Рюкзачок от мастера_валяния@sherstyanika_art Татьяна Нестеренко |
Дневник |
|
АЛЕНОЧКИ: МАСТЕР КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШАБЛОНА |
Дневник |
|
Оригинальный мастер-класс валяния детских валенок с фото и детальной инструкцией |
|
Натуральные красители. квасцы и другие протравы. |
Дневник |
|
экокрашение |
Составил
Инженер-технолог А.М. Соколов
С.-Петербург. 1900.
ПРЕДИСЛ0ВИЕ
Мысль об издании общедоступного руководства для кустарей-красильщиков возникла в Отделе Сельской Экономии Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, куда неоднократно поступали просьбы отдельных кустарей об оказании помощи техническими советами и указаниями по красильному делу. Особенно настоятельная потребность в таком руководстве ощущается в деле окрашивания шерстяной пряжи, которое довольно широко распространено у нас в некоторых промыслах по обработке волокнистых материалов, как, например, в кустарном ткачестве ковров. В ковровом промысле, которым занято значительное число рук во многих местностях Европейской и Азиатской России, пряжа употребляется почти исключительно кустарного производства. Однообразие и бедность колеров, непрочность окраски, зависящая от неумелого выбора красок и незнания способов их закрепления на волокне, чрезвычайно понижают достоинство этих изделий, нередко превосходных по своим прочим качествам: прочности и красоте тканья. Кустари-красильщики, соблазняемые отчасти дешевизною, отчасти простотою приемов при окрашивании некоторыми дешевыми и непрочными анилиновыми красками, стали в последнее время прибегать к ним в прямой ущерб достоинству изделий. Мало того, непрочные анилиновые краски начинают проникать на Кавказ и в наши Закаспийские области, грозя совершенно уронить достоинства знаменитых местных ковров.
|
Натуральное крашение ткани. Красный цвет |
Северные Травы
Рубрика: Материалы и инструменты
Виды творчества: Do It Yourself / Сделай сам
Самым популярным цветом для одежды в древности был красный. Людям при создании жилища и одежды всегда хотелось быть подальше от природы, создавать новое, яркое и уникальное. Цвета, которые было получить сложно, являлись в одежде самыми ценными, дорогими, и являлись принадлежностью знати. Красный — один из таких цветов.
Все мы с детства помним словосочетания «красна девица», «красно солнышко», «Красная Площадь» — выражение традиционного понятия о красивом. Один из самых ярких, необычных для повседневной жизни средневековья, богатых и знатных цветов определял понятие красивого в целом.
Зачем это надо сейчас?
В наши дни, когда можно пользоваться стойкими красителями, произведенными на фабрике, возникает вопрос: зачем нужно аутентичное крашение. Ответ однозначный — нужно. И нужно для того, чтобы быть ближе к природе, чтобы развивать свои творческие способности и получать интересные и, порой, неожиданные результаты. Чтобы занять ребенка увлекательным делом, чтобы получать ни на что не похожие покраски для дальнейшего создания одежды, кукол, домашнего текстиля. Цвета получаются яркие и интересные, правда не всегда получатся одинаковые цвета по одному рецепту, поскольку сырье и условия крашения, время покраски всегда немного отличаются.
Что можно красить?
Красить можно лен, хлопок, шерсть, шелк и другие натуральные волокна — пряжу и ткани. В зависимости от типа волокна, краска будет впитываться с большей или меньшей силой, от этого зависит и интенсивность цвета. Шерсть и шелк приобретут более яркие цвета. На ровность окрашивания может влиять влажность, новизна ткани, химический состав воды, дата выпуска химикатов, опыт красильщика, особенности инструментов, время покраски, наличие или отсутствие закрепителя, и другие факторы. Раствор должен быть свежим и правильно приготовленным.
Есть люди, которые считают, что в красный можно покрасить любой красной ягодой или, например, свеклой. Разочаруем — это не так. От ягод чаще всего получается цвет сизый, серый или розовый, от свеклы может получиться как серый, так и оранжевый, весьма неяркий и быстро выгорающий цвет. Поэтому предлагаем вам ягоды и овощи скушать, так от них будет гораздо больше радости и пользы. А красить мы будем растениями и веществами, которые использовали с глубокой древности, они проверены многократными опытами и дают действительно яркие цвета. Чем могли красить в древности, если под рукой не оказывалось ярких химических красителей красного цвета? Существуют довольно яркие аналоги, которые можно получить из растений, о них мы и расскажем.
Красители
Марена (крапп) — краситель, который содержится в корнях травянистого растения марены (Rubia tinctorum) — мы его поместили на заглавном фото. Растение известно с глубокой древности во всех частях цвета, в основном, хорошо себя чувствует в Средиземноморье и причерноморье. Грекам и римлянам марена была известна под названием Erytrodamus и Vorentia. С середины XVIII века марена была широко распространена во Франции, огромные плантации ее имелись в Голландии, Баварии, Бельгии, на Кавказе. Для крашения используются только корни марены, которые необходимо собрать, промыть, нарезать и высушить. О марене мы расскажем поподробнее немного ниже, а пока расскажем еще о нескольких красильных растениях и насекомых.
Кошениль — краситель, который получают путем экстракции из высушенных самок насекомого Coccus cacti семейства червецов (Coccldae), распространенного прежде в Мексике на кактусах Opuntia coccinellirera (а затем разводившегося в Алжире, Тунисе, Марокко, Испании на тех же кактусах, вывезенных из Южной Америки). Наиболее ценной является мексиканская кошениль, известная в Мексике как краситель с древних времен. Из 140 000 насекомых можно выделить 1 кг сухой кошенили. Насекомых собирают, умерщвляют горячей водой или сушат в коробках при высокой температуре в специальных печах. Сухая кошениль похожа на зерно буровато-серебристого цвета, состоит из воска кокцерина. Мы ей красили, но это требует отдельного специального рассказа. В XVI веке этот краситель считали продуктом растительного мира, среди других названий бытовало и название «канцелярское семя». Истинная природа красителя была описана голландским ученым Румером в 1729 году. Красящим веществом кошенили является карминовая кислота. Кошениль окрашивает шерсть и шелк по алюминиевой, оловянной, цинковой протравам, образуя яркие, удивительно красивые красные цвета, достаточно прочные к стирке и свету (уступающие, однако, по прочности окраске мареной). Цвет получается сказочный, похожий на фуксию, малиновые оттенки, винно-красный и другие яркие тона с уклоном в малиновый, они более холодные по цвету чем те, которые получают от марены. До сих пор кармин применяется в качестве акварельной краски, а также как пищевой и парфюмерный краситель.
Кермес — краситель, известный еще до открытия Америки и добываемый из самок червеца Cuccus ilicia, живущего на листьях кустарникового дуба Quercus ilex (Европа, Северная Африка). Кермес заменил пурпур, но впоследствии был вытеснен мексиканской кошенилью. Существует несколько разновидностей кермеса: польский кермес, или немецкая кошениль Coccus poloncus, обитающий на подземных корнях Scelarantus perennis; русский червец Coccus uva urse, обитающий на корнях клубники и ежевики; восточный кермес, или армянская кошениль Poiphyraphora Hamelii, распространенная на корнях злаковых растений в солончаках Араратской долины. Сбор червеца происходил в июне-июле (возможно, отсюда и названия месяцев: июнь у поляков — червец, у чехов и — червень, июль в Древней Руси именовался червень, а в Чехии и Словакии — червенец). Красящее вещество извлекали из насекомых так же, как из кошенили. Краситель — кермесовая кислота, близкая карминовой. В XVIII-XIX веках кермес находил применение во Франции, Испании, Турции, России для окрашивания в основном шерстяных тканей в красный цвет. В Турции его использовали специально для окрашивания фесок. В кермесе содержится меньше красителя, чем в кошенили. Цвета, даваемые кермесом, не обладают такой яркостью, как цвета, полученные при крашении кошенилью, но отличаются сравнительно большей прочностью. Со времени начала ввоза мексиканской кошенили значение кермеса непрерывно снижалось, и в конце XIX века его расходовалось очень незначительное количество.
Орсейль — краситель, добываемый из лишайников Roccella tinctoria и tecanora tartarea, которые произрастают на морских побережьях Европы и Африки; применялся для крашеная без протрав шелка (шелкового бархата) и шерсти в пурпурные цвета. Орсейль была введена в красильное дело в самом начале ХIV века во Флоренции и имела чрезвычайно большое значение в красильном деле средневековья как заменитель античного пурпура. В конце XVIII века краситель ввозили в Гавр, Марсель, Гамбург миллионами фунтов. В России имел широкое применение до XX века. Красящее вещество растения орсеин осаждали аммиаком из водного экстракта лишайников и отделяли при нагревании в виде густого фиолетового осадка. В древности лишайники обливали загнившей мочой и оставляли на воздухе для брожения, затем высушивали и растирали в красильный порошок. Благодаря удивительной красоте окраски и несмотря на низкую светостойкость, орсейль употребляли на протяжении ХIV-XIX веков во всех европейских странах в значительных количествах.
Сафлор (Carthamus tinctorius) — однолетнее растение, родиной его является Египет и Ливан; культивировалось во многих странах Европы и на юге России ради семян в цветов. В семенах содержатся до 20% сафлорового масла. В крашении использовали цветы. Собранные лепестки перетирали между жерновами, промывали, прессовали и высушивали в тени. Сафлор содержит два красителя желтый (непрочный) и красный. Для повышения содержания красного красителя (картамина), лепестки часто опускали в соленую воду, куда переходил желтый краситель. Красный краситель сафлора (картамин) окрашивает хлопок и шелк в прекрасный розовый цвет с очень характерным золотистым отблеском rose carthame. Окраска малопрочная к свету, но подкупает своей исключительной красотой. В Европе сафлор начали применять лишь в середине ХVII века, на Востоке он был известен издревне. В России растения сафлора культивировали в значительных количествах до конца XIX века в Саратовской, Астраханской, Таврической губерниях и на Кавказе.
Красный сандал — краситель (сантамин), содержащийся в древесине сандалового дерева Pherocarpus santalinus, родина которого Африка, Ост-Индия, Цейлон. Сантамин нерастворим в воде, поэтому его экстрагировали из измельченной древесины щелочным раствором, а затем осаждали кислотами. Сандал применяли для окрашивания хлопка в коричневый цвет (по хромовой протраве), в синевато-красный цвет (по глиноземной и оловянной протраве). Шерсть окрашивали сандалом непосредственно, однако обычно и в этом случае краситель закрепляли по хромовой протраве. Довольно красивый красный оттенок на шерсти получался при предварительном пропитывании шерсти винным камнем и хлоридом олова. Устойчивость окраски сандалом к свету очень низкая. Краситель применяли с ХVII до начала XX века. В Россию ввозили из-за границы в больших количествах.
Фернамбук — бразильское дерево или цезальпиния (Cacsalpinia), относящееся к семейству Fabaceae и произрастающее в Америке и Ост-Индии. В продаже имелось несколько сортов фернамбука, отличающихся местом произрастания и оттенком даваемого цвета. Красящий бесцветный пигмент дерева — бразилен — экстрагировали водой из размельченных древесных стружек, а затем экстракты под действием кислорода окрашивались в красный цвет, так как бразилен окислялся в окрашенный бразилеин. Прежде перед крашением измельченной стружке давали претерпеть ферментативный процесс, в результате чего окраска всегда была более яркой и интенсивной. Для крашения шерсти (реже шелка) применяли соли алюминия, олова и хромовой кислоты, а еще чаще их смесь, и при этом получали довольно яркие оттенки красного цвета. Крашение вели в кислой среде. В конце XIX века фернамбук применяли только в ситцепечатанье, причем окраски отличались очень низкой прочностью к свету и мылу. Протравами служили соли олова и алюминия. Часто красное дерево применялось в смеси с мареной для окрашивания тканей в различные оттенки красного цвета.
Подмаренник — растение, которое иногда используется в качестве замены марены. Русское название рода «подмаренник» объясняется схожестью этого растения с мареной (Rubia) — травянистым растением, которое с древности было известно своими красильными свойствами (название марены происходит от праславянского слова марати — «пачкать», «красить»). Изредка в русскоязычных источниках употребляется форма «галиум» — транслитерация научного названия. Оттенки красного можно получить при использовании алюминиевых протрав. Цвета красивые, но не очень интенсивные.
Крашение мареной в оттенки красного, розового, бордового
Рассмотрим подробно крашение мареной красильной. Марена содержит несколько красителей, основными из которых являются ализарин и пурпурин в виде глюкозидов. Применение марены в крашении основано на способности ализарина и пурпурина давать стойкие и яркие «лаки» с различными оксидами металлов. С оксидом железа образуются «лаки» черного или фиолетового цвета, с глиноземными протравами — ярко-красного или розового цвета, с оловянными протравами — огненно-красного цвета.
Мареной окрашивали шелк, шерсть, лен, хлопок. Окрашивание хлопка в кумачовый цвет проводили с помощью масляной протравы. Для этой цели сначала применяли оливковое (турнантовое) масло, способное давать хорошие эмульсии. Такой эмульсией до 10 раз пропитывали ткань, после чего она приобретала способность соединяться как с минеральными солями, так и с красителями, в частности с ализарином. Окраска получалась яркая, живая, ткань мягкая, с блеском. Таким образом окрашивали кумач на ситцевых фабриках России. Турнантовое масло во второй половине XIX века постепенно вытеснялось касторовым маслом, получавшим название ализариновое масло. В России, особенно в северных районах, наряду с широко распространенной мареной для окрашивания одежды и бытовых тканей использовали корень подмаренника, содержащий те же красители, но в незначительных количествах. К концу XIX века искусственный ализарин, полученный в 1870 году, полностью вытеснил марену, культивирование и сбор которой постепенно потеряли свое значение. Синтетический ализарин сохранил прекрасные прочностные свойства натуральной марены, но уступил ей по красоте даваемого цвета. Хотя, судя по образцам ранних и поздних фабричных тканей можно сказать, что мареновое ализариновое крашение мягче и глуше по цвету, чем синтетическое.
Для крашения нам понадобится:
- бак для крашения;
- измельченные корни марены (чем мельче, тем лучше. Индусы и узбеки красят корнями, измельченными в порошок);
- вода (желательно дистилированная или мягкая с минимумом примесей, так как они влияют на цвет);
- протрава (алюминиевая или любая другая на выбор, это зависит от того, какой оттенок вы хотели бы получить);
- емкость с водой для полоскания.
Пропорции следующие:
Перед тем, как окрашивать ткань, рекомендуем протравить её в специальном растворе. Протравный раствор из расчета на 100 г материала состоит из 2-3 л воды и 10 г алюмокалиевых квасцов. Квасцы можно купить в аптеке или в магазине с химическими реактивами. Квасцевать можно во время крашения или после него, но предварительное и ровное квасцевание станет залогом хорошо впитавшейся краски и ровности окраски в целом.
Красильный раствор следует заготовить заранее. Примерно за 10-12 часов до крашения следует замочить измельченные корни марены в воде из рассчета 2-3 литра воды на 100 г ниток/ткани, корни взвесить в соотношении один к одному, то есть 100 г красителя на 100 г материала.
Время крашения зависит от того, насколько интенсивный цвет вы хотите получить. Имейте в виду, что при высыхании краска светлеет. После окрашивания следует выполоскать ткань или нитки в слабом растворе уксуса или лимонной кислоты для закрепления.
Вот примеры тканей и ниток из льна, шерсти, хлопка и шелка, которые мы красили по этому рецепту:
А вот еще несколько вариантов покраски мареной, когда используются другие протравы и добавки. Большинство сизых и бордовых тканей и ниток выкрашены мареной с содой, калием железосинеродистым, каустическим поташом. Коричневые оттенки можно получить с добавлением уксуса, но, по-моему, это бесполезная трата краски. Материалы для покраски — это лен, хлопок, шерсть и шелк.
Приятного вам творчества и отличных красильных результатов!
© https://www.livemaster.ru/topic/1298471-naturalnoe-krashenie-tkani-krasnyj-tsvet
Серия сообщений "Красим":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 40 - Без заголовка
Часть 41 - КРАШЕНИЕ ШЕЛКА КОШЕНИЛЬЮ (малиново-красные тона)
Часть 42 - Натуральное крашение ткани. Красный цвет.
Часть 43 - Под синим флагом цианотипии Процесс цианотипии и его разновидности. Тема и вариации
|
Красим натуральный шёлк натуральными красителями |
До покраски нужно сделать фиксирующий раствор, который поможет ткани удерживать красящий пигмент.
Если красите ягодами, используйте солевой раствор: к 8 стаканам воды добавьте полчашки соли, положите ткань и около часа кипятите на медленном огне.
Если красите овощами, используйте уксусный раствор: к одной части уксуса добавьте четыре части воды, положите ткань в раствор и также держите на медленном огне на протяжении часа.
После этого выньте ткань и прополосните холодной водой. Вот теперь она готова к покраске.
|
Цветы текстильные |
|
АЛЛА ХАЛАЙДЖИ. ВИДЕОКУРС «ДЕМИСЕЗОННЫЕ БОТИНКИ В ТЕХНИКЕ НУНО-ФЕЛТИНГ С АССИМЕТРИЧНЫМ ВЫРЕЗОМ И ВСТАВНЫМ ЯЗЫЧКОМ» |
Дневник |
Подробный мастер-класс по созданию оригинальной, яркой, удобной обуви на фронтальном шаблоне с использованием различной ткани и подошвы для кед.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/collage3-1-768x253.jpg" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/collage3-1-768x253.jpg 768w" width="1200" />
Часть 1. Материалы и инструменты. Все, что нужно для создания ярких, оригинальных кед.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/1.materialy-i-instrumenty-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09...ialy-i-instrumenty-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 2. Построение шаблона. Как построить простой, но эффективный шаблон, расширяющий возможности декорирования.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/2.shablon-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/2.shablon-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 3. Раскладка шерсти. Подготовка язычка. Тонкости использования шерсти бергшаф.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/3.raskladka-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/3.raskladka-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 4. Подготовка ткани. Как правильно выкроить и наложить ткань.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/4.tkan-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/4.tkan-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 5. Работа с ВШМ. Алгоритм работы с виброшлифмашинкой, позволяющий быстро закрепить ткань на основе.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/5.vshm-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/5.vshm-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 6. Формирование и увалка. Все о том, как получить качественный, плотный обувной войлок.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/6.uvalka-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/6.uvalka-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 7-8. Оформление выреза и бритье. Как сделать красивый вырез и освободить ткань от излишков шерсти.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/7.razrez-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/7.razrez-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 9. Подготовка подошвы. Все о том, как правильно подготовить подошву к установке.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/9.podgotovka-podoshvy-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/9.podgotovka-podoshvy-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 10. Установка кожаных элементов. Тонкости выкраивания, наклеивания и пришивания кожаных элементов.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/10.prishivanie-kozhi-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/10.prishivanie-kozhi-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 11. Установка фурнитуры. Как установить люверсы и можно ли обойтись без них.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/11.furnitura-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/11.furnitura-768x432.png 768w" width="700" />
Часть 12. Установка подошвы. Все о том, как приклеить и прошить подошву.
/voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/12.podoshva-768x432.png" target="_blank">https://voilokonline.ru/wp-content/uploads/2018/09/12.podoshva-768x432.png 768w" width="700" />
|
Немного о воротниках. http://www.livemaster.ru/lybav |
Эта информация будет полезна тем, кто не очень любит шить. Для меня странно звучит, когда возникает дилемма что лучше: цельноваляная или сшитая из войлока вещь. По-моему самое главное это идея и её воплощение; войлок же настолько разнообразен, что можно применить все свои навыки и умения.
В данном мастер-классе мы будем использовать прием, который я называю сборно-цельноваляный метод создания изделия. Здесь я хочу рассмотреть один из способов построения и приваливания воротника. За основу берем воротник, который называют классическим английским воротником.
Часть 1. Построение выкройки.
Для начала берем основу выкройки жилета. Она уже увеличена на необходимый процент усадки шерсти. Очерчиваем на ней полузанос (В-В1). У меня он составляет 6 см.
Из точки А проведем перпендикуляр к линии полузаноса. От точки А по этой линии откладываем отрезок, равный 3 см и получаем точку А1
Определяем место положения петли. Оно зависит от выбора Вашей модели. Точка С находится на 2-2.5 см выше петли. Соединяем точку С с точкой А1 – это называется линия перегиба лацкана
Циркулем замеряем расстояние от точки А до середины горловины спинки. Это расстояние отмечаем на продолжении линии перегиба лацкана от точки А1. Это будет точка D.
Из точки А1 проводим дугу через точку D и по ней откладываем 4 см влево. Это высота стойки. Получается точка D1.
Проводим из точки D1 перпендикуляр к линии А-D1 и из точки D откладываем точку Е на расстоянии 12-13 см (зависит от модели и формы воротника) Это будет величина отлёта воротника.
Теперь немножко пофантазируем. От линии перегиба лацкана нарисуем воротник той формы и размера, который Вы желаете. Для простоты и удобства переносим этот воротник на плёнку и обрисовываем его в зеркальном отображении относительно перегиба лацкана.
Далее переносим на плёнку все детали жилета. У нас получается спинка, полочка и деталь воротника. Для моей модели я еще вырезала кармашек.
Часть 2. Особенности раскладки, соединения и посадки воротника
Деталь воротника раскладываем в три слоя. Первый слой идет по контуру воротника, для того чтобы отлёт воротника был стабильный, не растягивался. Второй слой перпендикулярно отлёта.
По низу выпускаем припуск 1.5-2 см, который при обработке остается незавалянным. Формируем края воротничка.
Нужно обратить внимание на раскладку шерсти в области перегиба лацкана. Первый слой вертикальный - уплотняем по контуру и вдоль перегиба лацкана
Второй слой перпендикулярно перегибу лацкана, третий – как первый. Это позволит в дальнейшем хорошо посадить жилет в области декольте.
Подваливаем изделие, формируем край воротника, но припуск в горловину не заваливаем, оставляем свободным, для дальнейшего соединения
Немного подваляную вещь слегка отжимаем полотенцем, удаляем лишнюю влагу для легкости изделия. Выкладываем в плоскости на стол воротник а на него, совмещая припуски, выкладываем жилет, припосаживая немного горловину. Места соединения декорируем прядками шерсти, если это необходимо.
Валяем жилетик до готовности, финальная усадка – на манекене. Для лучшего прилегания линии перегиба лацкана усаживаем область под воротником и оттягиваем отлёт воротника по спинке.
Вот что получилось в результате, надеюсь что мастер-класс был понятным и полезным. Если что то непонятно, задавайте вопросы, постараемся вместе его отредактировать.
Сегодня мы рассмотрим построение самых простых воротников – называются они стояче-отложные, с застежкой от борта до верха. Надеюсь, скучно не будет.
Этот воротничок строится отдельно от выкройки. Нам понадобится только длина горловины. Вначале немножко теории. Строим прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх отмеряем отрезок ОВ, величина которого определяет высоту стойки и её форму
Для воротников с высокой стойкой (3.5 - 4 см) с плотным прилеганием к шее по всей длине воротника ОB = 1.5 - 3 см
Для воротников с менее высокой стойкой (до 3 см) и менее плотным прилеганием к шее ОВ = 4 - 6 см
Для воротников с невысокой стойкой (до 2.5 см), как правило, отстающих от шеи ОВ = 7 - 12 см
Вы наверное заметили, что изменение величины ОВ даёт разное прилегание воротника к шее. Сейчас мы на примере последней схемы , посмотрим как это выглядит на практике. Этот вариант мой любимый – он трогательно женственный.
От точки О строим точку В – 10 см и измеряем длину горловины по выкройке:
Из точки В откладываем отрезок равный половине длины горловины и при помощи лекала чертим линию соединения с горловиной. Чем круче эта линия, тем больше отставание воротника от шеи, что и нужно для нашей модели.
Точка В2 – высота воротника. Она должна будет соответствовать Вашему замыслу – я очертила таким образом:
Точка В1 – это стойка по которой перегибается воротничок. Здесь у меня 3.5-4 см. Выкройка готова.
Не забываем, что у нас в руках такой интересный материал как войлок и что мы можем, используя одну выкройку получить несколько разных вариантов воротника. Об этом поговорим в другой раз. Вот один из вариантов классической раскладки, которую я здесь использую.
Способ соединения воротника с изделием такой же как и в предыдущем мастер классе по этой теме. Модель, которая у меня получилась , я назвала «Небесная ласточка»
Высота воротника по выкройке 16 см, в готовом виде получилось 12 см. Стойка 3 см.
Удачи в экспериментах
|
Цельноваляный рюш, или Волан для оформления войлочных изделий |
Виды творчества: | Валяние > Мокрое валяние |
Сложность: | средняя |
Время работы: |
2 часа
|
|
Сумка с цельно валяными клапаном |
На валяние сумки у меня ушел целый день, приблизительно 8 часов. На валяние цветков, длинной ручки, непосредственно декорирования, вшивание молнии и т. д. еще 1,5 дня.
Для сумки я приготовила кардочес двух цветов: темно-фиолетовый и лиловый. В результате выбрала лиловый. Для декорирования использовала топс зеленого и оранжевого цвета. Его я подкладывала под шифон-полиэстер оранжевого и изумрудного цвета, чтобы кардочес его не проглотил, также ленты сари, пряжа сари и банановые волокна.
Инструменты:
Шаблон, икейка, сетка, ВШМ, скалка, мыло Марсель ручной работы.
|
Работы Татьяны Табаковой |
|
Работы Анны Ковылиной |
|
Изумительные сумки Ольги Гуляевой! Хочу такую |
Вот эта красивая женщина - Ольга Гуляева. Она создает изумительные сумки, палантины в технике валяния. Декорирует их вышивкой, бисером. Эту красоту можно купить в ее магазине.
|
Идеи для валяльщиц и не только. Сумки. |
|
Ирина Спасская -шляпы. |
Дневник |
|
Построение шаблона для валяния берета |
Дневник |
Шаблон берета очень прост, но как определиться с его размером? Самое простое – опытным путем, прикинуть размеры на глаз и свалять беретик… размером с велосипедное колесо. Если такой расклад нас не устраивает, проводим ряд несложных замеров. Сразу уточним, что предложенный метод подходит только для ВАЛЯНЫХ беретов. Если бы мы шили берет из обычных материалов, то должны были бы построить выкройку методом геометрической развертки или макетным способом (на болванке). Пластичность войлока позволяет использовать упрощенный шаблон.
Итак, делаем замеры:
Основной замер – окружность головы (L), измеряем обхват головы над бровями и по самой выпуклой части затылка.
Глубина головного убора (L1) измеряется от линии окружности головы над бровями через макушку до затылочной впадины. В некоторых швейных пособиях глубину головного убора советуют измерять от виска к виску. Выбирайте сами - точность какого параметра вам важнее в данной модели.
Определяем коэффициент усадки шерсти. Для этого делаем образец. Чтобы образец как можно более точно соответствовал реальному изделию, делаем раскладку шерсти такую же, какая предполагается на берете. Например, выкладываем круг диаметром 20см (можно и больше) в три слоя шерсти (по кругу -радиально – по кругу). Валяем образец до готового плотного войлока. Измеряем получившийся диаметр. Делим начальный диаметр (больший) на получившийся. Например – было 20см, стало 12см. 20см/12см=1,7
1,7 – наш коэффициент усадки (К). Если умножить желаемый размер на коэффициент усадки, получим размер раскладки.
Шаблон берета - это круг (картинка слева). d - диаметр выреза для головы. На шаблоне мы , конечно, ничего не вырезаем! Вырез оформляем при раскладке, аккуратно выкладывая шерсть вокруг окружности диаметром d. D - диаметр самого берета.
Вычисляем диаметр выреза (d).
Длина окружности головы L=П*d, П=3,14
Округляя, получаем d=L/3.
Например, размер головы L=57 см. d=57/3=19см.
Нам осталось вычислить больший диаметр D.
Глубина головного убора L1=2D-d
D=(L1+d)/2
Например, L1=33см. D=(33+19)/2=26см.
Добавим еще 6см. на свободное облегание берета, т.е по 3см с каждой стороны , величина припуска зависит от модели берета, получаем
D=26см+6см=32см
Мы вычислили диаметр без учета коэффициента усадки.
D шаблона =D*К
D шаблона =32*1.7=54см
Все необходимые вычисления сделаны. Напомним, что при вычислении диаметра выреза d мы не учитывали коэффициент усадки, т.к . вырез в процессе валяния растягивается и окончательно корректируется на болванке.
Можно приступать к вырезанию шаблона для валяния берета. Для него хорошо подойдет вспененный упаковочный полиэтилен или тонкая подложка под ламинат.
|
Мастер класс по валянию тюрбана на составном шаблоне |
Материалы для работы:
- тонкая шерсть для валяния,
- тонкая подложка под ламинат,
- мыльный раствор,
- упаковочная пленка,
- виброшлифовальная машинка (по желанию).
В современном европейском мире тюрбан или чалма – преимущественно женский головной убор. Существует множество разновидностей тюрбана: шелковые, трикотажные, кожаные, меховые. Выбор формы, размера и декора диктуют только мода и вкус.
Мусульманский тюрбан - не просто головной убор. Чалма – своеобразная визитная карточка владельца, по которой можно судить о религиозной и кастовой принадлежности. Традиционный тюрбан изготавливается из целого полотна ткани (до 20 метров!), обмотанного вокруг небольшой, плотно прилегающей к голове шапочки.
Валять тюрбан мы будем по такому же принципу, из двух частей. Один шаблон для маленькой шляпки, а другой – для второго декоративного слоя.
|
Karin Müller шляпка МК |
Дневник |
Побывала на занятии Karin Müller по валяным шляпкам.
У Карин - мастерская в Крефельде (NRW), она выставляет и продает свои шляпки, а вот преподает редко.
Вообще, видно, что она живет в свое удовольствие и у нее есть доходы помимо войлока (...такая симпатичная пятидесятилетняя валькирия).
Фотографии у нее на сайте - не очень хорошие, вещи в натуре выглядят лучше. Дизайн мне часто режет глаз, но это наверно - запросы клиентов.
Карин очень гордится (и прaвильно), что ничем не пропитывает шляпы, ничего не закрепляет строчкой и - last but not least - ее головные уборы можно стирать и отжимать в стиральной машине. Она сравнивает их со знаменитыми Стетсоновскими шляпами (Stetson) - их можно свернуть в трубочку, положить в карман - и ничего им не сделается.
Моя шляпка еще мокрая и недоформированная, но я все равно по горячим следам расскажу в общих чертах о процессе.
Техника - обычное валяние на шаблоне. Шаблон у меня был из ИКЕЕвской пленки, ширина внизу 55 cm
важная поправка отyozhyk ! Внизу шаблон должен закругляться, чтобы поля не пришлось вытягивать!
В совсем грубом приближении, так шаблон выглядит для
а) шляпки-колокольчика с маленькими полями, б) шляпки с массой всяческих складок или с полями, сильно отогнутыми наверх, как у серо-красной шляпки в моем примере (фото внизу) в) шляпки с более широкими полями.
Начинаем раскладывать шерсть. Мы использовали гребенную ленту - меринос и в качестве украшения кудряшки.
Начинаем раскладывать шерсть на шаблоне, направление указано на моей схеме; не забываем, что начало нашей раскладки соответствует внутренности шляпки. (Хотя, потом ее можно будет и вывернуть, а можно сделать шляпку двусторонней и носить то так, то этак).
Кладем два слоя с одной стороны, смачиваем, переворачиваем, подгибаем кончики, кладем 2 слоя с другой стороны, смачиваем, переворачиваем, загибаем шерсть, кладем 2 слоя так же как сначала, смачиваем, переворачиваем, загибаем, кладем последние 2 слоя, смачиваем, загибаем. Внешняя сторона шляпки, таким образом, выкладывается последней, а всего на каждую стороны выкладывается 4 тонких слоя.
Теперь, опять же как обычно, легонько гладим всю эту икебану от краев к центру, по мере уваливания нажимаем сильней.
Когда чувствуется, что все хорошо схватилось, достаем шаблон. Первым делом тщательно разглаживаем складку на сгибе шляпки.
Потом начинаем валять, скручивая шапку в трубочку и опять расправляя, в разных направлениях. Главное - не оставлять заготовку все время одинаково сложенной; все время складывать ее по-разному (в смысле - 1)левую часть с правой, покатали в одной стороны, с другой, сверху, снизу; 2)переднюю часть с задней, и так же...причем переход от 1) ко 2) осуществляем постепенно, по углу градусов в 20...
Бросаем об ванну, не забывая контролировать степень увалянности.
Придание формы.
Карин довольно тщательно укладывает шляпку, выглаживает складки. Иногда приходится обрезать и снова завалять край.
Когда все готово, аккуратно сворачиваем, сохраняя положение всех складок, кладем в сетку для стиралки, тщательно полощем, а в стираьной машине - только отжимаем.
После этого надеваем на подставку, натягиваем, и тщательно фиксируем складки. Даем полностью высохнуть.
Чтобы создать плоский верх, Карин использует блюдце.
Моя шляпка пока осталась в таком виде, т.к. мне хочется ее покрасить как она есть, не очень нравится белый. Форма будет примерно такая.
Вот она, Валькирия - Карин Мюллер
А вот две другие будущие шляпки, очень симпатичные.
lj-cut>
|