(и еще 68 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
18 век 19 век 20 век ШАНЕЛЬ аксессуары александр бенуа александр васильев анна павлова балет вацлав нижинский вена вышивка вязание гламур глянцевые журналы голливуд грета гарбо декоративно-прикладное искусство живопись забытые имена изабель крамер иконы стиля иллюстраторы моды история история костюма история костюма мода стиль кутюрье кино красота кукольная кутюрье мелихово михаил фокин мода модели модерн национальный костюм описание парадный портрет портрет реглан сверху романовы русские сезоны русские сезоны дягилева русский народный костюм свадебная сергей дягилев сиси стиль страны и города мира тамара карсавина фотография фотографы моды франц-иосиф хх век шляпное ювелирная ювелирные украшени
Элегантность в образах Беттины Грациани |
Фотографы моды: Ирвин Пенн |
«Если я смотрю на какой-либо предмет в течение некоторого времени, то зрелище зачаровывает меня. Это и есть проклятье фотографа» Ирвинг Пенн
Один из 10 лучших фотографов современности по версии журнала «Popular Photography», Ирвинг Пенн не сразу нашел свое призвание. В молодости Пенн собирался стать живописцем и учился в Школе искусств, но вскоре по какой-то причине уничтожил все свои работы. Так мир потерял художника Ирвинга Пенна, но зато приобрел будущего знаменитого фотографа.
В 1943 году на обложке «Vogue» появилась его первая фотография, и эту дату можно считать началом его блестящей карьеры. Среди работ фотографа нет случайных и безыдейных, для каждой он выдумывал сценарий, модели превращались в актеров и играли роли. Он, не торопясь, часами мог выжидать момент, и только когда был уверен, ловким движением нажимал на кнопку «спуск». Печатался Ирвинг Пенн в журналах «Harper’s Bazaar» и «Vogue», а многие его работы выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в музее Метрополитен.
Воспоминания модели Джин Пэтчетт: «Мы пролетели 32 сотни миль. Добрались до места и просидели там без дела целую неделю. И все это время мистер Пенн к своей камере даже не притронулся. Я начинала беспокоиться. Каждый день я вставала, готовилась к съемке, а он ничего не снимал. В конце концов, помню, мы забрели в маленькое кафе. Напротив меня сидел какой-то парень. Настроение было ужасное. Очень хотелось послать все подальше, поехать домой, и я сунула в рот жемчуг, сняла туфли — ноги ныли от бесконечной ходьбы. И вдруг Пенн крикнул: «Стоп! Снимаю!» Так в 1949 году на свет появилась одна из лучших работ Ирвина Пенна «Cafe in Lima».
Перед вами коллекция самых знаковых работа Ирвинга Пенна.
Метки: фотографы моды иконы стиля ирвин пенн |
Фотографы моды: Lee Miller |
Дочь инженера, изобретателя, фотографа-любителя, который снимал дочь, в том числе – обнаженной. Отец сформировал интерес к фотографии в ранние годы. В 1920-х была модной моделью в Нью-Йорке. Ее фотографировал Эдвард Стейхен, один из снимков был использован в рекламе женских прокладок Котекс, что вызвало скандал.
В 1929 переехала в Париж, стала ассистенткой и моделью Мана Рэя (фотографии 1930—1931 «Шея», «Ли Миллер», «Электричество»). Начала фотографировать сама, некоторые фотографии Рэя этого периода на самом деле выполнены Ли Миллер. Вместе с Рэем применяла технику соляризации. Стала активной участницей сюрреалистского движения, сблизилась с Пикассо (он написал ее портрет в 1937), Элюаром Кокто, снялась в виде статуи в фильме Кокто Кровь поэта (1930).
В 1932 вернулась в Нью-Йорк, продолжила занятия фотографией, открыла собственную студию. Среди ее работ этого времени — портреты Джозефа Корнелла.
В 1934 вышла замуж за египетского бизнесмена Азиз Бея, переехала в Египет. В 1937 бросила супруга и вернулась в Париж, где встретила своего будущего мужа, английского художника-сюрреалиста, куратора выставок новейшего искусства Роланда Пенроуза.
Во время Второй мировой войны была фотожурналистом, работала для журнала Vogue. Была аккредитована в качестве военного корреспондента, снимала высадку союзников, первое применение напалма при осаде Сен-Мало, освобождение Парижа, лагеря Бухенвальд и Дахау.
После войны стала испытывать жестокие приступы посттравматического синдрома, начала пить. В 1947 рассталась с Азиз Беем, вышла замуж за Р.Пенроуза, родила сына Энтони. В 1949 супруги купили ферму в Сассексе, она стала Меккой для европейского авангарда, здесь гостили Пикассо, Ман Рэй, Генри Мур, Жан Дюбюффе, Доротея Таннинг, Макс Эрнст и др.
После создания в 1947 агентства Магнум Ли Миллер стала одним из его первых членов. Но картины войны, о которых она почти никогда не говорила, не оставляли ее. Это сократило ее жизнь, она умерла от рака
Lee Miller by the light of a Sunray Lamp, Paris, 1929. Man Ray
Метки: история фотография фотографы моды Lee Miller |
Фотографы моды: барон Георгий фон Гойнинген-Гюне |
Георгий Гойнинген-Гюне (англ. George Hoyningen-Huene, 4 сентября 1900, Санкт-Петербург — 12 сентября 1968, Лос-Анджелес) — известный фотограф.
Метки: история моды фотографы моды Георгий фон Гойниген-Гюне |
Фотографы моды: Ли Миллер |
Для справки:
Ли Миллер (англ. Lee Miller, собственно Elizabeth Miller, 23 апреля 1907, Покипси, Нью-Йорк — 21 июля 1977, Чиддингли, Восточный Сассекс) — американский фотограф, фотомодель.
дочь инженера, изобретателя, фотографа-любителя, который снимал дочь и приохотил ее к фотографии с малых лет. В 1920-х была модной моделью в Нью-Йорке. Ее фотографировал Эдвард Стейхен, один из снимков был использован в рекламе женских прокладок Котекс, что вызвало скандал.
В 1929 переехала в Париж, стала ассистенткой и моделью Мана Рэя (фотографии 1930—1931 «Шея», «Ли Миллер», «Электричество»).
Начала фотографировать сама, некоторые фотографии Рэя этого периода на самом деле выполнены Ли Миллер. Вместе с Рэем применяла технику соляризации. Стала активной участницей сюрреалистского движения, сблизилась с Пикассо (он написал ее портрет, 1937, ) , Элюаром, Кокто, снялась в виде статуи в фильме Кокто Кровь поэта (1930).В 1932 вернулась в Нью-Йорк, продолжила занятия фотографией, открыла собственную студию. Среди ее работ этого времени — портреты Джозефа Корнелла.
В 1934 вышла замуж за египетского бизнесмена Азиз Бея, переехала в Египет. В 1937 бросила супруга и вернулась в Париж, где встретила своего будущего мужа, английского художника-сюрреалиста, куратора выставок новейшего искусства Роланда Пенроуза.
Во время Второй мировой войны была фотожурналистом, работала для журнала Vogue. Была аккредитована в качестве военного корреспондента, снимала высадку союзников, первое применение напалма при осаде Сен-Мало, освобождение Парижа, лагеря Бухенвальд и Дахау.
После войны стала испытывать жестокие приступы посттравматического синдрома, начала пить. В 1947 рассталась с Азиз Беем, вышла замуж за Р.Пенроуза, родила сына Энтони. В 1949 супруги купили ферму в Сассексе, она стала Меккой для европейского авангарда, здесь гостили Пикассо, Ман Рэй, Генри Мур, Жан Дюбюффе, Доротея Таннинг, Макс Эрнст и др.
После создания в 1947 агентства Магнум Ли Миллер стала одним из его первых членов. Но картины войны, о которых она почти никогда не говорила, не оставляли ее. Это сократило ее жизнь, она умерла от рака.Фотонаследие Ли Миллер как крупного самостоятельного мастера в полной мере предстало публике лишь в 1980-е годы благодаря усилиям ее сына, он же написал ее подробную биографию (1985). Книга легла в основу мюзикла Шесть фото Ли Миллер британского композитора Джейсона Карра (2005,)
Метки: история история костюма. мода фотографы моды Ли Миллер Ман Рей |
Фотографы моды: Эдвард Стейхен |
|
Метки: история костюма. мода фотографы моды Эдвард Стейхен Марлен Дитрих Грета Гарбо Ирина Юсупова |
We'll take Manhattan (2012) |
Мы покорим Манхэттен / We'll Take Manhattan
Великобритания (2012)
Режиссер: Джон МакКэй / John McKay
В ролях: Карен Гиллан, Анайрин Барнард, Хелен МакКрори
История про дерзкого фотографа, застенчивую модель и чопорную редакторшу. Про молодость и костенеющую старость, про смелость и нерешительность, про настойчивость и желание отступить, про талант и палки в колёса, про новые взгляды и консервативность. История одной фотосессии и успеха фотографа Дэвида Бэйли и модели Джин Шримптон. 
"Шримптон и Бэйли" - сами эти имена вызывают в воображении дух той эпохи, когда Британия была символом молодежной культуры. По словам писателя Робина Мьюира, "всё началось со встречи фотографа и его музы, которые захватили сердце Нью-Йорка". Несколько простых фотографий, сделанных на улицах Манхэттэна в течение пары солнечных январских дней, возглавили "британское вторжение" в Америку. На заре 1962 года, до появления мини-юбок и оглушительного успеха The Beatles и The Rolling Stones - Дэвид Бэйли и Джин Шримптон не остались незамеченными. Диана Вриланд, только присоединившаяся к команде американского Vogue, приветствовала их словами: "But they are adorable! England. Has. Arrived."
Jean Shrimpton and David Bailey
"I wanted Jean. She was just about everything to me then. I put everything of me into her. She was my total muse - I didn't want to look at another model. There was a sort of magic there. She had a democratic kind of beauty, one that no one could possibly object to. Kate Moss has it. Other supermodels can just scare you. They are too beautiful. Everyone loved Jean." - David Bailey
Больше материалов о Джин Шримптон можно найти тут, тут и тут.
Метки: история костюма. мода. стиль фотографы моды модели Дэвид Бэйли Джейн Шримптон |
Иконы стиля: Мона фон Бисмарк |
Красота и непревзойденная элегантность Моны фон Бисмарк (Mona von Bismarck) воспевались Сесилем Беатоном (Cecil Beaton) и Сальвадором Дали (Salvador Dali). В 1933 году она была названа «женщиной, которая одевается лучше всех в мире» самой Коко Шанель, а также другими ведущими дизайнерами той эпохи. Однако больше всего эта женщина знаменита своей дружбой с Кристобалем Баленсиага (Cristobal Balenciaga) - она была главной музой дизайнера и самой любимой его клиенткой.
Метки: история костюма мода стиль кутюрье Баленсиага фотографы моды Сессил Битон уконы стиля Мона фон Бисмарк |
10 Women by Peter Lindbergh |
В 90-ых феномен супермоделей охватил весь мир. Питер Линдберг (Peter Lindbergh), живущий в Париже немецкий фотограф, сделал очень много для появления этого мифа. Самые красивые и знаменитые супермодели обязаны ему, его креативности и чувству прекрасного своими лучшими фотографиями.
"10 Women" - первая книга Питера Линдберга является портфолио 10 самых красивых девушек: Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Хелена Кристенсен (Helena Christensen), Синди Кроуфорд (Cindy Crawford), Линда Евангелиста (Linda Evangelista), Кристен МакМенами (Kristen McMenamy), Кейт Мосс (Kate Moss), Татьяна Патиц (Tatjana Patitz), Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), Кристи Тарлингтон (Christy Turlington) и Амбер Валетта (Amber Valetta).
«Питер Линдберг начал работать в Париже примерно в то же время, что и Паоло Роверси, иногда сотрудничая с теми же самыми журналами. И все же его творчество стало развиваться в совершенно ином направлении: эффектные черно-белые фотографии, богатые контрастами, отражающие, как он сам говорит, его «меланхолическое немецкое экспрессионистское начало». Драматизм его фотографических серий – результат увлечения кинематографом: его работы преисполнены аллюзий на творчество многих режиссеров, от Фрица Ланга до Джима Джармуша, одновременно отражая его преклонение перед такими разными фотографами как Лартиг или Блуменфельд.» - Мартин Харрис
CARNET DE ROUTE
A film by Jean-Michel Vecchiet (France, 2001)
With Pedro Almodovar, Naomi Campbell, Geraldine Chaplin, Milla Jovovich, Nastassja Kinski, Chiara Mastroianni, Fred Ward and others.
Читать далее
|
Фотографы моды: Georges Dambier |
В то время как съемки в стерильных студиях были неписанным этикетом, французский модный фотограф Жорж Дамбье (Georges Dambier) вывел своих моделей на солнечные улицы. Он добился признания в 50-х, снимая для журнала ELLE самых очаровательных женщин своего времени - Брижитт Бардо, Капучине, Мари-Элен Арно, Айви Николсон, Беттину Грациани и сестер-моделей Дориан Ли и Сьюзи Паркер. Карьера Дамбье началась после случайного столкновения с кинодивой Ритой Хэйуорт в ночном клубе Le Jimmy’s в пост-военном Париже. Эксклюзивные фото голливудской сирены он обменял... на должность в газете France Dimanche Пьера Лазареффа. "Я сказал, что мне не нужны деньги, а вот позиция штатного фотографа будет как раз кстати," - вспоминает 86-летний Дамбье. 
Capucine, Caf
Метки: история костюма мода стиль модная фотография фотографы моды Georges Dambier модели беттина Грациани |
Фотографы моды: Norman Parkinson |
Британский стиль.
Метки: история костюма мода стиль фотографы моды Norman Parkinson |
Знаменитые модели: Carmen Dell'Orefice (2) |
"Don’t ever try to be someone else. You have to be creative and understand yourself." – Carmen Dell'Orefice
«Я прожила потрясающую жизнь! Много ли вы знаете пожилых женщин, чья фотография для пенсионного удостоверения сделана Норманом Паркинсоном?»
Читать далее
Метки: модели carmen dell'orefice фотографы моды мода стиль фотография |
Знаменитые модели: Carmen Dell'Orefice |
Немногие женщины могут похвастать тем, что становятся привлекательнее по прошествии десятилетий - трех, четырех, пяти и даже шести. Кармен Делль'Орефис (Carmen Dell'Orefice), чья карьера модели длится вот уже почти семь декад, - восхитительное исключение из правил. Красавица с благородной осанкой и аристократическим профилем даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как «подиумная модель с самой долгой карьерой». 3 июня ей исполнилось 80 лет.
Horst P. Horst, Vogue 1946
"В мой первый день в Vogue я позировала для фотографа Клиффорда Коффина. На следующий день я работала с Хорстом П. Хорстом. На третий день - с мужчиной в военной форме и фуражке, который оказался Ирвином Пенном. Потом - с Сесил Битоном. Мне казалось, что этот конвейер никогда не остановится. Сейчас, 65 лет спустя, мне 80 лет и я продолжаю работать." 
Richar Avedon, Harper's Bazaar 1957
«Если подвести итог моей карьере, то следует сказать, что самые неожиданные и замечательные события в жизни происходят, если не прятаться от них. Я не теряю надежды открыть в себе еще какие-нибудь способности. Я пока еще не убедила себя в том, что буду первым человеком, который будет жить вечно, но я хочу жить в счастье и хочу умереть в туфлях на высоких каблуках!»
Читать далее
Метки: глянцевые журналы модели carmen dell'orefice мода фотографы моды хорст ирвин пенн сесил битон норман паркинсон стиль |
Фотографы моды: Louise Dahl-Wolfe |
Метки: история костюма мода кутюрье диор фотографы моды louise dahl-wolfe |
Фотографы моды:Irving Penn |
Метки: история костюма мода стиль фотография фотографы моды irving penn |
Фотографы моды: Lillian Bassman |
Лиллиан Бассман (Lillian Bassman) родилась в нью-Йорке в 1917 году в семье эмигрантов из России.
Свою карьеру она начинала как модель. В возрасте 29 лет начала заниматься фотографией.
С 40х годов она работает для модного журнала Harper's Bazaar и как фотограф, и как арт-директор.
Лиллиан сотрудничала с такими фотографами как Richard Avedon, Robert Frank, Louis Faurer,
Arnold Newmanи Paul Himmel, а так же моделями Anneliese Seubert, Barbara Mullen, MaryJane Russell.
К началу 70-х Бассман прекращает работу фотографа,
и возвращается к своей профессии намного позже, только в 1992 году.
Произошло это благодаря ошеломляющему успеху выставки её работ прошлых лет.
Метки: история костюма мода фотографы моды lillian bassman |
Фотографы моды: Helmut Newton— Frames from the Edge (1988) |
Хельмут Ньютон - Кадры с края / Helmut Newton - Frames From The Edge
Документальный фильм (Великобритания, 1989)
Режиссер: Адриен Мабен/ Adrian Maben
В ролях: Helmut Newton, Candice Bergen, Tina Brown, Catherine Deneuve, Faye Dunaway, Robert Evans
Frames from the Edge is a wonderful display of Helmut Newton's breath taking fashion, nude, commercial and portrait photography. Besides the thousands of outstanding still photographs that are shown, the documentary is conventionally narrated but grounded with substantial interviews of both Helmut himself and many other subjects, friends and critics capturing how and why and who the photographs are, when they are not rooted in his idiosyncratic methods of capturing a moment.
A camera crew follows Helmut Newton, the fashion and ad photographer whose images of tall, blond, big-breasted women are part of the iconography of twentieth-century erotic fantasy. He's on the go from L.A., to Paris, to Monte-Carlo, to Berlin, where he was a youth until he escaped from the Nazis in 1936. We see him on shoots, interviewing models, and discussing his work. It's not art and it's not good taste, he tells students. We meet June, his Australian-born wife, whom he married in 1948. Three actresses talk about working with Newton and how posing is different from acting. A heart attack in 1973 helps Newton re-focus, resulting in more personal photographic projects.
Читать далее
Метки: история костюма мода глянцевые журналы фотографы моды helmut newton |
Фотографы моды: Helmut Newton |
"It's that I don't like white paper backgrounds. A woman does not live in front of white paper. She lives on the street, in a motor car, in a hotel room."
Helmut Newton
Читать далее
Метки: история костюма мода глянцевые журналы фотографы моды helmut newton |
Фотографы моды: барон Adolf de Meyer |
Метки: фотографы моды барон adolf de meyer иконы стиля балет русские сезоны нижинский маркиза казатти |
Фотографы моды: Ричард Аведон |
Richard Avedon: Darkness and Light
Документальный фильм (США, 1996)
Режиссер: Хелен Уитни
Vividly portrayed in this American Masters Special, photographer Richard Avedon shoots for two different worlds. Primarily, he is a fashion photographer, having worked for various magazines for more than 50 years. Of particular note is the description of photographing Natassja Kinski, a shoot that took two hours of her lying naked on a cement floor as they tried to coax a snake up her body. As a fashion photographer, Avedon became known for his sense of movement and the energy he captured in each image; he gets exquisite models to leap, move, and flip their hair. His second, and perhaps lesser-known, body of work is art photography, including portraits of the famous and the unknown, with a signature style of photographing his sitters on a white background with no props. This documentary ably captures the tension between these two directions in his work by overlaying the positive and negative viewpoints about his photography in a collage of voiceovers. We learn how Avedon views his role as a photographer, and that for him the end result captures "the death of the moment." Also included are the controversial images of his dying father. This program aptly depicts this highly creative man exposed through his work as vulnerable, obsessed, and a perfectionist. This 81-minute-long program will interest a broad audience, from those interested in fashion, people of our times, the history of the 20th century, artists and art historians, and photography in general.
В фильме «Lightness and dark», 1996 - Аведон произносит монологи, раскрывая прием и метод. «Все мои работы, независимо от сюжета - автопортреты». Запоминаются горящие глаза, львиная грива седых волос и слова, что вся его жизнь – это беспрерывная работа двадцать четыре часа в сутки. И не оттого, что сроки поджимают или деньги нужны. Заканчивая одну фотографию - думает о следующей, мысленно выстраивает сюжет и композицию. Кредо: эстетика фотоминимализма, но избранный стиль только усложнял работу. Спрятаться негде, избыточных деталей нет. Знаменитый Алексей Бродович, тоже выходец из России, который по факту стал наставником и учителем – не уставал повторять: «Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!». Слова простые, запоминались легко. Позже выяснилось, что они всверлились в подсознание и трансформировали его. Страх, что следующий снимок может быть хуже предыдущего, преследовал Аведона до конца жизни. «Это как проклятие, - говорит он. - У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: "Я обдумываю следующую фотографию"». 
Veruschka with Richard Avedon, dress by Kimberly, New York, January 1967
«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели. Ответ, полученный в результате - производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс».
«Фотография не может быть неточной. Каждая фотография предельно точна. И при этом ни в одной из них нет правды».
Читать далее
Метки: глянцевые журналы мода кино фотографы моды ричард аведон иконы стиля |
