Каменная экономия, или Чем заменить альпийскую горку

             Эффектная альпийская горка — мечта многих дачников. Но увы, слишком дорогостоящая. Впрочем, если вам по душе «каменные истории», а свободных средств не так много — выход все равно есть! Все дело в том, что помимо столь почитаемого среди садоводов объекта существует множество иных альпинариев, более экономичных в создании и в то же время по красоте не уступающих «королеве». Именно о них мы и расскажем сегодня. Но для начала рекомендуем взять на вооружение простой совет

              Прежде чем создавать на участке «каменные затеи», составьте подробный план будущего объекта, указав, где именно вы планируете расположить камни, а где высадить растения. Участок на склоне при желании можно превратить в огромный альпинарий. Такая наглядная подсказка поможет заранее рассчитать необходимое количество материалов, и вы точно не купите лишнего. Итак, представляем возможных кандидатов на роль «каменного хита» для вашего участка.

Убрать/добавить пункты в

контекстном меню

Контекстное меню проводника - это то меню, которое появляется при клике ПКМ (Правой Кнопки Мыши) по какому-нибудь объекту (файлу или папке) или просто на пустом месте в папке или Рабочем столе.Если система у Вас стоит недавно, то и контекстное меню будет сравнительно пустым. Разве что только добавленное от драйверов для видеокарты, например так:

но если система установлена уже давно, то и таких пунктов будет побольше. Например так:

Как видите, со временем, помимо стандартных пунктов меню, добавились ещё от установленных программ.

С одной стороны это удобно. Ведь не нужно запускать ярлык или искать программу, а можно напрямую совершать действия сразу из контекстного меню.

Но вот с другой стороны со временем таких пунктов бывает ну очень много и контекстное меню порой приходится даже прокручивать вверх или вниз в поисках нужных пунктов.

Поэтому иногда и хочется удалить эти пункты чтобы не мешались. Ведь Вы не всеми пунктами часто пользуетесь.

Итак, как убрать пункт из контекстного меню:

Размеры 38/40 

Вам потребуется
Пряжа (40% мериносовой шерсти, 30% вискозы, 20% полиамида, 10% кашемира; 90 м/50 г) — 400 г бежевой и 200 г серой; спицы №5; круговые спицы №5. 

Узоры и схемы 

Платочная вязка
Лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли. 

Ромб А
Набрать на спицы 63 петли и связать 1 изнаночный ряд лицевыми; этот ряд не учитывается в последующих указаниях числа рядов. 

Продолжить работу согл. схеме 1. На ней дана 1-я половина ромба со средней петлей. 2-ю половину дополнить в зеркальном отображении, для этого читать петли схемы без средней петли слева направо, при этом вместо провязывания петель вместе с наклоном влево провязывать по 2 петли вместе лицевой и для «косы» постоянно перекрещивать 6 петель налево. 

На схеме даны лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли провязывать по рисунку или согл. инструкции. 

Через 60 рядов от начального ряда оставшиеся 3 петли провязать, как 1 петлю с двойным наклоном влево, нить обрезать и протянуть через последнюю петлю. 

Ромб В
Вязать, как ромб A, но уже через 52 ряда от начального ряда закрыть оставшиеся 11 п., как изнаночные. 

Узор из «кос»
Число петель кратно 8 + 2 кромочные = вязать согл. схеме 2. На ней даны лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли провязывать по рисунку. 

Между кромочными постоянно повторять раппорт. Постоянно повторять 1–8-й ряды.

Резинка
Ряды в прямом и обратном направлении (число петель кратно 4 + 2 кромочные). Кромочная, * 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, от * постоянно повторять, кромочная. 

Круговые ряды (число петель кратно 4): попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные. 

Плоские швы
Внешние петли платочной вязки ромбов после лицевого и изнаночного ряда образуют видимый «узелок». Для шва соединить узелки совмещенных краев краеобметочным швом встык. 

Если «узелковый» край совпадает с начальным рядом, соединить встык 1 узелок с 1 петлей начального ряда соответственно. 

При совпадении начальных рядов на середине переда соединить петли начальных рядов краеобметочным швом встык. 

Плотность вязания
Ромб A – ширина 33 см, высота 27,5 см;
ромб B – ширина 33 см, высота 25,5 см;
21 п. х 22,5 р. = 10 x 10 см, связано узором из «кос» (измерять в слегка растянутом виде);
19 п. х 23 р./круг. р. = 10 x 10 см, связано резинкой (измерять в слегка растянутом виде). 

Внимание!
Размеры ромбов получены при измерении модели. 

Рукава вязать сверху вниз. Стрелка на выкройке = направление вязания. 

Выкройка

Выполнение работы 

Спинка
Выполнить 2 ромба A и 1 ромб B серой нитью; стрелки на выкройке = направление вязания. Детали сшить согл. выкройке, выполняя плоские швы. 

Перед
Вязать, как спинку. 

Рукава
Бежевой нитью набрать 74 петли и вязать узором из «кос», при этом кромочные провязывать только платочной вязкой. 

Через 39 см = в 88-м ряду от начального ряда (= изнаночный ряд) провязать на каждой «косе» 2-ю + 3-ю петлю и 4-ю + 5-ю петлю вместе изнаночной = 38 п. 

Продолжить работу резинкой. 

Через 25 см = 58 рядов от начала вязания планки закрыть все петли по рисунку. 

Сборка
Края с «косами» рукавов и скошенные боковые края спинки и переда соединить на 39 см плоскими швами. 

В связи с разным числом рядов на краях рукавов больше узелков, чем на краях ромбов. Поэтому при выполнении швов пропустить примерно каждый 4-й узелок края рукавов. 

Швы планок рукавов также выполнить, как плоские швы. 

Бежевой нитью набрать на круговые спицы по краю горловины 152 петли и для отложного воротника связать 30 см резинкой круговыми рядами. Затем свободно закрыть петли по рисунку. 

Список потрясающих бесплатных сервисов

которые помогут найти всё – от источников вдохновения и редакторов фотографий до создания опросов и бесплатных иконок.

Смотрим на сайте:    

Когда наступает оптимальное время для посадки деревьев, кустарников, лиан, трав, стоит вспомнить наиболее частые ошибки при посадке растений, чтобы избегать их.

Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и посадочного материала посадку осуществляют в следующие сроки:

в южных районах – растения с открытой корневой системой высаживают осенью и зимой: с конца ноября до конца февраля, с закрытой корневой системой (в контейнерах) – в течение всего года (летом с притенением);

в северных районах – предпочтительна весенняя посадка растений до начала вегетации, лучше высаживать растения с закрытой корневой системой.

Ошибка 2. Неправильная подготовка посадочной ямы. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые готовят за 2-3 недели; для весенних посадок их лучше готовить с осени, а для осенних – за месяц до посадки. Величина посадочных ям должна быть:

* для саженцев кустарников – 70 х 70 см,

* для растений с комом – больше величины кома не менее чем на 30 см,

* для живой изгороди вместо ям готовят траншею.

Ширина траншей зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных она составляет 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных на каждый последующий ряд прибавляется до 30-40 см. Глубина траншей должна быть 50-60 см.

Ошибка 3. Игнорирование последствий стройки. На участках, бывших под строительством, с большим количеством строительного мусора, необходимо выкопать ямы размером не менее 150х100 см с полной заменой грунта. Для засыпки ямы подготавливается перегнойно-дерновая земля из расчета 20-25 кг перепревшего навоза на яму или на погонный метр канавы.

Ошибка 4. Смешивание почвенных слоев. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним – малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Посадочные ямы заправляют перегноем или компостом (10-20 кг для деревьев, 6-8 кг – для кустарников), смешанным с землей. В первый год посадки не рекомендуется применять минеральные удобрения.

Ошибка 5. Внесение свежего навоза. В посадочные ямы некоторые новички-садоводы вносят свежий навоз, который может сжечь корни и растение целиком. При посадке используют только перепревший навоз; слабоперепревший навоз вносить в посадочную яму также нежелательно, так как велика вероятность снижения приживаемости растения.

Ошибка 6. Не делают дренаж. На тяжелых, глинистых, слишком влажных почвах забывают сделать обязательный дренаж из битого кирпича и песка. Ошибка 7. Забывают сделать ревизию корневой системы. При посадке растений с открытой корневой системой забывают провести осмотр корней, подрезку засохших кончиков и удаление поврежденных корней. Нельзя допускать пересыхания корней. При посадке растений корни расправляют, следят: не отклонился ли саженец вбок, не оказался слишком высоко или низко посаженным.

Ошибка 8. Неправильно определяют положение корневой шейки (место перехода ствола в корень). При посадке привитых растений не учитывают положение корневой шейки. Как правило, она должна быть на уровне почвы. Если растение получено из черенка, корневая шейка не выражена, и некоторое заглубление (на 3-5 см) саженцев вполне допустимо. Исключение – клематисы, у которых корневую шейку заглубляют не меньше чем на 5-10 см (молодые растения) и на 10-12 см (взрослые), а также цветочные многолетники, у которых корневище нарастает вертикально вверх (астильба, гейхера, герань крупнокорневищная): их можно на несколько сантиметров заглублять. Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Ошибка 9. Забывают об обрезке растений. Перед посадкой удаляют слабые и поломанные побеги. У роз оставляют 3-4 сильных побега, которые укорачивают примерно на высоте 10-15 см, оставляя на них по 2-4 почки.

Ошибка 10. Слышали о «чудодейственной» глиняной болтушке, повышающей приживаемость растений при посадке, но ленятся её делать. Для приготовления глиняной болтушки на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг перепревшего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить растение в подготовленные увлажненные ямы.

Ошибка 11. Забывают о поливе до посадки. Важно полить заправленную посадочную яму перед посадкой растений.

Ошибка 12. При посадке растений с закрытой корневой системой не сохраняют корневой ком; часто это происходит, если растение не было полито перед его освобождением из емкости.

Ошибка 13. Забывают об опорах и подвязке. Саженцы, высаженные с наветренной стороны, обязательно должны быть привязаны к опорным кольям, которые устанавливаются в ямах до или во время посадки; сразу же устанавливают опору и для лиан.

Ошибка 14. Не придерживаются рекомендаций о поливе растений после посадки и мульчировании. Почву вокруг посаженных растений необходимо хорошо уплотнить, полить и замульчировать опилками, дробленой корой или торфом для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.

Ошибка 15. Забывают об укрытии. В год посадки молодые растения забывают укрыть лапником, чтобы уберечь их от заморозков и морозов (особенно это касается хвойных, вечнозеленых рододендронов). 

 

 

Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда спадет жара, но и весной до наступления жаркой погоды.

Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке. Если при посадке хвойных растений не сохранить земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все хвойные растения пересаживают обязательно с комом!

Для лучшей сохранности кома необходимо накануне выкопки дерева, кустарника обязательно хорошо его полить. Сохранность земляного кома достигается быстрой упаковкой кома мешковиной, рогожей или другими материалами и обвязкой прочным шпагатом, проволокой, металлической сеткой.

При посадке хвойного растения из контейнера его также накануне хорошо поливаем и бережно вынимаем из емкости. Только после установки кома в посадочную яму его освобождают от упаковки. Спешка при освобождении земляного кома может привести к его рассыпанию. Некоторые садоводы предпочитают даже оставлять мешковину в почве (все равно перегниет), убрав при этом жесткую фиксацию проволокой, сеткой или синтетическими материалами.

Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоответствие посадочной ямы земляному кому хвойного растения. Посадочное место для хвойных растений должно быть шире диаметра кома и глубже, чем высота кома.

Визуально это должно выглядеть так: между комом и стенками ямы должна входить ладонь взрослого мужчины, а корневая шейка* должна находиться на уровне почвы.

После установления земляного кома хвойного растения в посадочную яму воздушные промежутки засыпают почвой для засыпки для конкретной хвойной породы (см. дальше по тексту), а если таковой нет, то почвой, которая была вынута при подготовке посадочной ямы, но, понятно, что в последнем случае растение будет развиваться хуже.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного растения. В случае вынужденной засыпки корневой шейки дерева землей надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно – устроить воздушный дренаж.

Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем. Траншеи сообщаются с поверхностью почвы трубами, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе.

Сверху траншеи засыпают землей. Расстояние между траншеями не должно превышать одного метра, ширина траншей – не менее 70 см.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований хвойных растений при посадке. Посадка тех или иных хвойных растений имеет свои нюансы, зависящие от вида.

Для того чтобы ваш хвойный питомец хорошо развивался на новом месте, важно не игнорировать его требования, а создать ему оптимальные условия для развития. Требования елей:

* выбор места посадки: затененные участки; исключить места посадки с близкими грунтовыми водами;

* почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1);

* дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;

* глубина посадки 50-70 см;

* исключить вытаптывание и уплотнение почвы, особенно в приствольных кругах. 

Требования кипарисовиков: выбор места посадки: полутень, пестрые формы – на солнце; почва для засыпки: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2); дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка до 20 см; глубина посадки 70 см, реже до 1 м.

Требования лиственницы: выбор места посадки: открытые солнечные места; для лиственницы японской – полутень; почва для засыпки: листовая земля, торф, песок (3:2:1); дренаж только на тяжелых почвах: слой битого кирпича до 20 см; глубина посадки: 70-80 см; растения на постоянное место высаживают в возрасте 4-5 лет; время посадки – до распускания почек; сохранение молодых тонких корней с микоризой.

Требования можжевельников: выбор места посадки: солнечные места; почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок (2:1:1); соотношение может меняться в зависимости от вида: так, можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо растет на известковых, можжевельник виргинский – на глинистых; дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см; глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму. 

Требования пихт: выбор места посадки: тенистые места; лучше приживаются саженцы в возрасте 5-10 лет; почва для засыпки: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1); дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича или щебенки 20 см; глубина посадки 50-60 см; корневая шейка должна остаться на уровне земли.

Требования сосен: выбор места посадки: открытые места; хорошо приживаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет; почва для засыпки: дерновая земля, песок или глина (2:1); дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича, гравия или песка 20 см; глубина посадки 0,8-1 м. 

Требования тиса: выбор места посадки: полутенистое, тенистое места; почва для засыпки: дерновая земля, торф, песок (3:2:2); дренаж

обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см; глубина посадки: 60-70 см.

Требования туй: выбор места посадки: солнечное и полутенистое места; почва для засыпки: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1); дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см; глубина посадки: 60-80 см.

Посадки необходимо замульчировать**, чтобы сохранить в почве влагу и избавиться от сорняков. Повторяйте мульчирование каждую весну (или весну и осень на очень сухих песчаных или известковых почвах).

Можно положить декоративный слой долговечной мульчи из гравия или измельченной коры на специальную ткань спанбонд, которая полностью защитит от сорняков. Под хвойными можно мульчировать хвоей, лучше крупной, сосновой – она обеспечивает приток воздуха к корням. Кроме того, полупревшая хвоя всегда содержит грибницу.

Когда копаешь, ее даже видно глазом – это белые нити. Среди грибов есть и полезные, и даже необходимые для растений. Ведь многие хвойные – микоризные растения, они живут в симбиозе с грибами.

Пояснения терминов, встречающихся по тексту: *Корневая шейка — место перехода ствола в корень. **Мульча – это слой материала, разложенного по поверхности почвы, чтобы «запечатать» влагу в почве, «задушить» сорняки и придать декоративный вид. Садовые центры торгуют разнообразными видами мульчи из гравия, коры и других материалов. 

 

Нина Фюрер (Нидерланды) вяжет замечательные шарфы, стилизованные под представителей мира фауны. Ну разве не милые? На странице своего магазина на Etsy.com Нина говорит, что вяжет шарфы на машине, а законченный вид придаёт им вручную. При этом использует шерсть мериноса и кашемир. 

Когда сажать деревья — весной или осенью? Абсолютно однозначный ответ на этот вопрос вряд ли существует: и год на год по погодным условиям не приходится, и почвы на каждом участке свои, да и любой саженец, как всякий живой организм, отличается индивидуальностью.

У каждого сезона есть целый набор плюсов и минусов, которые нужно учесть, принимая решение о посадке.Природная правда такова: дерево и земля — две части неделимого.

Поэтому воссоединить их — то есть, посадить дерево в землю — можно в любое время года (исключая тот период, когда земля не в состоянии принять корень — когда она замёрзшая).

Другое дело — сумма иных сопутствующих условий. Она-то и определяет, как приживется саженец, как будет развиваться дальше. Поэтому для каждого растения есть свое благоприятное время посадки и пересадки.

И раз уж на дворе осень, давайте вспомним, какие деревья стоит посадить именно сейчас (и почему так).

Вот и пришла осень… Урожай уже собран, клумбы покрыты редкими поздними цветами, которые отцветут уже буквально через пару дней, а деревья и кусты сбросили свой шикарный желто-оранжевый наряд, обнажив стволы.

Но прежде, чем ваш любимый сад погрузится в состояние покоя, мирно уснув под пушистым белым одеялом, его необходимо подготовить к холодам.

Поверьте, пара дней, потраченных осенью на уход за садом, воздадутся сторицей уже на следующий год, и сад отблагодарит вас не только своим более здоровым видом, но и еще большим урожаем.

Как вы уже могли догадаться, в этой статье мы поговорим о том, как подготовить сад к зиме.

Знакомая многим проблема: заказанные в интернет-магазине саженцы прибыли к месту будущей «прописки» значительно позже, чем планировалось.

Или по каким-то иным причинам не удалось сделать все вовремя.

И мы терзаемся вопросами… Сажать или не сажать?

Когда сажать еще можно, а с какого времени — уже нельзя?

И как определить, где проходит эта самая граница?

Давайте попробуем разобраться…
 

Осень – горячая пора для цветоводов. Самое время грустно вздохнуть, вспоминая ушедшее лето, и засучить рукава – работы до зимы еще много!

Одна из самых важных — осенняя посадка луковичных растений.

Не обольщайтесь, полагая, что всего-то и нужно — взрыхлить землю и воткнуть в нее луковицу. Так поступают цветоводы, не учитывающие потребности растений, но мы же не такие?
 

Решив рассказать все, что знаю об осенней посадке луковичных, столкнулась с проблемой.

Наш клуб объединил любителей растений из разных регионов — как в одной статье дать универсальные рекомендации для жителей Урала и Кавказа?

Искренне желая, чтобы материал оказался полезен всем, решила выделить важнейшие принципы осенней посадки луковичных.

Это универсальные правила, зная которые, без труда можно сориентироваться по срокам посадки, определиться с необходимостью укрытия на зиму и другим тонкостям, актуальным для вашего региона.
 

Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности.

Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.
 

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет.

Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай.

И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение :)) А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать.

Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.
 

Осеннее мульчирование посадок, в первую очередь, рассчитано на защиту растений от грядущих морозов.

Слой мульчи создает дополнительную преграду для холода, защищая корневую систему растений от вымерзания.

А некоторые виды материалов способны, к тому же, задерживать снег, благодаря чему защитный эффект усиливается. 

Давайте сегодня обсудим, какие виды мульчи лучше других подходят для использования осенью.

Расскажите в комментариях, чем вы мульчируете свои посадки, и почему ваш выбор остановился именно на этом материале.

А я начну наш разговор кратким обзором 6 популярных вариантов осенней мульчи.
 

Начиная с весны, мы в наших краях все удивлялись, что в этом, 2013 году практически все растения опережают свое время цветения и плодоношения примерно на месяц.

А ведь они наверное  знали, что осень тоже наступит на месяц раньше. Раньше поспел виноград, груши, зимние яблоки. Да и не помню я такого холодного и дождливого  сентября.

Вот уже две декады пролетели, а тепла пока не видно. Деревья постепенно переодеваются в осенний наряд. Ночью холодно. Очень рано зацвели хризантемы многолетние, именуемые в народе морозником или октябринками (где как). 

Глядя на такое положение дел, невольно задумаешься: а не пора ли заняться подготовкой сада к зиме?

Да вот и традиционно сентябрьскими работами никак не получится пренебречь. Ведь сентябрь – это прекрасный месяц для посадки-пересадки многолетников, клематисов и многих луковичных. 

 

Хоста, очаровательная и загадочная азиатка.

Уже не одно десятилетие она украшает тенистые уголки наших садов, по праву заслужив титул «королева» тени.

Её колокольчатые цветы довольно скромны, но главное украшение сада не они, а листья.

Зеленые, салатные, голубовато-сизые, золотисто-желтые, почти белые, пятнистые и полосатые. 
 

Хоста — незаменимое декоративное многолетнее растение, настоящая «королева тени».

Она неприхотлива и согласна расти практически на любых видах почв.

Болезни её затрагивают редко, а главный вредитель — слизень.

В тенистых местах сада она отлично цветёт и, учитывая огромное разнообразие, позволяет создавать оригинальные цветники под сенью деревьев. 

Годится хоста для пейзажных композиций, для оформления кромки водоёмов, а высокорослые сорта отлично солируют на газоне — главное, чтобы это был не самый солнцепёк.  

Весна — самое подходящее время для посадки хосты.

И хотя растение это весьма неприхотливо, при выборе посадочного материала и собственно посадке нужно учитывать некоторые тонкости — о них и поговорим.

Нам потребуются: посадочный материал, лопата, лейка с водой, немного торфа, а также опилки или измельченная кора.

Неплохо припасти и садовые бирки, на которых напишем сорта посаженных растений.

Не найдётся такого цветника, где бы не оказалось места флоксам.

Только из них можно составлять чудесные композиции, где могут быть и низкорослые стелющиеся экземпляры, и кустистые растения среднего и высокого размера.

Цветут разные группы флоксов в разное время: начиная с конца весны и вплоть до осени.
 

Гейхеры с удовольствием используются садовыми декораторами во многих проектах по озеленению. 

Листья гейхер поражают многообразием цветов: не только обычные зеленые, но и белые, кремовые, красные, пурпурные, коричневые, серые и серебристые оттенки в различных комбинациях. 

Как сделать свой сад красивее и разнообразнее при помощи гейхер, читайте в этой статье.

  Приближается зима — самая ответственная пора для дачников и садоводов. И каждого, наверное, посещают тревожные мысли о губительности зимних морозов.

  Так хочется, чтобы любимые растения перезимовали без потерь, по весне порадовали пышным цветением, а потом и богатым урожаем.

  Легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам, один из важнейших этапов которой — осеннее внесение удобрений.