Пирамиды Канарских островов

Эти хорошо сложенные груды камней показывают всем туристам, остановившимся на Тенерифе. Туристов привозят в парк Гуимар (рядом с одноименным городком) и водят между невысокими ступенчатыми пирамидами, которые лишь приблизительно напоминают древние масштабы египтян и еще меньше индейские пирамиды.

Открытие пирамид связано с именем великого норвежца Тура Хейердала. В конце восьмидесятых годов этот всемирно известный путешественник, прославившийся своими экспериментальными плаваниями на плоту «Кон-Тики», папирусных лодках «Ра» (копия «Ра-II» выставлена в музее Хейердала в Гуимаре рядом с макетами других его лодок) и «Тигрис», заинтересовался историей гуанчей. Кто были эти люди, как попали на острова, и почему на момент открытия островов испанцами гуанчи совсем не знали судоходства, даже самого примитивного?


В 1991 году Хейердал приехал на Тенерифе в гости к своему другу и земляку судовладельцу Фреду Олсену. Острова так понравились Хейердалу, что он решил здесь обосноваться и купить дом. Для этого человека не существовало каких-либо юридических преград. Он говорил, что границы выдуманы людьми и существуют только в их головах... Как вы думаете, легко ли иностранцу купить дом на Канарах? Очень нелегко - Испания неохотно пускает сюда чужаков. Острова и так перенаселены. Места уже не хватает... Но Хейердалу удавалось все, что он задумал. Он купил не только дом, но и в складчину с Олсеном - огромный участок земли на Тенерифе площадью в 65 тысяч квадратных метров. Причем, эти дорогостоящие траты были предприняты ради одной цели - сохранить те шесть пирамид, которые остались в окрестностях Гуимара. Шесть из девяти когда-то возведенных гуанчами в этой местности. И всего шесть из десятков уже разрушенных...


В том, что это именно пирамиды, были убеждены только сам Хейердал и его друг Олсен. Остальные канароведы до сих пор сомневаются в назначении этих сооружений. Многие считают, что это просто груды камней, которыми гуанчи-земледельцы огораживали поля от ветра. В доказательство они приводят тот факт, что при возведении пирамид гуанчи не применяли раствора - камни ничем не скреплены. Но это, пожалуй, единственный весомый аргумент оппонентов Хейердала.

Норвежский путешественник оказался более убедительным, хотя выдвинул такую головокружительную теорию, что в нее было трудно поверить даже горячим поклонникам этого удивительного человека. Но для нас Хейердал не просто авторитет, он - гуру. Поэтому мы всем его гипотезам безоговорочно верим.

Так вот, он первым предположил, что это не просто груда камней, а именно пирамиды. И привел доказательства. Почему гуанчи использовали для строительства этих сооружений не обычные валуны, которых вокруг, как грязи, а куски лавы, которые нужно было еще дотащить до Гуимара? Почему площадки под пирамидами тщательно выровнены? Не проще ли было свалить валуны в кучи и уже из этих куч строить заградительные стены? Почему вершины пирамид выстроены таким образом, что сооружения строго ориентированы по солнцу? Например, западные лестницы всех пирамид, если смотреть на них снизу в утро зимнего солнцестояния, заканчиваются восходящим солнцем.

Хейердал так и не успел раскрыть всех тайн канарских пирамид. Но был убежден, что шесть сохранившихся сооружений - детище рук гуанчей. Под одной из пирамид он обнаружил следы жилища менсея (правителя) Тенерифе. Причем, это было именно жилище, а не ритуальное строение.

Понятно, куда клонил Хейердал. Канарские пирамиды отлично укладывались в его теорию, согласно которой древние мореходы Северной Африки на папирусных лодках плавали в Америку через Канарские острова. Сам Тур вместе с нашим Юрием Сенкевичем (светлая память этому чудесному человеку!) в 1970 году проплыл на «Ра-II» от Марокко, до Барбадоса, доказав собственным примером, что папирусная лодка ничего себе корабль, а древние египтяне - ничего себе мореходы. Остановившись на Тенерифе, египтяне могли обучить гуанчей строить именно ступенчатые пирамиды - поскольку сами на тот момент других не знали. А потом, приплыв в Америку, выучили своему искусству пирамидостроения и индейцев майя. А что, очень даже может быть!

Правда, есть и нестыковки. Египетские, канарские и американские пирамиды - совершенно разные сооружения, которых роднит только форма. Различно и назначение - в Египте пирамиды были гробницами, на Канарах - жилищами, в Центральной Америке - храмами. Но это уже детали...


Облазив пирамиды (приближаться к ним вплотную, как к пирамидам Гизы, нельзя, канарские пирамиды огорожены заборами), осмотрев древние руины, мы отправились в музей Хейердала, расположенный по соседству. И, видит Бог, здесь было не менее интересно, чем возле пирамид. Кому еще, как ни Хейердалу, удалось отыскать на планете место, куда он смог уехать со своей красавицей женой? Он женился в третий раз, когда ему стукнуло 75. Разница с Жаклин, его третьей супругой - мама не горюй. Да и выбрал-то не простую женщину средних лет, а самую что ни на есть королеву - победительницу французского конкурса красоты. И были они счастливы. И жили долго - целых двенадцать лет, пока Тура не стало. И это была очень красивая, очень трогательная история...

Увидев лодки Хейердала, вещи, которые ему принадлежали, его фотографии, мы возвращались в отель. Очень хотелось есть. И это была единственная причина, по которой мы покинули парк Гуимар. Но впереди нас ждала паэлья, легкое испанское вино и гора восхитительных фруктов. За ужином мы говорили о Туре, Сенкевиче и гуанчах.

Эту беседу мы продолжили на улочке Санта-Крус, решив прогуляться перед сном. Стоял чудный весенний вечер. Мы заглянули в сувенирную лавку. Гуанчи не шли из головы. И вот тут-то случилось неожиданное - продавец лавки вдруг заявил, что он и есть подлинный гуанч. Я иронично улыбнулся. И этот человек, как-то внезапно рассвирепев, вдруг по-разбойничьи свистнул. У нас заложило уши... Впрочем, об этом происшествии я уже рассказывал.

Но в том-то и дело, что на Канары возвращаешься постоянно. Не наяву - так в собственных воспоминаниях. К гуанчам, к Хейердалу, к пирамидам. И к этому распсиховавшемуся торговцу сувенирами, которого нам захотелось обнять или хотя бы чем-то угостить... И мы угостили его купюрой в сотню евро. А он нас - роскошной широкополой испанской шляпой в ту же цену.

Особенности испанской кухни

На испанскую кухню оказывают влияние морепродукты из водоемов, окружающих страну.

Множество рецептов являются основой такой разнообразной испанской кухни. Давайте рассмотрим кулинарные предпочтения каждого региона Испании. В регионе Ла-Роха есть вина регионального стандарта Риоха (Rioja). Кроме блюд из перца и картофеля здесь популярны и овощные супы. В Кастилии и Леоне готовят чесночный суп (с хлебом, чесноком, оливковым маслом), менестру с луком, зеленые бобы, телятину, морковь, свеклу с яйцами, lechazo (молочник) молодого ягненка в духовке (ягненок кормился исключительно молоком своей матери). Кочинилло (Сochinillo) (запеченный поросенок, который также кормился исключительно молоком своей матери и был заколот в 2-6 месяцев) обычно подают в особых случаях с лентехас (lentejas) (чечевица с жареными свиными сосисками на оливковом масле).

Косидо Мадриленьо (Cocido maderileno) (тушеный турецкий горох) с овощами, картошкой и мясом можно отведать в Мадриде. А также рубец по-мадридски кальос (callas), клубника из города Аранхуэс или дыни из Вильяконехос, вина из Навалькарнеро и Анис дель Чинчон (анисовая водка) со специфическим запахом.

В Экстремадуре готовят олья подрида (olla podrida) (жирный тушеный бекон), курица, ветчина, мясо с овощами, отличная колбаса из иберийской свинины, такие сыры, как популярный Торта дель Касар (torta del casar) (сыр из овечьего молока), очень сильно напоминающий португальский кейжу да серра (queijo da serra), и вино «Питарра».

Андалусия богата морепродуктами, а особенно креветками, кальмарами, скумбрией и камбалой; сальморехо (суп-пюре, состоящий из томатов, хлеба, оливок, чеснока и уксуса) подается холодным, гаспачо (испанский холодный суп из помидоров), особенно хороша ветчина Хабуго и крепкое вино Херес.

Арагон предлагает Сомонтано, Борха и другие вина. Испанский деликатес Хамон Серрано (вяленый свиной окорок) из провинции Теруэль или Мигас очень популярен в маленьких деревушках. Сарагоса славится своими конфетами Nuestra Senora del Pilar (Нуэстра Сеньора дель Пилар). А самым популярным блюдом здесь в Арагоне является Teranasco con patatas a lo pobre, что дословно можно перевести, как «картофель бедняка», а на десерт персики с красным вином.

Мурсия использует в кулинарии продукты из своих богатейших садов, чтобы приготовить такие блюда, как, например, заранголло (zarangollo) (омлет с цуккини, луком, яйцами и иногда сюда добавляют картофель). Здесь также подают тушеную рыбу и ягненка в сопровождении с вином из Хумильи.

Валенсия славится национальным испанский блюдом паэлья (paella – блюдо из риса с гарниром из овощей с морепродуктами или мясом). Обычно паэлью в Валенсии готовят на семейный обед каждое воскресенье. Типичная валенсийская паэлья содержит мясо и овощи. Arros amb crosta – другое валенсийское блюдо из риса с мясом, сверху политое яйцами.

Где-где, а истинные традиции рисовых и морских блюд живут и процветают в Каталонии. Здесь любят готовить еще вяленые сосиски из Вика, а самым популярным является сладкий Каталанский крем. Приготовленный из яичных желтков, сахара, лимонной и апельсиновой цедры, корицы, муки и молока, он очень напоминает знаменитый крем-брюле.

Самой настоящей островной диеты придерживаются на Балеарских островах, диета подразумевает морепродукты и простые овощные блюда. Собрасада (sobrasada) (сыровяленая свиная колбаса, паприка, соль и другие приправы), самфаина (samfaina) (рататуй – блюдо из тушеных овощей) и кокас (cocas) (брат-близнец итальянской пиццы) тоже являются типичными блюдами каталанской кухни. Основным предметом экспорта балеарского острова Майорка является энсаймада (Ensaimada) – выпечка из грубой муки, воды, сахара, яиц, теста и свиного жира.

В баскских землях искусно готовят такие замечательные блюда, как txangurro relleno (фаршированный краб), мармитако, что в переводе с баскского языка означает «горшок с тушеным», - блюдо из картофеля, лука, перца, помидоров, рыбы хек и моллюсков. Cыр Idiazabal (прессованный сыр из непастеризованного молока овец породы "латша", которую выращивают только в баскских землях; имеет копченый привкус, хотя обычно его не коптят), перец пикильо, фаршированный треской или тунцом и особенное вино Чакколи тоже славят баскские земли.

Наварра балует тушеными овощами, тудельским салатом с анчоусами, лососем или простым винегретом (масло соль и уксус), перцем пикильо, часто фаршированным мясом, форелью по-Наварски (запеченная форель, фаршированная беконом и сыром Ронкаль (твердый сливочный сыр из овечьего молока), сырами Idiazabal, творогом из Ульсамы, красным вином, ликером patxaran из терновых ягод, вымоченных в анисовой настойке с добавлением малого количества кофейных бобов и ванили, на протяжении нескольких месяцев. В результате получается светлая красно-коричневая сладковатая жидкость 25-30%. Подается охлажденным или с кубиками льда.

Галиция не отстает и тоже изобилует морепродуктами, особенно осьминогами, треской и усоногими. Однако здесь делают еще Тарта де Сантьяго - вкусный пирог с миндалем и лимоном, эмпанадас (выпечка с начинкой, типа кулебяки) и вино Альбариньо от Риас Байшас.

Хамон - национальное достояние Испании

Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как на равных.

Уинстон Черчилль


Зачем свиней сажают на диету?

Понятно, когда на диете сидят люди. Эстетические каноны, установленные современными масс-медиа, медицинские показания, дурь в голове... С домашними животными тоже все ясно: обленившиеся киски, собачки или хомячки могут заработать лишние килограммы и перестать весело гоняться за бантиком на веревочке, ловить мячик и грызть прутья клетки. Но свиньи? А, всякое бывает в этом мире.

В Испании свиньи соблюдают особую диету, когда их добрые и неимоверно заботливые хозяева жаждут приготовить из хрюшек национальное блюдо - хамон.


В переводе с испанского «хамон» значит «окорок», или «ветчина». В данном случае - сыровяленый окорок. История его приготовления уходит корнями в глубину времен, как и у любого более-менее достойного национального блюда. Говорят, уже когда римляне гордо шествовали по испанским холмам, местное население научилось нарезать свиное мясо на тоненькие полоски. Во всяком случае, упоминание о хамоне встречается в письмах знаменитого римского эрудита, воина и поэта Маркуса Терентиуса Варро, а также у небезызвестного Диоклетиана.

Существует два типа хамона: хамон серрано (по-испански jamon serrano, «горный хамон») и более престижный, а значит, отличающийся по цене, - хамон иберико (jamon iberico, часто называемый pata negra - «черная нога»). Различий между ними достаточно много: породы свиней, из которых готовится деликатес, способы и длительность приготовления. Все эти нюансы гарантируют, что, попробовав хамон в одном ресторанчике и заказав его в другом, вы можете получить два отличающихся друг от друга блюда.


Нельзя думать, что Испания - безусловный лидер по переработке свиней в мелкую мясную нарезку. Мясо употребляют практически везде в мире, и способов его приготовления множество. Особенно если принимать во внимание количество пород хрюшек, которым ярые животноводы осчастливили человечество. У иберийских свиней, к примеру, печальный взгляд и уши свисают, словно у вислоухих котов. Правда, наивно было бы думать, что весь хамон делают из испанских свиней; часть их выращивают в Польше, там забивают, и уж потом везут в Испанию.

Говорят, чтобы получить в результате хамон наивысшего качества, свинье нужно ежедневно скармливать 8-10 килограммов желудей пробкового дуба. Представляете, сколько дубов должно произрастать в округе, чтобы наелась вся ферма? Поэтому скептики утверждают, что это миф и что свинок кормят вкусно и диетически всякими травами, а желуди добавляют в рацион месяца за три до предполагаемой кончины. Откармливают на убой: где-то к полутора годам резвая свинка весит около 160 килограммов.

После того, как душа иберийской свиньи отправилась в мир иной, ее бренное тело разделывают, засыпают солью и оставляют дозревать, то есть - обезвоживаться. Время соления обычно рассчитывается по незамысловатой формуле: один день на один килограмм веса. Следует учитывать климатические условия, количество жира в прослойке, местонахождение частей тушки (да-да, важно, где именно в доме они висят) и еще массу факторов, но в среднем процесс сушки занимает от 6 до 36 месяцев. Немало, однако оно того стоит. Висит себе и обезвоживается.


Сначала хамон вялится на нижних этажах помещения при температуре около десяти градусов Цельсия, потом его отправляют дозревать, по-прежнему в подвешенном состоянии, и тут как раз свиные окорока приобретают свой неповторимый вкус и аромат - благодаря особому микроклимату погребов, где они находятся. Затем приходит эксперт, важно надувает щеки, берет специальную иглу, сделанную из кости коровы или лошади (о, дивное средневековье!) и протыкает окорок в трех-четырех местах, после чего вдумчиво нюхает. Если нос эксперта подсказывает, что аромат «правильный», можно снимать окорок с крюка и отправлять его на свидание с хамонеро.

Хамонеро (или кортадор) - это такой специальный человек, вооруженный особыми ножами и самомнением, достаточным, чтобы разрезать окорок на тонкие-тонкие полоски. В этом вся прелесть, помимо вкуса и аромата, - хамон ломтями не подают. А для того, чтобы нарезать сырокопченую свинину на тонкие, временами почти прозрачные ломтики, требуется недюжинное умение. Вообще-то нарезка хамона - это целое шоу, которое часто можно наблюдать в заведении под условным названием хамонерия. Там можно попробовать этот деликатес в сочетании с другими продуктами, которые позволяют полнее оценить его вкус. Например, с дыней, на контрасте.


Не стоит покупать хамон в вакуумной упаковке: половина, а то и больше, вкусовых качеств испарится, как не бывало. В холодильнике его не хранят. При нормальной комнатной температуре купленный окорок можно подвесить прямо в кухне (гостей наверняка впечатлят изменения в домашнем дизайне) и понемногу отрезать от него кусочки. Хамон в таком виде способен храниться около года. Холодильник - не для этого деликатеса.

Самое интересное, что, несмотря на откормленность свинок и жировую прослойку, хамон почти не содержит холестерина. Так что его можно употреблять практически всем. С дыней, в омлете или на закуску, попивая превосходное вино.

Паэлья - самая известная испанская дама

Сто испанцев дадут сто разных рецептов паэльи, а сто валенсийцев - триста: каждый даст свой, бабушкин и еще один - жены.

Испанская народная мудрость

Вот Москву заваливает потихоньку снегом, а в Барселоне, между тем, плюс пятнадцать. Южная Европа вообще радует в этом плане - иногда тянет попросить там климатического убежища, подальше от обледенелых тротуаров и аттракциона «найди тропинку в сугробе». Жить себе потихоньку в каком-нибудь готическом квартале, слушать лепет магнолий под окном и завести улыбающуюся собаку...

М-да, сынок, есть такое понятие - Родина ©.

Но это не означает, что нельзя ненадолго сбежать из нашей зимы в их - мягкую, в которой не продают сильно утепленные сапоги, зато вовсю властвуют рождественские базары. И официанты, хотя наплыв туристов начинает увеличиваться к Новому году, с каждым днем все улыбчивей и улыбчивей. Хотя, казалось бы, куда уже.

А еще там паэлью подают. Да.


Побывать в Испании и не попробовать паэлью - это не побывать в Испании. Трудностей с тем, чтобы получить это блюдо, возникнуть просто не может - его подают везде. Ха, скажете вы, так его и у нас подают. Даже в замороженном виде - пакетик такой есть, лежит в магазинных морозильниках. Да, но вы же понимаете...

Для испанцев паэлья - блюдо самое что ни на есть традиционное, традиционней просто некуда.

Паэльи обычно в ресторанах несколько видов. С мясом, с морепродуктами и с овощами, или со смесью всего этого в разных сочетаниях. Дальше начинаются вариации. Рецепт шеф-повара ресторана, рецепт хозяйки кафе, рецепт бабушки и дедушки, передаваемый через века...

Конечно же, как и у всякого уважающего себя национального блюда, у паэльи существует легенда о происхождении. Будто бы, значит, в непонятные Средние века в Валенсию (это доминирующий вариант, но на самом деле их очень много) заявился с официальным визитом некий знатный гость. Так как дата визита не уточняется, непонятно, кто это был, но кормить его все равно было надо.

- У, приперся, - бормотали гостеприимные валенсийцы, мрачно поглядывая из окон на гостя, гордо едущего на своем большом белом коне по главной улице. - И что делать теперь?

- Кормить, - буркнуло городское начальство. - Несите, что в доме завалялось.


Понесли, конечно, куда денешься. В основном рис, так как его имелось в избытке. А дальше - что у кого есть: мясо, рыба, овощи, приправы...

- Что делать будем? - чесали в затылках гостеприимные валенсийцы.

- Как - что делать? - отвечали другие гостеприимные валенсийцы. - Мешать! Только не все сразу...

В результате их совместных усилий и возникла, собственно, паэлья. Юные девы, танцуя (они непременно танцуют в таких случаях), притащили шафран да и бухнули его в будущее национальное блюдо.

- Это правильно, - закивали гостеприимные валенсийцы, - если что не так, замаскирует... Специи, они такие...

Но от шафрана мешанине из риса и добавок стало явно лучше. И, наконец, получившееся в результате совместных усилий блюдо подали гостю.

Гость попробовал и сказал задумчиво:

- Ну ни фига себе...


После чего все дружно ели паэлью не один день и расстались наилучшими друзьями. Гость уехал, а рецепт остался. Естественно, добрые гостеприимные валенсийцы приписывали заслугу изобретения блюда каждый себе. Вот почему у паэльи столько рецептов.

Можно насовать в нее морепродуктов, и тогда это будет паэлья с морепродуктами - логично. Можно мяса, как делают в Валенсии, - туда любят класть свинину, крольчатину, мясо цыпленка. Туда еще и колбаску режут, и сосиски, и яйца добавляют. А еще можно взять каракатицу и, потискав бедняжку над сковородкой с паэльей, придать блюду интригующий черный цвет...


Готовится блюдо в специальной сковородке - паэльере - плоской такой, с низкими бортиками и с двумя ручками. Форма обусловлена не столько традициями, сколько практичностью: на такой сковороде очень легко отнести приготовленное блюдо тем, кто работает вне дома. А так как паэлья всегда была доступна бедным, по причине легкости и дешевизны своего приготовления, то и делали - и продолжают делать - ее в очень практичной посуде. В ней обычно в ресторанах и приносят. Очень часто это блюдо заказывают на двоих, потому что слопать его в одиночестве, конечно, можно, но... Со времен щедрых гостеприимных валенсийцев мало что изменилось. Если уж принесли, то много. Очень много. С запасом, чтобы точно гостям хватило.

А потому, если есть возможность на некоторое время сбежать из по-настоящему зимнего города в испанский город, лишь притворяющийся зимним, сесть в ресторанчике на открытом воздухе и, радостно улыбаясь официанту, ткнуть пальцем в одно из слов paella в меню... не упустите. Цена от 9 до 20 евро за сковородку, в зависимости от уровня ресторана. К ней вам обязательно порекомендуют подходящее вино из ресторанной карты.

И если вы вдруг увидите, как паэлью готовят прямо на улице, - в огромной сковородке, куда влезает не один килограмм еды, - и раздают желающим за небольшую плату, не спешите пугаться и обходить это место. Возможно, как раз это - самая вкусная паэлья в вашей жизни. Так действительно может случиться. Попробуйте.

Еда по-испански

Гастрономические впечатления от поездки за границу - одни из самых сильных. Пройдет время. Потускнеют старые фотографии. Утихнет восторг от всех этих храмов и замков. Забудется вкус восхитительных национальных блюд. Но навсегда останется память о том радостном удивлении и наслаждении, которые подарил нам скромный испанский ресторанчик...

Испанская кухня, как сама Испания - смесь различных традиций, зачастую противоречивых и малосочетаемых. Рис и мидии, оливковое масло и анчоусы. Откуда у испанского землепашца любовь к анчоусам? А откуда у рыбака - к рису? И вообще, откуда в Испании рис? А его здесь выращивают - как многое другое, что, кажется, должно расти в других, более влажных, более благоприятных для сельскохозяйственных культур странах.


Покупая тур, скажем, в Каталонию, в один из демократичных отелей Коста Бравы или более «продвинутый» Коста Даурады, не следует соблазняться полным пансионом. Лучше оставить себе некое пространство для походов по местным ресторанчикам. Отель - он и есть отель, со своими поварами и правилами. И очень может быть, что гаспачо вы в отеле не попробуете, потому что это очень простое, даже бедняцкое блюдо (как, скажем, наша окрошка, которую иностранцам не подают). Или не попробуете каталанских баклажан. Или паэльи из... фасоли, а не риса.

Правда, если не выбираться из «своего» городка, то и в ресторанчиках выбор будет ограничен специфическими блюдами национальной кухни. Поэтому надо ездить по стране - организованным порядком с экскурсоводом или самостоятельно. В Европе это очень просто - сел в поезд или автобус да поехал...


Первое блюдо, эффект от которого выражается формулой «язык проглотишь» - это каталонская эскаливада, овощной бутерброд с перцем и баклажаном. Самостоятельно приготовить эскаливаду очень просто. Причем, лучше это делать на воздухе - на шашлычном пикничке, который мы все так любим. Но годится и обычная духовка.

Для приготовления блюда нужно взять равное количество сладких крупных перцев и некрупных баклажан (чтобы испеклись одновременно), 2-3 штуки. Одну луковицу. Оливковое масло. Соль, перец по вкусу. Луковицу разрезать на четыре части, не очищая от шелухи, и запечь вместе с перцами и баклажанами в духовке. Когда все испечется, остудить, снять кожицу с перцев и баклажан. Разрезать на длинные полоски. Счистить подгоревшую шелуху с луковицы. Потом уложить дольки перцев, баклажан и по дольке печеного лука на поджаренные ломти белого хлеба, чтобы получилось четыре бутерброда. Полить сверху оливковым маслом, посолить и поперчить. Можно уложить на бутерброд по очищенному анчоусу. И все - пастуший каталанский бутерброд готов. Вкуснотища неописуемая. За уши не оттащишь...


Простое блюдо? Очень простое. А вот еще проще - настоящий андалузский гаспачо, томатный холодный суп... Вы знаете, что кроется за словом Андалусия? Страна вандалов. Провинция, которая была оккупирована племенами пришельцев с востока во времена великого переселения народов. Но к гаспачо это никакого отношения не имеет - помидоры стали употреблять в пищу только в XIX столетии.

Так вот, нужно взять несколько спелых помидоров, очистить их от кожицы. Для облегчения процесса можно ошпарить помидоры крутым кипятком. Очищенные плоды растереть в пюре - либо вручную на терке (что правильно), либо миксером. Получится томатная кашица. То же самое сделать со свежим огурчиком, который облагораживает вкус гаспачо - придает ему свежесть. И со сладким перцем, придающим супу пикантность. Затем солим, перчим то, что получилось. Щедро сдабриваем оливковым маслом. Перемешиваем и - в холодильник немного настояться. Подавать с рубленой зеленью и посыпав суп гренками. Можно просто покрошить в тарелку белого хлеба - получится крестьянский гаспачо... Вкусно? Очень вкусно. «Кровавая Мэри» для трезвенников.


А вот очень простой испанский салатик. Настолько простой, что даже диву даешься - почему сам не додумался?! Так вот, нужно взять спелые помидоры и нарезать их в тарелку «по-салатному», то есть тонкими дольками. Туда же нарезаем чеснок - щедро, на каждую помидорину по зубчику, можно и по два. Посыпаем рубленой зеленью, тоже очень щедро. Солим. Добавляем оливкового масла. Перемешиваем. Даем помидорам пустить сок... И - едим. Дух чесночный, конечно, штука сильная. Но испанцы любят чеснок. И вкусно же - сил нет...

А вот блюдо, которое является одновременно и национальным тайским, и испанским. Дело в том, что оно очень простое, даже примитивное. Нужно взять одну большую и обязательно свежую рыбину - морскую. Можно треску, можно любую другую, какая вам только нравится. Потрошим рыбу, оставив голову. Внутреннюю часть тушки натираем специями - перцем и пряностями (что подскажет фантазия и вкус). А сверху мокрую тушку вываливаем в крупной морской соли - так, чтобы соль эта покрывала все рыбье тельце сплошным слоем. Затем зажимаем рыбину в ручной решетке или просто выкладываем на решетку над углями. И - жарим. На углях, на открытом воздухе. На дачке или во время семейного выезда на природу.


Едят эту рыбу горячей - по тушке на брата. Руками разламывают тушку - соль со шкуркой отваливается сама. Мясо становится очень нежным и ароматным... По испанской традиции крупную рыбу в соли жарят еще, насаживая на вертела - оструганные деревянные палочки. Но это уже изыски. И так сойдет, на решетке...

А вот мясной рецепт - колбаса по-каталонски. Купить на рынке хороший кусок парной свининки - не очень жирной. И в магазине - бутылку белого столового вина, разумеется, испанского. И свиных кишок - из расчета полкилограмма на пять килограммов мяса. Свинину порубить мелкими кусочками - ножом, не в мясорубке (лучше повозиться, если интересует результат). Залить фарш вином - поллитра на пять килограммов мяса будет вполне. В ступке потолочь корицу. Подготовить гвоздику и майоран. Засыпать фарш специями, поперчить и посолить. Затем промытые и очищенные кишки начинить готовым фаршем. Закрутить концы кишок, сформировав небольшие колбаски. И - на пару суток в холодильник мариноваться (не в морозилку!). А потом отварить колбаски на несильном огне в течение часа. И - наслаждаться...

Все очень просто. Все очень вкусно. Все - очень по-испански.

Ибица. Танцующий остров

Впервые Ибицу я увидела по MTV. Там показывали лучшие тусовочные места планеты. Девушка шла с вечеринки, на заднем фоне стучали биты хауса, на берегу молодые люди - слишком "развязанные" для местных и утонченные для хиппи, а потом она окуналась в море.

Ничего больше и показывать не нужно было. Атмосфера "танцующего острова" была передана в минутном ролике - в тот самый момент, когда дискотечная усталость смывается морской водой.

Тогда я сказала себе, что если не со мной не произойдет то же самое - жизнь прожита зря.

Пляжи

В каждом населенном пункте Ибицы есть Oficina de Informacion, где совершенно бесплатно выдают красочные буклеты автобусного расписания с подробно иллюстрированной картой пляжа. Из одного следует другое, поскольку отдыхающие предпочитают перемещаться с пляжа на пляж городскими автобусами.

Всего на острове около 80 самых разнообразных пляжей. На любой вкус.

Туристические, приотельные - населенные кипенно-белыми крепышами-англичанами, громко плещущимися в воде. Модные - с папоротниковыми зонтиками и белыми шезлонгами, стилизованные под "Пиратов Карибского моря", где местные Джеки Воробьи продают всякие фенечки и ожерелья. Заброшенные - мечта истинного хаусера. Нудистские, где живут самые красивые на свете хиппи, некоторые - еще со времен Beatles. И, наконец, дикие - красивые и скалистые.

Понять, что отдых на Ибице в корне отличается от любого другого, а она сама - от любого другого средиземноморского курорта, можно, бегло взглянув на самих отдыхающих.

Bместо ныряний рыбкой и загораний с кремом в 2 единицы они стараются, наоборот, кучковаться под деревьями, чтобы никакое солнце и шум волн не мешали безмятежному after-party`йному сну. На пляжах также происходит раздача флайеров на сегодняшние вечеринки. И что бы ни говорили медики про вредоносные сны на пляжах, на Ибице следует спать исключительно там.

Клубы

Основная клубная жизнь, без всяких pre- и after-party, приходится на время с полуночи до семи утра. Вход дорогой, от 35 евро. Но когда оказываешься внутри, то угрызения совести по поводу выкинутых денег исчезают моментально. Это действительно лучшее, что было создано в мире музыки, моды и развлечений.

Клубы, обязательные для посещения:

Pacha

Открыт с 1967 года. Резиденты: Роджер Санчес, Эрик Морилло, Пит Тонг - достаточный список, чтобы понять уровень клуба. Здесь проходят самые модные и стильные вечеринки острова. Defected in da House, Pure Pacha, Power Flower. Мальчики-танцоры исполняют хаус на танкетках и высоких каблуках, а лысые татуированные девушки показывают стриптиз - лаконичный и выдержанный, как и сам клуб. В Pacha придумали майки с вишенками и "диджея дня". Сюда приходят чрезвычайно буржуазные и хорошо одетые люди, хотя единственное фейс-контрольное требование клуба существует в виде таблички, висящей у входа, - перечеркнутые босые стопы. И то исключительно в целях безопасности - чтобы не порезаться о нечаянно разбитые на танцполе стаканы.

Amnesia

По вторникам и воскресеньям здесь проходит пенная вечеринка. Это вам не танцы в мыльных пузырях, а самая настоящая борьба за выживание - быть не смытой потоком пены, выливаемой сверху мощным напором из шланга, не задохнуться в мыле, накрывающем по шею. И главное - стоически выдержать приставания мучачосов, пользующихся моментом беззащитности, когда ты пытаешься убрать пену с глаз. Можно сказать, веселое групповое изнасилование под жизнерадостную музыку 80-х.

Space

Жесткий андеграундный клуб для любителей транса и техно. Самый громкая дискотека в мире, где "тынц-тынц-тынц" приобретает ужасающие формы. Если уж снимать фильм про наркотический разгул на острове, то действие должно происходить непременно здесь.

Транспорт

День проката мотороллера стоит 30 евро, машины - 50.

Стоимость такси принято определять не по километражу, а, скорее, фразой "от клуба до дома" - обычно получается около 15 евро.

Однако самым народным транспортом считается автобус.

С совершенно жутким расписанием и неопределенной разметкой остановок, он ежедневно перевозит в себе тысячи пьяных англичан, любопытных американцев и шумных итальянцев, бесконечно исполняющих частушки про Зидана и гимны чемпионов на мотив White Stripes.

Ibiza-people

27000 - число официально безработных на острове. Здесь вашими лучшими друзьями будут клабберы, отрывающиеся по соседству. Вашей второй половиной - обнимающий за талию прекрасный юноша. С которым ты познакомилась три минуты назад, но почему-то уже уверена, что вы созданы друг для друга…

Жизнь Ибицы - наглядная демонстрация того, как можно воспринимать все намного проще и быть 24 часа в сутки неприлично счастливой.

Ибица. Море в сосновом бору

Остров Ибица в представлении подавляющего большинства туристов, раздумывающих, куда направиться в очередной отпуск, — это самая крутая молодежная тусовка на всем Средиземноморье. То есть клубный шум, гам и полный тарарам, наркотики, нетрадиционная ориентация и прочие крайности, трудно совместимые с понятием «отдых» для людей не столь молодых или не столь отвязных. Причем такой радикальный имидж Ибицы сложился не только у наших соотечественников, но и у всей Европы, если не у всего мира.

Впрочем, все так и есть, но лишь в пик сезона — в июле-августе. А между прочим этими двумя месяцами курортная Ибица не ограничивается. И там вполне можно отдохнуть людям постарше, нужно лишь правильно выбрать место. И главное — время!

Кислородная подушка Средиземноморья

Быстрее всего можно достичь Ибицы (или Ивиссы, как звучит название острова по-каталонски) на скоростном пароме из порта Дения, расположенного на испанском побережье Коста-Бланка, в нескольких часах езды от Аликанте.

А можно долететь из Барселоны, откуда до Ибицы всего 87 километров. Спустя примерно полчаса после вылета безграничная и бесконечно однообразная морская гладь под крылом в одно мгновение сменяется совсем иной картинкой. С воздуха Ибица кажется не такой маленькой. Только потом соображаешь, что для столь короткого перелета авиалайнеру просто нет нужды подниматься слишком высоко, и пока он пересекает Ибицу на бреющем полете, туристы имеют прекрасную возможность подробно рассмотреть место будущего отдыха.

Если повезет, удастся даже разглядеть свой отель, правда, только если он расположен в окрестностях самого крупного города на острове, названного точно так же — Ибицей. Дело в том, что город Ибица находится на южной оконечности одноименного острова, Барселона — на северо-востоке от него. Достаточно бросить беглый взгляд на карту, чтобы сообразить: мало того, что самолет низко парит над островом, так перед заходом на посадку он еще и совершает своего рода вынужденную ознакомительную экскурсию, пропуская под крылом всю южную береговую линию, усеянную бесчисленными отелями.

Но даже не это зрелище захватывает дух. Ну белоснежные кубики отелей, изумрудно-зеленое море с белой пенкой прибоя, накатывающего на бесконечную полосу песчаного пляжа, скрытые седой дымкой горы в отдалении… Тех, кто не в первый раз отправляется отдыхать в тропиках, подобной картинкой, словно срисованной с туристических проспектов и брошюр, вряд ли удивишь. Однако Ибица припасла нечто особенное даже для самых искушенных и привередливых туристов. Остров демонстрирует фирменную достопримечательность еще на подлете к нему. Это зелень, густо покрывающая холмы и горы и чистотой цвета соперничающая с морской водой. Островок-то, оказывается, «весь покрытый зеленью, абсолютно весь» — и зелень эта хвойная, сосновая! Что значит хвоя (пусть это и не наши, шишкинские сосны, а средиземноморские — не суть) в субтропиках, в полной мере осознаешь, едва ступив на землю. А точнее, сразу на выходе из здания аэропорта, когда набираешь полную грудь… правильно, чистейшего озона! Ощущение непередаваемое — рядом пальмы, море, пляж, солнце палит немилосердно, а дышится, как на альпийском высокогорье.

«Кислородную подушку Средиземноморья» обитавшие на нем народы открыли давно, когда для того чтобы глотнуть свежего воздуха, совсем необязательно было забираться на далекий остров — достаточно было выехать за пределы города. Однако целительный сосновый озон ценили уже тогда. Посему кроме хвойной свежести воздух Ибицы буквально насыщен флюидами десятков культур, за тысячелетия отметившихся на этом природном морском полустанке.

Последние археологические раскопки отодвинули историю Ибицы (и ее меньшего соседа — Форментеру) на три с половиной тысячелетия. Иными словами, за 1500 лет до рождения Христа на этом клочке земли уже жили люди. И не просто существовали, но и успели усвоить некие азы цивилизации — свидетельством тому является найденное на Форментере захоронение, датируемое 1600 годом до нашей эры.

Позже ценный в навигационном отношении остров открыли знатные мореходы и торговцы античности — карфагеняне. Именно они в 654 году до нашей эры заложили нынешнюю столицу острова, назвав ее Ибоссимом. Таким образом, нынешнюю Ибицу можно считать одним из древнейших городов Европы. Во всяком случае, при Карфагене она уже была не деревней какой-нибудь, а настоящим городом-портом с мощными крепостными стенами, причалами для судов, каменными и глинобитными домами и даже барами, или как там назывались питейные заведения у соотечественников Ганнибала.

Кроме удобной морской гавани карфагеняне первыми обнаружили на острове и сырьевой ресурс, ценившийся тогда на вес золота, — соль. В настоящее время на местных соляных озерах «белое золото» добывают так же, как и две с половиной тысячи лет назад, — выпаривают из воды.

Вековой перевалочный пункт

Так Ибица превратилась в важную торговую точку в западном Средиземноморье и одновременно, что любопытно, в самое модное карфагенское кладбище! Среди тогдашней североафриканской элиты считалось хорошим тоном уважать своих мертвых, и их хоронили как раз на Ибице. Дело в том, что в отличие от Северной Африки на острове не водились дикие животные, которые могли бы раскапывать могилы, тревожа бренные останки предков. Сегодня Ибица гордится крупнейшей в мире коллекцией пунических артефактов, найденных в огромных некрополях в Пуиг-де-Молинз, столичном так называемом Старом городе — Дальт-Виле — и других местах на острове. А украшения, хозяйственную и кухонную утварь, оружие и наряды богатые карфагеняне клали в могилы своих умерших, дабы скрасить им загробное существование.

Примерно в ту же эпоху на Ибице появились греки. Но их больше поразило не выгодное географическое местоположение острова, а чудный хвойный воздух, поэтому греки дали всем Балеарским островам (к ним помимо Ибицы относятся еще Майорка, Менорка и остров-спутник Ибицы — Форментера) соответствующее имя — Питиус, «покрытые соснами».

Наконец, лет за 200 до Рождества Христова на Ибице «отметились» римляне. После того как их император провозгласил, что Карфаген должен быть разрушен, судьбу столицы древнего царства разделили и его многочисленные колонии в Средиземноморье. Ибица не стала исключением. Как и большинство таких же перевалочных пунктов в колыбели цивилизации, островок стоически переносил присутствие всех, кто стремился играть главенствующую роль в этом районе земного шара. Но зато маленькой Ибице, названной римлянами Эбессусом, удалось то, о чем не могли мечтать более мощные земли и царства, попавшие под железную длань империи, — Ибица не стала ее частью, а сохранила статус независимого конфедеративного города-порта. О тех временах напоминают две копии римских статуй, стоящие у ворот в Дальт-Вилу, и сравнительно недавно отреставрированный римский мост через высохшую реку в городке Санта-Эвлалия.

Потом, как известно, судьбу Карфагена разделил и его победитель. Разрушившим Рим варварам Ибица была, в общем, без надобности — торговать и плавать по морям нордические племена не умели, к элитным курортам и вовсе были не приучены. А сосновый воздух — эка невидаль для людей, выросших в северных хвойных лесах!

Поэтому почти четыре столетия о маленьком островке в Средиземном море все словно забыли. Если не считать византийцев, которые оперативно начали заполнять нишу, опустевшую после ухода Рима с исторической арены. Византийцы наладили на Ибице мощную ирригационную систему, обучили аборигенов азам земледелия.

Затем пришли арабы. Они на долгие века превратили Ибицу (Иебиссу) в свой перевалочный пункт между Африкой и Европой. И сегодня на острове ощутим арабский дух — здесь по-прежнему стоят белоснежные дома-мазанки, сохранились традиционные костюмы и музыкальные инструменты, которые местные жители демонстрируют на праздниках. Последних, как во всей Испании, кажется, больше, чем дней в году.

Арабы построили мечеть, возвышавшуюся над нынешним Старым городом (раньше там стоял римский храм Меркурия, развалины которого тоже сохранились), и крепостные стены. Сооружения арабов позже с благодарностью использовали другие завоеватели — испанцы. Точнее, каталонцы, высадившиеся на острове в 1235 году. Взять штурмом хорошо укрепленную цитадель им не удалось, но среди оборонявших ее нашелся предатель, открывший испанцам тайный подземный ход в крепость. Изменником оказался младший брат правившего островом шейха, который положил глаз на одну из наложниц из гарема старшего. А когда тот отказался разделить красавицу «по-братски», младший в отместку напустил на брата врагов-чужеземцев. Что стало с предателем и его пассией, неизвестно, а вот подземный ход существует и поныне. Правда, наученные горьким опытом жители Ибицы закрыли его для туристов — мало ли что… Новые хозяева острова первым делом восстановили «небесную вертикаль власти»: разрушили арабскую мечеть и на ее месте построили кафедральный собор, а все населенные пункты назвали именами христианских святых.

С тех пор Ибица принадлежала Испании, впрочем, временами она переходила в руки тех, кто в свою очередь завоевывал Пиренеи. Хотя подлинным хозяином острова все эти столетия был пиратский интернационал, также по достоинству оценивший идеальное местоположение Ибицы. Пираты наведывались на остров часто — либо с боем, либо мирно — и делились с островитянами награбленной добычей.

Ибица зажигает

К чему все эти долгие исторические подробности, касающиеся такого крошечного островка в море? (Уверен, львиная доля туристов, с удовольствием отдохнувшая на Ибице, понятия не имеет, на каком оживленном и полном драматических перипетий историческом полустанке коротала дни отпуска.) А к тому, что за два с половиной тысячелетия аборигены волей-неволей научились ладить практически с любыми чужеземцами. Из-за своего расположения Ибица была обречена на то, чтобы служить временным или постоянным пристанищем для самых разных народов и культур. Ну как острову с такой богатой историей со временем не стать и интернациональной туристической Меккой?

В отличие от соседней чопорной Майорки, давно ставшей синонимом элитного (читай — дорогого) отдыха, Ибица более демократична. На острове рады всем — и экстравагантному молодому неформалу, и семейным парам с детьми, и не привыкшему отказывать себе в удовольствиях миллионеру либо знаменитости, и стесненному в средствах студенту. Просто удивительно, как все они умещаются на клочке земли площадью в 570 квадратных километров, и каждый находит себе экологическую и культурную нишу по вкусу. Вот уж, воистину, места надо знать!

Уникальное сочетание моря, солнца и природного кондиционера-озонатора в виде хвойной растительности превратили Ибицу в один из самых популярных островных курортов Средиземноморья. Неслучайно Балеарские острова (и Ибица в частности) имеют самый высокий в Испании ВВП на душу населения, а жители — самую большую продолжительность жизни.

Сегодня сюда приезжают для того, чтобы в буквальном смысле слова отдышаться от пыли, смога и бензина больших городов. А еще — оттянуться. Да так, чтобы чертям стало тошно!

Все началось в бурные 1960-е, когда Ибицу по неведомым причинам признали своей неофициальной столицей и главным местом тусовки хиппи. За ними на средиземноморский пятачок, как мухи на мед, тянулись все последующие молодежные субкультуры. Неформалов влекли на Ибицу, разумеется, не красоты природы, не культурные досто-примечательности и не пронзительно чистый воздух. В разгар местной тусовочной вакханалии на Ибице «дышат» совсем иным, о чем на дверях баров и ночных клубов красноречиво напоминают лаконичные плакатики с изображением хорошо знакомого посвященным листа каннабиса (в просторечье — марихуаны).

В пик сезона, то есть в июле-августе, на этот дивный островок, оккупированный продвинутой европейской молодежью, людям возрастом постарше и взглядами построже действительно лучше не соваться. Грохот музыки из бесчисленных местных клубов (их там без всякого преувеличения называют мегаклубами) доносится, кажется, аж до соседней Майорки, лежащей в 11 морских милях восточнее. А нравы и наряды (чаще — полное отсутствие последних) завсегдатаев подобных заведений могут оказаться слишком сильным испытанием для неподготовленных старичков. Не где-нибудь, а на Ибице, между прочим, был открыт первый в консервативной католической Испании нудистский пляж.

Впрочем, как ни относись к молодежным нравам вообще и к местным мегаклубам в частности, нужно отдать должное фантазии владельцев последних. Так, клуб Privilege (крупнейший в мире, о чем есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннесса) легко способен принять до 9000 (!) любителей активного ночного отдыха. А взбадривает их не только несущаяся отовсюду громоподобная музыка, но и живые картины, проецируемые на своеобразный экран, — сплошную стену воды, стекающей в бассейн в центре танцпола. В другом заведении под названием Amnesia потеря памяти гарантирована, поскольку на протяжении всего ночного действа на танцующих с потолка льются потоки мыльной пены. Кайф, надо признать, полный. И, конечно, самые дорогие и любимые наряды на тусовку в Amnesia надевать никому не порекомендуешь, разве что возникла необходимость в срочной постирушке.

Пейзаж после тусовки

Однако шум, гам и всяческий экстрим, принесшие Ибице громкую славу в молодежной среде, уже к середине сентября сходят на нет. Утомленная бессонными клубными ночами молодая поросль разъезжается по домам. Хотелось бы верить, что учиться. А на остров высаживается десант ценителей иных жизненных радостей. Это солидные семейные пары, артистическая, художественная и литературная богема и многочисленные знаменитости — от Мадонны до Хулио Иглесиаса, давно присмотревшие себе уединенные виллы в окрестных горах.

Что влечет их сюда? Редкое сочетание вещей, в общем, полярных. Здесь первозданная дикая природа и одновременно первоклассный комфорт. Скалистые берега с укромными бухточками, идеальными песчаными пляжами и цветущие луга, сосновые и оливковые рощи (а также миндальные, апельсиновые, фиговые), покрывающие невысокие горы единым зеленым ковром. Сверхмодные бутики — и колоритные бесшабашные хиппи-базары под открытым небом, на которых можно купить модную «хипповую» керамику, плетеные корзины, а также все необходимые аксессуары для кайфовой жизни. Современные отели органично соседствуют с изящной и лаконичной мавританской архитектурой — и белыми домами-мазанками с красной черепицей и узорчатыми оконцами.

На Ибице путешественника ждет весь спектр курортных развлечений: купание, морские поездки на яхтах и катерах, полеты на параплане, гольф, рыбалка, серфинг и прочие водные, а также подводные виды спорта. В отличие, скажем, от соседней Майорки Ибицу давно облюбовали любители дайвинга. Можно поселиться в отеле на традиционной пляжной линии — в расположенном на запад от Старого города курортном районе Плайя-ден-Босса. Там находятся десятки гостиниц, выходящих на многокилометровую песчаную полосу пляжа, самые шикарные рестораны и бары, модные дискотеки и ночные клубы. Но если есть потребность в уединении, можно найти уютные песчаные бухты на противоположной стороне Дальт-Вилы. На их берегах расположено всего по нескольку тихих отелей, соседствующих с вальяжно раскинувшимися рядом богатыми виллами, владельцы которых, надо понимать, знают толк в настоящем отдыхе.

Впрочем, если захочется прошвырнуться после пляжа до города, то кому повредит получасовая пешая прогулка? Пройтись на свежем — нет, свежайшем воздухе с неистребимым ароматом хвои по симпатичной набережной, тротуар которой покрыт даже не асфальтом, а особой керамической плиткой (местный шик!), бросать рассеянные взгляды на тенистый парк, модные магазины, казино и кажущуюся бесконечной «парковку» дорогих белоснежных яхт в порту…

И если надоест гостиничный шведский стол (в местных отелях он, кстати, замечательный), то в городе ждут кафе и рестораны на любой вкус. Причем они предлагают не только средиземноморские яства, но и кухню всех провинций Испании, а также итальянскую, немецкую, китайскую, японскую и пр. К тому же вечерние и ночные удовольствия, после того как с острова схлынул главный их потребитель — молодежь, на Ибице никто не отменял. Все клубы и дискотеки продолжают работу и в несезон, разве что шума поменьше.

Ибица бурлит и зажигает все лето и начало осени вплоть до середины октября. А потом активная туристическая жизнь на острове замирает до следующей весны. Чтобы встретить новые толпы отдыхающих в форме, Ибице нужно перевести дух и привести себя в порядок. Она этим и занимается под молчаливым надзором нависшего над Старым городом величественного и сурового замка-форта арагонских королей. Крепость высится на скале, выступающей в море, и служит безмолвным напоминанием о том, сколько повидал на своем веку этот жизнерадостный остров, широко открытый сегодня для всех желающих отдохнуть на полную катушку.

Ибица - остров свободной любви

Под занавес знойного лета и до конца октября туристы слетаются на испанский “чудо-остров” Ибица. Сюда едет и беспечная молодежь, и звезды кино и шоу-бизнеса, и представители творческой богемы. Одни спешат “оттянуться” в мегаклубах, другие – провести незабываемые деньки на роскошных яхтах и частных пляжах.

Ибица – остров свободной любви

Cafe del Mar, растиражировавшее свое имя миллионами компакт-дисков с томной музыкой для интима, находится как раз здесь. А точнее не в центральной части острова Ибица, а в поселке Сан-Антонио.

Ближе к закату валуны у кафе активно осаждаются полуодетой толпой разноязычной молодежи. Парни и девушки пьют вино, текилу, аперитивы, коктейли и под легкую музыку ждут, когда солнце убежит за горизонт. Закат у Cafe del Mar – это настоящий ритуал, главное местное событие. Каждый “новичок” таким образом, может с легкостью приобщиться к традициям острова.

А традиция у острова одна – хиппи. “Дети цветов”, бесшабашные и сексуально свободные, вышли в 1970 году в свет именно отсюда. Хиппи распахнули настежь двери кафе, где под потолком висят розовые слоники и бармен наливает на выбор сотню алкогольных коктейлей, и отправились навстречу бесконечной любви в кисловатой дымке марихуаны.

С тех пор на Ибице ничего не изменилось: по сей день люди здесь свободны от условностей и предрассудков, придуманных миром порядочных людей и больших денег. На остров едут не столько за тем, чтобы насладиться теплым морем и безупречно ухоженными пляжами, сколько за ночными развлечениями.

Ибица меняет людей до неузнаваемости. Консервативные англичане становятся здесь раскомплексованными, экономные немцы транжирят деньги направо и налево, деловые американцы отключают мобильные телефоны, а прилежные японцы расхаживают по улицам в абсолютно безумных нарядах.

Ибица - от заката до рассвета

Жизнь в эпицентре тусовки Ибицы, самом старом районе Цитадель, прилегающем у старой крепости, начинается ровно в полночь. Освещенные желтыми фонарями улицы наводняет золотая молодежь, манерные трансвеститы, мужеподобные лесбиянки и просто любопытные туристы, приехавшие на остров свободной любви в первый раз. Здесь есть специальный квартал для геев, а татуировки на всех частях тела делают в открытых студиях прямо рядом с кафе и ресторанами.

Но эпатаж всех цветов радуги на улице – это сущая ерунда в сравнении с тем, что творится в ночных клубах Ибицы. Три местных клуба – Pasha, Amnesia и Privilege – бесконечно конкурируют между собой, причем последний способен одновременно вместить более семи тысяч гостей. Поэтому конкуренция в принципе довольно условна – аншлаг гарантирован всем. Ведь недаром мониторы с видеокартинкой из клубов заманивают вновь прибывших уже в таможенной зоне аэропорта.

Движение в клубах начинается часа в три ночи. Для любителей разной музыки есть свои залы – вот только вальс здесь не танцуют… Кульминация клубной вечеринки – лавина мыльной пены, выливаемая на головы одуревшей от танцев толпы. Ритуал традиционно происходит на рассвете, в шесть часов утра.

Поздним утром же, по всем правилам хорошего тона Ибицы, нужно выпить кофе с молоком и съесть теплый круассан в специальном кафе “Круассан Шоу”, как раз в центре острова. Такова вкратце программа-минимум “детей цветов”, приезжающих сюда.

Ибица – отдых для богатых

Но хиппи – не единственная публика, отдыхающая здесь от трудов тяжких. В порту и голубых водах вокруг острова болтается несколько миллиардов долларов, воплощенных во всевозможные яхты, парусники, хромированные моторные лодки. Правда, во время сиесты шикарные яхты выглядят безлюдными, так как их хозяева отсыпаются перед бурными ночками. Хватает здесь для сильных мира сего и гольфовых полей, и теннисных кортов.

Днем состоятельная публика на двухпалубных катерах и яхтах перебирается по морю на пляжи с белым песком вокруг острова-спутника Ибицы – Formantera. Здесь в одной из бухт находится супердорогой ресторан Juan&Andrea, куда публику с яхт подвозят специальные резиновые лодки-такси с таксистами в белых шортах. Ночью на Ибице для дорогих гостей открыты ресторанчики на старинных пиратских виллах, вроде Elefanten.

Но так или иначе, богатые и бедные пересекаются поздно ночью в кварталах Цитадели. Кто-то мостится за столик, чтобы съесть пиццу, кто-то бесцельно бродит по улицам веселой и шумной толпой, а кто-то в одиночестве, спустившись с дорогой яхты, вспоминает уже ушедшую безалаберную и шебутную молодость.

Прогуливаясь по маленькой Ибице можно увидеть и виллы знаменитостей – Шона Коннери, Харрисона Форда и других актеров, а также певцов, художников и спортсменов. Частый гость на острове Карл Лагерфельд, а Виктория и Дэвид Бэкхем и вовсе признаются, что на Ибице их чувства каждый раз переживают новый всплеск. Ибица

Клубиться на Ибице

Полная противоположность чинному заграничному путешествию с обязательными экскурсиями в музеи и неспешными прогулками по историческому центру – безбашенный party-туризм, т.е. выезд в чужую страну с целью развлечься, потусоваться и приобщиться к клубной жизни местной молодежи. Вечеринки и перфомансы продолжаются на курортах круглые сутки, поэтому в порыве безудержного веселья легко потерять счет времени и вообще всякое представление о реальности.

Мировой столицей party-туризма по праву считается испанский остров Ибица в юго-западной части Средиземного моря. Сюда в поисках развлечений съезжаются молодежные компании и ди-джеи со всего мира. Чистейшие пляжи из белого песка, ласковое море, зеленые луга и предгорья, причудливая миниатюрная архитектура делают остров одним из лучших курортов Европы.

Вся жизнь острова сосредоточена вокруг клубов, которых здесь в разы больше, чем муниципальных зданий. Громкая заводная музыка всех возможных стилей раздается здесь буквально из каждого утюга, а дискотеки устраиваются прямо на улицах. Туристический сезон продолжается с мая по октябрь, но и в зимние месяцы иностранцев на Ибице предостаточно. Клубный сезон открывается в конце мая в клубе Es Paradis и стихает только к началу сентября. Вообще любителям спокойного пляжного отдыха ехать сюда летом не имеет смысла: в толпе отъявленных тусовщиков они явно будут выглядеть белыми воронами.

Пик сезона приходится на август. Тогда на острове начинается настоящее столпотворение туристов, на которых не хватает ни такси, ни номеров в отелях, ни кубометров свежего воздуха. Плюс ко всему августовские цены бессовестно завышены, а очереди в клубы тянутся на десятки метров вдоль побережья. Если вам дороги время и деньги и интересно узнать, есть ли жизнь после Ибицы, поезжайте туда в конце июня, в июле или в начале сентября.

Большинство ночных клубов открываются в полночь и работают до утра. Официально вход в клуб и продажа алкогольных напитков разрешены лицам, достигшим 18 лет, и обычно это правило строго соблюдается. Входной билет стоит от 30 до 60 евро, самый дешевый коктейль – порядка 10 евро, вода и пиво – 6 евро. Так что не надейтесь, что захваченной впопыхах полсотни вам хватит на то, чтобы оттянуться по полной программе. Неплохой способ сэкономить – купить билет заранее или запастись флаером: он дает скидку в размере 5-6 евро и один бесплатный напиток.

Приносить в клуб свою выпивку строго запрещено: нарушителям придется покинуть заведение и наслаждаться купленным еще в Duty Free алкоголем в номере (поскольку распитие спиртного на улице карается законом). Дресс-код и фэйс-контроль как таковые здесь отсутствуют, но особо экстравагантных персонажей в некоторые клубы могут пустить бесплатно.

Здоровой альтернативой клубам считаются музыкальные бары (вход в них бесплатный, выпивка дешевле, а музыка та же) и музыкальные пляжи, представляющие собой огромные танцполы на самом берегу моря. Пожалуй, наиболее достойный из них – пляж Playa den Bossa, расположенный в 5 минутах езды от города Ибицы и сплошь усыпанный барами и кафе. Особой популярностью у опытных клабберов пользуется тропический бар Bora-Bora. Цены здесь совсем не скромные, как, впрочем, и публика: в отдельной части клуба для «грязных танцев» посетителей сдвинуты огромные деревянные столы.

В самом центре Playa den Bossa расположен ночной клуб Space, который для самых стойких тусовщиков, протанцевавших ночь напролет и готовых пойти по второму кругу, в 8 утра устраивает что-то вроде afterparty. Заслуживает внимания и Tahiti Bar, главной достопримечательностью которого считается огромный поливальный шланг, из которого толпу танцующих периодически окатывают ледяной водой.

И еще одна немаловажная деталь. Вопреки расхожему мнению, алкогольно-наркотические оргии на Ибице – явление из ряда вон выходящее. Полицейские наряды достаточно регулярно устраивают «зачистки» в клубах и на пляжах, поэтому за вождение автомобиля в нетрезвом виде и тем более употребление наркотиков можно загреметь в местную тюрьму.

Отель на ферме Ибицы: Это только кажется невозможным

Десять лет назад на Ибице была всего пара подобных отелей, сегодня же их число превышает два десятка, а само же понятие «отдых в сельском стиле» или «агротуризм» стало очередным модным словечком. Новое понятие зародилось в Италии, там оно использовалось применительно к фермам, где сдавались комнаты для того, чтобы поддержать финансовое положение владельца фермы. Сегодня же благодаря популярности этой затеи термин принял более гибкие значения: сегодня комнаты уже скорее только имитируют деревенский стиль, да и наличие действующих фермерских угодий уже не так важно. Все, что осталось от первоначальной затеи – традиционные домики, построенные в полях или в лесочке, свежая местная пища и долгожданные тишина и покой.

Прелесть Ибицы, острова размеры которого составляют 50x20 км, заключается как раз в том, что даже останавливаясь в каком-нибудь изолированном и тихим отеле, притаившемся в конце какой-нибудь дорожки, вы все равно будете не далеко от клубов, ресторанов и других развлечений.

Если вы отправитесь на Ибицу в конце сентября или в октябре, то сможете избежать толп туристов, наводняющих остров в пик сезона. В октябре значительно падают цены, у местных жителей появляется больше свободного времени, так что они смогут с удовольствием с вами поболтать, ну и конечно здесь еще достаточно тепло (24-27С), чтобы покупаться или понежиться в бассейне.

1. Can Pere

Из этого отеля, расположенного на центральных холмах, открывается прекрасный вид на остров и океан сосновых деревьев на восточном побережье. Почти всю открытую территорию отеля занимает бассейн с шезлонгами в балинезийском стиле, раскиданными на освещенной солнцем террасе вокруг бассейна. Территория отеля обрамлена медово-золотистыми стенами. Завтрак и ужин подаются в милую столовую или на открытую полукруглую террасу (которая раньше использовалась для помола зерна).

Само здание отеля выполнено в белом цвете в стиле кубизма и располагает девятью номерами. Все номера расположены отдельно друг от друга в переоборудованных помещениях фермы, каждый номер имеет индивидуальную террасу, ванную комнату. И, поскольку Can Pere находится всего в 8 км от центра, вы легко сможете добраться до развлекательных центров.

2. Can XuXu

Этот шикарный, комфортабельный и дорогостоящий отель был построен англо-говорящим парижанином, проработавшим долгое время в мире моды. Отель расположен в 3 км от деревни Сан Джозеп и пляжей Моли, Тарида. Вокруг отеля разбит тропически сад, в котором растут пальмы, редкиецветы, апельсины и финики. На территории отеля расположен отличный бассейн. Отель располагает 6 комнатами (планируется строительство еще трех), номера сочетают в себе элементы классического искусства и грубой ремесленной работы. Все постельное белье выполнено из высококлассного египетского льна и вручную вышито хозяином отеля. Из лучших номеров вы забронируете просторный бежевый номер с видом на море и остров Кониллера, где, как полагают, родился Ганнибал или желтый номер, который проверит на прочность ваш кошелек.

3. Сan Talais

Когда-то дом принадлежал грубоватому английском актеру Терри Томасу, сегодня же дом находится во владении его сына Кушана и его жены и превращен в отель в сельском стиле.

С высоты холма, на котором стоит отель, открываются потрясающие виды на лежащую внизу деревню Сан Карлос, север острова и заливы Кала Мастелла и Кала Лленья. Отель располагает 8 номерами, выполненными в стиле, характерном для цыганских жилищ.

Гостиная отеля выполнена в чисто английском стиле со старыми кожаными креслами, темными полированными полами, фортепиано, камином. Понаблюдайте за дерущимися петухами, загорая у бассейна или завтракая на террасе. Если вам захочется, вам будут готовить ланч и ужин.

Сan Talais по-прежнему функционирует как ферма, здесь даже содержаться животные, например, свиньи, и выращивают многочисленные культуры, устойчивые к засухе: агаву, алоэ вера и др.

4. Can Mari

Большинство отелей такого типа на Ибице построены на территории ферм, переоборудованных владельцами. Can Marti, напротив, является действующей земледельческой фермой. Здесь вы не найдете ухоженных газончиков, кондиционеров и бассейнов. На ферме перерабатывается дождевая вода для орошения посевов, а необходимой энергией ферма обеспечивается за счет солнечных панелей.

Ферма расположена в долине на севере острова и принадлежит шведской семье, это отличное место для путешествия по этому наименее населенному и наименее развитому региону Ибицы. Воспользуйтесь горным велосипедом (услуга для гостей бесплатная) и отправляйтесь в деревню Сант–Джоан или на пляжи Бенирас и Ксаррака.

На ферме к вашим услугам готовы три номера и небольшой домик, все они выполнены в милом домашнем стиле и обладают всеми необходимыми удобствами.

Для детей можно устроить катание на ослах.

5. Atzaro

Открытие Atzaro в 2004г прогремело на весь остров, заметка о событии появилась на первых страницах местных газет, таков был размах амбициозного проекта. Отель расположен в фермерском доме, возраст которого составляет 400 лет. Сам дом построен из серии соединяющихся друг с другом белых кубов, именно здесь и расположено большинство номеров, ресторан и бар. В стиле комнат доминируют индийский и местный стили: деревянные резные панели ручной работы из Раджастана и многоуровневые сосновые потолки. В другом блоке отеля преобладает азиатский стиль, с доминантными чертами культуры Бали и Японии. В некоторых номерах, оформленных в современном стиле, есть собственные бассейны.

Но сам отель лишь часть всего комплекса Atzaro, на обширной территории которого расположен и самый известный спа-курорт Ибицы (с массажем, сауной и процедурными комнатами), 40-меитровый бассейн в ущелье, отдельный плавательный бассейн, ресторан на открытом воздухе и сады с растущими в них жасмином, лавандой и кактусами. Кроме всего прочего здесь есть и культурный центр, в котором расположены художественные выставки, проходят музыкальные мероприятия и многое другое.

6. Pike’s

Pike’s был первым отелем в сельском стиле на Ибице, он был открыт в 70-е гг. австралийским моряком Тони Пайком, купившим здесь землю и намеревавшемся выстроить шикарный отель по своим собственным задумкам и практически своими руками.

Условия здесь просто отличные: неплохие рестораны, небольшой спортивный зал и теннисный корт. Дизайн, напоминающий особняки Санта-Барбары, сегодня кажется немного устаревшим, однако, во всех номерах есть DVD-плееры, мини-бары и кухни. Все гости получают карту Пайка, позволяющую им попасть в списки гостей многих клубов на Ибице.

7. Can Guillem

Город Ибица – один из самых оживленных городов средиземноморья, здесь есть и суши бары и бутики, готовые посоперничать с Сен Тропе и Сохо. Can Guillem – самый близкий отель к микро-метрополису. Отель принадлежит Винченте, человеку, некогда управлявшему крупными гостиничными комплексами, так что здесь вас встретит первоклассный сервис. В 200-летнем здании, сердце всего комплекса, всего 6 номеров, каждый из которых оснащен ванной комнатой. Кроме этого, здесь вы можете устроиться в уединенном бунгало.

Весь комплекс выдержан в монохромном оформлении с огромными гравюрами, изображающими пустыни Аризоны и побережье океана. Наверху расположен балкон, выходящий на юг, раньше здесь сушили томаты и перцы.

8. D-Lite Yoga Retreat

Это не совсем отель в сельском стиле, просто его оформление сочетает в себе элементы сельского стиля и традиционного стиля острова. Отель находится в трех километрах к югу от Сан Карлоса и окружен типичными для этого региона красными почвами и множеством оливковых и фруктовых деревьев. Кипельно белые стены здания контрастируют с преобладающими темными оттенками интерьера. Семь номеров расположены на действующей ферме и расположенных на ее территории постройках. Рядом с бассейном находится огромное миндальное дерево, фокусирующее на себе все взгляды и доминирующее над всей открытой территорией.

В дневной распорядок включены три часа хатха -йоги, занятия проходят на мощеной террасе, идеально для этого подходящей.

В случае, если вы останавливайтесь здесь на срок более 5 дней, вам предоставляются бесплатные услуги няни по присмотру за детьми.

9. Agroturismo Xarc

Этот небольшой отель был открыт в прошлом году и находится в 5 км от города Санта Эулария. Сам отель представляет небольшое здание, построенное в традиционном островном стиле вокруг бассейна. Большие номера отеля с их покатыми потолками, каменными стенами, встроенными ванными и душевыми – не напрасная трата денег.

На ферме выращиваются апельсиновые, персиковые и оливковые деревья, а вокруг вас ждут многочисленные дороги, по которым можно путешествовать на горнгом велосипеде (бесплатная услуга для гостей отеля). Завтрак включен в стоимость номера.

10. Es Cucons

На северо-востоке Ибицы сосредоточились многочисленные фермы, говорят, что их форма и белые фасады некогда вдохновили Ле Корбузье. В дизайне комнат тоже прослеживается островной стиль: крыша, сложенная из слоев сабинской сосны. крошечные окошки, стены метровой толщины (сохраняющие прохладу в летние дни). Все комнаты обладают необходимыми удобствами, у некоторых есть даже индивидуальные террасы.

На Ибицу - за закатом и татуировками

Хоть раз в жизни стоит побывать на Ибице - острове мировой богемы и сексуальных меньшинств, настоящих хиппи и отвязных «клабберов», богатых прожигателей жизни и неприметных офисных сотрудников, которые приехали «оторваться по полной». Времени не так много, и хочется успеть все. Куда же отправиться в первую очередь?

Вечеринка в Los Fabulosos

Ибица меняется! Самому популярному и востребованному стилю (house) уже брошен вызов Ибица меняется! Самому популярному и востребованному стилю (house) уже брошен вызов. Ярким примером тому служит новая музыкальная вечеринка под названием Los Fabulosos. Дебют проекта намечен на 19 июля в Ibiza Town неподалеку от пригорода Figueretas. Сами мелодии пока засекречены, известно лишь, что это будет смесь южноамериканской и африканской карнавальной музыки в современных обработках. На открытие обещал наведаться культовый лондонский иллюзионист Анна Дрюри.

Завтрак в отеле Pikes

На богемном острове всегда можно встретить немало знаменитостей. Настоящая усадьба XV века, расположенная вдали от туристических троп, именуемая гостиницей Pikes, - одно из таких мест. Известность ей принес великий дуэт Wham!, состоящий из Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, снявших здесь в свое время клип «Club Tropicana». Сегодня в отель частенько наведывались Фредди Меркури, Хулио Иглесиас, Кайли Миноуг и Наоми Кэмпбэл.

Насладиться классическим английским завтраком, включающим в себя бокал шампанского и порцию «Кровавой Мери», вам предложат за 14 евро. Где еще можно так дешево избавляться от похмелья, поджидая встречи с Кайли Миноуг?

Пара коктейлей перед вечеринкой в Rock Bar

На берегу Ibiza Town множество баров На берегу Ibiza Town множество баров. Выбирай - не хочу! Но так уж повелось, что самые именитые тусовщики острова и знаменитости, чтобы опрокинуть пару-тройку коктейлей, заглядывают именно в Rock Bar. Летний и закрытый бары обслуживает самый дружелюбный на острове персонал.

The Ibiza Rocks Hotel

Любители рок-н-ролла - все сюда! Работающие круглосуточно пабы этой гостиницы заполнены самыми известными группами. В номер можно заказать не только пиццу, но и татуировщика. Не выходя из отеля, можно закупить рокерского камуфляжа на всю семью. Информация для тех, кто уже решил забронировать комнату, здесь.

Уроки йоги на Ибице

Ибица с давних пор считается одним из лучших мест в Европе для занятий йогой. Центр йоги расположен на вилле, принадлежащей супружеской паре из Лондона. Дом стоит на горе в окружении сосен, в двух минутах ходьбы от пляжа. Недельное проживание в этом месте обойдется недорого, еще дешевле можно поселиться в небольшом бунгало. На занятия йогой отводится 3 часа ежедневно, остальное же время отдыхающие могут планировать по своему усмотрению.

Фиеста

Фестивали - неотъемлемая часть календаря Ибицы. Ежегодные праздники сопровождаются парадами, танцами, горами деликатесов и реками спиртных напитков. Планирующим посетить Ибицу 23 июня стоит заглянуть на праздник Nit de Sant Joan, на котором аборигены сожгут огромное чучело и исполнят в честь этого у костра ритуальный танец.

В июле Ибица празднует Dia de Verge del Carmen - день покровителя всех мореплавателей. 24 августа Сан-Антонио загорается фейерверками в честь Dia de Sant Bartomeu. В тот же день проводятся соревнования по плаванию на лодках и стрельбе из рогатки.

Экскурсии

Если после ночи останутся силы, можно отправиться на одну из самых популярных экскурсионных программ - прогулку на катере вокруг Санта Агнесса.

Любителям более активного времяпрепровождения предлагаем пройтись от Playa d'en Bossa к Es Cavellet - самой южной точке Ибицы. Главное задание этого маршрута - подъем на самую высокую гору острова Sa Talaiassa в Сан-Хосе.

На велосипеде по Формантере

Маленький островок Формантера на юге Ибицы остается одним из немногих мирных и тихих мест. Объехать его вдоль и поперек на велосипеде можно всего за один день. А по пути удастся покупаться на ближайших пляжах, ведь Формантеро славится самыми красивыми и чистыми побережьями в Испании. Цены на прокат велосипедов очень демократичны, особенно в сравнении с самой Ибицей. Добраться до острова несложно. В летний сезон несколько раз в день из Ibiza Town отправляется паром.

Закат

Туристы покупают специальную экскурсию в Сан-Антонио, которая так и называется «Закат». К сожалению, непосредственная близость баров друг к другу и неимоверное количество людей могут немного испортить зрелище. Хотя все-таки есть одно место, которому удается сохранить уединение - Cafe Mambo. Желающим насладиться закатом в одиночестве лучше отправиться на запад острова.

Едем на Ибицу

Едем на Ибицу Наиболее известный остров Балеарского архипелага – Ибица, манит к себе любителей развлечений без остановки из-за своей особой атмосферы вечного праздника и свободы. Уже с самого начала лета здесь много молодежи, а к августу численность туристов просто невероятна.

Наиболее популярное место, где отдыхает европейская молодежь – это курорт Ибица. Также известны своей ночной жизнью такие места как Плайя-Ден-Босса и Таламанка.

Однако, наиболее известные клубы находятся рядом с Ибицой:


Лучший клуб мира 2006 года - Amnesia club, известен пенными вечеринками;
Самая масштабная дискотека в мире – Priveledge. Тут есть бассейн, отличное шоу акробатов, гитаристов, певцов и огненное шоу;
Space – огромный клуб, с большим числом геев и секьюрити. Вид на аэропорт с взлетающими и садящимися самолетами придает клубу особый шарм;
Pacha – один из старейших клубов, в котором всегда много посетителей;
El Divino – распологающийся на воде клуб, добраться к которому возможно только на катере.


Клубы удивляют довольно низкими ценами на спиртное, и очень высокими на воду, которая стоит от 7 евро за бутылку.

На острове есть места и для спокойного семейного отдыха - Портинач и Санта-Эулария-дес-Риу.

Остров насчитывает 56 пляжей, 14 дайвинг центров, 20 школ парусного спорта. Везде можно взять напрокат лодки, катамараны и каноэ.

На Ибице множество ресторанов с кухнями со всего мира, на любой вкус и кошелек.

Шопинг на Ибице сравнительно дорогой, но к сентябрю случаются масштабные распродажи. На пешеходных улицах квартала La Marina столицы или на набережных в других городах есть много лавок с сувенирами. Магазины и бутики предлагают клубную одежду и одежду от лучших мировых модельеров.

Одеваются на Ибице кто как может. Чем необычнее наряд – тем лучше. Наградой за экстравагантность может быть бесплатный вход в клуб.

В приморском городе Santa Eulalia еженедельно проходят ярмарки хиппи, где можно стать владельцем таких вещей ручной работы как браслеты, бусы и прочие фенечки.

Дешевле всего перемещаться по острову на автобусах, расписание которых висят на остановках. Альтернативой может служить более дорогое лодочное такси и еще более дорогое автомобильное. Если у вас есть кредитная карта и водительское удостоверение международного образца, можете взять напрокат машину. Также для этого необходимо иметь возраст не менее 21 года и стаж вождения, равный одному году.

С начала июня до середины октября знойное солнце, теплое море и безоблачное небо вам гарантировано. Зима на острове достаточно теплая. Среднегодовая температура около +18 градусов Цельсия.

Черные волны, пенные клочья. В приморской Малаге

Слово "Малага" у россиян ассоциируется с сортом вина. А между тем этот средиземноморский город богат памятниками седой старины.

"Народ-богомолец"

Путешественники, прибывающие в Малагу с моря, сходят на землю, а точнее, на бетонный мол, ограждающий гавань от штормовых волн. Прямо перед ними возвышается гора со сложной системой средневековых оборонительных сооружений. Слева - грот и бухта.

Гордость Малаги - Аламеда - широкий бульвар, составляющий лучшую часть города. По ней мы пройдем к кафедральному собору. Дойдя до Морской площади, сворачиваем на Мельничную улицу, и перед нами открывается эта громада. Собору явно тесно от прилегающих к нему домов, и осталось немного мест, откуда можно охватить здание храма во всем его великолепии.

Лучше всего он виден с двух небольших площадей, примыкающих к нему: одна носит название Епископская, другая - св. Августина. Здесь и вход в собор: "Внутри всё недурно и богато, - пишет граф Салиас. - Показали нам резной из ореха хор, говоря, что это восьмое чудо света, затем показали Мадонну Мурильо".

Ныне собор находится в состоянии какого-то оцепенения. По-прежнему не достроена его вторая колокольня-башня; чувствуется, что здание храма прошло через серьезные испытания. В 1931 г. в Малаге побывал Илья Эренбург, который стал свидетелем того, к чему привела власть толпы, опьяненной коммунистической идеологией: "В Малаге было 37 церквей и монастырей. 36 сожжены весной этого (1931 - авт.) года. Остался один собор, большой, светлый".

Один кабальеро жаловался в те дни писателю на бесчинства погромщиков: "Они сожгли все церкви, это катастрофа для Малаги! В Гренаде - Альгамбра, в Севилье - Альказар, а в Малаге только и были что климат, да церкви... Необходимо разъяснять иностранцам, что в Малаге народ спокойный, богомольный". Так передает Эренбург свою беседу с жителем Малаги, добавляя с иронией: "Этот монолог произносится возле развалин епископского дворца: "богомольный народ" поработал неплохо".

С окончанием гражданской войны 1936-1939 гг. в Испании по приказу Франко началось строительство 700 новых церквей. Восстанавливались разрушенные за годы войны церкви и монастыри, в том числе в Малаге.

Убой быков

Выйдя из собора, проследуем мимо монастыря цистерцианцев. Вскоре перед нами покажутся крепостные сооружения Альказабы. Со стен крепости открывается здание "Пласа де Торос", или арены для боя (точнее, убоя) быков. Сверху хорошо видны маленькие фигурки мальчишек, которые отрабатывают приемы тореадоров. Зрителей нет, но в их воображении арена цирка заполнена до отказа.

Спустившись вниз с крепостных стен, мы подошли ближе к зданию цирка. Красочные афиши извещали, что на днях состоится коррида, в которой примут участие знаменитые тореадоры. Но мы - паломники, скитающиеся по Средиземноморью для поклонения христианским святыням, и нам негоже предаваться мирским развлечениям, тем более сопряженным с жестокостью и кровопролитием.

Это относится и к местному духовенству: католическим прелатам посещение боя быков запрещено законами Церкви. Но на каждое правило есть исключение. Вот что писал в 1902 г. по этому поводу журнал "Мир Божий": "Это не мешает им (испанскому духовенству - авт.) усердно посещать любимое народное зрелище, и в Испании не найдется ни одного священника, который бы не был любителем боя быков. Те архиепископы и епископы, которые состоят членами сената, имеют даровые билеты на эти представления, и никогда еще ни один из них не отказался от этого права. Остальные епископы, на которых не распространяется привилегия, заваливают просьбами министров насчет получения входного билета".

Но в целом Католическая Церковь пыталась противодействовать увлечению корридой. Об одной такой попытке сообщал в 1863 г. протоиерей Константин Кустодиев. "В июле месяце архиепископ Бургоса, пользующийся большим авторитетом в Испании, обратился к правительству с прошением по поводу известного боя с быками "Коррида де Торос". Прошение было условное, - что если правительство не может совершенно запретить эти ужасные представления, то чтобы, по крайней мере, оно запретило их по воскресным и большим праздничным дням".

Рассказав соотечественникам о тех трагических событиях, которые разворачивались на аренах сражений, протоиерей рисует отталкивающие картины умерщвления животных на потребу публике, жаждущей острых ощущений. В заключение своего рассказа он снова возвращается к просьбе. "Архиепископ Бургоса восстает против корриды с некоторой робостью, восстает и вместе как бы уважает это национальное испанское увеселение".

Почему же Католическая Церковь оказалась бессильна в борьбе с национальной страстью? Послушаем, что говорит по этому поводу протоиерей Константин. "В то время, когда духовенство испанское было в силе, когда судьба народа испанского была в его руках, оно не возвышало голоса против этого варварского увеселения. Инквизиция, отыскивая небывалые вины, не находила ничего противорелигиозного и противонравственного в корридах: она в корридах как бы питала себе соперника, чтобы выставить народу в своих кострах еще более ужасные и более варварские зрелища. Испанские корриды получали некоторое освящение со стороны самой Испанской Церкви. Так например, корридами праздновала Испания провозглашение догмата Immaculata Conception (Непорочного зачатия Девы Марии - авт.). С давних времен и доныне ведется, что при каждой корриде присутствует священник в облачении, и с Дарами, чтобы в несчастном случае подать помощь добровольным самоубийцам.

Религиозные испанские легенды рассказывают много случаев, как быкобойцы, оказавшись уже на рогах быков, спасались по явлении им в эти минуты изображения Божией Матери Толедской, де Пилар, де Соледа и других, спасались, давая в эти минуты какие-нибудь религиозные обеты. Правительство не уважило и половинной просьбы архиепископа Бургосского. Уважить его просьбу значило встревожить против себя общее мнение. Испанцы слишком любят, слишком дорожат своим национальным увеселением, чтобы дозволить ненаказанно какое бы то ни было на него посягательство".

Танцы и краски

Сегодня заезжий турист вряд ли может увидеть испанские танцы где-нибудь, кроме как на сцене. А когда-то Малага была не такой "зажатой", как ныне. Танец выплескивался на улицы и площади. В.П. Боткин мог наблюдать за танцующими прямо из окна своей гостиницы, находившейся на небольшой площади Мавров. Это было летом 1845 г., а почти через полвека в доме, стоявшем на другой площади, родился мальчик, который во крещении был наречен Пабло. Эта площадь - Плаца де Мерсед - по праздникам также превращалась в праздничную сцену. А юный Пабло мог смотреть на танцующих из окна своего дома, который сохранился до наших дней. Сегодня там музей-квартира Пабло Пикассо.

Быть может, именно здесь надо искать истоки жизнерадостного творчества художника. Ведь живопись Пикассо - это буйство красок, словно воспроизводящее его юношеские воспоминания.

...Поздно вечером паломники возвращаются вдоль по Аламеде к месту ночлега. И кажется, что шелест деревьев нашептывает строки Антонио Мачады:

Черные волны, пенные клочья.
Запах жасмина и моря.
Малага ночью.

Валенсия. Пять погребов

Валенсия всегда была любима путешественниками – за климат, праздники и кухню. Вино в число особо привлекательных черт этой гостеприимной земли долгое время не входило

Что-то не получалось – хотя и климат здесь подходящий, и люди работать не ленятся. Винные журналисты даже писали обидные вещи: дескать, вина Валенсии любят мадридские пьяницы – за низкую цену и отсутствие похмелья. А дальше Мадрида их и не возили. В общем, так себе были вина. Но некоторых местных виноделов такое положение совершенно не устраивало. В конце 80-х годов прошлого века они взялись за дело. И вот Валенсийский институт экспорта пригласил посмотреть, что у них получилось.

Каждая бодега, "погреб", где мне довелось побывать, по-своему замечательна. Масштабы "Черубино Вальсанджакомо" поражают воображение. Огромные танки для вина высотой с трехэтажный дом занимают всю немаленькую территорию винодельни. Объясняется это тем, что "Черубино" производит невероятное количество так называемого вина "балк", то есть вина, принципиально продающегося неразлитым в бутылки. Приезжает такая цистерна куда-нибудь в Таиланд (или в Россию), и местные проворные "виноделы" разливают ее содержимое в бутылки с удовлетворяющими местные же вкусы этикетками.

Хорошее ли вино, спросил я у встречающей стороны. Столовое, честно ответили испанцы. Но оговорились: хорошее столовое. Вот только русские покупатели просят, чтобы в красное сухое мы добавляли сахар, – вы не знаете, почему? Мне сделалось неудобно. Помимо "балка" эта бодега производит и вполне приличные вина – как положено, выдержанные в бочках и разлитые по бутылкам. Главная же гордость – мускат "Москатель Витторио DO Валенсиа" (DO – "наименование по происхождению"), названный в честь основателя предприятия, Витторио Вальсанджакомо, начавшего семейное дело в 1831 году в Швейцарии, в итальянском кантоне. В конце XIX века его потомок Черубино решил перенести бизнес в Испанию, и выбрал для этого Валенсию и Аликанте. Бодега до сих пор остается семейным предприятием, несмотря на растущие объемы производства и продаж.

Бодега "Торре Ориа" была основана как семейное предприятие, но с 1991 года перешла во владение промышленно-торговой группы "Натра Груп", что однозначно пошло ей на пользу. Во-первых, если вы решите купить бутылку кавы – испанского игристого вина – из Валенсии (не важно, в каком городе мира), скорее всего это окажется бутылка, разлитая на "Торре Ориа": здесь производится 1 миллион бутылок кавы в год. Во-вторых, сильно выросло качество и других вин бодеги. Именно здесь я сделал открытие, о котором предупреждают винные критики путешествующих по Испании вообще и по Валенсии в частности: среди моря ничем не примечательного вина вдруг попадается вино, сияющее как солнце. "Торре Ориа Каберне Резерва", купленное в магазине при бодеге за два с половиной евро, оказалось невероятным. Девяносто девять баллов из ста. Купаж – 80% каберне совиньон, 20% мерло. Выдержка – 18 месяцев в новых дубовых бочках и 24 месяца в бутылках. Что-то, похоже, они скрывают. Или просто земля здесь такая.

Качество вин возрастало от погреба к погребу. Авантюрный и расслабленный энолог Даниэль Бельда, хозяин, лицо и мозг бодеги "Дж. Бельда", – личность необычайно харизматичная. Таковы же и его вина. Они обладают настолько индивидуальным характером, что классифицировать их затруднительно. Они, безусловно, хороши. В свое время Даниэль волевым решением изменил политику семейной фирмы, основанной в 1931 году его отцом, заявив: "Больше никаких виноматериалов! Никакой дешевки!" Когда все вокруг стали сажать темпранийо, он усмехнулся и стал заниматься международными сортами. В результате сейчас Бельда делает ни на что не похожее мерло, гениальный каберне-совиньон и даже пино-нуар, что при валенсийском климате совсем уж фантастично. Он также добавляет в купажи испанские монастрел, тинторера и бобаль, неожиданно смешивая их со своим ширазом и добиваясь таким образом весьма впечатляющих результатов. Он не подает заявок на присвоение его винам наименования по происхождению, не видя в этом особого смысла: "Кто хоть раз пил мои вина, тому объяснять ничего не надо".

Фелипе Гутьеррес де ла Вега начал заниматься вином в 1973 году. Через одиннадцать лет он продал первую партию – за 11 тысяч песет (это примерно 11 тысяч рублей, то есть почти ничего). А в 2002 году его вино "Каста Дива" было подано к десерту на свадебном обеде принца Фелипе. В винных подвалах бодеги "Гутьеррес де ла Вега", расположенной не очень далеко от забитых отдыхающими пляжей Аликанте, постоянно звучит классическая музыка. В основном опера. Потому что Фелипе считает: это хорошо для вина. Он дружит с Монтсеррат Кабалье, и она время от времени приезжает в гости. И еще Гутьеррес де ла Вега делает такие мускаты, сухие и сладкие, что назвать их хочется не иначе как сказочными. Да что говорить, когда речь заходит о традициях виноделия Аликанте, прежде всего вспоминают эту бодегу, ее хозяина и вина "Каста Дива".

Каких вершин может достигать мастерство энолога, стало очевидно при посещении винодельни "Энрике Мендоса". Если, скажем, упомянутый выше Гутьеррес де ла Вега – сторонник эзотерического подхода к виноделию, то Энрике Мендоса, напротив, применяет исключительно научные методы. Каждая лоза снабжена датчиками влажности. Полив регулируется компьютером. Причем цель преследуется далеко не банальная, типа "пусть роботы работают". Энрике воздействует на урожайность винограда – он ее понижает, что нормально, но новаторским методом, значительно уменьшая размер каждой ягоды. В результате он получает вина с неоклассическим характером, которые нравятся и критикам, и покупателям, и коллекционерам. Эти вина обладают весьма большим потенциалом старения. И еще они очень похожи на "Бордо", на "Сент-Эмильон" – своим основательным характером и ясной минеральностью.

В общем, что здесь можно сказать. Времена пренебрежения ко всем винам, кроме французских, ушли в прошлое – это ясно даже неспециалисту. Но не следует вырабатывать новых стереотипов. Испания – это не только "Риоха". В Валенсии тоже есть что посмотреть. И выпить.

Тайны мадридского шопинга

Испанская мода — не самый громкий феномен в категории от-кутюр, тем не менее на рынке прет-а-порте и уж тем более в массовом секторе испанцы вполне преуспели. Страна, породившая Zara, сначала приучила к этой марке всю Европу, а затем наводнила ее и западную, и восточную части магазинами Mango, Stradivarius и Bershka. Эти марки недорогой одежды пристально следят за модными тенденциями, обновляя свои коллекции по несколько раз за сезон.

Очевидно, что в Мадриде как столице королевства сосредоточены все ключевые модные бренды — и дизайнерские, и массовые. В самом центре города, в районе неподалеку от площади Испании, находится своего рода дворец Zara. В большом многоэтажном универмаге продают мужскую, женскую, подростковую и детскую одежду, сумки и аксессуары, а на самом верхнем этаже — товары для дома. Разумеется, это не единственный, хотя и самый большой, магазин Zara в городе. Марка заметно обгоняет своего шведского конкурента H&M по количеству торговых точек. Другие магазины недорогой одежды в большом количестве представлены в районе проспекта Кастельяна, у ворот Алкала.

Покупать как Макарена

В знаменитой некогда песенке про Макарену упоминалось, что она девушка непростая и за покупками хочет ходить только в Corte Ingles. Под вывеской с зелеными буквами работает крупная сеть испанских супермаркетов и по совместительству универмагов, аналогичных финскому «Стокманну», знакомому россиянам не понаслышке. В Corte Ingles при желании можно купить практически все необходимое для жизни — от средств личной гигиены, духов и одежды до постельных принадлежностей, сковородок и, собственно, продуктов. Другое дело, что это получится дороже, чем в других магазинах.

Испанцы — нация прижимистая. Тем не менее даже самые экономные из них время от времени наведываются к стеклянным дверям Corte Ingles, поскольку им хорошо известно о практике магазина время от времени устраивать специальные акции, действующие в отношении различных товаров. Кроме того, каждое лето и зиму магазин устраивает распродажи, делая серьезные скидки на многие вещи.

Как-то таксист, который вез меня из аэропорта Барахас, сказал мне, что я приехала не вовремя: «Распродажи в Corte Ingles уже неделю как закончились». По его словам, он раньше сам там работал и с тех пор привык одеваться только в этом магазине. Разумеется, вещи он покупает со скидкой в 50–75% и делает это нечасто, поскольку подобные скидки встречаются в этой сети отнюдь не регулярно и далеко не на все товары.

В Мадриде универмагов Corte Ingles не один и не два, но при этом там почти всегда многолюдно. Иностранцы оценивают возможность сделать интересную заграничную покупку или пытаются найти дорогой сувенир. Что до местных жителей, то практически у каждой мадридской женщины найдется дома хотя бы один шарф, платок, сумка, купленные в Corte Ingles. У испанского мужчины это может быть тот же шарф, зонт, перчатки и т. д. Учитывая, что универмаг закрывается по мадридским меркам поздно — в 22:00, он часто остается последней возможностью купить продукты или воду. Остальные продуктовые магазины закрываются в Испании намного раньше, что в Европе считается обычным делом, а для российского туриста пока остается диковинной и серьезной проблемой.

Книги Fnac

Рядом с одним из центральных Corte Ingles расположена башня другого гиганта — книжного универмага Fnac. Это не просто магазин, но и клуб по интересам, и читальный зал, и место встреч, и центр для проведения тематических мероприятий. Во Fnac можно найти литературу любого жанра, от художественной до академической. Здесь продаются книги на любой возраст, включая самых маленьких, для которых найдутся затейливые альбомы с разворачивающимися оригами внутри. При желании можно подыскать книгу как на испанском, так и на языках других провинций королевства (каталонский, баскский, галисийский), а также на основных европейских языках.

Верхние этажи отданы под аудио- и видеодиски. Ассортимент представлен и по географическому признаку, и по тематическому, и персонализированно — по исполнителю или режиссеру. Здесь можно подобрать себе неплохую коллекцию испанской музыки или фильмов, включая совсем старые. Диски перед покупкой разрешается прослушать или просмотреть. Правда, с недавнего момента это разрешение почему-то стало избирательным, возможно, как временная мера.

Аутлеты Плезантвиля

Приученные к суровым условиям выживания, испанцы бережливы и деньгами сорить не любят, однако при этом они тщеславны, и многие стремятся покрасоваться. У мадридцев обе эти национальные черты выражены гипертрофированно, и очевидно, что здесь не могла не получить развития идея аутлетов. Стоки самых известных локальных и мировых брендов вынесены за границы Мадрида и образуют настоящие деревни.

Собственно, местные аутлеты так и называются — «деревня такая-то», например Las rozas village. Впрочем, она больше напоминает не деревню, а поселок городского типа — крошечный, но со своими улицами, зданиями, аллеями, газонами, фонтанчиками, скамейками и верандами. Только здесь никто не живет — в разной фактурности домиках расположены магазины, продающие прошлые коллекции брендов Burberry, Hugo Boss, D&G, MaxMara, Cavalli и т. д. Есть, разумеется, и марки попроще — Tommy Hilfiger, Diesel, Calvin Klein. Встречаются бутики и испанских дизайнеров.

Устав от шопинга, можно сделать небольшой перерыв — посидеть на лавочке перед фонтаном или зайти в кафе перекусить. На территории «деревни» открыт даже небольшой Starbucks. В общем до 22:00, когда закрываются магазины, здесь найдется чем себя занять.

Las rozas village выглядит как киношный Плезантвиль, где все нарядно, чистенько и аккуратненько. Для полной завершенности эффекта не хватает лишь прозрачной крыши, которая укрыла бы город от непогоды. Но крыши нет — и холодные колючие капли дождя внезапно возвращают посетителей деревни в реальность: это не Плезантвиль, это просто аутлет в нескольких километрах от Мадрида, рай для экономного шопоголика.

Добираться в Las rozas village удобно либо на собственном автомобиле, либо на автобусах, отходящих с мадридской остановки Монклоа каждые 20 минут. Автобусный маршрут занимает около 40 минут. Самый невыгодный вариант — поездка на такси, которая обойдется как минимум в 20–25 евро вне зависимости от того, из какой части города вы отправляетесь в деревню. Цена на услуги таксистов на обратную дорогу может окончательно испортить радость от посещения аутлета.

Полюбить Севилью в холода

Андалусия – родина всех типично испанских образов. Коррида, фламенко, кастаньеты, Кармен – все это пришло отсюда.

Андалусская столица – избалованный ребенок в семье испанских городов. Севилье всего досталось больше остальных: солнца, неба, цветов. Это фантастически красивый город.

В самом его центре возвышается мощное здание. На осмотр невероятных размеров кафедрального собора стоит зарезервировать 2–3 часа. Этот третий по величине храм в Европе как будто аккумулировал в себе всю мощь и величие готики – особо впечатлительные посетители выходят слегка подавленными. Мимо тут же проплывает суперсовременный трамвай космического вида.

Прийти в себя от увиденного можно, побродив по узеньким улочкам шикарнейшего квартала Сантра-Круз. Прелестное сочетание апельсиновых аллей и цветной мозаичной плитки придает ему особый колорит. Мавританский стиль в отделке домов достиг своего апогея именно в Севилье – мозаика везде: ею украшают фасады, выкладывают номера домов, названия баров и улиц.

Герань и розы на подоконниках и балкончиках дополняют картину. Благодаря мягкому климату город утопает в цветах чуть ли не круглый год, а апельсиновые деревья увешаны плодами. Но не пытайтесь их пробовать – это декоративный сорт!

Лицо современной Севильи – остров Ла-Картуха с его замысловатой модернистской архитектурой. Футуристический мост, спроектированный известным архитектором Сантьяго Калатравой, соединяет остров с районом Триана, где селятся люди творческих профессий. Сейчас здесь парк развлечений – с планетарием, монорельсовой дорогой, скоростными горками и многими другими развлечениями. Вечерами в той же Триане проходят вечеринки фламенко.

Обязательный пункт туристической программы, андалузская коррида, зимой или весной недоступен – не сезон. Но на вторую по величине в Испании арену водят группы с гидами. Вас проведут внутрь, расскажут, что и как, а потом отведут в музей сражений с быками.

7 опер сюжетами основываются в Севилье (“Дон Жуан” и “Свадьба Фигаро” Моцарта, “Сила судьбы” Верди, “Фиделио” Бетховена, “Севильский цирюльник” Россини, “Кармен” Бизе и “Севильский цирюльник” Паизиелло).

Советы путешественнику:

Хотите жить “бюджетно” – найдите 2–3-звездочный отель, где за 50 евро вы получите номер с туалетом и душем, телевизором и мини-баром. Еще дешевле жить в пансионе – квартире, переделанной в мини-отель. Но душевая, возможно, будет общей.

Позавтракать в Испании вам удастся не раньше обеда. Большинство кафе открываются и готовы накормить посетителей лишь в полдень.

Вино – и очень неплохое – подают во всех барах, бокал стоит 2 евро. Белое здесь сильно охлаждают. Сначала это кажется странным, а по возвращении из путешествия ловишь себя на мысли, что хочется последовать испанской традиции.

Интересные факты о Севилье, Испании и испанцах:

Фабрика Кармен. Старинная табачная фабрика Севильи, где по преданию работала роковая красотка, выглядит как дворец. Над аркой до сих пор висит каменная вывеска “Fabrica real de tabacos”. Сейчас здесь городской университет.

Трапеза в Испании начинается с тапас – закусок, подаваемых на небольших тарелочках. А знаменитое сладко-терпкое вино производится в городке Херес-де-ла-Фронтера.

Ни одна страна Европы не отдыхает больше, чем Испания. Самый щедрый на праздники месяц в Испании – декабрь: 6 декабря – День испанской конституции, 8 декабря – Непорочное зачатие, 25 декабря – Рождество. Кроме государственных праздников, в каждом населенном пункте чествуют своего святого-покровителя.

Хулио Иглесиас, известный испанский певец, в молодости играл в футбол в мадридском “Реале”.

У испанской королевы Софии есть далекие русские предки.

Магия Малаги

Родной город Пабло Пикассо - это больше, чем просто ворота в Коста дель Соль. Прославленный испанский порт является культурным и историческим центром целого региона, и он куда более колоритный, чем расположенная неподалеку Марбелла.

Еда

В Малаге можно попробовать как знаменитые национальные вина, так и продукцию местных виноделов. Основной сорт винограда здесь - москатель. Что касается еды, то любителям поесть тоже скучно не будет. Полакомиться пирожными с кофе рекомендуем в кафе Lepanto или Casa Aranda, где вам предложат горячий шоколад и пончики. Для гурманов - ресторан Cafe Paris, удостоенный звезд Мишлен.

Пикассо

Нельзя побывать в Малаге и не посвятить хотя бы часть времени прогулке по местам великого Пабло Пикассо. В городе есть музей (www2.museopicassomalaga.org), в котором собрано около 200 скульптур и картин, созданных мастером. Дом художника, который жители Малаги называют Casa Natal, стал своего рода местом поклонения для почитателей таланта Пикассо со всего мира.

Пляжи

Главный пляж городаназывается La Malagueta. Классный песок туда привезли из пустыни Сахара, зато атмосфера праздника и веселья местная. Вдоль берега имеется много кафе, которые испанцы зовут Chiringuitos. Если хочется отдохнуть в более гламурной обстановке, ваш выбор - пляж Banos de Carmen рядом с рыбацкой дере-вушкой Playa de Palo.

Старый город

Используйте собор как ориентир и прогуляйтесь по Старому городу. Строительство храма (в народе его величают La Manquita, или по-нашему - "однорукий", потому что одна из его башен так и не была достроена) продолжалось два века. В результате получилось сооружение, снаружи выполненное в стиле барокко, с готическим убранством внутри. Не забудьте пройтись по магазинам в исторической части города, где вы найдете вкуснейший сыр, ветчину и клубнику.

Влияние востока

Исламское влияние в Малаге чувствуется повсеместно. Как память о владычестве мавров, до сих пор стоит крепость Альказаба. Кроме того, жители любят бывать в турецких банях. А еще в городе есть множество кафе с восточной кухней.

Санта-Крус-де-Тенерифе и Канделярия. Что посмотреть?

Фото: Chris Jenner, Shutterstock Санта-Крус-де-Тенерифе – столица острова Тенерифе и одноименной провинции Испании (там даже работает автономный парламент). «В просторечии» – просто Санта-Крус, хотя городов с таким названием в мире немало.

Но здесь «святой крест» – (Санта Крус) – совсем не случаен. Именно здесь высадилась первая военная экспедиция испанских конкистадоров, и в честь этого командующий силами Алонсо Фернандес де Луго водрузил на побережье серебряный крест. Оказалось, что навсегда, хотя попытки отвоевать остров были, и попытки серьезные.

В 16 веке Тенерифе становится важнейшим центром – перекрестком между Африкой, Старым Светом и Вест-Индией (Америкой). Остров стал оплотом для испанского флота, который возвращался из Америки с драгоценностями, специями, индейцами в цепях – рабами. Такие немыслимые сокровища не могли остаться без пристального внимания пиратов, которым тайно покровительствовали английская и французская короны.

Знаменитый пират Вильям Блейк даже захватил порт в 1657 году, но был отброшен в море. Не менее знаменитый английский адмирал Нельсон, командующий английским флотом, в 1797 году долго осаждал город, но потерпел страшное поражение. Именно там артиллерийским снарядом ему оторвало правую руку, когда он уже высаживался в лодку, чтобы добраться до заветного берега.
Скульптуры на улочках города (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Впрочем, несмотря на многочисленные крепости, построенные испанцами, пираты и в последующем пробовали город «на зуб», но безуспешно. А Санта-Крус расцвел. Примеры гражданской и религиозной архитектуры испанского барокко заметны в старой части города. Многие улочки сохранились еще с 16 века: дель Кастийо, деля Крус Верде, де ля Канделярия. Фасады домов в определенной цветовой гамме, украшенные деревянными балконами, – это так называемый «канарский стиль». Много зелени, сады и зоопарк, музеи и исторические монументы.
Католический колледж в старой части города (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Одна из интереснейших площадей – площадь Испании, выходящая прямо к океану. В самом центре – монумент Павших в Гражданской войне в Испании (многие помнят грандиозную гражданскую войну в Испании 1936–1939 годов, ужасы которой в свое время активно сопереживались всем миром, особенно, советским – тогда – народом).
Памятник павшим в гражданской войне на площади Испании (Фото: Г. Константинова, личный архив)

От этой площади неподалеку располагаются другие достопримечательности: Музей изящных искусств, монастырь и церковь Сан-Франциско (святого Франциска Ассизского). Самая примечательная церковь – Iglesia de La Concepcion (видимо, Церковь Непорочного Зачатия), с очень симпатичной колокольней.
Башня с колокольней Iglesia de La Concepcion (Фото: Г. Константинова, личный архив)

В Музее Естественной истории, к сожалению, все надписи и разъяснения строго на испанском языке. Поэтому, продираясь сквозь каждое второе слово, все равно оставляешь себе большое поле для сомнений – правильно ли все понял.

Экспозиция музея огромна для такого небольшого города и прослеживает всю историю Канарских островов: от геологической (взрыва вулкана на дне океана) до сегодняшнего дня. Весь второй этаж посвящен гуанчам Тенерифе, там же бережно хранятся их мумии.

Бывали в городе многие знаменитые ученые и путешественники: Ч. Дарвин, Тур Хейердал. Русские Сакта-Крус тоже не обходили вниманием. Через этот город проходил маршрут первого русского кругосветного плавания в 1803–1806 годах, в 1866 году там побывал Миклухо-Маклай.

Сейчас это столица острова, живущая своей жизнью и жизнью туристов, обилию которых можно только подивиться. Пляж в городе интересный. Он совершенно желтый, и песок для него везли специально из Сахары. Торговые центры работают «на износ». Разговор в самолете:

– Вы там купили новый Apple? А я же весь город обыскал!

– Да, в Санта-Крус, но в магазине электронных товаров.

– Три недели коту под хвост! Специально летел купить, но не додумался – где. Три недели коту под хвост!

Кому и три недели «под хвост» в райском климате, океанских купаниях, общей дешевизне и прочих радостях отдыха. Но кто зачем и куда едет…
Вход в Iglesia de La Concepcion (Фото: Г. Константинова, личный архив)

В самом городе в октябре проходит знаменитый карнавал, посмотреть на который съезжается еще больше людей. Этот карнавал – один из крупнейших в мире и надеется стать Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Покровительствует всему острову – Черная Дева Канделярии – Nuestra Senora de la Candelaria (в народе прозываемая La Morenita). Она же покровительствует другим городам в мире – в Перу, Колумбии, Пуэрто-Рико. Как водится, однажды произошло явление девы Марии на острове, почему она была чернокожая – неизвестно (но рядом – Африка).

Самое интересное, что по легенде, впервые статую Мадонны увидели гуанчи-козлопасы в 1392 году, еще до полного испанского завоевания острова. Один пастух пытался бросить в нее камень, но руку парализовало, в конце концов, некий правитель гуанчей взял ее к себе в пещеру. Гуанчи ей молились как своей богине, но испанцы скоро объяснили, «как правильно», и первая месса в честь Девы произошла уже 2 февраля 1497 года. А тайны остаются: на статуе письмена, которые еще не расшифрованы, и значение их совсем не понятно. Ученые выявили, правда, связь между этой Мадонной и другими, почитаемыми на Кубе, в Бразилии, в Андах и даже в индуистской религиозной традиции.

Главные святыни, связанные с Черной Мадонной, находятся в другом месте острова. Праздники, связанные с Черной Мадонной, проходят на острове два раза – 14 и 15 августа, а также 2 февраля. Но это уже рассказ о других местах Тенерифе, который можно продолжить в следующий раз.

Валенсия: просто и полезно

Третий по размеру город Испании, Валенсия удивит каждого своими роскошными и в то же время доступными местами отдыха: найти что-либо интересное в одном экземпляре невозможно, поскольку абсолютно все вокруг захватывает дыхание, поражает своей красотой и обаянием, будто порождено какой-то сверхъестественной силой.

Многовековая история Валенсии раскрывает тайны захватывающих сил города, однако самой выдающейся является сила воды. Постоянные наводнения реки Турия устрашают погрузить весь город в свои глубины: последняя попытка была сделана в 1957 году, после чего русло Турии было отведено за пределы города.

Пустое русло не всегда представляет интересное зрелище. Положить асфальт и пустить по нему машины было бы очевидным решением проблемы, а мосты, проложенные ранее через текущую реку, можно разобрать или перенести в другое место. Недовольные комментарии жителей города против действий властей города начали распространяться в 1966 году: по мнению жителей, высохшее русло могло бы принести больше пользы и улучшить качество жизни города в будущем, если изменить тактику подхода к его перестройке.

Причины, которые привели жителей города к такому умозаключению, составили растущее беспокойство об окружающей среде, развивающееся общество, требующее состоятельных решений, к тому же современным талантливым умам был необходим интересный проект. Валенсия хотела быть на передовых фронтах мира. Решением пересохшему руслу была постройка садов Турии – парка, составляющего 7 км в длину и выходящего к морю, как и когда-то протекающая здесь река. Расположенный в восточной части Старого Города, данный парк сочетает в себе нотки прошлого и будущего, последнее из которых лежит в руках жителей.

Прогулка по речному руслу

Традиционные места интереса для туристов находятся в Старом Городе, получить отличный вид на них можно с башень Торрес де Серранос, служащих входными воротами в Готический Город. Однако наибольшее внимание туристов завоевывают деревья, цветы, фонтаны, постройки для занятий спортом, беговые и велосипедные дорожки, небольшие пруды для купания собак... и, естественно, всякое отсутствие автомобилей: данным средствам передвижения предписаны лишь мосты, соединяющие берега высохшего русла. В Валенсии дорога открыта каждому возрасту и стилю: здесь сочетание старого и нового кажется естественным.

Сады Турии состоят из нескольких частей: в верхней части находится Биопарк – зоопарк нового поколения, где посетители могут прогуляться по точной копии настоящего места обитания 250 видов диких животных; первая часть ее посвящена Африке, следующая после нее – юго-восточной Азии. Классы школьников выстраиваются перед воротами зоопарка, чтобы попасть вовнутрь воссозданного дикого мира природы, что, в свою очередь, демонстрирует заинтересованность будущих поколений в дальнейшем развитии Садов Турии. Совсем недавно две жемчужины архитектуры – дворец Музыки и дворец Конгресса – нашли свое место в парке, что придало всему окружающему исключительный вид.

Нижняя часть парка представляет собой несметное зрелище архитектурных творений, знаменитых во всем мире авторов - Сантьяго Калатрава и Феликса Кандела, первый из которых является жителем Валенсии. Огромная коллекция разнообразных работ Калатрава находится в его родном городе, однако среди них сохранена абсолютная гармония. С некоторой ноткой иронии постройки грациозно выступают над уровнем воды в маленьких бассейнах, составляя цельный образ города искусств и наук.

Престижный проект

Город искусств и наук представляет не только воплощение идей архитекторов и их профессии, но и жителей, которые убедили власти города поддержать данный проект, единственный в своем роде. Валенсия традиционно считается консервативным городом, однако скептицизм, с которым поначалу относились к выше упомянутому проекту, вскоре перерос в энтузиазм. Успешное завершение проекта повысило престиж Валенсии как города, так и автономного региона, в котором он является столицей. На сегодняшний день многие посетители называют Валенсию «городом науки».

Дворец искусства королевы Софии, построенный для музыкальных и театральных представлений, большинство людей называют Оперой. Строение просто не поддается описанию: его вид меняется каждый раз в зависимости от того, что Вы представляете себе, когда смотрите на него. Вы можете увидеть в нем корабль или осколок яичной скорлупы, в то же время размышляя над тем, что королева София думает о своем дворце, который она посещала несколько раз со дня его открытия в 2005 году.

Для того, чтобы следить за Вами, в 1998 году был построен планетарий Хемисферик в виде огромнjго мигающего глаза посреди бассейна. Глаз символизирует «глаз науки», трансляция которой происходит на широком экране кинотеатра IMAX с помощью цифровой техники для сочетания приятного с полезным. Если Вам захочется прогуляться, то отправляйтесь в парк-галерею Умбракл, где Вы будете окружены деревьями и растениями, растущими в данной части Испании. Кроме того, Вы сможете насладиться красивыми зданиями и видом на «город науки» и его соседей.

Скелет кита, в виде которого построен музей науки принца Фелипе, – очередное изобретение господина Калатрава – не пугает детей или их родителей. В данном научном центре процесс обучения проходит через тактильные ощущения и опыты. Здесь размещены довольно обыкновенные экспонаты. Океанариум – океанографический парк – просто кипит жизнью, большая часть которой проходит под уровнем моря – моржи, киты белуга, морские львы и пингвины. Возможно, Вам не очень захочется потрогать акул, однако здесь Вы можете хотя бы поспать в их окружении.

Сумасшедшие жители Валенсии

Популярные достопримечательности Валенсии можно разместить в десятке лучших: как ни странно, сады Турии не входят в нее, тогда как город искусств и наук стоит под номером восемь. Футуристическая архитектура не выигрывает первого места по популярности, особенно при своих ценах на входные билеты. Однако если стиль строения содержит немало истории и богатое множество элегантных деталей, Вы обязательно захотите увидеть его не один раз, а скопление таковых шедевров в Старом Городе легко послужит причиной очередной поездки в Валенсию. В дворце де Меркадо Вы можете насладиться произведениями искусства готики, барокко или модерна. А при входе в центральный собор Валенсии стиль окружающей архитектуры будет зависеть от того, в какой вход Вы войдете.

Добраться до Валенсии можно через порт или на автобусе. Будьте аккуратны во время сумерек в темных местах города или парка Турии. Повышенная активность местных жителей наблюдается в течение пяти дней марта – во время фестиваля Лас Фальяс, наполненного фейерверками, уличными гуляньями и карнавальными шествиями. Огромные фигуры из папье-маше вспыхивают в пламени огня, когда вся остальная часть жителей Европы мотает головой, говоря: «В Валенсии живут только сумасшедшие!»