Сутки как прилетел. Несколько неизбежных дней отдыха от беспредельного дизбактериоза, обычного бича путешествующей братии в таких регионах мира и...за работу! :) Фотографии выставил здесь: www.fotki.com/puerrtto в разделе "North and Central America".

Раз уж пошел такой разговор, то и я добавлю свои "пять копеек". Наверное это у меня судьба такая вечно "попадать" на нечистоплотные авиакомпании. Вначале был Air Baltic, в наглую отменивший рейс, предложивший лететь другими рейсами с опозданием в 8-12 часов и отказавшийся хоть как-то все это компенсировать.

Затем, а Штатах, American Airlines с их вечным overbooking'ом и вылетом другим рейсом с трех часовым опозданием. К их чести надо заметить, что 400-долларовый компенсационный ваучер на любой из рейсов они выдали. Чем я воспользовался и полетел в Никарагуа. Неплохая компенсация за тройку часов опоздания, когда вы никуда не торопитесь. Увы, так "гладко" бывает не всегда -

А теперь вот самый натуральный "удар" ниже пояса. Специально прилетел в мексиканский Канкун из Вашингтона, дабы оттуда вылететь на Кубу (прямых рейсов из США туда нет). Билет брал в московском офисе British Airways. Почему не у Кубаны напрямую? Просто банально находился в екатеринбургском Бритише по другим вопросам и те заверили, что являются партнерами Кубаны и легко выпишут мне билет Канкун-Гавана. Сказано - сделано. Необходимость ехать напрягаться и искать кто же мне купит билет в Москве (где офис Кубаны) - отпала.

Итак, специально прилетел в Канкун. А при регистрации рейса в Гавану выясняется, что Кубана вовсе не является партнером Бритиша. Более того, Бритиши не имели права выписывать билеты на Кубану. А раз так - меня не посадили на рейс и предложили требовать у Бритишей компенсацию. Никакие разговоры и уговоры не помогают. Самолет улетает без меня.

Часть вторая - Бритиши не сдаются. Проведя в Мексике (вынужденно) около недели (о чем совершенно не жалею - страна потрясающая!), я был вынужден изменить дату обратного вылета в Вашингтон. Разумеется, доплатив за сие 110 баксов (penalty). Мало того, лететь пришлось через Нью-Йорк, откуда на поезде всю ночь ехать в американскую столицу.

Многодневная телефонная битва с Бритишем, полная эмоций и красноречивых замечаний с обеих сторон привела к тому, что те предложили подьехать в аэропорт Даллас в Вашингтоне, где у них билетный офис. Тут, после очередной битвы, в ходе которой те снова стали говорить что это не их проблема, а московского отделения (где я купил билет), те выдали ваучер аж на 3-и с лишним тысячи долларов для полетов их компанией.

Но вот парадокс - сегодня отправился в билетную кассу Бритиша в Вашингтоне, где выяснилось, что этот ваучер для его использования необходимо по почте(!) посылать в Лондон(!) сопроводив письмом, что бы те сами сделали мне нужные брони и по почте(!) выслали мне билеты назад. Такого безумия не ожидал даже я, измученный всяческими Эйр-Балтиками. Хорошо, ваучер выслал в Лондон, заказным письмом с уведомлением. Проходит неделя, две, три. Месяц наконец. Уже давно вернулся бланк уведомления с пометкой о том, что они давно все получили. Но по телефону стандартный ответ - мы ничего не получали. :)

Кажется стало ясно, что этот ваучер - филькина грамота, выданная с целью оттянуть время. Послал заказное письмо с уведомлением, где указал все перечисленные выше обстоятельства и предложил им в 14-и дневный срок перечислить на мой счет эти самые 3000 долларов. Не липовыми ваучерами, как они уже пытались сделать. Подозреваю, что ответа на письмо не будет. Но, поскольку дело судя по всему медленно и упорно идет к судебному разбирательству - не повредит.

Интересна и реакция по телефону со стороны екатеринбургского Бритиша. Вначале они долго отрицали , что выписывали билет на Кубу. Затем спросили где я сейчас нахожусь. Узнав, что в Америке - радостно предложили обратиться в их офис в Нью-Йорке. А услышав, что я уже обращался - тут же отфутболили в их генеральный офис в Лондон. Излишне говорить о том, что лондонский офис, куда я сегодня тоже позвонил, предложил обратиться в офис екатеринбургский, где покупался билет...

Неужели только суд? И если суд, то в какой стране - где покупал билет (Россия), где нахожусь в настоящее время (США), или где их центральный офис (Британия)?

Что уже сделано:

1. Заказные письма с требованием выплаты денег отосланы в офисы Бритиши в Нью-Йорк, Лондон и Москву. Ответа нет нет. Прошло ок. 2 месяцев.

2. На руках все документы, указывающие на вину Бритиша, включая билеты, резервации, письмо из Кубаны с указанием причины отказа в посадке.

Разумеется, что шуметь и ругаться с полицией как героиня сюжета на тему Дельты - я не буду. Да и не умею. Привык вести войну с оппонентами вроде Бритиша с помощью трех предметов: клавиатуры, принтера и таксы за открытие дела в суде :) Как показывает практика - чрезвычайно эффективный и часто выгодный способ требовать компенсацию у монстров.

Удивила еще и реакция знакомых американцев. Ступор при упоминании в контексте Кубы. Друзья категорически просили на указывать контактным адресом их адрес в Штатах, пара опять же знакомых адвокатов при упоминании об Острове Свободы тут же заявила, что в политику не вмешивается. И убедительные просьбы родственников не судиться в Бритишем на территории США. На мои доводы о том, что к ним это никакого отношения не имеет, а я законов не нарушал, мне было приведено масса примеров того, как люди теряли свой "клиренс" (допуск) даже из-за вещей гораздо менее сомнительных чем завязка с Кубой.

Развитие событий на 01 сентября 2007 года:

Лично являлся в офис Бритиша как в Москве, так и в Екатеринбурге. Во всех случаях вежливые девушки с форменных пиджачках с резиновой корпоративной улыбкой. Нулевой результат. Ответ везде один "Ваш вопрос рассматривается нашим руководством в Лондоне". Напоминаю - "рассматривается" вопрос уже четыре месяца.

22 августа подаю иск в суд против данной авиакомпании. Перевожу и заверяю у нотариуса все иностранные билеты, квитанции, документы. Плюс договор с заказчиком, исходя из которого, поездка на Кубу являлась командировка. За которую мне полагался гонорар в сумме 90 тысяч рублей. Плюс оплата авиабилетов в сумме 15 тысяч рублей. Присовокупив сюда реальные траты в Мексике, выхожу на сумму в 145 тысяч рублей. Моральный ущерб оцениваю в 50 тысяч. Итого 195 тысяч.

Суд назначен на 24 сентября. С нетерпением жду!

Почти полгода разъезжал по миру. Черт возьми, куда только не добрался за несчастные 180 дней: Израиль, Иордания, Египет, Кипр, Великобритания, Испания, Гибралтар, Марокко, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония. Отпраздновал не без куража юбилейное 50-е посещенное государство.

Стоп! Но мы же совсем забыли о судах за московскую прописку!

Итак ,почтовый ящик полов повесток. Их море, а если быть точным, то 11 (одиннадцать). От кого? Ну видимо из судов. Наверное за это время назначались и откладывались заседания, люди вставали по будильнику и бежали отстаивать свою позицию, писали письма, нервничали. Жизнь била ключом.

А я вот вернулся, словно свалился с Луны. Что к чему? И стало мне скучно заниматься пропиской. Тем более, что и изначально она была мне не нужна, поскольку моя работа ни в коей мере не связана с сим порождением Совка. Предполагаю, что все этим полгода и, вероятно и в эти самые минуты происходило следующее действо:

Администрация г.Электроугли недополучает за коммунальные услуги, т.к никак не могут формально признать меня живущим в этом городке. О, парадокс из парадоксов. Экономия копеечная, выражающаяся в сумме 3000 рублей (ок. $120) в год. Но приятно, а главное - законно.

Начальник паспортного стола с пеной у рта судится непонятно для чего и ради чего. Кроме его задетого ментовского самолюбия никакой другой разумной причины судиться нет. Что он желает доказать? Что прописывать меня нельзя? Или что он не отказал, но и прописывать не обязан? Кажется он блефует, причем в своем максимализме напоминает юношу в период полового созревания. Ведь любому суду очевидно, что если в прописке НЕ отказывали - то в паспорте должен быть штамп. А если, якобы, не отказывали, но штампа нет - то и прописки нет.

Похоже, что они меж собой перегрызутся и найдут в итоге козла отпущения в виде глупой старухи-паспортистки, которая хотя и будет твердить, что это указания майора Борисова - но кто ей поверит?

Действительно, ситуация по меньшей мере абсурдная. По идее, можно уже считать, что ментовская контора побеждена и все цели достигнуты? "Досудиться" с глупым ментом, подождать ответ из Генпрокуратуры, где они будут вынуждены все таки майора наказать, ведь факт его неправомерных действий подтвержден решением суда. Что дальше? Регистрироваться я не буду и далее - зачем платить за квартиру на 500 рублей больше? Решение суда об их отказе регистрировать - как охранная грамота. Наказать за проживание без регистрации они теперь не смогут - сами отказали.

Короче, ощущение пирровой победы. Враг вроде бы и "опущен", но ощущение радости победы нет...Ладно! Кажется эта борьба мне наскучила. Чем бы еще занять буйствующий разум? :)

На днях шел мимо паспортного стола. Примечательные наблюдения касаемо административной принадлежности паспортного стола. В здешних местах сие является тайной за семью печатями. Более того, в начале баталий на входе в паспортный стол была гербовая красная вывеска:

"МВД РОССИИ, ОВД Г. ЭЛЕКТРОУГЛИ, ПАСПОРТНО-ВИЗОВАЯ СЛУЖБА"

Но после начала баталий эта вывеска исчезла напрочь, причем вырывали похоже с помощью кувалды, судя по грубым выбоинам на стене И вместе нее появился листочек в файлике, где было от руки(!) написано, что по этому адресу располагается ОУ ФМС по Ногинскому району.

Еще там была другая вывеска ранее, менее официальная, но от этого не менее примечательная. Там было написано фломастером аршинными буквами следующее (специально сохраняю пунктуацию и уровень грамотности писаки):

НЕ ПОРКОВАТЬСЯ НАПРОТИВ ПАСПОРТНОГО СТОЛА. ЕСЛИ БУДУТ ПОРКОВАТЬСЯ, ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ НЕ БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЁМ. БОРИСОВ.

И это чудо природы исчезло сразу же после начала судебных разбирательств. Видимо испугались проверки.


Есть новости по вопросу отказа в регистрации по месту жительства. Напомню суть вопроса:

04 мая - обращался в паспортный стол, в регистрации отказано из-за отсутствия военного билета
18 мая - состоялся суд в Ногинске, признавший отказ в регистрации незаконным.
28 мая - милиция подала кассацию в Мособлсуд.
Кассацию пока еще не назначили, хотя сегодня уже 17 июня (ровно месяц после вынесения решения районным судом). Это вопрос порядком напрягает, т.к ровно через три недели я уезжаю сразу на год работать за границу. Парадоксальная ситуация, но выиграв суд по прописке, судя по всему эту прописку никогда и не получу из-за собственого отьезда. Если кассацию не назначат в ближайшее время, то, кажется самое лучшее будет послать заказное письмо с уведомлением в Мособлсуд и указать, что в виду моего отьезда за границу и того факта, что кассация до сих пор не назначена, прошу перенести рассмотрение на весну 2007 года. Что-то в этом роде.

Хотя...скорее всего они просто рассмотрят дело без меня и все...

На днях получил ответ из Ногинской городской прокуратуры, куда обращался с заявлением о незаконном отказе начальника паспортного стола в регистрации. Горпрокурор Ногинска, господин Глебов пишет, что в результате проведенной проверки выяснилось, что в регистрации мне не было отказано и что я...постоянно зарегистрирован по месту жительства с 04 мая 2006 года(!). Примечательно, что 18 мая (двумя неделями позже) был суд, в котором отказ в регистрации был признан незаконным. То ли Ногинский прокурор выпивает с электроуглинским начальником паспортного стола и считает людей полными кретинами, то ли сам он ума недалекого? У меня нет никакой регистрации по сей день и мой паспорт девственно чист - как они этот факт собираются обьяснить в Мособлсуде?

Так, или иначе, но ответ Ногинского прокурора я обжаловал в Генпрокуратуру, заявление выслал на прошлой неделе, ниже само заявление:

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации
125993 г.Москва, ул.Большая Дмитровка, 15 "а"

От Лапшина Александра Валерьевича,
******* 1976 года рождения,
Прож. по адресу: г.Электроугли,
Ногинский район, ул.Школьная ******,
Конт.телефон: 8926******

Заявление

Прошу привлечь к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство) и ст. 19.15 ч.2 КоАП РФ (Допущение проживания гражданина без регистрации), Начальника паспортного стола г. Электроугли, Ногинского района МО, майора милиции Борисова Константина Викторовича.

Я, гражданин Российской Федерации, прибыл из г. Екатеринбурга, 04 мая 2006 обратился в паспортный стол г. Электроугли с целью оформления регистрации по месту проживания. Мной были представлены все необходимые документы, включая заявление собственника жилья о регистрации меня по его адресу.

В регистрации по месту проживания мне было отказано в устной форме, на основании того, что я не имею военного билета. Я разъяснил сотрудникам паспортного стола, что не имею военного билета из-за того, что с 1991 по 2003 год проживал на ПМЖ в государстве Израиль, что выехал в Израиль в возрасте 14 лет и никогда не состоял на воинском учете в рядах ВС РФ.

Кроме того, постановление правительства РФ от 17.06.1995 № 713 в разделе II, ч.16 не содержит указание на военный билет как на документ, обязательный для предъявления с целью постановления на регистрационный учет. Закон требует предоставления любого документа, удостоверяющего личность. Мной был представлен паспорт гражданина РФ.

Сочтя действия Начальника паспортного стола неправомерными, я обратился с заявлением в Ногинский городской суд, где, 18 мая 2006 года было вынесено решение, признающее действия данного должностного лица неправомерными и обязывающее его зарегистрировать меня по месту проживания в г. Электроугли Ногинского района, Московской Области. Суд указал, что военный билет не является документом, необходимый для постановки гражданина на регистрационный учет по месту проживания.

Тем не менее, на сегодня, 09 июня 2006 года, Начальник паспортного стола, майор милиции Борисов К.В по прежнему отказывает мне в регистрации на основании отсутствия военного билета.

Еще до решения суда, 05 мая 2006 года я обратился с подобным заявлением в Ногинскую городскую прокуратуру на неправомерные действия Начальника паспортного стола г. Электроугли. Сегодня, 09 июня 2006 года я получил ответ, в котором Ногинский горпрокурор, советник юстиции Глебов В.П, указывает, что в результате проведенной им проверки выяснилось, что в регистрации по месту жительства мне не отказывалось и более того, было принято решение меня зарегистрировать сроком на 12 месяцев.

Результаты проверки, проведенной Ногинской прокуратурой по моему заявлению, считаю необоснованными и не соответствующими обстоятельствам и материалам дела.

В отношении утверждений Борисова о том, что он, якобы, принял решение, зарегистрировать меня временно на 12 месяцев. В данном контексте, исходя из “Правил регистрации граждан РФ по месту пребывания и жительства в пределах РФ”, должностные лица в 3-х дневный срок со дня поступления документов регистрируют граждан по месту пребывания и выдают им свидетельство о регистрации по месту пребывания (ст.12 ч.2). Со стороны граждан представляется любой документ удостоверяющий личность, заявление установленной формы о регистрации, заявление лица предоставившего жилплощадь (ст.9 ч.2). Я и Копылова Е.В показали в судебном заседании, что Борисов не давал нам согласия на регистрацию, он только лишь обещал “подумать”. Кроме того, на сегодня, 09 июня 2006 года, у меня до сих пор не имеется никакого документа, подтверждающего регистрацию ни по месту пребывания, ни по месту жительства.

Более того, если бы Борисов действительно дал мне это “разрешение на 12 месяцев” (само понятие разрешения в данном контексте неуместно, т.к регистрация по месту проживания носит уведомительный, а не разрешительный характер), у меня на руках не оказалось бы на данный момент регистрационных анкет и бланков за подписью паспортистки Тимофеевой (см. решение суда и приложения). Все эти бланки с анкетами заполняются гражданином, сдаются в Паспортные столы вместе с общегражданским паспортом и взамен их в паспорта проставляется виза о регистрации по месту жительства, либо на отдельном листе (в случае временной регистрации). Никаким образом официальные бланки и анкеты заявлений на регистрацию не могут находиться на руках у регистрируемого после постановки его на учет. Кроме того, я утверждаю, что мой паспорт не принимался органами регистрации, и всегда оставался у меня на руках, т.к в регистрации мне было отказано.

Соответственно, майор милиции Борисов, не имея на руках ни одного из документов требуемых для регистрации гражданина (как-то: Общегражданский паспорт, Адресный листок прибытия, Листок статистического учета мигранта, карточку прописки), тем не менее, якобы, принял решение о регистрации меня по месту пребывания. Заявляю, что Борисов не имел моих документов и необходимых для регистрации бланков на руках, так как эти документы за подписью Тимофеевой Н.Н находятся у меня по сей день и их копии представлены в материалах дела. Подобные действия Борисова указывают на то, что Борисов оформил данный документ задним числом с целью ввести в заблуждение суд и Ногинскую прокуратуру. Я и Копылова подтвердили в судебном заседании, что действительно заполняли данный бланк, но в регистрации Борисов нам отказал и лишь только обещал “подумать”. Термин “подумать” не соответствует букве закона и неприемлем, т.к фактически означает отказ.

Борисов в судебном заседании ссылался на то, что если бы он отказал в регистрации, он бы дал официальный отказ. В то же время, Борисов по сей день не предоставил мне письменного ответа на мой письменный запрос от 05 мая 2006 года, посланный мной на имя начальника паспортного стола г. Электроугли (запрос имеется в материалах дела и у Борисова К.В). Исходя из бланка уведомления, Борисов получил данное заявление 10 мая сего года. И это является как дополнительным указанием на некомпетентность данного должностного лица (он, являясь должностным лицом, был обязан дать письменный ответ на запрос гражданина), так и подтверждением того, что Борисов пытался и пытается вводить в заблуждение суд и прокуратуру.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заявления (ст.306 УК РФ) предупрежден.

Приложения:

* Копия решения Ногинского городского суда от 18.05.2006 г.
* Письмо из Ногинской прокуратуры от 06.06.2006 г.

Сегодня в Ногинском городском суде было рассмотрение жалобы нач.паспортного стола Борисова К.В в отношении протоколов судебного заседания. Он утверждал, что его показания были записаны необъективно и он вовсе не говорил, что отказал мне в регистрации, и поэтому решение суда было вынесено несправедливое. Кроме того, он сегодня привел какую-то тетушку, которая заявила, что якобы слышала из-за двери(!), что мне не отказывали в регистрации по месту жительства.

Суд вынес решение - жалобу Борисова на протокол отклонить. Еще одна победа!!!

*От себя добавлю, что другого решения суд и не мог вынести. После оглашения судебного решения свидетелей не водят - странно, что мент этого не знал. Кроме того, внесения поправок в протокол штука не такая простая, как он считал. Иначе бы все на суде говорили одно, а затем от своих слов отказывались и утверждали, что суд необъективен.

Действительно, непонятно на что мент расчитывает. Что судья признает, что протокол ее судебного заседания составлен неверно и необъективен? Поразительно, какое ранимое самолюбие у ментовской бюрократии - они не могут смириться с тем, что им не хотят давать на лапу. Поразительно. Они даже не понимают, что как только Мос.Обл.суд подтвердит решение Ногинского суда, то у прокуратуры не останется выбора, кроме как этого Борисова наказать. Они сделали высокие ставки - игра все азартнее.

Но расслабляться рано - армия бюрократов не дремлет. Главное успеть добить их до того, как я покину Россию в связи с окончанием контракта. Времени мало! Черт с ней, с пропиской - главное принцип.

Сегодня получаю по почте копию кассационной жалобы начальника паспортного стола, Борисова К.В с просьбой к следующей судебной инстанции (Московский областной суд) отменить решение Ногинского городского суда -

Итак, делайте ставки!

18 мая суд вынес решения обязать ментов прописать меня.

22 мая являюсь в паспортный стол со всеми документами на регистрацию и с решением суда. Мне снова отказывают в регистрации(!!!). Паспортистка, та самая Тимофеева Н.Н (см. выше решение суда) говорит, что она не получала указания от начальника (майор Борисов, см.выше) меня прописывать без военного билета. По ее словам решение суда ее не интересует и она подчиняется непосредственно Борисову. Где Борисов? В отпуске, будет через месяц. Кто-то сомневался?

24 мая снова прихожу туда, еще одна попытка обьяснить сволочам, что решение суда нельзя не исполнять. Они не хотят разговаривать, закрывают окошечко.

Похоже, что единственное, что остается - получить исполнительный лист и передать его в Службу судебных приставов. Кроме того прямо сейчас пишу гражданский иск по 1069 статье (ущерб нанесенный гражданину неправомерными действиями государственных учреждений). Ну и параллельно до вечера подготовлю заявление в Прокуратуру о привлечении этого майора Борисова к уголовной ответственности по 286-ой статье УК. Вот такие дела.

Друзья, такой вопрос. Каким образом можно через суд выбить из ментов максимум по фактическому и моральному ущербу? Пока что я могу выдвинуть несколько вещей:

1. Прерванный отпуск. Приложить ваучер из турфирмы на отдых в литовской Паланге. Билет Калининград-Москва, на 17 мая (суд был 18), то есть я специально прервал отпуск и поехал на суд получается.

2. 4 рабочих дня, потраченных на хождения по судам (посещения паспортного стола - 2, суд - 2). Прикладываю справку с места работы о зарплате и указанием отгулов взятых за свой счет. Это легко - источник справок я сам :-)

3. Билеты на автобусы и электрички, связанные с поездками в эти Электроугли из Москвы.

Не вдаваясь в причины и мотивы моего переезда из Екатеринбурга в Москву, замечу лишь, что на определенном этапе решил в коем веке проявить уважение к законам и зарегистрироваться по месту проживания. Были тому довольно веские причины. Живя в южной части столицы, мы вложились и купили небольшую квартирку в Электроуглях. Дабы потом продать по-дороже. Что, собственно, потом и сделали. А живя в Москве, решили в этой купленной квартире зарегистрироваться, а из Москвы выписаться, дабы меньше платить за коммунальные. Благо, что в области тарифы вдвое ниже.

Но все не так просто! Система прописок, выписок, справок и загранпаспортов давно стала мощнейшей нище по вымогательству наличных средств из населения. Причем, вне зависимости от гражданства и места проживания. Как это не покажется удивительным, но наибольшим беспределом и коррупцией отличается столица России, город Москва. Казалось бы - эпицентр цивилизации.

Являюсь в паспортный стол г.Электроугли Московской области с подругой (формальной владелицей квартиры) со всеми необходимыми для регистрации документами. Но у меня требуют военный билет. Но в силу того, что большую часть жизни я прожил за границей, на учете в военкомате никогда не состоял и в армии РФ не служил - откуда у меня взяться военному билету? Переговоры не приводят ни к какому результату и далее начинается разговор официальный - я подаю в суд на местных чиновников:

В Ногинский городской суд
Московской области

Заявитель:

Гражданин Российской Федерации, Лапшин А.В,
Прож. по адресу: ул.XXX 36, кв 14,
142455, г. Электроугли, Московской области

Заинтересованное лицо:

Паспортный стол г. Электроугли,
Московской области,
Майор милиции Борисов Константин Викторович,
начальник паспортного стола г. Электроугли

ЖАЛОБА
на неправомерные действия органа государственной власти

Я, гражданин Российской Федерации, ранее проживал в г. Екатеринбурге, 04 мая 2006 г, обратился в паспортный стол г. Электроугли с целью оформления регистрации по месту проживания. При этом мной были представлены все требуемые документы.

Начальник паспортного стола г. Электроугли, майор милиции Борисов Константин Викторович отказал мне праве на регистрацию по месту проживания, на основании того, что я не имею военного билета. Кроме того, Борисов объяснил, что в своих действиях руководствуется уставом МВД, в котором от него требуют отказывать в регистрации лицам, не имеющим военного билета.

Я разъяснил майору Борисову К.В, что не имею и никогда не имел военного билета, т.к с 1991 по 2003 год проживал на ПМЖ в государстве Израиль, что выехал в Израиль в возрасте 14 лет и никогда не состоял на воинском учете в рядах ВС РФ. В настоящее время мне 30 лет.

Кроме того, постановление правительства РФ о Правилах регистрации граждан по месту жительства от 17.06.1995 № 713 в редакции от 14.08.2002 года №599 ч.3 п.16, не содержит указание на военный билет как на документ, обязательный для предъявления с целью постановления на регистрационный учет по месту проживания. Закон требует предоставления любого документа, удостоверяющего личность. Более того, упомянутое постановление правительства обязывает органы регистрации в 3-х дневный срок со дня поступления документов регистрировать граждан по месту жительства.

Постановлением правительства РФ от 14.08.2002 года №599 внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. В Положении о воинском учете исключены слова: "…и после постановки этих граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) производят их регистрацию или снятие с регистрационного учета…" Таким образом, в настоящее время при оформлении регистрации по месту проживания не требуется постановка на воинский учет.

Факт отсутствия военного билета не может являться поводом для отказа гражданину Российской Федерации в регистрации по месту проживания, так как необоснованно лишает меня возможности получать нормальное медицинское обслуживание по месту проживания, право оформить загранпаспорт для поездки в отпуск, права получить ипотечную ссуду в банке, регистрировать акты гражданского состояния и многое другое. Это противоречит ч.2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, так как Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его места жительства, также Конституцией запрещаются любые формы ограничения прав граждан. Кроме того, в ч.1 ст. 27 Конституции Российской Федерации четко прописано право на свободу передвижения и выбор места жительства.

Также считаю необоснованными и противоправными ссылки майора Борисова К.В на внутренний устав его организации, так как внутренний устав организаций не может стоять выше законов и Конституции Российской Федерации.

Таким образом, отказ начальника паспортного стола г. Электроугли Борисова К.В в постановке меня на регистрацию по месту жительства неправомерен и ущемляет гарантированное мне п. 1 ст. 27 Конституции РФ право на свободу передвижения и выбор места жительства. Кроме того, этот отказ в нарушение п.п. 1 и 2 ст. 35 Конституции РФ и п. 2 ст. 209 ГК РФ ограничивает право моей гражданской жены, XXX, предоставившую мне жилую площадь, распоряжаться своей собственностью. На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1-3 Закона "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", ст. 9 Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации",

ПРОШУ СУД:

1. Признать отказ Начальника паспортного стола г. Электроугли Московской области в постановке меня на регистрацию по месту жительства незаконным.

2. Обязать начальника паспортного стола г. Электроугли восстановить допущенное нарушение моих прав, и зарегистрировать меня по месту жительства: г. Электроугли, ул.XXX 39, кв.15.

3. Взыскать с Ответчика судебные издержки за оплату госпошлины в сумме 100 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЯ (копии):

1. Паспорт гражданина РФ на имя XXX (2 экз);
2. Паспорт гражданки РФ на имя XXX (2 экз);
3. Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию по месту проживания (2 экз);
4. Листок убытия из г.Екатеринбурга на имя XXX от 17.04.2006г. (2 экз);
5. Свидетельство о государственной регистрации права на имя XXX (2 экз);
6. Письменное согласие XXX на регистрацию Лапшина А.В (2 экз);
7. Письмо майору Борисову с требованием зарегистрировать XXX (2 экз).
8. Квитанция об оплате госпошлины на сумму 100 руб.
9. Письмо из представительства МИД РФ в г.Екатеринбурге (2 экз).

11 мая 2006 года
Подпись
г. Электроугли, Московской области

КОММЕНТАРИЙ

Cуд продолжался с перерывом начиная с 11 утра и до половины пятого дня. Менты явились в заседание в составе начальника паспортного стола майора милиции Борисова Константина Викторовича и зам.начальника, некой дамы лет 55-60, которая ведает перекладыванием бумаг и сидит за окошечком (ее имя забыл).

Судье они заявили, что в регистрации НЕ отказывали (в самом начале заседания они все таки говорили что прописывать не обязаны из-за внутренних инструкций МВД), что мое заявление клевета и что меня самого следует арестовать прямо в зале суда за клевету на их честное имя (цитата). Фактически их заявление звучало так: "Как мы могли истцу отказать, когда в законе нет ни слова про военный билет??".

Потом были прения сторон, которые не раз с их стороны разбавлялись откровенным базарным матом и комментариями в мой адрес вроде "Вот вы тут судитесь с нами, а вам еще жить в этом городке". Я потребовал их угрозы внести в протокол. Судья упорно не хотела, все говорила, что это не относится к делу. Я настоял - внесли. Менты угомонились.

После обеда - продолжение. Теперь судья просит меня отказаться от иска (!!!) и подписать мировой соглашение. Менты меня прописывают, а отзываю заявление в Прокуратуру и этот иск в суд. Я отказался, ответил, что со стороны судьи эти предложения по меньшей мере некорректны, а точнее - незаконны и если еще раз я это услышу - потребую отвода суда.

Итог: Суд рассмотрев жалобу в открытом судебном заседании решил удовлетворить требования истца полностью. А именно:
- признать отказ в регистрации незаконным;
- обязать органы регистрации зарегистрировать истца.

Кажется цель достигнута - оборотни в погонах наказаны? Вам так кажется? Мне тоже показалось. Но что будет дальше?

Часть первая. Похождения по картам – вроде вступления

Итак, вернулся из давно планировавшегося путешествия в район Гибралтара. Цели этой поездки были форпосты различных эпох по берегам этого стратегически наиважнейшего пролива, одной из самых важных морских артерий мира. Добирался туда посредством популярного ирландского бюджетника Ryanair, о чем еще не раз буду упоминать далее, причем во всех возможных склонениях русского языка. Поездом до литовского Каунаса, оттуда в Лондон, далее в испанский Херес-де-ла’Фронтера, что в 90км южнее Севильи.

Итак, хочу сразу признаться, что общение с Ryanair заставило ощутить себя полным кретином. Не исключено, что совершенно справедливо и по адресу, и…все-таки обидно. Прежде всего, долгое время бронирование чего бы то ни было по интернету, было закрыто для меня пару-тройку последних лет. Не имея регистрации в Москве, да и не имея регистрации вообще нигде на территории РФ, я вызывал плохо скрываемый ужас у новоявленных российских банкиров. Не стану вдаваться в причины сего положения, замечу лишь, что мне это было нужно в связи с рядом поставленных задач на тему налогового законодательства, излагать которые я не стану в силу их исключительной муторности.

Попытки купить себе дешевый билет я предпринимал, не желая мириться с положением вещей. Я просил друзей сделать мне бронь по своей карте, с последующей расплатой с ними наличными. Я пытался пробивать варианты с заказом по телефону. Я перепробовал все возможности всех систем онлайн заказов. Но все было тщетно. Система бронирования имела хорошую защиту от гипотетических мошенников, в связи с чем, категорически отказывалась принимать оплату по чужой кредитной карте с иной фамилией, а то и страной проживания. Многоопытные знакомые подсказывали, что можно сделать себе кредитную карту оффшорного банка, что не обязывает владельца счета проживать в определенной географической точке и меть там “привязки” в виде постоянных доходов, недвижимости, регистрации по месту жительства и прочего. Но…кажется заниматься этим мне было слишком лень.

И вот, о чудо из чудес! Плюнув на бюрократические издержки, я, будучи некоторое время назад в Финляндии, обзавелся кредитной картой крупного банка. Финны удивлялись, с какой целью человек приехал издалека получать кредитку, если это теоретически возможно сделать в любом банке в любом самом малом городке России. Пришлось пояснить, что в России для того, что бы вести банковские операции нужна прописка. Немой вопрос. Объяснил, что такое прописка. Слушателей было уже несколько. Ребята искренне не понимали, зачем нужна прописка, если это очевидная чушь, у которой нет ничего общего с истинным состоянием миграций. Я долго объяснял, что прописка это некогда система тотального контроля, которая с распадом СССР превратилась в огромную машину по вымогательству денег у населения, управляемую миллиардерами-чиновниками. Но мои оппоненты совершенно искренне желали понять, что эти странные россияне опять замутили в своей измученный страданиями вотчине. Один заметил, что никак не может понять, почему эти странные русские отказываются обслуживать человека, которые сам принес к ним деньги и взамен просит всего лишь депозитную кредитную карту, с которой невозможно снять больше, чем на ней есть. Но вдаваться в сложные объяснения было бессмысленно, поэтому я ответил им вопросом на вопрос “-Вам начать с исторического экскурса в 1917 год? Или сразу перейти к новейшей истории России?”.

Итак, я счастливый обладатель кредитной карты. Как все-таки мало нужно для счастья. Теперь можно смело возвращаться в лоно цивилизации и жить так, как жил большую часть жизни. Первое испытание карты – бронь авиабилетов. Изначально хотелось просто проверить, а работает ли. И…как бы это объяснить, что бы не слыть нелепым человеком? В ходе виртуального путешествия по городам и тарифам на сайтах Ryanair, EasyJet и парочке других, я неожиданно для себя оплатил билет в одну сторону из Каунаса в Лондон. Система сработала исправно, и на мою электронную почту пришло уведомление о заказе. Ощущение приятного тепла разлилось по уставшему организму и тут пришло прозрение. Билет заказан! Деньги в небольшой, но осязаемой сумме в 89 литовских литов ($35) были сняты с моей карты. Это что ж значит? Мне теперь придется лететь в Лондон? Похоже на то. Совсем не смешно. Спешно смотрю, когда мне лететь. Через месяц с небольшим. В феврале. Сразу после дня всех влюбленных. Как неудачно, какая жалость! Какая высокая цена за желание удостовериться, что моя кредитка работает!

Теперь вопрос встал ребром. Сам по себе Лондон меня интересовал скорее как транзитный пункт, поскольку в британской столице бывал ранее. Итак. Я прилетаю в лондонский аэропорт Стэнстед во второй половине дня. Куда можно оттуда улететь в тот же день? Выбор поражает воображение, направлений - около четырех десятков по всей Европе. Подавляющее большинство – небольшие провинциальные города, о многих из которых большинство из нас и не знало. Например норвежский Haugesund, британский Newquay, испанская Vitoria , или французский Pau. Вооружившись атласом автодорог Европы, я определил порядок предпочтений. А почему бы не отправиться в сторону Гибралтара? Посмотреть этот британский форпост, переправиться в марроканский Танжер, посетить испанский анклав Сеута, главный город некогда “Испанского Марокко” – Тетуан? Звучало чрезвычайно заманчиво. И я взялся за дальнейшее бронирование.

Лондон – Севилья? Дорого! Лондон – Малага? Дороговато..! Лондон – Херес? Хммм…а это вариант! Итак, бронирую вылет из Лондона в южно-испанский Херес. Теперь по схожей схеме бронирую билеты обратно в Каунас, радуясь, что это хотя бы Каунас, а не…шотландский Эдинбург. Ура. Все брони сделаны, кредитная карта работает безотказно. Общая стоимость всех перелетов по маршруту Каунас – Лондон – Херес – Лондон – Каунас составила со всеми сборами чуть менее 120 долларов. Начало весьма приятное – посмотрим, что ждет меня дальше.

Посещение Марокко – отдельная неоднозначная ситуация. Один паспорт у меня “хороший”, вполне приемлемый для посещения арабских государств – российский. Но второй, израильский – исключительно нежелателен для сей категории государств. Зато чрезвычайно удобен для Шенгена и Британии, куда не требуется виза. С другой стороны, авантюры подобного рода давно уже стали обыденностью. Чудеса “черной магии” пришлось выделывать следуя в 2004 году из Турции в Израиль через Сирию и Ливан, когда я отсылал израильский паспорт экспресс-почтой. Затем летом 2006 года, когда я и моя спутница Екатерина были арестованы в Израиле за якобы фотографирование военных объектов и как мы подали в суд на израильские спецслужбы. Последняя история, к немалому моему удивления стала достоянием всех мировых СМИ от Би-Би-Си до Комсомольской правды и от Newsweek до Аль-Джазиры. И что? Неужели после всего перечисленного, плюс много еще не перечисленного, меня испугает перспектива паромной переправы из Испании в Марокко с предъявлением испанцам одного паспорта, а марроканцам другого? Эх, где наша не пропадала!

Излишне говорить о том, что, несмотря на все усилия, мне так и не удалось найти попутчиков в поездку. Причин несколько. Неудачное время – середина февраля, мало кто способен на две недели оставить праведные труды. Второе – в силу моего нелепого лондонского транзита, любой попутчик будет вынужден делать не только двойную испанскую визу, но и двойную британскую. Не считая двойной литовской, поскольку вылет из Каунаса. Конечно, возможны варианты – встретиться в Испании, или Марокко. Но…излишне напрягаться в поисках попутчиков было немного лень. В конце-концов, вся поездка была рассчитана всего на 11 дней.

Часть вторая. Путешествие к Форпостам Гибралтара

По старой, уже не раз проверенной схеме купил билеты до станции Нестеров (Калининградская область) в плацкарт за 704 рубля на 29-ый поезд Москва-Калининград. При этом изначально планировал сойти по ходу следования поезда в Вильнюсе, дабы оттуда добраться до Каунаса на местном транспорте. Честно попросил кассиршу не оформлять мне УПД ЖД через Литву, так как я сойду в Вильнюсе. Объяснил, что у меня в наличие все документы для посещения Литвы (двойное гражданство), что УПД мне не нужен и что я банально хочу сэкономить на стоимости билета (до Вильнюса порядка 1500 руб, до Нестерова - 704 руб). Тем не менее, кассирша все равно оформила мне УПД, ссылаясь на то, что лица, покупающие билеты в Калининградскую область обязаны получить УПД, а вот где именно я буду выходить - ее не интересует. Что ж – как пожелает дама.

В час “Ч” выезжаю на поезде "Янтарь" из Москвы. Через час после отправления вагоны проходят представители литовского консульства и раздают транзитные визы через Литву (УПД ЖД). Снова честно признаюсь на этот раз уже литовцам, что мне УПД не нужен, я сойду в Вильнюсе. Литовцы отвечают, что им неважно где я сойду и это мое право выходить где угодно при наличии визы. При этом они подчеркнули, что в случае, если я не собираюсь ехать транзитом в Калининград, мне следует в Кене изначально дать паспорт, а УПД даже не доставать.

Ранняя ночь, белорусская пограничная станция Смаргонь, паспортный и таможенный контроль. Белорус долго листает мой российский загранпаспорт и интересуется, куда я еду. Отвечаю, что в Нестеров. Живу ли я там? Нет, еду к подруге. Есть ли у меня литовская виза? Нет, литовской визы у меня нет. Значит, сойти в Вильнюсе вы не сможете - удовлетворенно делает вывод белорусский пограничник и шлепает выездной штамп. “-Ну, вам виднее, уважаемый” – думаю про себя, и убираю паспорт подальше от мирской суеты.

Поздняя ночь, литовская станция Кена. Литовцам даю второй паспорт. Они ставят въездную печать. Наверное, я обманул белорусского погранца? С другой стороны, он спрашивал про наличие литовской визы – у меня ее действительно нет. Каков вопрос – таков и ответ.

В поезде же опытные пассажиры делятся, что те, кто часто ездит из Вильнюса в Москву, берут билеты в обе стороны еще в Москве. Берут так: Москва-Нестеров и Нестеров-Москва. В обоих случаях сходят и садятся в Вильнюсе. Некоторые, таким образом, путешествуют уже не первый год. А, кроме того, по мере появления и привыкания к транзиту через Литву, появилась и новая ветвь нарушителей таможенного законодательства. И суть в следующем: формально вы следуете из России в Россию, и транзит через Литву не считается таможенной границей. Вы не должны заполнять декларации и не обязаны отчитываться о имеющихся денежных средствах. Думаю, всем уже понятно, о чем речь далее – вы везете “энную” сумму денег с билетом до Калининграда и…выходите в Вильнюсе. А далее деньги уже в полном вашем распоряжении и благополучно растворяются по вашему усмотрению на просторах Европейского союза.

…Вокзал Вильнюса, часом позже. Выхожу из вагона, прохожу еще один паспортный контроль, где проверяют наличие въездной печати из Кены. Опять никаких вопросов про УПД ЖД. Выхожу в город. Вот собственно и вся соль данного мероприятия. Билет до Вильнюса стоит ровно в 2 раза дороже, чем до Калининграда, при этом никто не мешает вам сойти в любой точке следования на территории Литвы. Странное ощущение пирровой победы. Наверное, я кого-то перехитрил, вероятно, российские железные дороги, которые привыкли получать с людей немалые деньги за низкопробные услуги. Но никакой особенно радости не ощущаю – иду по залу Вильнюсского вокзала. Я в Литве. На часах 5.30 утра. Какая обида, я упустил первую электричку в Каунас и теперь мне ждать другой полтора часа! Но, не без удовольствия перевожу время на час назад по сравнению с Москвой и…моя электричка ждет меня на перроне! Так много приятных мелочей.

Поезд Москва-Калининград трогается и исчезает в снежной мгле (разгулялся серьезный снегопад), а я, тоскливо прогулявшись по пустынному вокзалу, вышел на перрон и занял место в нужной мне электричке. Всю дорогу до второй литовской столицы я дремал, утопая в мягком сидении. Надо сказать, что литовские электрички весьма быстры и расстояние в 100км между Вильнюсом и Каунасом преодолевают менее, чем за час и десять минут. Каунас, на часах около семи утра. Серо, холодно, пустынно. Уж эти пустынные вокзалы, ставшие истиной напастью моей поездки. Мой самолет вылетает ровно в полдень, и в запасе еще достаточно времени для ознакомительной прогулки по центру города. Скользя по заледеневшим улицам спящего города и пытаясь не замерзнуть, выбрался к Кафедральному Собору и далее, к главному “Каунасскому Арбату” – аллее Лайсвес. Здесь я бывал в далеком 2000-ом году, поздней весной. Было ярко, тепло, весело, шумно, много, вкусно, приятно. Сейчас все было в точности наоборот. Ни одной живой души, холод, пронизывающий ветер.

Где бы позавтракать? Вот проблема. Но все магазины и кафе открываются не раньше 8.30 утра. Еще полтора часа. Боже, как холодно! Скорее бы в благодатную Испанию.

Из центра Каунаса в аэропорт (Kauno Aerouostas) ходит маршрутка №120, либо городской автобус №29. Расписание движения автобуса можно посмотреть на сайте Каунасского гортранспорта, а общем и целом он ходит начиная с 7 утра каждый час. Частота курсирования маршруток так и осталась для меня загадкой, поскольку ни за те полчаса, что я стоял и ждал автобус в городе, ни в последующие полтора часа уже в аэропорту, я их так и не увидел. Другой вариант – сесть на любой автобус с автовокзала, идущий на Йонаву (Jonava) и сойти на своротке к аэропорту (14км к северо-востоку от центра Каунаса), после чего прогуляться пешком буквально 500метров до здания пассажирского терминала. Аэропорт прекрасно виден с шоссе. Подробную информацию про каунасский аэропорт, пути попадания туда и другие полезные вещи можно найти на официальном сайте аэропорта www.kaunasair.lt

Что представляет собой регистрация на рейсы Ryanair? Грубо говоря – четко управляемый хаос. Хотите лететь дешево? Стойте в очереди час, два и более по полсотни человек на одну регистрационную стойку. Хотите лететь совсем дешево? Не сдавайте багаж, поскольку за багаж придется платить вне зависимости от его веса (от 12 евро за единицу багажа). Лучше брать с собой в салон ручную кладь до 10 килограммов и этим ограничиться. От здания терминала до самолета пойдете пешком, даже если идти минут десять. Хотите еще сэкономить – не ешьте во время полета, поскольку это отнюдь не дешево. У вас не будет мест, а садятся пассажиры на любое свободное. В принципе, положа руку на сердце – именно так и должен выглядеть бюджетный авиаперелет. Потерпеть пару-тройку часов без еды совершенно реально, прогуляться до самолета – тоже, лететь на любом свободном месте (даже возле туалета) – запросто. Батенька, говорил я сам себе – а чего я хотел за 65 долларов со всеми таксами в обе стороны до Лондона? Не нравится – летите прямым рейсом British Airways из Москвы за 550 долларов и наслаждайтесь комфортом и горячим питанием…Вон оно как!

Самолеты – новенькие Боинги-737-800. Никакого бизнес-класса. Три стюардессы, словно белки в колесе носятся по салону, спешно убирая оставшийся за прежними пассажирами мусор. Самолет – словно городской трамвай – одни сошли, другие вошли и поехали дальше. Забавно, что часть пассажиров еще в салоне, спешно одевается, когда мы, пассажиры рейса на Лондон, уже начали входить по трапу. Не прошло и четверти часа, как объявляют о вылете, двигатели начинают плавный разбег, выходы закрывают, и загорается табло “Пристегнуть ремни”. Некий дядечка в панике бросается к стюардессам со словами, что его приятель видимо слегка задержался и его следует подождать буквально пару минут, поскольку тот кажется, задержался на паспортном контроле. Тщетно! Самолет уже выруливает к взлетной полосе – правила строгие, кто опоздал – не летит. Короткий разгон и мы взмываем в небо – до встречи, Литва!

У Ryanair в лондонском Стенстеде собственный огромный терминал, где десятки авиалайнеров ожидают своих пассажиров. Посадка, несколько минут выруливания на нужную стоянку, и вот мы уже спешим по трапу вниз. А далее…такой толчеи еще никогда не видел. Даже в Шереметьево-2. Людей было явно не менее тысячи (очевидно сразу с нескольких прибывших рейсов), зажаты как сардины в банке, не вдохнуть - не почесаться. Минут через пятнадцать толпа начинает медленно двигаться вперед по бесконечным коридорам и переходам. Путь от самолета до паспортного контроля занял не менее получаса, а новая очередь на паспортный контроль убедила в правильности того, что я не зря заложил в стыковку между рейсами пять часов, а скажем не три. Итак, еще минут сорок, не менее, и подходит моя очередь на паспортный контроль. Сегодня мне было суждено осуществить несколько первых в своей жизни вещей – полетать на бюджетной авиакомпании, быть сдавленным толпой до посинения, и пережить форменный допрос при въезде в Великобританию.

Не считаю себя великим путешественником, но по миру поездил достаточно. И впервые пришлось столь долго и подробно рассказывать о целях своего приезда в страну, своих планах на будущее, пересказывать биографию начиная со школьной скамьи, и предъявлять билеты в следующий пункт следования. Нечто подобное проходят туристы, прибывающие в США. Или в Израиль. Теперь этот список можно пополнить Великобританией. Немного успокаивало лишь то обстоятельство, что допросу подвергались буквально все подряд. Рядом семейная пара пожилых американцев трепетно объясняет, что имеет в Лондоне квартиру, которую сдает. Их просят предъявить документы на квартиру. А вот молодая японка-путешественница рассказывает, что по Интернету забронировала себя хостель в районе Трафальгарской площади, но к сожалению утеряла листочек с подтверждением брони. Целая компания австралийцев рассказывает иммиграционному офицеру, что собираются взять в прокат машину и поездить на Великобритании.

Меня постиг допрос следующего характера:
-Good day sir, where did you come from? (Здравствуйте, откуда вы прилетели?) -From Kaunas, Lithuania (Из Каунаса, Литва)
-What’s a purpose of your coming to GB? (Какова цель вашего визита в Великобританию?)
-I’m on my way to Spain, just a transit. (Я по пути в Испанию, тут - транзитом)
-May I see your tickets to Spain? (Могу ли я посмотреть ваши билеты в Испанию?)
-Sure (Конечно. Протягиваю распечатку).
-OK, so, do you live in Lithuania? Why are you coming from Lithuania, and not directly from Israel? (Отлично, так вы живете в Литве? Почему вы летите из Литвы, а не напрямую из Израиля?).
-Because that’s much cheaper to fly from Lithuania by Ryanair, than from Israel. That’s why. (Потому, что лететь из Литвы дешевле, чем из Израиля, вот почему).
-But what about coming from Israel to Lithuania first of all? Is it still cheaper than direct flight from Tel-Aviv? (Но прежде вам пришлось долететь до Литвы. Неужели все равно выходит дешевле, чем прямой рейс из Тель-Авива?)
-I do not live in Israel, I live in Moscow. (Но я не живу в Израиле, а живу в Москве).
-Oh, yeah, that’s a point. I do not see any residence permit to Russia in your Israeli passport. You said you live in Russia. Can you prove it? (О, да, теперь понимаю. Я не вижу никакой российской визы в вашем израильском паспорте. Можете ли вы подтвердить факт вашего проживания в России?)
-Of course (Конечно. Протягиваю мой второй, российский паспорт).
-Waw, so you have their citizenship? Why didn’t you tell that you have double citizenship? (Теперь понятно, у вас двойное гражданство? Почему же вы сразу мне об этом не сказали?)
-Sorry, but I have no such a strange habit to talk without being asked. You ask – I answer, you do not ask – I do not answer (У меня нет странной привычки говорить не будучи спрошенным. Вы спрашиваете – я отвечаю, вы не спрашиваете – я не отвечаю).
-Sir, don’t be so nervous! I’m just doing my job. OK, you permitted for 180 days, welcome to Great Britain (Не стоит так нервничать, я делаю свою работу. Хорошо, вам разрешается въезд на 180 дней, добро пожаловать в Великобританию).

Итак, аэропорт Стэнстед, зал прибытия. До начала регистрации на рейс в испанский Херес еще полтора часа. Самое время озаботиться тем, что мне будет крайне важно по пути назад, а именно – выяснить расписания автобусов их аэропорта в лондонский пригород Харлоу (Harlow), где я забронировал себе комнату в хостеле. Ведь я совсем забыл сказать – на обратном пути у меня не пара часов ожидания каунасского рейса, а целых двое суток!

Часть третья. Испания

Как же я все-таки устал! Бессонная ночь, переезды, блуждания по серому холодному Каунасу, стояние в очередях на регистрацию. Разболелась голова, но лезть в рюкзак за таблеткой цитрамона не хочется – через полчаса мы приземлимся в Хересе. За иллюминатором – тьма, на часах десятый час вечера. Хочется скорее приземлиться, успеть на последний автобус в город, отыскать недорогой отель и лечь спать. Все остальное – завтра у утра. Надо сказать, аэропорт Хереса хоть мал, но имеет прекрасную транспортную связь с городом и даже портовым Кадисом, что в 50км южнее. Расписание движения автобусов я распечатал заранее с сайта “Транспортного консорциума региона Байа-де-Кадис” (http://www.cmtbc.es), а порадовало то, что их автобус опоздал в аэропорт и теперь, соответственно выезжал назад в город на четверть часа позднее. Посему я на него благополучно успел. Автобусы следуют из аэропорта ежечасно с 6.30 утра до 22.30 вечера, заезжая по пути в региональный центр южной Андалусии – Херес (произносится как “Хере”, с ударением на последний слог) и далее продолжают путь в крупнейший порт испанского атлантического побережья – Кадис (произносится как “Кади”, с ударением на первый слог). Билеты радуют своей дешевизной – всего 2,75 евро до Кадиса и 0,90 евро до Хереса.

Какое исключительное везение – как раз в эти дни в Кадисе проводится ежегодный фестиваль фламенко! Весь город сверкает огнями, улицы полны людей, улыбки, костюмы, смех, радость. Еще сидя в автобусе и созерцая город, я задумался на тему того, а найду ли я место ночлега в связи с праздником? О, дьявольское предчувствие. Автобус пересек громадный мост, связывающий старую островную часть города с материком (о географических особенностях месторасположения Кадиса – чуть позже), въехал через городские ворота в хитросплетение старинных улиц и площадей. Купленный в Лондоне путеводитель LP по Испании рекомендовал с десяток небольших отелей, прогулка по которым выявила типовые таблички на входе “Completo” (мест нет), причем не только в дешевых хостелях, но даже в двух-трех звездных отелях.

После часа плутаний по старому Кадису я начал осознавать, что дела мои печальны. Кстати, надо заметить, что в Испании хостели распространены чрезвычайно. Но особенностью испанских хостелей является то, что это…не совсем хостели в привычном понимании. Даже пишется это иначе, не Hostel, а Hostal. Как мне впоследствии объяснили акулы гостиничного бизнеса, звездность накладывает на владельцев обязанность соответствовать четким нормам. По метражу номеров, по числу и размеру окон, по наличию дополнительных удобств, по обязательному завтраку и так далее. И более того – чем выше звездность, тем выше налоги и больший спрос. А хостель, не имеющий ни одной звезды, может быть практически любым. От богом забытой дыры с тараканами в портовом районе до великолепного старого особняка напротив городского Кафедрального Собора с шикарными номерами уровня добрых 4-5 звезд. Причем по гораздо более привлекательной цене, чем в “многозвезднике” напротив.

В конечном итоге я все-таки нашел небольшой отель на боковой улочке, в самом центре города, как раз в том стиле, что сказано выше – так называемый Hostal без звезд. За шикарный одноместный номер заплатил 35 евро, а, сбросив с плеч мучительный рюкзак, принял душ и без сил свалился спать.

Кадис – несомненно жемчужина Испании. К счастью, пока еще не оцененная массовым туризмом. Город-крепость, из которого отправился Христофор Колумб в свое второе и четвертое плавание, город, который безуспешно штурмовал британский пират Френсис Дрейк. Кадис расположен на полуострове, соединенным узким песчаным перешейком с сушей. По периметру окружен мощной крепостной стеной, большая часть которой приходится на атлантические побережье, и лишь с полкилометра на сушу. Для любителей средневековых фортификаций – здесь истинный рай! А чего стоят три громадных цитадели, одна из которых расположена на острове, удаленном от берега на километр? Прогулки через хитросплетения средневековых улочек – это ни с чем не сравнимое наслаждение. А шикарные парки с тропической растительностью, а мощные кафедральные соборы, а монументальные дворцы и памятники! Я полюбил этот город с первого взгляда, и уезжать отсюда было искренне жаль.

Интересная деталь. Все мы планируем свои путешествия, часто не только по дням, но и буквально по часам. Но часто ли дикое путешествие выстраивается в точности с заранее установленным маршрутом? У меня – ни разу. То есть общий смысл конечно да, ведь коль скоро я уже прилетел в Испанию, то эту страну я как минимум посетил по факту. По плану, красочно расписанному еще с Москвы, я должен был первую ночь провести в Хереса, а в обед, после прогулки по этому городу выехать в Кадис, а потом выдвинуться в Португалию. И что теперь – я вообще не был в Хересе, заночевал в Кадисе, и теперь ловлю себя на том, что сажусь в автобус, отправляющийся в Тарифу и далее в Марокко. Бог ты мой, и куда я засунул пачку распечаток с планами? Кажется, все изначальные планы полетели, и я путешествую, руководствуясь сиюминутными эмоциями и желаниями. И, надо сказать – это замечательно! Может быть и к лучшему, что я так и не нашел попутчиков в дорогу, тяжко бы им пришлось…

Автобусы из Кадиса в Тарифу отправляются 5 раз в день: 9, 11, 14, 17 и 20 часов. Но, несмотря на сравнительно небольшое расстояние (90км), дорога занимает ровно 2 часа. Эти автобусы региональные, что подразумевает остановки во всех населенных пунктах по пути следования. По пути будет интересный городок с крепостью, Веер де ла’Фронтера (Vejer de la Frontera), расположенный на отвесно вздымающейся неприступной горе. Но здесь у нас лишь краткая остановка и автобус выезжает дальше.

На самом подъезде к Тарифе начинается район тысяч ветряных электростанций. Такого количества и масштабов использования естественных природных источников энергии редко где встретишь в мире. Не менее получаса по обеим сторонам от автотрассы тянутся эти гиганты, машущие устрашающего размера лопастями. Месторасположение их отнюдь не случайно. Район Гибралтарского пролива (а именно его побережье тянется по правую сторону от дороги) отличается постоянными сильными ветрами, порождаемыми целым комплексом физических эффектов, вызванных встречей теплого Средиземного моря и холодной Атлантики.

Сойдя на автостанции Тарифы, я в полной мере ощутил мощь ветров. Не берусь судить глобально, но за все три последующих часа, что я провел в этом замечательном месте, ветер дул беспрерывно и сильно. Сотни любителей серфинга покоряли бурный Атлантический прибой, еще больше экстремалов взмывали в небо на кайтах, и еще больше яхтсменов покоряли воды знаменитого Гибралтарского пролива. Что и говорить – Тарифа по праву считается одним из лучших в мире мест для любителей водного экстрима. Сам городок небольшой, но стремительно застраивается новыми многоэтажными кварталами с замечательным видом на Атлантику и африканское побережье, до которого всего 15км.

Старая часть городка красива и изящна. За крепостными воротами прячется хитросплетение узеньких улочек, белые домики, черепичные крыши и неизменная цитадель. С интересом обратил внимание, что вокруг Тарифы ведется обширное строительство: виллы, многоэтажные дома с апартаментами, торговые центры. Заглянул в одну из фирм-застройщиков и ахнул…а не продать ли свою убогую московскую хрущевку и не перебраться ли сюда? Да в шикарные апартаменты метров в 100 жилой площади, с видом на Гибралтарский пролив, Африку, Атлантику? Ну и диллема…!

Паромы в Танжер отправляются с небольшого причала, прямо у стен крепости. Все в пределах неспешной прогулки пешком. Билеты покупаются прямо в здании компактного морвокзала, тут же таможенный контроль с просвечиванием сумок и рюкзаков, проверка документов и пассажиры пешком следуют к судну. В отличие от более популярной точки отправления в Марокко, города Альхесираса, тут на порядок меньше паромов. Фактически только одна компания связывает Танжер с Тарифой – FRS (www.frs.es), зато ежечасно, начиная с 9 утра до 23 вечера. В пути всего лишь 35 минут. А вот с тарифами есть нюансы. Брать билет в обе стороны несколько выгоднее, поскольку дается скидка в 10% от общей суммы билетов туда и обратно (в одну сторону – 29 евро). Вернуться в тот же день еще выгоднее, поскольку скидка будет уже 25%. А для тех, кто покупает пакет (туда-обратно, трансферы, экскурсии, плюс полу-пансион, плюс ночь в танжерском отеле уровня 3*), то выходит 90 евро на человека в двухместном номере. Скажем так – прекрасный вариант для расслабленного семейного отдыха. Для тех, кого это интересует.

При продаже билетов вежливо интересуются паспортом, а если вы не гражданин ЕС, то следует вопрос – а имеете ли вы двукратную шенгенскую визу для возвращения в Испанию? Либо, если вам виза не требуется, они это тут же проверяют звонком в их же иммиграционную службу, что по-соседству. Вопрос отнюдь не праздный. Насколько я понял, не раз имели место ситуации, когда люди покидали Испанию с планами вернуться назад через сколько-то дней, не задумываясь о том, что их однократная шенгенская виза уже загашена при выезде из Тарифы. Более того, кого-то не впускали в Марокко. Вариаций на тему бесконечно много, но резюме такое – без двукратной шенгенской визы билеты теперь не продаются.

Паром скоростной, большой и удобный. Можно провести время в салоне, расслабляясь в мягких креслах, лениво глядя на телевизор, или пробуя арабский кофе в весьма дорогом баре. Но гораздо более впечатляет умопомрачительная панорама, открывающаяся с верхней палубы судна. Исчезающая вдали Европа, бурные воды Атлантики и африканский берег, все отчетливее вырисовывающийся на горизонте. При этом ветер срывает головные уборы, выдувает мелочь из карманов и норовит выкинуть любопытных за борт – тут важно не расслабляться.

Марроканский паспортный контроль осуществляется прямо на борту парома, на ресепшене, где обычно сидит приветливый дядечка и отвечает на вопросы вроде “Как пройти в уборную?”, или “Скоро ли мы прибудем в Танжер?”. За время плавания предполагается, что все пассажиры пройдут контроль и выйдут в Марокко уже с въездными штампами в паспортах, что будет проверено на выходе из порта. Для меня сия небольшая процедура – достаточно серьезное испытание. Если испанцы интересуются наличием виз, то того же можно ожидать и от их марроканских коллег. Засвечивать нелюбимый арабами синий паспорт я не хотел ни под каким видом, но при минимальном изучении моего российского паспорта невольно возникал вопрос – откуда я “свалился” и куда путь держу. В голове лихорадочно прокручивались все возможные варианты негативного развития событий. Но в реальности все было гораздо проще. Марроканец и не пытался что-либо искать в моем российском паспорте, а молча шлепнул вьездой штамп “Police RM. Tanger” и с улыбкой пожелал Ахлан-у-Сахлан. Чудеса в решете, однако.

Часть четвертая. Марокко

Да, я ступил на марроканскую землю. Как давно я мечтал об этом! Но, видимо пик эмоций был все-таки уже размыт Испанией, переправой через Гибралтарский пролив и переживаниями, связанными с паспортами. Теперь меня ждет новое испытание, называемой в путеводителе LP – “хастлеры” (Hustlers), иными словами зануды, атакующие туристов с навязчивыми (и временами грубыми) предложения ненужных услуг. И так много было посвящено авторами LP темы хастлеров, что я ощутил себя эдаким крейсером Варяг, которому предстоит прорваться сквозь стройные ряды врага и не получить летальную пробоину ниже ватерлинии. А может быть хватит накручивать себе в голове всякую чушь? Что ж – буквально через минуту я познаю, кто есть кто!

Теперь, оглядываясь назад, можно смело сказать – ничего страшного. Ничуть не навязчивее Египта, по крайней мере. Да, пристают. Да, их там десятки, если не сотни. Да, бегут рядом, заглядывают в глаза и пытаются хватать за руки. Все это раздражает. Тяжело собраться с мыслями, а с учетом необходимости достать путеводитель и посмотреть план центра города – неприятно вдвойне. Поскольку вид туриста, смущенно изучающего путеводитель с картой вызывает у хастлеров настоящую эрекцию сознания и они, уже потеряв надежду “впарить” вам отель, такси, ковер, благовония, проститутку, гашиш и прочее – с утроенной энергией бросаются на вас снова. Самое главное здесь – лицо кирпичом, не реагировать вообще и быстро отойти по-дальше от порта и близлежащего базара. Признаю, нам, с европейской культурой и воспитанием нелегко заставить себя игнорировать человека, протягивающего нам руку в приветствии. Нам нелегко воспринимать живых людей, разговаривающих с нами, как стаю лающих собак, или стадо блеющих овец. Нам крайне мучительно преломить себя и абстрагироваться от царящего вокруг бардака и сконцентрироваться на своих мыслях. Но здесь все это придется сделать. Иначе – плохи будут наши дела. И еще – не отвечать. То есть вообще ничего не отвечать, даже выражение “No, thanks” – является первичным вербальным контактом, за которым последует новое развитие диалога со стороны неудобного собеседника.

Признаюсь – я не смог пережить Танжер, а ведь как гласил путеводитель – этот город важно именно “пережить”. Я собирался остановиться тут и провести вечер гуляя по шикарной его Медине, кушая в милом ресторанчике, фотографируя закат. Но ноги сами несли меня к автостанции. А за мной бежали хастлеры и твердили “Хотель, хотель, гашиш, гайд-гайд, Гуттен морген, Хеллоу, отель…”. Загадочный Магриб. Помните тупые штатовские фильмы, когда жители очередного американского города превращаются в пришельцев и поедают оставшихся? Так и тут. Приличные на первый взгляд люди, увидев вас с рюкзаком, тут же превращались в пришельцев и начинали предлагать вам ковры, отели и неизменный гашиш.

Путь мой к автостанции был тернист. Начнем с того, что я, опасаясь доставать путеводитель, шел по наитию, вспоминая план города и пытаясь ориентироваться самостоятельно. Какой же наивный. В незнакомом восточном городе ориентироваться по наитию, это ж какое наитие надо иметь. Поэтому очень скоро я заблудился. Меж тем стремительно темнело, а я все шел и шел вперед. Хастлеры давно отстали и исчезли в портовом районе, но я все не решался подойти и спросить у людей, как пройти к автостанции. И вот, когда я забрел непонятно куда и понял, что здорово устал, таская внушительный рюкзак – обратился к регулировщику движения. Милейший, добрейший из людей – он даже не попытался продать мне ковер, или увести в отель. Он долго и подробно на вменяемом английском языке объяснял мне как пройти, после чего сказал знакомое уже “Ахла- у-сахлан” и дружелюбно пожал руку. Помните праведников Содомских? Кажется, в лице этого человека можно реабилитировать его заблудших братьев, атакующих гостей Марокко в танжерском порту.

Местная автостанция – один большой бардак. Хотя и не больший, чем в том же Каире. Или Дамаске. Но тут портовые хастлеры держат группу поддержки, в чем вы легко убедитесь, войдя внутрь. Не продав вам ковер с гашишем в порту, они пытаются тут получить от вас небольшой бакшиш за совет где идет посадка в нужный вам автобус, очевидно предполагая, что турист – полный кретин. Другой вариант. Такой вот товарищ ведет вас к автобусу, вы интересуетесь ценой, но в нее уже включен бакшиш в пользу вашего провожатого. Иногда этот бакшиш достигает стоимости поездки. Как быть? Читаем выше – лицо кирпичом, ни в коем случае не говорить куда именно вам нужно ехать (хастлер будет бежать за вами и заявит шоферу автобуса, что это он вас привел. У того не останется выбора, кроме как вас обсчитать, поскольку тут своя мафия), а самостоятельно найти автобус. Благо, почти все автобусы имеют табличку с направлением на французском языке. Либо интересуйтесь у нейтральных людей, которые тихо сидят на своих пожитках и ждут свой транспорт.

В итоге я сел в автобус, идущий в городок Асила, что всего в 45км южнее Танжера, на берегу Атлантики. Не могу сказать, что много знал про него. Но помнил, что в LP Асиле было посвящено несколько страниц с перечислением достопримечательностей, плюс хорошо сохранившаяся португальская крепость. На этом этапе логично задать вопрос – а почему я не сел в автобус на гораздо более знаменитый Фес? Или Марракеш? Смысл вот в чем. Мне было жаль времени на длительные переезды. Ведь все мое путешествие было рассчитано не 12 дней, из которых три уже прошло. Путь из Танжера в Фес занимает 7-8 часов изнурительной езды в переполненном автобусе, соответственно я бы приехал туда в 3-4 часа ночи. После чего весь следующий день был бы сломан, ведь я проспал бы до позднего обеда, а световой день зимой и так заканчивается от силы в шесть вечера.

Итак, уточнив, что проезд стоит 10 дирхамов ($1,2), я наконец занял место в салоне и смог расслабиться. За окном, меж тем, развивалось показательное действо. Пара туристов с большущими рюкзаками отбивалась от хастлера, который с надрывом убеждал их в том, что они ему должны бакшиш за информацию. Судя по всему, ребята стали жертвой того, о чем речь шла выше – проговорились хастлеру, куда держат путь. И вот, он привел их к автобусу (они тоже ехали в Асилу), и теперь они растерянно пытаются объяснить товарищу, что собственно в его услугах и не нуждались, а это он бежал за ними. Итог баталий – они отказались платить и сели в автобус оставив лающего пса проклинать их с улицы. Увы, но хастлер успел объяснить шоферу, что ему полагается бакшиш за привод туристов. Уже после отправления автобуса, помощник шофера проходит по салону и собирает деньги за проезд. Все дают по 10 дирхамов. Кроме пары туристов, которые заплатили по 20 дирхамов. Прощай, Танжер!

Асила – совсем небольшой городок. Судя по всему, в сезон отпусков тут весьма людно, но сейчас, в феврале – исключительная идиллия и тишина. Вас не встречают навязчивые хастлеры, как в Танжере, что само по себе является радостным событием. Пройдясь немного в сторону океанского побережья, я увидел освещенные прожекторами крепостные стены. Но пока самое время найти место ночлега. И здесь, забегая вперед, хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что в Марокко (как и в большинстве других южных стран) не существует центрального отопления, как и нет постоянной подачи горячей воды. В курортный сезон владельцы отелей просто держат включенными бойлеры, предполагая, что туристов много. Но сейчас, когда гостиницы стоят пустые – включать расходный в плане электричества бойлер бессмысленно. Таким образом, путешествуя по Марокко зимой, вы с гарантией в 90% окажетесь без горячей воды. Причем, вне зависимости от обещаний администратора, который будет обещать все что угодно, дабы завлечь клиента. Если хозяин отеля проявит понимание, он включит специально для вас бойлер. Но от силы на час-два в сутки. Рассчитывать на большее не стоит, тем более в дешевых гостиницах.

Я остановился в отеле “Dar-el-Andalus” в 500 метрах от главных городских ворот, который показался мне самым аккуратным из полудесятка посещенных. За большую одноместную комнату с удобствами и телевизором я заплатил 150 дирхам (ок. $18). Но что немаловажно – с горячей водой. Дело в том, что в этом отеле вода подогревается посредством газовой колонки, а не бойлера. Вместе с тем хочу заметить, что в Асиле есть и более дешевые варианты размещения. На той же улице есть еще пара отелей, чуть более дешевых ($12-15 за одноместный и $20 за двухместный), но без горячей воды. Думаю, что путешествуя летом, вопрос горячей воды гораздо менее актуален в виду функционирования солнечного бойлера.

Городок мне понравился. Не столь масштабен, как Эс-Сувейра, но обладающий тем же набором достопримечательностей: отлично сохранившаяся морская крепость, интересная небольшая аккуратная Медина внутри стен, мощные бастионы с пушками, и городской исторический музей. И что немаловажно – буквально единичные туристы и полное отсутствие хастлеров. Странный юродивый мальчик, который с хмурой физиономией молча бродил за мной по пятам, а потом потребовал один дирхам за…предохранение моего туристического организма от бродячих кошек(!). Я дал ему в награду использованный посадочный талон Ryanair с фамилией какого-то Краскавичуса (и откуда у меня этот хлам?), чему юродец был несказанно рад. Видимо побежал в банк его менять на дирхамы.

На следующий день, проведя пару часов внутри старой Асилы, прогулявшись на волнорез, о который с грохотом разбивались океанские волны, я решил двигаться дальше по маршруту. Поскольку исходя из первоначального маршрута я должен был в этот день выдвигаться из португальского Фару в испанскую Севилью, то я вновь был вынужден довериться провидению. В гостиничном номере я разложил перед собой карту Марокко. Надо сказать, что далее до самого Рабата (6 часов езды), или Феса (7 часов езды) ничего особенно примечательного не наблюдалось. Таким образом, буквально ребром стоял вопрос, где провести последующие дни – сделав рывок вглубь Марокко, или выдвигаться назад в сторону Европы. Да, чуть не забыл. По ходу глубоких сих умозаключений я уже давно собрался и двигался в направлении железнодорожного вокзала Асилы.

Придумал я вот что. Сейчас вернусь назад в Танжер, и, вопреки злым хастлерам, проведу в этом замечаетльном городе столько времени, сколько сочту нужным. А ближе к вечеру поеду в Тетуан, где и заночую. На следующий же день…впрочем, давай вначале переживем день сегодняшний. В принципе быстрее и проще было бы добраться до Танжера автобусом из центра, но это было бы не столь интересно, ведь нельзя покидать Марокко, не прокатившись хотя бы раз на поезде. Местная станция расположена примерно в 2,5км к северу от городка, почти на самом побережье. Здесь шел ремонт, в связи с чем не представлялось возможным найти каких-либо расписаний. А еще я увидел тут кажется самую красивую девушку из всех, что встречал когда-либо в жизни. И она была марроканка. Оглядываясь на первую, испанскую часть поездки, должен признаться, что мои глаза здорово устали. От того, что им не на чем было отдохнуть, буквально не на чем. Испанки, вопреки сложившемуся стереотипу знойных южных красавиц, оказались чрезвычайно малопривлекательными в массе своей. А в Марокко красивых девушек на порядок больше, что положительно влияет на тонус и делает жизнь более размеренной и осмысленной. О чем это мы?

Проезд на поезде в Марокко на порядок удобнее, чем на автобусе. Разве что, железнодорожная сеть развита слабовато и поездом можно добраться далеко не везде. Но все крупные города, включая Танжер, Фес, Рабат, Касабланку, Марракеш и Аль-Джадиду связаны регулярным сообщением. В Марокко два поезда со спальными вагонами: Танжер-Марракеш (через Касабланку, идет ночь) и Танжер-Уджда (через Фес, тоже ночь). Проезд в спальном вагоне до Марракеша обойдется в $40, а в сидячем в $22. Все это я с интересом познавал уже на новеньком и очень современном танжерском вокзале, носящим гордое название “Tanger Ville”. Здесь мраморные полы, электронные табло с бегущей строкой, мало людей и если не знать что мы в Марокко, можно решить что это Европа.

Напротив здания вокзала стоял некий весьма цивильный автобус с надписью на борту Supra-Tours, подойдя к которому я узнал, что он через минуту отправляется в Тетуан. Надо заметить, что марроканские ж.д с целью повышения пассажирского популярности железнодорожного сообщения основали дочернюю автобусную фирму, упомянутую Supra-tours, задача которой состоит в осуществлении сообщения между городами удаленными от ж.д и ближайшими станциями. Например, полумиллионный Тетуан расположен в 60км от ближайшей станции, но автобусы Supra курсируют на станцию с таким расчетом, что бы за полчаса до отправления быть на месте. Более того, билеты на поезд можно купить в офисах этой автобусной компании по обычным тарифам. И проезд собственно на автобусе будет при этом либо бесплатен, либо стоить символическую сумму. Очень и очень удобно. Туристам могут быть полезными рейсы Супры до ж.д вокзала Марракеша из туристических городов Эс-Сувейра, Куарзазат, Агадир, Тарудант.

Итак, я еду в Тетуан. В наши дни немногие знают про это место, меж тем у этого города интересная новая история. С 1912 по 1956 год это была столица так называемого “Испанского Марокко”, которое отмечалось на старых советских картах оранжевым цветом и захватывало все Средиземноморское побережье страны, имея своей южной границей условную линию чуть южнее, вытянувшуюся от Кенитры на побережье Атлантики (чуть севернее Рабата) до границы с Алжиром. Испанцы вели долгую и небезуспешную борьбу с воинственными берберскими племенами, устраивавшими набеги с близлежащих гор Риф. Но в конечном итоге, с триумфальным возвращением в Рабат короля Мухаммеда-V и окончанием французского протектората, испанцы тоже покинули свои африканские владения. За исключением двух анклавов – Сеуты и Мелильи, речь о которых пойдет несколько позднее.

Тетуан расположен в живописной местности и окружен мощными горами Риф, чьи вершины украшены снежными шапками. И это неизбежный перевалочный пункт для любого, кто следует из Сеуты в центр Марокко, либо, наоборот, из Марокко в Сеуту. Часть туристов ограничивается быстрой пересадкой на другой транспорт и покидает Тетуан, что чрезвычайно печально, поскольку город интересен. Здесь огромная, окруженная крепостной стеной Медина с 14 воротами, множеством старинным мечетей, одним из многочисленных королевских дворцов, и внушительной Касабой в северной части Медины. И что показательно – здесь практически нет туристов, как и нет хастлеров. Не менее интересна и колониальная часть города, называемая Ville Nouvelle, начинающаяся сразу же за стенами Медины. Замечательные панорамные виды можно сфотографировать поднявшись витиеватыми улочками вверх по склону горы, в Касабу.

Здесь великое множество простых дешевых отелей, ориентированных на местных жителей. Можно остановиться как внутри Медины (на любителя), так и в центральной, колониальной части города. Я выбрал последнее в виде отеля “Regina”, что в пяти минутах ходьбы от главных городских ворот. Это весьма примечательный отель! Старое 4-х этажное испанское здание с лифтом, с высокими потолками и всеми атрибутами ностальгического периода испано-французского протектората. Одноместный номер с удобствами обошелся в 90 дирхам (ок. $8,50). Горячая вода – по вечерам. Но следует проявить настойчивость в выборе номера – часть из них выходит окнами в вентиляционную шахту.

В фойе, где я присел отдохнуть вечерком, ко мне обратился некий мужчина лет 40. Первая мысль – хастлерский десант в Тетуане! Но тот заверил меня, что обязуется ничего мне не пытаться продать и вообще не имеет никаких претензий на мои деньги. Какой хитрый ход. Видимо, оценив всю силу моего недоверия, тот рассмеялся и поведал, что хоть сам и марроканец, но живет в испанской Малаге. А сейчас гостит у своей семьи в Тетуане. Его хитрость не знает границы – как хитро он пытается проникнуться моим доверием…Ладно, забегая вперед, замечу, что мой собеседник не имел никакого отношения к хастлерству. Мы долго обсуждали проблемы эмиграции, ее вопросы и сомнения, тяготы адаптации и вполне объяснимую неприязнь испанцев к приезжающим нелегалам из Марокко. Он обронил примечательную фразу на тему того, что вначале была “Конкиста”, затем “Реконкиста”. А теперь, когда Европа расслабилась – будет повторная мусульманская “Конкиста”. Мой собеседник рассмеялся, когда мы упомянули о том, что уже сейчас вовсю идет тихая вторая Конкиста Европы, поскольку в том же Париже уже каждый пятый – выходец из стран Магриба. Тот на миг перестал смеяться и заметил, что в Париже ситуация не столь показательна, как например в Марселе, где его единоверцев каждый третий. К чему мы вели этот разговор? Не знаю. Мой собеседник исчез так же неожиданно, как и появился.

На следующий день, вероятно, проникшись разговором на тему Конкисты, я предпринял путешествие в испанскую Сеуту. От автовокзала CTM отправляются маршрутные такси до самого пограничного перехода в Сеуту (40км). Несколько слов об этих маршрутных такси, иначе называемых Grand Taxi. Речь пойдет о старых и предельно изношенных Пежо-504, либо Мерседесах-200. В эти машины набивается гораздо больше пассажиров, чем это предусмотрено. Как минимум 4 человека сзади (иногда, плюс к этому еще и дети), плюс двое на одном кресле пассажира спереди. Итого, в автомобиле, предназначенном для 5 человек включая шофера, фактически едет 7-9. Эти нюансы важно учитывать, поскольку при продолжительных поездках данный вид транспорта может быть чрезвычайно утомительным. В моем случае нас было семеро, включая шофера, а в багажнике ехал баран, который беспрерывно и с силой колотился о заднюю часть сидения, от чего наши спины подскакивали вверх и вниз.

Если Танжер это ворота в Марокко для европейцев всех мастей и потребностей, то Сеута – ворота в мир для марроканцев-шопников и редких бэкпекеров. Эти врата здорово друг от друга отличаются как по внешнему виду, так и по контингенту эти границы пересекающих. Сеута (по-арабски - Себта) занимает 18 кв.км и включает в себя выдающийся в море гористый полуостров, соединенный с сушей узким перешейком, где собственно и располагается город Сеута. От Марокко анклав отделяется укрепленной линией заграждений, которая хорошо просматривается с некоторых панорамных позиций уже внутри анклава. Переход границы своеобразен. Прежде всего – не фотографировать на территории терминалов, будь то испанский, или марроканский. При мне задержали двух испанских девушек, которые снимали на видеокамеру процесс таможенного досмотра автомобиля. Их задержание не ограничилось устным внушением, а их посадили в машину жандармерии и увезли в направлении Тетуана. С учетом моего осеннего опыта в Израиле, когда нас арестовали за фотографирование якобы военного объекта – смысл произошедшего с девушками был мне предельно понятен. В Марокко, в отличие от Израиля, вряд ли выйдет так, что задержанные туристы не только выйдут невиновными, но еще и выставят на показ бездарность арестовавших их спецслужб через мировые СМИ, как это удалось осуществить нам.

Часть пятая. Сеута

Далее. Группа местных хастлеров, судя по всему, не совсем ориентированных на туристов будет пытаться продать вам иммиграционные карточки для заполнения. Это предлагается всем подряд, но слушать их не стоит – карточки совершенно бесплатно выдаются в окошечках паспортного контроля. Туристы становятся в отдельную от марроканцев очередь и очень быстро, получив в обмен на заполненную карточку печать, следуют к испанскому терминалу, до которого от силы полсотни метров. И здесь, уже на испанской стороне, меня поразила та легкость, с которой толпы людей въезжают в Европу. Никто не проверял документы въезжающих в Испанию людей.

Повторю – вообще никто не проверял документы ни у кого из следовавших через сей пограничный переход. Я даже не доставал свой паспорт, а лишь шел в толпе марроканцев, и через минуту оказался на автобусной остановке уже на территории анклава. Автобус №7, с надписью “Centro Ciudad” (центр города) как раз подъехал к остановке, вся толпа радостно в него загрузилась и мы поехали. Мир тебе, Испания. И все же примечательно, что на фоне стенаний европейцев о потоке нелегалов из Африки, границы тут фактически прозрачны. Забегая вперед, замечу, что и на обратно пути никто не проверял документы. И еще момент – от границы до центра города (2,5км) можно пройтись и пешком по набережной.

Сеута достойна небольшого исторического экскурса. Очень короткого, обещаю, поскольку сам терпеть не могу когда авторы путевых заметок, возомнив себя преподавателями истории, переписывают из интернета то, о чем не имеют ни малейшего представления. Так вот, для испанцев Сеута, это как для русских Крым с Кронштадтом, для Британии – Гибралтар, для США – Статуя Свободы, а для израильтян – Иерусалим. Посему вполне понятно, насколько чувствительно Испания относится к любым спекуляциям на тему своих последних африканских владений. Тем более с Сеутой, над которой испанский флаг не опускался с 1580 года, когда ее заполучили от португальцев. Марокко имеет большие амбиции в отношении Сеуты и Мелильи, а прошлогодний конфликт между двумя странами из-за принадлежности крохотного островка в нескольких километрах к северо-востоку от Сеуты – тому лишний пример. Удержание анклавов – вопрос национальной гордости Испании, в свете чего давно закрываются глаза на то, что оба анклава являются дотационными, что безработица достигает 30% и что с целью привлечения туда жителей предлагается полной освобождение от налогов. На фоне этого крайне цинично и иронично выглядят претензии испанцев на британский Гибралтар, который те считают своей территорией, незаконно присвоенной англичанами.

На мой взгляд, Сеута примечательна самим фактом того, что это европейский анклав в Африке, колоритный и необычный. Городок, с населением в 75 тысяч жителей, из которых треть – марроканцы. Тут приятный исторический центр, парочка церквей, одна синагога, городской театр и…все. Здесь рай для любителей старинных крепостей и других фортификаций – в Сеуте как минимум пять крепостей, из которых две поражают своими масштабами и мощью. Одна из них, Foso de San-Felipe, что на въезде в исторический центр города – истинный шедевр средневекового фортификационного искусства. Здесь стоит провести пару часов, включая посещение небольшого, но интересного городского музея. Фактически, этот громадный бастион отделяет город от африканского материка, поскольку тут, в самом узком месте перешейка прорыт ров, где плещется морская вода.

Второй форт, Fortaleza de Hacho, расположен на вершине горы, в противоположной стороне полуострова, или примерно в 4км к востоку от центра города. Крепость, стены которой со сторожевыми башнями и многочисленными бойницами протянулись на 2,5км, опоясывает вершину одноименной горы.

Третий форт, Castilio de Desnarigado, расположен на восточной оконечности полуострова, в 7км от центра города и в километре. Четвертый и пятый форт менее внушительны, плохо сохранились, и расположены на южной части полуострова.

В принципе, не так сложно совершить радиальный пеший маршрут от города ко всем фортам. Как это сделал я, пройдя порядка 10км пешком. Это тяжелый путь, но с множеством впечатлений и великолепных мест для панорамной съемки не только Сеуты, но и прекрасно видной отсюда громадой Гибралтара, до которого менее 30-и километров по-прямой.

Сеута мне понравилась. Если же посмотреть на это место, как на место жительства, то неизбежно ощущение клаустрофобии. Анклав, максимальной протяженностью в 9км и максимальной шириной в 1,8км, зажатый между морем и границей, связанный с Европой паромами – неоднозначное место для постоянного проживания. И не каждому по вкусу. К плюсам можно отнести замечательный климат, теплое море, дешевое жилье и налоговые льготы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ-->

ПРОДОЛЖЕНИЕ -->

Часть шестая. Назад в Испанию

На следующий день, проснувшись достаточно рано, я решил вернуться в Испанию. Это противоречило не только первоначальному плану, составленному еще в Москве, но и вечерним размышлениям накануне. Скажем так – шел шестой день моей 12-и дневной поездки, целью которой было познакомиться с регионом Гибралтарского пролива. Рвануть в марроканский Фес? Никто не отрицает значимость этого знаменитого имперского города, но не лучше ли отложить посещение оного на следующий раз? А именно тогда, когда я целенаправленно приеду в Марокко с целью познания этой красивейшей страны? А пока я останусь верен теме поездки “Форпосты Гибралтарского пролива” и выдвинусь в Гибралтар, чьи виды впечатлили меня еще во время посещения сеутской крепости Хачо.

Уже через полтора часа, получил уже третью по счету марроканскую печать “Police RM. Bab-el-Sebta”, я перешел на испанскую сторону. И надо же такому случиться – у испанских стражей границ сегодня день повышенной бдительности. На третий раз моего бесконтрольного перехода границы, наконец, пришлось достать паспорт и предъявить его. Мой израильский паспорт вызвал немалый интерес, кажется, испанцы впервые видели такое чудо природы в этих местах. Пограничник в окошечке, не будучи уверенным как быть, удалился с моим паспортом вглубь помещения. Через минуту мне было предложено войти внутрь, где в большой комнате, под портретом испанского короля сидел большой начальник. Он проявил несказанное дружелюбие и на приемлемом английском поинтересовался, как мне удалось посетить Марокко с “таким” паспортом?

Я достал и протянул ему второй, российский паспорт. Тот, не особенно удивившись, принялся с интересом его листать, перечисляя увиденные визы и печати: Ливан, Сирия, Эмираты, Тунис, Иордания, Египет, Марокко и так далее. При этом он широко улыбался и качал головой, что-то приговаривая на испанском. В итоге он вернул мне оба паспорта и заявил, что в Испании мне не нужно никого бояться, и израильтяне тут всегда желанные гости. Я его поблагодарил за благосклонность и уже двинулся к выходу, как тот сказал, что на моем месте не рискнул бы ездить к арабам. Я его повторно поблагодарил за заботу и ответно попросил его поставить мне на память печать Сеуты. Тот кивнул в сторону будки паспортного контроля, но тут же сам бросился ко мне, взял паспорт и сам сходил с моим паспортом к пограничникам. Момент, и он вышел ко мне, показывая на жирную красивую печать в паспорте, сопроводив это словами “Там много арабов в очереди, что бы они случайно не увидели какой у тебя паспорт!”. Еще раз поблагодарил заботливого начальника, пожали друг-другу руки и я, наконец, выбрался на свет божий.

Еще через полчаса я вошел в здание пассажирского терминала порта Сеуты. Отсюда ежечасно отправляются паромы и быстроходные катамараны в испанский Альхесирас. Примечательно, что паромы на материк здесь дороже, чем из Тарифы в Танжер. Я заплатил 34 евро в одну сторону (из Тарифы стоило 29 евро), и это был минимальный тариф. Небольшой казус вышел при посадке, когда выяснилось, что купленный билет является ваучером, который следует в другом окошечке обменять на посадочный салон. Таким образом, я упустил ближайший катамаран. Хорошо, что билеты продаются без времени и действительный на любой катамаран в течение суток. Перед посадкой осуществляется паспортный контроль, но опять же – выборочно. Впереди меня долго и досконально проверяли марроканскую семью, но я и несколько людей позади меня прошли не вынимая паспортов, и точно так же взошли на борт судна.

И вот, снова пересечение Гибралтарского пролива, на этот раз в обратном направлении. Верблюдообразный хребет Сеуты медленно исчезает вдали, постепенно сливаясь с горами африканского побережья. Полчаса и видны лишь общие контуры того места, где я еще недавно постигал таинства старинных крепостей и особенности пересечения границ. Зато по правому борту появляется скала Гибралтара. Катамаран входит в залив Альхесирас, сбавляет ход и это самое время сделать несколько шикарных снимков. Все очень близко. Вот причалы порта Альхесираса, а напротив, через залив, буквально в пяти километрах – британский форпост Гибралтар.

Из путеводителя я знал, что сам по себе Альхесирас малоинтересен с туристической точки зрения. Большой портовый город, ворота Испании в Африку. Но здесь мне предстояло провести этот день и ночь. Не отягощая себя мучительным выбором, я просто направился к ближайшему недорогому отелю, о котором упоминалось в LP. Это мотель “Marrakesh”, который держит доброжелательная марроканская семья. Одноместный номер с удобствами на этаже стоит здесь 20 евро, а двухместный – 30. Главное преимущество этого места состоит в том, что оно расположено в исключительной близости от порта, автовокзала и ж.д станции. До любого из вокзалов буквально несколько минут пешком. Тут я оставил вещи, принял душ и не теряя драгоценного светового времени (на часах уже полдень), отправился на близлежащий автовокзал. Я еду в Гибралтар!

Часть седьмая. Гибралтар

Прямого транспорта между Испанией и британским анклавом Гибралтар не существует. И это в большей степени политический вопрос, нежели технический. Согласитесь, весьма алогично ехать в прилегающий к Гибралтару испанский городок Ла-Линия, затем топать с полкилометра до пограничного перехода, а затем, опять же пешком еще с полтора километра до центра Гибралтара. И, тем не менее, все это именно так. Из Альхесираса раз в полчаса курсируют городские автобусы до Ла-Линии (ехать 15км), чья автостанция расположена через два дома и улицу от Гибралтара. Сам британский анклав представляет собой громадную скалу высотой в 426 метров, практически отвесно возвышающуюся над морем. Лишь только северо-западная часть Гибралтара пригодна для застройки, все остальное – гора. Вспоминаю ощущение клаустрофобии, посетившее меня в Сеуте. Надо сказать, что Сеута втрое(!) больше Гибралтара по площади. Таким образом, собственно город сконцентрировался на небольшом пятачке, где цена на землю зашкаливает за всякие разумные пределы.

Местный аэропорт были вынуждены построить в море. Да, прямо так, путем засыпки части дна с целью дальнейшей укладки взлетной полосы. Гибралтар соединяется с сушей коротким песчаным перешейком, достигающим в самом широком месте полутора километров, наискосок через который пролегла взлетная полоса аэропорта, длиной почти в 3 километра. Вот такое необычное творение местных инженеров. Въезжая в Гибралтар вы невольно пересекаете пешком (или на машине) летное поле. А когда там взлетает самолет, переезд просто закрывают шлагбаумами. Впрочем, тут всего лишь два рейса в день британской авиакомпании Monarch Airlines – из Лондона.

Пограничный контроль здесь тоже присутствует, но, как и многое другое – скорее из политических соображений. Особенных проверок нет, контроль исключительно выборочный. У меня никто не проверял документы, и если бы сам не подошел к британскому полицейскому, (который в этот момент лениво глядел на мониторы), и не попросил поставить мне печать на память, для коллекции.

Гибралтар – ярко выраженный островок старой британской цивилизации, и это здорово ощущается, хотя испанская речь слышится едва ли не чаще, чем английская. Это логично – городку нужны свежие силы, рабочие руки. Половина всех работников сферы услуг, порта, электростанции и коммунальных служб – испанцы из соседней испанской Ла-Линии. Для них это великолепный вариант трудоустройства, ведь зарплаты в Гибралтаре ровно вдвое выше, чем в среднем по южной Испании. А если вы прогуливаетесь по утрам на работу пешком, через границу, и тратите свою зарплату не в дорогостоящем осколке британской короны, а в относительно дешевой Ла-Линии? Все выгоды на лицо.

По пути в Гибралтар я разговорился с чехом, который вот уже полгода трудится в гибралтарском порту простым рабочим. По его словам, платят около 2 тысяч фунтов (3 тысячи евро) в месяц на руки. Надо сказать, что в Испании такие зарплаты имеют очень и очень немногие, и уж точно не простые работяги.

Сам город компактен, приятен для прогулки, имеет ряд небольших достопримечательностей, но в целом – ничего особенного. Здесь нет масштабных памятников, или шедевров мировой архитектуры. Кроме пары изящных “гуляльных” улиц с ровными домиками в викторианском стиле, парой симпатичных церквушек и явно завышенными ценами на все подряд – тут ничего выдающегося нет. Гораздо более интересно посвятить время собственно Гибралтарской скале, которая давно объявлена национальным парком. Прежде всего – Скала. Идя в Гибралтар через упомянутое летное поле на границе с Испанией, нельзя не поразиться как размерами горы, так и (если присмотреться) сотнями бойниц, коими она усеяна сверху до низу. Да, именно так – Гибралтар это не просто британский анклав, это еще и одна из мощнейших в мире естественных крепостей. Это поразительно, но гора протяженностью в 4,5км и шириной в 1км испещрена тоннелями как швейцарский сыр. Тоннели общей протяженностью в 70 (семьдесят!) километров пронизывают во всех направлениях этот уникальный природный бастион. Небольшая часть из этого фортификационного наследия открыта для туристов в районе Маврской крепостной башни (она видна практически из любой точки городка). А сам музей называется “Great Siege Tunnels”, либо, как его называют местные британцы – Upper Galleries. Там же действует военный музей и оттуда же открывается замечательный вид на Гибралтар, залив и Ла-Линию. Категорически рекомендую для посещения!

Второй пункт из разряда “Must seen”, это знаменитые сталактитовые пещеры St.Michael, до которых примерно полчаса прогулки вверх по горе от военного музея. Весьма и весьма интересно, масштабно и красиво. Да, это не знаменитые Карлсбадские пещеры в американском Техасе и не пещеры Постойна в Словении, но – нечто подобное.

Далее…хотел сказать “стоит посетить” Apes Dan (Обезьяний парк), но это было бы не совсем точным определением. Так вот, “они” посетят вас раньше, чем вы посетите их. Речь идет о знаменитых Гибралтарских макаках, которые вот уже не первое столетие вольно живут в Гибралтаре. В настоящее время их число превысило 300 особей и, будьте уверены, встреча с дальними родственниками неизбежна. Встреча вполне возможна даже в городской черте, но более вероятно, что это произойдет где-то в районе городского Ботанического сада, либо начиная от Маврской башни и тоннелей. Мое знакомство с ними произошло внезапно. Я шел вверх по горной дороге, следуя указателям на пещеры, как вдруг услышал шелест в окружающей растительности. Потом шелест и шуршание затихли. И вдруг прямо передо мной возник здоровенный макакище, который просто переходил дорогу. Я замер, поскольку не имея опыта общения с обезьянами, не знал чего от них ждать. Макакович шел грациозно на задних лапах, помогая себе левой рукой как опорой. Сразу же за ним выбежал юркий маленький обезьянчик, а за обезьянчиком вышла их мамаша. Семья приматов, пройдя в двух метрах от меня, не обратив никакого внимания на заслуженного туриста Гибралтара, проследовала через дорогу и исчезла в кустах.

Пройдя еще немного я вышел к смотровой площадке, откуда открывался фантастический вид на Гибралтарский пролив, африканский берег и испанскую Сеуту. Был я тут не одинок, и целая армада британских туристов фотографировалась на фоне панорамы. Но еще больший восторг у туристов вызвала стая обезьян, в числе не меньшем, чем количество людей.

Приматы деловито прогуливались среди людей, бросая на прямоходящих родичей вопросительные взгляды. И представители рода человеческого не оставляли своих братьев меньших и бросали им яблоки, попкорн из пакета, куски хлеба. А надо заметить, что кормить обезьян тут запрещено, и соответствующие таблички висят на каждом шагу.


…Начинало темнеть, и мне явно следовало поторопиться к последнему автобусу назад в Альхесирас. На часах половина десятого вечера, я спускался к центру какими-то окольными путями и тропами, минуя сады, виноградники и бесконечные лесенки. И тут на меня упало что-то очень тяжелое. Шарахнувшись в сторону, я налетел на ствол дерева и чуть не упал; в голове пронеслись самые дикие предположения, но только не то, что это был на самом деле! А упал на меня (точнее сказать спрыгнул) крупный и лохматый макак, при этом мертвой хваткой вцепившись своими ловкими руками в мою штормовку. Его морда оказалась в опасной близости от моего лица и на секунду мне показалось, что сейчас он перегрызет мне горло, тем более, что его клыки (которым позавидовал бы матёрый ротвейлер) были оскалены в непонятной гримасе. К счастью обезьяна отцепилась от куртки и спрыгнула на землю, в связи с чем, я облегченно вздохнул. Впрочем, расслабляться было рано, поскольку товарищ макака смотрел на меня снизу вверх с укором и скалил зубы. Может быть, знатоки обезьян и подсказали бы, что “зверюшка” весом килограммов в сорок пять всего лишь проявляет таким образом свое расположение ко мне (что мне в дальнейшем и пояснили знатоки), но в тот момент мое сердце было готово выскочить из груди от разнообразных эмоций. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать примату нечто вроде “Хорошая обезьянка, хорошая, очень хорошая”, на что макак ответил невнятным бормотанием и громко крякнув развернулся и убежал в глубь леса.

Часть восьмая. Классическая Испания

Утром следующего дня я разложил перед собой карты и планы путешествия. В запасе оставалось всего лишь 5 дней, в которые заложен и двухдневный транзит назад в Москву через Лондон. Итого, на Испанию осталось всего три дня. Куда поехать? С одной стороны логичнее всего было бы посетить жемчужины Андалусии – Севилью и Кордову, до которых из Альхесираса не более трех часов пути на автобусе. С другой стороны, три дня на два столь больших и интересных города – явно недостаточно. Ехать туда ради “галочки”, дабы потом со знанием дела петь от Севильи до Гранады?

Дойдя до автовокзала, я выяснил, что автобус в Севилью будет только через час. Тогда я обратил свой взор к находящемуся напротив ж.д вокзалу и направился туда. Здесь ждать пришлось несколько меньше, и вот я еду в Ронду. Да, в Ронду, а не в Севилью. Почему бы и нет? Это несколько меняло планы, но на то и полтора часа в пути, что бы заново все обыграть. Надо заметить, что Альхесирас, несмотря на то, что является крупным индустриальным и портовым центром, имеет крайне слабое железнодорожное сообщение с остальной частью Испании. Более того, здесь всего одна не электрифицированная линия, что подразумевает курсирование исключительно дизелей и товарняков на тепловозной тяге. После этого не удивительно, что из Альхесираса всего лишь четыре отправления поездов в сутки: Гранада (через Ронду), Малага (через Ронду и Бобадиллу) и два поезда в Мадрид (через Бобадиллу).

Часть девятая. Резюме

Впрочем, на этом завершаю рассказ на тему “Форпостов Гибралтарского пролива”, поскольку форпосты остались далеко на побережье, а путь мой лежит вглубь Испании. Вкратце мой дальнейший вояж выглядел так: Ронда – Севилья – Кордова – Нуэбла – Херес - Лондон – Каунас – Москва. Буквально в нескольких словах о каждом из этих городов:

Ронда – великолепный старинный город-крепость, где однозначно следует побывать. Полно дешевых отелей и хостелей, много неплохих кафе и ресторанов, хорошая связь со всеми главными городами Андалусии.

Севилья – это…Севилья. И этим все сказано. Город дворцов, Кафедральных соборов и старинных улочек еврейского квартала Juderia. Но приезжать сюда следует не менее чем на 2 полных дня. Если приедете на один день – повторите мою ошибку, а именно пронесетесь “Галопом по Европам”, мало что успеете и уедете с ощущением “галочки” за факт посещения, но не удовлетворения.

Кордова – тоже самое, как и Севилья. Жемчужина. Можно попытаться (повторяю, именно попытаться) познать этот замечательный город за один день.

Херес де ла’Фронтера – интересный городок, который можно посетить по пути куда-либо. Ехать туда специально необязательно. Ничего выдающегося. Уж если вы тут – выделите часа три на достопримечательности в виде плохо отреставрированной крепости (Альказар), Кафедрального собора, тройки колоритных пятачков с шикарными образцами средневековой застройки в старой части города.

Испанские поезда. Их три вида. Региональные, скорые и экспрессы. Арифметика тут простая. Например, если взять за точку отсчета путь из Севилью в Кордову (143км), то региональный обойдется в 6,85 евро. Идет он 1 час 20 минут. Скорый поезд стоит 13,35 евро и идет всего на 10 минут быстрее. И есть экспрессы, проходящие этот отрезок за 45 минут и 22 евро. В схожей пропорции можно высчитать стоимость и любых других поездов. Или посмотреть их цены и расписания на сайте испанских ж.д www.renfe.es

Лондон…за две ночи и один световой день? Не стоит повторять мой “подвиг”. Времени хватит лишь на ознакомительную прогулку по центру без захода куда-либо. Если вы по пути куда-то и надо просто провести время, то конечно да. Кстати, Британский музей работает до 21 часа. И если вы в Лондоне транзитом, а ваш рейс вылетает в ночь, то скоротать вечер можно именно в этом великолепном музее. Это еще и бесплатно. Билет на метро лучше брать дневной (на неограниченное число поездок), он обойдется в 5 фунтов. Для сравнения, билет на одну поездку стоит 4 фунта. Кстати, метро в британской столице “тупое” и адаптация к нему займет определенное время. Смысл таков, что по одной и той же ветке ходит несколько разных составов, идущих в разные места. Вы просто стоите и по принципу электрички ждете именно ваш номер. Главное стоять там, где надо – а это не сразу очевидно. Ночлег. Все дорого. Хостели в центре города обойдутся от 17 фунтов в 8-10 местной комнате, 25 фунтов в 4-х местной и в 36 фунтов в одноместной. Цены могут варьироваться в пределах плюс-минус 5 фунтов от указанного. Лично я жил вообще не в Лондоне, а в пригороде Харлоу (Harlow), что по-соседству от аэропорта Стенстед. Так мне было удобно, поскольку я вылетал оттуда. Там есть молодежный хостель, где одноместный номер стоит 20 фунтов, а двухместный 30. По британским меркам сущие копейки. А главное – прекрасное сообщение как с городом (электрички каждые 10 минут), так и с аэропортом.

Судя по карте города, я прошел за день пешком ровно 18км, чем удивил сам себя. Путь пролег от здания компании City Space (метро Notting Hill Gate), где заправляют старые друзья (наверное все заметили появление в Москве автоматов туристической информации? Это плод их стараний. Отдельная малоприятная история о том, по каким принципам продажные чиновники городской администрации проводили отбор заказчика). Так вот, я прошел оттуда до Тауэра с одноименным знаменитым мостом, и далее, в сторону доков. Это ж надо до такой степени не любить собственные ноги!

Часть десятая. Еще несколько слов на тему Калининградского транзита.

Прилетев назад в Каунас я оказался один на один с вопросом - ловить мне калининградский поезд в Литве (у меня билет из Нестерова Калининградской области в Москву), либо не испытывать судьбу и поехать в Нестеров, до которого из Каунаса около 120км? Решил судьбу не испытывать и на литовской электричке выехал из Каунаса в пограничный городишко Кибартай. От местной станции до пограничного перехода менее километра. Причем, по мере приближения к границе нарастает ощущение чего-то ужасного, произошедшего в этом краю. Все брошено, разбито, сломано. Границей является неглубокий овраг, с перекинутым через него мостом. Небольшие будки погранконтроля как на литовской стороне, так и на российской. Переход границы занимает минуту. И более - ни одной живой души, что удивительно любому, кто хотя бы раз пересекал российскую границу.

На российской стороне убожество бытия еще более удручающее. Судя по карте, это поселок Чернышевское, хотя никаких указателей нет, как и нет собственно поселка. Вокруг жуткие скелеты брошенного завода, брошенных бараков, мусорная куча. Плюс пронизывающий февральский ветер и поля вокруг. В итоге какой-то частник с литовскими номерами подвез меня до Нестерова, до которого от границы около дести километров. Совершенно ошарашенный возвращением на родину, скорее напоминающую здесь эпизоды из “Сталкера” я дал шоферу сто рублей за подвоз, чем страшно его обрадовал, поскольку тот ожидал двое меньше.

Вокзал Нестерова относительно цивилен, даже пара спящих бомжей вписывается в него очень гармонично. Минут за десять до прибытия поезда в здание вокзала вошли пограничники и таможенники в количестве человек двадцати. Они шумно обсуждали минувшую попойку у кого-то Сергея, но, заметив меня, почему-то вмиг умолкли и все оставшееся время сидели молча.

Поезд прибыл точно по расписанию, и тут небольшой казус. Проводница, словно мы с ней старые знакомые, сходу спрашивает, а не Лапшин ли я. Признаюсь, что Лапшин – это именно я, причем собственной персоной. Она возмущенно заявила, что из-за таких как я у проводников проблемы, поскольку нехорошо подсаживаться в Нестерове. Что?? Почему это я не могу подсаживаться в Нестерове? Она ответствовала, что в Нестерове подсаживаются тем, кто приезжают из Литвы с целью сэкономить на билете. На это я ей вежливо и четко ответил, что ее безумные домыслы меня не интересуют. У меня билет из Нестерова и я сяду в Нестерове. Но на этом странная сцена не закончилась, поскольку проводница подозвала капитана-пограничника, благо, что те как раз начинали паспортный контроль в поезде. Она повторила ему то, что ранее сказала мне, добавив, что со стороны “некоторых товарищей” нехорошо обманывать РЖД и пограничную службу. Капитан попросил мой паспорт, долго его листал, рассматривая каждую страничку. Попросил литовскую визу для транзита, я дал ему ее. Тот пожал плечами, вернул мне назад документы и ответил проводнице, что ему не совсем понятна суть проблемы, после чего поднялся в вагон и занялся своей непосредственной работой.

Надо заметить, что вредная дамочка по ходу дороги еще не раз на меня фыркала и твердила, что прекрасно знает, что я пытаюсь сэкономить на билетах. Но все ее выпады я вновь и вновь отвергал, упрямо твердя, что не знаю, о чем она говорит.

Фотографии из путешествия можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/greatbritainspaingi/

Признаюсь, я долго сомневался, публиковать ли этот рассказ в сети. Уж очень много недовольства и нареканий поступило от израильских друзей, считавших, что если у меня и есть моральное право высказать свое недовольство, то из соображений патриотизма (а я прожил в Израиле немало лет) я их высказывать не должен. Признаюсь, долго с ними спорил, объясняя, что критика, по словам Уинстона Черчилля – это и есть высшая форма патриотизма. Единственно, с чем я согласился – воздержаться от личных комментариев к перечисленным ситуациям.

В Израиль мы с подругой добирались путем тернистым. Из Москвы немало прямых рейсов в Тель-Авив, но мы этот вариант даже не рассматривали. Дело в том, что мой российский загранпаспорт так и кишел разнообразными арабскими визами и печатями. И я очень хорошо помнил август 2004 года, когда я прямиком из Сирии, срезав уголок Иордании, поехал в Израиль через мост Хусейна. И как я был в один миг задержан прямо перед будкой паспортного контроля, как следователи Шабака (израильского КГБ) в течение почти 10 часов домогались услышать, что я лазутчик Хизболлы. Они упорно не желали слышать и понимать, что Сирию посещает порядка миллиона туристов в год и весьма неразумно в каждом из них видеть шпиона. И, кроме того, я, как гражданин России имел полное право ехать туда, куда мне вздумается. В итоге меня отпустили, но тот стресс и неприятные ощущения остались во мне еще надолго.

Надо сказать, тот самый загранпаспорт, в котором израильские погранцы усмотрели сирийскую визу, был у меня по сей день. Более того, за прошедшие два года коллекция виз расширилась, получив в подкрепление ряд арабских и азиатских стран, часть из которых придерживается однозначно непримиримой позиции в отношении Израиля. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы не сомневаться в том, что упомянутый выше эпизод не был израильтянами забыт и в моем файле в базе данных погранслужбы фигурирует ремарка вроде "Опасен. Утроить бдительность. Проверить". И если они и в этот раз найдут мой российский паспорт, мне не избежать нового общения с местным КГБ. Исходя из всех упомянутых доводов, мы решили ехать в Израиль через третью страну. И этой страной стала Латвия. Из Москвы на поезде до Риги, а далее, на латышской Air Baltic в Тель-Авив.

Не вдаваясь в детали собственно поездки в Израиль через Латвию, замечу, что целью этого было оставить там мой российский загранпаспорт. В банковской ячейке, на почте, у друзей – не важно где. Но в аэропорт Бен-Гуриона я должен был прилететь без красной книжицы с двуглавым орлом. Сию миссию выполнили довольно скоро после приезда в Ригу, и отправились гулять по Старому городу до самого вечера. Где-то на этих старинных улочках снимался знаменитый советский триллер "Семнадцать мгновений весны". Что и говорить, сюрреализм нашего пребывания в Риге и цели этого пребывания вызывали забавные ассоциации. Впрочем, этот город я люблю давно, еще с первой поездки сюда в 1999 году, и это, наверное, всерьез и надолго.

Аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива

За прошедшие два года главные воздушные ворота Израиля изменились до неузнаваемости. Появилось два новых громадных терминала, рукава переходов напрямую соединили прибывающие авиалайнеры с аэропортом, а неимоверное число эскалаторов напоминает Франкфурт. На паспортном контроле прогнозируемая заминка. Девушка-пограничница, сохраняя на лице улыбку, чуть нервозно жмет на тайную кнопку, вызывая сотрудников службы безопасности. Но кнопка, кажется, не срабатывает. Я ей советую позвонить по телефону, что она и делает. Уже через полминуты возле меня полицейские – отводят в боковые помещения, усаживают на стул. Передо мной следователь, с интересом изучает мой израильский паспорт, тщательно перелистывая каждую страничку и бросая на меня резкие взгляды, очевидно ожидая прочесть на моем лице полнейший ужас. Но никаких эмоций на моем лице нет.

Вы были в Намибии? – поинтересовался следователь, кивая на визу этой страны в моем пасрорте. И не давая мне ответить, тут же интересуется, ездил я в Намибию по пути в Сирию, или по-пути обратно? Меня вопрос озадачил, и я попытался объяснить товарищу, что лететь в Сирию через Намибию было бы довольно неудобно.Его следующий вопрос, как и следовало ожидать, был "А как, по вашему мнению, удобнее всего лететь в Сирию?". В ответ предлагаю ему обратиться в турбюро, где этой информацией владеют лучше меня. Его следующий вопрос предсказуем в той же степени, как и предыдущий – а где ваш российский паспорт? Здесь я ответил ему заранее заготовленной фразой, на тему того, что по законам Израиля, я обязан въезжать в страну как гражданин Израиля – я так и въехал. Где мой российский паспорт – это мое личное дело, но вы можете его поискать в моем рюкзаке – бог вам в помощь. Они поискали. Долго и тщательно, при этом протирая все содержимое рюкзака эмульсией, реагирующей на взрывчатые вещества. Какая неудача – паспорта нет. Бомбы нет. Контрабанды нет.

Через какое-то время меня отпускают. Эх, приятно снова приехать в страну, с которой связана ранняя юность и первые грезы. От аэропорта Бен-Гурион каждые полчаса отправляются чрезвычайно комфортабельные электрички в Хайфу, следуя при этом через Тель-Авив, Нетанию и населенные пункты по пути следования. Стоимость проезда сравнительно невелика и соответствует 5 долларам в Тель-Авив (20км) и 11 долларам в Хайфу (110км). Отсюда же можно добраться в Иерусалим и Беер-Шеву (с пересадкой в Тель-Авиве). Для желающих ехать автобусом и маршрутным такси – есть и такой вариант, следует лишь выйти из здания аэропорта к автобусному терминалу. Впрочем, из опыта – поезда удобнее и быстрее.

По стране

Далее я довольно кратко расскажу о технических деталях самостоятельных путешествий по Израилю, а на десерт оставлю еще один эпизод, связанный с ненавязчивым общением со службами безопасности.

Прежде всего – Израиль совершенно цивильная страна Западного уровня. Подчеркну – уровня Западной Европы, и гораздо цивилизованнее таких стран, как Чехия, Венгрия, или Хорватия. Тут все компьютеризировано, все достаточно четко, понятно и логично. Плюс – хороший сервис, удобства и комфорт. Если это поезд, то он чистый, с кондиционированием воздуха, с аккуратными мягкими сидениями, чистыми туалетами с бумагой (о, чудеса!), со столиками для чтения газет, плюс исправным объявлением остановок на пару с бегущей строкой. Если это государственное учреждение, то опять же удобное, со всеми необходимыми атрибутами и комфортом для посетителей.

Отдельный реверанс в сторону бесплатных общественных туалетов. В Израиле они везде. Где-то читал, что израильтяне и американцы держат первое место в мире по такому неприятному невралгическому заболеванию, как синдром раздраженного кишечника. Так, или иначе, но весьма удобно в процессе неспешных прогулок не отвлекаться на поиски отхожего места за соседним углом за отсутствием иного выбора (как это принято в России), а зайти туда, куда ходят приличные люди.

В Израиле большие и изящные порции в ресторанах. Если вы заказываете мясное блюдо, то вам принесут как минимум половину специально для вас заколотого бычка. Или четвертину – я не считал. Главное то, что я, будучи человеком не страдающим отсутствием аппетита, ни разу не смог доесть свою порцию. Вспоминаю российские рестораны, где вам принесут кусочки такого ничтожного размера, что всеми фибрами души понимаешь, это, кажется последнее, что осталось до следующего урожая, и ты оставляешь владельцев заведения голодать. Цены в израильских ресторанах и кафе, как правило, довольно либеральны. Коренной москвич будет приятно удивлен дешевизной в сравнении с российской столицей. Скажем так, хорошо покушать в неплохом ресторанчике обойдется в 15-20 долларов на человека.

Туристические информационные бюро – удобнейшая вещь. Как и в Европе, здесь совершенно бесплатно предоставят карты, брошюры, плюс любую необходимую информацию на тему проживания, поездок и так далее. Бюро есть в каждом крупной городе, а их работники, как правило, рады помочь.

Общественный транспорт отлично развит. И если железная дорога связывает лишь главные города страны, то автобусы курсируют везде и всюду. В каждом городе есть автостанция с удобными и корректными расписаниями, кассами, закусочными и другими атрибутами нормальной автостанции. Все расписания и стоимость проезда есть на специализированных сайтах железных дорог и автобусов, соответственно. Предлагается целый ряд скидок, связанных с покупкой билетов туда-обратно, с совмещением междугородней поездки с городским автобусом и так далее. Это можно найти на данном сервере в разделе Израиль – транспорт. Единственная существенная проблема – Шабат. В этот день страна буквально парализована, народ вынужденно отдыхает, а у кого нет личного автомобиля – просто прикован к своему дому. Нет никакого общественного транспорта, кроме такси, которое задирает цены примерно вдвое. Субботний паралич (как мы его назвали) начинается с 15.30 в пятницу и заканчивается в 18.00 в субботу.

Отдельно хочу порекомендовать прокатиться в Иерусалим на поезде. Это стоит того! Дорога пролегает через живописные лесистые горы Иудеи, а поезд отписывает такие виражи, что захватывает дух. Из Тель-Авива в Иерусалим отправляется порядка 8 поездов в день, дорога занимает 1,5 часа и стоит менее 10 долларов. На одном из участков дороги поезд проезжает вплотную к палестинским территориям возле арабской деревни Батир, где сохранилось старое турецкое здание вокзала. Печально, но сейчас между этим маленьким вокзалом и собственно поездом возникли заграждения в виде забора с колючей проволокой. А в ближайшем будущем тут поднимется бетонная стена, отделяющая Израиль от палестинской автономии.

Гостиницы и хостели. Вопреки существующему мнению, в том числе и у израильтян – их страна чрезвычайно дорогая и если не изыскать магическую "мивцу" (ивр. – скидка, распродажа) то жить просто никак невозможно. Тут очень принято приезжающим гостям купить пачку однодневных экскурсии по стране, плюс на пару дней в Эйлат. Лично меня это всегда раздражало сверх всякой меры. Представьте сами. Изыскивается какая-нибудь фирмочка, состоящая из бывших советских сограждан, которая арендует автобус, находит человека, который еще помнит русский язык и…поехали на экскурсию. Как правило, никто не знает что за гид, какой план экскурсии – ориентиром является цена, что бы по-дешевле. Обычно израильские друзья любят покупать для своих гостей экскурсии от еврейского агентства, Сохнута. Эта организация, занимающаяся репатриацией евреев в Израиль и их абсорбцией в Израиле, еще и проводит субсидируемые экскурсии по стране для новоявленных израильтян. При этом билеты на экскурсию продают всем желающим. Цены весьма низки, например поездка на весь день из Хайфы в Иерусалим с посещением стандартного набора достопримечательностей обойдется в 45-60 шекелей (10-15 долларов).

Мы от подобных предложений категорически отказались. Зачем нам экскурсия – мне, прожившему в Израиле больше лет, чем прожившему за его пределами и подруге, только что сдавшей кандидатский минимум по истории и археологии как раз на тему Ближнего Востока.

В итоге весь месяц путешествовали по стране исключительно самостоятельно. Каждый раз придумывая тему очередной поездки – Стопами Ирода Великого, В гости к Цезарю, Булгаковский Иерусалим, Рыцарские замки Галилеи и так далее. В абсолютном перечислении, мы посетили следующие места: Хайфа, Акко, Рош Ханикра, замок Монфорт, замок Ехиам, Маалот, Атлит, Кейсарию, мой кибуц Ганн-Шмуэль, Зихрон Яков, Телль-Авив, Иерусалим, Эйн-Геди (Мертвое море), Беер-Шева, Димона, Мицпе-Рамон и Эйлат. Так вот, возвращаясь к теме гостиниц. Никакой особенной дороговизны в Израиле нет и в помине. В любом мало-мальском городе есть пара-тройка гостиниц и хостель. Как правило, все это будет приемлемого уровня 2-3 звезд, а по цене редко превысит 60 долларов за двухместный номер. В хостелях можно остановиться примерно втрое дешевле, но в общей комнате на 4-6 человек. В больших городах выбор еще шире. В Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Акко, Эйлате, Тверии, Назарете и на Мертвом море, выбор отелей огромен. На любой вкус и кошелек. Но ни разу мы не платили больше упомянутых 60 долларов.

В Израиле не нужно пугаться слова хостель. Тут это – хорошо. На мой взгляд, израильские хостели мало чем отличаются от обычной 3-х звездночной гостиницы, разве что…в хостеле не всегда имеется бассейн. Зато в номерах всегда кондиционер, холодильник, телевизор, стол, стулья, чайник с пакетиками чая и растворимым кофе, плюс - все удобства.

Туристическая виза в Израиль легко продлевается в любом отделении МВД. Не стоит переживать, если вы попросили визу на месяц, а получили на 2 недели. Здесь берете с собой пригласивших вас друзей, с ними идете в упомянутую контору, заполняете анкету, проходите очень краткое собеседование с сотрудницей отдела виз, платите 145 шекелей и получаете продление на срок от 7 до 30 дней. А вот тут – как повезет.

Несколько слов про основной израильский курорт – Эйлат. Наше очень субъективное мнение – делать там нечего. В Израиле предостаточно уникальных природных и исторических памятников, которые достойны большего внимания, чем Эйлат. Если вы едете к морю, коралловым островам и действительно крутым отелям - лучше осуществить это в соседнем Шарм-эль-Шейхе. Касаемо Эйлата - представьте себе отрезок побережья Красного моря протяженностью в 14 (четырнадцать!) километров. Теперь представьте на этом отрезке суши грузовой порт, терминал для перекачки нефти. Теперь неподалеку пристройте небольшой военный порт для нескольких торпедных катеров. Теперь представьте на этом же отрезке город с населением в 50 тысяч жителей. В самом городе представьте аэропорт. Да, именно в самом городе, в 100метрах от гостиниц и жилых домов. У нас осталось еще немного свободного места на побережье? Так займите их портовыми складами и площадками для временного нахождения в таможенной зоне тысяч японских и корейских автомобилей, прибывших морем. И только те клочки побережья, что остались – застройте отелями. Да так, что бы яблоку было негде упасть.

У Эйлата есть одна важная особенность. В силу его географического расположения, он удобен как отправная точка для путешествий в соседние Иорданию и Египет. Пограничный переход Арава в Иорданию открыт с 6.30 утра до 22 вечера ежедневно, кроме Шабата. Тоже самое касаемо перехода Таба в Египет.

Как я ходил в Иорданию

Кстати, выйду за рамки рассказа про Израиль и расскажу, как я использовал то самое географическое расположение Эйлата. В один из эйлатских дней проснулся рано. Можно даже сказать поздно - на часах менее пяти утра. Город спит, тишина, тихо гудит кондиционер. Что бы снять дремоту принимаю душ. Долго стою под струями воды - странное ощущение бессмысленности бренного существования. К черту хандру! Одеваюсь, тихонько закрываю дверь - дама спит. Мой путь лежит в иорданскую Акабу. Цель - посмотреть один из иорданских рекордов, а именно - самый большой в мире(!) национальный флаг, возвышающийся над городом, возле самого берега моря.

Пограничный переход Арава расположен в 3км от центра Эйлата и я туда легко прогулялся пешком. Далее - привычный обыск вещей с неизменным протиранием ваткой на предмет взывчатки. Через час я уже на иорданской стороне границы. Две страны разделяют 200 метров нейтральной территории, противотанковый ров и ряд заборов с колючей проволокой, усиленный сложной системой видеонаблюдения.

Иорданцы кратки и корректны. На этом переходе иорданская виза не требуется в силу нахождения Акабы в т.н Свободной экономическое зоне. Турист получает обычный штамп в паспорт, дающий право находится в стране до 30 дней. Далее можно выбирать между прогулкой пешком - до Акабы примерно столько же, сколько и до Эйлата - около часа ходьбы вдоль дороги до северных окраин города. Либо взять такси. Стандартная такса - 5 динаров (8 долларов).

Акаба чем-то напоминает Эйлат. Да простят меня на этот раз иорданцы и арабисты - в Акабе совершенно нечего делать. Это подобие Эйлата, выполненное в худших традициях арабского градостроительства. То есть застройка без плана и учета перспектив дальнейшего развития населенного пункта. Поэтому ехать туда ради достопримечательностей, либо красот города - не стоит.

Вместе с тем, в Акабе есть как минимум две достопримечательности. Это старинный арабский форт, расположенный в сотне метров от упоминавшегося выше громадного флага. И это городской музей при форте. Здесь можно приятно провести часа полтора. А потом прогуляться на близлежащую набережную и полюбоваться на израильский Эйлат, расположенный на противоположной стороне залива. Несколько слов про громадный флаг. История его появления весьма интересна, как и смысл его нахожления именно в Акабе. Далее я в общих чертах повторю то, что прочитал в путеводителе. Как известно, иситорические факты пренадлежат истории, но никак не людям. Флаг вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Размер полотнища 60х30 метров, а высота флагштока 136 метров. Нюанс заключается в том, что в Акабе установлен не иорданский флаг, а флаг арабской революции (на арабском языке он называется Аль-Таура Аль-Арабия Аль-Кобра). Каждый его элемент имеет свое символическое значение. Черный, зеленый, белый — цвета флагов арабских династий, история которых переплетена с историей иорданских земель. Черная полоса символизирует династию арабских халифов Аббасидов (750-969 гг.). Красный треугольник символизирует королевскую династию Хашимитов, ведущую свою родословную от пророка Мухаммада, правящую с 1921 г и по сей день. Зеленый – цвет Фатимидов (правивших с 969 года до 1171, до прихода крестоносцев). Белый цвет – династия Омейядов (661-750 гг.).

Флаг арабской революции послужил основой многим государственным флагам арабских государств. От иорданского флага он отличается отсутствием белой звезды. По разным версиям семиконечная исламская звезда, помещенная в центре красного треугольника иорданского флага, символизирует семь холмов, на которых располагается столица Иордании город Амман, или же единство народов арабского мира в Иордании, или символизирует семь "айятов" в суре "Аль-Фатиха" в Коране.

С захвата Акабы армией бедуинов 6 июля 1917 г началось освобождение нынешней территории Иордании от войск Оттоманской империи. Турция в Первой мировой войне воевала на стороне Германии, а бедуины были за британцев. Это в конечном итоге привело к созданию независимых арабских государств, в том числе Иорданского Хашимитского Королевства.

Научи дурака молиться – он себе лоб расшибет

Перехожу к теме, за обсуждение которой попаду под волну критики со стороны израильтян и им сочувствующих. Начну с того, что полностью поддерживаю борьбу с терроризмом во всех его проявлениях, будь то Палестина, Чечня, Египет, или Нью-Йорк. При этом, очевидно, что собственно борьба с этим злом XXI века плавно стала обрастать неприятным жирком. На этой борьбе стали делать деньги и выбивать политические и стратегические дивиденды. И борьба в ряде ее проявлений перестала быть борьбой, а стала бюрократической рутиной. В Израиле, который не так давно перенес войну с Хизбаллой, и вышедший из этой войны, мягко говоря, не победителем, гнев народный взыграл и под волну жесточайшей критики попали те, кто еще недавно находился у руля борьбы с терроризмом. Подавляющее большинство израильтян убеждено, что неудачная война – следствие безалаберности и завышенной самооценки спецслужб страны. Опппс, а ведь я обещал воздерживаться от личных комментариев, поэтому просто расскажу о том, что было.

Тель-Авив. О, это было достойно Задорнова. Или Карцева. Идем с подругой с центрального тель-авивского ж.д вокзала в сторону центра города. Шумная улица, много людей, машин. По левую сторону от нас - громады 50-и этажных корпусов офисного центра "Изриэли", над нами - пешеходный мост над улицей, справа - главные ворота супермаркет, чуть далее - ворота военной комендатуры. Подруга увидела офисные башни, говорит - ой какие красивые здания, давай ты меня сфоткаешь на их фоне. Какие вопросы - конечно! Зря я достал фотоаппарат, ой как зря. Только я достаю аппарат и начинаю в видоискатель выбирать ракурс, дабы вместить на снимок хотя бы часть башен, кто-то меня грубо дергает за плечо. Первое желание дать этому кому-то пинка, ибо я только-только собрался нажать на спуск. Опускаю аппарат, оборачиваюсь.

Это какой-то дядечка. Светло-коричневые брюки, синий пиджак, в ухе микрофон. Говорит, что тут фотографировать нельзя, закрытая военная зона. Возражаю ему - какого лешего это военная зона - это обычная улица и я собирался сфотографировать подругу на фоне башен офисного здания. Тот требует документы. Даю ему паспорт. Требует у подруги. Листает ее российский паспорт, находит сирийскую визу и вызывает подмогу. Прибегает еще человек 7(!) в таких же пиджачках с неизменным наушником в ухе и тащат нас к воротам близлежащей военной комендатуры, что через дорогу. Там начинается весьма неприятная перебранка. Я требую немедленно нас отпустить, а они порываются обыскать наши вещи. Прибегает еще несколько товарищей в пиджачках, их уже не мене 10 человек.

В итоге появляется какой-то полицейский (на этот раз в форме) и говорит мне, что мы задержаны по подозрению в фотографировании военных объектов. Говорю ему, что их подозрения полный бред, что нет закона запрещающего фотографировать офисное здание, что я собственно, и не успел даже сфотографировать. Тот лишь от меня отмахивается. Параллельно настаивает на обыске личных вещей, а я по старой московской привычке требую у израильского служителя порядка оформить акт о задержании и дать мне копию. Опять перебранка. В итоге они нас обыскали, вначале с металлоискателем, потом ощупали с головы до ног. Потом заставили меня снять джинсы и пропустили их через прибор по обнаружению взрывчатых веществ, затем тоже самое сделали с кроссовками.

Потом стали водить по рукам смоченной в некоем растворе ваткой на пинцете. Тоже самое - на шее, на одежде, на обуви. Десяток грязных ваток сложили в баночку, унесли - на анализ. Идет проверка на наличие элементов взрывчатых веществ – точно как в Бен-Гурионе. Ждем. Минут через 20 возвращаются. Теперь переходят к допросу - зачем приехали в Израиль, к кому, на долго ли. Я упорно пытаюсь выяснить, о чем, собственно говоря, идет речь - закон мы не нарушали, запрета снимать офисное здание - нет, да и снимков нет (не успел снять). Но они не отвечают.

В двух словах, нас продержали там 2,5 часа (!). Потом без всяких объяснений и извинений вернули назад документы и сказали "Шалом". Полный писец. Напомнило московское метро с повальными проверками паспортов на предмет московской прописки. Подруга плачет, стараюсь ее успокоить. Уходя, успеваю записать имя, фамилия и личный номер полицейского и пары сотрудников службы безопасности (это они были в пиджачках).

Эпизод номер два -

Мировой суд Тель-Авива. Через день мы уже написали и подали иск против израильской полиции и министерства обороны за нанесенный нам "угмат нефеш" (ивр. -моральный ущерб). Прикинули наши обиды и оценили их в 7500 шекелей (чуть менее 2000 долларов). В секретариате суда растерянность, никогда еще туристки из России не подавали в суд на министерство обороны Израиля. Подавали от имени подруги (а не от моего) по различным долгосрочным соображениям, смысл которых не стану комментировать в данный момент. В итоге иск приняли, выдали ей повестку на 24 декабря - что ж, будет повод снова приехать в Израиль. Затем идем в городскую прокуратуру Тель-Авива - туда относим жалобу на противозаконные действия должностных лиц. Там тоже удивление, но жалобу приняли, расписались на копии. Зачем мы это делаем? Это гражданская позиция, только это. Будь то Россия, Израиль, или Франция.

Эпизод второй - Иерусалим

Приехали из Хайфы на поезде, предполагая где-нибудь заночевать, но не у горячо любящих тетушек, а так...ну типа уединиться с дамой от бдящего ока любящей родни. На Яффских воротах обратились в туристический офис, с вопросом, где тут в Старом городе можно недорого переночевать. Но все попытки добродушных тетенек от министерства туризма помочь нам канули в лету - ничего дешевле 100 долларов сутки за двухместный номер они не смогли для нас найти. Тогда мы старым, отработанным в многочисленных путешествиях по миру способом ринулись вглубь Старого города. Вскоре обнаружили, что в мусульманском районе море дешевых, но вполне приличных гостиниц. В итоге жили в 100м от Виа Долороса в небольшом отеле за 120 шекелей (35 долларов) в день на двоих. В номере все удобства, кондиционер, ТВ, электрочайник - что еще нужно?

Смутили здоровенная карта Израиля в лобби, где собственно слово Израиль было зачеркнуто фломастером и вместо него написано Free Palestine. Увидев сие еще при вселении и оценив бородача-администратора похожего на моджахеда, я лишний раз задумался о жутком антагонизме, царящем на этой бренной земле. Оформлялись на российский паспорт подруги. Оказалось, что туристы не платят НДС! Итого, нам скинули 15%. Мелочь, а приятно, а в России вышло бы наоборот - с нас содрали бы втридорога, будь мы туристами. В кафе, где мы ужинали, грохотал телевизор, а с десяток местных арабов смотрели канал ливанской Хизболлы "Аль-Манар". Бородатый вещатель потрясал с экрана кулаком, а через слово слышалось "Джихаж, валля джихад, муслемийа..джихад!". Мддя, не имей я опыта нахождения в Сирии и Ливане - вероятно бы порядком няпрягся на сей счет и как минимум убежал куда глаза глядят. Потом некий арабский дядечка подсел к нам за столик (видимо обратив внимание, что нам от сей передачи не по себе) и сказал, что нам не нужно бояться. Что там говорят о том, что Римский Папа Бенедикт-16 оскорбил чувства мусульман и что исламский мир должен показать, что не намерен терпеть унижения. Мы с подругой молча продолжили кушать - да, похоже пора менять дислокацию.

Ночные прогулки по древнему Иерусалиму - фантастика, мистика, кайф - рекомендую. Неприятная часть - мелкие арабские пацаны с криками Аллах Акбар (видимо повторяют за взрослыми) на одной из безлюдных улочек мусульманского квартала запустили в нас камнем, к счастью промазали. Ответным "огнем" я угодил одному из них булыжником промеж лопаток (те оценив мое желание догнать их и врезать, стали убегать), от чего тот, кажется притворно, скорчился и стал орать на всю улицу как умирающий лебедь. Мы по быстрее оттуда смылись.

На каждом углу в Старом городе - полиция в бронежилетах с автоматами. Особенно под вечер весьма подозрительно провожают взглядами редких туристов. В один из дней мы с подругой решили подняться на Храмовую гору (Харам аль-Шериф), где, по библейскому приданию Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. Сейчас там исламская святыня - мечеть Аль-Акса и Храм Скалы с золотым куполом. По мусульманской традиции, именно здесь Пророк Мухаммед вознесся на небо на своем коне. И здесь же Сатана искушал Иисуса броситься с кровли Иерусалимского Храма вниз. Забавно все это.

Так вот, идем мы в толпе арабов на Храмовую гору. Там будет пятничная молитва и мы решили посмотреть, как сие будет выглядеть. Но очень скоро нас вычислили израильские полицейские, подозвали к себе. Проверка документов. Потом по рации вызвали подмогу и нас повели в ближайший комиссариат полиции. Долго выясняли, что мы делаем в Иерусалиме, почему ходим по мусульманскому кварталу и зачем шли на Храмовую гору. Объясняем, что путешествуем, что не знали, что не мусульманам на Храмовую гору подниматься нельзя. Совершенно искренне спросили, а когда бы мы могли посетить это место? Но упорная полиция не отстает - а не провокацию ли вы задумали??

Тут уже меня прорвало - что это за дела - несколько дней назад нас изводили в Тель-Авиве за якобы фотографирование военных объектов, а теперь в Иерусалиме за какие-то провокации. Нас начинают обыскивать. По той же схеме, что и было в Тель-Авиве. Ваткой протирают и нас и наши вещи. Это уже привычно – в стране идет активна фаза борьбы с терроризмом. Собранные ватки - в баночку, баночку увозят на проверку. Ждем. Около часа. Все это время полицейский следователь пытается убедить нас в том, что наша попытка пойти на Храмовую гору - не случайна. Да, отвечаем, более, чем не случайна - мы хотели посмотреть Храмовую гору. Тот не отстает. Требую у него акт о задержании - тот отвечает, что в Израиле актов не выдают. Говорю - чушь собачья, акт о задержании вы обязаны составить и выдать мне копию, как и связаться с российским консульством. Через какое-то время нас отпустили. Настроение ниже плинтуса. Идем по Виа-Долороса, хочется думать о вечном. Забавная страна Израиль, впрочем…как и любая другая.

Исходные данные и сомнения

Откровенно говоря, в Прибалтику я вовсе не собирался ехать. Во-первых, я там был буквально в марте сего года, посетив Латвию и Эстонию. Во-вторых, я давно уже пресытился Европой во всех ее проявлениях от Балтики до Атлантики. Душа рвалась в более необычные и экзотические места, более того – в суданском консульстве меня ждала вожделенная виза, анкету на которую я подал еще в феврале. А американские родственники зазывали на автогонки Формула-I, проводящиеся вот уже третий год подряд в канадском Монреале. И в то же самое время друзья из одной из турфирм, предложили за 60 евро слетать в обе стороны в греческие Салоники. Все эти идеи и предложения буквально мучили меня целую неделю.

В итоге принял Соломоново решение – не изводить все имеющиеся средства на глобальные турне, а умерить свое рвение путем небольшой поездки в ту же Прибалтику. Точнее ту ее часть, где бывать мне еще не приходилось. Речь идет о балтийском побережье от городка Зеленоградск Калининградской области до латвийской Лиепаи и все это через литовскую Клайпеду и Куршскую Косу. Вторая задача была уложиться всего в четыре световых дня и потратить минимальные деньги. Третья задача – доказать самому себе и всем, что совершенно реально ездить на калининградских поездах до Вильнюса и экономить при этом порядка 700 рублей. Четвертая задача была спорна, так как требовала большего времени – я давно хотел побывать в гитлеровском бункере Вильчи-Шанец (нем. Вульфеншанце), что в польской Мазурии.

Поездка

Билеты купил на Курском вокзале до станции Нестеров (Калининградская область) в плацкарт за 650 рублей. При этом изначально планировал сойти по ходу следования поезда в Вильнюсе. Честно попросил кассиршу не оформлять мне УПД ЖД через Литву, так как я сойду в Вильнюсе. Объяснил, что у меня в наличие все документы для посещения Литвы, что УПД мне не нужен и что я банально хочу сэкономить на стоимости билета (до Вильнюса порядка 1400 руб, до Нестерова - 650 руб). Тем не менее, кассирша все равно оформила мне УПД, ссылаясь на то, что лица, покупающие билеты в Калининградскую область обязаны получить УПД, а вот где именно я буду выходить - ее не интересует. Что ж – как пожелает дама.

12 мая 2006 выезжаю на поезде "Янтарь" из Москвы. Через час после отправления вагоны проходят представители литовского консульства и раздают транзитные визы через Литву (УПД ЖД). Снова честно признаюсь на этот раз уже литовцам, что мне УПД не нужен, я сойду в Вильнюсе. Литовцы отвечают, что им неважно где я сойду и это мое право выходить где угодно при наличии визы. При этом литовцы подчеркнули, что в случае, если я не собираюсь ехать транзитом в Калининград, мне следует в Кене изначально дать паспорт, а УПД даже не доставать. 13 мая 2006 года, литовская станция Кена. Убираю выданный мне УПД подальше, а литовцам даю паспорт. Они ставят въездную печать.

В поезде же опытные пассажиры делятся, что те, кто часто ездит из Вильнюса в Москву, берут билеты в обе стороны еще в Москве. Берут так: Москва-Нестеров и Нестеров-Москва. В обоих случаях сходят и садятся в Вильнюсе. Некоторые, таким образом, путешествуют уже не первый год. А кроме того по мере появления и привыкания к транзиту через Литву, появилась и новая ветвь нарушителей таможенного законодательства. И суть в следующем: формально вы следуете из России в Россию, и транзит через Литву не считается таможенной границей. Вы не должны заполнять декларации и не обязаны отчитываться о имеющихся денежных средствах. Думаю, всем уже понятно, о чем речь далее – вы везете “энную” сумму денег с билетом до Калининграда и…выходите в Вильнюсе. А далее деньги уже в полном вашем распоряжении и благополучно растворяются по вашему усмотрению на просторах Европейского союза.

…Вокзал Вильнюса, часом позже. Выхожу из вагона, прохожу еще один паспортный контроль, где проверяют наличие въездной печати из Кены. Опять никаких вопросов про УПД ЖД. Выхожу в город. Вот собственно и вся соль данного мероприятия. Билет до Вильнюса стоит ровно в 2 раза дороже, чем до Калининграда, при этом никто не мешает вам сойти в любой точке следования на территории Литвы. Странное ощущение пирровой победы. Наверное, я кого-то перехитрил, вероятно, российские железные дороги, которые привыкли получать с людей немалые деньги за низкопробные услуги. Но никакой особенно радости не ощущаю – иду по залу Вильнюсского вокзала. Я в Литве.

Прежде всего останавливаюсь посреди зала ожидания и собираюсь с мыслями – после ночи в переполненном плацкарте под глазами синяки и в мыслях разброд. Сэкономленное на билете не радует душу – ну и настроение на старте! А впереди еще неделя путешествий. Так, заканчиваем с хандрой и в путь! Вильнюс – достаточно удобная база для путешествий по Европе. Тут есть 2 ежедневных поезда на Варшаву с пересадкой в Шештокае ($25 в сидячем вагоне в одну сторону, в пути 10 часов), есть поезд в Ригу по утрам (6 часов, $14), плюс все транзитные поезда в Калининград, Москву, Минск, Львов и так далее. Плюс широкая сеть автобусных рейсов по Европе: Евролайнс, Эколайнс и Токс. Добавив к этому всему аэропорт Каунаса, не так давно ставший отправной точкой для известной бюджетной авиакомпании Ryanair. Вильнюс стал очень удобным и недорогим “хабом” между Россией и Европой.

Итак, на часах 10:30 утра по литовскому времени. Поезд в Варшаву отправляется в 11:45. Но вот незадача – у меня при себе всего 50 евро и несколько тысяч рублей. В Польше поменять рубли крайне проблематично, а менять их в Литве на злотые – значит терять до 25% от суммы на двойной конвертации (рубли – литы, литы - злотые). Кредитной карты при себе нет. Положение пиковое. Решение приходит самой собой под воздействием обстоятельств – в этот раз Польша отпадает. Иду на близлежащий автовокзал, где успеваю занять место в автобусе на Клайпеду. При себе – ни одного литовского лита, я их банально не успел еще поменять. Билеты продаются на входе в автобус, я сразу же негромко говорю шоферу, что литов у меня нет, а билет мне не нужен. Прошло! Шофер кивает мне, мол, проходи, потом решим. Уже по прибытии в Клайпеду я отдаю ему 10 евро. Тот совершенно спокойно кладет их себе в карман и пожелав мне счастливого пути начинает посадку пассажиров в обратный путь.

Клайпеда

Признаюсь, я крайне редко еду в путешествие неподготовленным. Но это был именно тот случай, когда я имел не более, чем общую информацию о собственном маршруте и более того - не имел изначально спланированного маршрута. Я вышел из автобуса в приморской Клайпеде, хотя в этот же самый час мог сойти в польских Сувалках. Имей место такие обстоятельство в российском провинциальном городе "Икс" - все было бы сложнее. А здесь первое что я увидел - указатель на бюро туристичекской информации. Далее, следуя подобным указателям я вышел в исторический центр Клайпеды, отыскал нужную дверь с радующий глаз

зеленой вывеской "Information" и вскоре вышел оттуда с пачкой карт, путеводителей, указателей о Клайпеде и Балтике в целом. Приветливые девушки-сотрудницы бюро с милой улыбкой и с желанием помочь совершенно бесплатно снабдили всем необходимым и добавили "Добро пожаловать в наш город!". Европа, однако. К сравнениям я еще вынужденно вернусь, но гораздо позднее.

Я остановился в самом дешевом заведении города. Хотя...подождите, сейчас расскажу как было дело - эьо стоит отдельной ремарки. Итак, будучи в туристической информации я поинтересовался самым дешевым отелем города. Девушки сразу же ответили, что это несомненно городской хостель, что в 50-и метрах от автовокзала (Klaipeda Old Town hostel, Butku Jures 7-4, web: http://lithuanianhostels.org). Место в 4-х местной комнате стоит порядка 12 евро. Там, по их словам, бесплатный интернет, кухня и так далее.

Но мне откровенно не хотелось оказаться в одной комнате неизвестно с кем. То ли стар стал (рановато еще!), то ли приватность стал ценить больше, чем в студенчестве? Так, или иначе но я хотел остановиться в отдельной комнате, спать столько, сколько хочу и не волноваться о сохранности собственных вещей. Девушки, однако, расценили это желание по своему, хитро улыбнувшись, что такой отель есть, но там о-о-чень скрипучие кровати и нет доставки утреннего кофе в постель. И кроме того, уже с грустной улыбкой добавили, что этот отель...Советский. Что ж, пусть так - название хотя и несколько не соответствующее нынешнему положению и устремлениям Литовской республики, но - это их право. Кстати, а на каком языке я говорил с ними? Боюсь, что и не вспомню – кажется по-английски. Или по-русски?

Итак, иду по указанному адресу, благо, что все близко в старой части Клайпеды. Быстро нахожу нужный адрес, улица Simkaus 2. Но никак не нахожу вывески “Советский”. Вижу вывески ресторана Pizza, вижу обменник, вижу какой-то банк, чуть дальше явно крутой и дорогой отель “Klaipeda”. Но где же отель с историческим названием “Советский”? Интересуюсь у прохожих – все удивленно пожимают плечами. Грешным делом начинаю думать, что кокетки из туристической информации пошутили и отправили меня не туда. В какой-то момент поднимаю голову, и замечаю, что стою перед отелем “Виктория”. Захожу внутрь и оказываюсь посреди лет 20 не ремонтировавшегося холла, справа – застекленная стена с надписью “Администратор”. Темно, сыровато, запах давно не стираных носок – одним словом типовая провинциальная гостиница советской эпохи. Я сказал “Советской”? В итоге это и была та самая гостиница, которую в городе считают реликтом ушедшей эпохи и, видимо, в туристических кругах прозвали “Советской”! Какой натураж.

Здесь я получил одноместный номер за 15 евро, правда, с удобствами на этаже. Раковина в номере, что подразумевает некоторое облегчение, смысл которого понятен любому мужчине, не любящему ночью ходить далеко. Мои предположения подтвердились чуть позднее, когда администраторша выдавая мне квитанцию об отплате добавила от себя, что просит по маленькому все таки ходить в туалет. Разумеется, что я с оскорбленным лицом ответил, что мне даже странно слышать это и что я воспитанный человек. Последнее я произнес чуть менее уверенно, что, как мне показалось, тетушка про себя отметила.

Клайпеда (Мамель) – город старинный, с яркой историей и…мало что сохранивший до наших времен. Исторический центр активно восстанавливается, а часть исторических зданий строится по прежним проектам на пустом месте. Четырехэтажные серые советские хрущевки перемежаются с изящными зданиями эпохи Классицизма, а мощеные мостовые восстанавливаются из небытия. Знаменитая Мамельская крепость ныне не существует, во время войны она была сильно повреждена, а разрастающийся Клайпедский морской порт поглотил все то, что еще оставалось от древней цитадели. Небольшой музей “Castle museum”, что действует ныне на территории порта – это не крепость, а скорее память о крепости. Некогда большое и старое еврейское кладбище, что расположено между говорящими за себя улочками Zydu и Sinagogu, ныне являет собой пустырь с памятником жертвам Холокоста.

Часа через три прогулок по Клайпеде я понял, что вполне можно завершить ознакомление с этим городом и двигаться дальше. Это был поздний вечер такого длинного и полного сомнений дня. Разложив на полу гостиничного номера огромную карту Прибалтики, я принялся изучать маршруты балтийского побережья. Вариантов было два – отправиться на Куршскую Косу, или поехать в соседнюю латвийскую Лиепаю и далее – в старинную Кулдыгу. Сверяюсь с расписаниями (выписанными еще днем на автовокзале), в Латвию идут несколько автобусов: 9:00, 14:30, 15:50. Все они идут в Ригу через Палангу и Лиепаю. Теперь мне важно исхитриться и успеть на утренний автобус, что бы успеть побывать и в Лиепае и в Кулдыге за один длинный день. Ранние вставания – не мой конек, и, зная это, я запасся будильником.

О, чудо из чудес, я умудрился не проспать 9-и часовой автобус в Латвию и чуть ли не за час пришел на автостанцию. В очереди в кассу получаю ценный совет от знатоков – покупать билеты в кассе не всегда разумно, ведь с водителем договориться дешевле. Что тут сказать? А если не будет свободных мест, или шофер не пожелает идти мне на встречу? Не уж, беру билет до Лиепаи в кассе за 14 литов ($5,50). Интересно, что схема таких вот “левых” поездок на транспорте действует во всех странах бывшего Советского блока. Помню, как в свое время в течение полутора месяцев катался по Балканам, при этом ни разу не купив билет. Схема отката кондукторам и проводникам работала без единого сбоя в Болгарии, Сербии, Хорватии, Венгрии, Турции и Албании.

Лиепая, Латвия

До Лиепаи всего 100 километров, которые, тем не менее, мы преодолеваем больше, чем за два часа. Минут двадцать стоим на границе Латвии с Литвой, на автомобильном переходе Butinge / Rucava. Паспортный контроль тут быстрый – на выезде из Литвы минуем проверки, сразу же подруливая к латышам. Те быстро собирают паспорта и вскоре возвращают их с въездными печатями. Обращаю внимание на гражданство пассажиров – большая часть обладатели литовских паспортов и фиолетовых книжец “не граждан” Латвии. Видимо преимущественно этнически русское население Лиепаи и определяет гражданство пассажиров этого рейса. Некоторые въезжают по удостоверениям личности, некоторые – по паспортам, но первое что бросается в глаза – поверхностность проверок. Это логично – менее, чем через год все пограничные барьеры между новыми членами Евросоюза будут сняты.

Надо сказать, всю дорогу я находился в сонном состоянии и проснулся лишь когда приехали на границу. Далее продолжил спать, но очень быстро проснулся от неприятного постукивания собственной головы о стекло автобуса. Так и есть – мы в Латвии, дороги напоминают российские, и более спать не представляется возможным, иначе я обрету здоровенную шишку!

Въехав в Лиепаю, я понял, что сегодня уже вряд ли успею побывать где-то еще. Город мне чертовски понравился еще из окна автобуса. Далее, гуляя по Лиепае, стало ясно, что нашел то, что искал! Говоря коротко и доходчиво можно выразиться так – в этом городе остановился ход времени. Если бы вы снимали здесь исторический фильм, вам не пришлось бы строить декорации, подкрашивать фасады, снимать современную атрибутику в виде банкоматов, рекламы Кока-Колы, или излишне крутых автомобилей. Кроме того, здесь почти полностью сохранилась старая, эпохи Классицизма застройка центра, практически не претерпевшая изменений в буйный 20 век. Здесь целые кварталы старых деревянных домов, напоминающие чудом, сохранившиеся районы Таллина и Риги, ныне объявленные памятниками деревянного зодчества. Здесь почти везде мощеные мостовые, великолепные парки, множество купеческих усадьб и…крохотные трамвайчики, бодро проносящиеся по улочкам.

В бюро туристической информации, что в центре старого города, я, как и в Клайпеде обзавелся множеством проспектов и карт региона и Латвии в целом. И опять по-европейски улыбчивые сотрудники четко и профессионально делают все возможное, что бы турист получил максимум возможной информации об их городе. Меня интересует военный городок Кароста, что в северной части Лиепаи. Ведь именно туда я планировал попасть, будучи еще в Москве. Изучив карту города, я решаю пройти пешком те пять километров, что разделяют центр и одноименный жилой квартал Karosta. За время пути я перехожу через два моста: первый через канал, связывающий близлежащее Лиепайское озеро (Liepajas ezers) и Балтику, второй мост – через Каростский канал, врезающийся на несколько километров вглубь суши. Раньше в недрах канала действовали доки Советского Балтийского флота, а путь в эти места был заказан большинству смертных.

Вкратце, история военного городка Кароста насчитывает более 100 лет. Еще русский царь Александр III издал указ о закладке здесь морского порта. Параллельно с развитием и расширение порта была выстроена мощнейшая система фортификаций вдоль побережья Балтики. На территории бывшего военного городка по сей день сохранилось немало памятников тех лет. Прежде всего вы пересекаете старинный металлический разводной мост, построенный в 1906 году и действующий по сей день. Чуть дальше – впечатляющий православный собор Святого Николая, построенный в 1901 году. Неподалеку – та самая военная тюрьма, представляющая из себя несколько добротных 2-3 этажных корпусов красного кирпича. Одними из первых узников стали матросы, принявшие участие в революции 1905 года, а братское кладбище напротив – стало местом их последнего пристанища, расстрелы производились прямо напротив. При советской власти корпуса служили гаупвахтой, а после получения латышами независимости – какое-то время для нужд латвийской армии. Впрочем, последние здесь не прижились и отдали все это добро на откуп туристам.

Прогулявшись вдоль брошенных доков, я свернул вглубь соснового бора и вышел к той самой активно “раскрученной” в туристическом плане тюрьме. Действительно, у тюрьмы есть свой сайт в интернете (http://karostascietums.lv), где очень красочно рассказывается и показывается какое это “ужасное” место. Вот только некоторые выдержки с этого латвийского сайта (цитаты): “…Реалити-шоу “За решеткой” – ужасающее преставление с вашим участием. Приглашаются все, кто желает на своей шкуре испытать зверства и суровость советского режима…Вход для школьников – 2 лата, взрослым 2,50 лата…ночлег в камере на нарах 2,50 лата…”

Я, как человек вечно ищущий возможность опровергнуть стереотипы и доказать всем обратное, уверенной походкой направился к тюрьме. То, что было дальше – вряд ли соответствует разделу “Туризм”, а скорее “маразм крепчал”. На территории тюрьмы как раз находилось сразу несколько групп туристов, часть из которых восторженно маршировала под выкрики переодетых в советскую форму артистов, а часть сидела на корточках внутри периметра с колючей проволокой вокруг. Я, каким-то непонятным образом избежал покупки билета, обошел всех гидов и прошел в тюрьму-музей незамеченным. Причем все это без какого-либо умысла, я даже не знал, что следует покупать билеты на вход в музей, а просто неспешно шел, с интересом рассматривая мрачные стены и коридоры.

Специально для туристов в камерах все обставлено так, словно тут все еще содержатся люди. Грязные матрацы, табуретки, металлические кружки. Административный отсек, где в кабинетах конвоя портреты Ленина, казенные металлические столы, на вешалке милицейская форма. Странно, а что делает милицейская форма в здании гаупвахты Балтийского флота? Недоглядели господа, натураж получился немного фальшивым. Впрочем, туристы из Швеции вряд ли обратят на эти мелкие нюансы внимание. Длинные мрачные коридоры – одним словом обыкновенная кутузка, находиться в которой не слишком приятно. Дохожу до столовой – а там даже кормят! Тетенька в белом халате начинает мне кричать по-английски (видимо считая меня туристом из группы), ставит передо мной миску с двумя кусочками хлеба и граненый стакан воды. Беру кусочек хлеба – он свежий, вкусный. Ведь позавтракать сегодня пока не получилось. Запиваю водой – минералка.

Тюремная уборная, судя по запаху где-то близко, иду как кот на кису по наитию и попадаю в утробную комнату с десятком лунок в бетонном полу. Кажется, тут все действует, на стене портрет Ленина – явный перегиб, впрочем…не за тем я сюда зашел. Запираю массивную металлическую дверь, и только я…как вдруг дверь распахивается и в уборную вваливаются сразу человек двадцать туристов во главе с гидом. Да что за дьявольщина?! Они удивлены не менее моего, и хотя я успел более-менее привести себя в порядок, вид у меня был явно не самый свежий. Разумеется, что мои вольные прогулки по тюрьме на этом прекратились, и я был изгнан за пределы “периметра”. Не высказать свое мнение в отношении увиденного я не мог и директору музея, что разгуливал в форме майора советского МВД я сказал, что не совсем тактично со стороны латышей откровенно извращать собственную историю. Заметив, что вокруг нас стоят туристы из новой группы, я перешел на английский, что бы всем было понятно, и сказал следующее:

“-You should take into account, that the most of the former communist party members in Latvian soviet socialist republic were ethnical latvians, who served soviet ideas even harder, then Russians” (Вы должны иметь в виду, что большинство членов бывшей компартии Латвийской ССР были этническими латышами и не менее рьяно следовали заветам Ильича., вольный перевод). “As well, it could be much better to explain what happened within these walls during WWII, when Latvian pro-nazi police and army convicted and murdered thousands of local jews and soviet prisoners!” (Вам следует объяснить туристам, что происходило в этих стенах во время войны, когда латышские полицаи держали и убивали здесь тысячи евреев и советских военнопленных). После этих слов я был изгнан из сей “скорбной” обители страдальцев от “ужасов” советского режима.

Ничуть не опечалившись, я, весело насвистывая “Желтую подводную лодку” Битлов свернул к лесу и направился в сторону моря. Путь лежал мимо сталкеровского города, представляющего из себя некогда крупную воинскую часть, где в полусотне блочных пятиэтажек жили семьи военнослужащих Балтийского флота. Чуть менее половины домов стоят недостроенными, в пустых глазницах окон виднеются проросшие в квартирах кусты и целые деревца. То и дело в глаза бросаются примечательные надписи на стенах “ДМБ-1991”. Видимо местный стройбат в последний год существования Советского Союза вкалывал ударными темпами, но так и не достроил задуманное. Что-то чрезвычайно грустное есть во всей этой ауре брошенности и запущенности. Словно памятник погибшей цивилизации – не поймите превратно, ностальгии по Союзу у меня нет. Скорее просто жаль вложенных усилий, средств, умов, надежд.

Живущие здесь люди напоминают космонавтов высадившихся на Юпитер, или, что более подходит – жизнь на островке прошлого. Раньше немалая часть мужского населения этих домов носила погоны советской армии и жила внутри периметра, представляющего из себя западный форпост Империи. Сейчас история выбросила этих людей на задворки жизни, сделала людьми второго сорта с фиолетовыми паспортами “негров” (не граждан Латвии, как они сами себя называют). А упитанные европейские туристы приезжают сюда на автобусах, и почесывая пузо, прогуливаются толпами по тому, что некогда было секретной военной базой, при этом фотографируясь на фоне упадка. Чуть севернее района Кароста расположен еще один интересный объект – Северные форты. После своей постройки в начале 20 века, эта цепь прибрежных укреплений выполняла свои функции лишь несколько лет. В 1908 году по указанию русского царя их взорвали по случаю мирного договора с Германией. И что за странная эпоха постигла Россию в этом самом 20 веке? Всего лишь 6 лет спустя Россия и Германия вновь стали смертельными врагами, а разрушение фортов лишь только ослабило позиции страны, а еще через несколько лет прекратила свое существование и собственно Царская Россия.

Форты представляют из себя нагромождение гигантских глыб, часть из которых напоминает целые здания, отброшенные взрывами прямо в море. Но немало тайн таит в себе и внутренняя часть бастионов, проникнуть в которую можно лишь вооружившись хорошим фонарем и страховочным канатом.

Ближе к вечеру, вдоволь находившись по городу я вернулся в центр Лиепаи и далее – к морю. Здесь потрясающий пляж из мельчайшего белого песка и чистое прозрачное море. При все этом город совершенно не испорчен массовым туризмом и отдыхать здесь – одно удовольствие. Удивил меня свежий памятник американским летчикам, чей самолет-шпион был сбит над Балтикой советскими зенитчиками в 1950 году. Согласитесь, сей памятник смотрелся бы вполне достойно на американской земле, но зачем латыши поставили его у себя? Показать России фигу в кармане? Впрочем, оговорюсь – все мои латышские друзья чудесные ребята и умницы, полностью разделяющие тот факт, что собственную историю следует уважать. Политика она штука странная.

В этот же день я вернулся в литовскую Клайпеду. Следующий день тоже обещал быть напряженным, связанным с посещением Куршской косы, поделенной между Литвой и Калининградской областью России.

Куршская Коса (Клайпеда – Юдкранте – Нида - Зеленоград)

Прежде всего, небольшой анонс. Куршская Коса (по литовски - Неринга) это - продукт взаимодействия моря, течений, ветров, наносов речных дельт. В результате все это привело к появлению 100-километровой песчаной отмели шириной от 2 до 4 км, находящейся на довольно значительном удалении от материка. Со стороны Калининградской области России Куршская Коса соединяется с сушей в районе городка Зеленоградск, а со стороны Литвы Коса заканчивается напротив Клайпеды и с сушей не соединяется. Большая часть Косы искусственно засажена сосновым лесом, что на фоне огромных живописных дюн придает неповторимую красоту всему ландшафту.

Каждые полчаса из Клайпеды на Косу отправляется паром прямо из центра города (1,5 лита на человека); преодолев буквально один километр водной стихии, вы причаливаете к местечку Смилтыня (Smiltene). Далее у вас есть варианты. Прежде всего, можно полюбоваться интересным видом на Клайпеду и морской порт, что на материке. Далее можно прогуляться по набережной два километра до Морского музея и Дельфинариума, а по мути – посетить небольшой, но интересный музей Куршской Косы.

Лично я оставил музеи на потом, и предпочел сесть в один из автобусов, ожидающих прибывших. Эти автобусы следуют от причала через всю литовскую часть Косы до Ниды, делая остановки во всех мало-мальски значимых населенных пунктах. Проезд стоит 7 литов до конца, и, соответственно пропорционально меньше по мере близости к точке отправления. Теперь думаю уместным сделать еще одну ремарку для тех, чье время ограничено, а увидеть хочется максимум возможного. Вопреки тому, что пишут путеводители и тому, что рассказывают туристы, Куршская Коса – совсем не маленькая. Одна только литовская часть имеет длину в 52км и общую площадь в 140кв.км. Смиритесь с мыслью, что за один день вам Косу никак не обойти и не изучить на все сто процентов. Особенно, если у вас нет собственного транспорта, и жаль отдать порядка полутора сотен евро таксисту за целый день. Неплохая идея арендовать велосипед, что без проблем делается в Ниде, Юдкранте и паре других местечек. За велосипед с вас возьмут от 1,5 до 3 евро в час (сезон / не сезон). В этом случае встаньте по-раньше и начинайте работать педалями активнее чем обычно. Коса полна холмов и ваш горный велосипед (с обычным вы сможете лишь покататься по набережным) вместе с вашими ногами порядком измотается к концу дня.

Но в любом случае стоит изначально очертить себе план минимум и план максимум. Я бы рекомендовал уделить время отрезку от Юдкранте до Ниды. Это два самых примечательных поселка с замечательными набережными, старинными домиками и церквями. К тому же сразу за Юдкранте тянутся самые шикарные дюны, до которых не сложно добраться даже пешком. Тоже самое можно сказать про Ниду. Если же вы без авто и вело транспорта, то тоже не страшно. От Смилтыни поезжайте в Юдкранте, посвятите местечку и близлежащим дюнам часа четыре. Обязательно наберитесь сил и поднимитесь на 52-метровую дюну Парнидис, что в 3км от поселка – вид завораживает! Потом вернитесь назад в Юдкранте и сходите к Холму Ведьм (Raganu Kalnas), где прямо в гуще леса местные умельцы выставили сотни деревянных мистических фигур. Если пожелаете испугать своего спутника, то, прежде всего, не рассказывайте ему ничего о ведьмах и идите туда в сумерках. Нет ничего более шокирующего, чем плутание по ночному лесу в окружении деревянных божков с рогами и клыками. Рекомендую! А если успеете – езжайте оттуда прямиком в Ниду – лично я успел, о чем ничуть не жалею.

Нида – самый крупный поселок на литовской части Косы. Здесь есть все атрибуты туристического центра – небольшие пансионаты, крохотные отельчики, причал для яхт, бюро туристической информации. Пару слов о ценах на проживание – здесь дешево. Серьезно. Просто в разгар сезона (июнь-август) бывает сложно найти сходу что-то недорогое и изящное. Так можно забронировать себе место, здесь все как в Европе, у людей есть интернет, факс, банкомат. Например в Юдкранте я интереса ради зашел небольшое отельчик “Santauta”, неподалеку от набережной (да там все в радиусе 200м от воды!), где одноместный номер с удобствами стоит 15 евро, а двухместный 25. Кроме того, можно остановиться у них же в общей комнате по типу хостеля за 8 евро. Вовсе не собираюсь кому-либо рекомендовать, просто я убедился, что верить всяким московским турфирмам нельзя, как это в прошлом году сделали мои знакомые и отдохнули в Юдкранте в этом самом отеле по цене почти втрое(!) большей заявленной.

От Ниды я решил пешком добраться до границы с Россией, до которой всего 4 км. Путь лежал через очередную, чертовски красивую дюну под названием Урбо (Urbo Kalnas). Далее, в последующие два часа я блуждал по дюнам, уходил в лес, опять каким-то образом выходил к дюнам и морю. И вдруг...забор. Да, именно добротный Т-образный советский пограничный забор с расчищенной граблями полосой в 10 метров. Табличка - "Государственная граница". Великолепно, теперь осталось отыскать собственно официальный пограничный переход, который, по логике вещей должен быть в том месте, где транс-Куршское шоссе пересекает границу Литвы и России. Сворачиваю вправо, на несколько метров отдаляюсь от опасного в смысле задержания меня милицией забора и начинаю двигаться в предполагаемом направлении.

Не стану утомлять читателя рассказом о том, как я брел сквозь чащу к пограничному переходу. В какой-то момент услышал удаленный шум мотора, присел, укрылся за стволом старой липы. Вскоре на российской стороне границы, за забором, появился УАЗик. Трое солдатиков, сидевших в нем, о чем-то оживленно болтали, весело хохоча. Проехав еще немного, они остановились, вышли из машины, облегчили свои уставшие организмы. Достали по бутылке пива и развалились на травке буквально в полусотне метров от границы с Литвой. Они не должны были меня увидеть, здесь пограничная полоса, и хоть я и на литовской стороне – те вполне могут поднять ненужный шум и привлечь литовских коллег. Меж тем, погранцы обсуждали темы вечного, мягкого, теплого, чрезвычайно желанного и недостающего в армейской жизни. Все это было мне по-человечески прекрасно понятно и близко – сам в свое время был таким же раздолбаем в форме. Ругая себя на чем свет стоит, я не менее четверти часа сидел без движений в своем укрытии, ожидая, пока солдаты уедут.

Литовско-российская граница на Куршской Косе расположено в очень живописном месте, а сами пункты перехода границы называются “Куршская Коса” и Nida. Переход был совершенно пустынен. Я успел войти в здание литовской таможни в поисках кого-нибудь живого, прежде чем меня самого обнаружила девушка-пограничница: “-Лаба Дэна!” (добрый день, лит.). Оборачиваюсь к ней: “Лаба Дэна!”. Далее мы проходим с ней к будке паспортного контроля, она некоторое время ищет печать, ставит мне в паспорт – но ничего не отпечатывается. Она смущенно несколько раз пробно ставит печать на валяющуюся газету – не получается, видимо высохли чернила. Я ее успокаиваю, что ничего страшного, и я могу прожить и без печати. Она махнула рукой и добавила, что мне все равно придется подождать автобус на Калининград, так как пешком переходить границу здесь нельзя. Согласно киваю, выхожу на улицу и присаживаюсь на скамеечку.

На мою удачу автобус появился очень скоро, я занимаю там место, за 50 рублей сторговываюсь с шофером до Зеленоградска (обычный тариф 80 рублей). Российскую границу проходим на удивление быстро и уже через полчаса начинается путь по российской части Косы. Никакой особенной разницы с Литвой не заметно. Тот же лес, те же дюны. Разве что дорога стала совершенно битая и автобус снизил скорость с крейсерских 80км/ч до 50. Да на обочинах стало появляться много мусора, что совершенно невозможно у литовцев. Впрочем, это всего лишь частности. Время уже к вечеру и я не успеваю посетить городки Рыбачий и Лесной.

Городок Зеленоградск, в свою бытность частью Пруссии – Кранц. Не стану вдаваться в исторический экскурс и проведение исторических параллелей. Калининградская область всегда вызывала у меня смешанные чувства. Небольшой российский анклав в центре Европы, анклав с глубоким историческим, архитектурным и культурным наследием. В 1945 году тут произошла смена власти и населения; волею драматических событий связанных с войно, СССР получил в свои руки уникальный клочок земли. Фактически островок западно-европейской цивилизации с ее рыцарскими замками, дворцами, парками, городами. Нет в России другого такого места, нет в России настоящих рыцарских замков за единственным исключением – Выборг. Приехав в Калининградскую область вы увидите результат того, до чего можно довести уникальный цветущий регион, если отдать его в руки бессовестных чиновников. К грустной теме Прусских замков мы еще вернемся неизбежно по ходу рассказа. А пока – Зеленоградск.

Это второй по значимости курорт области после Светлогорска. Первый – значительно более “раскручен”, а Зеленоградск пока что сохраняет в себе тишину и покой для размеренного отдыха. Тут сохранилось немало старых прусских домов, стремительно ветшающих, на фоне которых как грибы после дождя вырастают уродливые усадьбы новых русских с высокими заборами. Кажется, вопросы градостроительства здесь решаются в той же мере и качестве, как и государство платит работникам муниципальной сферы. Иными словами – никак. Пока еще тут можно с интересом гулять, за каждым углом, в каждом новом переулки находя что-то новое. Но немалая часть городка уже обросла хаотичными постройками новых русских, нелепыми автопарковками, мусорными кучами. Возможно, я несколько предвзят после традиционной Прибалтийской аккуратности и любви к своей земле. Но уж больно сильный и болезненный контраст.

В этот же день я отбыл назад в Клайпеду тем же самым автобусом, что и привез меня сюда. В отель прибыл довольно поздно, взялся за теоретическое изучение материалов о Куршской Косе. Узнал много и полно о том, что только что видел своими глазами. Следующий день был сложным – предстояло возвращение в Россию, ночлег в Калининграде и через сутки поезд в Москву. С этой целью, ранним утром я пришел точно к отправлению пригородного автобуса до литовского пограничного местечка Панемуне (Panemune), что на берегу Немана и напротив российского города Советск, что под именем Тильзит был основан еще в 1288 году. Позднее, в 1807 году тут был подписан известный Тильзитский мир (договор между Францией и Россией с одной стороны, и Францией и Пруссией - с другой после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне 1806-07; с началом Отечественной войны 1812 потерял свою силу).

Калининградская область (Советск - Черняховск)

Надо сказать, что этот переход границы в полной мере соответствовал той песне ”На границе тучи ходят хмуро”. Знаменитый мост через Неман, впечатляющий исторический мост Королевы Луизы с одноименными воротами на российской стороне моста. Когда я шел через этот самый мост, уже пройдя литовский контроль, ветер разыгрался с такой силой, что буквально сбивал с ног. Думаю, что более мощного ветра я еще никогда не ощущал – большой и бурный Неман шумел внизу, у идущих людей выдувало документы и бумажки из карманов. И сам я судорожно прижал к себе ветровку, во внутреннем кармане которой лежал заготовленный загранпаспорт, который жутко не хотелось отдать реке!

В Советске я провел от силы пару часов в ожидании автобуса на Черняховск. После недолгих умозаключений я решил переночевать в Черняховске и оттуда же выехать Калининградским поездом на Москву. В общем и целом городок мне понравился. Тут в большой степени сохранилась и поддерживается в более-менее цивильном состоянии старая застройка. На некоторых зданиях сохранились даже скульптуры людей в нетипичной одежде и облике. Вон там – немецкий брандместер, здесь – рабочий, над тем балконом – трубочист. Забавно.

Дорога из Советска в Черняховск, это путь по настоящей Пруссии. Шоссе, явно уложенное поверх прежней мощеной дороги, липы по обеим сторонам шоссе, крохотные деревеньки, где современные сельчане живут в старых прусских домах. Такое впечатление, то и не Россия это вовсе. Никаких намеков на застройку эпохи соцреализма, никаких брошенных хозяйств – иными словами – дух прежних хозяев жив по сей день. Странно смотрятся деревенские католические кирхи с православными крестами на шпилях, впрочем, не более странно, чем полумесяц на исконно христианском соборе Айя-София в Стамбуле. Кое-где появляются и исчезают пути старой узкоколейки, массивные немецкие амбары, водонапорные башни с гнездами аистов.

Городок Черняховск (бывш. Инстербург), по-моему мнению, истинная жемчужина области. Здесь сохранился почти цельный европейский город первой половины XX века. Крупные разрушения в 1945 году миновали Черняховск, а послевоенные власти пожалели уникальные соборы, изящные городские кварталы конца 19 века и Инстербургский замок. Здесь тоже очень сильное ощущение запущенности, но в этом и свой шарм – никакой бутафории, все оригинально. В последнее время сюда приезжает все больше организованных туристов из Германии, стариков и их детей, мучимых ностальгией по потерянной Родине. Рискну показаться жестоким, но никакой жалости к этим людям я не испытываю, ибо именно они их поколение привело к власти фашистов и долой все стенания на тему исторической несправедливости. А вот благодарность этим туристов объявляется за то, что в Черняховске стал медленно, мучительно но неизбежно подниматься туристический бизнес и сфера услуг. В старинных прусских домах стали открываться частные гостиницы и пансионы весьма хорошего уровня. В поисках места ночлега я обошел не менее семи частных гостиниц, каждая из которых вполне соответствовала твердым 2* уровня Западной Европы.

Разумеется, что сервис сохранял отпечаток “совковости”, а вредные и недовольные тетушки-администраторши перекочевали из мрачных ведомственных общежитий сюда. И кто их берет на работу? Собственно по этой причине я и потратил час на выбор места проживания, хотя хорошая и чистая одноместная комната всего за 270 рублей была мне предложена изначально. Гостиницы маленькие на 3-5 номеров, занимают обычно второй этаж здания, а об их нахождении извещают маленькие указатели, которые не сразу и заметишь:


-Здравствуйте, у вас тут гостиница, не так ли?
-Что? А вы вывески не читаете, там не написано?
-Хммм…там написано, что тут парикмахерская, кстати.
-Ничего подобного, вывеска парикмахерской это соседняя дверь, вы что, не видите?!
-Вы кажется не рады клиентам.
-А мы никого не уговариваем, не нравится – ищите другую.

Другой эпизод, тоже имевший место в гостинице напротив первой:

-Я бы хотел у вас остановиться.
-Давайте паспорт.
-Могу ли я прежде посмотреть комнату?
-А что там смотреть? Обычная комната, мне тяжело подниматься.
-Дайте мне ключ, я посмотрю сам.
-Ничего себе! Если мы будем каждому давать ключ, нас обворуют!

Третий эпизод:

-Сколько у вас стоит одноместный номер с удобствами?
-600 рублей.
-Так много? Но, я вижу, у вас в прейскуранте есть номера за 350.
-Они с окнами на улицу, потом будете плакаться, что не можете уснуть из-за машин.
-Я не буду плакаться, давайте номер за 350.
-И что эти москвичи такие жадные…вечно им по-дешевле надо.
-Я вовсе не москвич и не нужно считать мои деньги.
-Вы что мне тут хамите?! Я вообще вас тогда не буду селить!

После того, как я обошел полдесятка этих заведений, мне стало мерзко на душе. Решил так – смотрю еще одну гостиницу, и если там тоже оказывается такое же хамло – сажусь на ближайший автобус до литовского Кибартая и ночую там. Согласен, звучит это сильно эксцентрично, но никакого желания опять увидеть эти физиономии теток, которые буквально выпроваживают гостей у меня нет.

В итоге попадаю в небольшой отель “Пивной подвальчик” прямо напротив Кафедрального Собора. На улице моросил дождик. Вхожу рассерженный, в голове уже прикидывая, в котором часу я буду снова в Литве и лягу нормально спать. И чудо из чудес – здесь администратор милая девушка, которая не только не нагрубила, но и совершенно профессионально уговорила меня остановиться именно у них, несмотря на сравнительно высокую стоимость:


-Да, конечно у нас есть свободные номера. Скажите пожалуйста, вам бы хотелось с окнами на улицу, или во двор? Я хочу предложить вам с окнами во двор, что бы вы хорошо спали.
-Хорошо, пусть во двор.
-Ой, да вы совсем вымокли, давайте я помогу вам снять куртку. Мы ее высушим. Вы наверное желаете крепкого чаю? Ради бога простите, вы устали, а я тут с разговорами, пожалуйста, позвольте мне помочь вам отнести ваши вещи в теплый номер!
-Спасибо, не стоит мне помогать, сколько будет стоить мой номер?
-Ой, знаете, чуточку дороже, чем в других местах. Целых 400 рублей. Ужасно, да? Зато я вам обещаю горячий чай, подарю вам карту Черняховска и расскажу, что тут можно посмотреть и куда сходить! Что скажете?
-Согласен, почти уговорили! А вы составите мне компанию в осмотре города? – спрашиваю уже в шутку.

Я получаю совершенно цивильный номер с телевизором и всеми необходимыми атрибутами тех самых двух звездочек. Что и говорить – искусству продаж и маркетинга корявых теток явно учить уже поздно, поэтому если владельцы вовремя не одумаются – им грозит разорение в конечном итоге. А девчонка – молодчина, удачи ей в жизни и карьере.

В этот день я уже не выходил – вовсю лил дождь, да и время было позднее. А с утра отправился гулять по городку. Супер, просто супер! Настоящая находка для любого, кто ищет жемчужины в дорожной пыли. Странный эпитет…правильнее сказать гуляя по Черняховску не оставляет ощущение, что вокруг вас – реликты давно погибшей цивилизации. Целые улицы облупленных, неухоженных, но оригинальный 4-5 этажных немецких жилых зданий. Интересно заглядывать в тихие дворы, где до сих пор сохранились древние чугунные скамейки с клеймом “Wiener-Neustad 1935”, рассматривать барельефы, красивые узорчатые балконы, мощные дубовые двери.

Гулять тут можно часами и каждую минуту находить нечто новое и необычное. К сожалению, близилось время отправления моего поезда на Москву. В последние пару часов я дошел до брошенного немецкого кладбища, “Кладбища Фриды”, как его зовут местные. Некогда тут были старинные семейные склепы, но во время войны танки здорово отутюжили эти места гусеницами, а при строительстве близлежащих хрущевок в дело пустили и могильные плиты с кладбища. В последние годы, как мне поведала скучавшая на скамейке старушка, сюда повадились немцы. Они с металлоискателями разыскивают оставшиеся в земле останки своих предков, извлекают их и увозят в Германию для перезахоронений.

Гуляя забрел на территорию некой Мотострелковой части, куда из-за поваленного забора путь теперь открыт всем желающим. Удивительно, но я совершенно спокойно посмотрел стоящие там танки Т-72, по армейской привычке проверил указательным пальцем есть ли грид в коробке передач. Вот только выговаривать за плохое содержание боевых машин оказалось некому, да и собственно надо ли. Зато в армейской столовой я пообедал, там как раз заканчивалась обеденная трапеза для гражданских лиц, работающих на базе. Видимо только поэтому на меня никто не обратил особенного внимания. В военной столовой царил коммунизм! Взяв поднос, алюминиевую миску и алюминиевую ложку я подошел к раздаче. Цены меня развеселили: чай 33 копейки, кусок ржаного хлеба – 9 копеек, порция гречневой каши с котлетой 6 рублей 15 копеек и…так далее. Кроме того, по схожей цене в наличие были сладкие булочки и какой-то капустный суп. За полноценную трапезу я отдал менее 10 рублей. Уже покинув воинскую часть через ту же дырку в заборе, что и вошел, я никак не мог поверить, что все это реально.

Перед самым отъездом в Москву я добрался до городского Инстербургского замка. И здесь все очень интересно. Во-первых, этот замок живой. Да, в нем живут люди и вовсе не бомжи, как это многие начинают думать. Несколько лет назад сюда вселились ребята, которые поставили своей целью воссоздать замок, его традиции, его имидж и его ауру. Все эти годы местная молодежь вела работы по расчистке некогда превращенного в помойку замка. Они вычистили и вылизали его мощные стены, они сделали по мере сил ремонт части внутренних помещений. Сейчас в замке работают молодежные кружки, секции. Они выбираются в походы, они учат историю, они рисуют, лепят, поют. Одним словом – всяческое им уважение и похвала. Им даже удалось отвоевать замок у городских властей, которые решили передать его в чью-то частную собственность. То, чем занимаются эти ребята, наверное являет собой нечто среднее, между толкиенизмом, аутсайдерством, пионерством, ну и наверное популярным в свое время движением Крапивина. Одно точно – лучше пусть эти 10-15 летние пацаны и девчонки изучают рыцарские традиции и историю, чем ударяются в пьянство, разврат и наркоманию.

Следовало торопиться. Прямо из замка я добрался до гостиницы, забрал уже собранный рюкзак и вышел в сторону вокзала.

В самом начале марта, в состоянии крайней сосредоточенности я шел быстрым шагом по Тверской в направлении Охотного Ряда, а, достигнув всем известного книжного магазина, решил проверить полученную информацию о наличии в продаже путеводителей серии Lonely Planet. О, да – они там были. Не так много как хотелось бы, и далеко не про все те страны, куда бы хотелось отправиться – но, лучше чем ничего. Я не нашел там искомых путеводителей про Судан, Мексику и Карибские острова, зато нашел много другого, но…смутила меня цена, примерно вдвое превышающая заявленную на обложке книг. Меж тем я прекрасно знал, что для целого ряда западных изданий (в том числе для путеводителей серии LP) существуют жесткие ценовые планки. Организации, торгующие этими книжками, могут отчислять себе в доход 20-30% от указанной стоимости, а отнюдь не увеличивать вдвое цену, заявленную издателем и указанную на самой книге. Иными словами это должно функционировать по принципу продаж карточек для сотовых телефонов. Не правда ли очень раздражает, когда сторублевые карты для сотовых телефонов продают в ларьках за 120 рублей, верно? Тоже самое с книгами. В итоге я возвратил в карман уже заготовленную для покупки книг кредитку – должны же быть у туриста свои жизненные принципы!

Выходя с пустыми руками на улицу, внезапно осознал, что если я собираюсь приобрести сразу три-четыре путеводителя, то мне банально дешевле съездить за ними…в Прибалтику. Тем более, что ближайшие выходные и понедельник выдавались свободными. Разумеется, что разница в стоимости каких-то книжек вряд ли окупит поездку – ведь мне придется останавливаться в гостинице, что-то кушать, куда-то ездить, что-то посещать и так далее. Но гораздо приятнее потратить деньги на интересное и полезное, чем банально подарить их владельцу магазина!

На часах – половина пятого вечера. Дома, в свежекупленной квартире – ремонтный разгром, предполагающий горы отбитой штукатурки, сорванные старые обои, мешки с мусором и разбросанные молотки, зубила, дрели и носки. Крайне пыльная перспектива – гораздо приятнее отдохнуть и продолжить работу со следующей недели. А что, если рвануть в путь прямо сейчас? Вопрос – куда именно. Из Москвы немало международных поездов: Варшава, Рига, Таллин, Хельсинки и так далее. Прикидываю – в Хельсинки скорее всего дороговато получится, да и был я там буквально под Новый год. Варшава? Нет, не то. Вильнюс – не лежит душа. Таллин? Рига? Решаю поступить следующим образом – куда билет окажется дешевле, туда и поеду.

Спешно удостоверяюсь, что загранпаспорта с собой – какая удача, что именно сегодня я собрался посетить ОВИР на предмет смены паспорта, срок действия которого истекает к лету. Я в ужасе отпрянул от увиденной там толпы страждущих, зато теперь, ближе к вечеру, волею случая имел при себе документы! Израильский паспорт я вынужденно носил при себе всю последнюю неделю по причине того, что сей наиполезнейший в плане безвизовых путешествия синий документ с гербом в виде семисвечника, банально переполнился печатями из прошлых поездок. Не оставалось ни одной свободной страницы. Ладно, уж придется прибалтам в этот раз изыскать какой-нибудь уголочек для въездного штампа, и ведь не станут же они разворачивать пассажира из-за столь незначительной проблемы, верно?

Эх, зря я в свое время проявил излишнюю самонадеянность и поссорился с ОВИРом – теперь ни одна турфирма не берется содействовать в получении для меня загранпаспорта. Это был изящный и предсказуемый судебный процесс о взыскании с морального вреда за задержку в изготовлении загранпаспорта. Седовласый декан нашего факультета был бы горд за своих учеников – но, к счастью для него, студенчество было давно, и бедолага давно уже на пенсии. На суде, блеща дурацким красноречием и потрясая указательным пальцем в сторону ненавистных чиновников, я обвинял их во всех смертных грехах, начиная от коррупции и заканчивая безалаберностью. Пойдя на ненужный принцип, я полгода судился с ОВИРом и взыскал с них в итоге смешные две тысячи рублей. Ну, да ладно.

Путешествие за путеводителем

Ленинградский вокзал, шесть вечера. Я с небольшим рюкзачком на плече поднимаюсь в кассовый зал для международных отправлений и узнаю три вещи. Во-первых на таллиннский поезд я уже опоздал, во-вторых стоит он две тысячи в одну сторону, в третьих поезд в Ригу (с Рижского вокзала) стоит чуть более тысячи рублей и отправляется в девять вечера. Видимо, мне суждено ехать именно в Латвию.

Путь в бывшую союзную республику сравнительно короток и малоинтересен. За окнами мчащегося поезда завывает метель, проводница собирает билеты и разносит белье, соседи неторопливо отходят ко сну. Российская пограничная станция – Себеж, латвийская – Зилупе. Обе границы прохожу без проблем и вопросов. Остающиеся четыре часа до Риги сон не идет в руку – мешает какая-то окружающая суета и перспектива скорого продолжения ремонта на квартире в Москве. Два слова о моих соседях – это две смуглые весьма приятные дамы не совсем понятного происхождения, общающиеся на непонятном для меня языке. За чаем знакомимся – они цыганки, вот сюрприз. Торгуют в Москве парфюмерией, а живут в Риге. Они, в свою очередь уточняют кто есть я. Рассказываю и про еврейскую бабушку и про русского папу. Те, успокоившись и, похоже, найдя во мне своего рода родственную душу, начинают делиться жизненными тяготами:

“…Эти русские - словно волки дикие. Злобные, особенно москвичи – матерятся, носятся, словно с цепи сорвались, ненавидят и себя и всех вокруг. Нас недолюбливают, думают все цыгане воры и торговцы наркотиками. А сами что – вор на воре. Менты на Курском прикрывают наркоторговцев, грабят людей, убивают, за регистрацию стригут подати, женщин насилуют приезжих…”.

Внимательно случаю их грустные излияния, резюмирую их тем, что им (этим дамам), как гражданкам Латвии совершенно необязательно ездить в Россию торговать. Тем более, когда творится такой вот беспредел, и это известный факт. Действительно, зачем все эти муки? Не проще ли с паспортом Евросоюза поехать торговать в ту же Финляндию, или в Польшу?

“…Молодой человек, при еврейской бабушке и не понимаешь зачем мы ездим в Россию. В Европе просто так не поторгуешь. У нас же сплошная “паленка”, все духи и кремы липовые. Шанели там разные, Диоры – все это разливают прямо здесь, по соседству с Курским вокзалом. В Москве платишь ментам откуп – и торгуй сколько хочешь. А в Европе не получается так. Вот тебе и русские – не любят они свою страну, продают ее за деньги. А еще говорят, что цыгане плохие…”.

Грустно усмехаюсь – а что можно добавить к сказанному? Не начнешь уважать себя и свою страну – тебя не будет уважать никто. Прописные истины. Но, что-то ушел я в сторону от собственно путешествия, но, попутчики – это часть путешествия, не так ли?

Рига

Рига встретила ярким солнышком и знакомой по прошлой поездке башней с часами над вокзалом. Половина первого дня – в запасе несколько часов, после чего придется окончательно решить чему посвятить грядущие субботу-воскресенье. Еще в поезде я, изучая карту Прибалтики определил для себя несколько вероятных точек. В зависимости от ситуации и автобусных расписаний я решил, что можно было бы отправиться: на эстонский остров Сааремаа, в литовский Шяуляй с близлежащей к нему Горой Крестов, либо отправиться в западную Латвию и посетить старинные городки Кулдыга, Талси и морской порт Вентспилс. Рижский автовокзал расположен в пяти минутах ходьбы от железнодорожного и придя туда, я довольно быстро разобрался что к чему и прикинув время, купил билеты на автобус до эстонского Пярну ($6). Оттуда я предполагал отправиться на остров Сааремаа и заночевать в городке Кюресааре – административном и туристическом центре острова. По идее, сразу несколько компаний предлагают автобусные рейсы по всем соседним государствам: Norma, Eurolines и Ecolines. Везде схожие тарифы и основным принципом при выборе является исключительно время отправления и прибытия. Для примера привожу некоторые расценки из Риги: Таллин ($10), Вильнюс ($9-12), Калининград ($17), Москва ($30-35), Варшава ($25-30).

В остающиеся два часа до отправления, я отправился в старую Ригу, что начинается как раз напротив вокзала, и вскоре отыскал потрясающий книжный магазин, где продают исключительно(!) карты и путеводители. Такого выбора я не видел еще нигде! О чудо из чудес – тут и Судан, и искомая Мексика и даже Афганистан с Пакистаном. Более того, путеводители LP стоят даже дешевле, чем цена, указанная на обложке. Не долго думая, скупаю под корень все то, что искал последние месяцы. Благодарю ребят в магазине, обещаю стать их постоянным клиентом (а почему бы и нет?), получаю соответствующую карточку, здоровенную карту Латвии в подарок и почти счастливый покидаю магазин.

Собственно на Ригу времени не остается, кроме как быстрым шагом прогуляться до Ратушной площади, спуститься до примечательного “Музея Оккупации”, пройтись вдоль местами сохранившихся стен старого города. Рига красива и изящна – настоящая европейская столица. Можно любить, или не любить прибалтов за их местами неуёмные проявления национализма (местами - идиотизма), но…Рига – вне политики и разного рода коллизий. Данный нюанс важно иметь в виду и ни в коем случае не отказываться от поездки в этот прекрасный город.

Теперь мой путь лежит в соседнюю Эстонию. Обычный рейсовый автобус, удобный, чистый и комфортный. К слову – в Прибалтике почти весь общественный транспорт сравнительно цивилен и в своем уровне более схож с Европой, чем с Россией. В рейсовых автобусах почти всегда есть биотуалет, всегда работает кондиционер (кроме зимы), всегда аккуратные и чистые сиденья. Иными словами, планируя долгую дорогу по одной, или нескольким странам Балтии можно расслабиться – вам будет удобно и спокойно. Все это заявляю ответственно, как человек, не так давно чудом переживший поездку из Москвы во Владимир на Икарусе, в котором тарахтело и отваливалось все вокруг, стены были грязными, а люди сидели прижатые друг к другу как селедки в банке. Контраст с Балтией ярчайший. Никакого отношения к отсутствию патриотизма – просто констатация “голых” фактов.

…Приморское шоссе №1, главная трасса, связывающая Ригу с Таллинном, на эстонской стороне меняющая свой номер на четверку. Красиво – путь пролегает вдоль побережья рижского залива, покрытого льдом и снегом. Настоящая снежная пустыня, уходящая за горизонт. Небольшие городки и хутора провинциальной Латвии. Довольно быстро достигаем границы с Эстонией, который со стороны Латвии называется Ainazi, а сто стороны Эстонии - Ikla. Здесь основной переход, наиболее загруженный из всех, связывающих две республики. Теперь, после вступления в единую Европу ажиотажа порядком поубавилось. Одно исчезновение таможни чего стоит! Паспортный контроль пока сохраняется до момента вступления эстонцев и латышей в Шенгенскую зону. Впрочем, процесс контроля уже сейчас совершенно безболезненный и быстрый. Прежде всего, на выезде нет контроля латвийского – вы просто минуете пост и сразу же попадаете в эстонскую часть терминала. Пограничник собирает у пассажиров паспорта и через некоторое время возвращает их назад с въездными штампами. Не без интереса заглядываю в свой паспорт – так и есть, эстонцы не стали напрягаться в поисках свободного места и просто не стали ставить печать. Еще проще собственно гражданам ЕС, им достаточно предъявить ID-карту, или водительские права. Кроме того, есть большие различия в правовом статусе туристов из стран не входящих в ЕС и тех, кто является гражданином одной из стран ЕС. В первом случае ваш въезд подвергается контролю в прямом смысле слова (вне зависимости от визового, или безвизового режима), вас могут расспросить о целях поездки, наличии страховки и имеющихся денежных средствах. Теоретически могут даже не впустить, если вы им чем-то серьезно не понравитесь. Если же вы гражданин ЕС, то ваш въезд это просто регистрация пересечения границы и пограничников совершенно не интересует ничего сверх этого, даже если вы бомж без гроша за душой.

В связи с этим вспоминаю эпизод, произошедший со мной года три назад. Я гостил у друзей в Дублине в Ирландии и решил съездить на день в британский Белфаст. По дороге туда никакого контроля не было, зато к вечеру, когда я выехал назад в Дублин, автобус остановился на границе между Северной Ирландией (я вляющейся частью Великобритании) и собственно Ирландской республикой. Ирландский пограничник долго мучил меня вопросами на тему того, как я еду в его страну имея всего 5 (пять!) фунтов стерлингов, не имея страховки и не зная наверняка адрес, где планирую остановиться. Долго же я объяснял, что уже неделю гощу в Ирландии, что всего на день ездил в Белфаст, что изначально не брал с собой всех денег и что визуально помню адрес, где живу, но собственно улицу и номер дома забыл. При этом ключи от квартиры при себе имею. Затем, видя, что процесс может затянуться, я от обороны перешел в наступление и заявил, что виза в Ирландию мне не требуется и что я, как и все пассажиры автобуса, тороплюсь в Дублин и времени на пустые разговоры нет. Для пущей убедительности добавил, что моя небритая физиономия и измученный вид не могут являться поводом для грубого отношения со стороны полиции и откровенного унижения моего человеческого достоинства в присутствии всех пассажиров автобуса.

Хах, видели бы лицо этого добродушного кельта! Не в пример своим российским коллегам, тот совершенно стушевался, ответил, что его неверно поняли и что он вовсе не препятствует моему въезду в Ирландию, а просто поинтересовался, не нуждаюсь ли я в помощи – ведь у меня та-а-к мало денег. И смех и грех, одним словом. Что и говорить – Европа исключительно бережет и лелеет свои принципы демократии и свободы. Одно можно сказать точно – не стоит в таком ключе общаться с милицией в России – эффект будет неожиданно противоположным!

Пярну – небольшой курортный городок, довольно популярный в советское время. Сейчас тут гораздо меньше отдыхающих, а в зимний период Пярну пребывает в настоящей спячке. Уже в восемь вечера улицы пустынны и жизнь более-менее теплится только в паре крупных торгово-развлекательных центрах, что по соседству от автовокзала. Мой автобус, обдав теплым воздухом, умчался дальше по своему маршруту в Таллин, а я отправился в здание автовокзала, дабы уточнить время отправления местного автобуса на Сааремаа. Итак, в запасе два часа. Это с одной стороны хорошо – ведь я рисковал вообще не выбраться сегодня на остров из-за позднего часа. С другой стороны сомнительно в силу того, что до Кюресааре я доберусь лишь к половине первого ночи. В такой час будет весьма проблематично отыскать недорогое и хорошее жилье в маленьком эстонском городишке. Исключительно для общей информации я прошелся до близлежащего отеля “Parnu”, где выяснил, что все простые номера заняты, а одноместный номер люкс обойдется не много ни мало в 130 евро. Эта цифра меня откровенно развеселила, ведь по моим расчетам именно такую сумму я предполагал потратить за ВСЮ поездку в Прибалтику, включая билеты на поезд в Ригу и обратно! Можно было бы поискать более дешевый вариант в Пярну, но, откровенно говоря, оставаться здесь совершенно не хотелось даже в самом крайнем случае.

В супермаркете я купил джентльменский набор продуктов, состоящий из двухсот грамм нарезной ветчины, пакета яблочного сока, французского батона и пары пластиковых контейнеров с салатами. Разместившись в кафе, и приличия ради заказав чашечку кофе, я приступил к сооружению огромного гибридообразного сэндвича с багетом. Жизнь налаживалась!

Эх, было бы гораздо веселее, отправься я в путь не один – сейчас не сидел бы одиноко в тишине, поглощая запоздалый ужин и снова думая о нелюбимом ремонте. К сожалению чаще всего интересные (и что немаловажно) своевременные спутники - это лишь только несбыточная мечта. Уж больно все мы погрязли в своих бытовых заботах и неурядицах – спонтанно собраться и рвануть в путь стало так сложно и напряжно.

Автобус на остров Сааремаа – это целое приключение. В портовом городке Виртсу вы въезжаете на паром и минут 40 плывете через пролив на большом и комфортабельном судне с несколькими ресторанами и обширными палубами, откуда крайне интересно полюбоваться пейзажами островного края. Кроме того, если вы никогда не плавали на ледоколе, можно начать ближайшей зимой именно с этого судна! Некоторое время спустя после отправления, паром врезается в балтийский лед, и, ломая его, начинает движения к острову. Здоровые глыбы расползаются в стороны, а бурая пенистая пучина бурлит и скалит вам зубы. Дело было уже ночью, в темноте, и ощущение было довольно страшное – ой как не хотелось бы очутиться там, внизу, среди ледяной воды и обломков льда! Впрочем, такие чувства испытали далеко не все – неожиданно маленькая бесстрашная лисичка появилась буквально в нескольких метрах от борта судна и поскакала по качающимся на воде глыбам льда. Возможно, таким образом, она охотится на рыбу, которая, будучи оглушенной паромом всплывает на поверхность?

Пусть через остров напоминает мистическое плутание. Густой лес с периодически проплывающими одинокими избушками, узкое заснеженное шоссе, и указатели со странными и нетипичными для нашего уха названиями: Liiva, Orissaare, Nommkula, Puha и так далее. На четвертый час пути мы прибыли наконец в Кюресааре. Городок знаменит великолепно сохранившейся епископской крепостью, окруженной защитным рвом и красивыми парками. Исторический центр городка тоже заслуживает интереса – тут много небольших старинных церквей, купеческих домов и просто старинных строений и даже нескольких деревянных ветряных мельниц. Сам остров интересен своей нетронутой природой и традиционным укладом жизни местных жителей. На западе острова, в заповеднике Вилсанди находится крупнейшее на Балтике лежбище морских котиков, а восточная часть остров усеяна небольшими островками и протоками. Более подробно все это можно прочитать в соответствующих путеводителях.

От автостанции до центра городка минут десять пешком – расстояния тут малые и нет ничего, куда бы нельзя было дойти своим ходом. Зайдя в несколько отелей, я примерно разобрался в уровне цен в городе, а опыт следующего дня подтвердил эти выводы: средний уровень цен оставляет 20-30 евро за одноместный номер и 35-50 евро за двухместный. При этом не столь важно, где именно останавливаться - в отеле, циммере, или в единственном в городе хостеле. Уровень цен примерно равен за исключение пары действительно дорогих заведений, о которых мы и не говорим в данном случае. Я остановился в самом дешевом заведении города, в четырехэтажном отеле “Mardi”, что расположен по адресу ул. Vallimaa 5a. Это в пяти минутах ходьбы от главной площади. Со времени, когда тут размещалось общежитие местного техникума, изменилось очень многое. Евроремонт, порядок, ресепшн, ресторан. Номера 2-3-4 местные с общими удобствами на каждые два номера. Одним словом – скорее хостель, чем отель. Но вполне уютно и комфортно. За одноместный номер я заплатил ровно 20 евро, но гораздо выгоднее ездить вдвоем-втроем, так как в таком случае стоимость составит соответственно 30 и 40 евро.

С утра и до полудня следующего дня гулял по городку, побывал в крепости - впечатляет, в городском музее. Кое-где лед начал таять, обнажая мутноватую воду. Именно туда устремились с полсотни уток и лебедей, населяющих крепостной парк и залив. Птицы почти ручные и стоит вам к ним приблизиться, как вся забавная разноцветная орава с гоготом устремляется к вам, ожидая кормежку.

Из полезной информации стоит иметь в виду, что в Кюресааре действует небольшой аэропорт, откуда ежедневно (кроме субботы) вылетает 4-5 пассажирских самолетов в Таллин по цене в $30/45 в одну сторону / в обе, 2-3 раза в неделю самолет на остров Рухну ($15-20 в одну сторону) ив летний период самолеты в Пярну и Тарту. Кроме того, отсюда же можно вылететь в Стокгольм (~$230-250 в обе стороны, 2 раза в неделю), на шведский остров Готланд (2 раза в неделю в летний период) и в Хельсинки ($180-200 в обе стороны, 2-3 раза в неделю). Помимо этого с 1 мая по 1 сентября сюда можно добраться напрямую из Латвии ежедневным паромом Вентспилс – Монту (4 часа). В этом случае помните, что до Вентспилса придется четыре часа ехать на поезде из Риги, а местечко Монту на острове Сааремаа расположено в 25км к югу от Кюресааре. Разумеется, в Монту паром будет встречать и местный автобус и таксисты, тем не менее, переезды занимают время, а это важно помнить в любом случае. Билеты стоят $35 в обе стороны, либо $23 – в одну. Что касается автобусов: Кюресааре-Таллин (5-6 раз в день, 4 часа, $15), Кюресааре - Пярну - Тарту (2 раза в день, 4 часа, $12), Кюресааре - Валга - Выру (1 раз в день, 5 часов, $15), Кюресааре – Кярдла, о.Хиюмаа (2-3 раза в день, 3 часа, $10). По самому острову Сааремаа курсируют местные автобусы, отправляющиеся довольно часто, чье расписание следует уточнить на месте.

На следующий день с утра предстояло решить вопрос возвращения в Москву. На первый взгляд проще всего вернуться тем же путем, что я и приехал – через Ригу. И это было бы реально, если бы я благополучно не проспал утренний автобус в Пярну в 7:45 (черт возьми, ну разве можно в воскресенье вставать в такую рань?). А теперь, упустив этот самый автобус, я был вынужден ехать с пересадками. Таллиннский автобус довез до небольшого местечка Лихула, что уже на материке и на половине пути между Кюресааре и Таллинном. От Лихула я выехал местным автобусом в Пярну, куда и прибыл к двум часам дня. И здесь вышел прокол – ближайший автобус в Ригу отправлялся только в 15:00, а поезд Рига – Москва отбывал в 18:00. Иными словами риск опоздать был слишком велик с учетом 3-х часового пути из Пярну в Ригу. Плюс какое-то время на пересечение границы, покупку ж.д билетов и так далее. Нет, вариант с Ригой отпадал. Далее, вариант следования через Таллин – тоже не то, ибо билет из Таллина в Москву (как уже упоминалось в начале) стоит 2000 рублей. Гипотетический и довольно безумный вариант через Хельсинки (автобус в Таллин - $5, паром Таллин в Хельсинки еще $20, “шопниковский” автобус Хельсинки – Питер еще $10, поезд Питер – Москва еще рублей 500). В итоге решаю не давать воли воображению и ближайшим автобусом банально выезжаю в Тарту. Задумка следующая: до вечера доехать до Тарту, заночевать, и с утра изыскать возможность добраться до российского Пскова и далее уже в Москву.

Автобус петляет по холмам южной Эстонии, мы проезжаем старинный городок Вильянди с его рыцарским замком, крупнейшее эстонское озеро Vortsjarv и уже вечером – Тарту. Уже темно и следует найти место начлега. Зима никак не желает сдаваться, и в этот вечер здорово похолодало. Я искренне пожалел, что не взял с собой одежду потеплее, впрочем это был хороший шанс обновить гардероб и обзавестись новым свитером! В Тарту достаточно крупных торговых центров, где под занавес зимы как раз начались крупные распродажи. Но, прежде всего важно узнать расписание автобусов в Россию. Ура, ежедневно в 8:50 и в 10:50 утра отсюда отправляются автобусы в Псков по цене $12. Кроме того, существуют местные автобусы за $6 довезут вас до пограничного хутора Койдула (Koidula), где можно уже пешком пересечь границу, пройти 3км до Печор и далее сесть на автобус в Псков. Впрочем, особенно экономии поездка до Койдулы не даст, зато затрат в виде потерянного времени и нервов будет достаточно.

В эту ночь я остановился в отеле прямо напротив тартунской автостанции, в самом центре города. Заплатил около 22 евро, зато избавился от необходимости на ночь глядя искать ночлег где-то на периферии. Пару часов погулял по старой части Тарту. Город несомненно старый, красивый и фотогеничный. Разве что приезжать сюда стоит в летний период и в светлое время суток, когда открыты музеи, когда светит солнце и когда старый Тарту предстает во всей своей красе! В районе, прилегающем к известному Тартунскому университету довольно много студенческих кафе и уютных баров, где можно провести время и расслабиться. Вернувшись в отель, согрел воды, растворил в ней пачку “Фэрвекса” – я ощутил, что начинаю плавно заболевать. Перед сном согрел вино из купленной бутылки, добавил туда меда и закусил долькой чеснока. Жуткое месиво, но что делать? И почему это всегда происходит в самые неподходящие моменты жизни? Почему я не заболел перед увольнением с прежней работы – по крайней мере, смог бы напоследок потребовать больничных..! Включаю телевизор – там новости о смерти бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. Да, грустное окончание многолетнего судебного разбирательства в Гааге, но вместе с тем Милошевич ушел непобежденным, фактически оставив европейских бюрократов в дураках. Вообще говоря, я всегда был неравнодушен к бывшей Югославии, со дня моей первой поездки в Белград в 1999 году, как раз через неделю после окончания НАТОвских бомбардировок Сербии. Cпустя год довелось побывать и в других республиках: Словении, Хорватии, Боснии-Герцоговине, а еще через год в Македонии. На мой взгляд, страны бывшей Югославии являют собой наиболее яркий и интересный для туриста регион Европы, главный принцип – подальше от толп туристов и исхоженных троп. Впрочем, я увлекся! Возвращаемся назад в Эстонию.

Псковский автобус оказался действительно “псковским”, в смысле типовым российским провинциальным Икарусом с до боли знакомыми развороченными сиденьями с торчащим поролоном. Вторая беда состояла собственно в пассажирах автобуса, половина из которых была пьяна, а вторая половина заставила весь салон баулами с дешевым ширпотребом. Но, только лишь заняв свое место, я в миг отключился и крепко заснул – чувствовал себя по-прежнему неважно, да и усталость брала свое. Проснулся на подъезде к границе и вспомнил, что до сих пор никто не собирал деньги за проезд. Странно, либо я проспал процесс оплаты проезда, или будут собирать деньги уже по прибытии в Псков? Границу прошли быстро – наш автобус был единственным транспортом на этом маленьком переходе. Так, или иначе, но муки совести на предмет оплаты проезда терзали вплоть до приезда в Псков, где я поборов свои принципы и убеждения, уверенно вышел вместе со всеми пассажирами, и на этом эпопея была завершена.

Теперь оставалось купить билеты на поезд в Москву, что я довольно быстро осуществил в близлежащем здании ж.д вокзала. До отправления оставалось чуть более трех часов. Этого времени было достаточно для беглой экскурсии по Пскову. От вокзала до Псковского Кремля – минут 15 быстрым шагом, а путь будет пролегать мимо до боли известной мне гостиницы “Октябрьская”. О том, что произошло я расскажу ниже, а пока про сам город. Псков - город несомненно интересный, хотя, бросается в глаза неухоженность и серость. От Кремля сохранилась мощная круговая стена и одна-единственная церковь внутри. При этом все это выглядит чрезвычайно фотогенично, практически с любого ракурса, особенно с моста на Рижском проспекте, а так же с противоположного берега речушки Пскова, откуда открывается вид на северную стороженую башню (главный план) и весь комплекс на заднем плане. Несколько старинных церквей сохранилось в разных частях города, а в Завеличье (на противоположном от Кремля берегу реки Великой) - Мирожский монастырь.

Отнюдь не меньшего интереса заслуживает поездка в Печоры и Изборск. Оба этих городка расположены к западу от Пскова, в направлении эстонской границы. До Печор пригородный автобус идет примерно полтора часа, а до Изборска час. Примерно вдвое быстрее вы доберетесь до этих городков на маршрутном такси. Автобусы отправляются от городского автовокзала (что в пяти минутах ходьбы через парк от ж.д вокзала) примерно раз в два часа в каждый из этих пунктов, так что имеет смысл уточнить расписание заранее, а еще более важно выяснить расписание движения назад в Псков, дабы избежать того, что приключилось с нами. Впрочем, обо всем по порядку.

Городок Печоры, который эстонцы зовут Petseri, находится прямо на границе между Россией и Эстонией. Территории эти всегда считались спорными, по сей день Эстония не признает российского суверенитета на эти земли и упорно обозначает Печоры, Изборск и все прилегающие территории - как часть своих земель. Этот спор имеет глубокии корни, а решен был как всегда грубо и безрассудно. Для эстонцев утеря Сетумаа - довольно больной вопрос, впрочем, они похоже давно свыклись с этим и за исключением ностальгии, проявляемой в начертанных на свой лад картах, никак более не проявляется. Печоры интересны великолепно сохранившимся монастырем, расположенном в живописном месте и окруженному мощной стеной со сторожевыми башнями. Сам монастырь недавно пережил реставрацию и прямо таки сверкает своими куполами и яркими красками церквей и монастырских построек. Если Вам повезет, то вы сможете посетить подземные катакомбы, где монахи хоронили своих усопших, но, как нам обьяснили, записываются на эти туры заранее через некую турфирму в Пскове, а вот попасть туда будучи "диким" туристом - не представляется возможным.

Изборск - это милая старинная деревушка, в центре которой возвышаются стены крепости. Западня часть стены неплохо сохранилась и весьма впечатляет своими могучими башнями, а вот все остальное превратилось в руины и явно нуждается в реставрации. Внутри крепости находится церквушка. Впрочем, значительно более древняя и живописная церковь находится чуть в стороне от восточной стены крепости. Там же сохранился церковный дворик и с десяток древних могил. Аттракция иного рода - источники, ниспадающие водопадами в небольшое озерко. Там по традиции люди подвешивают на счастье лоскуты материи. Место действительно живописнейшее и его несомненно стоит посетить.

Теперь делаем небольшой реверс и пару слов об упоминавшейся выше гостинице “Октябрьская”. Дело в том, что тут я останавливался весной 2002 года, когда путешествовал с британским приятелем по Восточной Европе. Не стану вдаваться в подробности и маршрут той поездки (рассказ об этом лежит на данном сервере), а упомяну лишь про эту гостиницу.

Дело было вот как -

Нас вселили в двухместный номер с удобствами на этаже по цене в 250 рублей на двоих. Мало того, в этой гостинице не существовало отдельного тарифа для иностранцев, что было весьма отрадно для моего приятеля Селы. Теперь - ложка дегтя. Расположившись в номере, Села тут же решил принять душ. Он обмотался полотенцем и отправился на поиски ванной комнаты. Минут через пять он возвратился и удивленно разведя руками сказал, что душевые и туалеты закрыты на ключ. Я отправился с ним и убедился, что все закрыто. В этот самый момент в дальнем конце корридора возникает мощная фигура дежурной по этажу и она заявляет, что посещение удобств платное.

Я подхожу к тетке. Она сообщает, что стоимость душа - 5 рублей. Я ей протягиваю деньги, но она лишь неприязненно отступает назад со словами: "А ЧЁ вы даете мне ваши деньги - идите и оплатите у администртора !". Иду к администатору, но выясняется, что у них сломался кассовый аппарат и выдать квитанцию для верхней тетки они никак не смогут. При этом они звонят наверх и убеждают тетку принять у нас деньги без квитанции. Бегу наверх, сжимаю в руке заветные 5 рублей, но…теперь исчезла дежурная по этажу. Села, все еще в нерешительности стоящий с в полотенцем посреди корридора указывает пальцем вверх. Бегу на верхний этаж, нахожу дежурную по этажу. Она сидит в комнате дежурной по верхнему этажу и распивает с ней….чай, да, чай, а не то, что все сразу начинают думать ! Короче, душ принят. Ура!

Ближе к вечеру мне понадобилось в уборную. Я заплатил тетке 5 рублей, но перед посещением уборной зашел в номер взять газету, знаете ли, привычка читать. Потом я уверенным шагом направился в туалет уже шагнул в кабинку, но тут сзади раздалось торопливое шарканье тапок по паркетному полу и через секунду позади меня возникла эта вредная карга и заверещала, что…я уже второй раз иду в туалет, а заплатил только за один (!!!). Оказалось, что пока я ходил в номер, кто-то уже совершенно бесплатно воспользовался удобствами. Но это однозначно был не я. Вот так, стоя одной ногой в кабинке и направляя поток в нужном направлении, я доказывал тетке, что она не права. Потом я повернулся к ней лицом, а она со словами "Какое бесстыдство, я же ЖЕНЩИНА !", развернулась и покинула мужской туалет. По-правде говоря у меня возникло острое желание ткнуть эту ведьму, взымающую 5 рублей, головой в обильно "захлорированный" унитаз.

Короче говоря, на следующий день мы покинули этот отель с первыми лучами солнца и перебрались в мотель "Балтия", что в Крестах, на выезде на шоссе Санкт-Петербург - Вильнюс. Такая вот история!

Можно ли окунуться в атмосферу настоящего Востока в центре России? Кто-то скажет, что стоит только прогуляться до ближайшего рынка, и будет по-своему прав. Только вот рынки не являются, истинным лицом чего бы то ни было, как и люди, там торгующиеся, не являются светилами своей нации и государства. Как-то, в Стамбуле я прогуливался с моими болгарскими друзьями, известными по рассказу “По республикам бывшей Югославии”, находящимся на этом сервере. На одной из улиц района Лалели грузился челночный автобус до Ростова-на-Дону. Десятки дородных мясистых теток, толкая друг-друга, с многоэтажным матом перетаскивали громадные баулы с дешевым ширпотребом из подвала в багаж автобуса. Болгарин Ясен, с растерянным видом заметил, что всегда считал, что русские женщины самые красивые на свете, но ЭТИ вызывают у его мужского начала банальное отторжение. Да, я ему объяснял, что челночество – это для многих единственный путь прокормить семью, что русские женщины действительно самые-самые, что не надо мерить всех по этой кучке несчастных, и что собственно сами болгары часто ездят в Турцию вовсе не с целью отдыха. Впрочем, парень лишь устало от меня отмахнулся и предложил прибавить шагу, дабы не опоздать в Айю-Софию.

К чему сей отвлеченный экскурс? Да к тому, что увидеть в центре России островок настоящего, культурного, изящного и по-европейски ненавязчивого Востока, можно в столице Татарстана, Казани. Немногие задумываются, что татарский народ, чья история исчисляется тысячелетиями, и который живет бок о бок с русскими на протяжении всей истории Руси – интересен сам по себе. Изначально это были древние тюрки евразийских степей, охватывавшие обширную область Центральной Азии и Сибири. Потом Великая Волжская Булгария, Хазарский каганат, позднее – Улус Джучи, или Золотая Орда.

Русские цари, а позднее коммунисты признавали за татарами определенную автономность и во многом не препятствовали жизни общины. Неудивительно, что подготовленный комиссией Национального собрания татар (Миллэт Мажлисы) и принятый им текст Конституции сохранил верность изначальной идее о национальной автономии тюрко-татар в составе России. Несколько позднее коммунисты приняли декрет о создании татаро-башкирской республики, который почти слово в слово повторил упомянутый текст татарской конституции. Такой вот необъяснимый большевистский либерализм по отношению к татаро-башкирам с одной стороны и жесткое гнобление национального самосознания и религии у многих других народов России с другой стороны. Впрочем, при Сталине, начиная с 30-ых годов, с культурной автономией татар было покончено и они, увы, встали в один ряд со всеми другими.

Но в упомянутом контексте интересно другое, а именно то, что татары стали одним их немногих покоренных народов, не ставшим жертвой тихой, или навязываемой извне ассимиляции. Они сохранили свой язык, культуру и религию по сей день. На этом прекращаю цитирование исторических фактов из книг – я не историк, а скорее один из путешественников-практиков. Из этого будем и исходить.


Поездка в Казань
Путешествия выходного дня – именно так я решил назвать те свои поездки, которые соответствуют таким общим свойствам, как: краткость, близость и простота. Например, поездку во Владимир и Суздаль. Назвать-то назвал, но тут же возник вопрос, можно ли считать поездкой выходного дня полет на три дня в Сирию, или Лондон на новогоднюю неделю? Эти варианты тоже отличаются той же краткостью и простотой исполнения, что и Владимир с Суздалем. Даже еще проще, если сравнить новенький и комфортный Аэробус-320 в Лондон, и старенький Икарус до Владимира, оба из которых доставляют вас в пункт назначения за три с половиной часа. А еще знакомый до боли родной бардак, делающий любую поездку испытанием и…цивильную Европу с ее чистотой, четкостью и удобством. Итак, что есть простота исполнения и насколько важно расстояние?

Тем не менее, летать на каждые выходные за границу – совершенно неподъемно для бюджета, это грустный факт. Гораздо более реально другое - железнодорожные путешествия в стиле “ночь туда – сутки – ночь назад”. Центральная часть России представляет огромное поле для познания. Из Москвы за небольшие деньги можно отправиться в Киев, Ригу, Минск, Питер, Казань, Новгород и много еще куда. И все это вполне укладывается в субботу-воскресенье.

Казань стала нашей первой поездкой из серии “ Путешествия выходного дня”. Позднее был Брест, далее – Латвия с Эстонией. С одноименного московского вокзала отправляется с десяток поездов, следующих до, или через Казань. Время в пути 12-15 часов, в зависимости от поезда. Лично я бы порекомендовал так называемый “Столичный экспресс”, прямой фирменный поезд Казань-Москва. Он очень цивильный и в целях экономии можно поехать даже в плацкарте и все это без ущерба для собственной гигиены и морального облика.

Моя спутница Екатерина была приятно удивлена тем, что в вагонах не было пьяных и буйных господ, так часто отравляющих жизнь пассажирам. Вначале я не предал этому значения, но потом, уже по дороге назад в Москву, пришел к выводу, что сие не случайно. В целом жители Татарстана и впрямь являются более здоровой нацией, чем в среднем по стране. Это видно на улицах, в магазинах, в поездах. Возможно причиной тому более жесткие традиционные и религиозные устои, предохраняющие народ от алкоголизма и морального опущения?

Первое, что предстояло нам осуществить после выхода из здания вокзала – найти гостиницу. В близлежащем киоске мы купили карту города и определили для себя тройку гостиниц в центре: “Татарстан”, “Дуслык” и гостиница “Весна”, что возле вокзала. “Весна” оказалась неожиданно дорогой – 1500 рублей за двухместный номер, да еще и с удобствами на этаже. “Дуслык” из некогда убогого общежития тоже оскалился на нас своими ценами – аж 2800 рублей за дабл с удобствами. И, наконец, самый центральный отель города – многоэтажная башня “Татарстан”, номера в которой стартуют от 2000 рублей. Прикинув, что при таких ценах наше путешествие выходного дня по своим расходам вполне потянет на недорогой чартер в Хургаду с проживанием, мы, усмехнувшись, направились к выходу.

Тут местная тетушка интимно окликнула нас в дверях и предложила остановиться в отеле за меньшую стоимость, но без квитанции. Сколько? Тетушка предлагает скинуть цену до 1800 рублей. Ба, бабуся, вы делает нам щекотно! (с). После пяти минут торга сходимся на 1000 рублей. Это уже разговор. Не бог знает как дешево (в каком-нибудь общежитии на окраине Казани мы остановились бы втрое дешевле), зато в самом центре старой части города! Номера старые, в отличие от фасада стилизованного здания, не ремонтировавшиеся не один десяток лет. Впрочем, в этом есть свой непередаваемый шарм – ощущаешь себя командировочным эпохи трудовой юности наших родителей.

На дворе январская вьюга, но в целом довольно тепло. Еще из окна поезда я увидел купола новенькой мечети Кул-Шериф, что внутри Казанского Кремля. По моим предположениям, ориентировочно через пару часов, когда начнет темнеть, будет самое время отправиться в Кремль и сделать отличные снимки.

Весь центр Казани активно реконструируется и застраивается. Лет пять назад, когда я был тут впервые проездом, исторический привокзальный район состоял из старых, никогда не ремонтировавшихся купеческих домов. Эти здания, многие из которых можно назвать памятниками архитектуры, постепенно ветшали и разваливались. Теперь, видимо как следствие недавних празднований 1000-летия Казани, многое изменилось. Местные власти вложили немалые средства в восстановление города. Главную улицу Баумана удлинили на восток километра на два и восстановили некогда богом забытый старый район за гостиницей “Татарстан”. Ближе к вокзалу большая часть построек восстановлена.

Да, справедливости ради стоит заметить, что реконструкция идет иной раз для галочки, когда доводится до ума фасад, а само здание продолжает тихо разваливаться. Это вам не немецкие и польские города, поднятые в свое время из пепла и выглядящие как конфетки. Но рывок однозначно сделан немалый!

Ценитель старины обязательно прокатится на казанских трамвайчиках, большинство из которых образца начала 60-ых годов. Эти реликты резво катаются по улицам Казани, и существует даже туристический маршрут, кажется №1, который провезет вас через весь центр. Лично я обожаю подобные вещи. До сих пор помню почти детский свой восторг от получасовой поездке на горной узкоколейке в греческом Диакофто, или от хиджазского дедушки всех поездов, следующего по сей день из Дамаска в Амман. Увы, в этот раз мы так и не успели прокатиться на трамвае, а точнее говоря, банально забыли.

Вторая по яркости улица старой Казани – Кремлевская. Она и вправду упирается в ворота белокаменного Кремля. Несколько неожиданно смотрятся минареты мечети Кул-Шериф внутри типично русского Кремля, но это уже скорее политика, нежели архитектура. До взятия Казани Иваном Грозным тут возвышалась мечеть, которая действительно была нещадно разрушена. Кстати, я вовсе не собираюсь брать на себя роль судьи и вступать в прения на тему правильности (или неправильности) восстановления исторической справедливости. Одно точно – подобный комплекс и такое смешение исторических параллелей совершенно уникально для Европы. Вот мне и подумалось – почему бы не перенять казанский опыт и не восстановить крепость Бастилию в центре Парижа? Действительно, такой масштабный проект привлек бы миллионы новых туристов. Египетскую колонну выкинуть, или…поставить в арабском квартале Парижа (так сказать, вернуть все к истокам), Бастилии вернуть ее прежний статус тюрьмы, посадить в нее студентов выступающих против закона первого найма. Вот был бы номер! Впрочем, я конечно шучу. Вернемся в Казань.

О, Кремлевские улочки были восхитительны! К позднему вечеру стало здорово мести, завихрения мелких снежинок устремлялись в небо, а небо…оно было чистое и полное звезд. Это было супер! На этом фоне мечеть с ее синеватыми куполами выглядела мистически и нереально. Мы довольно долго любовались этими видами, после чего прогулялись до знаменитой наклонной башни, что рядом с резиденцией Президента Татарстана Шаймиева. Примечательно, что Кремль был совершенно пустынен и за исключением нас и скучающего милиционера гуляющего вдалеке никто не решился в эту погоду сюда заглянуть.

С утра следующего дня мы посетили Музей Татарстана, что напротив главных ворот Кремля. Честно скажу – я не музейный фанат. Готов получить за это град тухлых яиц и помидоров, каюсь. То есть я обожаю музеи определенной тематики – исторические, этнографические, медицинские, военные, технические. В разумных пределах люблю гигантов всемирного уровня как Лувр, Эрмитаж, Британский музей, Третьяковку. Но, не постыжусь признать, что на четвертый час посещения Лувра я начал впадать в панику. На пятый час я перестал понимать, где нахожусь, и только невероятным усилием воли сохранял внешние признаки интеллигентности. Это я к тому рассказываю, что если даже такой невежда как я не заскучал в Музее Татарстана, и получил огромное удовольствие, то этот музей действительно богат, интересен, познавателен. Рекомендую!

Из музейной тематики вспоминаю, как летом 1999 года я путешествовал по Египту в компании двух одесских евреев (что само по себе уже анекдот!) и мы в Каирской цитадели забрели в доселе неизвестный науке полицейский музей. Надо сказать, что в этот день мы уже посетили: Пирамиды, Египетский музей, базар, музей египетской армии, музей почты, музей сельского хозяйства и…уже не помню чего еще. Теперь, взмыленные от жары, уставшие морально и физически, мы искали тихое место вдали от толп туристов и памятников старины. Куда-то забрели, увидели полутемное боковое помещение, увидели в глубине стулья и туда уселись. Отдышавшись, огляделись по сторонам – мрачные потрескавшиеся стены, темноватые комнаты, узкая лестница куда-то вверх.

На стенах маленькие старые черно-белые фотографии в рамках. Какие-то усатые люди в тюрбанах с допотопными ружьями на фоне пустыни – видимо семейные фото бедуинов. Один из моих спутников заметил “Вот это я понимаю, тихое местечко – глаз отдыхает. Не то що твои фараоны, а то я аж перестал уже понимать, хде мумии фараонов, а хде араб-смотритель! А вон, кажется и клозет!”. Парень встал и направился в еще одно боковое помещение, откуда несло чем-то очень несвежим. Но через мгновение он как ошпаренный оттуда вылетел, а за ним скакал и возмущенно извивался тощий араб-смотритель дикими криками поминая всех матерей и праотцев. Наш слегка смущенный и испуганный спутник, поправляя джинсы, пояснил, что думал, что там туалет. А там оказался… Национальный полицейский музей Египта. Пусть даже и бедный экспонатами, пусть нуждающийся в ремонте со времен Салладина. И все же музей!

Но вернемся в Казань. После музея мы с Екатериной дошли до мечети и успели войти перед самым ее закрытием. Что и говорить – мечеть интересна. Огромное строение, в современном стиле и светлых тонах. Там же небольшой, но интересный музей ислама. Примечательно, что вопреки общепринятым правилам, в здесь необязательно снимать обувь, а достаточно взять у смотрителя полиэтиленовые балдахины, словно в зубном кабинете.

После мечети мы побывали в красивой Андреевской церкви, где зажгли поминальные свечи и просто полюбовались старинными фресками. Действительно большой, красивый и впечатляющий Храм.

Теперь, по логике вещей нам предстояло посещение казанской синагоги. Посетив ее, мы бы могли с уверенностью сказать, что побывали сегодня во всех храмах монотеистических религий: ислам, христианство и иудаизм. Маленькая старинная синагога была неподалеку и нас туда совершенно спокойно впустили. В противовес еврейским заведениям в других городах России, тут нет многочисленной охраны с детекторами и просматриванием содержимого ваших сумок. И думаю, что это не случайно. Среди татар никогда не было такого разгула шовинизма и ненависти к иноверцам, как в остальной части современной России. Что тоже в некоторой степени говорит о том, что татарская нация здоровее многих других россиян не только по внешним признакам, но и морально. Думаю, что некоторые мои выводы окажутся не по вкусу кому-то из читателей, но, как говорится “Лучше горькая правда, чем сладкая ложь” (с).

Магазины и торговые центры Казани имеют свою специфику. Например, в мясном отделе вы увидите отдельно лежащие продукты с зеленой надписью "Халяль", что схоже по смыслу с еврейской кашерностью и оба этих термина обозначают чистоту продукта с точки зрения религии (мусульманской и иудейской, соответственно). Иными словами, определенный способ приготовления и хранения. Кроме того много нетипичных для среднего российского магазина продуктов, особенно в кондитерском отделе. Там - рай для сладкоежек! Много десятков видов типично восточных сладостей, буквально только что вынутых из печи. Много интересного и в отделе горячих блюд. Отдельная тема - посещение ресторанов традиционной татарской кухни. Рекомендую!

Путешествия выходного дня – именно так я решил назвать те свои поездки, которые соответствуют таким общим свойствам, как: краткость, близость и простота. Например, поездку во Владимир и Суздаль. Назвать-то назвал, но тут же возник вопрос, можно ли считать поездкой выходного дня полет на три дня в Сирию, или Лондон на новогоднюю неделю? Эти варианты тоже отличаются той же краткостью и простотой исполнения, что и Владимир с Суздалем. Даже еще проще, если сравнить новенький и комфортный Аэробус-320 в Лондон, и старенький Икарус до Владимира, оба из которых доставляют вас в пункт назначения за три с половиной часа. А еще знакомый до боли родной бардак, делающий любую поездку испытанием и…цивильную Европу с ее чистотой, четкостью и удобством. Итак, что есть простота исполнения и насколько важно расстояние?

Тем не менее, летать на каждые выходные за границу – совершенно неподъемно для бюджета, это грустный факт. Гораздо более реально другое - железнодорожные путешествия в стиле “ночь туда – сутки – ночь назад”. Центральная часть России представляет огромное поле для познания. Из Москвы за небольшие деньги можно отправиться в Киев, Ригу, Минск, Питер, Казань, Новгород и много еще куда. И все это вполне укладывается в субботу-воскресенье.

Итак, в один из февральских дней мы с приятельницей Екатериной (известной по рассказу “На 40 поездах и 30 автобусах по Европе”, размещенном на этом сервере) заседали в забегаловке Елки-Палки, что на Баррикадной. Я, не обратив внимание на то, что количество подходов к шведскому столу неограниченно, набрал гору салатов высотой с девятиэтажный дом. Все это здорово развеселило мою спутницу, которая заверила, что в ближайшие годы нам явно не грозит голодная смерть и приступы излишней скромности! В виде оправдания пришлось поведать даме, что несколько лет назад мое пристрастие к построению небоскребов на тарелках в ресторанах спасло от голода сразу несколько счастливых людей! Дело было на пароме, следовавшим из Таллина в Стокгольм, через час ожидалось прибытие в шведскую столицу. Мы, четверо приятелей, отличавшихся крепким здоровьем, тощим кошельком и неумеренным аппетитом, заглянули в ресторан, дабы позавтракать перед выходом в город. Прикинув, что платить по двадцать с лишним евро на нос за шведский стол было бы верхом неразумности, решили поступить следующим образом: заказать порцию со шведского стола для…ребенка. Сие дозволялось взять с собой в каюту, дабы накормить прожорливое несовершеннолетнее чадо, не желающее в столь ранний час одеваться и идти завтракать.

Я, войдя в роль исключительно заботливого отца, честно оплатил 10 евро за детскую порцию, взял тарелку и вскоре уложил в нее не менее полутора килограммов салатов, сосисок, пирожных и фруктов. Стюард-эстонец на кассе удивленно проводил сие буйство инженерной мысли, а я буркнул ему что-то в духе “Ох уж эти дети – молодые, растущие организмы!”. Меж тем, сразу три молодых, в самом соку организма, общим весом превышающие три центнера, с нетерпением ожидали меня в каюте. Стоит ли говорить о том, что не успел я оглянуться, как тарелка опустела!

Впрочем, Екатерина не прониклась этой историей и лишь сказала, что культурные люди себя так не ведут. Более того, она добавила, что я, как человек, частенько критикующий российский бардак и нравы, тем не менее, сам веду себя ничуть не лучше. Мдда, что-то разумное, несомненно, в ее словах присутствует!

Так, или иначе, но в итоге я предложил Кате проявить верх неразумности и вместо того, что бы возвращаться сейчас по домам, отправиться куда-нибудь на выходные. Тут следует дать комментарий. Знаете, я давно заметил, что девушки в большинстве своем гораздо более легки на подъем и более авантюристичны, чем сильный пол. Даже самая, что ни на есть “деловая колбаса”, монстр департаментов, гроза переговоров и птеродактиль финансовой аналитики нередко восторженно воспримет столь неожиданное предложение и неожиданно для самой себя изыщет время и желание составить вам компанию! И это прекрасно.

Уже через полчаса мы прибыли на Киевский вокзал. Задумка была сесть на один из поездов Кишиневского направления, к обеду следующего дня добраться на нем до западно-украинского Хмельницкого, а оттуда проехать на автобусе до старинного городка Каменца-Подольского, с его отлично сохранившимся старым городом и двумя впечатляющими замками. Увы, в этот пятничный день нам было не суждено осуществить задуманное из-за отсутствия в кассе билетов. Не падать духом! Изучаем расписание отправлений поездов. Харьков? Нет билетов. Львов? Далеко. Минск? Да, билеты есть!

И мы вернулись к кассам, с целью купить билеты на ближайший поезд в столицу Беларуси. Но, как видно из заглавия, рассказ называется “Брестская масленница”, не так ли? А дело в том, что уже перед самой кассой я бросил что-то о том, что по идее можно поехать и в Брест, посмотреть знаменитую крепость. Сказано – сделано, и вот мы счастливые обладатели билетов в Брест и обратно. Расслабляться еще рано – нужно торопиться – через полтора часа отправление!

Брест…какие ассоциации возникают у среднестатистического гражданина? Конечно, в первую очередь – война, оборона Брестской крепости. Вторая по значимости ассоциация – крупнейшие ворота всего бывшего СССР в Европу, челночные романсы, таможня. Лично мне довелось побывать здесь еще в 1986 году, когда я, будучи малым ребенком, вместе с мамой провожал семью племянницы, которая благодаря своему еврейскому мужу организовала переезд на ПМЖ в США. Это был жуткий цирк, который несколько позднее в одном из своих романов описал Эдуард Тополь. Грабиловка и беспредел со стороны таможни и милиции, глаза милиционеров полные зависти к покидающим страну евреям и их русским супругам. Толпы людей, как скот перегоняемые из одного отстойника в другой, горы отобранных вещей, плач детей, проклятия, грубый мат. Чиновники агонизирующей империи знали, что уже через сутки самолет Варшава-Нью-Йорк унесет этих бывших сограждан за океан, где эти люди будут вспоминать произошедшее как страшный сон, а дети их узнают о своем советском происхождении разве что из старых семейных альбомов. Тогда я плохо представлял себе все политико-психологические аспекты происходящего, но по-детски пребывал в самом настоящем состоянии стресса. Помню первые их письма из Америки, в которых бедолаги восторгались магазинным изобилием и фотографировались на фоне Статуи Свободы. Ну да ладно, сие – дела давно минувших дней.

Брест

Итак, ровно через 20 лет я вновь ступил на перрон брестского вокзала. На этот раз, будучи взрослым человеком, приехавшим сюда за новыми впечатлениями в роли туриста. Прежде всего, нам предстояло отыскать гостиницу. Здесь следует оговориться, что в Брест мы не ехали уж совсем неподготовленными. Ведь купив билеты на Киевском вокзале, мы, по пути на Белорусскую, сразу же рванули в известный книжный магазин на Никитском бульваре, где за несколько минут пролистали путеводитель LP по России и Беларуси. Мы выписали в блокнот все гостиницы Бреста, переписали расписания транспорта, часы работы музеев, обозначили достопримечательности в районе Бреста. Что и говорить – никто еще не рассказал о России, Беларуси и Украине столь полно и подробно, как этот австралийский путеводитель на английском языке!

В итоге мы знали о целом ряде брестских гостиниц, а выбрали ту, что поблизости от вокзала, на углу улиц Ленина и Орджоникидзе. Двухместный номер с раковиной и туалетом внутри обошелся в $20. Касаемо душа ситуация вышла более сложной. Вначале нам сказали, что душевые общие на этаже и открыты для всех, но впоследствии выяснилось, что принять душ можно только за отдельную плату, составляющую не много ни мало $3(!). Впрочем, туалетно-раковинная комната в нашем номере имела важную особенность – канализационный слив. Чуть позднее, уже гуляя по городу, Катя упомянула, что у нее дома перетерся шланг у стиральной машины. Таким образом, мы убили сразу двух зайцев – в ближайшем промтоварном магазине купили нужный ей шланг, а вечером использовали его по назначению, а именно – присоединив к крану в умывальнике и приняв душ несколько по-спартански, но со вкусом!

Так вот, второй казус произошел при нашей попытке позавтракать. Изначально завтрак входил в стоимость проживания, о чем извещали соответствующие надписи как на ресепшене, так и на наших карточках гостя. Но, как нам объяснила официантка, бесплатный завтрак полагается лишь тем, кто живет в номерах люкс. А нам, живушим в обычном номере – не полагается. И сообщи она нам это ДО того, как мы позавтракали – не было бы вопросов. Но когда она принесла нам счет на весьма нескромную сумму и пояснила, что надписям на репепшене и карточке гостя не нужно верить – я откровенно рассердился. Вскоре подоспела хозяйка заведения и разговор из русла “удивлений – объяснений” перешел в совсем иное русло. Я предложил дамочке принести мне свод законов о гостинично-ресторанных услугах, в чем нам было отказано. А жаль – там все эти ситуации подробно оговариваются, о чем она, видимо смутно догадывалась. Тогда мы ей порекомендовали изложить претензии к нам в письменной форме и послать заказной почтой это на наш московский адрес, при этом обещая ей наш письменный ответ в оговоренные законом сроки. Мы с Екатериной едва сдерживались, что бы не расхохотаться, и мне показалось, что наш сарказм заслужил наивысшей оценки. Тетка же придерживалась иного мнения, от нашей “наглости” покраснела как рак и со словами “Да подавитесь вы этим завтраком!”, удалилась за кулисы.

Не подумайте, что гостиничные и другие бытовые казусы имеют столь большое значение для нас, все это скорее забавно, чем обременительно, ведь это отличный повод посмеяться и развеять хандру.

Брест – город с древней и красивой историей, но, в силу известных трагических событий середины прошлого века, мало, что сохранилось от былого величия. Исключение – знаменитая крепость. Не все знают, что впервые возникла Брестская крепость аж в 1099 году и именно тогда одноименное городище было превращено в мощную крепость на берегах Буга. В 1334 году Брест на какое-то время был захвачен тевтонскими рыцарями, а несколько позднее город осадили поляки во главе с королем Ягайло (чьим именем названы главные улицы в польских городах). Потом были шведы, французы Наполеона. Потом, в 1918 году именно здесь был подписан известный “Брест-литовский мир”, лишивший Россию значительных территорий в пользу Германии (позднее возвращенных назад как в ходе Бессарабской компании, так и в результате соглашения Риббентроп-Молотов). Наконец, в июне 1941 года здесь разыгрались драматические события, когда не успевший эвакуироваться советский гарнизон, в течение нескольких недель удерживал крепость перед наступающими частями Вермахта. При этом следует иметь в виду, что на момент нападения Германии на СССР, собственно фактическая граница между двумя государствами проходила не по Бугу, а в полутора сотнях километров западнее. Вспомните то самое соглашение Риббентропа-Молотова о разделе Польши, ведь тогда, в 1938-39 годах немцы заняли запад Польши, а Советы – восток. Таким образом, вряд ли можно считать правильными слова школьной учительницы о том, что немцы, якобы неожиданно появились из-за Буга и сразу же атаковали крепость. Без какого-либо морального права на оценку, не будучи историком, просто предполагаю, что с момента немецкого вторжения и до их выхода к берегам Буга прошло как минимум четыре-пять часов. Быстрее наступавшие немцы просто не могли двигаться со своими танками и грузовиками. В свое время меня этот вопрос живо интересовал, и я целенаправленно посвятил несколько дней поездкам по восточной Польше, по линии Люблин - Коцк - Седльце - Треблинка - Белосток. Иными словами, причина того, что бойцы брестского гарнизона не эвакуировались состоит скорее всего либо в хаосе, возникшем при поспешном отступлении, либо…был изначальный приказ сверху держаться до конца. Не знаю, откроется ли когда-либо тайна над теми событиями.

Про героическую оборону Брестской крепости сейчас говорить не стану – об этом написано много серьезных исторических книг и исследований. Сделаю упор на практической части ее посещения. Прежде всего, попасть туда можно пешком за 15-20 минут из центра города. Второе – если вы хотите увидеть наиболее мощные и значительные монументы из всех, напоминающие о войне – обязательно посетите Брест и Волгоград. Только лично побывав на руинах крепости можно оценить то, что здесь творилось и проникнуться настоящим уважением и гордостью за тех, кто навсегда остался в этой земле, и ценой своей жизни задержали наступление врага. Крепость очень сильно повреждена, но и сейчас поражает своим размером и масштабами. Со всех сторон она окружена водой: с запада пограничной рекой Буг (на противоположном берегу Польша, так что не стоит сердить белорусского пограничника на близлежащей сторожевой вышке и слишком долго лазить по этой части крепости!), с севера впадающей в Буг речкой Мухавец, и по периметру – заполненным водой защитным рвом.

В крепости есть величественный монумент и стелла, кроме того, можно посетить небольшой тематический музей. Уже на выходе Катя заметила корявую скинхедовскую надпись, намалеванную на стене крепости “Хайль Гитлер”. Девушка чуть не расплакалась, “Боже, как этим бритоголовым ублюдкам не стыдно..!”. Мне оставалось только грустно добавить, что у народа плюющего на свое прошлое – нет будущего, а безнаказанный бритоголовый беспредел, бурно расцветший в последнее время – тому лишний симптом. Впрочем, вернемся к Бресту.

По дороге в центр мы заглянули в отличный Железнодорожный музей с очень богатой коллекцией паровозов, локомотивов и вагонов всех времен и народов. Музей находится совсем близко к крепости, буквально в двухстах метрах. Добродушный дядька-смотритель, сам бывший машинист паровоза, провел нам небольшую экскурсию. Он посетовал на то, что посетителей нынче мало, не интересуются люди железной дорогой. Надеюсь, что мы его грусть развеяли, облазив буквально всю технику и задав десятки вопросов на тему поездов и дороги в целом.

Путешествие в польский Тересполь

В этот же день вечером я не сдержался и реализовал свою страсть к постоянной перемене обстановки. Еще на брестском вокзале, когда мы только сошли с московского поезда и следовали в город, я обратил внимание на расписание электричек в близлежащий польский Тересполь. Нельзя сказать, что моей целью было побывать в Польше ради “галочки”. По Польше я путешествовал раз пять за последние годы, и ничего нового увидеть не ожидал, тем более в крохотном приграничном городке. Тут скорее вопрос поиска новых ощущений от пересечения границы, увидеть пограничный Буг и мост через него, узнать, что везут челноки, увидеть что творят польские таможенники. И наконец зайти в польский супермаркет и купить Кате сладкие булочки, которые ей так понравились в нашей предыдущей поездке по Европе в ноябре.

Порядка шести поездов в день связывают Брест и Тересполь. Некоторые из электричек потом продолжают путь до Седльца, или Бяла-Подляски. Билет до Тересполя продается в международной кассе брестского вокзала и стоит порядка $2 в одну сторону. Впрочем, скорее всего даже эти деньги вам удастся сэкономить, если вы согласитесь взять для кого-то из челноков бутылку водки и сигареты. Вместе с тем не стоит расслабляться – теоретически простоватый на первый взгляд челнок может подсунуть в пакет что угодно, а вот отвечать за контрабанду придется вам. Паспортный контроль осуществляется прямо в здании вокзала, так что подходить нужно не менее, чем полчаса до отправления (местные вообще советуют приходить за час, так как бывают задержки). Все довольно быстро и безболезненно: никаких повальных шмонов, никаких фокусов с одной будкой паспортного контроля на сотню пассажиров и так далее. Совершенно цивильная и нормальная граница, что весьма нетипично для здешних мест.

Поезд трогается и неторопливо следует по маршруту, через 10 минут – пограничный Буг. На белорусской стороне вдоль реки – ровные ряды заграждений из колючей проволоки, распаханная полоса, сторожевые вышки. На польской – полная противоположность: ивы над водой, густые кустарники, стаи диких уток. Лишь на подъезде к станции появляется красный забор с табличками “Uwaga! Granica panstwowa!”. Далее – получасовое ожидание прихода пограничников и таможни, те не особенно торопятся. Контроль происходит в первом вагоне электрички, и все пассажиры, кряхтя и толкаясь, устремляются туда.

Поляки задают самые разнообразные вопросы въезжающим: “Вы на один день, или больше?”, “Вы случайно не в Варшаву?”, “Вы часто бываете в Польше?” и так далее. Это напомнило мне занятный вопрос, в свое время заданный мне пограничницей в аэропорту Внуково “Вы говорите по-русски с акцентом?”. Кажется я ей ответил что-то вроде “По-русски без акцента, а вот по-китайски не говорю вообще и что немаловажно – тоже без акцента!”. С поляками мне повезло – никаких вопросов задавать не стали, просто молча шлепнули в паспорт въездной штамп.

Тересполь, как и предполагалось – маленькое местечко, состоящее из десятка “советских” пятиэтажек в самом центре большой деревни. Пара супермаркетов, несколько обменников, банк, здание вокзала, пара рейсовых автобусов до Бала-Подляски. Вот и вся, что можно найти здесь. Да, чуть не забыл. Пассажиры брестской электрички массово выстроились напротив вокзала и приступили к торговле. Местные поляки неторопливо прогуливались меж тетушек-челночниц, прицениваясь к предлагаемому ими товару. В итоге водка и сигареты постепенно переходят в руки местных, а тетушки со счастливыми лицами тут же идут в обменники, где переводят заработанные злотые на белорусские рубли.

Шоферская нужда

Меж тем уже стемнело – пора назад в Брест. Но ехать обратно той же электричкой было бы неинтересно. Судя по карте, буквально в паре километров южнее Тересполя действует автомобильный переход под названием “Варшавский Мост”. Туда я и направил свои стопы, следуя указателю на Брест. Не прошло и получаса, как я вышел к переходу. Но радости это не принесло никакой. Нескончаемая вереница автомобилей, раздраженные водители и…снова эти тетушки! Как выяснилось, привезя в Тересполь товар, они тут же перебазируются на автомобильный переход, подсаживаются в машины и способствуют водителям провезти дополнительный товар из Польши в Беларусь. Чаще всего речь идет об автомобильных шинах. Провозить их можно из расчета одна шина на одного пассажира. Да, вы совершенно верно поняли – чем больше тетушек берет с собой шофер, тем больше шин и запчастей провезет в Брест! Первые при этом получают по $3-4 за услугу, а шофер “рубит” в среднем по $15-20 чистой прибыли за каждое провезенное колесо.

Мне не составило труда подсесть в одну из машин. Проблема оказалась в другом – стояние в очереди не имеет временных пределов и может занять от часа до суток. Но сию горькую правду я познал чуть позднее. Пока же мы весело болтали с шофером, обсуждая все на свете, начиная от горячей любви белорусов к “батьке” и заканчивая иранской ядерной программой. Очередь двигалась, мы довольно быстро прошли польскую сторону и успели достичь нейтральной территории, что по обе стороны от пограничного моста через Буг. В это время у белорусских пограничников началась пересменка, продолжавшаяся почти два часа. И было бы не так все страшно, если бы не абсурдная ситуация, заключавшаяся в том, что сотни автомобилей стояли на узкой дороге, по обе стороны которой тянулся забор. В каждом из автомобилей, само собой, находились люди, которые периодически проявляли желание справить естественную нужду. А сделать это цивилизованным способом было невозможно в силу отсутствия заведений типа “зиро-зиро”. Как это обычно бывает, от самого сознания того, что справить нужду негде, я вдруг ощутил, что мне необходимо срочно это самое осуществить. Иначе…иначе будет совсем плохо! Что делать?

Шофер, проникнувшись создавшимся положением, предложил мне открыть дверь и сделать дело под ее прикрытием. Но все было гораздо сложнее и крупнее. Водила посочувствовал, но предупредил, что если меня засекут пограничники – как пить дать оформят на 15 суток по статье мелкое хулиганство. Такое, по его словам, тут регулярно происходит с теми, кого пробирает неожиданное несварение желудка, или диарея. А для шоферов эти проблемы давно стали профессиональной болезнью. Он поведал мне, что все они перед дорогой пьют Иммодиум для профилактики, причем, даже если нет никаких проблем в начале. Шофер оказался стреляный воробей. Он так долго перечислял все те переходы в разных странах, где его пробирал понос, что я даже на время забыл про свою нужду! Все это было бы смешно, если бы не столь грустно.

Мужчина из спортивного Мерседеса вступает в разговор и с жаром делится своей историей. На этом самом брестском мосту месяц назад он рисковал жизнью, сорвершая при этом настоящие чудеса акробатики! Дело начиналось стандартно - таможня не торопилась, нужда одолевала, уборной нет. В итоге мужик принял Соломоново решение – выбрался из машины, перемахнул через перила моста и спустился на полтора метра вниз по сервисной лестнице. Теперь его никто не видел, а она, вцепившись в ничем не огороженную лестницу, глядел вниз на темные воды Буга, текущие в десятке метров от его озябшей пятой точки. Ощущения ниже среднего – поскользнуться и сигануть в ледяную воду совершенно не хотелось. А главное не оставляло ощущение, что с ближайшей пограничной вышке ему прямо в зад целится бдительный пограничник!

Я тоже поведал свою историю о том, что мой отец держал яхту, на которой мы ходили по Волге, проходили Волгодонский канал и даже выходили в Азовское море. Для беспокойного Черного моря яхта была маловата, и плавание на ней было бы небезопасно. Помимо разного рода навыков я, за отсутствием удобств, научился справлять потребности путем зависания над водой, при этом волны время от времени подхлестывали снизу, словно напоминая о том, что процесс должен быть краток и эффективен. Так поступали все, другого варианта на той маленькой посудине просто не существовало.

Молчавший до этого момента худощавый владелец микроавтобуса тяжко вздохнул и предложил поговорить о чем-то более веселом. Хозяин Мерседеса поддержал идею и помянул приближающиеся выборы президента Беларуси, на что все отреагировали весьма неадкватно и нецензурно. Кто-то неожиданно поинтесовался у собравшихся, а имел ли кто близость с польками? Тема пришлась к месту - последующий час мужики с жаром делились деликатными таинствами своей шоферской судьбы. Жизнь налаживалась!

Кто-нибудь обязательно подметит, что естественная нужда автора и его знакомых никого не интересует и следует вернуться к описанию красот Бреста. Согласен! Но пробовали ли вы с восторженным лицом и красноречием Цицерона веселить публику в то время, ну вы понимаете. Кстати, рассказы водил произвели на меня столь неизгладимое впечатление, что я совершенно позабыл о том, что меня только что мучило. Границу мы прошли чуть более, чем за пять часов. Время давно перевалило за полночь, Катя в большой тревоге не спала, ожидая моего возвращения. А на следующий день мы выехали назад в Москву.

АКЦИЯ АЭРОФЛОТА (вместо вступления)

Вот уже несколько лет, как родной Аэрофлот радует путешествующую братию привлекательными 99-долларовыми ценами на авиабилеты. Только ленивый не воспользовался этим хотя бы один раз. Но, как и в любом деле, здесь важно не терять тонуса. Поясню, о чем идет речь. Прежде всего, всегда стоит умножить указанную сумму на полтора - это аэропортовые сборы. А в случае с Британией и США - вдвое. Теперь о бонусных программах. В свое время я был участником немалого числа бонусных программ самых различных авиакомпаний – Люфтганза, Малев, Эль-Аль, Теркиш эйрвэйс. И понял важную деталь, лишний раз подтверждающую то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В погоне за накоплением премиальных миль, я отдавал предпочтение определенной авиакомпании, неся при этом определенные убытки. Отправляясь на отдых и имея возможность вылететь дешевым чартером, я предпочитал регулярный рейс с переплатой. Мне казалось, что все окупится, когда стану обладателем бесплатного билета в Южную Америку, или Австралию. Интернет-сайт Люфтганзы и ей подобных, я посещал чуть ли не чаще, чем свой собственный сайт.

Я вглядывался в накопленные мили и прикидывал, сколько мне еще переплачивать этим “империалистам”, чтобы получить хоть какой-то бонус. Когда я видел, что таинственным образом у меня списывали 800 миль, я тут же начинал звонить в их офис, дабы восстановить справедливость. Их телефоны были заняты, либо не отвечали. Неоправданно много времени и эмоций я тратил на участие в бонусных программах. Совершенные полеты часто не фиксировались в системе, и мне предлагалось писать письма, на которые я, многие месяцы спустя, получал стандартные и бестолковые ответы. Однажды, взяв калькулятор и прикинув то личное время, нервы и деньги, что я вложил в погоню за бонусными милями, очень ясно прочувствовал, что игра не стоила свеч.

Мой хороший приятель, настоящий “бонусный фанат”, являющийся frequent flyer десятка авиакомпаний лишь усмехался. Он, безработный путешественник, держал под контролем свои мили, он участвовал во всех мероприятиях, его поздравляли с днем рождения и присуждали дополнительные мили, он расплачивался в супермаркете кредиткой и получал мили даже оттуда. За счет бонусов он летал в Нью-Йорк, Бангкок, Йоханнесбург и Лондон. Этот парень был настоящий ас своего дела!

И этот “ас” сказал следующее:

“Если ты хочешь извлекать реальную пользу из бонусных программ – ими надо жить. Им надо посвящать треть своих мыслей и времени. Правила участия в программе следует знать наизусть, ежедневно заходить на сайт и смотреть, что там изменилось за сутки. Если ты не готов к этому – выкини свои карточки в отхожее место и летай как летал”.

Итак, мое терпение лопнуло. После того, как из шести полетов на Аэрофлоте засчитали только три, а, кроме того, необъяснимым образом списали 300 миль, я плюнул на сие неблагодарное дело и последовал совету приятеля. Карточка Аэрофлот-бонус, сверкнув в воздухе, исчезла в ниагароподобном потоке унитаза. И в тот же миг я ощутил приятную легкость и свежесть во всем организме – с плеч свалился чемодан без ручки. Попутно могу порекомендовать всем тем, кто болен “накопительным вирусом”, прочитать крайне занятную книгу “The all-consuming epidemic”, написанную американцем Джоном Де Графом.

Словно в награду за совершенный мужественный поступок, через час мне позвонили друзья из турфирмы и предложили слетать в Париж за 100 евро. У них просто горели места на банальный чартер. Резюме такое – пользоваться акцией несомненно стоит, но излишне увлекаться – ни в коем случае. А те, кто копит баллы на бесплатный полет, должны иметь в виду, что фактически им понадобится в 1,5-2 раза больше миль, чем указано в соответствующей таблице. Почему? Да потому, что авиакомпания сделает все, чтобы минимизировать свои расходы под любыми предлогами. Ваши мили будут таинственно урезаться, некоторые полеты не будут учитываться и еще тридцать три причины. Друзья, будьте умными и хитрыми – и все будет OK :)

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Покой нам только снился. Душа рвалась в сабельный поход, и в планах было посещение таких экзотических мест, как Сенегал, Мали и Судан. Кроме этого я давно собирался навестить многочисленное американо-канадское семейство, попутно захватив достопримечательности Северо-Американского континента. Увы, зима сменялась весной, уходил старый год, наступал новый. А планы так и оставались планами.

И действительно, когда партнеры предложили банально прилететь на греческий остров Родос и провести там неделю за их счет – я откровенно смутился. Как так – вот взять и приехать в отель в цивилизованной Греции? По утрам неспешно спускаться в ресторан, лениво шаркая шлепанцами, а по вечерам, после продолжительного плавания в бассейне, попивать коктейли в мексиканском баре? А некая миловидная дама-администратор, глядя на меня и мне подобных, будет усмехаться “Ох, уж мне эти турики!”. Вспомнился сериал “Туристы”, точнее единственная его серия, по случаю мной увиденная в один из дней, когда я лежал дома с растянутой связкой голени. Кроме того, на Родосе я был в ходе средиземноморского круиза еще в 2000 году. Проще говоря, пассивный отдых был бы настоящим предательством моих первоначальных задумок.

К сожалению, мои финансы были в критическом состоянии. И все же сдаваться я не собирался. Пусть в этот раз не США и не Мали. Пусть. Но и не пассивный отдых. После недельных умозаключений, я пришел к неожиданному решению – не ехать на Родос. А ехать в Калининград затяжным транзитом через Литву. Далее – в Польшу, Чехию, Словакию и далее по ситуации. Такой вариант был бы золотой серединой. Моя спутница, Екатерина, давно смирившаяся с постоянными коррективами маршрута, лишь только заметила “Ты непредсказуем до неприличия”. Что именно она имела в виду, так и не выяснил – голова была занята другими вещами.

Несколько последних лет меня необычайно интересовал вопрос следования транзитом через Литву. Точнее говоря, жаждал испытать существующую систему на “прочность”. Например, с учетом того, что билет до Калининграда вдовое дешевле билета до Вильнюса – реально ли купить билет в Калининград, а сойти в Вильнюсе? Ведь это одни и те же поезда, следующие по одному маршруту Москва-Вильнюс-Калининград. Если сойти реально, то все, чей путь лежит в Литву, могут брать билет в Калининград и таким образом экономить более половины стоимости билета? Или же все не так просто?

ДЕЛА ВИЗОВЫЕ

Далее – визовый вопрос. Мне, совершенно незаслуженно, повезло больше, чем спутнице – помимо российского, я бережно хранил паспорт израильский, дающий право безвизового въезда во все страны Европы. Чаще всего, схема выглядела следующим образом: на границе Беларусь-Литва я показываю белорусам российский паспорт, а литовцам – израильский. Такая нехитрая схема срабатывала всегда, будь-то российско-финляндская граница, украинско-венгерская, или азербайджано-турецкая.

Что касается спутницы, ей предстояло обзавестись некоторыми визами, что изначально не сулило особенных затруднений. Екатерина, являясь топ-менеджером очень известной столичной турфирмы, на визах “скушала ротвейлера”, и предполагала, что решит визовый вопрос в два счета. Не тут-то было!

Без проблем был куплен лишь билет до Калининграда. И это было обычной практикой. При покупке железнодорожного билета Москва-Калининград, гражданам России выдается специальное приложение к билету, где написано буквально следующее: “Транзитный проезд через Литовскую республику возможен” и, далее – указание паспортных данных пассажира. Это разрешение выдается через 24 часа, после покупки билета. За это время, по идее, информация о пассажире предоставляется в распоряжение посольства Литвы в Москве и те одобряют калининградского транзитника, или не одобряют. Тут все понятно.

В отношении других виз все было плохо. В Екатеринбурге (где мы оба находились на тот момент времени) из всех нужных нам посольств, существует лишь чешское и отсутствуют польское, словацкое и немецкое. Никаких оказий в Москву на ближайшее время не предвиделось, а екатеринбургские посреднические турфирмы требовали от 100 евро(!) за словацкую визу, 250 евро за немецкую и 70 евро за польскую. Добавив сюда 46 евро за визу Чехии, общая стоимость виз возросла до 500 евро. Мы пришли к неутешительному выводу - для туриста, не имеющего возможности ехать в Москву за визами, сия расходная часть составит более половины от общей стоимости поездки. Совершенно безумный и несправедливый расклад, не так ли? В связи с этим вспоминаю два эпизода.

Первый эпизод –

Место действия – Израиль, известная в своей области турфирма “Назарин”, принадлежащая христианину из Назарета и организующая туры в Египет и Иорданию. Они же делают визы в Египет (израильтянам египетские визы на границе не ставят). Официальная стоимость визы – 70 шекелей ($15), но турфирма за услуги берет еще столько же (иначе туристу придется посвятить день на поход в египетское консульство). По словам дамы, занимающейся этими самыми визами, каждый третий израильтянин, услышав про необходимость получать визу и стоимость услуг в пятнадцать долларов, решает отказаться от Египта. Мотивировка такая – “Мало того, что приходится платить “кучу денег” этим арабам, так еще и турфирма дерёт сверх этого! В Канаду нам визу не нужно, в Европу не нужно, в Японию не нужно…а египтяне что там себе думают, что мы именно у них останемся нелегально батрачить?!”.

Второй эпизод –

Место действия - Лондон, где я, с британским приятелем стою возле посольства России. У меня на руках заранее полученное в ОВИРе приглашение для него, а у него в руках красный паспорт “Её величества” и уже заполненная визовая анкета. В планах путешествие на Камчатку через Транссиб. И вдруг выясняется, что стоимость виз не соответствует той, что он увидел на интернет-сайте посольства. А именно - составляет не ?40, а ?70. Возмущению парня нет предела. Не смотря ни на какие уговоры, тот меняет планы и в Россию не едет – “70 фунтов платить им за визу? Они сошли с ума, что за грабеж? Лучше съезжу посмотреть гейзеры в Йеллоустоунский парк в США, туда, по крайней мере, не нужна виза”. Предлагаю заплатить эти деньги за него, в конце-концов, я не столь принципиален, да и сумма не бог знает какая большая. Ничего подобного, тот категорически против этого. Так и уехал в Штаты. Обиделся, несчастный.

А россияне платят, платят и еще раз платят. Эх, мало кто на Западе представляет, как сложно путешествовать тем, чьи замыслы и планы, в отличие от них, всегда скованы необходимостью выбивать визы. Увы, вселенская несправедливость процветает, и отменять ее никто пока не собирается…

В итоге, было принято Соломоново решение. Чешскую визу получили, на ее основании получили право 5-и дневного транзита через Польшу. Что касается словацкой визы – сей вопрос оставили на Прагу, точнее на словацкое консульство в чешской столице.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Необязательная ремарка – прибыв на Белорусский вокзал, я вспомнил, что позабыл дома ту самую железнодорожную квитанцию о том, что мне разрешен транзит через Литву. В какой-то мере это порадовало, ведь позабудь я паспорт – поездка была бы сорвана. А так меня ожидал в худшем случае длительный разговор с проводником на тему того, как именно я собираюсь ехать, не имея сей квитанции.

Калининградский поезд №149 давно приобрел статус челночного. Дело в том, что вопреки всякой логике, самый западный регион России продолжает нищать. Ничего не производя (кроме лицензионных Хаммеров для столичных нуворишей) и усердно добивая имевшееся, калининградские властители судеб оставили жителей области без работы и доходов. Границы наглухо закрыли для товарообмена и инвестиций. И народ ответил массовым челночеством. Из России же в Россию. Из Москвы в Калининград везут одежду, продукты питания, бытовую технику. Обратно не везут ничего.

После отправления поезда по вагонам следуют сотрудники литовского МИДа и раздают пассажирам бланки с готовыми транзитными визами через их страну. Собственно, с этого момента для меня начинался эксперимент по посещению Литвы, упоминавшийся выше. Белорусская станция Смаргонь – проверка документов, типовые и раздражающие вопросы вроде “Не попадал ли ваш паспорт под воздействие воды? Не везете ли вы с собой чужих удостоверений? Вы хорошо понимаете мою речь?”. Поезд трогается, и какое-то время спустя покидает пределы СНГ. Литва встречает новеньким и по-современному обустроенным забором по обе стороны от железнодорожного полотна. Через каждые полкилометра камеры слежения, обнаружения. Евросоюз делает себе необходимую рекламу – время от времени проплывают соответствующие щиты с указанием на спонсоров этого приграничного проекта по борьбе с “русскими медведями”.

Станция Кяна, здесь литовский паспортный контроль. Итак, с этого момента мой эксперимент стартует в полную силу. Теоретически, литовцы имеют списки пассажиров поезда и, предъявляя второй паспорт, я по идее должен вызвать у них как минимум вопрос на тему того, как я в этот поезд попал. Ничего подобного! Они молча ставят въездной штамп в израильский паспорт и следуют дальше. Половина дела сделана – в Литву въехал совершенно законно. Осталось покинуть поезд и ступить на литовскую землю физически. По прибытию на вильнюсский вокзал, покидаю вагон. Более чем краткий диалог с проводницей и без проблем оказываюсь на перроне, где моментально попадаю в руки литовских полицейских. Они очень корректно предлагают пройти на паспортный контроль в здании вокзала. Там мой паспорт быстро проверяют, видят въездную печать из Кяны и без вопросов пропускают в город. Впрочем, прогулка не входит в планы и пора назад в поезд. Купив упаковку яблочного сока, снова возвращаюсь на вокзал, миную контроль и сажусь в свой вагон. Эксперимент завершен. Вывод – если вы следуете в Литву, берите билеты до первой же станции Калининградской области. В абсолютных числах экономия составит до 1000 (тысячи) рублей в каждом направлении.

Ровно через 5 часов с момента въезда в Литву, мы ее покидаем. И с этого момента последовала череда совершенно алогичных событий. Прежде всего, злую шуту сыграл с нами атлас автодорог, специально купленный перед путешествием. Там черным по белому был обозначен пограничный переход в Польшу “Железнодорожный”, что южнее города Черняховск Калининградской области. Уже в Черняховске мы узнали, что этот пункт закрыт много лет назад, а фактически действуют лишь три оставшихся: Мамоново, Багратионовск и Гусев. Ближайший нам – Гусев, туда мы и направляемся. Это не самый удобный маршрут, так как с польской стороны мы оказываемся в городке Голдап, чрезвычайно удаленном от нашего маршрута. Но особенного выбора нет – начинало темнеть, калининградский поезд ушел, а мы лишь тоскливо восседали на своих вещах напротив Черняховского ж.д вокзала. Никакой общественный транспорт на границу не предвиделся вплоть до утра следующего дня, и нам не оставалось ничего другого, кроме как за 500 рублей приватизировать местного таксиста. Им оказался весьма интересный мужчина, образованный и разумный. По пути он долго и много рассказывал нам о жизни области, о ее проблемах и надеждах. Его доводы о повальном обнищании Калининграда и жесточайшей коррупции лишь только подтвердили мои первоначальные предположения. Однако, с большим удивлением узнал от него о том, что область занимает одно из первых мест в России по числу гостей с Кавказа.

Забегая далеко вперед, подчеркну, что я посвятил некоторое время поиску информации на данную тематику. Сказанное таксистом во многом подтвердилось и по статистике за 2004 год, более 25% жителей Калининградской области составляют выходцы из южных республик бывшего СССР (в 1996 году их число составляло менее 3%). При этом сразу скажу, что считаю себя интернационалистом до мозга и костей, но, будучи глубоким фаталистом лишь только могу констатировать прискорбный исторический факт – на смену вырождающейся нации приходят нации более сильные и живучие. И не важно, говорим мы о Калининградской области, России в целом, или Западной Европе. Впрочем, оставлю в стороне сии не относящиеся к путешествию измышления.

Итак, мы на границе, на КПП Гусев / Goldap. Сотни автомобилей в основном с польскими номерами штурмуют массивные ворота. За ними – первый “отстойник”, где десяток счастливчиков-автолюбителей не менее часа ждут переезда во второй отстойник. В целом же, для того, что бы попасть в Польшу, вам придется преодолеть четыре отстойника. И в каждом, как уже упоминал - не менее часа ожидания. Тем не менее, не торопитесь ругать отечественную таможенно-пограничную братию. Пожалейте соотечественников в погонах – на них и так давит собственная совесть за коррупцию и беспредел. На этот раз вина за безумные задержки лежит отнюдь не на них, а на их польских коллегах. Поляки проверяли всех подряд. Именно всех, каждую машину, каждого водителя, каждого пассажира. И это в поисках контрабандных сигарет, водки и…бензина. Не так давно стартовавший нефтяной кризис вызвал резкий рывок в ценах на нефть не только в США, но и во всем мире. В Польше бензин за неделю подорожал почти на половину, перевалив за 1,50 евро за литр 95-го бензина. При средней зарплате бедноватого польского приграничья в 200 евро в месяц, такие цены на бензин буквально поставили владельцев авто на колени.

Тысячи поляков устремились в Калининградскую область России, в Беларусь и Украину для того, чтобы как минимум заправиться впрок. Кроме того, часто через таможню удается провезти еще и по 20-литровой канистре горючего. Спекулянты перекупают привезенный из России бензин уже по 1 евро за литр. В роли же скупщиков часто выступают обычные польские фермеры, которым бензин нужен для грузовичков, тракторов и генераторов. По словам местных мужиков, за одну удачную ходку в России удается заработать до 50 евро. Есть такие, которые бросили основную работу, курсируют между Голдапом и первой же российской заправкой по 2-3 раза в сутки. Не сложно прикинуть, что перспектива заработать до 1500 евро за месяц пограничных мытарств, привлекает очень многих.

Надо сказать, что сегодня был не наш день. То, что произошло далее может случиться с каждым, и всегда будет неожиданностью. Выстояв без малого 7 часов в очередях (пешком российские границы не переходятся и следует подсаживаться в автомобиль), мы наконец достигли польского терминала. И здесь выяснилось, что Катина чешская виза действительна только со следующего дня. В связи с этим, поляки настойчиво предложили нам вернуться ровно через сутки. А для пущей убедительности сопроводили соответствующей бумагой, где со ссылкой на законодательную базу, уже официально депортировали восвояси. Вероятно, кто-то вполне резонно усмехнется - "Взрослые люди, неужели они были неспособны самостоятельно пороверить с какого числа действительна их виза?!".

Поясню – мы были прекрасно осведомлены о сроках действия Катиной визы. В заблуждение нас ввела информация сразу нескольких официальных польских сайтов сайтов, начиная с МИДовского и заканчивая посольством Польши в Москве. Там черным по белому было указано буквально следующее: “Разрешен пятидневный транзит через территорию Польши при наличии визы страны следования”.

Более того, будучи педантом, я распечатал данную информацию, как в англоязычной версии, так и на польском языке. Поляки несколько раз просматривали мои бумаги, но лишь отрицательно качали головой. Словесные баталии продолжались не менее часа, и все мы, включая самих поляков, были порядком утомлены. Я упрямо доказывал им, что мы выехали на день раньше с целью въезда в Чехию ровно в день вступления визы в силу. Но наши оппоненты были неумолимы, как и их начальство, прибывшее специально для разбирательств по нашему требованию. По версии польской стороны, транзит через их территорию возможен только со дня вступления чешской визы в силу. И ни днем ранее.

В конечном итоге нам заявили следующее:

- Русская пани Катерина нэ едэт до Польска. А израильский пан Александр, если желает – прошем, нэма проблэма. Но тут стоять нэ можно, тут – похранична зона, вы разумээтэ, или нэт?! Вы задэрживаэтэ много людэй, вы разумээтэ, или нэт ?!

В итоге мы, обиженные и униженные отправляемся назад в Россию. И тут, словно “до кучи”, уже на российской стороне границе, мой загранпаспорт вызвал у бдительных товарищей подозрения. Последовала целая череда не самых разумных вопросов:

- Где вы получали ваш паспорт?
- В ГУВД 356, города Екатеринбурга.
- Это где?
- Что где? Где Екатеринбург? Пятьдесят шестой градус северной широты и шестьдесят третий градус восточной долготы. Точнее сказать не могу – не имею прибора GPS.
- Вы что, издеваетесь тут, а?! Как вы оказались на территории Калининградской области?
- Оказался поездом номер 149, сообщением Москва-Калининград, вагон номер 3, место…
- Вы чего добиваетесь, а? – пограничница была явно не в настроении. Она принялась тщательно изучать паспорт под лупой, рассматривая каждую печать, каждую отметку. Особенно ее увлекла виза Сирии, в связи с чем, она задала новый вопрос:
- Ваш паспорт попадал под воздействие воды? Почему такие волнистые странички?
- Не совсем так, паспорт попадал под воздействие слюней сирийского пограничника, когда тот клеил марки. Он плевал на паспорт и лепил марки…

Сердитая дама брезгливо шлепнула печать и вернула многострадальный паспорт.

Выбравшись за пределы пограничного перехода, мы с Екатериной оказались на неосвещенном, мрачном пятачке, со всех сторон заставленным автомобилями. Десятки усталых водил тоскливо покуривали цигарки, ожидая своей очереди. Сия идиллия омрачалась половиной второго ночи и пронизывающим ветром. Единственный бар был закрыт, и не было места даже согреться. Меж тем мы начинали здорово замерзать. Бедная Катя откровенно и тихо плакала, а я тщетно пытался ее успокаивать тем, что все это не случайно и только Провидение ведет нас единственно верным путем.

Щелк…дубль два. Прошел час, мы уже в соседнем городке Гусев, некогда прусской вотчине. В городке две гостиницы, обе стоят от 600 рублей за двухместные номера, но номера вполне удобные и со всеми удобствами. Нам не оставалось иного выбора, кроме как заночевать в Гусеве и лишь с утра двигаться далее. Но утро принесло коррективы. В чуть расстроенных чувствах, ранним калининградским утром выйдя на улицу за продуктами, мы поняли, что попали в город Зеро. Как бы это объяснить понятнее?

Представьте себе, что некогда изящный готический городок впал в запустение, десятилетиями в нем жили одни лишь призраки. По улицам балтийский ветер носил жухлые листья акаций и неторопливо перелистывал пожелтевшие странички журналов, датированных давно минувшими днями. Старые здания пришли в упадок, дворы заросли бурьяном. Стаи ворон царствуют на площадях и улицах этого города призраков. И вот, в один миг, в этот город завезли советских людей, строителей коммунизма. Назвали город именем героя войны, генерала Гусева, вселились в оставленные жителями дома и…все. Город Зеро – Люди Зеро. Именно такое впечатление произвел городок Гусев. И у меня это вызывало необъяснимый восторг. Мы часами гуляли по улочкам, заглядывали во дворы и подъезды, находили сохранившиеся немецкие надписи на фасадах, старые мостовые, местами оставшиеся указатели, интересную и нетипичную архитектуру.

Катя не в полной мере разделяла мои чувства и желание провести в Гусеве весь световой день, но уступила и мы остались здесь до утра следующего дня. А новый день принес поездку на маршрутном такси в Калининград в компании с парой немецких пенсионеров, посещавших свою потерянную Родину. У нас даже состоялся небольшой диалог на тему исторических судеб и параллелей. Впрочем, разговор не сложился, ибо слишком глубок антагонизм между всеми нами. Немцы, расстроенные увиденным запустением и изначально воспринимавшими Калининград как свою страну, незаконно отнятую у них Советским Союзом, все причитали на тему несправедливости. Меня это откровенно возмутило, и я в достаточно резкой форме напомнил им про все то зло, что принес миру германский фашизм. Не в последнюю очередь упомянул про Холокост, а Катя, будучи носительницей белорусских кровей, на чистом немецком языке добавила, что после того, что немцы учинили в Беларуси, разговоры об исторической несправедливости, по меньшей мере, неуместны. Пожилая пара бывших кёнигсбергцев предпочла прекратить этот разговор и всю дорогу молчала.

В Калининграде мы определились с отправлением автобуса в Польшу и в оставшиеся несколько часов прогулялись по центру города. Хочу сразу подсказать всем тем, кто планирует отправиться в Польшу по схожему маршруту. Не пытайтесь заранее найти и определить расписание автобусов из Калининградской области в Польшу. Не повторяйте нашей ошибки. Дело в том, что на сегодняшний день ни один Интернет-ресурс Калининграда не представляет четких и регулярно обновляющихся расписаний транспорта, особенно это касается транспорта международного. В действительности вы убедитесь, что красивые распечатки совершенно не соответствуют действительности. И хорошо, если эти несоответствия окажутся в вашу пользу. А если нет? Проще говоря, из пяти автобусов Калининград-Ольштын-Варшава, указанных на официальном сайте города и тройке ему подобных ресурсов, реально существовало только два, оба из которых отправлялись вовсе не в то время, которое фигурировало в интернете. Коррективы в маршрут приходилось вносить чуть ли не ежечасно. Еще утром мы выезжали из Гусева с надеждой к вечеру достичь Варшавы, но с учетом нестыковки расписаний, Варшава как минимум отодвигалась. К счастью оставался последний автобус до польского Эльблонга и это был наш последний шанс сегодня покинуть Россию. В отношении ежедневного поезда в Гданьск – он не совсем ежедневный, а, кроме того, здорово подорожал за последние три года, а именно с $10 до $20. Для сравнения, автобус стоит менее $10.

Автобус выехал почти пустой. За исключением нас, шофера и неимоверно толстого поляка, никто другой не жаждал в этот вечер отправиться в Польшу. Толстяк, некоторое время спустя после отправления, добрался до нас и предложил провезти для него “норму” (литр водки и блок сигарет). Я же, в ответ, предложил ему оплатить половину стоимости наших билетов на этот автобус в сумме шести евро. Тот буквально оскорбился таким “беззастенчивым” предложением и со словами “Я вас как друзей прошу, а вы со мной бизнес крутите – не хорошо!” – удалился. Мы лишь только усмехнулись ему в след. И действительно, какого лешего мы должны везти для этого прохиндея товар, жертвуя своим личным временем и рискуя угодить под обыск.


ПОЛЬША
По мере приближения к границе, автобус заполнялся постоянно подсаживающимся людом. Все они были поляки, ни одного россиянина. Все – мелкие контрабандисты, все – жители приграничного района. Знакомый нам уже ритуал прятанья сигарет во все укромные закутки организма. Особенно позабавил молодой парень, буквально весь обклеенный пачками сигарет. Они порывали весь его торс от пояса и до груди. Даже плечи, словно гусарские погоны, были украшены пачками “Мальборо”. Интереса ради, мы принялись считать, сколько пачек он на себе уместил. Выходило около пятидесяти, не считая обычной нормы. Поверх этого сигаретного бронежилета, он набросил кожаную куртку, а шею замотал залихватским желтым шарфом. Остап Ибрагимович – ни дать, ни взять!

Катя все это время жутко переживала на предмет ее въезда в Польшу. Мысли, словно демоны, атаковали ее: А что если и сейчас вернут назад? А если ее внесли в черный список? Я же, будучи в приподнятом настроении, цитировал ей Лермонтова, пародировал Борю Моисеева и прикалывался на все лады:

…Прощай немытая Россия,
Страна рабов, страна господ…

…Приходи не бойся милый,
Уходи не плачь…

На что она мне отвечала, что рано прощаемся, того и гляди вернут назад..! Кроме того, отчаянно призвала вести себя культурно, не пугать поляков своим песнопением и не злить польских пограничников, которые как раз вошли в салон. Меж тем, сидевшая впереди польская тетушка, видимо проникнувшись моим пением, спросила с улыбкой, какого певца я пародирую. Далее мы разговорились по душам, дама предложила подвезти нас на своей машине почти до города Ольштын, что в 80км от границы, а мы взяли для нее сразу две нормы.

И вот граница позади. Сойдя с автобуса сразу же после перехода, мы переместились в старенькую Шкоду этой женщины и выехали в путь. Однозначно, нам с этой дамой очень повезло. Она не только довезла нас почти до нужного нам места, но и по пути показала нам старинные городки-крепости Орнета и Лидзбарк-Варминьский. Первый представляет из себя хитросплетение узеньких улочек и огромный готический собор в центре, а второй знаменит своим массивным замком, где, начиная с XII века, заседали правители Вармии, а с 1503 по 1510 годы жил и работал Николай Коперник. Замок большой и отлично сохранившийся, хотя, здорово уступает по масштабности сирийскому Кераку, или словацкому Спишскому Подградью.

К вечеру мы добрались до Ольштына, крупного города и административного центра северо-восточной Польши. Следуя карте в путеводителе LP, мы быстро дошли до исторического центра и поселились в отеле “Wysoka Brama”, расположенном прямо в старом городе, в небольшом здании, пристроенном древним городским воротам. О лучшем размещении не приходилось даже мечтать! Стоимость чистого двухместного номера с умывальником внутри и удобствами в коридоре – 18 евро. Другой, чуть-чуть более дешевый вариант – “Hotel Jantar”, что в пяти минутах ходьбы от ж.д. вокзала. Еще в городе существует рабочее общежитие, переименованное в молодежный хостель. Это не так далеко от старого города (ul. Kopernika 45). Там можно остановиться всего за 5 евро в сутки в общей комнате, либо за 12 евро в двухместной.

Вкратце, Ольштын, на протяжении веков являл собой важный восточный форпост варминских, а затем прусских королевств. Это был мощный замок, позднее расширившийся до размеров города. Здесь, как и в соседнем Лидзбарке, жил и работал Коперник и именно здесь он проводил свои основные исследования. Ольштынский туристический офис предлагает немало интересной информации о великом астрономе, а летом даже организованные экскурсии, так и называющиеся “Тропой Коперника”, включающие посещение соответствующего музея и нескольких небольших городков, так, или иначе связанных с жизнью ученого.

Можно только представить, сколь красив был этот город. Увы, война не обошла его стороной, и в 1945 году город был почти полностью разрушен. Ныне можно увидеть лишь небольшую часть старого города и старинный замок, судя по всему, во многом отстроенный заново после войны. По совершенно субъективной пятибалльной шкале, я бы дал Ольштыну 3 балла.

С утра мы выдвинулись в сторону вокзала и вскоре заняли место в электричке на Торунь. Здесь следует в двух словах пояснить принцип путешествий на польских поездах. Прежде всего, они делятся на несколько классов: “osobowy” (электричка), “пошпешный” (скорый), “экспресс” и разного рода супер-экспрессы (Евросити, Интерсити, Евроэспресс и так далее). Важно всегда уточнять, на каком именно поезде вы желаете ехать. По умолчанию, если вы не уточняете, вам продадут билет на электричку. С этим билетом, вы не можете ездить ни на каком другом поезде, а если вы таки сядете на экспресс, то кондуктор потребует доплаты и штрафа за покупку билета в вагоне. Выражаясь языком цифр, разница между покупкой билета в кассе и покупкой его у кондуктора в вагоне, составит до 30%. В среднем, 100км пути на электричке стоят 3 евро, на скором – 5 евро, на экспрессе 7 евро. Что касается супер-эспрессов, то там все очень индивидуально. Можно ехать за 7-10 евро, а можно угодить на какой-нибудь проходящий поезд вроде Амстердам-Варшава и выложить до 20 евро за 100км пути. За спальные места платят отдельно, даже в отдельной кассе. Здесь тариф почти не зависит от километража и колеблется в пределах 15-25 евро за место, в зависимости от класса поезда и количества пассажиров в купе (2,4, или 6). Если вы собираетесь ночью спать в купе, а не сидеть в общем вагоне - важно не забыть купить и обычный билет, и спальный.

Торунь – несомненно, жемчужина Польши, к своему счастью обойденная массовым туризмом, пиши – не испорченная. Древний польский город, переживший катаклизмы ушедшего тысячелетия и сохранивший свой уникальный колорит. Не вдаваясь в исторические экскурсы (найти их не составит труда в путеводителях), скажу лишь, что побывать здесь стоит однозначно. Тут и руины замка, и старинные улочки, и громадные готические соборы и великая польская река Висла, на берегу которой город собственно и вырос. Железнодорожный вокзал находится на противоположном от Старого города берегу реки, но путь туда займет от силы 15 минут пешком. При этом с моста открывается замечательный вид на Вислу, стены старого Торуня и шпили городских соборов.

Забавный момент – никогда не думал, что буду жить в отеле, где останавливались такие люди, как Петр-I, да еще и с видом на главную главную площадь. Меж тем, это совершенно реально. Весь центр сохранился почти идеально, и ничего удивительного нет в том, что из окна комнаты вы увидите то, что видел до вас царь-батюшка. Отель называется “Три Короны” (Trzy Korony), а найти его проще простого – это главная площадь города, называется Rynek Staromiejski. Но сразу же хочу предупредить – сравнительная дешевизна отеля (всего $35 за двухместный номер) компенсируется давненько не производившимся ремонтом, скрипучими старинными полами и лабиринтообразными узкими коридорами. Как нам пояснил администратор – здание является памятником архитектуры аж 14 века и тут весьма непросто что-то менять и благоустраивать. Впрочем, мы откровенно балдели от этого места – тут, несомненно, присутствовал свой непередаваемый шарм.

На следующий день предприняли путешествие в городок Хелмно, что в 40км северо-западнее Торуня. Сей городок, маленький и уютный, меж тем был некогда грозной цитаделью. По сей день, он окружен массивными крепостными стенами со сторожевыми башнями и бойницами. Внутри сохранился средневековый городок со всеми своими атрибутами. Хелмно, как и Торунь, возвышается над берегом Вислы и это тоже придает определенный колорит. Добраться сюда можно автобусом от автовокзала Торуня, автобусы отправляются каждый час (сам автовокзал находится в полукилометре от старой части Торуня).

День новый обещал быть длинным и не самым познавательным. Сегодня нам предстоял переезд через всю Польшу и скорейший выезд в Чехию. И дело не в том, что нас утомила Польша, а в том, что заканчивался 5-и дневный безвизовый транзит. Что бы провести в Польше больше времени, следовало заранее позаботиться о соответствующей визе. Итак, с утра мы стартовали электричкой до Познани, оттуда пересели на другой поезд до города Вроцлав, а вот здесь, буквально только сойдя на перрон, увидели наш следующий поезд и…разумеется на него успели! Теперь мы двигались в сторону чешской границы, до которой оставалось всего около часа пути. По идее данный поезд следовал до южно-польской пограничной станции Междулесье, но с другой стороны, изучив карту этой части страны, мы усомнились в том, что сумеем из этого самого Междулесья выбраться в Чехию. По крайней мере, сегодня. Междулесье – крохотное местечко, связанное с Чехией некой второстепенной дорогой. Далеко не факт, что там нас будет ждать местный автобус до Чехии, а время неуклонно клонилось к ночи.

Мы решили сойти в Клодзко, судя по всему – довольно крупном, хотя и провинциальном городишке. Отсюда до Чехии порядка 30 километров и крупная автострада. Изначально мы рассчитывали покинуть это место максимально скоро, но, благодаря поразившему меня несварению желудка (как говорят американцы), мы задержались в Клодзко на целые сутки. О чем ничуть не пожалели! Дело было вот как:

Выйдя из поезда, мы устремились к небольшому автовокзалу, что по-соседству. Изучив расписание, поняли, что нам предстоит провести здесь еще около часа. Время коротали в кафе за местным пивом. И в тот момент, когда началась посадка на нужный нам автобус, я осознал, что если немедленно не рвану в уборную – может произойти не самое приятное событие. Причем не только для меня, но и для всех пассажиров. Безуспешно Екатерина призывала меня скорее делать свои дела – я был быстр как ястреб, ну…насколько он мог бы быть быстр в схожем положении. И последний на сегодня автобус ушел. Моя спутница была явно недовольна сим и сердито заявила, что она в схожих ситуациях гораздо проворнее. На что я предложил ей не ворчать зря, а вместе прогуляться и найти какой-нибудь отель, ибо на часах давно перевалило за десять вечера. Чехия явно откладывалась на следующий день. Мы двинулись в неизвестность. Вначале молчали, и каждый был в душе недоволен собой и попутчиком.

Но, по мере нашего движения в сторону центра городка, настроение стало меняться. И не мудрено! Кажется, мы попали в сказку. В красивую детскую сказку. Вокзал окружал довольно серый и неинтересный квартал, зато буквально в пяти минутах ходьбы мы оказались посреди потрясающего старинного города, отделенного от внешнего мира стенами и бурной речушкой. Каменный мост с фигурами святых, мощеные улочки, Ратуша, ряды старинных домиков, громадный замок над всем этим. Решение мы приняли в один голос – остаемся!

В силу того, что Клодзко не фигурировал ни в одном путеводителе, мы не имели представления об его достопримечательностях и отелях. Но этот вопрос решился очень быстро, первый же местный житель указал нам на небольшой отель поблизости. Туда мы и направились. Быстро скинув вещи и приняв душ, уже через полчаса мы вернулись в центр и гуляли там до поздней ночи. И это стоило того. Улицы были пустынны, воздух был пропитан душистым печным запахом. Все было настолько реально и естественно, что терялось ощущение реальности происходящего. День завершили фантастическим ужином в уютном ресторанчике в самом центре.

…Наступил пятый день нашего польского транзита, сегодня нам любой ценой предстояло покидать страну и ехать в Чехию. С утра мы поднялись в замок, что возвышается над городом. Хммм…замок – это мало сказано. Здесь, вне всякого сомнения, одна из крупнейших крепостей, когда-либо мной виденных. А видел я их немало. В годы войны немцы устроили здесь штаб Гестапо, а параллельно – тюрьму. Замок представляет собой музей под открытым небом и целый ряд тематических экспозиций о войне и мире. Рекомендую!

К обеду мы сели в пригородный автобус до поселка Кудова-Здрой. По моим расчетам, оттуда до Чехии от силы пара-тройка километров. Дорога все поднималась в горы и места довольно красивые. Проехали несколько бальнеологических курортов, бугельные подъемники, летние домики. Кудова-Здрой – совсем маленькое местечко, здесь наша конечная остановка и далее нам предстояло пройти пешком те самые два километра до чешского пограничного поста. Топать пришлось по обочине шоссе, и это было весьма утомительно, учитывая наши не самые легкие рюкзаки. К счастью, уже через полчаса ходьбы, мы вышли к границе. Формальности тут предельно просты и не обременительны. Весь переход в Чехию занял ровно три минуты. С польской стороны переход называется Kudowa Slone, а с чешской – Nachod.


ЧЕХИЯ
Чешский городок Nachod (Наход) вплотную прилегает к границе и безо всякого транспорта мы очень быстро дошли до ж.д вокзала. Большое везение – единственный поезд до Праги отправлялся менее чем через час. В противном случае нам бы пришлось ехать до районного центра Градец-Кралове и только оттуда ехать в Прагу. В оставшееся время мы прогулялись до местного замка, который, впрочем, оказался закрыт. Ура, первая часть путешествия пройдена – Польша позади и мы едем в чешскую столицу!

Прага…сказать, что Прага прекрасна, это значило бы ничего не сказать о чешской столице. Но лично я всегда ощущал сильный дискомфорт в этом городе. Признавая значительность архитектурных, культурных и исторических памятников Праги, я ни разу не стремился попасть сюда по собственному желанию. В первый свой приезд в 2001 году я лишь следовал пожеланиям моих веселых американо-иранских попутчиков. Теперь я вновь приехал сюда, и вновь следуя просьбе моей попутчицы, Екатерины. В чем же дело? А вот в чем – с трудом переношу места массового туризма. Всеми фибрами души ощущаю испорченность этого города, его людей и его ауры. На мой взгляд, Прага давно стала огромной фабрикой по извлечению денег из туристов. Этим пронизано все, куда ни глянь. И снова - толпы, толпы, толпы. Нет ощущения естественности, неповторимости, чего-то настоящего. Прекрасная надувная женщина в ярких одеждах с ядовито красными губами. Такие вот странные на первый взгляд ассоциации.

Мы остановились в хостеле “Еднота”, что в пятистах метрах от главного вокзала (Hlavni Nadraji). Месторасположение отличное – близко ко всему. Не уверен, что имеет смысл рекомендовать этот хостель. В Праге подобных заведений великое множество и все они примерно схожи как по цене, так и по уровню. Мы могли остановиться и в другом месте – вопрос не принципиален. Впрочем, если вы цените свободу и независимость – хостель не самое лучшее место для проживания. А в случае с Прагой – далеко не самое дешевое. Двухместный номер с удобствами на этаже обошелся нам в $38. Это дешево для центральной части Праги, но на окраине вполне реально найти гораздо более интересные варианты за меньшие деньги, причем не в шумном хостеле, а в уютном семейном пансионе. Но главный недостаток большинства хостелей состоит в том, что там жестко регламентированы часы работы. К примеру, у нас запирались двери ровно в 23:00 часа. А раньше 7:00 утра не было возможности оттуда выйти. То бишь, справедливости ради замечу, что при определенном усердии можно вернуться и посреди ночи, а уйти в пять утра. Но для этого приходилось вступать в нелепые перебранки с заспанными бабками-вахтерами. Обещанная кухня почти все время была закрыта, ровно, как и комната отдыха с телевизором. Наверное, все это можно было открыть, но одна только мысль о том, что придется идти вниз, что-то у кого-то просить, кого-то искать… Ну вы понимаете.

Второй вопрос – обмен денег. Тут проблема многоуровневая. Рискну высказать не самую патриотическую и весьма субъективную мысль – кредитные карты российских банков очень ненадежны. Всегда придерживался золотого правила “Российская банковская система годна лишь для краткосрочных и незначительных операций”. В течение последних лет я пользовался картой для снятия денег, поступающих в виде зарплаты – за небольшим исключением все работало без проблем. Однажды что-то даже заказал по интернету и, о чудо – система опять сработала. Я даже решил, что пора избавляться от своей “антисоветчины” и больше доверять отечественным банкам. И я им поверил. В результате пару лет назад оказался в Финляндии с полусотней евро в кармане и российской кредиткой, которую никто не принимал, ссылаясь на то, что исчерпан лимит. Это был полный абсурд, что, позднее и выяснилось. Но на тот момент времени я был в крайне неприятном положении. Следующий эпизод уже внутри-российский. Поимел неосторожность расплатиться кредиткой в московском “Ашане”. Со счета сняли втрое больше, чем реально было заплачено. Несколько месяцев переписки с банком и справедливость восторжествовала. Но тут уже я стал “сапером” – дважды ошибаться не собирался и отказался от российских карт полностью.

И надо же было такому случиться, что Катина кредитка банка “Русский стандарт” вдруг…приказала долго жить. Сняв в Праге небольшую сумму, она увидела, что больше ей ничего снять не удастся, ибо ее лимит якобы исчерпан! Разборки с банком мы были вынуждены оставить на потом, а пока что перешли на наличные, которых, к счастью, было достаточно. И новая проблема – 99% обменных пунктов Праги являются мошенническими. Основной доход этих обменных пунктов строится на невнимательности клиентов. Обычно курсы валют вывешиваются перед обменным пунктом на электронном табло и на первый взгляд все в порядке, курс предлагаемый вам примерно соответствует курсу госбанка Чехии, но тут кроется хитрость! В самом низу табло, крохотными шрифтом, на чешском языке, написано, что такой курс будет только при обмене суммы превышающей 500-600 долларов. А если нет (большинство туристов меняет не более 20-100 долларов), то вы неожиданно для себя обнаружите, что вам выдали скажем не 30 крон за доллар, а только 22. Спорить - бесполезно. Вас околпачили совершенно законно, ведь закон не оговаривает размер пояснительного текста, его место расположение, а так же не обязывает владельца обменного пункта писать все это по английски! Короче говоря, единственное, что тут можно предпринять – менять деньги только в банках и только в определенных банках. Если же вы не знаете, где именно лучше всего поменять деньги и не имеете возможности эту информацию получить – у вас будет хороший шанс здорово обжечься. И вновь – это типичная ситуация во многих городах массового туризма.

Третий нюанс – криминал. Прага заполнена разного рода жуликами, начиная от банальных карманников и заканчивая откровенным бандитами, которые “окучат” незадачливого туриста в два счета. Я приноровился довольно безошибочно определять в толпах гуляющих эти угрюмые, опухшие озлобленные физиономии, бегающий взгляд. Зрелище не из приятных. Особенно много этой братии околачивается в районе Вацлавской площади, на вокзалах "Хлавни Надражи", автовокзале "Флоренц", на Карловом мосту. Не стоит также громко разговаривать по-русски в этих местах, дабы избежать возможных проблем. Все центральные обменники "пасутся" карманниками. На вокзале работают цыгане, на Вацлавской площади украинцы, на Краловом мосту - местные и так далее. Я не пожалел часа времени, что бы понаблюдать за их работой. И не зря - за это время на моих глазах обокрали как минимум двоих туристов, которые за несколько минут до этого меняли деньги в одном из обменников перед самым Карловым мостом. Я не видел как их "сделали", но я видел как их "вели" и как обворованные бедолаги тащили к обменнику полицию. Не знаю, вероятно мне следовало просто подойти и указать пальцем на того, кто обменник пасет? Но что бы это изменило? Как будто полиция и без моих замечаний не знакома лично с каждым из воришек.

Уфф…похоже поток негативных эмоций иссяк, можно перейти к событиям более жизнеутверждающим? Из полезных вещей мы осуществили важную миссию – отправились в посольство Словакии и сдали Катин паспорт для получения словацкой визы. Здесь это стоит 35 долларов и не требуется никаких дополнений в виде приглашений, броней и так далее. Визу обещали изготовить в течение недели, а пока мы решили попутешествовать по Чехии.

Вечером посетили интересную фото-выставку “15-и летие окончания Холодной войны”, проводившуюся в посольстве Германии. Тысячи черно-белых фотографий из разделенного Берлина, с холмов южной Богемии, где проходила граница ФРГ и Чехословакии. Занятно и познавательно.

С утра сели в поезд и покинули Прагу. Город утомил не только меня, но и мою спутницу. В одном мы сошлись полностью – чешская столица есть очень неоднозначное место. Для того, что бы Прагой наслаждаться – нужно приезжать с группой и передвигаться точечно, с целью минимизировать личный контакт с внешним миром. Либо…либо знать этот город как свои пять пальцев и плавать в нем, умело ускользая от хищников разнообразных мастей. Прощай Прага! Мы едем в Хеб.

Поезд уносит нас в Западную Богемию, за окном проносятся зеленые лесистые холмы (ничего себе – на дворе конец октября!), старинные городки. Короткая остановка в Пльзене и мчим дальше. О Хебе я знал немного. Город сравнительно малоизвестный. В путеводителе LP он фигурировал, но ни в каких других не было и намека на это местечко. Признаюсь честно – на душе было неспокойно. Городок мог оказаться совершенно заурядным, и это было бы большим разочарованием, ведь ради него мы покинули Прагу.

Какова же была наша радость, когда, сойдя с поезда и пройдя в сторону центра, мы оказались в замечательном оазисе средневековой красоты! Большая мощеная площадь, по периметру отлично сохранившиеся разнообразные здания середины прошлого тысячелетия. А в центре площади сохранился маленький квартал из шести самых старых и нескладных домиков, построенных еще в XII веке. Это сказочные и кособокие дома-башенки до 6-и этажей в высоту с крохотными окошками. Удивительно, что по периметру каждая из этих высоток едва-едва превышает размеры гостиной у меня дома. А я живу отнюдь не на Рублевке, а в обычном доме. Ассоциации с шедеврами Гауди.

Чуть в стороне расположен массивный Хебский замок, ныне - городской музей.

Порадовавшись очередному удачному выбору, мы отправились искать жилье. Первой тревогу забила Екатерина. Ей показалось странным, что в столь сказочном городе над каждым баром мигает по неоновой надписи “NON STOP ROOMS” и…чертовски много машин с немецкими номерами. Заглянув в пару-тройку отелей, мы убедились в Катиных подозрениях – сплошные бордели. У нас спрашивали не количество суток, а, сколько нам нужно часов. В барах сиживали весьма странные субъекты, чаще всего здорово подвыпившие заезжие бюргеры и молодые чувственные дамы явно отечественного разлива.

В конечном итоге, обойдя весь центр города, мы поняли, что альтернативы две – или дорогой отель для цивильных туристов за 60 евро, либо продолжаем поиски какого-нибудь рабочего общежития. Теоретически можно было бы остановиться и в борделе, в конце-концов они достаточно аккуратные, а главное – совсем не дорого (от силы 25 евро за хорошую комнату с удобствами и завтраком). Но тут воспротивилась Катя:

- Представляешь, как все ОНИ будут на нас смотреть?!
- Представляю как – с полным пониманием.
- Щас-с-с-с как дам ра-а-аз по бесстыжей физиономии!
- Катя, но так ли тебе важно кто с кем занимается сексом за стеной? Это их законное право, которое они активно реализуют. Кроме того, вспомни недавнее наше студенчество, общаги и глубокое понимание всего на свете!

Увы, убедить даму мне не удалось и очень скоро мы осели в простецкой общаге под названием “Lokomotiv”, что в четверти часа пути от Старого города. Вы правильно поняли – это общежитие при спортивном комплексе, а живут тут спортсмены и им сочувствующие. Дешевое и терпимое место по адресу ул. Дуленска, 2 (Dylenska). Двухместный номер стоит всего 8 евро. Проще всего сюда добираться прямо от вокзала. Вы банально поворачиваете влево и следуете параллельно железной дороге. Там и увидите общежитие.

Забавная ремарка. Половину ночи сразу в нескольких соседних номерах весьма громко занимались сексом, правда, как предположила Катя – по любви. Мы терпеливо ждали, пока люди угомонятся – скрип их кроватей был таков, что о сне не могло быть и речи. Меня же поразила неимоверная мужская сила нашего соседа из комнаты справа. Не менее двух часов продолжался сей процесс, с очень кратковременными перерывами, видно для перемены позы. Его дама успела выкрикнуть в экстазе все звуки чешского и всех мировых алфавитов вместе взятых.

С утра мы с Екатериной в весьма неоднозначном расположении духа отправились гулять в город. По пути, по моей просьбе зашли на вокзал. Еще вчера я краем глаза углядел на доске объявлений что-то про билеты в Германию за 4 евро. Теперь я намеревался этот вопрос изучить предметно. И действительно, предельно задействовав все мозговые извилины, я осилил сложный чешский текст. Суть была в следующем: Евросоюз с целью скорейшей интеграции новых стран осуществляет проекты приграничного сотрудничества. Для этого вводится единый проездной билет “EgroNet” в чешско-немецком приграничье. За 4 (четыре!) евро вы покупаете 24-часовой проездной билет на все виды транспорта в Чехии и Германии в пределах 50км от границы. Великолепно!

Не долго думая я купил этот билет и после небольшой прогулки по Хебу отправился ближайшим пригородным поездом в Германию. Излишне комментировать внешний вид и внутреннее убранство этих немецких электричек – это другой мир и любой, кто бывал хотя бы раз на Западе, меня прекрасно поймет. Интересно же другое – полное отсутствие пограничного контроля. Следуя расписанию, я логично предположил что на последней чешской станции (в данном случае это городок Войтанов) будет проверка документов. Но ничего подобного. Проверки не было ни на чешской стороне, ни в Германии на первой станции Бад-Брамбах. Через полчаса после отправления из Хеба, поезд плавно пересек границу и держал путь в немецкий город Цвиккау. Места тут красивые – поезд медленно петляет по серпантинам, а путь его буквально вырублен в граните. Небольшие полустанки, кое-где еще стоят старые ГДРовские вагоны, где-то, на заброшенных станционных зданиях сохранились даже коммунистические лозунги. Странное ощущение.

Чем дальше вглубь страны, тем сильнее урбанизация, тем меньше следов истории. Первый крупный город – Плауен. Здесь я сделал остановку (билет не ограничивает число пересадок). Прогулялся часика полтора по центру – восстановленный после войны немецкий город, типовой проект. Чисто, культурно. Нарядная Ратушная площадь с часами, вылизанные домики, дорожки для велосипедистов. Что-то выдающееся – да вроде бы ничего такого. Возвращаюсь на вокзал и сажусь на новый поезд.

Цвиккау – родина легендарного Трабанта, шедевра восточногерманского автопрома. Здесь есть автомобильный музей, но сегодня воскресенье и он закрыт. Город довольно большой – много новостроек. Исторический центр интересен, но после Чехии уже не так радует своей неповторимостью. Война прошлась и здесь, кажется, из всего старого города нетронутым остался только громадный готический собор. Все остальное отстроено заново. Кстати, наш поезд по приезду в Цвиккау плавно перевоплотился в трамвай и довез меня в самый центр. Да, да. Мы медленно катились по трамвайным рельсам, останавливались на красный свет обычного светофора. Наверное, все это удивительно, но…за годы путешествий я просто разучился чему-либо всерьез удивляться.

К вечеру я занял место в подобном поезде-трамвае и выехал назад в Чехию. Это был уже другой маршрут, следующий не в Хеб, а до Карловых Вар. Где-нибудь в пути я планировал сделать пересадку уже на чешский поезд до Хеба. Через полтора часа пути уже чешская станция Краслице. Здесь в вагон поднялись чешские пограничники и по моей просьбе поставили въездную печать – для коллекции. Какая-то рутинная формальность, изначально они лишь только бросали взгляды в паспорта, протягиваемые им пассажирами. Местный мужик поделился со мной: “Мы через год вступаем в Шенген, посты уже почти везде сняли! Сегодня хоть заглянули в вагон, а так мы уже и забыли, как выглядят пограничники”.

Я грешным делом подумал, а не поехать ли завтра в Германию таким же образом, но с Екатериной? Впрочем, рисковать не следовало. Отсутствие, или наличие постов ни коим образом не дает права ехать в Германию без соответствующей визы. С другой стороны, если россиянин прибывает обычным международным поездом в Германию, и в пути нет никакого контроля – кто виноват в таком случае? У меня не было ответа на этот вопрос. Теоретически, я и сам являюсь нарушителем границы, и если в вагон заглянут немцы, мне не останется ничего другого, кроме как ссылаться на отсутствие контроля на границе при въезде. Более того, нарушителями являются, по сути, все пассажиры этих поездов – да здравствует свобода!

На следующий день мы отправились на электричке в Карловы Вары, расположенные всего в 50км к востоку от Хеба. Городок замечательный вне всяких сомнений – почти каждое здание – архитектурный шедевр. Склоны гор придают еще больший колорит, как и королевские дворцы над городом. Даю Карловым Варам 5 баллов. Здесь можно много гулять и любоваться всем подряд. Можно купить фирменный стакан и набрать якобы целебной воды в одном из десятков источников. Следуя теории “все полезное - невкусное”, то да, видимо эта водица с острым запахом сероводорода и привкусом лошадиной мочи весьма полезна. Но мы с Катей еще несколько дней страдали железистым привкусом во рту и постоянно морщились.

Еще здесь уйма туристов, примерно 50/50 немцев и русских. Некоторые здесь банально живут, ведь средняя квартира в спальном районе Карловых Вар, стоит дешевле московского пригорода, будь-то Одинцово, или Подольск.

На обратном пути в Хеб мы заехали в городок Локет, где посмотрели одноименный живописный готический замок в горах. Надо сказать, путь наш был тернист. Вначале мы, следуя карте, сошли с поезда в местечке Ново-Седло, оттуда почти час шли пешком до замка. Порядочно устали и проголодались. Эти обстоятельства смазали часть удовольствия от созерцания Локета. Зато возвращались на узкоколейке, попутно узнав, что ею же следовало сюда добираться изначально прямо из Ново-Седло. Всего 10 минут пути и вы у подножия замка!

Теперь, коль скоро затронули тему еды, то, выскажу вот какое суждение: люблю Европу за культуру обслуживания. Умело, изящно, вкусно и дешево. И вновь рискну навлечь на себя подозрения в отсутствии патриотизма. Я не посещаю российских ресторанов. Не делаю это по той простой причине, что, по большому счету, кормят в них плохо, порции малы, а цены поднебесные. Почему такое происходит – затрудняюсь сказать, но могу предположить, что предприниматель, воспитанный советским общепитом, подсознательно не умеет и не готов соответствовать цивилизованным стандартам. Впрочем, мне здесь подсказывают, что я глубоко заблуждаюсь и на самом деле в той же Москве полно хороших ресторанов и кафе, например вот ресторан “***” на Новом Арбате, или “***” на Патриарших. Друзья, но, черт возьми, по одним только Рэйндж-Роверам и Линкольнам перед этими заведениями можно заключить, что за публика там обитает. Это же безумно дорого, что автоматически определяет круг посетителей. Кроме того, далеко не всем приятно находиться в обществе этих самых господ, о которых давно и справедливо ходят анекдоты. А вот хороших и доступных заведений по типу европейских, в России пока практически нет. Вот и ответ на вопрос.

Теперь вернемся назад, в Чешскую республику, в знакомый нам уже Хеб. В этот вечер мы чудесно поужинали в китайском ресторане. Ночь прошла спокойно – соседи явно утомились и сделали небольшой перерыв в своих страстных изысканиях. Все понимаю, сам грешен, но почему некоторые могут делать это сравнительно тихо, а некоторые несравненно громко, ввергая соседей в бессонницу? ?

Новый день принес поездку в известный курорт Марианские-Лазни (Мариенбад). Полчаса пути от Хеба на электричке и вот еще один известный во всем мире бальнеологический курорт Чехии. Здесь не так ярко и напыщенно, как в Карловых Вараха. Тут гораздо меньше туристов, меньше шума, меньше суеты. Но здесь прекрасные дворцы и парки. Здесь знаменитый поющий фонтан, каждые два часа исполняющий классические этюды. Городок, несомненно, приятный и тихий – рекомендую.

Ближе к вечеру, уже вернувшись в Хеб, я увидел на вокзале очередную немецкую электричку, следующую до Нюрнберга через Марктредвиц и Вайден. Сегодня последний день действия моего 4-еврового проездного, ну как не поехать? Сказано-сделано, только я успеваю занять место в поезде, как он трогается. Типовой женский голос произностит знакомое уже: “Гуттен таг, некстер хальт - Ширндинг” (Добрый вечер, следующая остановка - Ширндинг). Поспешно удостоверяюсь в наличие документов – все на месте. С наличными проблема – кучка чешской мелочи и мобильный телефон с давно исчерпанным лимитом. Вот и все имущество человека, уезжающего в соседнее государство. По меньшей мере, забавно!

Памятуя об отсутствии пограничного контроля, я совершенно расслабился и даже задремал в мягком кресле первого класса. Меня вежливо разбудили люди в форме, быстро подмечаю нашивки “Polizei”, значит немцы. Подаю паспорт, они долго его листают, с нескрываемым интересом рассматривая экзотические визы и печати из Сирии, Монголии, Албании, Иордании и так далее. Затем сверяют по портативному компьютеру и возвращают назад – вот и весь контроль. За окном небольшой вокзал, первая немецкая станция – Schirnding (Ширндинг). Больше сон не шел в руку. Времени – около восьми вечера. Похоже, что до Нюрнберга мне сегодня не добраться. Точнее сказать…добраться то я доберусь, а вот обратный поезд будет только завтра в обед, денег на отель нет, денег нет даже на бутылку Пепси. На принятие решения – несколько минут, ибо последняя станция, оттуда сегодня еще будет поезд назад в Хеб – это Марктредвиц, пригороды которого неумолимо приближаются. Итак, решено – выхожу именно в нем, гуляю ровно два часа и такой же электричкой возвращаюсь в Чехию.

За несколько минут до прибытия в Маркредвиц ко мне подошел один из проверявших мой паспорт немецких пограничников и поделился своими планами на будущее. Разговор происходил по-английски:

-Александр, я боюсь, что после твоих путешествий наш городок тебя разочарует. У нас нет ничего интересного. Вот сам думаю доработать до Рождества и поехать путешествовать. У нас тут такая тоска! Я вообще из Ганновера, там намного веселее. Но нас распределяют по-дальше от дома, что бы не было проблем с местным населением...
-Я тоже долго работал, что бы путешествовать. Хотя, честно говоря, с удовольствием бросил бы работу и занимался бы только путешествиями по свету.
-О, да, совершенно согласен. Нам тут неплохо платят, вот мы и работаем. А вообще все это уже надоело. Через год все равно всех расформируют - чехи вступят в Шенген.
-А что будет с теми, кто служил в пограничной полиции после расформирования?
-Отправят в обычную полицию, а там вообще болото. Эх, ладно, счастливого пути тебе, нам пора выходить, будем другой поезд проверять!
-Удачи!

Марктредвиц – маленький Баварский городишко. Но по какой-то случайности местная туристическая информация работала до позднего вечера, и я успел набрать там с полкило откровенной макулатуры. Большая часть набранного мной – местная реклама на немецком, которую я отправил в мусор, сидя в городском парке перед католическим собором. Из оставшегося оставил буклет на английском языке о Баварии и о Маркредвице в частности. У города богатая история крупного транзитного и торгового центра центральной Европы. Следуя карте исторического центра, я не без интереса рассматривал узенькие улочки и местных жителей, расслабленно гуляющих семьями. Мдда, знали бы жены о том, как быстро электрички уносят их мужей в соседний Хеб за любовными утехами!

…Буквально через пару часов мы с Екатериной прогуливались по чешскому Хебу и обсуждали наши планы на завтра. Послезавтра ее словацкая виза будет готова, и мы сможем двигаться дальше по маршруту. Оставаться в Хебе не имело смысла – все окрестности мы уже объездили и весьма плотно изучили. Был вариант провести день в Пльзене и с утра выехать в Прагу за визой. Был вариант рвануть в Чешский Крумлов. Но в отношение Пльзеня мы сошлись во мнении, что крупные города нас порядком утомили, а кроме того там нет ничего особенно выдающегося. Крумлов – несомненно, стоит отдельной поездки, но ехать туда 5 часов. В результате приняли решение следовать нестандартными маршрутами и следующий день провести в северно-чешском городе Усти-Над-Лабем, что в 200км к востоку от Хеба и в 100км северу от Праги.

Стартовали с утра скорым поездом Хеб-Дечин и за три часа пересели наискосок всю западную Чехию. С берегов хебского Охра перенеслись к берегам Эльбы. Это наиболее индустриально развитый регион всей бывшей Чехословакии и здесь большая часть ее угольных шахт и добычи полезных ископаемых. То и дело по пути следования мы наблюдали пирамиды извлеченной породы и сотни заводских труб металлургических предприятий. Города Хомутов, Мост, Теплице, Усти-над-Лабем, Дечин, Либерец – тот самый промышленный пояс страны, по типу Урала, Кузбасса, или Вестфалии.

Собственно город Устье-Над-Лабем (далее по тексту – просто Устье) - четвертый по величине город Чехии, уступающий лишь Праге, Брно и Пльзеню. В конце девяностых, следуя на поезде Берлин-Будапешт, я проезжал эти места и запомнил величественный замок над Эльбой. Теперь представилась возможность посетить и сам замок, и близлежащие городки. Особенных проблем с размещением мы не предполагали – город не туристический, дорогих отелей здесь нет, как нет и индустрии выкачивания денег из туристов. Именно так все и оказалось. В пяти минутах ходьбы от вокзала мы отыскали туристический офис, где нам презентовали карту города и полный список всех его гостиниц и общежитий.

Остановились в общежитии местного медицинского института, хотя и в удалении от центра, но в десяти минутах езды на троллейбусе. Называется место “Ekopros” (ul. Socialni Pece, 2), найти его крайне просто, остановка троллейбуса прямо напротив этого 9-и этажного здания, а любой местный житель с радостью подскажет, если возникнут проблемы. Милая тетушка-смотрительница выдала нам ключи от великолепной квартиры(!) со спальней, кухней и всеми удобствами. За все это - неполные 12 евро. Могли ли мы мечтать о чем-либо лучшем?

Устье - не туристический центр. Тут нет Пражского града, Эйфелевой башни, или Пирамиды Хеопса. Но это большой и красивый чешский город. Это - истиная Чехия, не испорченная толпами и алчностью. Мы с Катей просто гуляли по городу. Мы посетили зоопарк, от которого оказались в полном восторге. Мы съездили в замок, грозно возвышающийся над Эльбой на скалистом уступе. Попутно здесь же пополнили каждый свой гардероб в обувном центре "Bata".

С утра Екатерина отправилась ранним поездом в Прагу за словацкой визой. Планы был таков: к вечеру она приезжает из Праги с визой, а на следующий день мы выезжаем в Словакию на проходящем поезде со спальными вагонами "Карловы-Вары - Кошище". Билеты были уже приобретены и по крайней мере на два дня вперед мы сумели определиться с планами. Мои планы на этот день были не столь определенными. Северная Чехия представляет из себя гористый край, иначе называемый “Чешская Швейцария”, путешествовать здесь не так просто без собственного транспорта. Да, здесь немало готических замков и маленьких живописных городков. Но моя душа лежала немного к другому. Идея была максимально совместить природу, горо

Вступление

Никогда еще планирование поездок не претерпевало столько изменений, как в этот раз. Изначально идея состояла в посещении Афганистана – белого пятна на туристической карте мира. Я плотно изучил целый ряд книг об истории страны (особо рекомендую - Stephen Tanner, "Afghanistan - a military history from Alexander the Great to the Fall of Taliban") и провел немало часов в интернете (рекомендую труды известного путешественника Антона Кротова на сайте АВП и не менее полезные заметки Сергея Жарова касаемо посещения Афганистана), я решил, что пробил и мой час. Как это не покажется странным, особенных опасений я не испытывал, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что эта страна отнюдь не является примером стабильности и безопасности. Любой, знающий хотя бы в общих чертах историю Афганистана и имеющий представление о том, что такое состояние анархии на Востоке, понимает, что восторженные отзывы путешественников ни в коем случае не стоит воспринимать как прямое руководство к действию.

Ныне действующий президент страны, Хамид Карзай, не властен за пределами Кабула и кроме того, его смерти желают слишком многие силы, начиная от пока прижатого Талибана и заканчивая полевыми командирами, не согласными с тем, что львиная доля гуманитарной помощи достается не им. Легко представить, что станет с одиноким туристом в ситуации, когда кажущееся спокойствие в один миг нарушится залпами установок “Град”, уличными боями и блокированием афганской границы со стороны всех соседних государств. Большой удачей можно будет считать вариант, при котором вас не заподозрят в том, что вы американский шпион, либо наоборот – недобитый иностранный наемник от Аль-Каиды.

Но если вы думаете, что вышеупомянутые доводы убедили меня в том, что ехать в Афганистан ни в коем случае нельзя – вы ошибаетесь. Истиной причиной отказа от посещения этой страны послужил банальный вопрос получения визы. В силу отсутствия времени, я не мог получить визу в Москве, да и имей я такую возможность – вряд ли мне удалось бы раздобыть приглашение, как того требовало афганское посольство. Оставался вариант получения визы уже в дороге, в одном из их представительств в Ташкенте, или Душанбе. При этом сохранялся вариант, при котором получил бы отказ и там. На такой случай следовало предусмотреть “отходной маневр”, а именно – моментальное изменение маршрута и замена Афганистана путешествием по соседним республикам Центральной Азии - Узбекистану и Таджикистану.

Итак, чем больше я вникал в разработку запасных вариантов, тем больше отступал на задний план собственно Афганистан. На последнем этапе выработался более-менее подходящий план, а именно посещение почти всех центрально-азиатских столиц (Бишкек, Алматы, Ташкент, Душанбе) и небольшой крюк в сторону Бухары и Самарканда.

Планирование поездки

Прежде всего, с целью экономии средств, решил не пользоваться международными поездами. Известно, что в момент пересечения границы, ваш поезд попадает в разряд международных и за каждый километр вы платите больше. Пример: поезд Москва-Калининград следует через Вильнюс. При этом билет до Вильнюса стоит в полтора раза больше, чем до конечной станции. Это объяснимо – до Калининграда вы оплачиваете билет по внутри российскому тарифу, а до Вильнюса по международному. Другой пример – прямой поезд из Москвы (варианты – Екатеринбурга, Новосибирска) в Ташкент стоит порядка $100 в одну сторону. Но если вы покупаете билет до границы и далее, уже на той стороне до конечного пункта, то дорога обходится дешевле на 30-35%. Интересная ситуация существует в казахстанском городе Петропавловск. Через него транзитом следуют десятки обычных российских поездов, за два-три часа пересекают этот кусочек Казахстана и продолжают путь дальше, уже по российской территории. Если вы едете именно в Петропавловск, то выгоднее покупать билет до следующей после него российской станции Исилькуль (Омская область), а сойти собственно в Петропавловске. Экономия составит более трети от стоимости билета. Но самое главное! Петропавловск - это единственный казахстанский город, где расписания указаны по московскому времени. Это несколько сбивает с толку, потому, что все остальные поезда в Казахстане следуют по местному времени (разница с московским 2-3 часа).

Следующий момент – расчет времени и поиск железнодорожных расписаний. Прямые поезда далеко не всегда являются самыми быстрыми. При поездках по Центральной Азии к этому стоит отнестись серьезно. В некоторых ситуациях, вы можете оказаться в поезде, чья средняя скорость составит от силы 30 километров в час. Кроме того, в таких республиках, как Таджикистан и Киргизия внутреннее железнодорожное сообщение почти не развито и существуют лишь несколько поездов в неделю, связывающих их столицы с Москвой и парой других российских городов. А вот попасть поездом в Таджикистан вообще почти нереально. Дело в том, что при чрезвычайно сложном горном рельефе этой страны, железные дороги там не развивались даже во времена СССР. Ныне исчезло даже то малое, что было ранее. Добавьте к этому тот факт, что путь из Таджикистана ко внешнему миру пролегает через территории Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Отношения между этими государствами нельзя назвать особенно дружественными. Теоретически существует лишь два поезда, связывающих Таджикистан с внешним миром: Душанбе-Астрахань и Душанбе-Худжанд. В первом случае речь идет о поезде, следующим всего один раз в неделю через вышеупомянутые три государства и идущим крайне долго. Во втором случае, поезд один раз в неделю делает крюк из Душанбе через территорию Узбекистана и прибывает в таджикский Худжанд через 20(!) часов пути без единой остановки в пути, покрыв при этом более 1000 километров. Замечу, что расстояние между этими городами по шоссе, составляет всего 350 километров. Есть о чем задуматься – а нужен ли мне такой поезд?

Ну и наконец - вопрос въездных формальностей и регистрации. Самое главное - граждане стран СНГ пользуются правом безвизового въезда в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Киргизия отличается еще большим либерализмом и за $25-30 допускает получение виз на границе также гражданам стран Евросоюза, США и Израиля. Когда то россияне ездили по СНГ с общегражданским паспортом, но сейчас - только по загранпаспорту, куда вам будут ставить печати. А вот Туркмения под властью царька Туркменбаши давно вышла из СНГ и полностью закрылась от мира. Туда нужна виза и получить ее чрезвычайно сложно.

В отношении бюрократии. Пост-коммунистическая азиатская бюрократия действует по образу и подобию ранее существовавшей советской системы тотального контроля. Как и в России, там действует система прописок, регистрации иностранцев и как результат - множество чиновников, наживающихся на этом. Путешествующего человека будет доставать местная милиция, а вот насколько часто и нагло - вопрос индивидуальный для каждого. В принципе, если вы ночуете в гостиницах, то вас регистрируют автоматически. Главное - всегда требуйте квитанцию, подтверждающую, что вы жили в гостинице. На каждый день пребывания у вас должна быть квитанция из гостиницы. Сохраняйте билеты на поезда и автобусы - все это может понадобиться.

Открытым остался вопрос пограничных переходов между государствами Центральной Азии, их местонахождение, время работы и правила пересечения границ. Подобная информация полностью отсутствует как в справочной литературе, так и в интернете. В результате, я решил ориентироваться на основные дороги, связывающие страны региона, предполагая, что следуя ими, я смогу попасть в соседнее государство. С другой стороны, в 2003 году, меня не пропустили из Словакии в Венгрию из-за того, что тот, отдельно взятый переход предназначался исключительно для граждан Словакии и Венгрии. Тогда мне повезло - международный переход располагался всего в нескольких километрах и я дошел до него пешком. Было бы очень неприятно, если бы мне пришлось добираться до нужного перехода сотню-другую километров, да еще и ночью при возможном отсутствии транспорта.

Итак, в путь!
Екатеринбург - Петропавловск - Бишкек

Уже знакомый по прошлогоднему путешествию в Казахстан, поезд "Свердловск-Бишкек". Прошедший год оказался для сего перевозчика людей и грузов роковым. Со всей ответственностью даю этому поезду первое место в рейтинге самых ужасных поездов мира. По крайней мере из тех стран, где мне довелось побывать - а надо сказать, таких стран немало. Большинство пассажиров - мелкие торговцы из южных республик и все они - такие же мелкие контрабандисты. Обшивки лежаков (понятие “кровать” к этим плоскодонкам неприменимо) оторваны и свешиваются во все стороны, оскалившись ржавыми шурупами. С клочьями выдрана вентиляция, при этом ее массивные металлические решетки опасно подрагивают над головами пассажиров, обещая вот-вот свалиться. Тут было разбито все, совершенно все. Разбивались вагоны методично и делалось это таможней, из раза в раз ищущей припрятанные “сокровища” в виде нескольких блоков сигарет, партии дешевого ширпотреба, мешка с поддельной косметикой адресованной провинциальным российским дивам.

Следуя советам из интернета в отношении бессмысленности покупки билетов на поезд, сажусь в вагон так, бросив проводнику что-то вроде "Договоримся". Не успел поезд тронутся, как проводник уже тут как тут. Договор дороже денег - порешили на $20 до Бишека. Для сравнения, билет даже в плацкарт стоит вдвое дороже. С другой стороны, стоит иметь в виду, что при таком расладе вы совершенно бесправны и комфорт вашей поездки, будет зависеть исключительно от порядочности проводников. Будьте уверены, что если в пути появится некто, готовый заплатить больше, а вагон будет полон - вам придется выбирать между поездкой на багажной полке и доплатой сверх уже уплаченного.

Несколько часов проводники-киргизы, отчаянно стуча молотками, приводили вагоны в мало-мальски приемлемый вид. Укрепляя обшивку на моем лежаке, они воспользовались здоровенными кривыми гвоздями. Обшивка была прибита намертво, зато, злополучные гвозди, пробив лежак насквозь, вышли сверху. Пришлось их загибать вбок. В соседнем купе падает что-то тяжелое и тут же раздаются крики и отборный, глагольный русский мат с примесью киргизских прилагательных. Проводник попал молотком по пальцу – на этом восстановительные работы прекращаются – наступило время сиесты.

Ночью проходим границу с Казахстаном. На станции Петропавловск, происходит совершенно маразматическая процедура паспортного контроля. Пассажиры поезда бегом мчатся в здание вокзала, где, после хаотичных метаний по этажам, наконец, находят кабинет, в котором выдают иммиграционные карточки. Затем эти карточки спешно заполняются, и напоследок вся толпа несется в вагон-ресторан своего поезда, где по предъявлению заполненных карточек вам шлепают заветную въездную печать. Обращаю внимание на то, что речь идет не о тройке-пятерке ходоков и даже не о сотне. Мы говорим о шести-семи сотнях (!) пассажиров нашего поезда, плюс о пассажирах других поездов, прибывших в Казахстан. В итоге тысячи людей мечутся по вокзалу в поисках карточек, туалетов, вагонов-ресторанов с заветными пограничниками и так далее. В узких коридорах Петропавловского вокзала, важно не зевать – иначе толпа легко сшибет вас с ног и втопчет в пыльную казахстанскую землю. Надо сказать, что далеко не все пассажиры знают о том, что следует срочно бежать на вокзал. Кто-то спит (время – половина третьего ночи), кто-то в растерянности восседает на лежаках, испуганно взирая на происходящее. Кто-то (например старики) просто не в силах бежать.

Кто-то скажет, ну и болваны эти казахи! Что якобы не могут организовать нормальный паспортный контроль. А я скажу – ничего подобного и объясню почему. Итак, допустим, что вы сладко проспали границу. Поезд давно углубился в степи Казахстана. Никто не проверил ваш паспорт и вы “безнаказанно” въехали в страну. И вот, где-нибудь под Кокчетавом, в вагоне появляются милиционеры и начинают проверять наличие въездных штампов и иммиграционных карт. Вот вы и попались. Но не все так плохо, улыбайтесь – вы на Востоке, или где? По вашему выбору милиция наложит штраф за незаконное проникновение в их страну, или оформит депортацию в…страну следования. При любом раскладе общение с милицией обойдется вам с некую сумму от 5 до 50 долларов, в зависимости от вашего красноречия и личного обаяния. После этого вы продолжите путь дальше, совершенно не важно в каком качестве – депортируемого, или оштрафованного. Бумажка о депортации заменит вам иммиграционную карточку, ровно, как и справка об уплате штрафа. Разумеется, что суммы указанные справке и сумма, уплаченная вами фактически, может не совпадать.

Теперь мораль прояснилась?

Днем проезжаем новую казахстансую столицу – Астану. Здесь я был в прошлом году и рассказ о той поездке можно почитать здесь (http://sela-v.com/ru/kz.html). Следующей ночью проезжаем озеро Балхаш и поздним утром прибываем на станцию Чу, центра небезызвестной Чуйской области. Это – важнейшая узловая станция южного Казахстана и здесь пересекаются маршруты всех поездов, следующих из Алма-Аты и Бишкека в Россию. Отсюда же наиболее оптимальный вариант попадания в киргизский Бишкек, до которого всего 130км по трассе, в отличие от 10(!) часов пути на поезде, огибающем горный кряж.

За компанию с моими новыми знакомыми – киргизами из Ошской области, мы покидаем поезд и буквально бегом мчимся к такси. Городок Чу известен как одно из самых ментовских мест Казахстана и мало кому удается выбраться отсюда не будучи обобранным и униженным. Десятки ментов в весьма высоких чинах (от майора и выше!) рыщут по станции в поисках жертв. Эту работу не доверяют простым сержантам – речь идет о слишком больших деньгах.

…Вот попался долговязый парень с огромным баулом – обыск происходит прямо посреди перрона. Мент грубо вышвыривает вещи на асфальт, орудуя как руками, так и ногами…

…Остановили целую семью – глава семейства выдает ментам тысячерублевую банкноту и путь открыт – их не обыскивают…

Нам везет – успеваем вырваться из Чуйского ада и буквально впрыгнуть в ожидающее такси. Не в счет банальный ментовской побор в размере 200 теньге ($1,5) за выезд из города. Гаишник нагло заглядывает в машину, ему суют купюру и тот, ухмыльнувшись, идет вылавливать следующую машину.

Границу с Киргизией пересекаем через КПП Кордай / Ак-Жол. Быстро и без проблем. Даже мои бывалые попутчики удивляются, надо же какая удача! Даже не пришлось платить откуп. На киргизской стороне досмотр совершенно формальный – там нет компьютеров, и ваши паспорта просто смотрят и возвращают обратно. Мир тебе, Киргизия!

Бишкек

Сразу после границы, начинается странный пыльный поселок, населенный преимущественно русскими бабками, торгующими клубникой и черешней в банках. Неорганизованные маршрутки и такси из Казахстана, проехав через упомянутый поселок, прибывают на хаотичный базар на окраине Бишкека, откуда следует найти маршрутку в центр. Здесь же можно поменять немного денег, но осторожно – здорово обсчитывают с курсом.

По совету попутчиков я поселился в небольшой гостинице в самом центре города, в трех минутах ходьбы от киргизского парламента, того самого массивного здания, которое в свое время захватил народ и откуда бежал экс-президент Аскар Акаев. Номера спартанские, но по среднеазиатским стандартам – достаточно неплохие и что самое важное – с горячей водой. Радует отсутствие ценовой дискриминации между местными и приезжими – тариф един для всех – 300 сом ($7). Поторговавшись, я несколько сбил цену. Позднее, гуляя по городу, я обнаружил гостиницы и за $4-5, но в гораздо более запущенном состоянии и довольно удаленные от центра. Если вопрос экономии нескольких долларов окажется для вас насущным – ищите дешевую альтернативу в районе железнодорожного вокзала. В центральной почте (напротив ЦУМа), присутствует интернет, переговорный пункт и телеграф.

Бишкек – небольшой провинциальный городок, состоящий из 4-5 этажных жилых домов и административного центра, состоящего из десятка правительственных зданий. Много парков, аллей, памятников различным киргизским поэтам и ученым. Прямо над городом возвышаются могучие горы Памира с умопомрачительными снежными вершинами. Горы видны из любой части города и весьма впечатляют. В самом городе особенных достопримечательностей нет, но в целом Бишкек производит достаточно приятное впечатление, расслабляет и тут вполне можно провести день-другой по пути на Иссык-Куль. Устройте себе праздник живота – цены умиляют своей доступностью. Ниже привожу средние цены на различные вещи и услуги:

-Хороший обед в кафе в центре (лагман, манты, хлеб, салат и чай) – 120 сом ($2,5)
-Черешня на базаре / в магазине (кг) – 15 сом / 30 сом ($0,35 / $0,70)
-Проезд на маршрутке по городу – 5 сом ($0,12)
-Интернет, один час - 30 сом ($0,75)

На следующий день, по плану меня ожидали в Алма-Ате. Уходящий день и вечер я посвятил городу, а утром, как следует отдохнув и приведя себя в порядок после двух суток пути, покинул гостиницу и выехал на автовокзал.

Алма-Ата

Теоретически, Бишкек и Алма-Ата (220км) связаны железной дорогой, автобусами и даже самолетами. Но практически у вас есть выбор между маршрутками и самолетами. В первом случае речь идет о вполне комфортабельных минибусах "Мерседес", которые доставят вас в Алма-Ату за 4 часа и 200 сом ($4,75), либо самолетом, который летает ежедневно, покрывая это небольшое расстояние за полчаса и совершенно неадекватные 60 долларов. Поезда и автобусы канули в лету некоторое время назад за нерентабельностью.

Казахстанская экс-столица, как и Бишкек, расположена в предгорьях Памира и знакомые уже могучие склоны, берут начала на южных окраинах Алма-Аты. Город находится в ложбине и двигаясь нему со стороны Бишкека, вы словно опускаетесь вниз и в какой-то момент вам открывается полная панорама большого мегаполиса. Приезжих встречает громадный автовокзал с сотнями автобусов, маршруток и такси. Навязчивые таксисты атакуют любого, “посягнувшего” на их автостанцию, предлагая любые направления и весьма завышенные цены. Например, поездка в центр города стоит не более 300 теньге ($2,2), но с вас запросят вдвое больше. Логичнее ловить машину за пределами станции. А еще разумнее воспользоваться одним из множества минибусов, в обилии курсирующих сразу за пределами автостанции по стандартному тарифу в 30 теньге ($0,2).

В Алма-Ате, на Площади республики, у меня назначена встреча с Юлией Новиковой, очаровательной девушкой и главным рулевым “Русского Радио - Казахстан”. В последующие дни Юле удалось с головой погрузить меня в мир и ауру ее города, перезнакомить с множеством интереснейших людей, показать город и его окрестности. Попутно у меня появилась возможность остановиться на квартире общих знакомых в самом центре города. С благодарностью должен заметить, что 90% положительных эмоций и впечатлений от Казахстана и собственно Алма-Аты, связаны у меня именно с общением в кругу замечательных друзей и родственников Юли, среди которых Наталья Слудская, главный редактор казахстанского “Cosmopolitan”, Исмаил - глава государственного телеканала “Хабар”, Диной Абдулиной, изящно и со вкусом отмечавшей свой юбилей, Светланой накануне выигравшей автомобиль и свозившей нас на нем к Медео и Чимбулаку.

Возвращаясь к городу, хочется сказать, что Алма-Ата даже более азиатский город, чем Бишкек. Но при этом в разы более масштабный, широкий и глобальный. Нигде в другом месте я не встречал такого количество джипов на улицах. Ни в Москве, ни в Вене, ни в Париже. Будучи упрямым скептиком, я не поддался на первое впечатление от окружающей меня компании друзей - при их общественном и социальном положении, джип - это скорее из разряда "MUST" и в их случае - атрибут вполне понятный. Но...как быть с тысячами дорогих внедорожников, массово заполняющих улицы Алма-Аты? Постепенно тайное стало явным. Причин две:

1. Низкие таможенные ставки на ввоз иномарок. Иными словами, если россиянин за ввоз в Россию условного "Mitsubishi-Pajero 2.8" заплатит порядка 7-8 тысяч долларов таможенных пошлин, то казахстанец только 1,5-2 тысячи. В итоге одна и та же машина стоит в России дороже как минимум на 6 тысяч американских рублей. Для большинства граждан сия разница окажется решающей в пользу более дешевой машины городского типа, а не массивного внедорожника.

2. Восток - дело тонкое. Здесь огромное значение уделяется внешним признакам престижа, и джип - один из важнейших, равно как и дорогие швейцарские часы, и так далее. Здесь в особенности сильно понятие "По одежке встречают" и человек часто вынужден здорово выкладыватоься материально, дабы соответствовать тому положению, которое занимает, либо надеется занять.

Алма-Ата - город очень живой и динамичный, здесь достаточно комфортно жить, спокойно и в целом весело. Прекрасное сочетание цивилизованной финансовой и индустриальной столицы с восточными базарами, зеленью аллей и дружелюбностью жителей. Кроме того, это - курортный город. Всемирно известные Медео и Чимбулак, расположены в непосредственной близости от города и добраться туда можно обычный городским автобусом за 40 теньге ($0,30). На будущее, я бы использовал Алма-Ату, как исходную точу и базу для путешествий в горы Памира и двухдневный поход к Иссык-Кулю, что на киргизской стороне. Десятки городских турфирм организуют различные одно-двухдневные туры по окресностям - Чарынский каньон, Иссык-Куль, ряд других природных достопримечательностей. Стоимость варьируется в районе 1000 теньге (менее 10 долларов) в сутки. Но, как мне показалось, местные турфирмы пока еще не овладели искусством "обольщения" потенциальных туристов. Ни в одной из десятка обзвоненных мною алма-атинских турфирм не смогли внятно и доходчиво рассказать о предлагаемых турах и информацию пришлось добывать чуть-ли не клещами. Вот типичное содержание разговора:

- Здравствуйте, расскажите пожалуйста о предлагаемых вами турах в окрестностях Алма-Аты.
- А что вас интересует?
- Меня интересует, какие именно туры вы предлагаете, куда именно и в какие даты.
- Хммм, мы много чего предлагаем. Есть шоп-туры в Китай...
- Нет, я интересуюсь турами по природным достопримечательностям региона Алма-Аты.
- А-а, ну у нас есть туры в Чарын, есть Иссык-Куль, есть другие места.
- Расскажите про Чарын - на сколько дней и в какие даты.
- Есть заезд завтра.
- На сколько дней поездка в Чарын?
- Как насколько? Завтра автобус в 7 утра.
- То есть на один день, я правильно понимаю?
- Нет, если на Иссык-Куль, то от двух до 5 дней.
- Нет, я спрашиваю про Чарын, елки-палки! На Иссык-Куль я и без вас съезжу. Что с Чарыном?
- Ну я же говорю, есть туры в Чарын...

Короче говоря, не ездил никогда с группами и сейчас не поеду, тем более, что они сами толком не могут обьяснить что к чему. Попутно разузнал, что из Алма-Аты постоянно организуются шоп-туры в китайский Урумчи. Речь идет о железнодорожном переезде на новом поезде Алма-Ата - Урумчи - Алма-Ата, трое суток к отеле, виза. Стоимость пакета - 150-200 долларов в зависимости от уровня отеля и сезона. Турфирма сама делает вам визу, но для иностранцев (не граждан Казахстана) оформляется индивидуальная виза с небольшой доплатой. Собственно, ничто не мешает вам сделать визу в Китай и без турфирмы. Посольство оформляет визы всем желающим за $45 в течении пяти рабочих дней. Никаких дополнительных требований на тот момент времени не предъявлялось.

Алма-Ата - Чимкент - Ташкент

На пятый день пребывания в Алма-Ате, я встал утром с ясным осознанием того, что пора двигаться в путь. Купил билет на поезд до Чимкента (650км), еще раз прогулялся по центру города и вечером отбыл в сторону Узбекистана. На этом направлении довольно много местных поездов, как прямых, так и следующих через Чимкент транзитом. Стоимость билетов составляет от 12 до 20 долларов в плацкарт (зависит от "фирменности" поезда), что несколько дешевле российских поездов. Большинство поездов прибывает в Чимкент до обеда, тем самым оставляя достаточно времени для переезда в Узбекистан (граница открыта с 9 утра до 21 вечера). От чимкентского вокзала до автовокзала - полчаса пути пешком, либо гораздо меньше на маршрутке. Я предпочел первое, что бы хоть немного посмотреть этот городок. Далее нужно найти минибусы идущие на "Жибек-Жолы" (по казахски - Шелковый Путь). Именно так называется пограничный переход в Узбекистан и только до него вас доставит местный транспорт. Проезд стоит 250 теньге ($2), занимает 1,5 часа и 130км. Прямого сообщения между Казахстаном и Узбекистаном не существует и при любом раскладе вам придется сделать пересадку на Ташкент после перехода границы. Не верьте хитрым таксистам, утвержающим, что уж они то доставят вас прямо в Ташкент - это разводка на деньги!

После Чимкента, начался следующий этап моего путешествия. Переход от приятного, милого и ненапряжного пребывания в гостях у друзей с размеренными поездками по окрестностям Алма-Аты, резко сменился на напряжение всех душевных и физических сил, нервотрепку и даже злость. Такое расположение духа не покидало меня практически все время пребывания в Узбекистане. К сему вопросу я обязательно вернусь отдельно, а пока - хронология событий.

Жибек-Жолы является крупнейшим и наиболее оживленным переходом в Узбекистан. Отсюда до Ташкента всего 10км пути. Тысячи людей ежедневно пересекают границу во всех направлениях. Тут сотни обменников, базары, невероятное столпотворение чрезвычайно навязчивых таксистов, посредников для провоза контрабанды, разного рода жуликов. Атмосфера здорово напрягает и заставляет быть максимально бдительным. Мой первый казус - на казахстанской стороне. Оказывается, я на один день просрочил регистрацию. На полученной при вьезде в Казахстан карточке написано, что в течении 5-и суток следует зарегистрироваться по месту пребывания. Считаем - я въехал в Казахстан из Киргизии 9 июня, сегодня - 13 июня. Выходит, что я покидаю Казахстан на пятый день после вьезда. Иными словами, сегодня последний срок пребывания в стране транзитом, то бишь не делая регистрацию. Но пограничники придерживаются другого мнения, их логика полностью лишена здравого смысла и путается с каждой минутой возникшей дискуссии.

Вначале они утверждают, что регистрация просрочена и сегодня уже шестой день. Методом загибания пальцев мне удается обьяснить им, что сегодня только пятый день, а вовсе не шестой, как им ошибочно показалось. Потом их теория меняется и они начинают говорить, что регистрация обязательна в любом случае. На что я им привожу пример с поездом - а где собственно регистрироваться человеку, который едет поездом через Казахстан и не покидает поезд за все время пути? Спор переходит на повышенные тона, а все это время не менее полусотни людей стоят в очереди и ожидают когда все это закончится и они смогут перейти границу. В конце-концов мне предлагается отойти в сторону и не мешать людям. Но я упорствую и продолжаю стоять перед будкой пограничников, загораживая проход собой и своим рюкзаком. На угрозы вызвать милицию и отправить меня в "обезьянник" отвечаю, что, мол хватит блефовать и я все равно не намерен поддерживать коррупцию и платить им мзду. Теперь уже с десяток казахских таможенников и пограничников мечутся вокруг, несколько смущенных возникшей ситуацией.

Наверное мне повезло, а может быть изначально не стоит вестись на ментовские "разводки"? Кроме того, вероятно, что метод "посылания" азиатских чиновников является более действенным? По опыту жизни в Израиле я прекрасно знал, что арабы более всего уважают силу и жесткость. Они уважают и ценят более сильного, более коварного и более хитрого противника и презирают тех, кто боится. Сговорчивость они принимают как слабость, а желание откупиться и не связываться - как трусость. Не могу со всей уверенностью сказать, насколько казахи в своем менталитете сравнимы с арабами, но ряд черт несомненно прослеживается. Хочу сразу же пояснить, что не имею ничего против казахского народа в целом и тех прекрасных людей, что я встретил в пути. Но, в семье, как известно не без урода, не так ли? Так, или иначе - жребий брошен и приняв решение упорствовать до конца, я бросил им вызов. Теперь ход за ними - надеюсь, что выигрыш будет за мной!

И...так оно и вышло! Ура! Не прошло и получаса грязных разборок, попыток вытолкать меня за пределы зоны паспортного контроля, угроз расправы, ругательств - мне наконец шлепают выездной штамп и я покидаю Казахстан. Позднее узнаю, что платят там почти все. Неважно за что - регистрация, багаж, валюта. Чем меньше у вас имущества - тем больше шансов на то, что все обойдется.

Узбекистан встречает туристов вначале громадным щитом с надписью "O'ZBEKISTON", а затем - столиком с двумя толстыми дядьками в белых халатах и журналом, в который они записывают всех въезжающих. Тут имеет место следующая разводка. Предлагается заплатить пару-тройку долларов за быстрое прохождение медицинского контроля. В противном случае вам грозит полномасштабная медицинская проверка. Уверенно отказываюсь платить, но те проявляют напористость и тянут меня в боковые помещения, попутно ведя разговор о многочисленных анализах в случае неуплаты мзды. Что ж - пожалуйста! Заходим в помещение, я снимаю рюзак. Прикалываться - так прикалываться до конца! Садимся за стол, далее имеет место следующий диалог:

- Итак, уважаемый турист, как у вас со здоровьем?
- Все в порядке, спасибо за заботу.
- Такого не бывает, всегда есть какая-нибудь болезнь!
- Ну, по мелочам наверное что-то есть. Но ничего серьезного, еще раз спасибо за заботу.
- Расскажите о ваших недугах, мы вас обязательно вылечим! Но лучше заплатите.
- Нет, я принципиально не даю взяток...такая у меня проблема. Лучше полечиться.
- Взяток? Вы про что? Ну что же, будем вас лечить в таком случае.
- Ох, спасибо! У меня не очень серьезный недуг доктор, но мне кажется вы сможете мне помочь!
- Разумеется сможем, но не лучше ли вам подлечиться в больнице? Мы то полечим, да вот условий нет...может быть дадите скажем два доллара и идите с миром?
- Нет, болезнь не терпит и я очень страдаю.
- Зря вы так, зря!

Доктор вышел на минуту и вернулся с майором-таможеником. Майор садится напротив меня, а доктор выходит. Начинается новый диалог:

- Думаешь ты очень умный, да? Что везешь? Доставай все что есть в рюкзаке!

Совершенно спокойно начинаю выкладывать вещи - майки, носки, тюбик зубной пасты и так далее. Майор перебирает вещи, словно ожидая найти в грязном носке золотые слитки. Разумеется, его усилия тщетны и мне предлагается предьявить валюту. Предьявляю кучку киргизких мелких монет, сотню казахских теньге и десять рублей. Все вместе тянет на пару долларов. Поясняю, что все деньги держу на карточке, ибо опасаюсь грабежа на таможне. Разумеется, что речь не о данной конкретной таможне, а вообще...

...Как и в случае с казахской таможней, у чиновников сработал рефлекс уважения перед отсутствием страха. Может быть так, но может быть мне просто снова повезло. Позднее, рассказав эту историю знакомым узбекам, те ужаснулись и в один голос выдали, что мне не просто повезло, мне фантастически повезло. По их словам таможня могла сотворить со мной все что угодно, например подбросить наркотики, или просто избить и затем определить в "обезьянник".

Ташкент

И вот все ужасы границы позади! Сажусь в мартшутку (300 сум = $0,25) и уже через четверть часа выхожу в Ташкенте. Первое впечатление - огромный пыльный азиатский город. Первым делом покупаю газету обьявлений "Ташкентская Неделя", где предлагаются внаем комнаты и квартиры. Средняя цена 1-комнатной квартиры в центре варьируется от 8 до 20 долларов в сутки. По словам местных, вполне реально найти и дешевле, например за $5 в сутки, но ближе к окраинам и только после долгих поисков. Я позвонил и с первым же хозяином договорился о встрече. Он сам подьехал за мной, отвез в квартиру, все показал, рассказал. До ближайшего метро (станция "Хамза") пять минут ходьбы. Сговорились на 10 долларах и торговаться было лень, тем более ради одного дня.

Теперь следовало снять и обменять деньги. И ложка дегтя - банкоматы не выдавали узбекские сумы. Вначале я решил, что проблема в конретном банкомате. Но потом, перепробовав несколько, понял что дело в чем-то другом. В ближайшем банке мне предложили выдать деньги наличными, но только в долларах. При этом они отказались сразу же поменять их на сумы, ссылаясь на отсутствие наличных денег. Сумов не оказалось ни в одном банке и ни в одном обменнике(!). Нет слов. Совмещая прогулки по Ташкенту с поисками места, где бы я смог обменять деньги, попадаю на базар Чор-Су, что в старой части города. Там меня быстро направили к местным дядькам мрачного вида, тусующимся возле очередного "без'сумного" обменника. Там мне и поменяли. Эти же дядьки обьяснили, что наличие в банке сумов - большая редкость. Если я правильно их понял, то вокруг обмена валюты создалась целая мафия. Банковские служащие всеми возможными способами препятствуют совершению легальных сделок по обмену валюты, тем самым вынуждая людей менять валюту на черном рынке. А уличные менялы, в свою очередь, делятся частью прибыли с работниками банков.

К этой хитромудрой системе стоит добавить и тот факт, что обмен с рук формально карается тюремным заключением до 10 лет! Но не стоит пугаться - вряд ли вас посадят. Просто менялы работают в одной команде с ментами и вас скорее всего никто не тронет. Но, риск все же имеется - вы не можете знать, поделился данный меняла с ментом, или нет. Если же неувязки существуют, то вполне вероятно, что в момент получения денег вас подхватят под руки серые кардиналы и ненавязчиво проводят до ближайшего отделения милиции. Там, угрожая тюрьмой, менты отберут у вас все деньги, или их часть. Как повезет. Кстати, меняла вполне может оказаться ментом - "чудесная" ловушка для незадачливого туриста!

Резюме - меняйте деньги еще в Казахстане (в Чимкенте проблем с узбекскими сумами нет), либо просите поменять деньги кого-нибудь из местных узбеков, кому вы доверяете. Разумеется, что они тоже пойдут менять с рук, но маловероятно, что их задержат. А вас - могут.

Позволю себе отойти от "ментовских тем" и расскажу о городе. Итак, кто бы что не говорил - в Ташкенте нет особенных исторических достопримечательстей. Большая часть этого древнего города погибла во время сильного землетрясения 1966 года. Несколько небольших мавзолеев и остатки старых улочек не идут ни в какое сравнение с жемчужинами Самарканда и Бухары. Ташкент - это полностью новый город и в этом его колорит. Если ваше время ограничено, а цель - увидеть древние храмы, то лучше не задерживайтесь в столице. Но если вы хотите понять эту страну, ощутить ее неповторимую ауру - побывать в Ташкенте стоит однозначно. Здесь много парков, фонтанов, много интересных современных зданий с изящной восточной архитектурой, широкие проспекты, тенистые аллеи.

Я наслаждался этим городом не "точечно", а цельно. Просто гуляя, посещая прекрасные музеи, пробуя национальную кухню, общаясь с людьми. По ходу дела хочется дать инофрмацию тем, кто сюда приедет и будет искать дешевое жилье. Как минимум две дешевые гостиницы встретились мне по ходу пребывания в Ташкенте:

- Гостиница "Шамол", ул.Чиланзар 20А, дом 16. Это девятиэтажное здание, бывшее общежитие. Недалеко от метро "Чиланзар". Там работают приятные русские тетушки, которые помогут чем смогут, сделают вам регистрацию, подскажут с обменом денег и кажется не обманут. Условия спартанские, но терпимые. Номера с облезлыми стенами, обрывками обоев. Грязные ванные и видимо вечно текущие краны. Стоимость двухместного номера - $5-8 (зависит от наличия удобств внутри, или на этаже).

- Гостиница "Хадра", через дорогу от Цирка (метро "Гафур Голум"). В центре города, близко до всех достопримечательностей. Условия - очень спартанские, но есть номера "люкс", где чуть-чуть лучше. Особенно убоги общие туалеты и душевые с оторванными шлангами. Но зато дешево и сердито. В номерах "люкс" удобства в номерах, а шланги не оторваны, а лишь надорваны и мыться пока можно. Торопитесь, ремонт тут не делался лет двадцать и планируется ближе к третьему тысячелетию! Стоимость от 6 до 15 долларов (обычные номера и люкс).

- Гостиница "Вокзальная" (прямо в здании ж.д вокзала, метро - "Ташкент"). Чуть-чуть лучше, чем две перечисленные. Тоже давно без ремонта, тоже убогая сантехника, тоже грязноватые стены. Но жить можно, особенно если вы прибыли в город и хотите просто переночевать без долгих поисков жилья. Номера стоят $12-25, но администраторши идут на торг и реально сговориться на $8 за номер.

В Ташкенте еще с десяток подобных, еще "советских" гостиниц. Все они схожего качества и убоги в равной степени. Но любой более оптимальный вариант обойдется на порядок дороже, кроме того, в Узбекистане процветает ценовая дискриминация и турист всегда платит в 4-5 раз больше местного (указанные выше цены - уже для иностранцев). Резюмируя гостиничный вопрос скажу так - если вы ищите минимального комфорта за малые деньги - снимайте квартиру. Если у вас нет денег совершенно - идите в упомянутые гостиницы.

По ходу дела, случайно оказался возле иранского посольства, зашел, поинтересовался возможностью получения визы. Зная, что получение оной в Москве весьма непросто, решаю для общей информации узнать, какова ситуация здесь. Сейчас это не актуально, но на будущее - как знать.

Меня проводят в большую комнату, увешанную громадными портретами Аятоллы Хомейни, нынешнего президента Хатами и ими же в других ракурсах. Предлагают подождать пять минут, пока придет консул. Вот и консул, русскоговорящий, причем вполне хорошо. Обьясняю, что меня интересует возможность получения иранской визы. Тот обьяснил, что как гражданину России, мне требуется приглашение от иранского гражданина, либо турфирмы. В ответ говорю, что ничего подобного у меня нет, но есть желание посетить Иран. Тот отрицательно покачал головой, что никакой иной возможности получить визу нет. Но тут же добавил, что даст мне список иранских турфирм, которые за 20-30 долларов делают приглашение. Причем сия процедура занимает от силы неделю. Что ж...благодарю консула и покидаю посольство.

Выходя обратно на улицу, ловлю себя на мысли, что любое иранское представительство почти наверняка отслеживается американскими и возможно израильскими спецслужбами. Не исключено, что все входящие и выходящие люди снимаются скрытой камерой из одного из жилых домов напротив. Потом, судя по всему, снятые кадры тщательно просматриваются и из заснятых граждан составляется специальная картотека. Как все это аукнется мне в будущем? Может быть никак, а может быть и при случае, лет эдак через ...дцать спустя припомнят и обвинят в исламизме, терроризме и прочем? Ну да бог с ними, вечно бдящими "рыцарями тайного фронта", среди которых, увы, преобладают те еще дуболомы.

Ташкент - Ургенч - Хива и ...мысли вслух

К обеду добираюсь до вокзала, покупаю билет на поезд до Ургенча и в 15.40 покидаю Ташкент. Плацкарт стоит $12, купе - $19. Поезд вполне цивильный, не хуже и не лучше российских аналогов.Надо сказать, что за последние годы Узбекистан провел значительную работу по самоизоляции от внешнего мира. Прежде всего, полностью прекращено транзитное железнодорожное сообщение через Туркмению и Казахстан. Ранее все поезда из Ташкента на Самарканд и далее, следовали напрямую через небольшой казахстанский анклав к югу от столицы. Теперь эту ветку и прилегающую ней автостраду закрыли и движение транспорта пошло в объезд, через Гулистан и Хаваст. Поезда в Ургенч и Нукус традиционно следовали через Бухару и далее через туркменский город Чарджоу на запад к Ургенчу. Теперь закрыт и этот путь. Зато выстроена новая ветка и теперь поезда из Ташкент в Ургенч идут через Самарканд - Навои - Учкудук - Хазерасп в объезд Туркмении.

По большому счету, путешествовать по Узбекистану на поезде весьма удобно. Страна достаточно большая, переезды могут занимать много часов (например из Ташкента в Бухару и Хиву). Я бы порекомендовал иметь в виду как минимум два железнодорожных маршрута: Ташкент - Ургенч и Ташкент - Бухара. В первом случае поезда следуют дважды в неделю (понедельник и четверг) и путь занимает 18 часов, во втором - ежедневно в 20:00 и путь занимает 12 часов.

Теперь - собственно мысли вслух. Забегая вперед замечу, что Узбекистан - страна несомненно чрезвычайно интересная и посетить ее следует обязательно. Памятники архитектуры Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза прекрасно сохранились и представляют собой настоящую восточную сказку. При этом я вряд ли приеду в эту страну еще раз из-за сложившейся там политической ситуации и полного милицейского беспредела. Нынешний Узбекистан являет собой гибрид между брежневским СССР и азиатской деспотией. Со всеми естественными последствиями как для местного населения, так и для туриста. Это жесткий, максимально бюрократизированный контроль над передвижением по стране и нелепая система валютного регулирования и просто полное ощущение беззащитности перед властью. Это постоянное напряжение и волнения на тему того, не отнимут ли ваши деньги при выезде из страны, чем обернется рутинная проверка документов на улицах Ташкента или просто в пути.

Не буду голословным и приведу примеры вышесказанному. При выезде из Узбекистана мне пришлось предъявлять пачку гостиничных квитанций, билет на поезд в Ургенч и униженно оправдываться на тему того, что одну ночь я провел в автобусе (деньги платили водителю и билетов тот, разумеется, никому из пассажиров не выдавал). Деньги я держал внутри обуви, а на себе имел лишь малую часть на непосредственные дневные расходы. И это тоже оказалось оправданно - мне удалось сохранить все деньги, несмотря на то, что попытки изъять их предпринимались ментами как минимум дважды. Это и постоянные выяснения при въезде - выезде из Узбекистана на тему куда едешь, откуда, зачем, сколько денег везешь и так далее. И вопросы сии отнюдь не праздны - в один миг ситуация может измениться и вы будете вытряхивать из сумки все свое имущество, выуживать из укромных мест наличные и кредитку. Будьте уверены - целью этих процедур ставится исключительно отъем ваших денег под любым предлогом.

Все наслышаны о событиях в Андижане и об "исламистской версии" произошедшей драмы, упорно озвучиваемой узбекистанскими властями. На самом деле речь шла о дележе экономических сфер влияния между ставленниками Ислама Каримова и местными ферганскими баями. В самом Узбекистане тема Андижана является настоящим "табу". Люди не обсуждают происходящее вовсе, либо делятся друг с другом полунамеками, что напоминает времена СССР. Не стану развивать эту тему в деталях, скажу лишь, что теперь к стандартным вопросам ментов и пограничников добавилось новое - "А не журналист ли вы?". Правильный ответ - "Нет!". И очень желательно, что бы вам поверили.

Существует версия, что на Востоке нельзя иначе и лишь жестокий лидер способен сохранить стабильность и власть в стране. Не спорю - зерно истины тут присутствует. Саддам гнобил как курдов, так и своих иракцев, сотни тысяч людей были репрессированы и уничтожены в этой стране. Пришли американцы, избавили Ирак от жестокого тирана и...наступил хаос! Попробуйте превнести "демократию" в Египет, Сирию, Иран - получите тот же непредсказуемый результат. На фоне этого, происходящее в Узбекистане видится вполне логичным. Посему категорически воздержусь от критики Ислама Каримова, хотя ныне это довольно модная тенденция.

Хива

...Город сказка - город Хива,
Попадая в ее сети
пропадаешь навсегда...

Именно город-сказка из тысячи и одной ночи, каких мало на свете. Где вы еще встретите настоящий древний город, идеально сохранившийся и ничуть не изменившийся на протяжении многих веков? Наверное Иерусалим мог бы посоперничать с Хивой, в какой-то мере индийский Джелсаймер. А вот Дамаск претерпел значительные изменения и утратил свой исконый колорит, Рим - скорее являет собой разрозненное число памятников внутри современного города. На мой взгляд, если ваше время в Узбекистане ограничено парой дней, то в первую очередь посмотрите Хиву.

Город расположен в 25км к юго-западу от Ургенча, административного центра исторической области Хорезм. Сам Ургенч, несмотря на богатую историю, сохранил очень мало примечательного, зато именно через него лежит путь к древней Хиве и замкам в пустыне. Попасть в Хиву можно троллейбусом за час и $0,20 (Да, да! Не так давно из Ургенча в Хиву была проложена троллейбусная линия!), автобусом, либо маршрутным такси ($0,50). Внутри древней Хивы великое множество небольших семейных пансионов и пара-тройка отелей. Надо сказать, что это сравнительно дорогой, ориентированный на туристов городок и меньше, чем за $5 вам не найти даже места в 4-5 местной комнате. Номера в отелях стоят от $25 за одноместный. Можно остановиться в соседнем Ургенче за 2-3 доллара и просто приехать в Хиву на полный световой день, но тогда будет потерян своеобразный колорит размеренного отдыха и вечерних прогулок по старинным улочкам.

В Хиве, вероятно, живут самые испорченные люди в Узбекистане. Это обьяснимо - крохотный городок, живущий исключительно туризмом. Здесь почти никто не говорит по-русски, а детишки быстро выучили английский язык, а еще, путем телепатии переняли египетскую навязчивость и мелкое жульничество. Здесь на каждом шагу с вас попытаются взять больше, немного обсчитать. Особенно это относится к посещениям музеев, медресе и мечетей. Возле каждой мало-мальски достойной достопримечательности обязательно сидит кучка местных жителей и собирает с туристов деньги за посещение. При этом часть музеев действильно является музеями в полном смысле слова и билеты туда продаются по стабильной цене. Но в большинстве случаев туристов просто "разводят" на деньги.

- Мистер, за вход надо заплатить!
- Да? А сколько?
- Пять тысяч сумов.
- Так много?!
- Ну давайте тысячу сумов.

Проявив немало упрямство в нежелании "платить за воздух", вы почти всегда пройдете бесплатно, а хитрые билетеры очень быстро переключатся на следующего наивного чужеземца. Разумеется, действуйте в рамках разумного и не пытайтесь бесплатно проникнуть туда, куда действительно следует покупать билет. Определить такие места легко - там в обязательном порядке должны быть вывешены цены за вход. Никаких вольных цен не существует и если тройка подростков требует у вас платы за вход, это вовсе не значит, что вам действительно следует платить.

Перед самым отъездом из Хивы, со мной произошел нелепый случай. Проходя мимо главной башни-минарета города, я решил подняться наверх и посмотреть панораму Хивы и окрестностей. На входе стоял пустой стул, но жадные до денег дети куда-то исчезли. Пользуясь случаем, я быстро вошел внутрь и уже через пять минут был на смотровой площадке. Там никого не было и можно было спокойно полюбоваться открывающимся видом на древний град. Каково же было мое удивление, когда спустившись вниз, я обнаружил, что...заперт снаружи! Более того, зловредные дети скакали с внешней стороны и требовали денег за выход из башни! Моему возмущению не было предела. Меж тем они заперли дверь на висячий замок и похоже не собирались просто так меня выпускать. На стук в дверь и требования открыть - они лишь буйно смеялись. А я, в свою очередь, не допускал даже мысли о том, что поведусь на столь дешевый шантаж.

Меж тем прошло не менее получаса, а дверь по прежнему никто не открывал. Дети куда-то исчезли, а мои крики, судя по всему, видимо никто не слышал.

Успокоившись, я присел на ступень и попытался здраво оценить ситуацию и пути выхода из нее. Теоретически было понятно, что долго это не продлится и как только появится кто-то из взрослых - меня немедленно выпустят. Но когда это произойдет? Дверь, такая же старинная как и сама башня, но вполне еще мощная и способная выдержать гораздо больше, чем мои удары ногами. При этом низ двери был довольно сухой и трухлявый, что наводило на мысль о том, что с помощью зажигалки и завалявшейся у меня газеты "Ташкентская неделя" можно дверь эту поджечь. Приложив ладонь к низу двери я почувствовал, что тяга идет вверх. Таким образом даже от небольшого пламени дым потянуло бы вверх и со смотровой площадки повалил бы дым. При этом следовало как можно быстрее выбраться наверх и самому, дабы не задохнуться в узком проходе. Такое мероприятие было очень экстремальным с непредсказуемыми последствиями, но не менее нелепой была сама ситуация!

Итак, справедливости ради, жду еще полчаса, тем самым "закрыв" в башне более часа в целом. Опять стучу и зову на помощь - тишина. После этого достаю газету и приступаю к решительным действиям...

К счастью для этого прекрасного исторического памятника и к моей великой радости, в самом разгаре процесса, слышу звон ключей и голоса множества людей. Спешно топчу уже горящую газету и ее обрывками вытираю уже слегка почерневший уголок двери. Ничего особенно страшного - урон минимален и даже почти невиден. Через минуту я на свободе. Снаружи - человек десять местных жителей, в полной растерянности они пропускают меня и тут же сами проникают в башню, где видят обгоревшую газету и чувствуют запах гари. Слышу позади возмущенные восклицания и не желая вступать в разборки, быстро забегаю в свой отель, хватаю собранный уже рюкзак и через три минуты, поймав первого же таксиста, выезжаю в Ургенч. Тут уже не до экономии средств! Уже покинув Хиву, с удовлетворением вспоминаю, что хозяева отеля так и не взяли мой паспорт и даже не поинтересовались откуда я приехал. Великолепно!

В Ургенче так же оперативно переезжаю с базарной автостанции на автостанцию междугороднюю (возле ж.д возала) и через четверть часа выезжаю на маршрутке в Бухару. Вариантов попадания из Ургенча в центр страны несколько: ежедневные самолеты в Ташкент ($35-40 в одну сторону); поезд дважды в неделю до Ташкента через Самарканд по цене $12/19 плацкарт/купе; далее - цены до Бухары: такси $32-35 за всю машину (4 пассажира), маршрутка $5-6 до и наконец рейсовый Икарус за $4.

Дорога не близкая - 600 километров, надо запастись терпением. Если вы едете на такси, то покроете путь от силы за 7-8 часов. Водители выжимают все из своих Дэу-Нексий и большую часть пути держат крейсерскую скорость в 140-150км/ч. При этом местные жители очень любят затяжные "технические" остановки в придорожных чайханах. В нашем случае обещанный перерыв на "пять минут" превратился в обед, отдых после обеда с просмотром телевизора и так далее. Не менее часа водитель и остальные попутчки восседали в чайхане и расслаблялись. Как я понимаю - это обычное дело. С другой стороны дорога длинная и не самая простая - было бы некорректно требовать от уставшего шофера не отдыхать и гнать дальше, не так ли?

Вокруг - бесконечная пустыня, местами поросшая жухлыми кустиками колючки. Дорога скучна и уныла - ровный как стол пейзаж - тянет ко сну. В какой-то момент по правую сторону появляется Амударья - великая азиатская река. На том берегу - Туркменистан. Засыпаю. И снится мне башня в Хиве и я, в роли ее узника. Вдруг - резкий толчок, громкие голоса. Быстро открываю глаза - мои попутчики чем-то взволнованы, шофер сбросил газ и мы притормаживаем. И тут происходит следующее: в полусотне метров от нас возникает...та самая башня из Хивы!!! Черт, что за наваждение?! Башня бешенно вращается вокруг своей оси, с каждой секундой увеличиваясь в размерах и увлекая за собой тучи пыли. Она превращается в стену песка и движется прямо на нас. Мы резко тормозим и сворачиваем на обочину дороги, но слишком поздно - песчанная буря (а это была именно она) уже близко. Окончательно просыпаюсь. В последний момент успеваем поднять стекла. Машину слегка потрясывает, а по бокам и крыше стучат камешки, напоминая град. Вокруг - бурлящая темно-коричневая тьма. На самом деле страшно. И не только мне, но и всем остальным. Минут через десять буря стихает - самое время оценить понесенный ущерб. Выходим из машины, шофер раскрывает капот - там все заполнено песком и в последующие минуты он вычищает смесь камней, песка и пыли из закутков двигателя. Нам здорово повезло - полностью целы стекла и нет ни одной серьезной царапины на корпусе автомобиля.

По словам водителя, подобные бури и смерчи довольно часто происходят в этих местах и нередко приводят к жертвам. Такая вот "стена" песка и камней с легостью выбрасывает с дороги движущийся автомобиль и буквально за неделю до этого целая семья погибла неподалеку отсюда. Их машину просто сдуло с дороги и с десяток раз перевернуло...

Водитель и пассажиры очень быстро пришли в себя, но при этом пережитый стресс направил их помыслы с мечтами в сексуальное русло. Особенно в остротах преуспел шофер. Он просто достал меня расспросами в отношении русских девушек и перечислением поз, в которых он одарил бы их своей горячей любовью. Какое-то время, я из приличия делал вид, что мне смешно. Потом он начал здорово доставать своим ослоумием, а от его ужасающего русского языка, Ожегов, вероятно, перевернулся бы в гробу. После того, как он в очередной раз высказался на тему крепких задниц русских женщин, я рассердился и предупредил, что еще слово - и я насажу его тощую задницу на Хивскую башню. Пассажиры разразились гомерическим хохотом, а мужик жутко обиделся и всю дорогу молчал.

Бухара

Новый центр Бухары представляет из себя сразу несколько широких площадей и проспектов со множеством многоэтажных гостиниц советской еще постройки. Все гостиницы - в радиусе километра друг от друга, пркрасно видны и обойдя их вы обязательно найдете наиболее оптимальный вариант размещения. Как и в случае с Ташкентом, здесь два вида гостиниц - старые советские блоки в крайне запущенном состаянии и пара-тройка отелей отремонтированных и доведенных до ума. В первой категории вы заплатите 5-7 долларов за убогий номер (например отель "Зеравшан", где остановился я), во второй - от $40 и более. Есть еще несколько частных пансионов в старой части Бухары, интереса ради я поинтересовался их стоимостью - порядка $15 за номер. Судя по всему, можно сторговаться и на десяти, впрочем, сами комнаты я не видел и от комментариев воздержусь.

Бухара - одна из жемчужин Узбекистана, успешно соперничающая с Самаркандом в своей туристической значимости. Здесь хорошо сохранился целый комплекс старого города и множество памятников старины. Исторический центр очень компактен и памятники расположены недалеко друг от друга. Особенное впечатление на меня произвела крепость Арк и площадь между Медресе Мири-Араб и мечетью Калян с ее массивным минаретом-башней. Несомненно достойны посещения: Медресе Улугбека и Медресе Абдулазис-Хана (находятся рядом). Крепость Арк весьма впечатляет со стороны, но вот внутри делать особенно нечего - в 1920 году старая часть Бухары и особенно крепость подверглись бомбардировке с аэропланов по приказу Фрунзе. До сих пор внутренняя часть крепости в руинах и восстановления вряд ли подлежит. Там есть несколько малозначимых музеев, но я пришел поздно и они были уже закрыты, о чем не особенно сожалею. Но вид на старую Бухару, открывающийся со стен крепости - достоин отдельного посещения! Еще с десяток интересных объектов можно посетить в течении нескольких часов. В часть из них обязательно стоит зайти, но в большинство - необязательно и достаточно полюбоваться со стороны.

Кстати, в момент моего пребывания в крепости произошел забавный эпизод: стою и любуюсь вечерним городом, рядом прогуливается милиционер. Он подходит ко мне и начинает рассказывать, что его прадед служил в этой крепости и сражался с Красной армией, когда те захватывали Бухару. При этом, усердно жестикулируя, милиционер указывал рукой, где именно шли уличные схватки, где укрепились солдаты Эмира и откуда наступали русские. И в тот самый момент, когда он произнес фразу "...Они сбросили на крепость бомбы и начался пожар...", по всей Бухаре...вырубился свет. Совершенно серьезно!!!

Словно по мановению волшебной палочки, город за несколько секунд погрузился во тьму. Милиционер замер в полной растерянности. Я выдвинул версию, что Анатолий Чубайс завладел Бухарой и приступил к реформированию энергетики города. Но милиционер не оценил моего сарказма (или он не слышал о Чубайсе?) и спешно направился к выходу из крепости.

В Старом городе было совершенно темно - не работали фонтаны, умолкли многочисленные ресторанные музыканты. Сотни людей призраками бродили по темным старинным улочкам, в поисках пути домой. Проходя мимо какого-то ресторана я услышал английскую речь. Какая-то тетенька истерично доказывала своему спутнику, что теперь им не удастся поужинать, а меж тем заказ уже сделан. Смеха ради, я, проходя в нескольких метрах от них, сказал громким голосом: "Even more, than to stay hungry - we'll stay here forever!" (Даже больше, чем остаться голодными - мы тут останемся на вечно!). Но те лишь замолчали и принялись вертеть головами в поисках источника этих "магических" слов.

Довольно долго я добирался до гостиницы, а потом, в потемках поднимался к себе в номер. При свете луны расстелил кровать и улегся спать. Электричество дали посреди ночи и я проснулся от яркого света в комнате. Что же, на часах - далеко за полночь - самое время принять душ.

Самарканд

С раннего утра, так и не сумев заснуть, направляюсь на автовокзал, что в удаленной части кгорода, а если быть точным, то в семи(!) километрах от центра. Все это расстояние я прошел пешком, о чем не жалею - в мыслях и чувствах ощущалась страннаая нестабильность на тему смысла жизни и для ее успокоения требовалась хорошая физическая встряска. Например пару часов пройтись с 20-и килограмовым рюкзаком по спальным районам Бухары!

Друзья, не совершайте моей ошибки, не садитесь в битком набитые рейсовые Икарусы, следующие между городами Узбекистана! Выехав из Бухары на таком вот дешевом ($2) и убитом транспорте в 6:00 утра, я прибыл в Самарканд лишь в час дня. Иными словами, делая остановки почти в каждом поселке, автобус преодолел 270км пути за 7(!) часов и это был экспресс. Намного практичнее воспользоваться услугами такси, где каждый из четырех пассажиров скидывается по $4-5 и уже через два с половиной часа вы будете в Самарканде.

Автовокзал и ж.д вокзал Самарканда расположены на противоположных окраинах города и прибыв в город общественным транспортом, вы в любом случае будете вынуждены воспользоваться маршрутками. Не ведитесь на уговоры таксистов на тему отсутствия автобусов и маршруток. И те и другие ожидают пассажиров в ста метрах от автовозала. За $0,10 вас довезут до Площади Регистан. Там же, неподалеку от исторического центра, расположены почти все отели города. Отель "Афросияб" - самый дорогой отель города, ориентированный на иностранцев. А вот близлежащий многоэтажный отель "Самарканд" - это то, что вам нужно. Во-первых совсем рядом с Регистаном (пять минут пешком), во-вторых дешево и сердито. Двухместный номер обойдется в $15, одноместный - в $10. Небольшой торг уместен - реально скинуть цену на четверть. Номера сравнительно терпимы и что немаловажно - есть горячая и холодная вода (в самом Самарканде горячей воды не бывает большую часть года, а холодную подают по два часа утром и вечером).

Я был уже готов вселяться в упомянутый "Самарканд", но тут ко мне подошла молодая изящная дама и предложила снять у нее квартиру за меньшую стоимость, чем номер в отеле. Она честно предупредила, что там не будет горячей воды и будут перебои с холодной. Зато квартира с евроремонтом, спутниковой антенной, кондиционером и громадной супружеской кроватью. Более того, она лично отвезла меня туда на своей машине. Квартира оказалась и впрямь что надо - я понял, что нуждаюсь в этом домашнем комфорте хотя бы на пару дней. Разбитые и грязные узбекские гостиницы стали порядком утомлять. Сговорились на $7 и меня это устроило.

...Бытует мнение, что Самарканд - город большей частью молодой, а пара обьектов, достойных интереса разбросана по всему городу. Не соглашусь с подобной теорией. Довольно много значительных исторических памятников расположены в пределах городского центра - Регистан, громадная Мечеть Хонат-Хатун, пара впечатляющих мавзолеев и другие. До любого из них можно дойти пешком за десять-пятнадцать минут. Итак, прежде всего - Регистан. Это - великолепный, большой, отлично сохранившийся памятни архитектуры и искусства. Не стану вдаваться в исторические отступления - их вы в облии найдете в путеводителях, скажу лишь, что посетить его стоит два раза.

Вначале, с 8.30 до 9.00 утра вы сможете посетить Регистан бесплатно (в этот промежуток времени уже уходит милицейская ночная охрана, а билетеры приходят лишь к девяти утра). Если вы уже внутри, то можете гулять сколько угодно - никто не заставит вас покупать билет, таким образом вы сэкономите несколько долларов за вход. Второй раз стоит придти вечером, начиная с семи-восьми часов. В это время билетеры уже ушли домой и на службу заступили милиционеры. Эти самые милиционеры за небольшую сумму откроют вам один из Регистанских минаретов и вы, поднявшись наверх, сможете полюбоваться чудесным видом на город и собственно Площадь Регистан. Иногда, если милиция не ожидает проверки, вам предложат подорйти к 5.30 утра, подняться на минарет и снять восход солнца. Обычный тариф - два доллара. Но можно сойтись и на меньшем.

Следующий день я проспал до обеда, затем озадачился на тему регистрации своего пребывания в городе. Как уже упоминалось в начале повествования - живя в гостинице вы получаете автоматическую регистрацию, но если вы на квартире - все зависит от владельца жилья. Сей вопрос я поднял при встрече с хозяйкой и она прдложила мне сделать регистрацию путем оплаты какой-то дешевой гостиницы в пригороде за два дня. В сумме это выходило около шести долларов. Не много, но неприятно - жить на квартире, платить за нее и параллельно платить за гостиницу не живя в ней. Но делать что-то было надо, на выезде из Узбекистана не хотелось оставлять ментам ни малейшего повода для вымогательства взятки.

В результате долгих размышлений, я пришел к сознанию того, что спасением из создавшейся ситуации является поездка в близлежащий Таджикистан. Посетив соседнюю страну и вернувшись назад в Узбекистан, я получил бы необходимые 3 дня на повторную регистрацию. И этого времени вполне хватило бы на то, что бы покинуть "Страну Храмов и Ментов".

Таджикистан

Ближайший пропускной пункт в Таджикистан находится в 40км к востоку от Самарканда на шоссе Самарканд-Пенджикент. Маршрутки, по мере заполняемости, отправляются туда от стоянки напротив Регистана. Проезд стоит $0,75 но с вас, как с заслуженного туриста Узбекистана, запросят вдвое-втрое больше. В процессе торга принимало участие человек десять, не менее и разговор выглядел примерно так:

-Сколько стоит проезд на маршрутке до границы?
- Садыс, садыс брат, уже едем!
- Стоп, вы мне цену назовите прежде!
- 10 долларов и поехали брат, не много!
- Хорошо, но прежде посмотрите пожалуйста на мой лоб...(чуть наклоняюсь, что бы им было удобнее изучать мой лоб. Те чуть растерянно рассматривают, не понимая зачем это нужно).
- Брат, но у тебя на лбу ничего не видно!
- Ничего? Совсем ничего? Может быть там есть небольшая дырка? Посмотрите внимательно!
- Да нет, брат! Ничего нет, совсем ничего!
- Так какого, хрена вы...№#@&%*^!!! (пи-пи-пи) мне могзи, черт подери?!

Мужики отпрянули в сторону, но тут же все поняли, от души расхохотались и похлопывая меня по плечу заявили, что, мол - вот это - по нашему, брат! Поедешь за обычную цену, то бишь за 800 сум ($0,75). Упомянутый прикол развеселил их сверх всякой меры, а один из них даже достал ручку и записал его на бумажку, что бы не забыть.

Путь в Таджикистан лежит через сельскую местность. Один кишлак сменяется другим, а на горизонте все более четко вырисовываются горы Памира, что уже на таджикской стороне. Граница представляет из себя стандартный навес для транспорта, небольшое одноэтажное здание рядом и пограничный забор тянущийся по обе стороны от перехода. Вообще говоря, Узбекистан старательно отгораживается от своих соседей. Заборы уже выросли на большей части границы с Казахстаном и Таджикистаном, вовсю строятся с Киргизией и Туркменистаном. На мой взгляд, делается это не столько с целью предотвращения потока контрабанды, сколько для ограничения передвижения собственных граждан. Как известно, десятки тысяч узбеков не первый год скрываются в соседних странах из опасений за свою жизнь. И страхи их имеют серьезные основания, особенно ярко это проявилось после последних событий в Андижане.

Границу прохожу бодро и почти без волнений. И действительно - вещи в Самарканде, в квартире. Деньги - спрятаны на улице, в укромном месте на случай, если будет обыск. Особенно опасаться нечего, отобрать у меня смогут не более пятнадцати долларов, что были в наличности. И то, если дойдут до личного обыска и вскроют кроссовок с левой ноги. Живем! Наверное уместно пояснить суть моих тревог, ибо, в противном случае может возникнуть впечатление об откровенном перегибании палки. Логика была такова:

На этот день я не имел уже регистрации и по идее на границе могли поинтересоваться, где я живу. Да, я живу на квартире, но регистрации у меня пока нет - повод для новых и новых вопросов из цикла "Где живете, куда едете, откуда едете, сколько денег везете, где ваши вещи, не журналист ли вы?" и так далее. Скорее всего ничего страшного не будет, но не исключено, что пограничные менты позвонят своим коллегам в Самарканд и попросят их проверить, действительно ли я живу по указанному адресу. Туда выедет бригада из ближайшего отделения милиции, во дворе скучающие бабки тут же расскажут, что какой-то иностранец тут появлялся. Эти же бабки подскажут как связаться с хозяйкой квартиры и очень скоро менты проникнут внутрь и примутся обыскивать мои вещи. Красть там особенно нечего - не самые новые походные вещи. Ни денег, ни документов им не найти, ведь они спрятаны вне квартиры и в руки ментов не попадут

Спрашивают – почему Молдова с Украиной? Уж если говорить о новомодных экзотических путешествиях, то “правильнее” было бы отправиться в Йемен, Вьетнам, или на худой конец в Узбекистан. На такой вопрос обычно отвечаю стандартно – правильно есть то, что видится правильным нам самим.

О Молдове я знал не много. Банальный набор понятий на тему молдавских вин, песни Софии Ротару, молдавские гастербайтеры в Москве, некогда полуеврейское местечко Кишинев, не совсем ясная ситуация с Приднестровьем. Помимо Молдовы планировал побывать в близлежащей Одессе, Белгороде-Днестровском с его мощным замком и далее – по ситуации. В процессе подготовки пришлось плотно перелопатить всемирную паутину и ко дню отправления, я имел достаточно полное представление о тех странах и городах, в которые еду. Моими спутниками стали племянник Алексей и его подруга Юля. Оба персонажа уже знакомы читателю по путешествию в Казахстан в мае 2004.

Москва – Жмеринка – Могилев-Подольский

Итак, в день “Ч” стартуем с Киевского вокзала города Москвы. Наш поезд, в отличие от всех остальных поездов в Молдову, следует в Кишинев невероятно замысловатым путем через Жмеринку, Могилев-Подольский, Унгены и Бельцы. При этом на последние пару сотен километров по молдавской территории уходит десять(!) часов. Сие обстоятельство волновало нас всю дорогу (чертовски жаль времени) и в результате приняли решение сойти на границе Украины и Молдовы в Могилеве-Подольском, что на берегу Днестра и далее проследовать своим ходом.

Наш поезд достоин отдельного опуса. Более раздолбанного и безумного поезда мне еще не приходилось видеть. Причем не только на просторах СНГ, на даже в таких местах, как Египет, Сербия, Сирия и Албания. Впрочем, Албания попала в этот список незаслуженно – их поезда чудовищны в ничуть не меньшей степени. Представьте себе обычный пассажирский вагон. Теперь вселите в него орду бомжей лет на тридцать. Вселили? Отлично. Теперь берите в руки кувалду и как следует “обработайте” ею отхожие места. Бейте сильнее, не жалейте кувалды. После этого хватайте бензопилу, заводите и начинайте как безумный размахивать и рубить все вокруг, словно вы маньяк-потрошитель из фильма “Техасская резня бензопилой”. Напоследок нужно утопить вагон в болоте лет на десять, поднять и снова вселить туда бомжей.

Туалеты были забиты и протекали прямо на пол, а с учетом несварения желудка некоторых из пассажиров – сами понимаете. Лежаки (понятие “кровать” к этим плоскодонкам неприменимо) продавлены из них выступают острые ржавые шурупы, после неоднократных уколов которых, возникает мысль о том, что стоит пройти курс антистолбняковых инъекций. Напоследок, посреди ночи, провалилась кровать Алексея и тот скатился аккурат на Юлю. Попытки наладить сложную систему крепежа не увенчались успехом и ребята решили спать вдвоем. Но и эта романтическая идиллия быстро закончилась – нижняя кровать тоже провалилась!!! То бишь, не полностью провалилась, а только наполовину. Иными словами, если вы способны всю ночь удерживать хрупкий баланс и дышать через раз – выспаться можно. Но если вы собираетесь периодически ворочаться и вдыхать полной грудью, то очень скоро окажетесь на полу. А оказываться на полу не рекомендуется – помните про засорившиеся туалеты? Так ведь люди все равно ходят туда и обратно, тык-скыть частично разносят на подошвах продукты собственной жизнедеятельности. Настоящим спасением явилось обычное ведро, тайно унесенное нами из коморки спящих проводников. Посредством ведра, путеводителя по Восточной Европе и бутылки минеральной воды, мы усовершенствовали лежак до такой степени, что стало возможным спать без риска падения. Но сон уже не шел в руку.

Пару часов спустя, во время краткой стоянки в Жмеринке, я чуть было не остался в этом замечательном городке. Вначале все вместе отправились смотреть памятник Остапу Бендеру, что перед старинным вокзалом. Потом мы друг-друга потеряли, помню слова встревоженной Юли – “Лешка ушел фотографировать товарища Бендера, а мы уже отправляемся!”. Бегу на вокзал, ищу потерявшегося, слышу, как наш поезд, издав предупредительный гудок, вздрогнул и двинулся. Как очумелый бегу назад на перрон, попутно пытаясь сообразить, что же теперь делать и как Лешку искать дальше. Поезд успел набрать достаточную скорость и под неодобрительные реплики проводника приходится вскакивать в вагон, где и застаю запыхавшегося племянника, который успел вернуться буквально за минуту до меня.

Могилев-Подольский, это небольшой городок на Днестре, волею распада СССР ставший пограничным переходом между Украиной и Молдавией. От станции до перехода – полчаса пешком, но время летит быстро, ведь мы безмерно счастливы, что кровати на колесах, подпертые ведрами и бутылками, уже никогда не будут отравлять нам жизнь!

Граница проходит по Днестру, а два государства связывает пешеходный мост. На украинской стороне царил полный беспредел. Таможенники с погранцами нещадно гнобили молдавских ходоков, которые пытались вернуться домой, на тот берег Днестра. Чиновники без всякого стыда обирали людей на взятки, грубили, угрожали.
-Куда едем?
-В Бэлць.
-Откуда?
-Из Киева.
-Что делали в Киеве?
-Гостил у друзей.
-Где регистрационная карточка?
-Так вы же ее в руках держите!
-Вы шо, будете мне указывать что мне держать в руках?! Что везете? Доставайте! Каким транспортом прибыли в Могилев?
-Автобусом, до автостанции и теперь на маршрутке до остановки.
-Запынки, запынки! Остановки…мля, язык учите...! Так где говорите регистрация?

Нашей компании повезло. Леха, одетый в израильскую военную форму при черных ботинках, длинной косе и серьге в ухе, произвел на украинских пограничников неизгладимое впечатление. Потом топаем через мост до молдавского поста, где ситуация с унижениями и хамством повторяется, только теперь – в отношении украинских граждан. Впечатление от перехода границы – ниже плинтуса. Жаль несчастных украинцев и молдаван, вынужденных трепать нервы с отвратительными оборотнями в погонах по обе стороны границы. Жалость и презрение вызывают и сами чиновники, опускающихся на столь скотский уровень, в желании доказать окружающим свою значимость в мировой истории.

Отачь – Сорока – Кишинев

На молдавской стороне городок называется Отачь, а на советских картах – “Атаки”. Десятки брошенных местными цыганами дворцов напоминают о многолетнем противостоянии власти с наркобаронами. Молдаване с негодованием рассказывали о том, что цыгане в начале девяностых чинили здесь форменный беспредел и на крови местного населения строили свои дворцы. Теперь наведен порядок. Куда исчезли владельцы недвижимости – загадка, но дворцы стоят пустыми уже не первый год и никто на них не претендует.

Из Отачи, мы на маршрутке выехали в город Сорока, что в 50км южнее. Одна из пассажирок долго на меня c интересом поглядывала, а потом поинтересовалась, не из Израиля ли я. Странный вопрос и еще более интересно, что натолкнуло ее на такое предположение. Женщина рассказала, что сразу поняла, что мы израильтяне (Леха с Юлей удивленно обернулись – уж они точно не имеют никакого отношения к Израилю!). По ее словам, у меня на физиономии написано, что я иностранец, а волнистые волосы и интеллигентное лицо (хммм!) выдают не просто иностранца, а…ну вы понимаете. Ее старшая дочь вышла замуж за еврея и они оба уехали в Израиль, где она работает медсестрой в госпитале и у них уже родился сын. А вот младшая дочка пока не замужем, а ведь она такая красавица, такая умница! К разговору присоединилась и другая женщина, которая тоже рассказала, что очень многие молдавские девушки выходят замуж за евреев, да и сами израильтяне с молдавскими корнями часто приезжают сюда за невестами. Далее к разговору подключился местный мужчина, который обратил мое внимание на то, что молдавские девушки действительно самые красивые, изящные, любящие и очень хозяйственные.

Сорока – небольшой городок на берегу Днестра, известный своей крепостью. Небольшой, но хорошо сохранившийся замок расположен на берегу реки, в окружении красивого парка. Чуть в стороне работала паромная переправа на Украину. В какой-то момент у нас возникло желание переправиться на пароме на украинскую сторону, что бы снять панораму крепости. Но, памятуя о гнилых чинушах по обе стороны границы решили не испытывать судьбу лишний раз.

Перед выездом в Кишинев, заглянули в продуктовый магазин, обогатились колбасой, хлебом, салатами. Вернувшись в парк, соорудили сэндвичи и сытно пообедали напротив крепости. Ближе к полудню добрались до автовокзала, где заняли места в маршрутке и за два с половиной часа и $3 преодолели последние 200км до Кишинева. Пассажирский транспорт прибывает на автовокзал в самом центре молдавской столицы. Некоторые наши волнения в отношении размещения в городе были устранены в один миг – прямо напротив обнаружилась гостиница “Meridian” (не путать всемирную сеть отелей с этим тезкой, некогда, в советские времена, являвшимся общежитием мединститута). Четырехэтажное здание в окружение бурного вещевого базара. Собственно говоря, весь района автовокзала является базаром, плавно переходя из вещевого в продуктовый и обратно. Сам отель вполне приемлемый, после ремонта и даже с номерами люкс (имеется в виду ванная внутри апартаментов, а не на этаже). Мы поселились в простой, но чистой и аккуратной пятиместной комнате за $4 с человека. Нам обещали никого не подселять, но потом оказалось, что отдельно следует платить за каждое посещение душа. Последний нюанс легко был улажен путем договоренности с администраторшей, которая за малую сумму согласилась не замечать, как часто мы посещаем душ. В порыве любви к нам, женщина вообще презентовала нам ключи от пустующего номера “люкс”, что бы мы могли принимать ванную. Супер!

Весь световой день мы посвятили прогулкам по городу. И я бы назвал это “ломкой стереотипов”. В представлении большинства, Кишинев являет собой эдакое местечковое захолустье, окруженное виноградными полями и населенное своеобразной хитроватой публикой состоящей из молдаван, евреев и украинцев. Что-то в этом духе. Жители Кишинева и им сочувствующие! Просьба не принимать близко к сердцу мои слова, я всего лишь пытаюсь выразить некоторые чувства и эмоции, переполнявшие нас на тот момент времени.

В действительности Кишинев предстал перед нами большим и солидным европейским городом с изящным историческим центром, множеством красивых парков, соборов и дворцов. Его новые районы ничем не отличаются от спальных районов любого другого крупного города – нагромождение высотных домов с широкими проспектами, торговыми центрами, Мак’Дональдсами и так далее. Кишинев на порядок чище и аккуратнее любого российского города, на улицах практически отсутствуют пьяные, нищие. Мы ни разу не встречали представителей т.н “агрессивных люмпенов”, коими так и кишат города России. Почему в бедной Молдове, люди умудряются жить спокойнее, добрее и чище, чем в огромной и богатой России?

Итак, в реальности Кишинев оказался совсем не таким, каким его представляют. Мы не увидели никакой местечковости в стиле Бабеля. Мы узнали, что в городе практически не осталось евреев, кои еще десять лет назад составляли почти четверть населения, а теперь постепенно перебрались в Израиль. Нам повезло познакомиться с молдавскими ребятами, студентами архитектурного института и провести с ними очень приятный вечер за пивом, курением приятной травки, общением и кучей юмора. Впечатлений осталось много и впечатлений хороших. О достопримечательностях города можно подробно ознакомиться в соответствующих путеводителях, а мы пока двигаемся дальше!

Утром следующего дня нам в голову стукнула мысль сгонять в Соседнюю Румынию и посетить замки Рышнов и Бран, где по легенде жил граф Влад Тепеш (Дракула). Несколько лет назад мне довелось посетить Румынию, но поездка была краткой и недостаточной для столь интересной страны. Итак, быстрым и уверенным шагом дошли до румынского консульства, где нас огорошили тем фактом, что делать визу будут не меньше недели. Нет, нам не отказали и даже весьма по-божески оценили ее стоимость (23 доллара, в сравнении с $50 в Москве), но…ждать целую неделю мы не могли. Румыния отпадала.

Приднестровская Молдавская Республика

Тогда, не долго думая мы отправились на автовокзал и поехали в Приднестровье, а точнее в ПМР (Приднестровскую Молдавскую республику). От Кишинева до Бендер всего 60км и уже через час, следуя по шоссе на Одессу, мы подъехали к пограничному переходу. Здесь, в окружении зеленеющих полей, цветущей сирени и виноградников, проходит граница между Молдавией и никем не признанной республикой, что по ту сторону Днестра. Молдавский пост – никаких проверок, объезжаем бетонные блоки и едем дальше. Через сто метров - пост российских миротворцев в виде БТРа, укрытого защитной сеткой и тройки автоматчиков, лениво отдыхающих в тени акаций. Потом еще метров двести пути и остановка – все на выход, нас ожидает Приднестровский паспортный контроль. Пассажиры выстраиваются в очередь к окошечкам, сжимая в руках российские, украинские, молдавские паспорта. По словам окружающих, местные власти исключительно лояльны в плане посещения их республики иностранцами, причем не важно оттуда вы приехали. Никаких виз и формальностей. С нами ехали швейцарцы, которых впустили так же быстро и спокойно, как и всех остальных. На въезде следует уплатить $0,50 за “регистрацию”, вам выдадут маленький талончик, который важно не потерять и вернуть на выезде.

По пути мы разговорились с местными жителями, которые поведали нам неофициальную версию появления и существования ПМР. В начале 90-ых, когда Союз активно разваливался и малые народы заговорили о независимости, в Молдавии усилились националистические движения по типу Прибалтийских. Речь идет о подъеме национального самосознания, которое, почему-то всегда ударяется в крайности. Собственно, это отдельная интересная тема для дискуссии. Лично меня всегда поражала закономерность, почему на пост-коммунистическом пространстве, обратная сторона медали в понятии “русский патриот” (варианты – украинский патриот, молдавский патриот, казахский патриот), почему-то всегда несла в себе такие понятия, как: фашист, диктатор, антисемит? Уже дорвавшись до власти, такие товарищи (чаще всего они еще и бывшие коммунисты) оказываются банальными популистами и ворами. Схожая ситуация сложилась и в Молдове в начале девяностых. Порывы присоединиться к Румынии, ущемления русского языка (на котором говорила половина населения) и даже почти полное его запрещение в школах и ВУЗах. Понятно, что все это воздействовало на умы простых молдаван, росла напряженность, антагонизм, нарастала буря в стакане воды.

Логичным апогеем происходящего стало усиление и анти-молдавских сил среди жителей индустриально-развитого Приднестровья, подавляющее часть населения которого составляли этнические русские и украинцы. Их не устраивало то, к чему стремились молдаване, начиная от присоединения к Румынии и заканчивая ущемлением их прав. А дальше осталось поджечь фитель (а желающих сделать это было достаточно!) и бомба взорвалась. При косвенном участии небезызвестного генерала Лебедя и его 14-ой армии, Приднестровье, в ходе вооруженного противостояния, отстояло свою независимость от Молдовы. Оставленные им Россией в наследство склады оружия и боеприпасов, внушают некоторую уверенность в завтрашнем дне. Впрочем, о какой уверенности мы говорим? Кому была нужна эта война? Ради чего полегли тысячи человек, веками жившие бок о бок?

Сегодня, десять лет спустя, страсти в целом улеглись. Ситуация в Молдове стабилизировалась, агрессивные националисты отошли в сторону, уступив место амбициозным силам, тянущим страну в Европу и ратующим за превращения Молдовы в цивилизованное государство. А Приднестровье, точно так же, как и десять лет назад, пребывает в осаде при отсутствии штурмующих. Интересное положение. Это и понятно – там создалась своя правящая элита, свои порядки, свои планы и перспективы. Народ говорит, что через ПМР отмываются российские и украинские миллиарды, что руководство республики – сплошь воры и олигархи. Так это, или не так – покажет время.

ПМР – вытянулась вдоль восточного берега Днестра на 180 километров, а в ширину от 5 до 25 километров. Крупнейшие города – Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Рыбница. У Приднестровцев своя валюта – приднестровский рубль, своя армия, свои суды, свой парламент. По всем формальным признакам – самостоятельное государство.

Цены – низкие. Ниже кишиневских, на порядок ниже московских. За большущую пиццу на троих, с грибами и салями мы заплатили порядка $2, проезд в городском автобусе стоит $0,15.

Бендеры – обычный провинциальный город с населением около сотни тысяч жителей, главная его достопримечательность – массивная Бендерская крепость над берегом Днестра. К сожалению, крепость превращена в воинскую часть и посетить ее официально невозможно. С другой стороны, ничто не мешает прогуляться вокруг крепости и тихонько (что бы вас не ”застукали” военные) фотографировать ее мощные стены и укрепления. Объект сей совершенно не туристический, там нет специальных троп, нет ступеней, нет мест отдыха. Но в этом и заключается весь шарм этого места! Еще раз повторюсь - будьте осторожны и не привлекайте ненужного внимания со стороны военных. По словам местного рыбака, пару лет назад часовой из крепости пальнул в кого-то из автомата, думая, что это молдавский лазутчик. Увы, такие здесь реалии.

После Бендер мы сели на маршрутку и поехали в близлежащий город Тирасполь, являющийся столицей Приднестровья и родиной известного коньяка “Квинт”. Город интересен своим неповторимым колоритом – как никак столица маленькой республики. Особенных достопримечательностей здесь нет, но лично меня умиляло обилие транспарантов патриотического содержания, как-то: “Приднестровье – честь и совесть Молдавии”, “Бендерский троллейбусный парк за демократию и гласность” и многие другие. Обращает на себя внимание большое количество военных и милиционеров. Возле мостов обязательно дежурят бронетранспортеры с солдатами, по улицам то и дело катаются патрульные УАЗики. Ближе к вечеру мы выехали назад, в Кишинев.

Кишинев – Белгород-Днестровский

С утра отправились на автовокзал и выехали в направлении Белгорода-Днестровского, небольшого украинского города в 80км к западу от Одессы. Там расположена знаменитая одноименная крепость, считающаяся самой большой на Украине и одной из крупнейших в Европе. Наш автобус – ветеран немецкого автопрома, давно состарившийся для немецких пассажиров, но еще вполне годный для терпеливых молдаван и украинцев. Едем слишком медленно, делая длительные остановки в каждом мало-мальски заметном городке. С другой стороны это даже интереснее, ибо другой возможности увидеть провинциальную Молдавию может и не представиться. Ехали через Кэушень, Ермоклию, Штэфан-Водэ, Олэнэшть. Что сказать? Раньше Молдова по праву считалась житницей СССР. Здесь были лучшие вина, лучшие фрукты и овощи. С другой стороны, здесь никогда не было серьезной и конкурентоспособной индустрии, через Молдову никогда не проходили ключевые трубопроводы, автодороги, железные дороги. Теперь, с развалом Союза и отделением Приднестровья, Молдова потеряла чрезвычайно много, в один миг превратившись в банановую республику. За исключением Кишинева и Бэлць, здесь царит бедность и полная апатия. Сотни усталых мужиков-сельчан покуривая сидят на корточках вокруг вокзалов, главных улиц. Безработица свирепствует. Это чем-то напоминает арабский Восток.

Границу проходим на удивление быстро и почти безболезненно, по обе стороны в салон заходят пограничники, собирают паспорт и через полчаса ожидания раздают уже с печатями. Весь путь от Кишинева до Белгорода занимает около 5 часов, что в целом нормально, учитывая полторы сотни километров, много остановок и час, потерянный на границе.

Итак, мы вновь на Украине, на этот раз - в Белгороде-Днестровском. Вооружаемся ранее обмененными гривнами, усаживаемся в парке и вскоре приходим к решению о дальнейших мероприятиях. Решено заночевать здесь и с утра выехать в Одессу, до которой остается совсем недалеко. Белгород – милейший маленький городок с населением в 60 тысяч жителей. Это одно из тех немногих мест, где время не властно над городом и его жителями. Тут по-прежнему царит атмосфера в чем-то счастливых семидесятых годов. Чисто, скромно, дедушки играющие в домино, бабушки на лавочках в парке, детишки прыгающие по очереди на скакалке, знакомый тир с пневматическими винтовками, булочные с общительными тетушками, а на улицах нередки ставшие уже экзотикой горбатые “Запорожцы” и еще более древние “Победы”.

Белгородская крепость – это истинный шедевр! Без всякого преувеличения. Огромный, мощный и живописный военный замок, возвышающийся над скалистым берегом Днестровского лимана. Как большой ценитель средневекового военного зодчества и как человек, посетивший полсотни разнообразных крепостей от Турции до Египта и от Франции до Узбекистана, могу сказать – Белгородский замок однозначно достоин посещения.

В Белгороде несколько частных пансионатов и одно пятиэтажная государственная гостиница “Русь”. Именно в ней мы и заночевали, о чем ничуть не пожалели. Типичная гостиница для командировочных, чистая, тихая и приятная. Да, муниципального финансирования явно не хватает, но номера хорошие, в каждом номере душевая с бойлером, телевизор и балкон. Стоит удовольствие 20 гривень ($4) на человека в трехместном номере. Хорошо покушать в ресторане тут можно за схожую сумму в $2-3, что радует и даже чуть-чуть умиляет.

С утра, как и было решено, мы отправляемся в Одессу.

Как, вы не были в Одессе?
Нет, мы ни разу не были в Одессе, признаемся честно. Слышали много, смотрели, представляли в воображении. Но бывать здесь не приходилось. Прекрасно помню “Одесские рассказы” Бабеля, реплики Остапа Бендера в отношении иностранной контрабанды с Малой Арнаутской, слышал анекдоты из серии “тетя Сара и дядя Изя”, либо серия “Так вы же стоите на Дерибасовской!!!” и…в таком духе. Разумеется, нельзя не упомянуть легендарный фильм “Броненосец Потемкин” и десятки других шедевров Одесской киностудии.

Наш первый день в Одессе обернулся многочасовой прогулкой по десяткам местных санаториев и гостиниц. Сии мытарства были достойны крутого фельетона. Представьте картину: знаменитый Французский бульвар. Во главе шествия шагаю я, с громадным 25-килограмовым рюкзачищем за спиной, далее весело в припрыжку меня догоняет Юля и замыкает шествие Леха, при этом страшно хромая и матерясь на чем свет стоит. Дело в том, что мой племянник ровно перед поездкой обрел новые галантные ботинки на высокой подошве, чудные и крутые, но…совершенно неподходящие для вольных путешествий! Эти ботинки настолько затрудняли человеку жизнь, что любая прогулка превращалась для него в страдание.

Мы искали место для ночлега исходя из того, что место это обязательно найдется в одном из санаториев города. Одесские гостиницы сравнительно дорогие – что делать, курортный город! Зато десятки старых советских санаториев стоят полупустыми и обычно без особенных проблем выделяют комнаты заезжим туристам. Конечно, мы вовсе не ожидали дворцов султана и не тешили себя надеждой на наличие горячей воды. Но большинство санаториев было в столь плачевном состоянии, а цены за проживание были так высоки, что нам не оставалось ничего, кроме как двигаться дальше. Типичный пример, один из десятков подобных – облупленный десятиэтажный монстр, назовем его “Санаторий для страдающих от геморроя“. Типовое советское фойе, ворчливые бабушки-вохры, ключи от номеров с килограммовыми брелками. Запах подгоревшей манной каши. Представили картину?

Дальше обычно следовал такой диалог:

-Здравствуйте, мы бы хотели остановиться в вашем санатории на пару-тройку дней.
-А мы не сдаем номера случайным людям, а только лицам с санаторной книжкой.
-Хммм, жаль. А не подскажете где таки можно снять комнату?
-Не знаем.
-Что ж, тогда простите за беспокойство.
-Погодите…на сколько дней, говорите, вам нужно?
-На два, или три. Нас трое.
-Ну хорошо, только в проживание входит лечение от геморроя и полный пансион.
-А сколько это будет стоить?
-100 гривень ($20) в день на человека.
-А если без лечения и без питания?
-Нет, без лечения никак нельзя и питание уже сосчитано!
-Но мы совершенно здоровы и лечение от геморроя нам не требуется.
-Тогда не лечитесь, но все равно лечение уже сосчитано.
-Но может быть, все-таки без лечения…
-Молодые люди, мы и так уже идем вам на встречу! Лечение им не нужно, питаться они не хотят, ну что за публика! Вы в санатории, здесь больные лечатся и питаются три раза в день!

…И так далее до бесконечности и в каждом санатории. Что за абсурд?! После нескольких часов хождений, мы, сжалившись над несчастным Лехой, оставили его в санатории имени Валерия Чкалова, а сами продолжили поиски лучшей жизни. Но мы проходили санаторий за санаторием, а вопрос по-прежнему не решался. Безумной каруселью скакали в наших уставших умах все эти геморройные санатории, лепрозории, курорты имени Ленина. И вот…О, это чудо! В санатории ветеранов войн нам предлагают места всего за 25 гривен ($5) и не заставляют ни кушать, ни лечиться! Ура, ура!!!

И тут ложка дегтя. Мы с Юлей забыли, где именно оставили Леху. Мне, почему то, казалось, что он сидит и ждет нас в санатории артистов цирка, а Юля считала, что парень остался в санатории для страдающих психическими расстройствами (или что-то в этом духе). Снова поиски. Отчаяние сменялось надеждой, прошел час. И вот радость – Леха найден. Бедолага порядком замерз и в полной прострации сидел на лавочке в том самом заведении имени Валерия Чкалова. Бежим в санаторий ветеранов, пока бабушки не передумали нас селить.

Санаторий ветеранов войн достоин особенного внимания. Внешне он ничем не примечателен, зато его внутреннее убранство и неповторимость производят неизгладимое впечатление. Прежде всего – заведение сие, судя по всему, никогда не ремонтировалось. В нем никогда не меняли сантехнику, никогда не чинили кровати со стульями, никогда не укрепляли окна и двери. Зато коридоры и комнаты напоминают ботанический сад. Тысячи растений, в том числе растений тропических, произрастают в ведрах, банках, бутылках по всему зданию. Возникает мысль, что здание было арендовано торговцами с цветочного рынка. В наших комнатах свирепствовала буйная растительность. Куцая пальма торчала из ведра с колоритной надписью “Для испражнений”, гладиолусы росли в консервной банке из-под таиландских ананасов, десяток эмалированных ночных горшков вмещал в себя другие растения и цветы. На каждом горшке обязательно присутствовала корявая надпись типа “Вернуть Зыковой в приемный покой”, либо “Вынос у пациентов в 12:00”. Даже Леха, полчаса назад находившийся на грани нервного срыва, теперь хохотал до колик в животе.

Такой добротный заряд юмора укрепил нас на долгое время с запасом. Вечером мы гуляли по Одессе, в том числе по той самой знаменитой Дерибасовской. Прошлись по Приморскому бульвару, спустились по Потемкинской лестнице к пассажирскому порту, вернулись назад через Старую Одессу и Сабанеевский мост. Город несомненно интересен, а лично у меня возникло ощущение, что мы находимся в Санкт-Петербурге. Очень много общего, в том числе атмосфера и архитектура. На морвокзале поинтересовались паромами по Черному морю. Итак, здесь ситуация такова (верно на май 2005):

1. Одесса-Стамбул (Турция) Два судна, Каледония и Глория. Минимальный тариф - $70 в одну сторону в самолетном кресле с трехразовым питанием. Минимальная стоимость в 4-местной каюте $85 в одну сторону. В пути до Стамбула – около 30 часов. Отправления – дважды в неделю. Судно Каледония, на котором и есть сидячие места – совсем небольшое. Можно представить себе какая будет качка. Но что самое неприятное – судно набивается людьми под завязку, там не то что прогуляться по палубе…там из-за баулов и ступить негде! А теперь, возможно, для кого-то более радостное известие. На этом судне в Стамбул постоянно отправляются дамы легкого поведения, а в обратном направлении отчаливают уже их депортированные коллеги.

2. Одесса-Ильичевск-Варна (Болгария) Громадный паром, ориентированный в первую очередь на грузы и транспорт. Пассажирский билет в одну сторону - $100 с питанием. В пути порядка 18 часов. Раз в неделю.

3. Одесса – Поти (Грузия) Раз в неделю, билет в 4-местной каюте - $125 в одну сторону. Трехразовое питание. В пути около двух суток.

4. Одесса – Хайфа (Израиль) Раз в неделю, самый дешевый билет в одну сторону – $320 (дороже самолета!), в обе стороны - $450. Трехразовое питание, очень цивильное израильское судно “Iris”. В пути трое суток.

5. Одесса – Евпатория – Севастополь - Ялта Скоростная “Ракета” связывает с мая по август Одессу с Крымом. Билет в одну сторону до Ялты стоит около 200 гривень ($40), в пути 5-6 часов. Путь проходит мимо живописного побережья южного Крыма, совсем близко к Ласточкиному гнезду, скалам Ай-Петри, Форосу.

Менее регулярные отправления в Самсун (Турция), Констанцу (Румыния), Сочи (Россия) и даже в такие места, как Измир и Афины. В отношении этих паромов следует уточнять отдельно, они нерегулярны и ходят по конкретным датам, может статься, что даже раз в месяц.

Теперь возвращаемся к Одессе. Вечером мы решили предпринять последнюю попытку в получении румынской визы. Отправились к румынскому консульству, дабы почитать на информационном стенде о требованиях для получения визы. Мы, руководствуясь старой картой города, не знали, что румынское консульство переехало и спрашивали у людей как добраться до нужного нам адреса. Самыми классными навигаторами оказались две коренные одесские бабушки, представьте себе следующий диалог:

-Детки, румынский консулат перебрался в бывший кубинский консулат!
-А где находится бывший кубинский консулат?
-Это на Канатке, рядом с цветочным магазином!

Тут появляется вторая бабушка, узнает, что мы ищем румынское консульство и начинает спорить с первой бабушкой. Обе они совершенно забыли про нас.

-Та ты шо такое говоришь, а? Какая Канатка? Там с роду не было кубинского консулата!
-Там, там! Я там каждый день хожу! Там у меня знакомая врачиха живет!
-Где живет, в консулате? Шо ты людей путаешь, а? Нет там консулата!
-Иди отсюда, иди! Ничего не понимает, старая!
-Это я старая и не понимаю?! Это ты старая, а консулат все равно на Канатке!

Мы с Лехой и Юлей, с трудом сдерживая гомерический хохот, из вежливости стоим рядом и повторяем что-то вроде “А-а…вот как…спасибо!”. Уже потом Леха заявил: “Ребята, сейчас я понимаю – мы в Одессе!”. И это правда. А на румынское консульство мы махнули рукой.

На следующий день был “День Холоста”. Из чувства участия и солидарности, мы решили отправиться в израильский культурный центр, что расположен на улице Пастера 11. Двухэтажное неприметное здание, массивная суперсовременная дверь, системы слежения и прослушивания (по крайней мере, я заметил как минимум две следящие за зданием видеокамеры, а так же камера встроенная в микрофон). Иными словами, когда вы звоните и вам отвечает охранник, вы невольно кричите в микрофон на двери, а охранник на мониторе не без удовольствия изучает ваши зубы. За дверью доносится легкая музыка, смех, голоса людей. Там явно имеет место какое-то мероприятие. Итак, мы звоним.

Далее следующий диалог, происходящий через дверь:

-Мы бы хотели посетить ваш культурный центр.
-Вы кто такие?
-Мы гости города, среди нас есть и израильтяне. Сегодня день Холокоста, проводите ли вы какие-нибудь мероприятия?
-Вы приглашены?
-Нет, мы пришли сами.
-Тогда мы вас не можем впустить.
-Подождите, если мы правильно понимаем, у вас тут государственный культурный центр, а не частная организация. Сегодня день памяти жертв нацизма. Какое такое приглашения требуется, что бы войти?!
-Повторяю, вход по приглашениям.
-Где выдают приглашения?
-Кому надо, то знает где выдают.
-Позовите ваше руководство! Что за чертовщина?! Где ваши часы работы? Что вы заперлись там внутри, что вы там делаете? Это не ваша личная квартира!

Тут я замечаю, что все то время, что мы бьемся у двери, чуть в стороне за происходящим наблюдает моложавая дама в черном и в солнечных очках. Она курит сигарету за сигаретой и всем своим видом показывает, что ни к нам, ни культурному центру не имеет никакого отношения. Но ее непосредственная причастность к происходящему видна не вооруженным взглядом. Почему-то вспомнился фильм “Семнадцать мгновений весны” и знаменитая песня:

“…Не думай о секундах с высока,
наступит время, сам поймешь,
наверное…”

Отчаявшись попасть в сие заведение для избранных, мы пошли в сторону Дерибасовской. И как только мы отдалились от входа, дама резко выбросила недокуренную сигарету, стрелой метнулась к двери, скороговоркой произнесла тайное заклинание и ее немедленно впустили. Напоследок она обернулась на нас и тут же исчезла за казенной дверью. Ага…видимо мы мешали ей войти…

"-А может быть у них там шабаш с девочками, танцы-шманцы всякие? А мы их вроде как вспугнули, они решили, что проверка нагрянула?", - предположил Леха и тут же поправился, "-Но с другой стороны сегодня День Холокоста, неужели сотрудники Израильского центра культуры в такой траурный день могут бузить и гулять?".

Недолго горевали мы на тему черствости так называемого центра израильской культуры. Если отбросить наше чисто человеческое желание прийти туда в день памяти жертв нацизма, то я и не питал особенных иллюзий в отношении израильской культуры как таковой. В конце-концов, вряд ли посетителю смогут предложить что-то большее, чем произведения Амоса Оза, Хаима Нахмана Бялика, ряд исследований Холокоста (тематика, лишь косвенно связанная с Израилем, а скорее с европейским еврейством) и активно пропагандируемое среди потенциальных репатриантов произведение “Эксодус” (Исход) Леона Юриса. Зато обилие исторических памятников, уникальная природа, богатая история еврейского народа - все это могло бы быть интересно людям. Эх, далеки они, эти официальные израильские "гвиротай вэ работай" (дамы и господа) как от окружающих народов, так и от своего собственного..!

Вечер мы провели к прекрасном заведении, на той же самой улице Пастера. Это кафе-читальня. Там собирается довольно интеллектуальная молодежь, неформалы, просто ценители определенной атмосферы. На полках такие авторы, как Генри Миллер, Даниил Хармс, Ирвин Шоу и многие другие. До полуночи мы обсуждали условности бытия, а потом пешком, неторопливо возвращались к санаторию. Так мы завершили наш последний день в Одессе.

Последний день в Одессе

Сегодня я расставался с Лешкой и Юлей. Ребята возвращались в Россию, а у меня в запасе оставалась как минимум неделя свободного времени. Вариантов было много. Можно было отправиться в Черногорию, которая так полюбилась во время путешествия по бывшей Югославии в 2001 году. Можно было рвануть в Стамбул. Иными словами – ощущение эйфории и радости жизни. Недолго думая я решил поехать в Польшу. Почему именно туда – расскажу позже.

В оставшееся время мы отправились к морю, в район Аркадии, что в южной части города. Сезон еще не начался и вовсю шли реставрационные и строительные работы. Десятки ресторанов и кафе, всю зиму простоявшие без единого посетителя, теперь открывали свои двери. Где-то здесь, судя по карте, расположен вход в знаменитые одесские катакомбы. Но, поговорив с местными, мы узнали, что свободного входа туда нет, а та часть тоннелей, что открыта для туристов, находится в другом конце города. Жаль!

Итак, к обеду, проводив ребят на московский поезд, я сдал вещи в камеру хранения и отправился погулять еще немного по Одессе. Следуя по Малой Арнаутской, я неожиданно вышел к большой и красивой мечети с голубым куполом. Это был “Арабский культурный центр за справедливость и демократию”. В запасе оставалось полтора часа и я решил заглянуть туда, посмотреть мечеть.

Заведение очень серьезное и культурное. Понравилась надпись на трех языках:

Бог един для всех религий и людей, все люди равны.
Во имя Бога милостивого и милосердного,
Те, кто верит в Единого Бога и всех его пророков,
И не видит никакого различия между ними,
Тех Бог вознаграждает и благословляет,
Как сказал Пророк Мухаммед –
Тот, кто причиняет вред иноверцу, этим причиняет вред мне!

Эх, эти слова, да миллионам фанатиков в уши! Я был единственный посетитель в этот момент, снял обувь, прошел в молельный зад, остановился возле полок с Кораном. Замечаю, что чуть в стороне за моими передвижениями наблюдает дядечка-смотритель. Наверное, заметив, что я с правильной стороны открыл Коран, тот подошел и сказала мне “-Салям Алейкум”. Поздоровались. Он хорошо говорит по русски – учился в Одессе, так и остался здесь. Рассказал про историю возникновения этого Центра. Спонсором и меценатом проекта является сирийский бизнесмен Киван Аднан, а при мечети действует образовательный центр по изучению арабского языка, бесплатная столовая для неимущих и так далее. Что ж, весьма и весьма похвально!

Смотрителем был египтянин и я поделился с ним своими исключительно положительными впечатлениями от посещения его страны, а за одно и не стал скрывать того факта, что много лет прожил в соседнем Израиле. К нам подошел еще один работник Центра, сириец. За чашечкой кофе мы долго обсуждаю хитросплетения Ближневосточной политики и сошлись во мнении, что мир между арабами и евреями нужен простым людям, но отнюдь не властям. Меня такая позиция этих ребят несколько удивила, а также высказанная ими критика собственно арабских режимов типа Сирии, Ливии и Египта. Разумеется, досталось и Израилю, но вполне адекватно и без лишних эмоций. Они же упомянули о прошедшем Дне Холокоста и рассказали, встречались с местным еврейским духовенством и даже возложили цветы к монументу жителям Одессы, расстрелянным немцами в 1941 году.

Я поделился с ними историей с нашей попыткой посетить израильский культурный центр, рассказал, как нас туда не впустили. Халед (так звали египтянина) усмехнулся:

- Меня это не удивляет. Многим вообще непонятно чем занимается этот израильский центр. Они всегда закрыты, они вообще никого и никогда не впускают. Я видел как-то их информационный вестник, пару-тройку раз в год они распространяют его по синагогам, да и вообще где только можно. Но, кажется, больше они ничем полезным не занимаются. Я слышал мнение, что под вывеской “Израильского культурного центра”, на самом деле работает Моссад.

Меня это последнее предположение от души развеселило, хотя, должен сказать, такой вариант вполне возможен. Тем не менее, стараясь держать “марку”, попытался возразить:

- Моссад? Вряд ли. Думаю, что речь идет об обычной бюрократизированной канторе, где несколько израильских чиновников цепляются за свои места, создавая видимость бурной деятельности. Ведь работники официальных израильских представительств за границей имеют очень хорошие зарплаты! Кроме того, если Израильский центр на самом деле является явочной квартирой Моссада, то где гарантия, что и ваш Арабский центр не является представительством сирийской разведки?

На следующий их аргумент мне было уже нечего возразить:

- Настоящий культурный центр занимается тем, что привлекает максимальное количество людей, что бы рассказать о своей стране, своей культуре, своем языке, своей религии. Например, наш “Арабский Центр”. Вы пришли сюда, наши двери всегда открыты. Мы с вами разговариваем, мы рады вас видеть, вы можете брать в нашей библиотеке книги, можете изучать язык Мухаммеда. Возьмите даже не наш центр, а скажем “Британский Cовет”, немецкий “Центр Гете”, “Дом французской культуры”. Все они открыты для публики, везде ясные часы работы, четкие цели и задачи…

Одесса – Львов – Замосць – Люблин

Украинские поезда очень дешевы. Даже в сравнении с российскими. Мой купейный билет до Львова (950км) обошелся в 50 гривень ($10). Для сравнения, при расстоянии в 600км между Москвой и Питером, вам не добраться в Северную Венецию меньше, чем за 450-500 рублей ($15-17), при этом даже не в купе, а в плацкарте, или на самолетном кресле.

Во Львове решил не задерживаться. Прежде всего, было очень рано (6 утра) и меня бы не вселили на сутки ни в одну гостиницу, а лишь до полудня, после чего потребовали бы плату за второй день. Во-вторых город встретил заморозками, туманом и продувными ветрами. Ну и в третьих, во Львове бывал уже дважды – в 2002 году и в 2003.

Итак, не теряя времени, сажусь в маршрутку до автовокзала, делаю пересадку на троллейбус и через полчаса пути схожу на главной автостанции города. Еще в поезде я думал не тему того, куда именно рвануть в Польше. В Кракове как раз гостили мои киевские друзья – Андрей, Слава и Марина (их сайт о путешествиях: www.vaclav.kiev.ua). Но уже на следующий день они возвращались домой и я не видел смысла ехать туда лишь затем, что бы встретиться и сразу расстаться. Тем более, что мы могли бы увидеться и в Киеве ровно через неделю.

Далее варианты: Варшава (был, давненько, никаких особенных впечатлений), Гданьск (классный город, был в 2000 году, но…слишком далеко!). В результате решил ехать в городок Замосць и далее в Люблин. Ближайший автобус ровно в 8 утра. Оставшееся время скоротал в холодном и пустынном зале ожидания. И вот, занимаю свое место в древнем Икарусе. Какая экзотика!

Основная часть пассажиров – челноки, занимающиеся мелкой приграничной торговлей. В Польшу везут водку и сигареты, назад – колбасу и одежду. В течении всего пути до границы, наблюдал замечательные сцены прятанья “контрабанды” по автобусу. Сигареты рассовываются под кресла, водку привязывают к себе лейкопластырем под брюки и куртки. От души рассмешил меня диалог между двумя дамами бальзаковского возраста. Обе они спешно клеили на голые животы пачки сигарет, при этом на украинском языке обсуждали невзгоды их контрабандной жизни:

“-Хорошо тебе, Маня, у тебя такая ма-а-аленькая грудь! Ты сможешь засунуть несколько пачек в бюстгальтер…и незаметно! А у меня т-а-акая большая…и за что мне такое наказание?!“ Я не мог не вставить свои пять копеек:

-Девушки, а вот я не согласен с вами! У вас у обеих замечательные груди, любой мужчина был бы счастлив оказаться поближе к ним!

Дамы даже немного растерялись, но тут же нашлись, заулыбались и предложили мне избавить их груди от сигарет и взять их с собой через таможню. Но здесь я был непреклонен и наотрез отказался от сигарет, при этом с готовностью согласился провезти в Польшу их груди. Дамы же готовы были выдать только сигареты, но никак не груди. По их словам, что бы заполучить их грудь и все остальное, нужно поухаживать. Хотя бы один вечерок, ну просто для приличия!

…Польскую границу проходим через КПП Рава-Русская / Hrebenne. Достаточно быстро. На польской стороне все пассажиры выходят из автобуса с вещами, раскладывают их на таможенных столах и начинается жесткий шмон. Опытные таможенники в миг вычисляют тех, кто везет контрабанду. Вот ощупывают ноги некоего дядечки и из них вываливаются одна за другой пачки сигарет “Marlboro”. А вот заметно похудела тетушка, у нее на животе путешествовали сразу 5 (пять!!!) бутылок водки. И вот снова дорога. Народ шумит, обсуждает переход границы. Почти все понесли убытки, но если удалось провезти хотя бы лишний блок сигарет, то поездка уже окупается. Насколько я понял, чистый “навар” с блока сигарет составляет порядка $10, с водки чуть меньше. В хороший день удается заработать до $40-50 за одну ходку в Польшу, в плохой $10-15.

В Замосце я покидаю автобус. Следуя карте, иду в сторону исторического центра, до которого километра три от объездной автострады. Сей городок не привлекает челноков и специально в центр, автобусы с шоп-турами не заезжают. Этот маленький городок – замечательный памятник ренессанса, идеально сохранившийся, несмотря на войны и встряски прошлого столетия. Замосць не особенно изменился с XVI века, когда улицы были вымощены плитами в шахматном порядке по проекту итальянского архитектора Бернардо Морандо. А нетронутая городская площадь с длинными сводчатыми галереями и навесами создает ощущения Латинской Америки. Здесь множество старинных купеческих домов, замечательная ратуша, узенькие старинные улочки. Городок очень компактен и окружен мощной городской стеной, тоже отлично сохранившейся.

В Замосце несколько отелей и один хостель. Мой древний путеводитель по Восточной Европы серии LP, за 1999 год, уже не соответствовал времени. Цены на проживание выросли ровно вдвое. Я выбрал для проживания “Dom Turista PTTK”, что в самом центре Старого города на улице Zamenhofa, 13. Там полтора десятка комнат. За кровать в 4-местной комнате вы заплатите $4, за место в двухместной комнате - $8 и за отдельную комнату - $14. Отельчик очень приятный, старый. Единственный минус – там часто гостит чертовски шумная молодежь из других городов Польши. С другой стороны, это и хорошая возможность познакомиться с местными жителями.

Чуть в стороне от Старого города, по дороге на вокзал, расположен еще один примечательный монумент. Это – старинная Ротонда. Некогда укрепленный замок, в годы войны, превращенный немцами в штаб Гестапо. В этом мрачном замке, окруженном рвом, происходили массовые расстрелы местных жителей и советских партизан. К моменту прихода в эти места Советской Армии, фашисты успели расправиться с 8000 поляков, евреев, украинцев, русских. Ныне здесь действует музей, а сама Ротонда окружена монументальными обелисками с именами опознанных жертв.

На следующий день покидаю Замосць и выезжаю в направлении Люблина. До него – 90 километров пути на автобусе, полтора часа и билет за 12 злотых ($3,8). Теоретически можно ехать и поездом, но последний ходит всего трижды в день и путь занимает более 3 часов.

Люблин – довольно известный старинный город. Увы, для большинства он ассоциируется именно с войной и страданиями. Всему виной соседство с фашистским концлагерем Майданек, который расположен прямо в черте города. Сегодня было 9 мая, не рядовой день. Полностью абстрагироваться от военной тематики я так и не смог, хотя очень хотелось банально и беспечно гулять по живописной старой части города, думая о чем-то радостном и жизнеутверждающем. Население Люблина – около 400 тысяч жителей, это 6-ой по населению город Польши и крупный индустриальный центр. Здесь очень мало туристов, ибо далеко не все путешествующие по Польше добираются в столь удаленные от центра страны места. Это хорошо – город живет своей жизнью, тут не ощущаешь себя туристом, а скорее обычным человеком. Как и все вокруг.

Старый Люблин совсем небольшой. Несколько кварталов, тройка старинных католических костелов, центральная площадь и чуть удаленный Люблинский замок на холме. Автовокзал находится прямо напротив старого города и заблудиться невозможно. А вот с проживанием чуть сложнее. Я обошел не менее пяти гостиниц и общежитий, прежде чем отыскал место для проживания. В самом дешевом отеле города, Hotel Pracowniczy LPBP, что в полукилометре от автовокзала в одном из 9-этажных зданий – очень дешевые общие комнаты (4-10 кроватей) за $3 место, но дорогие одноместные - $22 за комнату с удобствами на этаже. К тому же там живут заезжие работяги с Украины и Белоруссии. Многие из них явно злоупотребляют алкоголем, а так же никто не гарантирует сохранность ваших вещей. Некоторые отели слишком удалены от центра и это не очень удобно. По совету участкового полицейского (да, именно они чаще всего знают, где можно дешево остановиться, ведь это же их район!) я отправился в общежитие медицинского института, что по адресу улица Jaczewskiego 2 (Institut Medecyny WSI). Это в пяти минутах ходьбы от автовокзала, но в противоположную сторону.

Там мне предложили либо место в двухместной комнате (33zl=$10), либо отдельную комнату (47zl=$15). Общежитие очень и очень цивильное. В некоторых комнатах своя ванная и туалет, в некоторых – только умывальник. Но общежитие совершенно новое, со свежим и качественным евроремонтом. Чистые и современные комнаты со всем необходимым и даже с радиоприемниками. Рекомендую всем тем, кто окажется в Люблине.

На следующий день я побывал в Майданеке. Туда можно добраться автобусами и троллейбусами из центра города. От автовокзала туда идет троллейбус №156. В любом случае, смотрите на маршрут транспорта (на передних и боковых табло), там будет написано черными буквами “Maidanek”. Билеты покупаются на остановках, в газетных киосках и отбиваются в салоне. Не советую ездить без билетов. Штраф порядка 100zl ($30), а контролеров видел как минимум дважды.

Лагерь будет по правую сторону, если ехать из центра. Пропустить его невозможно – слишком масштабная вещь, тянется вдоль дороги километра на полтора.

Концлагерь Майданек

Это второй по величине (после Освенцима-Биркенау) фашистский концентрационный лагерь. Здесь погибло 360 тысяч человек и если бы не приход Советской армии, здешние живодеры вывели бы этот лагерь на первое место по число убиенных. Здесь все сохранено в том виде, в котором было обнаружено в 1944 году. Ряды заграждений с колючей проволокой, смотровые вышки, ряды бараков, крематорий, газовые камеры, где людей душили “Цилоном-Б”. Уже после войны в южном конце лагеря был возведен волнующий и трагический монумент – огромный купол, под которым покоится пепел невинных жертв. А первое, что вы увидите, выйдя из троллейбуса – гигантский каменный монумент у главной дороги. Отсюда открывается обзор всего лагеря и тут всегда лежат живые цветы.

Не стану описывать все то, что здесь есть. Хочется упомянуть крематорий, который даже меня, прожженного циника, совершенно серьезно шокировал. Здешний крематорий являет собой целый комплекс вспомогательных помещений. Здесь и комната для хранения трупов и специальные столы для разделки жертв с целью поиска в их животах проглоченных золотых колец, столы для разделки тел, если последние не влезали в печь. А шокировало меня вот что –

Посреди всей этой адской богодельни, чуть в стороне от печей и поближе к трупной комнате стоит…ванная. Да, самая натуральная ванная, в которой моются. Жуткая правда состоит в том, что начальник крематория любил принимать ванную в окружении трупов и с видом на печи. Такое психическое и моральное уродство не снилось даже классикам Голливуда, создавшим сотни фильмов ужасов. В какой-то момент я ощутил острое желание оказаться здесь в 1944 году, среди советских солдат, первыми ворвавшимися в лагерь и учинившими самосуд над остававшимися здесь извергами в погонах.

К сожалению, черной стороной прихода советской армии в эти края явилось то, что уже через месяц лагерь Майденек…вновь начал функционировать как тюрьма для бывших советских и польских военнопленных (!). Через Майданек уже при советской оккупации прошли десятки тысяч людей, часть из которых была отправлена в ГУЛАГ, а часть расстреляна.

Путь на Восток

…Люблин стал конечным пунктом моего путешествия. Теперь пришло время возвращаться домой. Вначале уже знакомый “шопниковский” автобус из Люблина в украинский Ковель через КПП Dorohusk / Ягодин, потом переезд в Луцк. Далее на автомобиле до Житомира и под утро следующего дня – в Киев. Напоследок несколько дней в гостях у киевских друзей и отправление в Россию буквально за день до открытия конкурса Евровидение-2005.

Можно ли считать путешествием посещение цивилизованной, близкой, привычной и любимой Европы? Трудно сказать. Скорее это желание окунуться в ее ауру, ощутить себя частью их мира, насладиться в полной мере плодами цивилизации. А Европы мне хотелось безумно. И вот, в апреле, по работе оказался в Санкт-Петербурге и просто не мог отказать себе в желании посвятить недельку посещению соседних государств.

При планировании поездки пришлось учитывать факторы времени и средств. Последнее обстоятельство отягощало задачу особенно серьезно. Финансы исполняли умопомрачительные романсы и категорически не соглашались тянуть мои вояжи, исправно происходящие не реже, чем раз в два месяца! Карман легко выдержал Израиль с Иорданией летом, с легким скрипом принял осенние Британию и Казахстан, “чертыхаясь” стерпел зимние Сирию с Ливаном и вот теперь новый удар – Прибалтика.

Предприятие было теоретически возможно, но в режиме жесткой экономии и педантичного планирования поездки. Хотелось посетить любимый Таллин, следуя туда через Финляндию. Далее, по мере возможности побывать на Аландских островах, или же на эстонском островке Сааремаа. Швецию я посетил годом ранее и не особенно туда стремился в этот раз.

Прежде всего, вычитав на сайте paromy.ru информацию о наличии прямого паромного сообщения из Санкт-Петербурга в Таллин, я отправился в питерский офис агентства "Паромы" захватив с собой паспорт и деньги. Впрочем, как и следовало ожидать - информация на сайте оказалась устаревшей, таллинский паром уже не ходит, а возобновление движения планировалось к лету. Не могу сказать, что это меня сильно удивило, ибо такой расклад был бы слишком простым. В России же, как известно, "просто" не бывает ничего!

Есть отличнейший вариант попадания в Финляндию совершенно бесплатно – воспользоваться одним из шоп-туров, отправляющимся от гостиницы Октябрьская, что в Питере. Сам по себе билет в обе стороны до Хельсинки стоит всего 250 рублей, а если вы пожелаете сэкономить даже эти крохи, то просто предложите коммерсантам провезти для них часть товара через границу. Обычно вам тут же предложат пару блоков сигарет и водку. Соглашайтесь! Взамен они оплатят вам проезд. Сей путь мы прошли несколько лет назад, об этом и многом другом здесь: http://sela-v.com/ru/kaliningrad.html

Сей вариант хорош всем, кроме того факта, что ехать придется в ночь и вместо того, что бы с утра гулять по Хельсинки, вы скорее всего в состоянии полного лунатизма протянете до обеда и отправитесь в ближайший отель спать. А отели там не из дешевых, надо заметить. За 50-60 евро вы конечно отыщите комнатушку в районе вокзала, но на фоне таких затрат невинная экономия автобусных 250 рублей (6,50 евро) выглядит по меньшей мере смешно. Можно отправиться в один из хостелей, например в “Eurohostel”, где обычно останавливаются наиболее экономные российские организованные туристы. Сутки обойдутся в 22 евро в общей комнате и без завтрака. Хостель при олимпийском стадионе (в получасе ходьбы от центра) предлагает места в восьмиместных комнатах за 15 евро, но при этом обязывает брать в прокат их белье за дополнительные 5 евро.

Третий вариант ночлега – будучи в Хельсинки купить билет на паром в Швецию со спальной каютой. Это вовсе не так дорого – не больше 30 евро в одну сторону. Зато вы получаете цивильную двухместную каюту со всеми удобствами. За несколько большую сумму (40-50 евро) можно купить билет в обе стороны, включающий две ночи на пароме, отличный завтрак и весь световой день в Стокгольме. Резюме – выбор есть!

На практике же, окончательное решение было принято исходя из совершенно алогичных и банальных соображений. Обед в одном из питерских ресторанов обернулся серьезным несварением желудка и я просто не рискнул провести ночь в автобусе на Хельсинки. Сие могло повлечь неприятные последствия, как для меня, так и для питерских челноков с их чувствительными носами.

Вместо этого, приняв на душу знакомую по Египту порцию “Иммодиума”, я занял свое место в обычном 120-рублевом ($4) автобусе на Ивангород, мысленно моля всех святых не создавать мне каверзных ситуаций во время трехчасового пути. Надо заметить, что стоимость прямого автобуса из Питера в Таллин выросла вдвое за последний год, а именно с 300 рублей ($11), до 500-650 ( $20-24, в зависимости от времени отправления). Я не видел смысла платить такую сумму за 360км пути, тем более, что избранный путь с пересадкой в Ивангороде, обошелся бы как минимум в полтора раза дешевле.

Крохотная автостанция этого приграничного городка, расположена в непосредственной близости от впечатляющей Ивангородской крепости. Настоящий военный замок, отлично сохранившийся и очень живописно расположенный, аккурат напротив нарвского замка, что на эстонском берегу реки. Подробнее про Ивангород и Нарву расскажу позже. Пока же задача была успеть на последний автобус из Нарвы в Таллин.

Переход границы не занял много времени. Пограничница некоторое время изучала мой загранпаспорт, по долгу рассматривая экзотические для этих мест арабские печати и визы. Затем топаю быстрым шагом через мост, связывающий два государства и вот я в Эстонии. Там все по-европейски, будка для граждан ЕС и будка для всех остальных. Быстро убираю российский паспорт и достаю второй – с этой минуты и до возвращения в Россию я гражданин другого государства. Считанные секунды и граница пройдена, наконец-то я в Эстонии.

Оба вокзала Нарвы (авто и железнодорожный) находятся в километре от пограничного терминала и найти их несложно. Мой автобус через час и стоит 105 крон ($8,70), а пока есть время прогуляться. Что изменилось в Нарве с их вступлением в Евросоюз? На первый взгляд ничего, разве что появилось множество союзных флагов с заметно возросшим числом звездочек. Читая по дороге в Таллин эстонские газеты, вроде Деловых ведомостей, складывается впечатление, что на сегодня республика больше потеряла от вступления в ЕС, нежели приобрела. Урезаны квоты на отлов рыбы, на грузовой транзит, слегка придушено сельское хозяйство. Вроде как мальчишка, неожиданно обретший сотовый телефон на последние деньги, но пока не знающий что с ним делать. Что делать? А делать вот что – тянуть средства из Евросоюза, пока этот самый Союз не вытянул все соки из своих новых собратьев. Золотое правило.



В Таллин прибыл ближе к полуночи, на трамвае добрался до моего пристанища – шикарной квартиры прямо в Старом городе, с видом на древние стены и изящные средневековые улочки. Сразу же отправились гулять, а заодно перекусить и купить сладости к чаю. В отличие от других эстонских городов, Таллин явно хорошеет на глазах. Его домики превращаются в конфетки и нынче сложно найти старые и неухоженные здания, как это было еще несколько лет назад. Вспоминаю давний разговор с одним таллиннским знакомым – тот еще в средине девяностых продал свою двухкомнатную квартиру в Москве и купил сразу три квартиры в старой части Таллина (одна из которых прямо на Ратушной площади). Не так давно он продал две из квартир, на чем заработал порядка шестисот тысяч евро. Такая вот арифметика.

Не стану вдаваться в описание красот эстонской столицы – об этом намного лучше и информативнее поведают путеводители. Скажу одно – это город сказка. Чудесный, миниатюрный Vana Tallinn, узенькие мощеные улочки, соборы, Ратушная площадь, крепостной холм Томпеаа, великолепно сохранившиеся стены Старого города, множество чудных и уютных пивнушек и кафе…это надо видеть! Из нестандартных туристических маршрутов я бы выделил посещение Таллинского зоопарка, который меня просто поразил своей коллекцией разнообразных животных, чистотой, новыми и современными павильонами. Зоопарков такого уровня не много даже в Европе.

Пирита – еще один живописный уголок Таллинна, расположенный в северной части города по пути в Виимси. При впадении небольшой речушки Пириты в Финский залив расположены массивные руины древнего монастыря Святой Бригитты. На берегу речушки в летнее время действует лодочная станция и ресторан. Можно арендовать лодку и предпринять небольшое турне вверх по течению Пириты.

В течении дня заглянул в пассажирский порт, собрал множество проспектов по балтийским круизам. План максимум – посещение Аландских островов, некогда обители викингов, а позднее – одного из форпостов Российской империи. Острова не похожи на основную Финляндию, к которой относятся географически. Именно на островах можно увидеть старинные церкви XII века, древние крепости и скалистые бухты. Часть круизных пароходов, следующих из Таллина в Стокгольм, делает остановку в Марихамне, что на Аландских островах. Однако, если круиз в Стокгольм и обратно стоит каких-то 40 евро, то на Аланды такой тариф не распространяется и покупать приходится два обычных билета, что выливается почти в 100 евро. Первой мыслью было купить круиз в Швецию и просто выйти в Марихамне, но оказалось, что это невозможно. По словам агентов, пассажира купившего билет до Стокгольма просто не выпустят с борта судна до прибытия в конечный пункт. Прогуливавшийся рядом финский турист отозвал меня в сторону и подсказал, что “сбежать” с парохода по идее можно и искать меня не станут.

Будь я один – скорее всего именно так бы и поступил. Но путешествие задумывалось в веселой компании и я сомневался в том, что сия экстремальная идея найдет поддержку. В итоге были куплены билеты на Хельсинки. Совет – если вы планируете провести в финской столице полный день, лучше всего берите билеты на последний ночной рейс парома Meloodia в 23:55. По цене обычного круиза (23 евро) вы получите двухместную каюту и возможность переночевать в ней до 8:15 утра, после чего, уже в Хельсинки, судно следует покинуть, ибо оно отправляется назад в Таллин с новыми пассажирами.

Со вступлением в ЕС, прибалты получили возможность путешествовать по Европе, имея лишь ID-карточку с фотографией и личным кодом. Вещь чрезвычайно удобная и быстрая. Пока я стоял в одной очереди с американцами, австралийцами и японцами, а наши паспорта усердно штамповались финскими пограничниками, граждане ЕС давно уже прошли контроль. Вторым неоспоримым бонусом является теоретическая возможность трудоустройства в любой стране Евросоюза, хотя, до 2007 года граждане новых государств вынуждены получать специальный пермит на трудоустройство, в том время как старым членам ЕС этого не требуется.

Как и с Таллином, воздержусь от перечисления достопримечательностей финской столицы и оставлю лишь общие впечатления и полезную информацию. Хельсинки – поразительно гармоничный город, а его архитекторы заслужили самых высоких наград. Вы не найдете двух одинаковых зданий – это главный принцип. Каждое здание – по своему уникально и неповторимо. По этой самой причине крайне сложно выделить отдельно взятые памятники и, на мой взгляд, этот город следует воспринимать целиком, просто наслаждаясь. Островная крепость Суоменлинна заслуживает отдельной поездки на пару-тройку часов. Там можно не только полазить по мощным бастионам с их береговой артиллерией, но и банально погулять, любуясь панорамой финского залива, усеянного десятками островков. До Суоменлинны можно добраться на пассажирском катере, что ежечасно отправляется от рыночной площади (Каупаттори) и стоит 3,60eur в обе стороны.

Кстати, в отношении поездок по Хельсинки – купите суточный проездной за 5,40eur. С ним можно не только в течении дня неограниченно перемещаться на всех видах городского транспорта, но и посетить Суоменлинну. А вот чего совершенно не рекомендую, так это приобретать дорогую туристическую карточку на один день (25eur), с правом посещения 50 музеев и бесплатным проездом на транспорте. Этот вариант имеет смысл лишь в случае, если вы намерены побывать за один день в десяти музеях как минимум (из которых половина являются весьма специфическими и интересными далеко не каждому).

В целом, если ваше время ограничено, а понять этот город хочется, то имеет смысл сконцентрироваться на следующих достопримечательностях: Площади Каупаттори и Сенатская с Кафедральным собором, крепость Суоменлинна, район проспекта Маннергейма, Железнодорожный вокзал и прилегающие кварталы, Подземная церковь. Из музеев, несомненно, интересны : Национальный музей с достаточно богатой коллекцией, Естественнонаучный музей (интересно, но это лишь некоторое подобие его питерского собрата), Автомобильный музей, Музей архитектуры.

На обратном пути в Таллин, наше судно попало в небольшой шторм. Громадный, 8-этажный корабль зарывался носом в пучину, поднимая море брызг. Зрелище не для слабонервных, а с учетом продувного ветра и качки – не для склонных к простудам и морской болезни. Внутри все спокойнее – играла тихая музыка, пассажиры расслабленно отдыхали в мягких креслах, неспешно потягивая коктейли и отстраненно обсуждая насущное. Атмосфера полного умиротворения.

Все-таки Европа живет иными понятиями и ценностями. Как тяжело было объяснить эстонским и финским друзьям, почему в Израиле меня собирались судить за посещение Сирии, почему в России при приеме на работу подписывают на одну сумму, а платят другую и так далее. Сии необъяснимые мытарства выглядят в их глазах полнейшим абсурдом и чем-то неземным. После недели пребывания в их “устаканенном” мире, я и сам начал искренне удивляться и возмущаться тому, что еще недавно казалось привычным. С другой стороны, наверное, это скучно, когда жизнь стабильна и однообразна? Вероятно, многим европейцам как раз не хватает экстрима?

…Мне предстоял путь назад, в Санкт-Петербург и далее – на Урал. По причине дороговизны автобуса и длительности переезда в Питер, я отказался от стандартных автобусов “Евролайнс”. Вместо этого добрался до пограничной Нарвы на электричке, перешел в российский Ивангород и за 300 рублей заночевал в гостинице “Витязь”, что в пяти минутах ходьбы от Эстонии. Звездность этой обители я бы оценил в минус пять звезд, но комфорт интересовал меня менее всего. Была кровать, была раковина с вялотекущей водой, была уборная на этаже. Что еще нужно простому бродяге?

На часах девять вечера, городок пустынен. Одинокие таксисты дежурят возле границы, ожидая ночных туристов и ходоков. Прогулялся до железнодорожного вокзала, где как раз стоял поезд Таллин-Москва. При моем появлении на перроне, сразу несколько милиционеров направились в мою сторону, а подойдя поинтересовались документами. Потом пояснили, что данный поезд только что прибыл из Эстонии и сейчас как раз в разгаре пограничный контроль, поэтому мне категорически нельзя находиться на вокзале. Как оказалось, билетная касса работает считанные часы в день и уже закрыта, а желающие сесть на московский поезд должны приходить заранее.

На утро уточнил расписание автобусов в Питер и выходило, что до отъезда в моем распоряжении еще два часа. Свободное время решил употребить на поход в эстонскую Нарву, которую рассчитывал подробнее осмотреть при дневном свете. Сказано - сделано. Снова паспортный контроль, снова очередь из ворчливых бабушек. Все торопятся в Эстонию по делам. У кого там семья, у кого работа, у кого – сад. Граница пересекла город ровно через его исторический центр и тысячи жителей оказались отрезанными от привычных жизненных маршрутов. Для местных жителей действует упрощенный визовый режим, позволяющий последним беспрепятственно посещать соседнее государство.

Разговорился с местным мужиком, который вот уже более десяти лет ходит в Нарву на работу. По его словам ситуация с разделением города абсурдна, а кроме того, эстонцы, после вступления в ЕС, грозятся прекратить действие упрощенного въездного режима. Всем работающим в Нарве ивангородцам, придется обзаводиться рабочими визами, что, несомненно, усложнит их положение – далеко не каждый эстонский работодатель согласится оформлять рабочие визы иностранцам. А в Ивангороде работы нет – вся индустрия и даже местная электростанция остались в Нарве.

На мой взгляд, Ивангород имеет прекрасный потенциал для туризма – замечательные замки, переход в Эстонию, наличие железной дороги, близость как к Питеру, так и к Таллину. Увы, туристами там и не пахло. И если в Нарве уже действует туристический офис, где можно получить карты и проспекты всего региона, то Ивангород откровенно пребывает в спячке…