"Художник по костюмам хорош настолько, насколько хороша звезда, облаченная в созданные им наряды", - говорила восьмикратная обладательница премии "Оскар", легендарная Эдит Хэд. И обратное также верно.

В 1964 году студия 20th Century-Fox "позаимствовала" Мисс Хэд (в то время главного художника по костюмам Paramount Pictures) для работы над эксцентрической комедией-пародией "Что за путь!"/ What a Way to Go! - и не прогадала. Такого фантастического парада мод Голливуд давно не видел (не исключаю, что вообще никогда не видел)! Продюсер Артур П. Джейкобс задумывал этот фильм для Мэрилин Монро, но, по известным причинам, не сложилось. Зато удалось заполучить другую звезду: Ширли МакЛейн - актрису блестящего комедийного дарования. Бюджет в 20 миллионов долларов и солидный актерский состав - очаровательную Ширли окружают, на минуточку, Пол Ньюман, Роберта Митчум, Дин Мартин, Джин Келли и Дик Ван Дайка.



Все эти достойнейшие актеры изобразили мужчин героини Ширли МакЛейн — девушки, обремененной верой в настоящую любовь и мечтающей о тихой и простой жизни, и от того без радости воспринимающей успехи своих благоверных на финансовом поприще. Поначалу разделяющие взгляды жены, после свалившегося на них богатства они словно сходят с ума, перестают уделять должное внимание супруге и, в конце концов, умирают, оставляя на счету Ширли огромное состояние, а её саму в траурном одеянии страждущей вдовы. Как тут бедной девушке не задуматься о наложенном на нее проклятии?

"Если включить этот фильм без звука", - рассказывает Хэд "образы Ширли смогут без труда рассказать историю. Она настоящий мастер перевоплощения, меняет окраску как хамелеон и одинаково убедительно выглядит и в образе маленькой девочки, интеллектуалки-битника, танцовщицы или гламурной модели. В каждой сцене What a Way to Go! Ширли появляется в новом наряде - всего для нее было создано более 70 костюмов! Я как будто вернулась назад, в 1920-е - чудесное время безграничных бюджетов. Полмиллиона долларов мы потратили на костюмы, драгоценности стоимостью в 3 миллиона арендовали у Harry Winston в Нью-Йорке, 30 швей с утра до вечера трудились без отдыха, как и легион гримеров и парикмахеров под предводительством Сидни Гилярофф - что ж, название фильма полностью себя оправдало. What a Way to Go!"


"Весь фильм исключительно об одежде и мужчинах. Неплохое сочетание, кстати!" - Ширли МакЛейн

Художник по костюмам Эдит Хэд













Отличная задумка для эксцентрической комедии, с блеском претворенная авторами в жизнь режиссером Джеем Ли Томпсоном, получила дополнительное развитие благодаря таланту знаменитого тандема сценаристов Бетти Комден и Адольфа Грина, наполнивших полтора часа экранного времени удачными гэгами, постмодернистскими подмигиваниями, и умудрившихся при всем при этом продемонстрировать недюжинную самоиронию. Особенно удались присутствующие в истории каждого мужа занятные стилизации под канонические жанры мирового кинематографа, весьма остроумно внедренные в фильм под видом флэшбэков: «Сейчас я вспоминаю нашу совместную жизнь, как…" И вот уже перед нами кадры Великого немого или музыкальный номер грандиозного мюзикла, за постановку которого взялся сам Джин Келли.

Безусловно, актеры — это то главное, что не позволяет зрителям оторваться от экрана на протяжении всего просмотра. Каждый из них — а это видно невооруженным глазом — получает несказанное удовольствие от работы: особенно приятно смотреть на оттягивающегося Пола Ньюмана, вообще-то ярого поклонника системы Станиславского; как всегда хорош в своей излюбленной гиперактивной манере малоизвестный в наших краях Дик Ван Дайк; а Дин Мартин и Роберт Митчум и вовсе, кажется, играют самих себя — настолько органично сочетаются с ними их типажи.



Ширли писала, "что насколько она была счастлива обладать таким роскошным гардеробом в фильме, настолько трудно ей было привыкать к своим со-звездам и их индивидуальным особенностям, каждые две недели. Пол Ньюман, как всегда, следовал системе Станиславского, но в картине, подобной What a Way to Go! мне это казалось немного глупым. А с Робертом Митчумом у меня в свое время был роман, так что с ним было легко!".

Больше всего актрисе запомнились бесконечные примерки, занимающие почти каждую свободную минуту - примерка вместо ланча, примерка вместо отдыха... Но она стоически их переносила и даже не некоторого без удовольствия. "Обычно Ширли ненавидит примерки - они ее раздражают. Для меня было удивлением, что на этот раз она спокойно выдержала все многочисленные, сложные примерки 73 костюмов - вежливо и с большим интересом к результату", - вспоминала Эдит Хэд. А вот, что говорит сама МакЛейн: "Закончить пошив столь обширного гардероба до начала съемок было нереально. Так что мы уединялись в моем бунгало на студии Fox и во время примерок болтали с Эдит о жизни, любви, поисках счастья и моих путешествиях. Еще я подружилась с Кэнди - невероятно милой шимпанзе, тоже актрисой. То было время безоглядного курения. И Кэнди приходила ко мне в гримерку и мы пропускали с ней рюмочку другую за сигареткой. Я не шучу, так и было".


Ширли МакЛейн и Эдит Хэд, 1959



Сюжетные линии потребовали создания одних из самых эпатажных дизайнов в карьере Эдит. В "парижском" эпизоде герой Пола Ньюмана, эгоцентричных художник, распространяет свое пылкое творчество и на платья супруги - абстрактный экспрессионизм расцветает яркими красками и формами. Голливудский муж героини, кинозвезда Пинки Бенсон (Джин Келли) сходит с ума от розового цвета - и одевает жену в тотальный pink-look. Шуба из шиншиллы, платье, сумочка, туфли и даже парик - оживший леденец, а не девушка. Также обращают на себя внимание купальники и одежда для сна, которые носит Ширли - пеньюар из перьев марабу нежно-салатового оттенка, шелковая комбинация, с оторочкой мехом, танкини из водоотталкивающего кружева. Но даже в таком, набитом под завязку ошеломляющими нарядами, фильме, есть место "самому-самому" экземпляру - им стало, так называемое, "бриллиантовое платье". Плотно облегающее фигуру вечернее платье-футляр с соблазнительным вырезом-декольте, инкрустированное кристаллами, дополняли колье-браслеты-серьги Harry Winston и даже в высоком парике Ширли сверкали 2 огромные бриллиантовые заколки и ожерелье!










Эскиз Эдит Хэд





























Ширли МакЛейн и Дик Ван Дайк на съемках




Ширли МакЛейн отдыхает между эпизодами. А где же подруга Кэнди?:)


Боб Каммингс, Ширли МакЛейн и Джин Келли едут на премьеру What a Way to Go!... на метро




Отзывы прессы на фильм были довольно сдержанные, но все критики отмечали огромный вклад Эдит. Time Magazine писал: "Несмотря на таланты, собранные в этой картине и отдельные удачные моменты, "Что за путь! / What a Way to Go! на самом деле никуда не ведет. И причины этого очень точно высказаны в кинофантазии Ширли о жизни с магнатом, описанной как "один из тех гламурных голливудских фильмов, где любовь и пышные наряды (ожидание того "что-героиня-наденет-в-следующей-сцене"). Этот пародийный эпизод "производства киностудии "Крутой Бюджет" предлагает 4 минуты роскошных декораций и весеннюю коллекцию самых эффектных творений Эдит Хэд. Но What a Way to Go! и сам так экстравагантно преувеличен, что публика теряется в догадках, когда закончится пародия и начнется, собственно, сюжет".

К сожалению, даже с таким костюмным фильмом как What a Way to Go!, мисс Хэд не смогла превзойти великолепие туалетов Сесила Битона в "Моей прекрасной леди" / My Fair Lady (1964) и "Оскар" за "лучший дизайн костюмов в цветном фильме" достался ему в тот год.

Итак, что же Луиза Мэй Фостер Хоппер Флинт Андерсон Бенсон "наденет-в-следующей-сцене"?

CRAWLEYVILLE, U.S.A.

PARIS

NEW YORK CITY

NEW JERSEY & HOLLYWOOD








































И траурные одежды не менее прекрасны!


Статья в Saturday Evening Post, 1963










Total Pink Look от Эдит Хэд вдохновляет!


Pink Shirley by Karly Jade


Актриса Энн-Маргрет




Ширли МакЛейн в What a Way to Go! и Ингрид Бергман в The Visit (художники по костюмам Рене Юбер и Nina Ricci) - оба фильма вышли в один год и некоторые образы имеют определенное сходство









А вот и сам фильм What a Way to Go. Приятного просмотра!

По теме:

Легенды Голливуда: Эдит Хэд (Edith Head)

Эскизы и костюмы

How to Dress for Success by Edith Head - избранные иллюстрации Эдит Хэд из ее книги

http://ana-lee.livejournal.com/295027.html

Ателье №10 Октябрь 2011
Текст: Анна Щукина

http://ana-lee.livejournal.com/295267.html

Гальяно родился в Гибралтаре в 1960 году, и, когда Джону (тогда Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла".

Джон - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Эклектичный Гальяно одевал многих знаменитостей: от Принцессы Дианы и Кейт Бланшетт до пародийной примадонны Диты Фон Тиз. На его показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.

Регина Збарская – легендарная советская манекенщица, трагическая судьба которой полна загадок, не перестающих волновать историков моды и по сей день. Пожалуй, политика и мода еще так никогда тесно не переплетались, как это случилось в жизни невероятно красивой и обаятельной женщины. К сожалению, эта гремучая смесь сыграла с ней злую шутку, жуткую глубину которой еще предстоит оценить.

Автор: Елена Яцык

Платок Hermes — это вечный признак стиля. Появившийся больше половины столетия тому назад, аксессуар и по сегодняшний день носят представители королевских семей и всемирные знаменитости, желают и воспевают модницы всех народов, коллекционируют знатоки и критики. Обманчиво простой шелковый квадратик — не просто косынка. Это настоящая легенда, которая насчитывает многолетнюю и интересную историю.

65 граммов шелка, сделанного с 250 коконов, небольшой аксессуар длиной и шириной в 90 см... На протяжении всего ХХ столетия платок Hermes плавно, но уверенно превращался в синоним произведения искусства и сдержанной роскоши. Часы, дни и даже месяцы работы уходили на то, чтобы создать шедевр, который в разные времена был символом своей эпохи.

Начиная с 1837 года, Тьери Эрмес занимался производством упряжек и моделей седла для лошадей привилегированных представителей общества. Со временем, коллекция произведений пополнилась ботинками, ювелирными изделиями и предметами интерьера. В 1920 году внук Тьери, Эмиль добавил в линию Hermes багажные аксессуары. В начале 1900-х годов лошадиный транспорт постепенно сменился на автомобили на основе горючего. Актуальные в то время машины начали появляться везде, и уже тогда Эмиль обратил на это внимание. Но сделать так ничего и не успел, поскольку передал лавры руководства своему сыну Луи-Филиппу. Молодой, но уверенный в себе обладатель компании решил несколько изменить позицию семейного бизнеса и начал производить вещички для так называемой «золотой молодежи». Богатые и обеспеченные люди любили путешествовать, ходить на охоту и играть в гольф. Поэтому помимо эксклюзивного багажа, обуви и автомобилей, им необходимы были запоминающиеся детали образа. Именно так в 1928 году и появился первый квадратный платок Hermes.

Дебютный аксессуар был создан под впечатлением от армии Наполеона, а точнее ее солдатов. Вояки носили своеобразные платки на шее, которые украшали даже шинель. Луи-Филипп немного усовершенствовал идею и постарался сделать ее модной. Именно поэтому на самых первых платках и шарфах Hermes изображены названия модных машин. Новинка произвела фурор, которого не ожидал никто. Спустя десять лет в 1937 году, производство набрало невиданные обороты, обосновавшись в Лионе, что и положило начало новой эпохи — эры шарфов Hermes.

Читать далее...

Harper’s Bazaar China, October 2012
Une Journ'ee `a Paris
Photographer: Yin Chao
Model: Miao Bin Si







Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/277903.html

«Если я смотрю на какой-либо предмет в течение некоторого времени, то зрелище зачаровывает меня. Это и есть проклятье фотографа» Ирвинг Пенн

Один из 10 лучших фотографов современности по версии журнала «Popular Photography», Ирвинг Пенн не сразу нашел свое призвание. В молодости Пенн собирался стать живописцем и учился в Школе искусств, но вскоре по какой-то причине уничтожил все свои работы. Так мир потерял художника Ирвинга Пенна, но зато приобрел будущего знаменитого фотографа.

В 1943 году на обложке «Vogue» появилась его первая фотография, и эту дату можно считать началом его блестящей карьеры. Среди работ фотографа нет случайных и безыдейных, для каждой он выдумывал сценарий, модели превращались в актеров и играли роли. Он, не торопясь, часами мог выжидать момент, и только когда был уверен, ловким движением нажимал на кнопку «спуск». Печатался Ирвинг Пенн в журналах «Harper’s Bazaar» и «Vogue», а многие его работы выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в музее Метрополитен.

Воспоминания модели Джин Пэтчетт: «Мы пролетели 32 сотни миль. Добрались до места и просидели там без дела целую неделю. И все это время мистер Пенн к своей камере даже не притронулся. Я начинала беспокоиться. Каждый день я вставала, готовилась к съемке, а он ничего не снимал. В конце концов, помню, мы забрели в маленькое кафе. Напротив меня сидел какой-то парень. Настроение было ужасное. Очень хотелось послать все подальше, поехать домой, и я сунула в рот жемчуг, сняла туфли — ноги ныли от бесконечной ходьбы. И вдруг Пенн крикнул: «Стоп! Снимаю!» Так в 1949 году на свет появилась одна из лучших работ Ирвина Пенна «Cafe in Lima».

Перед вами коллекция самых знаковых работа Ирвинга Пенна.

Цитата поста  la_gatta_ciara

Дочь инженера, изобретателя, фотографа-любителя, который снимал дочь, в том числе – обнаженной. Отец сформировал интерес к фотографии в ранние годы. В 1920-х была модной моделью в Нью-Йорке. Ее фотографировал Эдвард Стейхен, один из снимков был использован в рекламе женских прокладок Котекс, что вызвало скандал.

В 1929 переехала в Париж, стала ассистенткой и моделью Мана Рэя (фотографии 1930—1931 «Шея», «Ли Миллер», «Электричество»). Начала фотографировать сама, некоторые фотографии Рэя этого периода на самом деле выполнены Ли Миллер. Вместе с Рэем применяла технику соляризации. Стала активной участницей сюрреалистского движения, сблизилась с Пикассо (он написал ее портрет в 1937), Элюаром Кокто, снялась в виде статуи в фильме Кокто Кровь поэта (1930).
В 1932 вернулась в Нью-Йорк, продолжила занятия фотографией, открыла собственную студию. Среди ее работ этого времени — портреты Джозефа Корнелла.

В 1934 вышла замуж за египетского бизнесмена Азиз Бея, переехала в Египет. В 1937 бросила супруга и вернулась в Париж, где встретила своего будущего мужа, английского художника-сюрреалиста, куратора выставок новейшего искусства Роланда Пенроуза.

Во время Второй мировой войны была фотожурналистом, работала для журнала Vogue. Была аккредитована в качестве военного корреспондента, снимала высадку союзников, первое применение напалма при осаде Сен-Мало, освобождение Парижа, лагеря Бухенвальд и Дахау.

После войны стала испытывать жестокие приступы посттравматического синдрома, начала пить. В 1947 рассталась с Азиз Беем, вышла замуж за Р.Пенроуза, родила сына Энтони. В 1949 супруги купили ферму в Сассексе, она стала Меккой для европейского авангарда, здесь гостили Пикассо, Ман Рэй, Генри Мур, Жан Дюбюффе, Доротея Таннинг, Макс Эрнст и др.

После создания в 1947 агентства Магнум Ли Миллер стала одним из его первых членов. Но картины войны, о которых она почти никогда не говорила, не оставляли ее. Это сократило ее жизнь, она умерла от рака

Lee Miller by the light of a Sunray Lamp, Paris, 1929. Man Ray

http://costume-history.livejournal.com/717305.html

Георгий Гойнинген-Гюне (англ. George Hoyningen-Huene, 4 сентября 1900, Санкт-Петербург — 12 сентября 1968, Лос-Анджелес) — известный фотограф.

>>>

Во Франции начала ХХ века человек, речь о котором пойдет ниже, носил титул "Великолепный" (Le Magnifique), в Америке же его  провозгласили даже "Королем моды" (King of Fashion), а популярность его в мире была такой, что даже мастер детективного жанра Агата Кристи в одном из своих романов заставляет своих чопорных героинь-аристократок придти в восторг от встречи с... Эркюлем Пуаро (Hercule Poirot), принявших его за нашего героя. А герой - реформатор моды, "освободитель" женщин от корсетов и многочисленных нижних юбок - Поль Пуаре (Paul Poiret). Кто знает, может быть Агата Кристи совсем не случайно выбрала для своего сыщика-бельгийца такую фамилию, весьма схожую с именем популярного тогда модельера! Она ведь тоже была женщиной, которая интересовалась модой.  А мир моды до сих пор занимает умы почти всех дам и основательно чистит кошельки почти всех мужчин...

Картинка из модного журнала начала ХХ века - дамы одеты в платья и шляпки от Модного дома Поля Пуаре

Поль Пуаре родился в Париже 20  апреля 1879 года в семье торговца тканями. Последнее обстоятельство сыграло большую роль в его будущей карьере модельера: детские игры Поля были связаны с лоскутками различных тканей, из которых он весьма успешно мастерил наряды для кукол своей сестры, попутно делая эскизы и зарисовки будущих моделей одежды. История умалчивает каким образом судьба свела юношу и мадам Мадлен Черут (Madeleine Cheruit), ведущего парижского модельера того времени, но именно она купила у Поля в 1898 году десяток его зарисовок и таким образом открыла ему дорогу в парижский мир моды...

Трость – это одно из умнейших изобретений человечества, и в наше время многие люди пользуются тростью как атрибутом гардероба или для поддержки и опоры.
Использование тростей имеет давнюю традицию, пращур трости (палка, естественно, о двух концах), именуемый по-славянски посохом, а по-английски staff, выполнял в незапамятные времена триединую функцию: был ортопедической опорой во время изнурительных миграций племен, орудием сбивания древесных плодов в эру собирательства и чуть ли не основным оружием обороны и нападения добронзового века.