Как я уже ранее писал, возник вопрос - действительно ли на бельгийских камнях новоделах, вторая сторона из чёрного сланца во всех случаях негодна для работы, или же всё-таки тогда, когда  подобный камень заявлен комбинированным, она вполне рабочая.

Опробовал на довольно мягких нержавеющих, не выше 57 HRC сталях эту сторону.

Результат следующий: Камень работает мягко, даёт небольшую суспензию, самую малость засаливается, поверхность даёт сравнимую с результатом порядка 3000-4000 грит.  Работает быстро. Слегка бликующую и местами замявшуюся кромку подтупленного, но не угробленного ножа можно довести до лёгкого и мягкого бритья предплечья  "с отскоком" и реза кожицы помидора (при формировании на подводах и кромке "микрокинжальчиков") - за 10 минут. Камень весьма чувствителен к давлению при заточке. Изменять давление на нём не следует - работать либо с минимальным, либо под весом самого клинка. Можно определить камень, как финишный-заточный или преддоводочный.

Вобщем я склонен полагать, что он совершенно и абсолютно годен для работы и я готов его брать с собой при вылазках на природу для полевой правки ножа.

Вот фото результата его работы в 20х увеличении:

Пришёл мне вышеупомянутый камень. Вполне рабочего "бритвенного" размера 150х40 мм. Толщина жёлтого слоя 12,5 мм.

А вот со вторым слоем - для меня пока загадка. Толщина у него 12 мм. Легко довёл его в зеркало на порошке карбида кремния F1200.

НО! дело в том, что старые такие камни делались со вторым рабочим слоем из другой сланцевой породы, с другой "текстурой" и цветом - сиреневато-красноватым. Современные бельгийцы бывают комбинированные, т.е. с двумя рабочими слоями, либо, бывают в некоторых случаях такие, где довольно хрупкий жёлтый рабочий слой камня наклеен на " unusable" слой какой-то чёрной сланцевой породы.

В случае со своим первым "бельгийцем", я посчитал, что так оно и есть, хотя камень и позиционировался как комбинированный. Я совершенно не понял чёрный слой - вроде работает по агрессивности ниже жёлтого, результат по чистоте поверхности даёт похожий, но разницы в результате в плане остроты и характера реза мне не удалось пока что понять.

Новый камушек, который ко мне попал, тоже заявленный, как комбинированный, имеет вторую сторону из такой же породы что и мой первый бельгиец. Вот тут я уже задумался - все знают Yellow coticule и знают BBW. А вот что это за слой на этих камнях, действительно ли он как-то котируется и имеет свою нишу в применении - непонятно. Так он вполне себе рабочий доводочный сланец, по твёрдости сопоставимый с Грей Алания, но доводится  легче и быстрее до зеркальности под углом около 30-40 градусов. В общем пока что загадка для меня здесь имеется. Буду узнавать и выяснять. А вот и фото:

Камни продаются в Москве. Встреча по договорённости. Кто заинтересован - пишите в каменты или на почту jar-tor@yandex.ru

1. Японский Ohira Renge Suita, твёрдость 7 из 10 баллов, размер 230х78х28, выровнен, доведён, готов к работе. Прекрасный финишный камень. Стоимость 5500 руб. - ПРОДАН!
Фото камня:

2. Китайский Гуанси примерной зернистости 12.000 грит
Тонкий доводочный камень, очень часто используеться для финиша опасных бритв. Размер 149х51х18. Камень выровнен и доведён. В комплекте маленький кусочек камня той же породы для наведения суспензии - размер 17х17х50. Стоимость 1500 руб. - ПРОДАН!
Фото камня:

3. Японский природный финишный камень. Твёрдость 5++. Размер по длинным сторонам 170х60х12. Поверхность подготовлена к работе. Стоимость 4000 руб. - ПРОДАН!
Фото камня:

Сейчас занимаюсь заточкой с исправлением геометрии вот такой старой немецкой бритвы:

X30Cr13 - марка стали, использующаяся в недорогих кухонных ножах таких производителей, как Rondell, Gipfel. Cталь легированная, имеет  0,3 углерода и 13 хрома. Твёрдость может иметь около 52-55 HRC. Вобщем вполне себе рядовая ножевая сталь для кухонных ножей.

К чему я всё это - месяца 3,5 назад я затачивал комплект кухонных ножей Gipfel. Тогда работы было много - пришлось начинать с "самого начала" - делать обдирку на алмазах 100\80, 50\40, потом черновую заточку на электрокорунде порядка 600 грит, затем заточку на японском синтетическом воднике 1000 грит и финишировать на воднике же 3000 грит.

        Считаю, что работа была проведена весьма успешно, так как ножи более трёх месяцев трудились на кухне без правки. Ну и надо отдать должное пользователю - кромки имели следы обычных рабочих замятий и никаких признаков посторонних повреждений! Т.е. работали ими правильно и культурно. В принципе можно было бы пользоваться ножами ещё какое-то время, используя правку на мусате - желательно гладком металлическом, или как вариант, керамическом. Ради интереса я прошёлся по ним ребристым металлическим мусатом, принесённым мне на предмет определения его применимости для правки - известно ведь, что не все мусаты "одинаково полезны". Я бы поотрубал руки производителям, делающим мусаты с мелкими рёбрами, покрытыми хромом, который отваливается чешуйками - ну о какой хорошей правке может идти речь? Тем не менее,  таким мусатом можно худо-бедно выправить кромку - единственная беда в том, что таким мусатом лучше было бы править  ножи из углеродки, калёной максимум на 55-56 единиц (что-нибудь вроде пчаков из ШХ-15, к примеру) - для правки довольно тонких и мягких кухонников из нержавейки и с нежной кромкой - такой мусат здорово грубоват.  Ну в общем-то можно и таким, но после первого применения, править придётся всё чаще и чаще. Но как говорится - "специалист - это тот, кто знает, когда обратиться к специалистам". Так что попали эти ножи ко мне на заточку опять.

        На этот раз работы было куда меньше - я имел возможность начать сразу с камушка Масахиро 1000 грит. Потом довольно скоро перешёл на 3000 грит Наниву, на которой в прошлый раз, насколько помню, заточка и была завершена - для большинства кухонных ножей, как правило, финиша в 3000 грит вполне достаточно. Но я на этот раз решил пойти дальше - сталь, конечно, очень мягкая на этих ножах, но на удивление хорошо точится - никакого "мыла" нету. Ну и  мне стало любопытно, даст ли существенный прирост в остроте и стойкости (хотя и так неплохо - всё-таки более 3-х месяцев без правки) более тонкий финиш на каком-нибудь камне, который может создать наклёп. А наклёп локально здорово повышает твёрдость и стойкость кромки. Я привык к тому, как это работает на углеродках около 57-59 HRC, но не представлял, будет ли это иметь смысл на мягкой нерже 52-55 HRC. Выбрал транлюцент арканзас для этой цели и приступил к работе. Всю заточку и доводку делал трёх-ступенчатой, с образованием лёгкого конвекса, ради повышения стойкости.

      И был приятно удивлён! Прирост в остроте, чистоте обрабатываемой поверхности - оказался убедительным. Так что на этот раз ножи не просто имеют нормальную рабочую заточку и остроту, но действительно высокий финиш, прекрасную остроту, и думаю, что прирост в стойкости режущей кромки так же будет заметен.

     В общем ещё одно доказательство в пользу того, что при правильном подборе абразива и техники работы, можно добиться значительных успехов в заточке и доводке вполне себе рядовых кухонных "инструментов". Обычно же люди, которые покупают ножи на кухню, ориентируются на мнения и советы тех, кто выводит "хорошо\плохо" на основании впечатлений от заводской заточки, которая, как правило, приличная бывает только на "родных" "японцах" и то не всех, или на некоторых (что реже) "родных" "европейцах", причём Про-класса.

        А тут мы получаем обычный кухонный набор + тщательная заточка - и результат весьма и весьма качественный. Другое дело, что не каждый может себе позволить работу заточника, которая будет стОить около 30 процентов стоимости ножа или больше - многие даже не представляют, что это вообще имеет смысл. Так вот имеет. Правда эти ножи я точу не за деньги, а по дружбе - мне приятно, когда хорошие знакомые могут с удовольствием пользоваться качественным инструментом.

         Очень, кстати, приятно и хорошо точить ножи, которые уже точил - гораздо меньше уходит времени и куда больше удовольствия - ведь не попадается всяких досадных огрехов предыдущей заточки, которые надо исправлять. Не надо тратить время на подбор абразива, можно миновать этап обдирки и сразу приступать к заточке, есть время и, главное, желание попробовать превзойти предыдущий результат. В прошлый раз мне на заточку этого комплекта потребовалось около 6 часов чистого времени, без учёта замачивания камней и промежуточной уборки рабочего места. В этот раз - около 3-х часов.

А теперь несколько фото самого комплекта и фото подводов к кромке в увеличении:

Данный камень имеет определение твёрдости 5++, хорошо подходит для финишной заточки. Или доводки. Но в данном случае, я бы скорее сказал заточки, поскольку, как и ожидалось, данный камень, обладая помимо твёрдости ещё и высокой плотностью - обеспечивает плотное "прилипание" заточной или доводочной фаски к нему, но при этом, хоть и давая высокую степень чистоты обрабатываемой поверхности, работает быстро, снимает металл эффективно, характер работы более абразивный, нежели наклёпочный, или выглаживающий, если можно так выразиться. По крайней мере на сталях с невысокой твёрдостью - например на AUS-8, калёной на твёрдость 57 HRC. Суспензия выделяется при практически отрицательном давлении на камень. Как я и думал, по сравнению с Суитой, он работает чуть чище и глаже, но при этом не менее активно и обладает не то чтобы более высокой твёрдостью, но бОльшей плотностью. По крайней мере на сталях с невысокой твёрдостью - например на AUS-8, калёной на твёрдость 57 HRC. Фото:

Продолжаю добавлять в галерею фото природных камней, которые мне довелось подержать в руках и опробовать в работе.

Данный камень в работе, правда, ещё не пробовал, но при следующей заточке и доводке какой-нибудь опасной бритвы, обязательно попробую. Итак, фото:

Начав не так давно учиться бриться опасной бритвой и затачивать и править её, уже выяснил для себя несколько моментов:

Во-первых, то, что я уже на каком-то неплохом уровне умею затачивать ножи и скурпулёзно подхожу к процессу, очень сильно мне помогло. Равно как и изучение теоретической базы. Действительно, когда бритва хорошо наточена и доведена - бриться ею одно удовольствие, более того, чистота и комфорт бритья несравнимы с многолезвийными станками, уже не говоря об однолезвийных (да, есть у меня такой раритетный, так вот - лезвия для однолезвийного станка Жиллет - полное дерьмо по сравнению с теми же отечественными "Спутник" или, тем более, антикварными шведскими "Severa" и тонкими немецкими "Olympia"). 

Во-вторых, я по-новому взглянул на бельгийский камень - теперь мне понятно, почему его так ценят заточники бритв - работает он очень быстро, по сравнению с другими сланцами, и при этом даёт очень высокого класса чистоту поверхности - в некоторых случаях (в зависимости от стали) после 3000 грит водника, можно смело переходить сразу на бельгийца. После 5000 - тем более. Как совершенно финишный, я правда, его не использую, но и бельгиец у меня довольно низкого качества - не слишком однороден, неудобной формы и размера, хоть для работы их и достаточно. В зависимости от ширины подвода, и как следствие, количества заточных и доводочных фасок - после него использую либо арканзас, а потом Гуанси, либо сразу Гуанси. Оценил в доводке работу на чистом, без всяких паст, ремне из лошадиной кожи - 40-50 движений и бритва (при условии, что она тщательно заточена и доведена на камнях) очень мягко и комфортно бреет и проходит тест на рез волоса на весу. Понятное дело, что качество результатов теста - как именно она режет волос, на каком расстоянии от точки удержания, насколько мягко или агрессивно - зависит от геометрии подводов, качества стали, её термообработки, подбора абразива, умения заточника.  Более того, тест ещё не показатель насколько комфортно будет бриться. тест может быть не выдающимся, а бритьё при этом наиудачнейшим. Но это уже из разряда нюансов, которые понять можно только накопив достаточный опыт.

P.S.

А вот на ножах бельгиец меня далеко не так порадовал, как на бритвах - для ножей он недостаточно агрессивную кромку даёт, а наклёп создаёт мало - он слишком абразивен для этого, на мой взгляд. После того, как поточил на нём бритвы - понял разницу. В первую очередь она в том, что твёрдость и используемые стали на бритвах и на иных клинках - сильно различаются. Ну и естественно, геометрия и область применения. Такую чистоту поверхности, как на бритвах из углеродки, на клинках ножей, особенно из нержавеющих и легированных сталей бельгийский камень не даёт или очень редко. Единственный камень, который претендует на практически полную универсальность при доводке - это твёрдый, плотный, хорошо доведённый природный арканзас с текучим маслом в качестве СОЖ.

Будем учиться дальше, ошибаться, совершать достижения, фотографировать и выкладывать фото процессов.

Вдохновлённый вчерашними опытами, сегодня взял старую советскую опасную бритву ТрудВача "хирургическую". Поскольку бритва была в нулёвом состоянии, складского хранения и в масле - точить не стал. Решил произвести доводку.

Сделал её на природном китайском камне Гуанси 12000 грит, а потом немного поработал на куске кожи.

Волос режет на весу куда более уверенно, нежели вчерашняя "Восток". В зависимости от удаления от точки удержания волоса - либо он распадается с чистым срезом, либо, если резать дальше от точки удержания - слегка застругивает. Взял длинный волос и "нашинковал" его на кусочки разного размера.

А вот и фото:

Не так давно мне принесли советскую старую опасную бритву из какой-то углеродистой стали. Бритва "Восток" начала 60-х годов, вроде.

Бритва бывшая в употреблении, принесли мне её для того, чтобы было на чём учиться их точить. К слову до этого она была уже наточена, потом использовалась и правилась на ремне. Я её немного довёл на китайском природном камне Гуанси и первый раз побрился опаской.

Ну, результат сравним с результатом после станка Жиллет. Но должно быть лучше и мне не очень нравилось то, что у бритвы гулял подвод - полотно относительно обуха слегка шло пропеллером, но на кромке всё было прилично. А тут я решил-таки её заточить по-новой.

Взял  японский синтетический водный камень suehiro 5000 грит и начал работать. теперь думаю, что стоило, пожалуй, начать с 3000, так как снимать пришлось немало. Видимо ремень, на котором её правили был засорен какими-то твёрдыми частицами. На подзеркаливающей поверхности подводов были довольно крупные царапки. Кроме того обнаружилось, что бритва немного "улыбается", как грустный смайлик - то ли ремнём с пастой так получилось, то ли камень предыдущей заточки имел радиус. Поскольку бритва и так уже выточена здорово, я не стал тянуть риски от 5000 на весь подвод - добился того, чтобы выйти камнем на кромку на впадине "грустной улыбки" и взялся за Гуанси 12000 грит. Скачок конечно большой. Очень. Стоило наверное сначала на каком-нибудь Grey Alania поработать на предфинише, но я просто навёл на Гуанси побольше суспензии и принялся за дело. Времени, опять же, убил порядком. Но зато результат меня удивил. То ли я правильно действовал, то ли бритва удачная по стали попалась, но после первой заточки я никак не ожидал, что бритва сможет резать волос на весу. резал волос из бороды - он получил длинный заструг при резе, а потом попробовал снятый с расчёски, женский волос. Удивительно, я думал, что крашеный волос, тонкий, мягкий и гладкий - нихрена не разрежется. Но это произошло. причём не один раз и срез на удивление ровный, без застругов. резал примерно в 3-х миллиметрах от точки удержания волоса.

Вот фоточки:

Сравнительная таблица размеров абразивного зерна и соответственных классов шероховатости обрабатываемой поверхности.

Часто говорят, что порошковая cpm s30v тяжеловата в заточке. Я уже морально приготовился как следует запарится, но не обнаружил особых сложностей. Сталь - как сталь. Обдирку делал на японском синтетическом водном камне cerax 707 и ещё раз убедился, что не зря его называют одним из самых универсальных водников. Один из редчайших случаев, когда один и тот же абразив до такой степени хорошо подходит к чему угодно. Мне пока что не попалось ничего в заточку, что было бы тяжко или неудобно на нём точить. По такому знаменательному случаю, решил я "накатать" обзор, разбавляя его фотками разных стадий процесса.

Итак, первое фото - замявшаяся и подтупившаяся кромка ДО заточки:

Как видно на фото - заводская заточка была двухступенчатой, по тому же принципу, по которому затачивают лезвия безопасных бритв (этот принцип со схемой я приводил во вчерашнем посте). Т.е. имеется подвод, сформированный крупным абразивом, после чего с повышением угла заточки делается уже заточно-доводочная фаска.

Работу я начал, как уже говорилось на японском воднике Cerax 707: фото камушка с ножом и фото подвода после этого камня:

Вот собственно мы создали обдирочную фаску. Я, кстати, специально не стал выводить некоторые глубокие риски, оставленные заводским абразивом, поскольку на режущую кромку они не выходили, а снимать слишком много металла не хотелось - на фотках после более тонких камней их будет видно.

Дальше я взялся делать заточную фаску на японском синтетическом водном камне Масахиро S-1000 (1000 грит). Удивительно - этот камень обычно вырабатывается очень быстро, а на этой стали вёл себя очень экономно - видимо не зря говорят спецы, что твёрдое надо точить на мягком и наоборот. Половинный угол заточки я увеличил, по моим прикидкам где-то градуса на 1,5 максимум и вышел на кромку. На нижнем фото видно, что у перехода спуск\подвод остатки рисок от предыдущего абразива, и, соответственно остаток обдирочной фаски.  Фотка ножа с камнем и результат:

Дальше я продолжил по той же схеме. Следующий камень - японский синтетический водник Naniwa 3000 грит. Тут вышло солнце и фотографировать в увеличении стало сложнее, поэтому следующие фотки с меньшим увеличением и не столь информативны:

Можно было конечно дальше продолжить на воднике на 5000 грит, но я решил, что для рабочего ножа, которым постоянно пользуются - это излишне, поэтому сразу перешёл к доводочным работам - взял подходящий по примерной зернистости сланец - им оказался Grey Alania, и принялся за дело - помимо собственно доводки им, я ещё "погулял" по подводам с целью сгладить переходы между фасками, что к тому же сделало внешний вид поверхности подводов более равномерным и однородным. Хотя это уже эстетика - для собственно заточки - это совершенно необязательно. Фотографировать в увеличении опять стало сложнее, так как после этой процедуры, подводы приобрели маленький радиус. Фотки:

Теперь нож опять острый, очень мягко бреет с отскоком и хорошо выглядит.  В предыдущей теме - две нижние фотки ножа, с капельками воды на клинке - сделаны после заточки и доводки.

Появился у меня китайский природный сланец Гуанси, примерной зернистости 12.000 грит. Используется для доводки опасных бритв.

Пока что успел его выровнять, обозначить радиусы и чуток довести.  Камень, естесстно, для финишной доводки. Постарался сфотографировать. На поверхности камня есть и сухие участки, и с водой - она помогает увидеть текстуру. Да - в качестве СОЖ с таким камнем используется, естественнно, вода:

Сделал несколько фото своего маленького транслюцента, купленного ещё в 2009 году. Считаю, что его можно смело отнести к транслюцентам по ряду ключевых параметров. Это природный арканзас, светлый, прозрачный, очень плотный.  Работают на этих камнях с маслом.

Не настолько плотный, как мой новый Black Hard Arkansas, но очень близок. Для финишного доводочного камня - работает довольно быстро, даёт хорошую чистую поверхность и агрессивность режущей кромке. В качестве СОЖ (Смазывающе-охлаждающей жидкости) использую рафинированное оливковое масло.  Постарался сделать фото, где видно насколько он однороден и прозрачен:

Эти два камня - натуральные, природные сланцы. Это доводочные финишные камни. Редчайшее соотношение качества и цены. Работают очень тонко. Grey Alania - камень более мягкий, даёт слабую суспензию. Работают на нём, естественно, с водой, как на большинстве сланцев.

Green Brazilian - более твёрдый, прктически не даёт никакой суспензии, способен дать более высокую степень остроты и чистоты поверхности.

Вообще работа на сланцах очень отличается от работы на других камнях - требует гораздо более точных, выверенных движений и понимания сути процесса.  Их структура слоистая, что при выравнивании камня иногда даёт негативные сюрпризы - может вскрыться слой породы с более твёрдыми включениями, или же просто более твёрдые слои. Но учитывая низкую стоимость и хорошее качество получаемого результата - это неважно. Тем более, что с большинством природных камней такая ситуация будет нередкой. Камушки красивые. Я продолжаю тему выкладывания фото природных камней. Поверхность этих двух экземпляров - пока не доведена. В работе у меня другая пара этих камней. А данные - предполагаю довести, сделать радиусные фаски по краям и использовать для опасных бритв, когда начну их точить и доводить. Сначала 3 фото Grey Alania, в том числе в 20х увеличении, а ниже будут приведены 3 фото Green Brazilian.

Итак:

Я совершил некоторое достижение. Мне и раньше удавалось достичь при заточке и доводке нужной степени остроты, для строгания волоса на весу на расстоянии 3-5 мм. от точки его удержания. Сейчас я склонен полагать, что поскольку это достигалось на ооочень мягкой нержавеющей стали, с твёрдостью не выше 57 HRC - волос резался остатками не выведенного до конца заусенца. Что не есть гуд.

Сегодня я впервые совершенно уверен в результате теста. Взял недавно заточенную "дачную" финочку углеродистую с твёрдостью на кромке до 61-63 HRC, довёл её на арканзасе, а потом (впервые  это сделал, раньше не считал нужным, но разговор с Владимиром Дмитриевичем Васильевым - мастером по заточке, открыл мне глаза. Я впервые услышал исчерпывающее объяснение, почему и из-за каких процессов, это нужно делать) довёл на куске кожи, причём не на мездре, как обычно все делают, и не с пастой, а на чистом ремне и на его гладкой стороне.

Волосы на голове у меня очень короткие и тонкие - их мне построгать ножом не получилось - так что впереди ещё куча проб, ошибок и упорной работы. Но волосы с груди мне построгать удалось. Собственно от волос в бороде они мало отличаются, просто  бороду на днях постриг и на ней потестить не получилось...

Построгал несколько волосков и информативные фото выкладываю. Как можно увидеть на одной из фотографий - один из волосков заструган в обе стороны - т.е.  по "чешуйкам" и против "чешуек". Конечно, против чешуек застругивать его проще, цепляется за режущую кромку активнее и проще.  Но в данном случае удалось и то и другое.

Конечно, для именно ножа - такая острота является избыточной. НО! Уметь достигать её - надо.

Вот фото в увеличении: Строгание человеческого волоса на весу.

Что-то захотелось мне повозиться с полировкой. Тем более, как раз одна из моих  финочек подзатупилась, подзацарапалась. Решил я сделать ей переход от спусков клинка к подводам линзовидным, а заодно и полирнуть клиночек.

Результат далёк от идеала, конечно, алмазная паста, которой я сейчас пользуюсь страдает вкраплениями более крупного, нежели заявленное, зерна. причём почти во всех номерах, разве что за исключением 0,5\0 микрон. И то, хрен его знает. Ну да ничего - скоро появятся у меня пасты получше.

В общем заполировал. Ежели как следует присматриваться при хорошем освещении - отдельные рисочки и царапки от более крупных абразивных зёрен очень даже видны. Но под большинством углов зрения и в большей части своей площади, клиночек таки стал выглядеть хорошо. Отражающая способность прекрасная.

Я специально сделал фотки в том числе такие, на которых погрешности полировки будут видны. Фотографировал в том числе с увеличением от 10х до 20х.

Итак:

Понадобилось мне тут заточить нож из нержавейки 95х18. Я далеко не фанат этой стали, мне она понравилась только на клинке Бирюкова А., а здесь она обычная - фабричная, калёная на довольно низкую твёрдость.

Нож работал у мамы около года и за это время я его правил раза три-четыре. Учитывая, что он успел поработать и на даче, где был у неё практически единственным ножом, да ещё им успела поработать куча родственничков совершенно не имеющих понятия о культуре обращения с ножами - попал он мне в руки на днях в совершенно убитом состоянии - редко можно увидеть такие глубокие и масштабные замины на режущей кромке. Собственно кромки уже не было. Просто выправлять такое смысла нет - сталь обладает технологической памятью, и в такой ситуации это всё замялось бы снова при малейшей нагрузке.

Следовательно, я принял решение нож переточить. Обдирал на алмазах, потом точил на электрокорунде, потом на воднике Naniwa 3000 грит для нержавейки, потом немного поработал на сланце Грей Алания, и окончательный финиш сделал на своём новом чёрном арканзасе. Угол заточки сделал более острым, сделал две "ступеньки" и скруглил им грани. Нож очень мягко "бреет с отскоком", снимает стружку с волоса и шинкует винную пробку кружочками толщиной 1,5 мм. без усилия.

Вот такие вот фоточки (увеличение 20х):

Всё лето при выездах на природу и во время отпуска на даче у меня вовсю трудилась маленькая финочка с клинком Lauri PT  с зонной закалкой до 61 HRC.

Сколько ею было наколото щепы, лучин, порезано овощей, мяса, чего-то ещё - нож трудился молодцом. Единственно, 89 мм. клинка временами маловато, и тогда работа делалось чем-то другим, но в основном работал этот. Ни разу не правился и не подтачивался за весь летний сезон. Но поскольку я не отношусь к идиотам, строгающим гвозди, метающим нож, который для этого не предназначен, не ковыряюсь им в земле, не режу на тарелке и не сдираю мясо с шампура режущей кромкой - то РК выдержала работу достойно.

А теперь я решил именно на нём сделать доводочку на своём новом арканзасе. Кстати, я всё-таки убедился, что он твёрже моего транслюцента.

Подводик там крохотный - 0,6 мм. Поэтому особо подробных фото именно кромки не делал - слишком мелко.

Ну и поскольку нож рабочий - спуски ему я не полировал.

а вот и фото:

Теперь нож стал действительно острым, очень мягко "бреет с отскоком" и если провести им по волосам, то на РК остаётся снятая с волос стружка:

Изначально подвод был шире, но для повышения стойкости режущей кромки, я решил немного увеличить угол. Т.е. сначала слегка прошёлся по подводу как было, а потом сделал небольшую "ступеньку". на режущих качествах при угле спусков 20 градусов и ширине подвода 0,6 мм. это никак отразиться не должно:

Был пару месяцев назад мною сделан себе маленький карманный городской фиксед. Заводская заточка была неплохая у клинка, но я самым жалчайшим образом аж дважды его уронил, в процессе полировки рукояти. Посадил пару заминов (хорошо, что не сколов, при твёрдости нержавейки на 59HRC и заточкой на 20 градусов всем спуском - это вполне могло случиться).

Затачивал его всем спуском, что дало, конечно, прекрасный результат по остроте, но никакой результат по стойкости режущей кромки. Да и в любом случае, если всегда точить всем спуском, то текущая регулярная правка ножа будет занимать кучу времени, утачиваться он будет довольно быстро, а стойкости как не было, так и не прибавится. Так что по моему мнению (и не только моему) - маленький подводик или завал в линзу -  рулит.

Поэтому на финишном абразиве - природном японском камне, я сделал небольшой "завал" кромки где-то на 3-4 градуса.

Неравномерность заводского сведЕния доставляла - внешний вид спусков был ужасен, после того, как я начал убирать заводские риски. Полно  "ям". \так что обдиратьпришлось много. Хотя на каком-то этапе мне это надоело, и судя по фото, местами остались риски от алмаза 50\40.  Да-да алмаза. Не люблю алмазами работать, но иногда приходится. Тем более что у моего алмазного бруска за три года достаточно деградировало зерно и он стал работать гораздо мягче.

До финишного абразива делал "сетку" из рисок на спусках, но на финишном уже не стал. Что на фото будет прекрасно видно. Равно как и то, что зеркальность поверхности при таком раскладе получается не под всеми ракурсами. Ну да и идеи полировать его в зеркало у меня не было - смысла на рабочем ноже, на который всё равно скоро посадишь царапины в этом нет. Но поскольку чем глаже поверхность, тем она более стойкая к внешнему воздействию - это неплохо.

Итак:

На следующих фото можно уже разглядеть небольшой подводик. Напомню, что на фото ВЕСЬ спуск, шириной в 8 мм., а подводик невооружённым взглядом практически не видно.  Итак: