее гражданства станет полезным. Думаю, что не стоит опрометчиво называть этот контингент людей приспособленцами и попрекать отсутствием патриотизма по отношению к РФ. Они ничуть не более приспособленцы, чем десятки миллионов россиян, мечтающих о гражданстве одной из стран Европы и дивидендах, следующих из переезда в эту страну.

В связи с этим, вспоминается модная в одно время точка зрения – “ Они (евреи, немцы и т.п) бесплатно учились, пускай вернут деньги, вложенные государством в их образование”.

Идея в целом неплохая, но я всегда приводил в ответ ничуть не менее логичный довод – если государство и гражданин подводят юридический итог своим отношениям, то и перерасчет следует производить по всем позициям, не ограничиваясь лишь только образованием. Однако здесь сторонники радикальных идей обычно тушевались и пропадали, ибо ясно, что начни мы считать кто кому и сколько должен, то государство останется должником в квадрате. Хорошо, допустим, что уезжающий возвращает государству стоимость своего обучения, но -

Скажите на милость, каким образом государство будет компенсировать уезжающему 2 года, потраченные на службу в рядах советской армии ? А кто выплатит ему накопленную пенсию ? По какому прейскуранту Россия будет выплачивать компенсации его деду замученному в ГУЛАГе ? А компенсацию за угробленное на вредном производстве здоровье ? Список можно продолжать до бесконечности, но надо ли ?

Проще говоря, десятки стран сталкивались с оттоком собственного населения. Путем проб и ошибок пришли к выводу, что доводить ситуацию до абсурда, пытаясь получить с “уезжантов” жалкие крохи по государственным масштабам – себе во вред. Истина состоит в том, что не человек существует для государства, а государство для человека. Взаимоотношения гражданина и государства не должны измеряться денежными суммами, ибо следующий этап будет исчезновение таких понятий, как патриотизм и осознание своего гражданского долга.

Не стану вдаваться в оправдания, или защиту эмиграции и стенания на тему “Такое было время”, ибо цель данной заметки совершенно иная, а именно – двойное гражданство и как с ним живут ?

Лично я, будучи любителем путешествий, изначально просто мечтал расширить географические горизонты, ограниченные арабо-израильским конфликтом. Теперь, вернув гражданство России, я мог свободно посещать любую страну СНГ. Я становился человеком мира, имея возможность свободно въезжать во все страны Европы, Южной и Северной Америки, а также Дальнего Востока – как гражданин Израиля, а пользуясь гражданством России – ездил от Бреста до Находки, плюс свободный въезд в большинство арабских стран. О большем я в тот момент не думал.

Процедура восстановления гражданства России для тех, кто в России родился – была довольно проста до недавних пор. Не считая многочасовое простаивание в очередях в консульстве России и уплаты $500, все остальное занимало от силы неделю и вот у вас на руках красненькая корочка с двуглавым орлом. Выдается, кстати, только загранпаспорт, дающий право на свободный въезд в Россию. В посольской анкете вы укажете, что не служили в иностранных армиях, что всегда испытывали теплые чувства к Родине, что испытываете непреодолимое желание прижать к груди паспорт гражданина России, точно так же, как лет 15 назад прижимали к этой же груди паспорт гражданина СССР.

Стоявший возле меня пожилой мужчина, тоже подававший на восстановление гражданства, все ворчал: “-Мерзавцы, в 1989 заставляли писать, что добровольно отказываюсь от советского гражданства и подданства и брали за это 700 рэ, а теперь нужно писать эту ахинею о любви к Родине и требуют за это еще 500 долларов ! Тьфу на вас, если б не дочь в Хабаровске, видал я в гробу ваше гражданство !”. Что ж – мнение человека.

Вспомнился легендарный Швейк Ярослава Гашека, а именно – эпизод, рассказывающий о веселом еврее-фельдкурате Отто Каце, заключившем эдакую коммерческую сделку с богом, предпочтя принять католицизм ради того, что бы со вкусом отсидеться в тылу. Наверное, для большинства восстановление гражданства – не более ,чем сделка с государством, при которой вы “покупаете” паспорт за 500 долларов, но при этом не платите за визу, при поездках в Россию. И стране выгодно и гражданину, не так ли ? По типу проездного в трамвае. Хотя, некоторая часть восстанавливающих гражданство – люди, действительно желающие быть гражданами России, ощущать принадлежность, участие.

До этого момента все четко и понятно. После пересечения границы РФ - начинается полная неразбериха. Редкий чиновник паспортного стола, или ОВИРа, сможет внятно объяснить, каковы права и обязанности гражданина с загранпаспортом.

А если вы решили задержаться в стране? Вам предстоит жить по загранпаспорту? Думаю, что понятно и без комментариев, как на ваш загранпаспорт посмотрят в ЖЭКе, поликлинике, ГАИ, институте, налоговой инспекции, регистрационной палате и других организациях.

Мне “посчастливилось” пройти через все круги абсурда и только лишь благодаря природному оптимизму и безграничному чувству юмора, я до сих пор нахожусь в относительно здравом уме.

Давайте нарисуем абстрактную картину – вас пригласили на биологическую Родину работать над неким проектом. Вы, собрав чемодан с запасом на полгода - год, поднялись на борт самолета компании “Трансаэро” и некоторое время спустя, сошли на землю России. Далее вы вселяетесь в уже подготовленную для вас квартиру, снятую, как и водиться, на чужое имя, ибо бегать с вами по паспортным столам нет ни времени, ни желания. Допустим, что вы, в целях соблюдения законопослушности, решаете таки узаконить ваше пребывание в городе и отправляетесь в районный паспортный стол.

Там вам расскажут, что следует придти с хозяином квартиры и он вас должен прописать на своей жилплощади. Скорее всего, этим человеком окажется бабушка - тещи - шофера вашего босса, которая по факту живет где-нибудь под Калугой. Ваше предложение о регистрации вызовет реакцию в виде отмашки рукой и комментарию “Да бросьте вы, это никому не нужно, да и хозяйку не найти”. Вы согласитесь, ибо пока еще не в курсе всех реалий.

Прошла неделя, вторая, месяц. Вы наслышаны о повальных паспортных проверках в московском метро, но вас это пока не коснулось. И вдруг…пришлось предъявить. А у вас нет регистрации. Началось. По началу, вы, вероятно, предпочтете не давать на лапу милиционерам в метро, а поедете с ними в отделение, где битый час будете объяснять, что просто не можете отыскать владельца квартиры. При этом первый, возымев на вас обиду, по причине неуплаты “мзды”, теперь будет при каждой возможности вылавливать в вас в толпе пассажиров на вашей станции метро.

Кроме того, словно по мановению волшебной палочки, в один из дней в вашу квартиру постучится участковый милиционер. Он вежливо поинтересуется, кто и вы и что вы, зарегистрированы ли вы по месту пребывания. Он расскажет вам, что нарушение правил регистрации – есть серьезное нарушение закона, караемое тюрьмой. Предполагается, что вы вздрогните и сами предложите ему взятку. Но, похоже, что вы не понимаете его намеков.

Перед уходом, участковый с виноватым видом предложит вам заплатить штраф за нарушение паспортного режима, при этом добавив, что официально это от 800 рублей и более, но он согласен и на 300. Но…ежемесячно и без квитанции. Вот так.

Итак, теперь становится ясно – нужно прописываться. Встает вопрос – куда?

В городских газетах вы обнаружите десятки объявлений о предоставлении постоянной прописки в Москве. Цены варьируются от 300 до 1000 долларов, в зависимости от района и жадности фирмы. Речь будет идти о ветхом жилье, на каждом квадратном метре которого прописано по человеку. Скорее всего, это будет настоящий нелегал-интернационал, ибо услугами таким шарашкиных кантор, пользуются люди заезжие, работяги из республик СНГ, а еще - китайцы, вьетнамцы, афганцы и другие экзотические народности Востока.

Разумеется, что вы, считая себя выше этой братии, но, кроме того, совершенно не доверяя данному типу фирм, занимающихся сомнительной деятельностью – откажетесь от их услуг. И поступите мудро! Однако, вопрос решать надо. И дело даже не в лишнем “стольнике”, периодически отстегиваемом в пользу сотрудников милиции, а скорее в чувстве дискомфорта.

Позднее, вы, по совету сердобольных друзей, формально пропишитесь в каком-нибудь богом забытом общежитии, о местонахождении которого не имеете ни малейшего представления. Но вот прописку вам поставят не в паспорт (у вас его нет, а в загранпаспорт прописку не ставят), а выдадут на отдельном листочке. Что ж, это уже что-то. Итак, вопрос с регистрацией решен – вы полноправный житель столицы.

Начальница паспортной-визовой службы Октябрьского района некоего уездного города, ожидающая от вас взятку, создаст все возможные трудности, что бы вы сами предложили ей деньги. Но вы, не имея привычки идти на поводу у коррупционеров, делаете вид, что не понимаете ее мотивов. С другой стороны, хождения по паспортным столам, сведут вас с множеством интереснейших людей. Это несчастные таджики, азербайджанцы, молдаване, положение которых хуже вашего в сотни раз. С другой стороны, подружившись со многими из них, вы узнаете много интересного.

Вы узнаете, как проникают в Россию эти люди, кому они дают на лапу и сколько, в каких условиях они живут. Их жизнь напоминает зазеркалье и от рассказанных ими подробностей, волосы дыбом встают. Они вам расскажут, что несговорчивая начальница этого самого Октябрьского ПВС, на самом деле вполне сговорчива, просто ей надо “дать”. За временную регистрацию надо “дать” 3-5 тысяч рублей, за содействие в получение гражданства России – от 500 до 3000 долларов.

Какое то время спустя, вы, посещая очередного чиновника ОВИРа, или паспортной службы, уже знаете, что это за птица. Разговор клеится с трудом. Эти люди, за редчайшим исключением, вызывают у вас отвращение. Вон, сидит майор, что-то пишет. Он неделю назад получил 2 тысячи долларов за оформление сразу целой команды украинских работяг. А вот эта милая девушка ускоряет получение загранпаспортов, “всего” за 2000 рублей с паспорта. И так далее.

…. (в смысле без слов)

Через выходные вы покупаете “горящие” авиабилеты в Европу, распродаваемые из-за того, что не всем туристам успели оформить визы. А вам эти визы и так не нужны. По пути на работу вы купите билет до Праги на выходные, а вечером улетите, через месяц вы точно так же посетите Париж, Лондон, Барселону. Ваш российский загранпаспорт проштампуют в Шереметьево, а в Лондоне вы предъявите ваш второй паспорт и вот вы в Европе. При этом, ваши попутчики из самолета, были вынуждены бегать по посольствам, носить справки о доходах, бронировать отель, стоять в очередях, проходить собеседования, платить крупные деньги посредникам. Что и говорить – в данном контексте двойное гражданство – неоспоримый плюс.

Итак, ситуация наладилась, работа в разгаре, прописка есть, зарплата в конверте – соответствует оговоренной. Жизнь прекрасна!

Молодой, интересный и воспитанный человек без вредных привычек и с хорошим чувством юмора, будет чрезвычайно популярен у прекрасного пола. К счастью для него и несчастью для россиянок – мужчин хронически не хватает. Коммунизм давил и гноил сильный пол десятилетиями, результатом чего является крайне высокий уровень спившихся, опустившихся и ничего не добившихся в жизни мужчин.

Некоторое время спустя, ваш ажиотаж начинает утихать. Ваши новые знакомые на крутых джипах, чаще всего окажутся жлобоватыми ханжами, весьма непорядочными и гнилыми. Это логически объяснимо – в России крайне сложно заработать серьезные деньги, не будучи диким псом, не топя окружающих, не подставляя, не унижая, не обманывая. Все это накладывает несмываемый отпечаток на людей.

Вы посмотрите телевизор и в передаче Парфенова увидите репортаж “Золотая молодежь” о ваших знакомых и им подобных. Вы постараетесь забыть совместные “блядоватые” поездки на рыбалку, у вас начнут вызывать отвращения истории о том, как некий Шурик заразил “французским насморком” не только свою любовницу, но и жену, а другой, разворачиваясь на Мерседесе, разбил пенсионеру его старенький Москвич и скрылся. Вы поймете, что это болото не для вас и решите глобально менять свое окружение.

В личном плане вы перенасытитесь через полгода - год. Вы поймете, что выбор в России много больше, но истинная любовь и преданность – в таком же дефиците, как и везде. В вашем шкафу начнет собираться небольшая фетиш-коллекция из забытых дамами вещей: сережек, заколок, чулок, помад. Перебирая все это, вы поймаете себя на мысли, что уже и не припоминаете, кому именно принадлежит каждая из вещей. От этой мысли вы станете отвратительны сами себе.

Обычно депрессия является началом конца первого этапа вашей жизни в России. В этот же период времени, ваше недопонимание с руководством достигнет наивысшей точки и…вас уволят с работы. Теперь ситуация меняется в корне – придется принимать решение. Прежде всего найти себе жилье, ибо с квартиры вас попросят. Потом выбить из босса заработанные вами деньги, которые тот скорее всего попытается удержать под разными предлогами.

Вы переезжаете на квартиру к вашей приятельнице, по отношению к которой испытываете особые симпатии. Да, жить отдельно лучше, но теперь оплачивать жилье придется из своего кармана, а это тяжко и накладно. Поэтому вы возьмете на себя часть домашних забот. Стоит добавить, что вы будете честны и нежны с девушкой, а ваша совместная жизнь, на первых порах, будет складываться весьма удачно. Параллельно вы переходите к следующей стадии вашей адаптации, а именно -

К труду, который не всегда облагораживает

Далее, начинается этап взаимоотношений работник – работодатель. Вам предложат договор о найме с формально проставленными 2-3 тысячами рублей. С этой суммы, возможно, будут производиться отчисления в социальные фонды, а основную сумму вы будете получать в конверте отдельно. Большинство работодателей в России поступают так ради экономии 26%, которые они обязаны отчислять в виде налогов. Делается это за счет вашей будущей пенсии. Кроме того, имейте в виду, что при возникновении трений с руководством, вам будет очень трудно отстаивать свою точку зрения. Вы же сами подписались на мизерную зарплату, а доказать, что вам платили в “конверте” – практически невозможно. Откажетесь подписываться – вас просто не примут на работу.

К слову сказать, на первую работу, меня оформили вообще как гражданина Израиля, хотя я гражданин России и в страну въезжал по российскому паспорту. А все из-за отсутствия внутреннего паспорта. Получается, что проще перевоплотиться в иностранца, чем получить паспорт. Можно только гадать какие формы принял сей абсурд в недрах бюрократической машины. Разумеется, что до пенсионного фонда эти отчисления не дойдут, ибо как загранпаспорт, так и паспорт гражданина Израиля отнюдь не входят в список документов, принимаемых для оформления документов в российском СОБЕСе – своим то не платят, а тут еще какой то иностранец. Ну да бог с ними, скорее всего, человек, приехавший из вполне благополучной страны, вряд ли заинтересуется теми несколькими сотнями рублей, которые набегут на его пенсионном счету за это время.

Если вы не отличаетесь выдающейся удачливостью, не хватаете звезд с неба и не являетесь блатным, то очень скоро у вас возникнут проблемы на работе. Скорее всего, вопрос будет в невыплате вам зарплаты под различными предлогами. Вы, имея определенные внутренние установки и долгие годы в более-менее правовом обществе, начнете баталии с вашим боссом с требованием вернуть деньги. Вас поразит мотивировка российского босса – “Не хочу платить, не устраиваете вы меня”. И он действительно не собирается платить, сие отнюдь не шутка. По Западным меркам – полнейшая дикость. Как это не платить?! Но вы же работали, делали все возможное. Не устраиваю вас – увольте, но за отработанное время вы заплатить обязаны. Но…если бы ваши слова, да богу в уши.

Итак, вы возмущены до глубины души и собираетесь бороться. Похвальное решение.

Ваша напористость вызовет у директора удивление и озлобление, ибо он привык к другой реакции. Счастье российских бизнесменов, что имеют они дело с народом, который за годы коммунизма, увы, привык сносить удары и плевки в физиономию. Представьте себе, что при повальных обманах работников, только единицы решаются обратиться в суд. Я подчеркиваю слово “единицы”. По статистике, лишь один из ста (!) обманутых дойдет до суда и отстоит свои поруганные права. А остальные будут молчать и запивать свое горе. Вероятно, что вы поступили бы как все, но…на счастье вы просто не умеете прощать и пускать события на самотек. Поэтому и совершите поступки, которых от вас явно не ожидали.

Для начала вы применяете тактику “Ступеней” –

Такой способ применяется в случаях, когда руководитель начинает вести себя неадекватно и не желает делать выводы из сложившейся ситуации. Схема работает так:

1. Вы пишите официальное письмо руководителю, где в максимально вежливой и корректной форме высказываете свое видение произошедшего, завершая письмо просьбой еще раз проанализировать ситуацию и принять единственно верное решение (в вашу пользу). Отсылаете как “заказное” с уведомлением и описью вложения.

2. Далее. В 90% случаев ваш работодатель проигнорирует данное письмо, ибо примет его за проявление вашей слабости. На самом деле, решив так, тот делает серьезную ошибку, ибо письмо написано ему, но не для него. Копия письма пойдет в суд, если дело дойдет до этого.

3. Через 7-10 дней после первого проигнорированного письма, вы пишите второе, выдержанное в строго официальном стиле, с упоминанием пунктов законодательства, нарушенных работодателем и с обязательной ссылкой на ваше первое письмо, оставленное без ответа. Здесь же вы можете выдвинуть работодателю ультиматум, в соответствии с которым вы передаете дело в суд, если тот в течении 7 рабочих дней не выплатит вам задолженность. Разумеется, что и это письмо обязательно отсылается как заказное с уведомлением.

4. На этом этапе вопрос будет решен в половине случаев. Не каждый работодатель захочет с вами судиться, особенно принимая в расчет мизерную для него сумму и риск, которому тот подвергнется, если после вашего иска к нему в офис нагрянут нечистые на руку инспектора из налоговой и трудинспекции.

При этом работник ВСЕГДА находится в выигрышном положении, ибо в случае подачи иска в суд, ничем не рискует. Самое страшное, что может с ним произойти – суд затянется на полгода. С другой стороны риски вашего работодателя многократно выше. Так что, фактически речь идет об игре в одни ворота и ваш оппонент сможет противопоставить вам лишь свой блеф. Но риск конечно имеется. Гордыня она штука такая - будь наше руководство хоть трижды долларовыми миллионерами, а допустить, что бы какая-то там "мелкая сошка" качала им права? Пусть даже и свои законные права. А своя морда – она штука не казенная!

Если у вас имеется опыт судебных разбирательств за рубежом, то вас, вероятно, поразит полнейшая некомпетентность российских предпринимателей, ровно, как и их юристов. Помните Остапа Бендера, устроившего шахматный турнир в Васюках? Напомню: “…Остап хладнокровно пожертвовал противнику ферзя. Оппонент пришел в ужас и хотел немедленно сдаться, но лишь усилием воли заставил себя играть дальше…”. Так вот, ваши оппоненты будут вести себя примерно также, что может вызвать подозрения в их исключительном коварстве и подкованности в юридической науке. Не иначе как ловушка, решите вы. Не пугайтесь, они чаще всего банально некомпетентны!

Пример из личной практике. Мой работодатель на суде занял следующую позицию – якобы со мной не знаком и я никогда не работал в его компании. Ремарка – я проработал там почти год. Интересно, что речь идет о совсем не маленькой компании, где свидетелей и свидетельство моей работы было предостаточно. Что ж – повестками пришлось привести на суд несколько сотрудников и клиентов этой компании, которые вынужденно подтвердили факт моей работы. Дело выиграно. Он не только выплатил все деньги, но и штрафы за задержку зарплаты. Плюс заполучил санкции от налоговой инспекции, плюс потерял несколько крупных заказчиков, которым совершенно не понравились хождения по судам. На что надеялся директор? Это для меня загадка.

Еще один, характерный для российских фирм нюанс. В подавляющем большинстве из них, прослеживается тенденция – высшее звено обычно повязано сексуальными узами меж собой. Им бы сюда наш феминизм и чрезмерную эмансипацию женщин! И что еще более занятно – потом, запутавшись в этих самых узах, барахтаются, понимая, что выплыть оказалось сложнее, чем попасть в сеть. А сети они такие – своего не упустят.

Не секрет, что многие в России все еще живут не по закону, а по воровским понятиям. Прослойка эта уменьшается, но все еще крепка.

В процессе борьбы, вам придется выслушать грязный мат, угрозы. Начальник, со злобной физиономией, будет убеждать вас в том, что у них все схвачено, куплено и никаким судом их не испугаешь. Впрочем, сие – есть откровенный блеф. Подкупить чиновника он сможет, но…сколько запросит чиновник и скольким чиновникам придется “дать” – вот вопрос. Почему “откупаться” – да потому, что российские чиновники живут не на свои зарплаты, а на таких вот “инспекциях”. Жалобы работников – для них повод обобрать очередную фирму как липку.

Да, сексапильная девочка-юристконсульт вашего босса, со страдальческим лицом, будет делать все возможное, чтобы не рассердить "господина". Будьте готовы к апелляциям, кассациям. Но это уже детали, главное - вы указали боссу где его истиное место и вы получите гораздо больше, чем ожидали.

Итак, вы выбили из негодяев долг. Это хорошо. С другой стороны, теперь вы – безработный и бездомный, живущий на птичьих правах у подруги. Надо решать – возвращаться на Родину, или остаться в России еще на какое-то время. С другой стороны – у вас неплохие накопления, любящая девушка и плюс – минус крыша над головой. А что самое важное – своя голова на плечах.

Посетив первое же интервью по работе, вы поймете, что вступив в конфликт с прежним начальником, вы заполучили серьезную неприятность. Практически все российские работодатели и кадровые агентства контактируют между собой на предмет информации о кандидатах. Схожая практика существует и на Западе, но, в России специфика заключается несколько в другом. Самое плохая рекомендация, которой может наградить вас бывший начальник, это - “умный, сообразительный, знает себе цену и отстаивает свою позицию”. Звучит абсурдно. Но дело в том, что 90% российских компаний ищут в первую очередь бессловесного исполнителя, мягкотелого и покорного. Они готовы платить такому человеку неплохие деньги за его функции Фунта из “Золотого Теленка”. Умный человек им не нужен, ибо гипотетически может представлять угрозу их полулегальному бизнесу, коим окутана вся Россия.

Приведу пример. Московский транспортный холдинг “Г*ма” искал человека на должность зав.отдела продаж, речь идет о прокате автомобилей в одном из провинциальных городов. Кандидат, имевший некоторый опыт в подобного рода бизнесе, сразу прикинул, что данный проект работать не будет и себя не окупит. Кандидат, дабы уточнить положение вещей, задал пару-тройку наводящих вопросов работодателю, пытаясь понять, каким образом тот предполагает получать прибыли с проекта, явно не предусмотренного для существования в условиях российской провинции. Парень вовсе не собирался качать права и убеждать учредителей в абсурдности их проекта. Просто не хотел оказаться “крайним”.

Человека не приняли на работу. Хотя, буквально за день до той беседы, парень вернулся из организованной ими же командировки в Европу. Позже, уже через своих друзей, давно работавших в данном холдинге, тот узнал, что проект действительно открывался вовсе не с целью проката автомобилей, а с целью отмывки средств и проект этот был убыточным по сути своей. Понятно, что посвящать стороннего специалиста в эти нюансы никто не собирался. Но и рисковать тем, что тот дойдет до происходящего своим умом, они не желали. Таким образом, директор холдинга решил не рисковать и отклонил данную кандидатуру.

Как-то мне в голову пришла занятная мысль. В сегодняшней России умный человек, чаще всего, может быть либо руководителем, либо…никем. Из этого вывод – если вы хотите найти работу, держите при себе свои “умности”. Если вы совсем не пьете – молчите об этом, ибо в стране, где каждый третий злоупотребляет спиртным, а каждый второй “замахивает” с поводом и без повода, вы, скорее всего, вызовите удивление и скрытые опасения. Лучше ответить нечто вроде: “…Изредка, по праздникам”.

Другой пример. Профессионал-стоматолог, золотые руки. Имел несчастье столкнуться с нечистым на руку работодателем, постоянно обманывавшим его с зарплатой. Дело дошло до суда. Что теперь? Человек не может найти работу, ибо прежний работодатель распространил информацию о том, что тот “конфликтный”. Примечательно, что предпринимателей смущает отнюдь не наглость их коллеги-директора клиники, не платившего зарплату работникам, а…”конфликтность” простого врача, отстоявшего свои права.

В целом, в процессе поиска работы, имеет смысл обзавестись парой-тройкой книг о подборе персонала и руководства к выбору кандидатов. Например, из раза в раз, в разных компаниях, при приеме на работу, вам будут задавать один и тот же вопрос “Что вы считаете главным достижением в своей жизни ?”, или “На сколько вам удалось увеличить доход вверенного объекта ?”. Любой здравомыслящий человек понимает, что однозначных ответов на подобные вопросы не существует. Но не забывайте, что в методической литературе о работе с кадрами, на эти вопросы будут предусмотрены ответы (по американской системе), за каждый из которых начисляются баллы. Подавляющее большинство руководителей и кадровиков опираются на подобную “желтую прессу” и это стоит иметь в виду.

История появления на Руси заморских спецов, уходит корнями в очень давние времена. Достаточно вспомнить приглашенного в Великий Новгород иноземного князя Рюрика. Первенство же в деле вовлечения иностранных специалистов в строительство Руси принадлежит императору Петру, который, возвратившись в Россию после европейского турне, способствовал массовому привлечению иностранцев.

Именно Петру Великому мы обязаны сложившимся с годами стереотипом, что все самое лучшее приходит в Россию из-за границы. Будь-то японский автомобиль, немецкий холодильник, или американский топ-менеджер. Но если с техникой ситуация более-менее ясна, то вопрос эффективности иностранных специалистов в современной России несомненно заслуживает обсуждения.

Всего, по статистике, в России трудится более 3 миллионов иностранцев, подавляющее большинство из которых – нелегалы. Толчком к бурному развитию трудовой миграции из ближнего зарубежья послужило установление свободного визового режима в пределах бывшего СССР и существенное падение жизненного уровня во многих сопредельных государствах, особенно в Таджикистане, Украине и Молдове. Об этой группе работников сказано и написано довольно много.

Сегодня же мы расскажем о другой, гораздо меньшей части трудовых мигрантов – специалистах из стран Запада, работающих в России по контрактам. Эта группа представляет из себя высокопрофессиональных специалистов в самых различных областях управления и производства. Кто они, эти люди? Зачем они приезжают к нам? Чего мы ожидаем от них и чего они ждут от нас?

Диана Мовсесян, ведущий специалист по работе с иностранными компаниями и представительствами в кадровом агентстве “Карьера”:

-Наиболее активный приток иностранных специалистов совпадал по времени с не самыми простыми временами. Период перестройки, кризис 1998 и другие периоды смуты. Изначально это были антикризисные специалисты, экспаты, менеджеры высшего звена. Их задачей являлись разработка и внедрение передовых схем управления, увеличение производительности труда, минимизация расходов.

В настоящее время появилась тенденция к привлечению не только топ-менеджеров, но и специалистов среднего звена, технических специалистов узкого профиля.

-Диана Юрьевна, действительно ли западные специалисты являются панацеей? В последние годы все больше отечественных менеджеров получает отличное образование, в т.ч за рубежом. Насколько выгодно и эффективно привлечение иностранцев в сегодняшней России?

-Все верно. Но далеко не всегда наличие нужного диплома является достаточным условием для 100% эффективности специалиста, особенно на позициях управленцев среднего и высшего звена. Зная сложную механику рыночной экономики, способы эффективного ведения бизнеса, реальный опыт работы в западных фирмах, такой специалист способен увидеть и оценить ситуацию в гораздо более широком формате.

-Существует мнение, что стиль и методы западных управленцев трудно “ложатся” на российскую действительность и иностранец невольно оказывается в оппозиции к коллективу. Насколько это соответствует действительности?

-Вопрос индивидуален в каждом отдельном случае. В общем и целом в моей практике подобных сложностей не возникало. Несомненно, приглашенный вами специалист должен заниматься ограниченным кругом вопросов, ради решения которых он и был приглашен.

В конце восьмидесятых, встречая на деловых переговорах и конференциях лощенных и безукоризненно подтянутых представителей западной цивилизации, “красные директора” и только-только появлявшаяся новорусская элита лепила с них облик идеального управляющего. Открывшиеся границы дали возможность увидеть окружающий мир, являвший собой магазинное изобилие, вежливых банковских клерков, чистые улицы и другие блага западной цивилизации. В душах многих предпринимателей зародилось желание воссоздать нечто подобное пусть не в масштабах страны, но в одной, отдельно взятой компании.

Оксана Хазиева, топ-менеджер в “Сталепромышленной компании” (СПК):

-Западных специалистов нанимают иностранные фирмы, работающие в России и наши компании, ориентированные на западные стандарты. Эта категория фирм является самым исправным налогоплательщиком в государстве, их успешность построена исключительно за счет эффективного управления и производства, а внутренние механизмы прозрачны и законны. Далеко не все российские компании заинтересованы в привлечении иностранных специалистов. Речь идет об организациях и предприятиях, чья доходность построена не на производительности и эффективности управления, а на недоработках в отечественном законодательстве. На такого рода предприятиях иностранный специалист является скорее помехой, нежели успешным приобретением.

В соответствии с Положением “О регистрации в Министерстве иностранных дел РФ организаций в целях оказания им консульских услуг” (ПП РФ от 01.10.1998), для оформления виз иностранным специалистам, приглашающая сторона должна зарегистрироваться в МИД РФ, а также получить соответствующее разрешение в Федеральной миграционной службе РФ, в соответствии с Указом Президента РФ от 16.12.1993 “О привлечении иностранной рабочей силы”.

В последнее время процесс приглашения иностранных специалистов был существенно облегчен. На пресс-конференции, прошедшей 10 февраля 2005 года, руководитель представительства МИД РФ в Екатеринбурге, Павел Степанов рассказал о том, что его ведомству предоставлено право оперативно, в течении дня, оформить российскую визу для любого иностранного специалиста, который востребован для работы на предприятиях.

Этот специалист должен быть рекомендован дипломатическим представительством России за рубежом, пояснил он.

-Оксана Ансаровна, каким образом осуществляется наем иностранного работника? Как найти нужного специалиста, как убедиться в его профессионализме и благонадежности?

-Существуют три пути: искать нужного специалиста самостоятельно, посредством зарубежных интернет-ресурсов, посвященных персоналу, обратиться в иностранное кадровое агентство, либо воспользоваться услугами одного из крупных международных кадровых агентств, представленных в России.

Самостоятельный поиск чреват многими нюансами. Вам будут представлены сотни и тысячи резюме различных специалистов. Определить, кто из отобранных вами кандидатов является опытным и добропорядочным специалистом, а кто лицом с проблемным послужным списком и сомнительным образованием – практически невозможно. Действуя через Интернет, вы действительно сможете сэкономить значительные суммы и массу времени, но риск заполучить не совсем то, что вы искали – достаточно велик.

Поиск персонала через международные кадровые агентства (executive search) гораздо более эффективен, хотя и недешев. При этом важно выбрать именно то агентство, которое имеет сеть представительств за рубежом. К ним относятся такие службы, как Kelly services, Manpower, Morgan Hunt, Korn / Ferry International и некоторые другие. Они не только подберут нужных кандидатов, но и на месте проведут все требуемые интервью, проверки и тестирования.

-Насколько дорого привлечение и содержание иностранного специалиста среднего звена?

-Наем иностранного работника - весьма расходное мероприятие. Уровень ожидаемого им дохода на порядок выше, чем у российских специалистов схожего профессионального уровня. Услуги кадрового агентства обходятся в 25-30% годового заработка специалиста. Добавьте аренду жилья и другие косвенные расходы.

По оценкам рекрутеров, в последние годы резко возрос спрос не только на иностранных работников, но и на хороших специалистов из сопредельных стран СНГ. Все больше российских компаний заказывают рекрутерам поиск высококвалифицированных специалистов в сопредельных с Россией государствах. В этой тенденции есть много плюсов – отсутствие языкового барьера, понимание работниками российских реалий и менталитета, меньшие зарплатные ожидания. В этой сфере услуги по поиску и найму персонала оказывают крупнейшие российские кадровые агентства, как Анкор, Метрополис, Карьера, Контакт, Евроменеджмент.

Пол Колман (Ирландия), в период 2002-2003 г.г работал топ менеджером на одном из металлургических предприятий Северного Урала:

-До приезда в Россию, я в течении нескольких лет работал в Эстонии, преподавая бизнес-администрирование и экономику в одном из таллиннских ВУЗов. К реалиям, свойственным пост-коммунистическим государствам был готов и принял предложение без особенных сомнений. Мотивацией был искренний интерес к происходящему в России и, разумеется, материальная составляющая.

-Пол, оправдались ли ваши предположения и ожидания?

-И да и нет. Крупное, построенное много лет назад предприятие, устаревшее оборудование и хроническая нехватка квалифицированного персонала. Отбор специалистов велся в крупных городах, так как в условиях небольшого районного центра данный вопрос не мог быть решен. Работать приходилось практически с нуля, требовались значительные финансовые вложения со стороны руководства.

Могу сказать, что это было серьезное испытания для меня. И в плане затраченных физических и моральных усилий и как для профессионала.

-Как вы оцениваете профессионализм ваших российских коллег? Как складывались взаимоотношения с руководством?

-С большей частью специалистов у меня сложились хорошие и даже дружеские отношения. Некоторые сложности присутствовали в процессе вовлечения их в иную, наверное, не совсем знакомую им схему эффективного управления. Что касается руководства - вопрос сложнее. Эти люди искренне болели за предприятие и прилагали все мыслимые и немыслимые усилия для его возрождения. С другой стороны, некоторые их шаги были мне непонятны и даже неприемлемы.

Что стало причиной вашего возвращения домой?

Прежде всего – здоровье. Очень неблагоприятная экология того района, где я работал. По этой причине я не решился привезти на Урал свою семью, а столь длительное расставание меня здорово отягощало.

Виктор Гросс (США), в течении 2004 года работал ведущим инженером-электронщиком в одном из малых предприятий Екатеринбурга:

-Имея опыт работы в крупных мульти-национальных компаниях высоких технологий, как Intel, Zoran и некоторых других, я принял предложение скорее из соображений предлагавшегося дохода и интереса к России (мои родители эмигрировали в США много лет назад). Плюс знание русского языка, что значительно повышало шансы пройти отбор. Это был годичный контракт и в Россию я приехал полный оптимизма.

По непонятной мне причине, приглашающая сторона не уладила должным образом вопрос с рабочей визой. Я приехал как турист и приступил к работе. Только через полгода мой статус был легализован. Не могу сказать, что серьезно пострадал от той ситуации, но ощущать себя в роли нелегала мне еще не приходилось. Все это время зарплата выплачивалась в конверте и на этот счет у меня были серьезные претензии.

-Виктор как прижился ваш зарубежный опыт на российский ниве?

-В начале мне было нелегко. Отсутствовал привычный и жесткий порядок в делах и управлении. Помню, в самом начале, насколько меня удивило, когда системный администратор получил задание от руководителя создать для предприятия интернет-сайт. Он неделями работал с сайтом, а проекты простаивали из-за постоянных сбоев в компьютерной сети. А ведь именно поддержание работы оборудования было его прямой задачей. Интернет-ресурсы профессионально и эффективно разрабатываются соответствующими фирмами, которые и далее будут нести полную ответственность за функциональность сайта. Мне кажется, что в подобных вопросах экономия неуместна. Через пару месяцев, когда системный администратор был уволен, он полностью стер все содержимое созданного им ресурса и создание сайта вновь встало на повестку дня.

Могу сказать, что профессионализм некоторых инженеров меня просто удивлял. Работая в условиях недостаточной технической оснащенности, эти ребята творили чудеса.

Резюмируя сказанное выше, можно сказать, что в современной России идет достаточно активный набор иностранных специалистов. Принимая решение о привлечении иностранца, важно очень четко отдавать отчет в том, насколько вложения в данное приобретение себя оправдает. Это может быть великолепный специалист самого высокого класса, но будут ли ему предоставлены все условия для реализации своего потенциала? Насколько вы готовы адаптировать в своей организации человека, имеющего иной менталитет, другой подход к решению проблем? И что не менее важно – насколько верно понимает сам иностранный специалист то, чего вы от него ожидаете?

В сентябре 2006-го я с подругой Екатериной прибыл на свою вторую Родину. В Израиль. С самыми благостными намерениями. Неожиданно мы оказались в эпицентре нелепой шпионской истории, разыгравшейся как по нотам на наших глазах и с нашим участием. Ниже даю отдельные комментарии из прессы....

Газета "Русский Израильтянин" (Израиль),
Татьяна Воловельская
Оригинал статьи: http://mnenia.zahav.ru/ArticlePage.aspx?articleID=1056

Шпионские страсти

Около месяца назад только ленивый читатель в Израиле не впечатлился от "скупа" о том, как российская туристка по имени Екатерина Копулова и ее друг Алекс Лапшин (израильтянин, проживающий в России) были задержаны службой безопасности по подозрению в шпионаже, после чего Копулова подала в суд на священную корову сионизма - сиречь, Минобороны.

Впрочем, подробностями большинство новостных агентств нас не побаловало, выдав на-гора лишь скупые сведения, о том, кто, где да при каких обстоятельствах... Некоторые, правда, еще посетовали - что ж это за балаган в Израиле творится? Между тем, случай возле "Азриэли", где, собственно, состоялось задержание Кати и Алекса, - лишь крошечный эпизод в длинном и нескончаемом сериале шпионской трагикомедии, то и дело переходящей в фарс. Читайте.

Серия первая. Явление героя

Алекс Лапшин - мой старый знакомец. Об этом человеке я писала в 2002 году - статья была посвящена его задержанию по подозрению в шпионаже против Израиля во время прохождения службы в рядах ЦАХАЛа. Об этом же человеке я писала в 2004 году - он делился впечатлениями о своих поездках в арабские страны по российскому паспорту, за что поимел не одну задушевную беседу с представителями ШАБАКа (уже тогда у меня возникли подозрения, что мы о нем еще услышим) и вот - па-па-па-пам - очередное подозрение в шпионаже, и имя Алекса снова обмусоливается журналистами. На этот раз вместе с именем Кати Копуловой, Сашиной девушки.

- Мои намерения были кристально чисты - открывает Алекс нашу беседу, которая состоялась на прошлой неделе в Хайфе, - я хотел познакомить свою подругу с семьей и показать ей Израиль. Она у меня историк и заядлая путешественница, вместе мы объездили не менее 20 стран.

Путь к израильской визе оказался тернистым.

- В визе Кате отказали - и это при том, что она в данное время фактически является представительницей российского Минтуризма! Я, конечно, понимаю опасения чиновников - известно, что в России за небольшую мзду можно добыть справку, о том, что ты - Президент РФ с зарплатой миллион долларов в час, но ведь их работа как раз и состоит в том, чтобы отделять зерна от плевел.

Засим ему пришлось писать злобное письмо Ципи Ливни, и хотя Алекс не тешит себя иллюзиями, что последняя его испугалась, но, как ни странно, вскоре после этого виза Кате была выдана.

- Даже гостевого приглашения не спросили (его ей выслала моя мама). Вот такой бардак в московском посольстве творится - "от фонаря" отказывают и "от фонаря" дают…

Итак, виза на 20 дней была получена, но...

- В России действует закон, по которому человек, имеющий российское гражданство, обязан выезжать из страны по российскому загранпаспорту, даже если у него при этом есть гражданство других государств. А российский паспорт у меня, надо сказать, с ну очень малопривлекательными печатями... Если такой обнаружат при обыске в Бен-Гурионе - можно сушить сухари. Поэтому нам пришлось сперва заехать в Латвию, где я спрятал паспорт в надежном месте.

Саша знал практически наверняка, что "будут брать". Вовлекать в неприятности свою девушку ему не хотелось, поэтому пара разработала план на тот случай, если задержание таки состоится. Благо, Катя - из семьи военного и отнеслась к происходящему спокойно.

- Мы сразу же решили, что будем вести себя так, как будто друг друга не знаем. Она прошла таможню, и я, было, вздохнул с облегчением. Но тут служащая ввела в компьютер мою фамилию и сразу же забила тревогу. Подошедшие "битахонщики" отвели меня "в хедер хакирот" и сказали, что я могу расслабиться и получать удовольствие - ведь впереди у меня еще 12 незабываемых часов с ШАБАКом и полицией.

- Тебя хоть кормили, пока ты "сидел"?

- Не кормили, хотя, постойте... Один раз следователь предложил отхлебнуть кофе из его же стакана (смеется). В туалет разрешали выходить только в сопровождении. Сопровождение при этом настаивало, что двери в уборной должны быть открытыми - очевидно, думали, что я, в лучших шпионских традициях, смою себя в унитаз. Поскольку дело было ночью, шабаковцы еще спали, и меня временно направили в специальную комнату - коротать время в обществе двадцати прелестных украинских девушек, которым таможня "не дала добро". Самой старшей из них было лет 25. Следователь русского происхождения встретил их, как положено, вопросами: "Блядовать приехали? А где же ваши сутенеры?"

Девушки начали уверять следака, что приехали сделать паломничество по святым местам и даже, для пущей наглядности, показали ему нательные крестики. Тот захохотал и достал свой "магендавид". Я, как джентльмен и будущий юрист, начал защищать девушек - за что был выслан в одиночку.

Наконец пожаловал ШАБАК. Двое очень любезных товарищей. Смотрят они на меня внимательно и сердечно так говорят.

- Ну, признавайся... Было дело?

Краем глаза я замечаю на их столе "Едиот ахронот" с моей с фотографией и описанием того, как "Алекс Лапшин ездил в Сирию и Ливан по российскому паспорту".

Я готовился к этому разговору два года, поэтому без малейших раздумий ответил.

- Не помню.

- То же мне, дон Карлеоне, - усмехнулся Сашин собеседник.

Когда они поняли, что Саша ушел в несознанку и не собирается оттуда возвращаться, они решили подступиться к нему с другого конца.

Пять минут спустя, натягивая резиновую перчатку на руку, специально приглашенный сотрудник аэропорта, радостно объявил.

- А теперь мы будем искать твой российский паспорт!

- Неужели вы думаете что я спрятал его ТАМ? - спросил Саша - Как же он, по вашему, сейчас выглядит?

Эта мысль так рассмешила сотрудника, что он решил отменить обыск.

- Допрос продолжался. Наконец, они добрались до сути, - продолжает рассказ Саша, - один из них сказал: "Перестань нам трахать мозги - забыл, не помню, проспал... Нам от тебя нужно только одно - поучаствовал ли ты в том, что во время войны ракеты на Хайфу падали точнее, чем должны были.

Я однозначно и абсолютно искренне сказал "нет"... Расслабившись, они начали надо мной подтрунивать: "Зачем ты писал на одном из "русских" форумов, что собираешься просить политического убежища на Западе? "Узником Сиона" хочешь прослыть? Жертвой злых евреев? А тебе никогда не приходило в голову, что вместо того, чтобы бежать плакаться европейцам, можно было попробовать начать жить нормально, по-хорошему, у себя на родине?"

- Так вы ж не даете, - философски заметил Саша, и добавил, что в Израиле нет возможности жить так, как ему бы хотелось жить - путешествовать по миру и быть свободным.

Немного времени спустя, после того, как гражданин Лапшин был передан из рук в руки полицейским Бен-Гуриона, ШАБАК решил проверить его российские контакты. Просмотрев записную книжку в его мобильном телефоне, они наугад набрали номер. Набранный номер оказался номером московского городского суда, где, как сообщил мне Саша, он судится с местными властями.

- Невероятно! - покачал головой компетентный сотрудник. - У этого парня проблемы по всему белому свету!

В итоге, на Сашу было решено махнуть рукой.

- Езжай к маме, - сказал следователь, отдавая вещи.

- Встретимся в суде, - попрощался Саша.

Серия вторая. Дело было у "Азриэли"

Эйлат. Используя ностальгическое сравнение - настоящая жемчужина туризма. Как можно путешествовать по Израилю и не побывать в Эйлате? И они решили поехать в Эйлат.

- В Эйлат мы ехали через Тель-Авив. Проходя мимо "Азриэли", моя подруга заметила, что, мол, неплохо бы сделать памятный снимок на фоне этого симпатичного здания. К слову, она была не одинока в своей высокой оценке архитектуры "Азриэли". Рядом с нами, буквально метрах в десяти стояла группа туристов, которая также снимала эту достопримечательность.

Итак, стоим. Стоим на мосту между "каньоном" и Кирией (военной базой). Я навожу на Катю объектив. И вдруг у меня за спиной раздается грозный окрик на английском: "Здесь запрещено снимать!". Я (также на английском), совершенно спокойно замечаю, что если так, то почему же нигде нет табличек, указывающих, что снимать таки запрещено? И почему рядом с нами стоят люди, которые преспокойно снимают "Азриэли" и никто им ничего не говорит? Мы что - крайние?

- Думаешь, была причина, почему "битахонщик" попросил прекратить снимать именно вас?

- У меня есть определенные мысли на этот счет... Как известно, на мосту, связывающем "Азриэли" с Кирией, НЕТ ни одной таблички, запрещающей фотографировать. В этом может убедиться каждый, кто там бывал или будет. Поэтому не исключено, что они следили за мной изначально, а когда увидели, что мы собираемся фотографироваться - дали сигнал "битахону" арестовать нас немедленно и проверить с головы до ног.

В общем, он попросил предъявить документы. Когда он увидел мой "теудат-зеут", то еще больше разозлился. "Так ты говоришь на иврите?" Я признался, что есть такое. "Так почему ты тогда со мной говоришь по-английски?!" "А ты почему?" - спросил я его. Затем он начал просматривать документы Кати и наткнулся на сирийскую визу. Надо сказать, что никакого преступления в этом нет - закон от 1954 года, запрещающий израильтянам посещать Сирию, Ирак, Йемен и Ливан, не относится к иностранным гражданам. "Битахонщик" либо этого не знал, либо его очень напугал вид сирийской визы, а, может, ему просто захотелось поиграть в шпионов. Как бы то ни было, он тут же закричал в наушник: "Мацав херум!" - и тотчас нас окружило плотное кольцо из приблизительно семи охранников, которые потащили нас к входу в Кирию.

Катю вид такого количества парней с автоматами, направленных в нашу сторону, несколько напугал, и она начала плакать: "Ну, зачем мы приехали в этот Израиль?" А у меня - не поверишь - как раз, наоборот, - по лицу стала расплываться широкая улыбка..

- Почему же не поверю - очень даже поверю! У меня вообще создалось устойчивое впечатление, что тебе весь этот "экшн" доставляет неописуемое удовольствие... Пощекотать нервишки тебе нравится. Это своего рода "русский экстрим", только вместо гор ты пытаешься покорить сердце ШАБАКа.
- Ты ошибаешься - ведь я честно пытался разрешить ситуацию по-мирному. Но я продолжу рассказ. "Битахонщики" меня спрашивают: "Почему смеешься?". Я им честно отвечаю: "Вы такие смешные. Вот я и смеюсь." Они, естественно, злобно хмурятся и просят потерпеть еще чуть-чуть, после чего они мне покажут та-а-а-кие "цхоким"... Мне, конечно, становится еще смешнее.

Страшный товарищ кириевский начальник с видом разоблачителя шпионов спрашивает меня (Катю отвели в другую комнату):
- С какой такой опасной целью ты фотографировал "Азриэли"?

На это я ему совершенно честно ответил, что никакой "Азриэли" я не фотографировал - он ошибается (и я вправду не успел сделать ни одного снимка).

Он стал внимательно изучать мой фотоаппарат - но там были исключительно кадры, сделанные в Хайфе.

- Вы их стерли! - последовал странный вывод, на что я заметил, что стереть что-либо, находясь в окружении "битахонщиков" крайне маловероятно.

- То есть, как всегда, вместо того, чтобы мирно уладить ситуацию и спокойно объяснить людям, что вы - простые туристы и ничего более, ты начал их, попросту говоря, доставать?

- Не доставать. Я хотел заставить их относиться ко мне, как того требует от них закон. Это они, а не я вели себя безобразно и нарушили все юридические нормы задержания. Просто, как большинство граждан, ты плохо знаешь законы, и поэтому у тебя создается такое впечатление, что я - плохой парень, который морочит голову доблестным защитникам, а они - ангелочки, несущие тяжелую службу... А знаешь ли ты, что, согласно закону, вот тебе только один из примеров - если полиция продержит кого-то более 20 минут (а в тот момент, когда я начал разговаривать с этим офицером, прошло уже двадцать две), она обязана выдать тебе "цав икув"? Но в моем случае они предпочли проигнорировать это положение, даже после того, как я начал настойчиво о нем напоминать.

- Саш, я, конечно, все понимаю - права человека, презумпция невиновности и прочее... Об этом достаточно просто рассуждать, споря с израильской службой безопасности. Мне вот что интересно - находясь в России и на Украине, ты так же бы себя повел с представителями спецслужб, если бы они задержали тебя по какому-нибудь поводу - зная тебя, я не исключаю такой сценарий? (Мысли про себя: и сколько раз при этом ты бы успел прокричать "цав икув!", перед тем, как тебе отбили бы почки?)

- Будешь смеяться, но у меня была небольшая стычка с компетентными товарищами на Украине. Приехал я туда во время оранжевой революции к друзьям, и мы, обвязанные с головы до ног оранжевыми ленточками, на которых было написано "Ющенко – да!" и прочая лабуда, ходили по городу. Ходим мы, значится, в таком виде по городу и снимки всякие на память делаем. Как вдруг подходят ко мне два бугая из органов и говорят сакраментальную фразу - "снимать низзя!"

Я им, конечно, начал доказывать, что у меня есть право фотографировать все, что мне заблагорассудится, так как никаких стратегических объектов в том месте в помине не было. Они мне ответили, что право у меня, конечно, есть, но если я не перестану снимать, то они мне набьют морду. Вот так, посмеявшись, мы по-дружески расстались.

- Ага, а наши-то, как дураки, разговаривать пытаются, голову морочат...

Возвращаемся в наши дни. Сашу отвели в комнату, на первый этаж, где одна из стен была стеклянная и из нее была полностью видна улица. Как это обычно бывает, проходящие мимо люди, стали потихоньку превращаться в любопытствующих зевак. Саша не мог упустить такой возможности - он подошел к окну и стал изображать из себя Анджелу Дэвис, требующую свободу. О, это был целый спектакль!

Тщетно бедный "русский" солдатик, приставленный к нему охранником, уговаривал его сесть и сидеть спокойно. "А вы начните меня бить!" - подсказал ему Саша. Но бить его не стали - не Россия все-таки - и тогда он в наручниках бухнулся на стол - и зевак стало еще больше.

Более опытные охранники, сказав "ах, так!", отвели Сашу в комнату, где стекол не было - и вот там-то началось представление только для своих, длившееся два с половиной часа.

Впрочем, добиться чего-либо конкретного от Саши сотрудникам Кирии так и не удалось.

- Все эти два с половиной часа я, как заведенный, повторял буквально следующее - "Я требую "цав икув", я требую, чтобы вы мне сказали ваши личные данные, я требую, чтобы мне дали возможность сделать звонок в российское консульство. Без этого никакие разговоры между нами невозможны".

- И что?

- И нас отпустили - а что им еще оставалось делать? После этого, кстати, мы не смогли найти некоторые свои вещи. К счастью, Катя у меня отходчивая - быстро успокоилась и чтобы придать этому эпизоду логическую завершенность, мы сразу же решили подать в суд на Минобороны.

- А почему истцом выступает Катя, а не ты? Все-таки ты - израильтянин, великолепно владеющий ивритом, плюс, как я понимаю, неплохо разбираешься в местном законодательстве. И вообще - это как-то естественнее...

- Да нет же. Ну, представь - подаю я в суд на Минобороны. Что говорят на это? Правильно, все говорят - "исраэли ха-маньяк". И на этом все заканчивается. А подала россиянка - и начался нешуточный международный резонанс. О нас писали ВСЕ - начиная с "ynet", и заканчивая БиБиСи.

- И когда суд?

- Суд состоится 24 декабря в Хайфе. Хотя мне почему-то кажется, что Кате, которая вернулась в Россию в положенный срок, повторно выдать визу откажутся. А если и выдадут, и она приедет в Израиль, то суд, по просьбе отвечающей стороны, будет отложен. А потом еще раз отложен. И так до тех пор, пока Катя попросту не придет на заседание суда, по причине того, что ее уже просто сюда не впустят. По крайней мере, если бы я был на их месте, то попробовал бы замять дело именно таким образом.
- А почему вы попросили только 5000 шекелей? Почему сразу не миллион долларов?

- Мы могли попросить хоть миллиард. Это ни к чему бы не привело. Я проверил законодательство на предмет компенсаций такого рода и выяснил, что больше пяти тысяч нам не светит.

- Вы с Катей верите в свою победу - в том случае, если суд все-таки состоится?

- Безусловно. И по первому иску (который я подал в связи с первым инцидентом на таможне), и по второму. Нарушение норм задержания в обоих случаях было налицо.

- Ну, о`кей. А что было дальше?

- Мы поехали в Эйлат, где произошло следующее столкновение с властями.

Флаг: третья часть марлезонского балета

Зачем туристы ездят в Эйлат? Если вы считаете, что ответ очевиден, то ошибаетесь. Ни Красное море со всеми его кораллами, ни "Кинг Сити", ни Аквариум не удовлетворили полностью туристический аппетит Саши. Ему был нужен Акабский флаг. (Для справки: 2 октября 2004 года, на противоположном от нас берегу Эйлатского залива, а именно - на набережной иорданского города Акабы, появился огромный флаг. Флаг вошел в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире. Размер полотнища - 60х30 метров, высота флагштока 136 метров. Флаг в Акабе - не иорданский флаг, как полагают многие, и даже не палестинский, а флаг арабской революции (на арабском языке она называется "Аль-Таура Аль-Арабия Аль-Кобра").

- Как заядлый турист я не мог проигнорировать такую достопримечательность.

На израильско-иорданскую границу Саша явился в 6 утра, одетый в шорты, майку и шлепанцы. В кармане у него лежали 50 долларов, а на шее висел фотоаппарат.

- Я, как только увидел выражение лица пограничницы, которая ввела мои данные в компьютер, сразу понял, что история повторяется. Так и вышло. Она куда-то убежала и вернулась вместе с полицейским. Меня поставили в известность, что я задержан.

- "Шо, опять?!"

- Ага. Идентичный сценарий - мозготрепательство, требования "признаться" и долгожданный вердикт - "мешухрар". Пошел я в Иорданию, тихо-мирно сфотографировал флаг в разных ракурсах и уже через два часа был снова на границе. Еще на подходе, я заметил, что меня ждут. Причем, судя по нетерпеливому выражению их лиц, ждут давно. Дабы успокоить стражей пограничного порядка и показать, что я никуда не собираюсь от них бежать, я им весело помахал рукой. Полицейский в ответ расплылся в улыбке и ласково произнес - "хабиби, бо ле-хедер шели"... А дальше – о, чертова дежа вю: "имена, фамилии, явки" и настойчивое требование в чем-то признаться. Когда я им сказал, что ходил в Иорданию фотографировать флаг, они вообще очень долго не могли понять, о чем идет речь, о каком таком флаге, а когда поняли, то сказали буквально следующее:

- Если ты думаешь, будто мы поверим в то, что такой подозрительный тип, как ты, ходил пешком в Иорданию, чтобы сфотографировать кусок тряпки, то очень ошибаешься...

Они попытались меня шантажировать тем, что сейчас найдут и притащат сюда мою попутчицу, которая в это время мирно спала в гостинице. Они пытались уверить меня в том, что им "все известно". Но ничего не вышло: в конце концов, им пришлось меня отпустить и на этот раз, и вот я, четырежды "мешухрар", отправился дальше мирно проводить свой отпуск (впрочем, в последнем инциденте был один момент, который меня, скорее, порадовал, чем огорчил. Допрос проводила очень приятная девочка из ШАБАКа, русскоговорящая репатриантка - я искренне был рад - поднимаются наши люди!)

Происки "кровавого ШАБАКа"

- Что меня больше всего возмущает в этой истории, так это то, что ШАБАКовцам показалось недостаточным то, что они треплют нервы мне - и они принялись обрабатывать моих друзей. У меня в Хайфе живет близкий друг, скажем, А., он занимает очень видное положение в одной из компаний сотовой связи. Его номер был в моей телефонной записной книжке. Когда началась эта заваруха, ему стали названивать люди из ШАБАКа и приглашать на личную встречу, в заведение, скромно названное "мисрад рош-ха мимшала" (мой друг, большой шутник, сразу же поинтересовался, будет ли его встречать лично Ольмерт), и когда он к ним пришел, они самым некорректным образом попытались вырвать у него сведения: не просил ли его "кто-нибудь" воспользоваться служебным положением (мое имя никогда прямо не называлось) и достать номера телефонов наших власть имущих господ.

- Так, может быть, речь шла вовсе не о тебе?

- Не будь такой наивной. Каждый раз после того, как мы говорили с А. по телефону, минут десять-пятнадцать спустя, ему звонили на "пелефон" и приятный мужской голос интересовался - есть ли у него "для них" какие-нибудь новости.

- Саша, ты же умный парень и, безусловно, должен понимать, что мы живем в такое время и в таком месте, когда служба безопасности просто не имеет права для нашего общего выживания, пропустить мимо себя любую мелочь, которая кажется подозрительной. Зачем же, вместо того, чтобы мирно уладить ситуацию, ты сознательно провоцируешь их всеми этими спектаклями из серии "Я знаю своими права!" И вообще - может, уже пора завязывать с этими хождениями в арабский народ?

- Их бдительность может быть сто раз оправдана положением дел в Израиле, где постоянно ждут терактов и провокаций. Но никому не дано право по-хамски хватать людей на улице, вышвыривать их вещи на асфальт, воровать их деньги под предлогом фальшивости, оскорблять их и нарушать все законы касаемо ареста и задержания. Ведь именно из-за этого мы и подали в суд, а отнюдь не из-за бдительности "битахона".

Подведу итоги: на мой взгляд, борьба с террором давно обросла неприятным "жирком". Когда глава генштаба за день до ливанской войны бежит продавать акции, президент предается сексуальным утехам, премьер-министр подозревается в коррупции, плюс ко всему позорно закончена Вторая ливанская война, когда на Сдерот падают ракеты и правительство неспособно защитить народ - на этом фоне попытки ШАБАКа ловить невинных туристов на улицах Тель-Авива выглядят, как минимум, трагикомично. Когда я вижу, что борьба с террором превратилась в один большой бизнес у властей предержащих, я не готов с этим мириться и буду противостоять этому по мере сил.

..........
А вот чем порадовало британское Би-Би-Си:
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6125000/6125280.stm

Россиянка подала в суд на минобороны Израиля

Туристка из России обратилась в суд с иском против израильского министерства обороны. Она заявляет, что сотрудники этого ведомства подвергли ее унизительному допросу и обыску. Министерство заявляет, что 29-летняя москвичка Екатерина Копылова вызвала подозрение своими ответами на вопросы военных.

Инцидент произошел, когда Копылова и ее израильский друг попытались сфотографироваться на фоне небоскребов "Азриэли" в Тель-Авиве.

В этот момент, по словам Копыловой, на молодых людей набросились как минимум семь охранников министерства обороны, чья штаб-квартира соседствует с небоскребами.

Россиянка утверждает, что они стали на месте производить допрос и обыск, которые продолжались около двух с половиной часов. Копыловой было сказано, что ее подозревают в связях с группировкой "Хезболла".

При этом из досматриваемых вещей изымались предметы интимного характера, например презервативы, а допрашиваемым не позволяли отлучиться в туалет.

"Подозрительные ответы"

"Я - обычная туристка, которая приехала в Израиль, чтобы выразить солидарность со страной, которая борется за свое существование. Я никогда не нарушала законов, но в Израиле со мной обошлись наихудшим образом. Это было несправедливое и неприемлемое отношение", - цитирует Копылову агентство РИА-Новости.

По словам россиянки, после допроса ей были возвращены все вещи, кроме 50-долларовой купюры, которую военные назвали фальшивой.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в министерстве обороны Израиля подтвердили факт допроса и принесли извинения, однако объяснили действия военных "первыми подозрительными ответами" и тем фактом, что рядом висели таблички с надписью "Фотографировать запрещено".

Тем не менее, Копылова требует от министерства возмещения морального ущерба в размере, эквивалентном 1200 долларам.

............
Наши похождения под самыми различными углами (импровизируя на ходу, видоизменяя наши фамилии, и добавляя пикантных подробностей) освещали новостные агентства:

• http://www.lenta.ru/news/2006/11/07/tourist
  
• http://rian.ru/society/conflicts/20061107/55424109.html
  
• http://www.utro.ru/articles/2006/11/07/599017.shtml
  
• http://www.pravda.ru/news/society/07-11-2006/202831-turistka-0
  
• http://news.ntv.ru/97326
  
  
  
  
  

...и многие другие, здорово улучшившие наше настроение и...здорово подкосившие остатки нашей веры в достоверность СМИ. Кстати, знатокам иврита рекомендую почитать забавные документы, связанные с этой историей. В ответ на поданный нами иск, израильская "военщина" попыталась вывернуться оригинальным на их взгляд образом. Хамские и бездарные действия по отношения к туристам они объяснили тем, что их подозрения вызвали...иорданские и египетские печати в наших паспортах. Большей чуши и придумать было сложно - http://andreus.com.ua/?page_id=32

Восприятие страны должно быть разнообразным - кажется нам это удалось!

Газета "Yediot Ahronot", Израиль
Наташа Мозговая

Татьяна Воловельская,
газета "Русский Израильтянин" (Израиль), 15 июня 2002 года

Около шести лет назад израильская общественность смаковала сенсацию: ШАБАК (т.н израильское КГБ) поймал всамделишнего «русского» шпиона. Им оказался старший сержант израильской армии Александр Лапшин. Александра обвинили по шести статьям, среди них – измена Родине, кража боеприпасов, поездка в Россию через Турцию, сбор и передача секретной информации о военных базах Израиля потенциальному врагу - России. Каждая уважающая себя газета выдвинула свою версию происходящего: кое-кто отнесся со скепсисом к рвению ШАБАКа, но нашлись и те, которые полагали, что – «наконец-то мы узнали правду об этих русских...». Ан нет. Правды, всей правды и ничего, кроме правды не знает практически никто. Но «РИ» исправит это упущение и расскажет вам все подробности злополучной шпионской истории.

Ошибки резидента

С детства будущий «шпион» Шурик любил географию. В основном, эта похвальная страсть проявлялась в том, что он рисовал различные карты, на которых размещались выдуманные им же страны. Прочитав «Швамбранию» – повесть Льва Кассиля, мальчик изобрел огромную цветистую карту "Кошамории"- сказочного места, жителями которого были кошки и собаки. C переездом в 1990 году в Израиль и взрослением, невинное увлечение ушло в прошлое. Но десятки "нарисованных военнослужащим топографических карт" (как позже интерпретировал Кошаморию и прочее аматорское творчество ШАБАК), были взяты на новую Родину как память.

Шли годы, и случилось то, что происходит с каждым нормальным израильским юношей. Армия. Шурик мечтал попасть в серьезные войска - следователем в военную полицию, или сотрудником служб безопасности («битахон саде»), однако в БАКУМе ему предложили ассортимент попроще: пехотинец или...водитель. Водителем, правда, обещали отправить в ВВС («хэйль авир»). Парень прикинул, что попав на базу, он сможет проявить себя лучшим образом, и затем, пробившись на офицерские курсы, получить должность позначительнее.

Уже будучи на базе, Шурик спрятал в личный шкафчик несколько дорогих сердцу вещей, включая пару - тройку детских карт. Это была его первая, но не последняя роковая ошибка.

Летом 1997 Шурик решил навестить отца, оставшегося в России, о чем подал просьбу в соответствующие инстанции. Как только разрешение было получено, он кинулся покупать билеты на самолет. Для тощего солдатского кошелька - задача не из простых. Прикинув, что да как, Шурик счел, что наиболее выгодной в материальном отношении является поездка через Стамбул. Это была его вторая роковая ошибка Тут надобно отметить, что согласно армейским законам, солдат обязан предъявить свои билеты в армейскую Канцелярию за двое суток до вылета, после чего ему выдается очередная и на сей раз окончательная справка для выезда за границу. Проведя в России положенные ему три недели, Шурик вернулся в Израиль и приступил к выполнению служебных обязанностей. Так прошло несколько месяцев, как вдруг, будто снег на голову – вызов «на ковер». Командир части, майор Надав Баркаи, приказал Шурику на следующее же утро явиться по адресу Ханевиим 3 в Хайфе. Никак иных указаний засим не последовало, а ответом на настойчивые просьбы Шурика объяснить в чем дело, было громовое молчание. Единственная фраза, которую Шурик услышал перед самым уходом от своего командира была "Истабахта йадиди..." (Попал ты, дружок).

В застенках

Это был малоприметный четырехэтажный дом в Адаре ( Хайфа), умело перестроенный под офисные помещения. На нужной Шурику двери висела табличка "Мисрад рош а'мемшала". Ему сразу вспомнились обьявления в русскоязычной прессе, где всем, кто имел какую-то информацию о деятельности советских спецслужб против государства Израиль, предлагалось постучать именно в ЭТУ дверь. Интуиция не подвела: это была явочная квартира ШАБАКа. Шурика встретили 2 господина в штатском, проверили документы, провели во внутреннюю комнату с решеткой на окне, металлическим столом следователя и стулом, где ему предстояло провести последущие 12 часов допросов.

Допрашивающие сразу предупредили, что им известно ВСЁ. «Ты, - обратился к Шурику ШАБАКовец - в обиде на свое тяжелое материальное положение ( нам стало известно, что ты неоднократно просил от армии оказать тебе помощь как солдату- одиночке.) И вот, затаив в душе смертельную обиду на государство и его армию, ты втихую собираешь информацию и передаешь ее российским спецслужбам.”

После таких неопровержимых умозаключений, Шурика передали в руки военной полиции. Допросив солдата по второму кругу, полицейские надели ему на голову черный мешок и скрепив руки наручниками, усадили в машину и повезли на обыск в квартиру.

После этого к делу опять подключился ШАБАК. В лучших традициях советских спецслужб они появились ночью (после полуночи). Восемь крепких парней, которые перевернули все вверх дном в поисках того, чего днем не отыскала военная полиция. И им повезло! На свет божий были извлечены и торжественно изъяты детские карты, семейные видеокассеты, личные дневники Шурика и прочие красноречивые доказательства шпионской деятельности последнего.

Но и это еще не все. На допросах сотрудники военной полиции и ШАБАКа угрожали "обнаружить у него при обыске наркотики", если Шурик не проявит большей сговорчивости и не подпишет протоколы допросов, прочитать которые ему не давали. По их словам, в их практике "ломались еще и не такие как он".На наивные уверения Шурика о том, что у него нет никаких наркотиков, они ответили, что "ничего - будут".

Личные впечатления от работы ШАБАКа

О том периоде своей жизни Шурик говорит так: «С самого начала, у меня не проходило ощущение, что я попал в какую-то игру, в которую играли взрослые дяди в погонах. Сотрудники ШАБАКа с умными лицами вели допросы, показывали мне фотографии разных лиц, давили на меня, убеждая сознаться в том, что я передал секреты именно "этому дядечке, что на фотографии". А когда в процессе одного из допросов, я обмолвился о том, что хороший друг нашей семьи, живущий в России, когда-то был полковником в российской армии, то уже через минуту мне клеили "передачу госсекретов дяде Вите Богословскому"

Кстати, одна из статей обвинения, "Разглашение военных государственных тайн", гласила, что находясь в России, я именно ему передал секретные материалы о базе, на которой служил. Как удивился бы 65 - летний пенсионер дядя Витя, уволившийся в запас 20 лет назад, если бы узнал, что происходит ! Да и вообще, если принять в расчет то, что я вообще не виделся с этим человеком со дня репатриации в Израиль (1990 год), а на дворе был уже 1997 год, то можно лишь удивляться буйному воображению моих обвинителей.»

История с "дядей Витей" обрастала непонятными деталями, пока не преломилась в статье Амира Раппопорта из "Йедиот ахронот", в которой тот написал, что Шурик передал ОТЦУ (!) СЕКРЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БАЗЕ, НА КОТОРОЙ СЛУЖИЛ. Года два спустя, уже будучи гражданским лицом, Шурик показал отцу подборку статей, где его, кандидата наук по мерзлым грунтам, работающего в Уральском Политехническом Институте по сути выставляли как агента КГБ.

Отец Шурика хохотал до упаду, а потом совершенно серьезно спросил "Ваша разведка Моссад считается лучшей в мире, что же творится, чёрт возьми? Им что, нечем больше заняться ?!".

Как знатоки ведут следствие

Военная тюрьма №4 под Тель-Авивом («Црифин»). Там Шурик провел десять дней. При этом его ежедневно доставляли на допросы в военную полицию (Мецах-Ямлам, Яффо, "Байт-Ярок") и ШАБАК (Мигдаль Ха'Шалом, 7 этаж). Позже он был освобожден без каких - либо обьяснений. Его просто вывели из камеры и сказали, что он должен вернуться на базу. В общем, всем спасибо, все свободны. Вспоминая о суде, Шурик замечает: «И следствие, и суд были ярчайшим примером абсурда, и напоминали эпизоды из романа Гашека "Бравый солдат Швейк". Суд растянулся на 6-7 заседаний. Меня на полном серьезе судили за измену Родине. При этом я был на свободе, продолжал служить в армии и даже вырос в чине до сержанта. Просто, раз в 1,5-2 месяца я приносил командиру части повестку в суд и уезжал в Тель-Авив до вечера. Эти поезки очень скоро превратились в рутину и все меньше меня тревожили.

Но отдельные моменты мне таки запомнятся на всю жизнь. Дело в том, что среди конфискованных у меня карт, была карта Тирольских горнолыжных курортов в Австрии. Представьте себе, эту карту предьявили суду как одно из вещественных доказательств моей измены Родине. Глава суда (подполковник Дорон Фейлис) долго рассматривал карту, после чего заметил прокурору "А вы в курсе, что это карта Австрии..?". На что прокурор ответил, что он ее еще не рассматривал, так как только вчера получил это дело.

И еще...Мне долгое время не могли найти адвоката, поэтому прокуратура распорядилась о выдаче разрешения на самостоятельную защиту, что подразумевало полную свободу передвижаний по стране и по всем базам ЦАХАЛа. У меня до сих пор сохранилось это разрешение, подписанное майором прокуратуры. И в этом вся соль: я как «шпион» бесприпятственно проезжал в те места, куда законопослушным израильтянам вход строго – настрого был воспрещен.»

Наша армия - самая гуманная армия в мире?

Примерно начиная со второго заседания суда всем стало ясно, что ситуация с «русским шпионом» совершенно вышла из-под контроля. Сотрудники военной прокуратуры, осознав в какое болото они попали, начали активно искать «брод», проще говоря – попытались замять дело. Для начала они связались с Шуриком и предложили по-хорошему «все забыть», при условии, что тот пройдет психиатрическую экпертизу в больнице Тель –ха- Шомер, где его признают непригодным для службы и досрочно освободят из ЦАХАЛя.

Шурик вспоминает: «Я осознавал, что должен сделать все, чтобы не дать им признать меня "негодным к несению службы", ибо это поставило бы крест на всей моей дальнейшей жизни в Израиле и лишило бы возможности подать иск против министерства обороны за противоправные действия. К счастью, мне это удалось. Правдами-неправдами я сделал все, чтобы не попасть на комиссию...

Тем не менее, к моему величайшему удивлению, прокуратура представила на суде медицинские документы, гласящие, что Я БЫЛ НА КОМИССИИ (!) И БЫЛ ПРИЗНАН СТРАДАЮЩИМ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ (!). На основании этого, мой медицинский профиль был снижен с 97 до 45».

И дальше: « Когда я сказал, что не пойду у них на поводу и не собираюсь проходить никаких экпертиз, армия начала всеръез давить на меня и мою семью. Они названивали довольно часто, не раз доводя мою мать до истерик, убеждая ее воздействовать на упрямого сына, не желающего идти с ними на "компромиссы"...

Есть ли жизнь после армии?

Уже после освобождения из армии, Шурик, будучи студентом Хайфского университета, столкнулся с тем, что он не может подрабатывать в охране, как имеющий «уголовное прошлое». Как он утверждает, не менее 5 отличных вакансий были потеряны из-за того, что в последний момент всплывала висящая в полицейско-армейской базе данных история о "русском шпионе». При том, что он был оправдан от всех выдвинутых обвинений, связанных со шпионажем, полиция с завидным упорством, раз за разом отказывала ему в "теудай йошер" . Более года наза, окончательно решив, что у него нет дальнейших перспектив в Израиле, после 12 лет жизни в этой стране, Шурик, как раз получив интересное предложение по работе, решил вернуться в Россию...

Участие прессы

Суд вынес Александру оправдательный приговор. Но израильскую прессу всякими там судами, как говорится, на понт не возьмешь. И просто так отказываться от истории о коварном «русском» шпионе никто не собирался. Даже когда стало известно, что Шурик – никакой не шпион, а просто жертва обстоятельств и непостижимой армейской логики, работники прессы упорно продолжали гнуть свою линию. Вот что у них получилось:
1. Шурик, будучи психически невменяемым, ввел в заблуждение ШАБАК и вынудил их проводить серьезное расследование, которое ни к чему не привело. (эта версия была озвучена в "Коль Исраэль", по радио)
2. Устроил все это специально, с целью спровоцировать армию на конфликт, с тем, что бы обвинить их в клевете и предвзятости.
3. Сам повел себя глупо и пал жертвой собственного неразумного поведения. За все годы судебных передряг с Александром не встретился НИ ОДИН журналист и лишь недавно гриф секретности был снят с данного дела. Все газетные статьи, а также видео и радиоматериалы основывались ранее на информации, полученной журналистами из пресс - службы израильской армии. Сегодня, впервые была опубликована версия другой стороны.

Солдат обвиняется в шпионаже
Амир Раппопорт
Газета "Йедиот Ахронот" (Израиль), 20 ноября 1997

Военный суд рассматривает дело сержанта Александра Лапшина, обвиняемого в разглашении военных и государственных тайн. Эту информацию обвиняемый передал своему отцу, которого он в прошлом году навестил в России. Лапшин проживает в Хайфе, вместе со своей семьей, в армии служит уже два года на базе ВВС в северной части страны. В 1996 году, во время отпуска, Лапшин поехал в гости к отцу. Через четыре месяца, год спустя после возвращения из России, он был арестован.

Сотрудники ШАБАКа и следственного отдела военной прокуратуры провели обыск на квартире Лапшина в Хайфе и в его комнате в воинской части. В ходе обыска были обнаружены десятки топографических карт Израиля и государств региона, с различными пометками и специальными знаками. Кроме того, была обнаружена автоматическая винтовка М-16, более 300 боевых патронов, армейский бронежилет и ряд других вещей, по мнению прокуратуры, украденных военнослужащим из воинской части.

Прокуратура предъявила Лапшину обвинение в шпионаже, в соответствии с которым ему может грозить пожизненное заключение. В обвинительном заключении указывается, что он передал отцу секретную информацию о базе на которой служит.

Адвокат военнослужащего, Веред Орнштейн-Захави, утверждает, что выдвинутые обвинения не имеют никакого отношения к действительности и по-меньшей мере смешны.

*