Мы с Любимой провели воскресенье и понедельник на даче. Ещё по дороге туда, попали под небольшой дождик, в ночь с воскресенья на понедельник была гроза с дождём - какой Кайф! Так что температурный рекорд мы переждали в весьма кофортных условиях! По сравнению с нашей поездкой на дачу две недели назад - солнце уже явно не такое агрессивное. А на природе, где лес, свежий воздух и всё такое - было просто прекрасно!
Спасибо, Любимая, за чудесные выходные!

В понедельник в Москве было почти 37,5 градусов – это абсолютный температурный рекорд. Этот день признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

я стал ненавидеть вопрос от старых знакомых, играю ли я где-нибудь, когда последний раз выступал, и когда собираюсь.
просто бесят меня эти вопросы. Из всех вопросов, которые мне может задать человек знакомый достаточно, чтобы его задать - этот самый неприятный.

"самая нестойкая вещь в мире - хорошее настроение" (с)

Взялся за изготовление ножа. купил клинок Lauri (углеродка), купил мельхиоровый больстер, купил брусок чёрного дерева, клей, расширил свой набор надфилей, ещё кое-чего по мелочи, чего среди моего набора инструментов недоставало - приступил.
Пока что удаётся тратить на это по максимум 40 минут за раз, и за неделю я сел за это всего трижды. жаль... очень сложно тщательно что-то делать, имея острое ограничение по времени. На результате это отражается не лучшим образом. Но пока что обточка хвостовика и подгонка больстера к клинку получились для первого опыта, я бы сказал на четвёрку. Теперь, на следующей неделе (если конечно удастся найти время), надо делать чертёж рукояти и делать её грубую заготовку. Я сначала думал, что буду фоткать и выкладывать весь процесс работ, но теперь понял, что это нереально. Ни времени, ни сил. Да и при моём нынешнем умении в этом нет никакой практической пользы. Так что если вообще что-то стОящее получится - буду выкладывать фото толко конечного результата...

Эти выходные обещают быть самыми жаркими за всё время нашего нереально жаркого в этом году лета. Приятно, что есть возможность провести их на природе. Даже с каким-то внутренним подъёмом происходит подготовка. Что необходимость проснуться и сходить на рынок ДО работы, что за день до отъезда начинающаяся закупка кучи всякой всячины для поездки. Надеюсь, как и в прошлый раз, поездка себя оправдает на все 100.

По-моему весьма познавательно и любопытно..

Взято отсюда: http://www.knife.su/river.php?tid=1689

Как видите, складные ножи, причём достаточно разнообразные - достижения вовсе не наших дней, и не 50 лет назад.

Да и всё остальное довольно интересно... развитое было дело.

 

Потрясно. у нас как всегда, что к холодам никогда не готовы, что к жаре. "около 30 (!) электроподстанций в Москве перестали работать из-за неполадок, возникших от жары"
Какие мы нежные! Чтоже у нас строят-то всё и эксплуатируют так, что это "всё" только в самую обычную погоду может работать? подумаешь , чуть сильнее холода зимой, и чуть жарче, чем обычно, летом - а у нас всё ломается! А скоро климат начнёт ещё быстрее меняться, что будут делать???

Лучший вопрос, котороый можно задать достающему тебя тупыми вопросами идиоту:
"Вас в Гугле забанили?" (с)

Итак для начала определимся с некоторыми понятиями.
КАП - (он же ведьмин веник) это доброкачественное образование на дереве представляющий собой пучок
тонких веточек растущих из каплевидного (чаще всего) нароста. При поперечном разрезе имеет текстуру
с ярко выраженными сердцевинами сучков. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой
текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется.
Отдельные многочисленные участки обладают перламутровым отливом. Большого промышленного значения не имеет, но цениться
весьма дорого из-за своей красоты. Если и используется в промышленности, то только в виде шпона
для отделке мебели (в основном используется кап экзотических пород деревьев), также производства мелких изделий
типа шкатулок, портсигаров,женских заколок, мелкие украшения (кап берёзы). Использование на рукоятках ножей считается хорошим вкусом,
а также цениться резчиками по дереву за неповторимую текстуру.
Нельзя найти два одинаковых куска капа, даже половинки распиленного капа имеют разный рисунок, настолько неоднороден
нарост. Растет на многих деревьях (липа, ольха, берёза, клён, дуб и т.п.) но наиболее ценным и красивым является берёзовый (из
произрастающих в наших широтах). Нарост обычно небольшой, максимум размером с мяч волейбольный или с большую тарелку.
Резать на капе какой-то узор не имеет смысла, так как всё забивает текстура. Фотки как выглядит смотрим тутати:
На фото представлен берёзовый кап. К сожелению я не смог раздобыть разрез именно берёзового капа(эти снимки я делал рядом с отделением
родной милиции и как понимаете, спилить мне там ничого не дали бы... Но я изловчился и нашол кап ясеня, по текструре большинство капов сходны
и отличаются только цветом и размерами серцевинок сучков ) Глядим:




 

СУВЕЛЬ - (она же свиль) Как ясно из названия нарост получил название из-за своей структуры (витая структура,
это ещё мягко сказано). Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост на дереве (также есть
кольцевая разновидность, охватывает ствол дерева по периметру), растет
обычно быстрее самого дерева раза в 2-3. При распиле имеет текстуру близкую по рисунку к мрамору и перламутру(это
основной признак отличия от КАПА, в будущем не путать сувель и кап). Наличие перламутровых разводов
на отшлифованном дереве создают прекрасную переливающуюся, светящуюся изнутри картину. Свиль также плохо обрабатывается,
как и кап, но не так тяжело. Размер варьируется от ореха до 1,5 метров высотой (сам такой видел на
берёзе ) и до 2 метров в диаметре (кольцевая сувель, охватывала ствол дерева полностью). В Ватикане
стоит купель значительно больше метра в диаметре, вырезанная из единого куска сувели. Сам сидел однажды в
кресле вырезанном из сувели. Прекрасно держит тонкую резьбу, но резать сувель не рекомендуется. Лучше отшлифовать
и покрыть лаком (пропитать маслом). Изделие только от этого выиграет.
Наиболее ценной считается корневая или комлевая свиль. Наличие тёмных прожилок и четко выраженных перекрученных
годовых колец. Это сказка. КРАСИВО, этим всё сказано. Ствольная сувель отличается более тонкой
текстурой и более тонким "морозным" рисунком. И более светлой древесиной. По прочности комлевая сувель немного превосходит
ствольную из-за особенности строения ствола дерева. Сувель прочна, красива, легко полируется и шлифуется. Хорошо
просушенная и обработанная начинает 'светиться' изнутри(при грамотной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь
и даже немного прозрачным). Обычно имеет цвет от нежно жёлтого до розовато-коричневого до
совсем охристо-коричневого. Всё зависит от условий и времени сушки. Кап имеет те же цвета.
Фотки глядим тут:






 

 

Итак, как сушить. Сразу скажу что метод 'запаривания' подходит для небольших кусков дерева. Где-то в половину
мяча футбольного или небольшого поленца.

1. Спиливаем нарост. Делаем это острой пилой. Иначе пилить замучаешься, и дерево начнёт лохматиться. Кору не
счищаем. Не забываем замазать срез на дереве масляной краской или воском, или чем то подобным.

СПИЛИВАТЬ НАРОСТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО В СУХОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ИДЕАЛЬНО В КОНЦЕ АВГУСТА, НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ.

2. Берём ненужную кастрюлю (ведро), и кидаем туда деревяку. Кастрюлю именно ненужную, так как в процессе варки
образуется весьма хитрый отвар который потом отмывать очень хлопотно. Лучше деревяку почистить от всяких лохмотьев
бересты и других хрупких и болтающихся цастиц. всё равно отвалятся.
Я рассматриваю именно берёзовый нарост, как наиболее доступный и красивый, остальные наросты варят по
той же технологии. Полено соответственно чистят от всякого мусора и хрупких частиц. Наливаем воду. Это удобно
делать гранёным стаканом (в нём 250 мл). Вода должна накрывать деревяку примерно на сантиметр-два. Дерево естественно всплывает, но
прижмем ко дну и всё увидим. Воду наливать всё равно, какую, холодную или горячую - всё равно закипит. В кастрюльку можно
накидать деревяк сколько не жалко, важен объём отдельной деревяки а не суммарный объём девесины.

3. Берём поваренную соль, какую не жалко. Не суп варим. На литр воды сыпем 2 большие столовые ложки
с верхом соли (стаканы с водой кто считать будет??? А? ). Можно и больше, сколько не жалко, ничего страшного, переборщить невозможно.
Главное чтоб вода была приторно соленой. Можно использовать морскую чистую воду(именно чистую, а то будет противно пахнуть тиной).
Соль будет тянуть соки из дерева, но дерево не пропитает.

4. Находим опилок смолистых пород древесины. Ель, сосна, проще всего достать. Берем пилу: и вперёд.
Нам нужно две мощных горсти опилок(опилки загребаем двумя руками). Именно опилок, а не стружек от простого ручного рубанка.
Стружки подойдут от электрорубанка(можно раздобыть на ближайшей лесопилке или настрогать самому). Я их всегда и использую.
Они достаточно мелкие и их обычно много и легко получить. Чем больше смолы в опилках, тем лучше.
И чем мельче опилки, тем лучше. Засыпаем в кастрюлю. Кастрюльку и побольше было можно взять! Опилки придадут
сувели приятный охристый цвет. От нежно розово-жёлтого до охристо-коричневого. А также смолы добавят древесине прочности и проявят
текстуру.

5. Когда вода закипит, убавляем огонь и оставляем кипящим на 6-8 часов, можно и побольше, на сколько хватит терпения.
Если кастрюлька большая, то можно и не убавлять пламя, пусть вода бурлит и пузыриться. Но смотреть нужно, чтоб вода не
выкипела полностью. Соль, опилки, температура и время сделают свою дело. Воду подливаем по мере необходимости. В процессе варки
образуется красный 'бульончик'. И накипь. Накипь лучше сразу удалять. Она отмывается очень сложно.

6. Прошло 6-8 часов (в зависимости от размеров куска дерева). Вынимаем деревяку. Промываем под струёй воды от опилок. Воду из кастрюли
вываливаем за ненужностью, но можно оставить и на следующий раз, если есть где хранить. Но выливать воду проще. Нарост закидываем
на шкаф ничем на оборачивая. На сутки-двое, пусть остынет.

7 Процесс варки и сушки повторяем 2-4 раза в зависимости от объёма деревяки.
Для ускорения процесса можно использовать скороварку. Время снижается до 4-6 часов.

8. При последней варке нужно шустро ободрать кору, пока дерево горячее. Хотя она сама должна к этому
времени отвалиться. Осторожно!!! Горячо!!! используйте перчатки!

9. Закидываем на шкаф на неделю-две. Дерево в принципе уже высохло, но пусть уйдёт оставшаяся влага.
Дерево 'привыкнет' к атмосфере. После окончательной просушки дерево станет похожим на кость, и его
можно будет резать, пилить, шлифовать. Запаха постороннего никакого не будет. Будет пахнуть только деревом.

10. В процессе ускоренной сушки древесины нужно помнить, что могут отразоваться небольшие трещины, и поэтому нужно давать
припуск на их удаление в последующей обработке.

11. Где искать наросты... Естественно в лесу. НО! определённых мест произрастания нет, они растут спонтанно,
и самые большие и красивые наросты найдёт самый глазастый и настырный. Это занятие сродни охоте за грибами,
кто больше и дальше обегал лес, тому и больше досталось.
Вроде всё:. Ещё раз напоминаю, что большие куски так сушить нельзя. Треснут. Обязательно. Проверено.

12. После окончательного привыкания дерева к атмосфере, делаем ножик. Как это делается найдёте сами, не маленькие В любом
поисковике набьёте ""как сделать нож"" и будет вам счастье. Пропитывать сувель и кап желательно маслом и если
есть желание то и воском тоже. Дерево проявит текстуру, "заиграет" что называется, проявиться вся нутренняя красота.

Если возникнут вопросы или какие-то уточнения по поводу вышеописанной технологии, отвечу по мере сил и возможностей.

За сим заканчиваю, вашЪ Serjant.

Пособие по рукояткам для новичков. Или - <как сделать простейший нож>.

Сразу оговариваюсь: у кого есть опыт работы с металлом и деревом могут сразу перейти к http://talks.guns.ru/forummessage/97/134546.html и выяснять для себя нюансы.
Подсказка: не старайтесь прочитать всё сразу - найдите тему, которая вам нужна в первую очередь и штудируйте её.

Сразу оговариваюсь-2: целью данного опуса является благое намерение избавить людей, не обладающих навыками рукоделия, от комплексов. Т.е. для новичков.
Многие из них такие ножи потом делают, что мало не покажется.

Для начала. Поднимаем правую руку и говорим: <Клянусь не торопиться. Клянусь сначала думать, потом делать. > Короче, здесь мы попытаемся собрать простейший нож. Дома. Впервые, шаловливыми ручками.
Терминология - по ссылке выше. Так что писать "это вот такая штучка" не буду. Пардон.

Первое, что делаем, ищем по "Мастерской" темы с названием "Просто нож", "Простой нож" и т.д.
Как правило, это нож, состоящий из клинка, больстера (сразу оковку в дело не брать!) и деревянной рукояти. Максимум - одна проставка между больстером и деревом.
Определяемся, какой проект нам больше понравился. Тырим фотографию, распечатываем её на принтере и идём... на ножевую выставку. Там этого добра хватает и - по адекватной цене.
Или (несколько хуже, т.к. знаний нет, потрогать нельзя) - в Интернет-магазин, типа http://www.finka.ru , http://www.sarmik.ru , http://www.zadi.ru/index1.html .
В общем-то, вам могут там помочь подобрать клинок, больстер и деревяху на рукоять.
Надо сразу сказать: хочу дёшево и, чтобы подходило.

1) Выбираем клинок.

а) Не старайтесь купить сразу дорогой клинок. Большинство, со временем, будет разбивать на нём рукоятку и материться.
б) Это - не последний ваш нож, так что не брезгуйте и нержавейкой. Она дешевле, а выглядит на "перво:" не хуже.
в) Для начала возьмите клинок не более 10-12см. С ним работать будет легче.
г) Если у вас нет дома точила, или шлифовальной машины, или "болгарки" - обязательно обратите внимание на хвостовик. Он должен быть правильной формы. Во всех плоскостях. Советую брать под всадной (глухой) монтаж, для начала. Если нашли длиннее - не беда, главное, что бы хвостовик был не менее 7-10см.
Будем считать, что что-то выбрали.

2) Выбираем больстер.

а) Берите <готовый>, т.е. - овал с прямоугольным отверстием. Это сэкономит вам время.
Если вы считаете, что в состоянии сделать больстер <с нуля>, всё равно почитайте дальше.
б) Внимательно проверьте ширину и толщину хвостовика, и ширину клинка у его пяты клинка.
Отверстие в больстере не должно быть больше ширины и толщины хвостовика! А сам больстер по длиннику - несколько больше ширины клинка у пяты.
в) Размеры больстера должны, примерно, подходить по размеру вашему эскизу. По-крайней мере - не меньше.
г) Толщина больстера не должна быть меньше 2-3мм. А то начнёте на хвостовик вколачивать, больстер прогнётся, а вы будете думать "почему у меня получился зазор между больстером и рукоятью?".
д) Латунь, или мельхиор, или нейзильбер - дело вкуса, цвета деревяшки (для рукоятки) и общего дизайна ножа.
Будем считать, что что-то выбрали.

3) Выбираем деревяху для рукоятки.

а) Простую. Не особо плотную, "нашу" - никакой Африки. Орех, черешня, ясень, акация. Критерий - до 200р.
б) Подходящего размера (сравнить с эскизом). Правильной формы, для начала. Не грех взять и уголок с собой.
в) Все перечисленные деревяшки - лёгкие, попросите какой-нибудь брусок из красного дерева - должен быть тяжелее, чем ваш. Критерий - так себе, но влагомер древесины - штука дорогая.
в) Внимательно смотрим на деревяху. Никакие дефекты, включая неравномерное (не совпадающее с рисунком дерева) затемнения, сучки - не принимаются. Волокна должны идти вдоль брусочка, а не поперёк.
Будем считать, что что-то выбрали.

4) Инструмент.
Э-э-х... Много инструмента не бывает. По минимому:
а) дрель;
б) набор сверл, парочка из которых должна совпадать с предполагаемыми длиной и толщиной хвостовика;
в) ножовка с полотнами по дереву и по металлу;
г) тиски с расхождение губок до 6см и место, куда их приворачивать;
д) молоток, (факультатив + обрезок трубы, внутренним диаметром 2см и толщиной стенок - около 3-5мм с помойки);
д) напильники - 2шт (грубый и мелкий);
е) надфили - набор;
ж) шкурка - по два листа, начиная с 40-го номера (60, 120, 320, 600, 1200);
з) рулон неширокого малярного скотча;
и) пищевая плёнка;
к) двухкомпонентная эпоксидка (Поксипол, Дон-Дил и т.д.);
л) ацетон;
м) льняное масло, тиковое, датское - чего достанете;
н) ватные шарики, бинт, ветошь, бумажное полотенце - спереть у жены, или, что печально - купить.
Куча газет, пылесос беруши - в уши, чтобы не слышать воплей жены, фартук, строительные очки, марлевая повязка, или - дешёвый респиратор. Скорее всего, кое-что забыл - выявится по ходу.

Приступаем.
Внимание! Ножеделание - штука неторопливая. Выделите себе хотя бы полдня на каждый цикл! Торопливость приведёт к расстройству нервной системы и пищеварения!
Последовательность действий соблюдать.

Хвостовик.

Первое, что делаем, если клинок заточен, берём 600-ую шкурку на брусочке и слегка притупляем РК, ведя шкурку строго вдоль РК. Пальцы целее будут. Следим, чтобы не оставлять царапин на спусках.
Машинным (оружейным) нейтральным маслом (если клинок - не нержавейка) помазать клинок.
Взять пищевую плёнку, обернуть клинок, оставив свободными 2-3мм у пяты. Снаружи обмотать малярным скотчем.

Все работы производятся в тисках. В них мы зажимаем хвостовик, а не лезвие.
Если надо зажать (из-за размеров) лезвие, берём два куска толстой кожи (можно отрезать от старого ремня) и прокладываем между клинком и губками тисков с обеих сторон.

Отрезаем от хвостовика столько, чтобы осталось, 2/3 длины предполагаемой рукоятки.
Многие считают, что и половины хватит. Я с ними не согласен.
Надфилем обрабатываем место среза на хвостовике до закругления.
Смотрим внимательно на хвостовик "сбоку".
Он может иметь такие формы (рис. 1).

Наша задача напильником добиться почти прямого угла хвостовик-пята клинка. Небольшие закругления в углах можно оставить. Сделали?
Смотрим на хвостовик "сверху". Наша задача сделать его на 0,5-1мм тоньше, чем пятка клинка (рис. 2) на всём протяжении. Как можно более равномерно.

У пяты клинка не переборщите! Можно толсто намотать малярного скотча, чтобы не промахнуться. Никто шлифмашинку, или точило не захотел купить?
Стараемся, чтобы сбоку хвостовик был почти прямоугольной формы. Нет - ну и шут с ним.
Теперь напильником (или - точилом, не перегрейте!) делаем заусенцы по краям хвостовика, без фанатизма.
Хвостовик протереть ацетоном, удалив возможные побеглости ржи.
Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!

Больстер.

Пытаемся надеть больстер на хвостовик. Не получается - очень хорошо. Значит, с больстером не прогадали.
Зажимаем больстер в тиски с кожаными проставками. Надфилем проходимся по боковым поверхностям внутреннего отверстия (рис. 3).

Примеряем - шлифуем - примеряем. И т.д. Неторопливо, главное - не переборщить, а то будет щель.
Предположим, больстер почти оделся, и между ним и пятой клинка осталось 0,5-1мм (рис. 4).

Внимание! Вследствие погрешностей возможен вариант, что больстер лучше одевается какоё-то стороной.
Аккуратно на крае больстера со стороны обуха клинка делаем едва заметную риску-царапину, чтобы не гадать, какой стороной ставить. Эта царапина при последующей шлифовке уйдёт.
Зажимаем клинок в тисках с прокладками из кожи, обухом - к тискам, надеваем на него больстер.
Внимание! Клинок должен располагаться под небольшим углом, чтобы не касаться основания тисков. Сдерёте клин к шутам!
Берем трубку с помойки, надеваем на хвостовик и делаем несколько лёгких ударов молотком по трубке. Без фанатизма, или погнёте больстер!
Снимаем больстер. Если не снимается, постучите аккуратно по нему, со стороны клинка, острым краем молотка, уперев хвостовик в стол.
Смотрим на нём следы от пяты клинка (рис. 5).

Нет? Надо подточить внутреннее отверстие с боков.
Есть? Подтачиваем внутреннее отверстие с краёв под углом (рис. 6).

И так - до полной победы.
Критерий: больстер сидит строго параллельно пятке клинка, щелей нет.
Если вы прогадали и, вместо наколачивания больстер сразу стал одеваться с небольшой щелью (до 1мм, всё, что больше - переделывать) - постучите по его краям аккуратно молотком. Щель <подожмётся>. Можно ещё подкернить (подчеканить) отверстие, но это уже - для более рукастых. Равно как и запаивание щели. Если кому интересно - см. по той же ссылке.
Далее. Берём ровную поверхность, в оптимуме это - кусок оконного стекла. Если такового нет, подойдет кусок плотного пластика без дефектов. Кладём на него шкурку, не мельче 120-ой.
Берём больстер и стороной, обращённой к <рукоятке> проводим по шкурке, прижимая больстер равномерно. Если есть существенные дефекты - дошкурить без фанатизма.
Затем ту поверхность, которая обращена к клинку, полируем, за исключением отверстия.
Протираем больстер ацетоном от полировальной пасты.
Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!

Брусок для рукоятки.

Мы уже условились, что вам удалось выбрать брусок правильной прямоугольной формы.
Если нет - приведите его к этой форме с помощью уголка. В будущем сможете это игнорировать.
Отмечаем (чтобы потом не забыли) контрастным фломастером средние линии по узким боковинам бруска (рис. 7)

Кладём брусок на стол, на него кладём хвостовик, упирая больстер в торец брусочка.
Обводим хвостовик. Добавляем 10мм к задней части (рис. 8).

Отмеряем расстояние от краёв бруска до краев эскиза хвостовика, отмечаем на противоположной стороне.
Соединяем. Т.к. продольную линию мы уже провели получиться вот так (рис. 9).

Назовём это - главной линией (жирная линия на рисунке).
Внимание. Если вы взяли рекомендованные деревяшки, они - достаточно мягкие. Делаем всё не торопясь и аккуратно, чтобы не <провалиться>.

Измеряем штангенциркулем, или тупо - линейкой, толщину хвостовика.
Подбираем сверло на 0.5-1мм уже толщины хвостовика.
Отмечаем от краёв "главной линии" половину толщины хвостовика, делаем прокол шилом. И т.д. - к центру (рис. 10).

Зажимаем брусок в тиски так, чтобы были видны все линии (рис. 11).

Берём дрель и сверлим, ориентируясь по линиям, начиная с крайних отверстий. Лучше сверлить час, чем уводить сверло.
Станок для дрели никто не захотел купить?

Теперь той же дрелью, чётко сохраняя ориентиры, соединяем отверстия.
Вместо дрели можно использовать длинное полотно от электролобзика, сточенное по обуху на конус, надфиль, или отломанную с одной стороны круглую пилку для керамики.
Стараемся не трогать боковины, чтобы хвостовик не болтался.
Берём надфиль и дорабатываем отверстие так, чтобы в него плотно, но относительно свободно (забудьте поначалу о вколачивании) входил хвостовик. До конца, без учёта больстера и проставки!
Если между пятой клинка и бруском есть щель - думаем, дорабатываем и снова думаем.
Если вам кажется, что вы всё правильно сделали. Опять думаем.
Если ничего не придумали, а маленькая (не более 0.5мм) щель осталась, берём и вставляем кусок карточки, кожи, а ещё лучше - вулканической фибры между больстером и брусочком, предварительно сделав в нём отверстие, аналогичное (или - меньше, в зависимости от формы хвостовика и толщины больстера - сами увидите) отверстию в больстере.

Клеим всё.

Перед тем как клеить:
Запастись подходящим брусочком плотного дерева, в который будет упираться остриё клинка.
Взять на сутки у знакомых длинную струбцину, типа такой (рис. 12).

Чтобы хватало на нож в сборе и плотный брусок - проставку. Отрегулировать её на эту величину.
Обеспечить себе заранее сухую, чистую ёмкость для холодной сварки. Мне нравится отрезанная нижняя часть от "Актимеля".
Две палочки: одна потолще - мешать, другая должна заходить свободно в отверстие для хвостовика в рукоятке и быть длиннее канала последнего.
Кусочек пластика (обычно есть в импортных двухкомпонентных клеях) для намазывания на плоские поверхности.
Ацетон - не менее 200гр, и чистую не махрящуюся ветошь (я использую бумажное полотенце) для удаления подтёков.

Снять больстер, дополировать поверхность, которая обращена к клинку.
Положить шкурку 60-100 ед. на притирку и пару раз аккуратно шаркнуть по ней всеми сторонами всех составляющих подлежащих склейке.
Протереть хвостовик, больстер и проставку (с обеих сторон) ацетоном.
Ацетон в полуоткрытом виде и куча бумажных полотенец (салфеток) должна быть на столе, под рукой.

Работаем не торопясь, но быстро и чётко. Если всё собирается в определённом положении - ставим точки фломастером.
У вас - от 4-х до 30-ти минут, в зависимости от клея. Для начала, всё-таки, лучше взять 30-и минутную <сварку>, чтобы не нервничать.
Разводим "сварку" или двухкомпонентный клей согласно инструкции с запасом, но без фанатизма.
Слегка наносим клей на хвостовик в месте больстера - одеваем больстер, мажем его тыльную часть равномерно и тонко. Надеваем проставку, мажем её тыльную часть равномерно и тонко. Мажем канал хвостовика в бруске обильно, затем - сам хвостовик.
Вставляем хвостовик, если есть небольшой люфт, выставляем строго по линиям на бруске и зажимаем всю конструкцию в струбцину. Поджимаем струбцину без фанатизма (не давайте сгибаться клинку!). Удаляем ацетоном весь клей, что вылез.
Ставим сушить на сутки. Не меньше. Всех умников, которые предлагают делать через час - посылаем в частную пешую сексуальную прогулку.

Придание рукоятке формы.
Вынимаем заготовку из струбцины. Смотрим снова на наши линии по боковым поверхностям брусочка. Если они продолжают совпадать с длинником клинка с обеих сторон (т.е. и обуха и режущей кромки) - замечательно, если нет - плохо, чертим новые. Для рукоятки главное - соосность с клинком, поэтому сначала будем убирать излишки на боковых поверхностях. Начинаем с 24-ой, или 40-ой шкурки, оставляем по 5мм. Рисуем эскиз боковой и делаем то же самое. Переходим на 120-ую шкурку. А дальше - как руки растут до 1000-ой. Кто уверен в себе, на первых этапах может использовать шлифмашинку. На этапах <со 120-ой> можно зажать клинок (я надеюсь, пленка со скотчем ещё - на нём и кожаные прокладки не забыты?) в тисках и обрабатывать.
Дрель, полировальный круг - полируем. Смотрим на то, что получилось. Либо идём в дальний окоп и стреляемся, либо берём кусочек бинта, ватный шарик и пропитываем ручку.

Ну, народ, исправляем и добавляем.
Удачи и успехов. Илья.