Красавица Вена неотделима от прекрасной музыки Иоганна Штрауса-сына, который прожил в этом городе многие годы и написал лучшие свои произведения. О творчестве композитора и его жизни в столице Австрии рассказывает экспозиция в квартире-музее на Praterstrasse, 54. На мой взгляд, это один из интереснейших музыкальных музеев Вены. Расположен он в престижном районе города, поэтому добраться до него не сложно, можно просто пройтись пешком из центра.

В этом доме Штраус жил семь лет, здесь им были сочинены многие прекрасные произведения, например, знаменитый вальс «Голубой Дунай». В музее много раритетов, включая музыкальные инструменты, на которых играл Штраус, партитуры его произведений, мебель, картины. В экспозиции подробно рассказывается о личной жизни композитора, а она, стоит отметить, была весьма бурной.
В музее Иоганна Штрауса (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Нашим соотечественникам будет любопытно узнать, что Штраус неоднократно приезжал в Россию, где несколько сезонов выступал в Павловске, под Петербургом. С этим периодом его жизни связан любовный роман с Ольгой Смирницкой, девушкой из высшего петербургского общества. В память о той любви остался вальс «Проказница», посвященный русской красавице. Кстати, вальс «Ольга», тоже написанный в России, к Смирницкой отношения не имеет.

Штрауса не зря называли «королем вальсов». За свою жизнь он их сочинил около 170, да еще более 200 полек, кадрилей, мазурок, маршей, оперетт и т. д. Мест, связанных с жизнью композитора, в Вене множество. В городском парке Иоганну Штраусу установлен золотой памятник. Очень интересный памятник установлен на его могиле на Центральном кладбище Вены, на нем скульптор умудрился разместить персонажей многих произведений композитора. Даже на фото видно, что над головой маэстро примостилась летучая мышь. Неподалеку и могила Иоганна Штрауса-отца, памятник которому стоит перед Ратушей. Кстати, выразительный памятник Штраусу-отцу (вместе с Ланнером) установлен в курортном Бадене, столице Венского леса, в театре которого композитор часто выступал со своим оркестром.
Памятник Штраусу и Ланнеру в Бадене (Фото: В. Рогоза, архив автора)

В стороне от основных туристских маршрутов, тихом районе Вены, куда можно доехать на метро, находится дом-музей Йозефа Гайдна, в котором мемориальная комната посвящена Брамсу. Когда-то здесь был пригород столицы, где композитора ничто не отвлекало от творчества. Гайдн любил это тихое место и считал его для себя счастливым.

В 1809 году, когда в пригороде Вены шли бои с войсками Наполеона, а перед входом в дом композитора упало ядро, он заявил соседям: «Не страшитесь, где Гайдн, там не может произойти несчастья». Сейчас это ядро находится в экспозиции музея, как и подлинный солдатский барабан того периода. Но не эти экспонаты, конечно, главные в музее. В этом доме прошли последние 12 лет жизни композитора. Здесь были сочинены «Сотворение мира» и «Времена года».
Могила Штрауса в Центральном парке Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)

В музее можно увидеть обстановку квартиры композитора, фортепиано и клавикорды, на которых он играл. Недавно экспозиция пополнилась посмертной маской композитора. В прошлом году, когда отмечали 200 лет со дня смерти композитора, экспозиция музея была значительно расширена и обновлена. К сожалению, подлинных вещей композитора не много. Рекомендую обратить внимание на небольшой огрызок карандаша, которым он писал, и визитную карточку Гайдна с цитатой из его песни «Старик»: «Иссякли все мои силы; стар я и немощен». Партию таких карточек он заказал в период депрессии в 1803 году. Рядом с домом восстановлен сад во внутреннем дворике, где Гайдн любил отдыхать и встречаться с друзьями.

После смерти Гайдна первоначально похоронили в Вене, но затем перенесли захоронение в Айзенштадт. На месте бывшей могилы композитора теперь памятная плита с лаконичной надписью: «Я не умру совсем». Неподалеку от музея, перед церковью, прихожанином которой был Гайдн, ему установлен памятник.
Музей Йозефа Гайдна (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Появление в музее Гайдна мемориальной комнаты композитора Брамса – не случайность. Иоганнес Брамс родился уже после смерти Гайдна, но всегда преклонялся перед его талантом и считал себя продолжателем традиций классической музыки. В Вене Брамс неоднократно выступал, три сезона работал артистическим директором «Общества друзей музыки». В экспозиции рассказывается о последних годах жизни композитора, прошедших в Вене, где Брамс умер 3 апреля 1897 года. Похоронен композитор на Центральном городском кладбище. Памятник ему установлен в парке рядом с площадью Карлсплатц.

В Вене два музея посвящены творчеству Франца Шуберта. Один находится в доме по Nussdorfer Strasse, 54, где будущий композитор родился в 1797 году. В этом доме прошли первые годы его жизни. Семья жила скромно, занимая небольшую комнату и кухню. В экспозиции представлены документы, портреты композитора, его вещи, включая знаменитые очки с круглыми стеклами.
Могила Шуберта в Центральном парке Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Это был удивительный человек, чей талант только начал по-настоящему раскрываться. Он считал, что его жизнь – это музыка. «Я пришел в этот мир ни для чего иного, кроме как сочинять музыку!», – любил повторять Шуберт. К сожалению, судьбой ему был отпущен всего 31 год жизни. Но за это короткое время он успел сочинить более тысячи произведений – колоссальная работоспособность.

Второй музей Шуберта расположен недалеко от Центрального рынка на Kettenbruckengasse, 6, в доме, где композитор умер. Эта квартира из двух комнат и кабинета принадлежала брату композитора, в ней Франц Шуберт провел последние дни своей жизни. Экспозиция посвящена последним произведениям Шуберта, его болезни, смерти 19 ноября 1828 года и похоронам. Могила Франца Шуберта находится на Центральном городском кладбище, где его похоронили рядом с Бетховеном. Памятник Шуберту можно увидеть в Городском парке Вены.

Знакомство с музыкальной Веной можно продолжить в небольшом музее композитора Франца Легара, посетить постоянные мемориальные экспозиции, посвященные Имре Кальману и Карлу-Михаэлю Циреру в здании Национальной библиотеки. Посмотреть памятники Кристофу-Виллибальду Глюку, Карлу-Михаэлю Циреру, Йозефу Ланнеру, Роберту Штольцу. Посетить Музей звуков (дом музыки), где можно услышать раритетные записи произведений великих композиторов.

Закончить знакомство с музыкальной Веной лучше всего посещением Венской государственной оперы, но достать билеты в неё проблематично. Зато в Курсалон, появившийся в столице Австрии в 1867 году, вполне реально. В помпезном здании, построенном в стиле ренессанс, и практически не изменившемся со времен Штраусов, каждый вечер звучит пленительная музыка знаменитых венских композиторов.

Музыка в Вене звучит не только в театрах и концертных залах, но и на улицах, в парках, ресторанчиках, добавляя этому городу неповторимый шарм и делая время, проведенное в нем, незабываемым.

Пожалуй, трудно в мире найти другой город, с которым была бы связана жизнь и судьба такого количества величайших композиторов XVIII-ХIX веков. Венцы даже шутят, что по количеству музыкальных классиков на душу населения их город уже давно надо вносить в «Книгу рекордов Гиннеса».

И на самом деле, в Вене и её пригородах значительное количество музеев, мемориальных комнат, памятников и мест, связанных с жизнью и творчеством величайших композиторов Европы. Здесь в разное время жили и создавали свои произведения Моцарт, Бетховен, Гайдн, Кальман, Брамс, отец и сын Штраусы, Шуберт – это фамилии только тех композиторов, которые известны даже людям весьма далеким от музыки. А ведь с Веной связана жизнь Брукнера, Глюка, Цицера, Сальери, Ланнера, Легара, Штольца и других, чьи имена со временем подзабылись, но их вклад в мировую культуру от этого меньше не стал.

Находясь в Вене, можно как минимум день посвятить музыке и её создателям. Начать рекомендую с Центрального кладбища, на котором упокоилось большинство из великих венских композиторов и исполнителей. Отправиться туда лучше утром, пока закрыты музеи, начинающие работать с 10 часов. Да и туристов в это время будет поменьше, днем же здесь иногда бывает настоящее столпотворение.

Доехать до кладбища можно на трамвае или автобусе. Если идти по центральной аллее в сторону возвышающегося над кладбищем храма, то уже через несколько минут слева от вас окажется мемориальный участок, на котором похоронены деятели искусства.
Могила Моцарта на Центральном кладбище Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Одним из первых памятников, которые вы здесь увидите, будет изящная скульптурная композиция на могиле Вольфганга-Амадея Моцарта. Кстати, это символическая могила, так как останков композитора в ней нет, он был погребен на венском кладбище святого Марка, но подлинное место захоронения не сохранилось. Рядом находятся могилы Штраусов, Бетховена, Брамса, Шуберта и т.д.

Если повезет, станете свидетелями импровизированного концерта. Сюда часто приходят музыканты, в том числе и мировые звезды, чтобы рядом с могилами своих кумиров исполнить их произведения.
Могила Бетховена на Центральном кладбище Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)

С кладбища можно отправиться в один из музеев, уверяю, они все весьма интересны. Если в статье о достопримечательностях Вены я предлагал конкретные маршруты, то в данном случае от этого воздержусь. Музеи, мемориальные места и памятники композиторам разбросаны по всему городу, поэтому маршруты удобнее составлять самостоятельно, учитывая посещение и других объектов.

Обычно одним из первых туристы посещают музей, разместившийся в единственной из сохранившихся в Вене квартир Моцарта, что на Domgasse, 5. В доме, расположенном в престижном районе Вены, композитор прожил больше двух лет с 1784 по 1787 годы. Кстати, квартира была весьма дорогой, 460 гульденов в год, но тогда композитор мог это себе позволить. Это время было для него периодом славы и творческого подъема.

В этом доме созданы многие известные произведения, включая оперу «Женидьба Фигаро». Сюда в гости к Моцарту приходил Гайдн. В музее много подлинных экспонатов, связанных с творчеством композитора. Несомненный интерес представляет обстановка, в которой жила семья Моцарта, инструменты, на которых он играл и сочинял свои произведения. Часть интерьера без изменений сохранилась с тех времен – печь в спальне, оконные рамы, лепнина.
Памятник Моцарту в парке рядом с дворцом Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Кроме мемориальной квартиры в музее несколько больших экспозиций, разместившихся на трех этажах и в подвале, рассказывающих о венском периоде жизни композитора. При желании можно воспользоваться аудиогидом на русском языке.

Не далеко от музея находится собор святого Стефана, связанный со значимыми событиями в жизни композитора. В 1782 году Моцарт здесь венчался с Констанцей Вебер, затем крестил двоих детей, в конце жизни получил должность капельмейстера собора, а после смерти здесь его отпели и из соборной часовни увезли на кладбище.

При желании можно пройти по нескольким адресам, связанным с жизнью Моцарта. Композитор неоднократно бывал и выступал во дворце Хофбург, впервые он был приглашен на аудиенцию к императрице Марии-Терезии в 1768 году, когда приехал в столицу с отцом из Зальцбурга, а ведь ему было всего лишь 12 лет. Слева от парадных ворот в Хофбург со стороны площади Michaeler Platz можно увидеть мемориальную доску, посвященную находившемуся в этом месте до 1888 года городскому театру, на ней имеется надпись: «Здесь состоялись премьеры опер Моцарта «Похищение из Сераля», «Женитьба Фигаро» и «Так поступают все женщины»». В парке рядом с дворцом установлен памятник композитору, перед которым летом разбивают большой цветник с изображением скрипичного ключа.

В оранжерее загородного дворца Шёнбрунн в 1786 году происходил «музыкальный поединок» между Моцартом и Антонио Сальери в присутствии императора Иосифа II, присудившего победу Сальери. На Himmelpfortgasse, 6 раньше был концертный зал, в котором 4 марта 1791 года прошел последний концерт Моцарта. В доме на Rauhensteingrasse, 8 (теперь здесь универмаг «Steffl») композитор провел последние дни жизни, сочинил «Волшебную флейту», работал над «Реквиемом», видимо, предвидя скорую кончину.
Портрет Бетховена кисти Йозефа Мёлера в музее композитора

В 1787 году Моцарту представили юного Бетховена, которому маститый композитор дал несколько уроков. В 1792 году (менее года после смерти Моцарта) Людвиг ван Бетховен поселился в Вене, где за все время сменил более 60 адресов. На некоторых домах, включая здание театра рядом с центральным рынком и Венским сецессионом, где композитор жил в служебной квартире в 1803-1804 годах, теперь установлены мемориальные доски. На площади Бетховена установлен памятник композитору. Еще один памятник находится на окраине Вены в парке местечка Heiligen, где Бетховен неоднократно снимал квартиры. Интерес для туристов представляют три музея, посвященных композитору.

Наиболее посещаем музей Бетховена на Molker Bastei, 8, где он прожил 8 лет. Музей находится на верхнем этаже обыкновенного жилого дома. Здесь можно увидеть личные вещи композитора, партитуры его произведений, картины, включая портрет Бетховена, написанный Йозефом Мёлером. Интересен и внутренний дворик дома, практически не изменившийся с того времени.
Памятник Бетховену на площади его имени (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Еще два музея находятся далеко от центра города, в местах, где во времена Бетховена царила сельская идиллия. Сейчас это городские кварталы, куда можно доехать на трамвае. В местечке Heiligen на Probusgasse, 6, расположен небольшой музей, экспозиция которого в основном посвящена одному году из жизни Бетховена. В 1802 году в этом доме композитором было написано письмо братьям, «Хайлигенштадтское завещание», которое он разрешал вскрыть только после его смерти. Бетховен в этот период тяжело переживал прогрессирующую потерю слуха. По его мнению, глухота могла вынудить его прекратить писать музыку. К счастью, столь пессимистический прогноз не оправдался. Подтверждение этого находится по соседству, в зданиях на Grinzigerstrasse, 64, где им в 1808 году была сочинена Пасторальная симфония, и на Pfarplatz, 2, где композитор жил в 1817 году (через 15 лет), написав несколько музыкальных произведений.

Если появится желание осмотреть небольшой музей Бетховена на Doblinger Hauptstrasse, 92, придется заранее позвонить по телефону, так как посещение организуется только по предварительной заявке. В этом музее я не был, знаю только, что посвящен он короткому периоду жизни композитора, когда он в деревенской тиши работал летом 1803 года над Третьей (Героической) симфонией.

Музеев и мест, связанных с жизнью и творчеством известных композиторов, в Вене множество. Несомненный интерес для туристов представляют музеи Штрауса, Гайдна, Шуберта и других австрийских композиторов, о которых будет рассказано в следующей статье.

По сравнению с другими городами Центральной Европы транспорт в Вене недорог, а многочисленные проездные делают его еще более дешевым. Нужно лишь потратить немного времени и разобраться в тарифах.

Автобусы, трамваи, троллейбусы, метро

Путешествовать по столице Австрии очень просто: по всему городу действуют одинаковые тарифы. Городской транспорт Вены - это традиционные трамваи, автобусы, троллейбусы, 5 линий метро, которое здесь принято называть U-Bahn и обозначать небольшой белой буквой U на синем фоне, а также электрички S-Bahn, чьи ветки пронизывают центр и выходят далеко за пределы города.

В Вене много линий ночных автобусов (карту маршрутов можно увидеть здесь).

В местном метро дружелюбно относятся к инвалидам, женщинам с колясками и туристам с тяжелыми сумками: на станции обязательно найдется не только эскалатор, но и лифт.

До венского аэропорта можно доехать на S-Bahn (линии S2 или S7) всего за 12-15 минут, за 16 минут на скоростном поезде, курсирующем каждые 30 минут от вокзала Wien-Mitte, или на специальном автобусе.

Узнать, как доехать куда-либо, поможет планировщик маршрутов на официальном сайте транспорта Вены wienerlinien.at.

С 10 утра до 6 вечера (в летний сезон до 7 вечера) по особому маршруту мимо самых популярных туристических мест ходит специальный трамвай Vienna Ring-Tram. Этот маршрут займет около 23 минут. Начать путь удобнее на Schwedenplatz, куда трамваи прибывают в 15 и 45 минут каждого часа, и через 6 минут пускаются в обратный путь. Билет на этот туристический трамвай действителен 24 часа: в течение суток можно выходить на любой из станций. Внутри салон оборудован наушниками и экранами, чтобы туристы постоянно могли на семи языках (в том числе на русском) слушать рассказ о местах, которые они проезжают. Абонемент на сутки обойдется в 9 евро, можно купить билет на одну поездку за 6 евро.

Билеты

Разовый билет на проезд на любом виде транспорта в пределах города обойдется в 1.8 евро (или в 2.20 евро, если покупать его у водителя). Есть также комплексный билет на 4 поездки за 7.20 евро.

Дети до 6 лет путешествуют бесплатно. Ребята с 6 до 15 лет могут воспользоваться скидкой и ехать за полцены, а по воскресеньям, в дни государственных праздников и австрийских школьных каникул им разрешено ездить без билетов.

Билет за половину стоимости вы обязаны купить, чтобы оплатить проезд собаки или провоз велосипеда. Кстати, двухколесное средство передвижения можно перевозить только в метро и в определенное время: с 9.00 до 15.00 и после 18.30 до утра в рабочие дни, с 9 часов утра в субботу и целый день в воскресенья и праздники.

Тем, кто собирается много ездить по Вене в течение одного, двух или трех дней, выгодно будет купить абонемент за 5.70, за 10 евро или за 13.60 евро на 24, 48 и 72 часов соответственно. Они действуют с того момента, как вы их пробили в автобусе или трамвае. И не забудьте компостировать билеты перед входом в метро, ведь в венской подземке нет турникетов. Непробитый билет считается недействительным и грозит штрафом в 60 евро. Однако прежде чем покупать дневной билет, задумайтесь. Если вы будете перемещаться по городу с 8 утра до 8 вечера в рабочий день, выгоднее воспользоваться дневным «абонементом для любителя покупок» - Wiener Einkaufskarte за 4.60 евро.

Тем, кто пробудет в столице Австрии около недели, можно купить или проездной на 7 дней за 14 евро (он действует строго с понедельника до 9 утра следующего понедельника), или абонемент на 8 дней за 28,80 евро - карточку с 8 полосками, которые нужно пробивать в начале каждых суток. Дни могут быть непоследовательными. Такой же билет удобен, если у вас компания из нескольких человек: нужно просто пробивать на каждого по полоске.

При дальних поездках на S-Bahn следите, чтобы не выехать за пределы зоны Вены, где будет уже другая стоимость проезда.

Билеты легко можно купить в любом из автоматов, расположенных на станциях метро, в специальных билетных или табачных киосках.

Путешественников может заинтересовать туристический абонемент The Vienna Card: по нему удастся 72 часа ездить на любом транспорте, а также, не платя дополнительно или за полцены, посетить множество музеев, получить скидки в ряде ресторанов и магазинов. С собой по этому же документу можно провести ребенка до 15 лет. Стоит такая карта 18,50 евро.

Велосипед

В Вене немало велодорожек, поэтому, если хотите сэкономить на транспорте и одновременно позаниматься спортом, стоит арендовать велосипед. Сделать это можно в любом из 61 автоматических пунктов проката, работающих круглосуточно все дни недели.

Для начала нужно зарегистрироваться в системе (потребуется кредитная пластиковая карта) и заплатить 1 евро. Эти деньги положат на ваш счет и спишут, если вы будете пользоваться одним велосипедом более часа (в течение часа вы не платите ничего!). Если же вы сдадите средство передвижения вовремя, а следующий велосипед возьмете более чем через 15-минутный перерыв, то в течение часа вы опять сможете ездить по городу бесплатно. За непрерывное пользование одной машиной от двух до трех часов придется заплатить 2 евро, за четвертый час - 4 евро, и 4 евро за каждый последующий час. Если же вы не вернете велосипед в течение 120 часов, придется выложить 600 евро.

Тем, кто хочет сэкономить время и не проходить процедуру регистрации на терминале, можно сделать это через Интернет.

Если ваша пластиковая карта не подошла, воспользуйтесь специальным предложением для гостей города - купите карту для велопроката, и тогда аренда обойдется вам в 2 евро за день. Приобрести ее можно в центрах туристической информации или в некоторых отелях. Удобно воспользоваться этим вариантом, если вы путешествуете семьей и хотите взять несколько велосипедов, тогда на каждый не придется регистрировать отдельную пластиковую карту.

Такси

Венские таксисты не останавливаются, чтобы подобрать голосующих. Лучше заказать машину по телефону, попросив помощи на ресепшен в вашей гостинице или, например, у официанта в ресторане, или взять ее на одной из стоянок. Особенно часто таксисты паркуются у аэропорта, вокзалов, крупных отелей. Проследите, чтобы при посадке был включен счетчик. Километр должен стоить примерно 1.20 евро, 2.50 евро возьмут за посадку. Ночью, а также в выходные и праздники поездка обойдется немного дороже. За то, чтобы добраться из города в аэропорт, придется заплатить примерно 40-50 евро.

Достопримечательности Вены: красота Европы в одном городе

Вена - один из самых красивых городов Европы. Венская архитектура известна на весь мир удивительными творениями: прекрасными замками, уютными площадями, музеями и соборами. Достопримечательности Вены - это настоящие произведения искусства, имеющие многовековую историю, над ними трудились в свое время лучшие архитекторы, строители и художники с громкими именами, оставившие своим потомкам огромное культурное наследство.

Вена и визитная карточка

Вена как город образовалась лишь в 1137 году, и с тех пор пережила немало междоусобиц, пожаров, эпидемий чумы. В центральной части Вены находится большинство концертных залов и музеев мирового уровня. Культурным достоянием австрийской столицы является Штефансдом - удивительный храм, где несмотря на большой поток туристов проводятся богослужения. Этой церкви посвящено немало научных исследований, написано множество книг. Каждая деталь храма, от алтаря до картин, играет свою, особую роль. Разгадать смысл всех рисунков на стенах церкви до сих пор не удалось. Здесь можно найти размер каравая хлеба и меру длины ткани, по которым в средневековье покупатели могли проверять приобретенную вещь.

Музеи и дворцы Вены

Площадь Высокого Рынка - еще одно красивейшее место Вены. В средневековье здесь находился рыбный рынок, Дворец Правосудия и эшафот, где по приговору лишали жизни преступников. В восточном углу площади расположились часы Анкерун, придуманные художником Францем фон Матшем. С одной стороны часы поддерживают фигуры Евы и Адама, а с другой - Дьявола и Ангела, по бокам слева находится ребенок с бабочкой в руках - символ жизни, справа смерть с песочными часами. Не забыл создатель этих часов и о самых известных людях Австрии, изобразив их также в виде фигурок. В полдень они начинают движение и танцуют перед зрителями под музыку.

Дворец Шёнбрунн несомненно является одним из самых колоритных в Австрии. Его пристройки и большой парк ежегодно посещают миллионы туристов. История замка уходит своими корнями в средневековье. Самыми известными его арендаторами были Венский бургомистр Герман Байер, Максимилиан II, императоры Матиас, Леопольд I, Мария Терезия. Во время правления Марии замок оброс новыми помещениями и залами, обрел собственный театр. В 1805 года замок заняли французы, и долгое время здесь хозяйничал Наполеон Бонапарт. В Вене более пятидесяти музеев, самые известные из которых австрийская галерея Бельведер, Музей Часов, Альбертина.

Магазины и отели Вены

Отдохнуть от прогулок по старинному городу Европы можно в уютных ресторанах и кафе, где подают великолепные вина из погребка Хойригер, знаменитый на весь мир торт Захер и кофе Аида. В кофейне Cafe Pruckel на Рингштрассе предложат отведать десерты «Erzherzog Johann» и «Maria Theresa», а в ресторане The Red Room - сказочные коктейли, которые так любят заказывать здесь местные художники, дизайнеры и артисты. Отведать вкуснейшего вина можно в винном ресторане Gigerl, где восемьсот лет назад был монастырь, а сегодня предлагают едва ли не самые вкусные алкогольные напитки Европы.

В роскошных магазинах Вены, расположенных на улицах Кертнерштрассе, Кольмартк, Грабене можно купить вещи от знаменитых дизайнеров, приобрести сувениры и подарки для близких. Целое созвездие магазинов люкс-класс представляет собой Ringstrassen Galerien неподалеку от Оперы. Едва ли не самое удачное место для роскошных покупок- участок между улицами Ring и Guertel, где представлены бутики Peek & Cloppenburg, Reiter, C & A. Изысканные дамы не пройдут мимо магазинов Furnkranz, Kleider Bauer и Maldone. В Вене находится самый большой торговый комплекс Австрии - SCS, где находится огромное количество бутиков и кафе.

Еще одна гордость Вены - ее шикарные отели. Построенный в 1876 году создателем легендарного десерта «Original Sacher-Torte» Эдуардом Захером отель Отель «SACHER WIEN» является одним из самых лучших не только в Австрии, но и во всем мире. Шелковые обои, мягкие ковры, расписные потолки и прочие элементы роскоши делают пребывание здесь чрезвычайно комфортным. Не менее привлекательны пятизвездочные гостиницы Radisson SAS Palais Hotel на знаменитой венской улице Рингштрссе, Hotel de France в центре столицы и возведенный согласно новейшим инженерным и архитектурным разработкам Steigenberger Hotel Herrenhof. Вена - самый головокружительный город Европы, и кружась в вихре венского вальса можно забыть обо всем на свете.

Если большинство городов Европы можно представить в виде современных ярких журналов, то Вена — это, скорее, альбом со старинными гравюрами

Глориетта (павильон) дворца в Шёнбрунне, где любили прогуливаться австрийские императоры и императрицы. Теперь здесь гуляют современные венцы, тоскуя по монархии. Фото: Александр Малышев

Город, игнорирующий будущее

Любой город обладает способностью накладывать отпечаток на своих обитателей — людей, кошек, собак, птиц, растения. Жители города — как движущиеся зеркала, мутные или чёткие, прямые, а чаще кривые. Они могут прятать свои отражения, затемнять и искажать их, но наблюдательный глаз непременно обнаружит нечто общее между цветниками и домами, в которых обитают горожане и их любимцы, парками, в которых они гуляют, тротуарами и мостовыми, музеями, церквами, университетами, вокзалами и станциями метро. Город неизбежно подчиняет себе: начинаешь жить присущим ему темпом, повторяя линии и краски. Чёткость его отражения в жителях прямо пропорциональна времени, здесь проведенному, растраченному.

Достаточно прикоснуться к городской жизни на день, на несколько часов, чтобы в голосе появилась новая интонация, изменились походка и осанка, чтобы переодеться в другие краски, чтобы возникла беспричинная весёлость, подогреваемая раскаленными камнями и вином босоногого юга, или грусть, переданная строгими северными европейскими городами с их вечно моросящим холодным дождём.

Венцы отражают прошлое и настоящее неразборчиво. Вена живёт в собственном времени, не переставая оглядываться на столетия своего былого могущества в бытность столицей империи Габсбургов. Жизнь всё ускоряется, берёт новые высоты, бьёт прежние рекорды. Вена не участвует в состязаниях. Она покачивается в своём антикварном фиакре и со снисходительной улыбкой наблюдает, как наперегонки бегут за ней дети. Волосы её седы, в складках тяжёлого платья пыль былой славы когда-то великой империи. Под размеренный стук копыт она листает старый альбом с гравюрами, изображающими турецкие осады, сражения с прусскими войсками, балы, летние прогулки с музыкальной свитой по Бадену, брачные церемонии с роскошными шлейфами. Вена терпеливо и упрямо отводит стрелки часов назад и не позволяет им перешагнуть отметку 1918 года — года краха монархии и рождения чуждой Австрии республики. Современные технологии Вену интересует гораздо меньше, чем почти истлевшие гравюры. Всё новое как-то сложно здесь приживается и нередко маскируется под минувшее. Новое будто признаёт, что там, до черты XX века, осталось нечто рукотворное, живое, по-настоящему ценное, не фальшивое, и оттого испытывает неловкость за современную угловатость и практичность. Она поклоняется камням эпохи Австро-Венгрии бережёт штукатурку времён побед над османами и возносит на пьедестал погребённые фундаменты римлян.

Дворец Шёнбрунн — резиденция австро-венгерских императоров. Один самых ярких образцов австрийского барокко (1742). Фото автора

Покорность Старой Вены

Прошлое преобладает над настоящим, осознаёт своё превосходство, но новому не мешает. Вена миролюбива и не допускает вражды. Столетние здания покорно подставляют свои головы, и с них снимают черепичные шляпы, чтобы надеть пентхаузы из бетона и стекла. Но и в начинённое геометрией жилище хозяин неизменно тащит из антикварной лавки помутневшие фарфоровые статуэтки и потемневшие серебряные ложечки с отпечатками пальцев эрцгерцогов и эрцгерцогинь.

В двух шагах от Музея истории искусств (Kunsthistorisches Museum), в поле зрения плеяды именитых мастеров разместилось современное искусство в павильонах со слишком высоким для него потолком. И это мудро. Ведь куда бежать от запаха клякс, кубов и многоруких тел, если не к Тициану (Tiziano Vecellio, 1477–1576), Ван Дейку (Antoon van Dyck, 1599–1641), Дюреру (Albrecht Durer, 1471–1528), Рубенсу (Pieter Paul Rubens, 1577–1640), Питеру Брейгелю-старшему (Pieter Bruegel de Oude, ок.1525–1569), Рафаэлю (Raffaello Santi, 1483–1520) и прочим жильцам художественно-исторической коммуналки — порой приторным, но талантливым и искренним. Мудрая Вена поселила их рядом, она всё знает и не противится.

До середины XIX века Вена теснилась на клочке земли. В тугое кольцо из крепостных стен были зажаты дворцы и музыкальные залы, императорский двор, люди, нищета и её спутница грязь. Но вот городские укрепления разрушили, и Вена, как вода из прорванной плотины, разлилась к виноградникам и венскому лесу, перелилась через Дунай, потекла к термальным водам Бадена. Прежнюю Вену переименовали во Внутренний город, а новая Вена разрослась в районы и сверху стала похожа на веера и паутину. Город освободился от тесного корсета, но за свободу дышать заплатил своим именем и позволил паутинам и веерам называться собой. Двадцать три района — двадцать три лоскутка, вырезанные из разных книжек и журналов и подогнанные друг к другу. Одни навевают тоску или вызывают неприязнь. Другие ходят в фаворитах — у них туфельки на меху и перышки на тирольских шапочках. Иные на холмах, покрытых виноградными лозами, ведут своё богемно-деревенское хозяйство, и в свободное от мыслей и прогулок время производят молодое вино в количестве, достаточном, чтобы лоскутная Вена ежегодно попадала в короткий список самых благоприятных для жизни городов.

Площадь перед собором Святого Стефана. Здесь перемешивается все: современные пешеходы, старинные фиакры, полицейские машины и глубокая древность храмового портала. Фото:Александр Малышев

Что осталось Евгению Савойскому

В новой Вене соседствуют разные религии и разные лица. На месте прежних укреплённых стен турки ведут бойкий торг дешёвой едой. Крышу киоска, под которой раскатывает тесто покрытый трудовой испариной потомок Османской империи, вынужден обозревать каменный Евгений Савойский (Prinz Eugen von Savoyen, 1663–1736) — полководец с площади Героев, гнавший турок с австрийских и венгерских земель три столетия назад. Думает ли он о тщетности своих военных походов? Раздувает ли ноздри вздыбленный под ним конь, когда ветер приносит запах пицц и кебабов? Однако потомки тех, кто сражался под знаменами Евгения Савойского, кебабами не гнушаются и поглощают их в не меньшем количестве, чем японские суси или гамбургеры.

В новой Вене разрешены митинги, демонстрации, массовые марши под оглушительный барабан и с различными транспарантами. Не запрещены шествия и в малом составе: даже перекрывают городские магистрали, чтобы промаршировали человек пять с требованиями, чуждыми транспортному потоку, вынужденному ждать и ждать терпеливо, пока прошествует комическая процессия. Ежегодные слёты сексуальных меньшинств происходят на глазах все того же Евгения Савойского, а также многодетного католика эрцгерцога Карла (Erzherzog Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius von Osterreich, 1771–1847). Самый длинный подземный переход отдан наркоманам и алкоголикам. В центре Вены у порога храма музыки (здания Оперы), почитаемого, пожалуй, больше, чем собор Святого Стефана, кипит в чаду маргинальная жизнь. И стражи порядка присматривают за дурно пахнущими гражданами с всклоченными волосами столь же невозмутимо и с таким же человеколюбием во взгляде, словно регулируют движение маленьких пешеходов с портфелями у школ перед началом и после занятий.

Свободные облака

Собор Святого Стефана — святыня Вены. Весь город поднялся для того, чтобы восстановить храм после пожара 1945 года. Фото: Александр Малышев

Парки дворянских городских усадеб мирятся с садиками муниципальных построек. Обитатели старинных особняков занимаются наукой, сидят за столами в костюмах, философствуют или проводят время, коллекционируя сумочки с кричащими логотипами. Обитатели муниципального жилья продают им хлеб и пирожные, протирают пыль на роялях и на полках с книгами. Те, кто уже в костюме, но ещё без собственного стола, обитают в квартирах с видом на стену или тёмное окно соседа. Чем больше костюмов, тем выше по этажам карабкается их обладатель, тем ближе он к заветной цели — пентхаусу с террасой или хотя бы терраской с видом на мечту — парк особняков и виноградники.

Дома борются за место под солнцем, уплотняются там, где уже давно уплотнились, пристраивают к пристройкам и достраивают законченное, но упрямо соблюдают земную высоту и не растут выше пяти-шести рядов прямоугольных глаз. Долговязых, скребущих небо зданий в Вене не больше, чем сорняков в австрийских садах.

На островках, разделяющих магистрали, устраивают площадки для игр в баскетбол, а дошкольников прогуливают во дворах, похожих на серые колодцы. Низкорослым домам тесно, как на каннском пляже, но облака свободны. Чтобы видеть небо, к окнам, уже сто лет не знающим прикосновения солнечных лучей, их хозяева привешивают балконы или на крышах между трубами сооружают террасы. От соседей отгораживаются керамическими ящиками с фиалками, кадками с пальмами и дымом от мангалов. Прямые углы и ровные стены проигрывают кривизне, скошенным потолкам, винтовым лестницам, выступам, ступенькам, башенкам. Жить в прямоугольниках и квадратах, высотой два пятьдесят, дёшево, но венцам скучно. Венцы переплачивают за чердаки, за свой садик со столом, двумя стульями и кустом гортензии. Доплачивают за слуховые прямоугольные окошки с двумя крошечными двустворчатыми дверцами или круглые, как на подводной лодке. Зачем?.. Чтобы заглянуть в окно и увидеть, как ветер сдувает лепестки с цветущей вишни или капли дождя разбрызгивают на стекле радугу.

Новую Вену питает, держит и не даёт разлететься прежняя Вена. И лишь обитателям петлистых улочек у виноградников — самого яркого лоскутка, определённого на карте под номером девятнадцать — до прежней Вены дела нет. Вена отпустит — они и не заметят. Их питает колокольный звон уютных церквушек, разговоры за деревянными столами во дворах приземистых домов с расписными стенами и ставнями, домашняя колбаса, молодое вино и подступающий венский лес. Болотца из эмигрантов прежняя Вена терпеливо подсушивает и если и не возделывает из них прекрасный сад, то подготавливает почву, на которой, может быть, через не одно поколение обязательно вырастут венцы.

Тени прошлого

Внешней республиканской Вены всё больше на карте, но мало в реальности. Монархия без монарха — внутренняя, прежняя Вена — не сдвинулась с места, осталась верной своему клочку земли. Её диагональ измеряется шагами за пятнадцать минут, но спираль прежней Вены — безмерна. Как из шляпы фокусника из неё можно доставать бесконечные выцветшие ленты и связанные платки из рассыпающейся в руках парчи. Можно заблудиться в хоженых сотни раз улочках; можно идти на север, а выйти на востоке; стоит поменяться освещению или изменить угол зрения, как можно обнаружить лавку украшений с дверным колокольчиком и завитой старухой с крючковатым носом, нанизывающей на нитку полудрагоценные бусины, там, где ни лавки, ни старухи никогда и не было…

Вид на новую Вену и Дунай с виноградных холмов. Создается полное впечатление пасторальной идиллии, как будто это и не столица индустриального государства. Фото: Александр Малышев

Внешний город от внутреннего сейчас отделяют бегущие по часовой стрелке автомобили. На месте крепостных стен построили широкую улицу, символизирующую свободу перемещения людей и новых идей. Через разрушенную стену хлынули горожане, но тесную Вену не покинули ее духи. Они живут в церквах и подземельях, за окнами, завешенными тяжёлыми шторами; перед рождеством они пьют горячее вино на площадях, гуляют по улицам и смешиваются с венцами. И порой сложно различить, человек или материализовавшийся дух позвякивает в кафе ложечкой, размешивая сахар, или элегантно поправляет жемчужные бусы.

Возможность повстречаться с тенями прошлого здесь вероятнее, чем не встретить их. На тёмных, кривых заплесневелых и спутанных в клубок средневековых улочках поздним вечером или ранним утром являются призраки торговцев мясом и рыбой в нечистых фартуках, краснолицых, припудренных мукой пекарей, сжигающих на кострах запретные книги монахов-еретиков, сборщиков трупов с тележками, заполненными безжизненными жертвами чумы. У императорского дворца мелькают монокли и парики из эпохи расцвета музыки, балов, успеха «Волшебной флейты», заката музыкальной славы Сальери (Antonio Salieri, 1750–1825). Духи охраняют прошлое прежней Вены, начищают скрипящий истёртый паркет, подкрашивают трещинки на поблекшей позолоте, вытряхивают полинялый бархат и не выходят за кольцо бывших крепостных стен. Нет их в республиканской Вене, нет их ни в Бельведере ни в Шёнбрунне. Случится, поднимется дух в сумерках на самую высокую башню собора Святого Стефана, поманят его огни старинного колеса обозрения, ослушается запрета и перелетит магическое кольцо. Закачается на высоте вагончик с людьми, будто ветер подул, а это дух коснулся его крылом.

Как стать кариатидой

В современной Вене до сих пор тоскуют по Австро-Венгрии, так что знаменитого двуглавого орла можно встретить на любой венской улочке. Фото автора

Есть города, построенные строго, как Копенгаген или Кенигсберг, а есть Вена, вылепленная из куполов, пилястр, колонн, консолей, маскаронов, фризов, кариатид, нотных ключей, бемолей и диезов. Есть обитатели, отражающие штукатурку стен, а есть венцы, чьи отражения — многообразие форм и звуков. По венским улочкам торопливо шагают взлохмаченные диезы с отсутствующим взглядом; не спеша прогуливаются бемоли с поднятыми воротничками и подбородками; совершают моционы по дорогим магазинам надушенные увядшие кариатиды; пьют кофе маленькими глоточками покинувшие музеи и позолоченные рамы портреты в крупных жемчугах; консоли борются на аукционах за рассохшиеся стулья и изъеденные не одним поколением древесных жучков сундуки; за мраморными столиками фризы дымят и просматривают на деревянных рамах газеты — свежие, но уже пожелтевшие; маскароны ищут вдохновения на потолках кафе и неразборчивым нервным почерком, глотая холодный кофе, записывают в тетрадях с вырванными листами нашёптанные Мельпоменой драмы. Вена подчиняет, и если ей не противиться, подчинение этому городу значит — стать куполом или хотя бы фризом, перевоплотиться в скрипичный ключ или хотя бы бемоль. Перенять её привычки, полюбить по-настоящему музыку и с искренним интересом ходить на выставки. Переместиться во время позолоты и пурпурного бархата. Как-то естественно, повинуясь общему настроению влиться в темп адажио. Не торопиться — но успевать, не расталкивать — но быть впереди.

Как провести выходные в Вене

Провести уик-энд в Вене очень просто: лететь недалеко, всего два часа с хвостиком, и посмотреть есть что, поэтому скучать не придется. К тому же, в австрийскую столицу летает множество рейсов, поэтому можно выбрать себе такой, чтоб удачно приехать: и туда, и обратно улететь без особых трудностей, даже если в понедельник утром нужно на работу.

Для двухдневного отдыха и наслаждения достопримечательностями без особого напряжения Вена подходит прекрасно. Достопримечательности тут на каждом шагу, броди и смотри - не хочу, гоняться за ними не нужно.


Весной, летом и осенью можно насладиться прекрасной погодой и садами, в Фольксгартене потрясающе цветут розы. Начиная с конца ноября, самое время прогуляться по празднично украшенной к Рождеству Вене и потерять счет времени на небольших рынках, где продаются изумительные вещицы - валяные шарфы неземной красоты, причудливые свечи, мыло ручной работы, ажурные ангелы, расписанные вручную елочные игрушки и шоколад с перцем, оливками, апельсинами... А еще наливают пунш и глинтвейн и продают горячую выпечку.

Конечно, начать следует с прогулки по городу, особенно если вы впервые в Вене. Дворец Габсбургов - Хофбург, собор Святого Штефана, ратуша, улицы Грабен и Кольмаркт... У входа в собор вывешено расписание ежедневных месс - одну из них стоит послушать, в интерьерах огромного Штефана она звучит просто потрясающе. Или забраться на башню, откуда виден весь город. Можно прокатиться на фиакре по улицам и послушать рассказ о тех местах, по которым вы проедете. Обычно кучер рассказывает обстоятельно и упоминает такие факты, которых может не оказаться в путеводителе. Еще есть творения Хундертвассера, весьма позитивного архитектора: его дом и мусоросжигательный завод - все в веселую пятнышку.


Если погода благоприятствует, можно отправиться в летнюю резиденцию Габсбургов - Шенбрунн; этот восхитительный дворец находится в черте города и навсегда покорит вас своим желтым цветом, садами и зоопарком, к нему прилегающим. После прогулки - посидеть в кафе, располагающемся прямо в арке Глориэтт, с видом на город. Для прогулок также прекрасно подходит Венский лес.

А нагулявшись, можно пообедать в любом из многочисленных ресторанов, где вам предложат на выбор множество блюд, в том числе и знаменитый венский шницель - здоровенную мясную лепешку монументальных размеров, к которой прилагается картофельный салат. На десерт, конечно же, штрудель и кофе. Без кофе в Вене не обойтись никак, это национальное достояние, и он стоит того, чтобы его попробовать. Выберите из обширной карты тот кофе, который больше всего подходит вам и вашему настроению. Из кофеен хороши как популярные туристические «Захер» и «Демель», так и менее известные места. Например, кафе «Моцарт» напротив музея Альбертина - отличное местечко. Там вас годами могут обслуживать одни и те же официанты, и, приехав в Вену снова и зайдя в кафе, вы узнаете их в лицо. Приятно, черт возьми.


Чтобы вкусить культурной жизни, можно отправиться в музей - например, в ту же Альбертину. Туда периодически привозят различные коллекции, вроде импрессионистов, прерафаэлитов или Ван Гога. Есть Художественный музей, есть Музей императрицы Сиси, есть музеи современного искусства и Музей мебели - там можно посидеть на отдельных экспонатах и почувствовать себя аристократом. Любите Моцарта? Посетите его дом. В Музее музыки можно подирижировать оркестром и покрутить всяческие ручки, добиваясь странных звуковых эффектов. Сокровищница Хофбурга также достойна внимания.

Если вам хочется вечернего похода в театр, то выбирайте - в Вене множество театров, которые регулярно дают представления, и даже когда не сезон, в городе что-нибудь где-нибудь да идет. Ну, а уж если сезон... Мюзиклы, концерты, драматические постановки и, конечно, знаменитая Опера. Кстати, если вы внезапно решились ее посетить, и заранее билеты не покупали, и думаете, что теперь не попадете - не отчаивайтесь. Обычно за полчаса до начала можно купить билеты по небольшой цене. А вообще, проще всего обратиться к одному из продавцов билетов. Найти его просто: одетый в исторический костюм, он будет маячить около Штефана, Хофбурга или же Оперы. Таких продавцов множество, они говорят на разных языках, включая русский, и располагают полной информацией о культурной жизни города прямо здесь и сейчас. Поддались порыву, но не знаете, куда пойти, - вам нужен именно такой человек. Кроме того, на площади перед ратушей частенько устраиваются какие-либо представления или бесплатный показ фильмов. Можно сидеть, пить освежающий коктейль (все условия для этого созданы) и смотреть что-нибудь концептуальное про миграцию уток.


Для шопинга подходят как уже упомянутые сезонные ярмарки, так и торговые улицы, основные из них - Кольмаркт (там подороже) и Марияхильфер (там подешевле). Можно обзавестись модной одеждой и аксессуарами, а также произведениями искусства австрийских художников и скульпторов. Покупка сувениров проблем не представляет, магазинов вокруг множество, и цены демократичны. Все продавцы говорят по-английски, иногда - по-русски. В любом случае, без внимания вас не оставят и помогут выбрать понравившуюся вещь.

И, покидая этот красивый и гостеприимный город, вы непременно захотите вернуться вновь.

Австрия

Австрия (Österreich), государство в Центральной Европе. Площадь 83,8 тыс. кв. км, население — 8,2 млн. чел. (2001). Столица — Вена. Федерация в составе 9 земель, вкл. столичную. Глава государства — федеральный президент. Законодательная власть у двухпалатного парламента, состоящего из Национального совета и Федерального совета. Исполнительная власть принадлежит президенту и федеральному правительству.

Более 70% территории занимают хребты и отроги Северных и Центральных Альп (с высшей точкой страны — горой Гросглокнер, 3797 м), протянувшиеся в широтном направлении; в высокогорье снег лежит по 7—8 месяцев, много ледников (около 870 общей площадью 560 кв. км). На севере в Австрию заходит южная часть Чешского массива, на востоке — западная часть Среднедунайской равнины. Климат умеренный континентальный. Средние температуры января на равнинах и в предгорьях от –1 до –5С, июля 15—19С. Осадки — от 500 до 2000 мм в год (в горах). Основные реки — Дунай (в Австрии — 350 км, судоходный на всём протяжении) и его притоки Инн, Драва, Морава; вдоль западной границы протекает Рейн. Крупные озёра: Боденское и Нойзидлер-Зе. 38% территории покрыто лесами: до высоты 600—800 м дубовыми и буковыми, до 1400—1800 м хвойными (ель, пихта, лиственница, сосна); выше — кустарники, луга, нивально-гляциальный пояс. Национальный парк Хоэ-Тауэрн и около 40 заповедников.

В конце I в. до н. э. к югу от Дуная были образованы римские провинции, в VI—Х вв. сюда вторгались кочевники (авары, венгры). В 1156 г. Австрия обособилась от Баварии (дата рождения государства). В XVI—XVIII вв. правящая династия Габсбургов расширила свои владения, присоединив Чехию, Венгрию, Трансильванию, Хорватию, Славонию, Южные Нидерланды (территория современной Бельгии), а также Северную Италию, Галицию и ряд польских и украинских земель, превратив Австрию в огромное многонациональное государство (империя с 1804 г.). В 1867 г. была создана Австро-Венгерская (двуединая) монархия, с распадом которой в 1918 г. образовалась Австрийская Республика. В 1938—45 гг. в составе Германии. 26 октября 1955 г. (Национальный праздник) был принят закон о постоянном нейтралитете страны, член ЕС с 1996 г.

Свыше 96% населения — немецкоязычные австрийцы; проживают также хорваты, словенцы, чехи, словаки, венгры, турки. Официальный язык — немецкий. 78% верующих — католики, около 8% — протестанты (в основном лютеране). Горожан 65%, главные города: Вена, Грац, Линц, Зальцбург. Австрия находится в числе первых 10 стран мира по доходам на душу населения. Электроэнергия производится в основном на ГЭС, часть её экспортируют в ФРГ и Италию. Добываются нефть и природный газ (своих не хватает, импортируются из России), железная руда, магнезит, бурый уголь, свинец, цинк, вольфрам, графит, поваренная соль. Развиты машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, электротехническое, промышленное оборудование), чёрная и цветная (алюминий) металлургия, химическая и нефтехимическая, лесная, текстильная, кожевенно-обувная, швейная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Продуктивное сельское хозяйство обеспечивает страну почти всеми видами продовольствия. Ведущая отрасль — молочное животноводство; посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, масличных, сах. свеклы, картофеля. Сады и виноградники. Густая сеть авто- (св. 34 тыс. км) и железных (более 5,8 тыс. км) дорог. Судоходство по Дунаю и озёрам; 6 международных аэропортов (главный — Швехат в Вене).

Австрия — один из популярных районов туризма (свыше 17 млн. чел. ежегодно), для которого существует великолепная инфраструктура (музеи, исторические и архитектурные памятники, курорты). Основные объекты туризма: Альпы с лыжными курортами, музыкальные фестивали (в т. ч. в Зальцбурге), озёрные курорты Каринтии, бальнеологические курорты, музеи Вены и Зальцбурга. 18 университетов. Центр музыкальной культуры Европы (известна своими композиторами: В. А. Моцарт, И. Гайдн, Ф. Шуберт, И. Штраус, Л. Бетховен, Р. Штраус). Денежная единица — евро.

Внимание!Появляется ещё одна новая рубрика-Австрия!там я хочу вам рассказать о Австрии ,о самой стране,её красоте,жителях,достопримечательностях,и о национальной еде)Ждите)

Достопримечательность Каталонии. Монастырь Монтсеррат (Monasterio de Montserrat)

Достопримечательность Каталонии. монастырь Монтсеррат Монтсеррат – горный массив на севере Испании, в сердце провинции Каталония, недалеко от Барселоны. Горы необыкновенно красивы, причудливые каменныe образования местами похожи на замки из мокрого песка, а местами напоминают огромных истуканов, вызывающих одновременно восхищение и ужас. В горах расположен бенедиктинский монастырь, до которого из долины реки Llobregat можно добраться за несколько часов пешего пути по горной тропе. Место это издавна привлекало к себе паломников и туристов, и в 1892 году там был построен фуникулер от местечка Monistrol de Montserrat до монастыря. Впоследствии он был заменен канатной дорогой, но старый фуникулер все еще возит туристов от монастыря к вершине горы Santa Magdalena, откуда по тропинке можно добраться до отшельнического скита St. Jeroni.

Монастырь в Montserrat был основан в 1025 г. Риполльским аббатом Олибой (abbot Oliba of Ripoll and Cuxa). Oднако первые небольшие католические храмы-часовни появились там еще в IX в., когда эта земля была отвоевана у мусульман – cарацинов, как их тогда называли. Аббат Олиба, по всей видимости, руководил постройкой монастыря; он был известным архитектором своего времени и оказал большое влияние на развитие каталонской архитектуры, введя в нее элементы ломбардского стиля. В частности, под его руководством был расширен и перестроен монастырь St. Michelle de Cuxa. Монастырь Монтсеррат с тех пор перестраивался, был разрушен Наполеоновской армией, и затем заново выстроен. Последние постройки датируются началом XX в. Сейчас в монастыре живет около 100 монахов-бенедиктинцев. Также имеется гостиница, в которой останавливаются паломники.

В монастыре хранится статуя Черной Мадонны (La Moreneta), главный предмет паломничества. Согласно легенде, статуя была вырезана Св. Лукой и затем перенесена в Испанию Св. Петром. В 718 г. статуя была спрятана в горах Монтсеррат, чтобы укрыть ее от нечестивцев-сарацинов, после чего и была потеряна. В 890 г. La Moreneta была чудесным образом обнаружена пастухами в пещере, куда их привели загадочное сияние и ангельское пение. На этом месте была воздвигнута часовня, а пещера получила название Santa Cova.

Статуя, в настоящее время хранящаяся в монастыре, датируется XII в. Существуют различные гипотезы, объясняющие странный черный цвет Мадонны и Младенца, но ни одна из них в достаточной степени не обоснована. Согласно одной из теорий, первые изображения Мадонны с Младенцем базировались на иконографии Изиды и ее сына Гора, которых иногда изображали черным цветом. Согласно другой, черный цвет – это отсылка к Песне Песней ("Черна я, но прекрасна"), комментарии к которой были в то время популярны. Возможно также, что черный цвет ассоциирует Мадонну с Mатерью-Землей, подобные параллели проводились раннехристианскими теологами (св. Амвросий: "От девы-земли – Адам, Христос – от Девы").

Впрочем, вполне вероятно, что статуя просто потемнела от копоти множества свечей, денно и нощно на протяжении веков рядом с ней возжигаемых.

К Черной Мадонне совершали паломничества многие исторические личности, в том числе и Св. Игнатий Лойола, который повесил у ее алтаря оружие и встал на путь религиозного подвижничества. В 1881 г. статуя была канонизирована папой Львом XIII, и провозглашена святой-покровительницей Каталонии. Считается, что Черная Мадонна помогает женщинам обрести счастье материнства, к ней приходят много женщин и молодых пар.

В картинной галерее монастыря находится небольшая, но насыщенная коллекция классической (Эль Греко, Караваджо, Моралес) и современной (Дега, Пикассо, Дали) живописи.

Обширная монастырская библиотека была практически полностью уничтожена во время наполеоновских войн. В настоящее время библиотека содержит более 400 подлинных манускриптов, в том числе египетские папирусы, редкие средневековые манускрипты, а также знаменитый сборник песнопений Libre Vermille (Красная Книга), составленный монахами монастыря в XIV в. для исполнения пилигримами во время ночных вигилий.

В церкви Санта Мария де Монтсеррат дельи Спаньоли покоятся два папы семейства Борджа – Каллист III (1455-1458) и Александр VI (1492-1503), изначально похороненные в Соборе Св. Петра в Риме. Их останки были перенесены в Монтсеррат в 1610 г.


Время работы:
С 21 июня по 20 декабря, ежедневно: 7:00 - 20:30.
С 21 декабря по 20 июня, ежедневно: 7:00 - 19:30.
Вход свободный.


Адрес:
Monte Montserrat s/n, 08199 Monistrol de Montserrat, Barcelona, Espanya.
www.montserratvisita.com

Чем интересен остров Гран-Канария?

Гран-Канария Гран-Канария – третий по величине остров Канарского архипелага. Название Канар произошло от латинского «канис» – собака. А потом испанские конкистадоры дали имя Гран-Канария «острову больших канарцев»: конкистадоры были коротышками, а аборигены высокими. И серую местную птичку, крохотную певунью, привезли отсюда в Европу, назвали канарейкой, довели до желтого окраса, превратили в поющий лимончик и отправили обратно на Канары в золоченой клетке. Теперь вольные серенькие канарейки поют под балконами, где в клетках им вторят лимонные и оранжевые родственницы.

Что же до собак, то они, под стать аборигенам-гуанчам, были огромными. Странные люди гуанчи выводили особую породу, из которой получились потом мастифы. Собаки остались, а гуанчи исчезли, уничтоженные конкистадорами. Погода на острове Гран-Канария весьма благосклонна к отдыхающим в Испании. Климат здесь субтропический. Зима продолжается с ноября до мая, днем бывает около 25° тепла, вечером около пятнадцати. Средняя температура + 20°. Летом средняя температура + 25°. Дожди случаются только зимой.

Чтобы приехать на отдых в Гран-Канарию, в посольстве Испании надо оформить Шенгенскую визу. Необходимо иметь загранпаспорт, действительный в течение 6 месяцев, справку с работы, справку о покупке валюты, анкету и 2 фото. Перелет до Гран-Канарии двойной. Самый простой путь – до Тенерифе рейсом «Трансаэро» или чартером, из аэропорта Тенерифе-Норте до Гран-Канарии местным рейсом. Время в пути до Тенерифе 7 часов, между островами – полчаса. От аэропорта Гран-Канарии до Маспаломаса 35 км.

Для проживания на Гран-Канария подойдет любой вариант. Возле дюн есть отели и апартаменты разных категорий. Летом цены на них падают, правда, сильно поднимаются в августе. С перелетом из Москвы неделя в «Плая Мелонерас» 5* стоит от 905 евро (в мае). На Плая-Августин популярен отель «Мелия Тамариндос» 5*. В нем неделя стоит от 800 евро в мае и от 925 в июне. Отель категории 3* на Плая-Инглес обойдется от 710 евро за неделю. Самый уютный и спокойный отель побережья – «Маспаломас Оазис» в Маспаломасе. Он утопает в тропическом саду, где возле бассейна разгуливают павлины и кричат зеленые попугаи. Если хочется совместить отдых с лечением в СПА, нужно выбирать «Глорию Палас» или «Косту Меланерас».

Канарские острова – это беспошлинная зона, поэтому в этом месте Испании очень выгодно делать покупки. Особенно хорошие цены на спиртное и парфюмерию. В целом цены в ресторанах ниже, чем в материковой Испании. В курортной зоне они выше, чем в обычных деревнях в горах или на побережье Испании. Гран-Канария – интересный остров, есть что посмотреть. Поэтому стоит взять машину напрокат, проехать через горы на север. До Лас-Пальмаса легко добраться и без машины: каждые полчаса ходит рейсовый автобус, который останавливается возле крупных отелей. Ночью он ходит реже. Карту острова можно бесплатно получить в отеле.

Приятного отдыха!

Если что-то и осталось от легендарной Атлантиды — то это Канарские острова. Правда, уровень развития потомков атлантов, гуанчей, так и не вышел за рамки каменного века

Остров Тенерифе. Вид с самолета. С воздуха Канары выглядят совсем не привлекательно, словно выжженная солнцем пустошь. Фото автора

Острова кинокефалов

Канары — Islas Canarias, то есть «собачьи острова», как называют их испанцы. Ассоциировать архипелаг с четвероногими друзьями человека начали еще в античные времена. Точнее, в конце I века до н. э., когда на островах побывала экспедиция, снаряженная нумидийским царем Юбой II (52/50 до н.э.–23 н.э.). По возвращении путешественники якобы рассказали своему правителю о том, что островитяне разводят особую породу собак, по размерам превосходящую любую из известных в границах ойкумены. Они даже привезли c собой пару необычных животных. Спустя некоторое время новость достигла Италии и Греции, вызвав живой интерес со стороны таких ученых мужей, как Плутарх (ок. 45–ок.127) или Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus, 23–79). Именно благодаря последнему мы и знаем об экспедиции Юбы II. В эпоху Средневековья Канары отождествляли с мифической «западной землей», расположенной у пределов мира. И поскольку такие области обычно «заселялись» всякими диковинными существами, стали распространяться легенды о том, что, мол, на островах живут кинокефалы — люди с собачьими головами. Правда, это могло и не быть простой фантазией. Вполне возможно, что на Канарах существовал культ псеглавого божества, и его жрецы во время религиозных церемоний обряжались собаками.

Но на самом деле Канарский архипелаг не такая уж и «граница мира». Расстояние между ним и Испанией — его хозяйкой — около 1500 км (немногим больше, чем от Рима до Мадрида). А до западного побережья Африки и вовсе рукой подать — километров сто пятьдесят. Канары — это тринадцать островов вулканического происхождения, рассыпанных на площади 7447 кв. км. Самый крупный из них — Тенерифе (2057 кв. км). Затем по убывающей идут Ла-Гомера, Эль-Йерро и Ла-Пальма.

До прихода европейцев на Канарах жили гуанчи — народ с необычной для африканцев внешностью: высокие, рыжеволосые, белокожие и голубоглазые. Особенности антропологического типа гуанчей не раз вызывали у ученых соблазн отождествить их с потомками атлантов, а сам архипелаг — с остатками загадочной Атлантиды, погрузившейся на дно океана в глубокой древности из-за взрыва вулкана. Правда, уровень культуры аборигенов был крайне низок: они не знали ни металла, ни гончарного круга, жили в пещерах и пользовались каменными орудиями труда. Но и у них есть своя тайна. В городе Гуимар, что на юго-востоке острова Тенерифе, до сих пор можно увидеть шесть ступенчатых пирамид, подобных пирамидам ацтеков и майя, хотя и меньшей высоты. Кто и зачем их построил — неизвестно. Трудно представить, чтобы это было творением рук аборигенов. Хотя кто знает, может быть, они действительно владели когда-то сложными технологиями, но потом утратили свои знания. У Тура Хейердала (Thor Heyerdahl, 1914–2002) на этот счет была своя версия. По его мнению, Канары в глубокой древности служили перевалочным пунктом на пути из Центральной и Южной Америки в Средиземноморье. Соответственно, пирамиды Тенерифе были построены индейскими архитекторами.

Первыми европейскими путешественниками эпохи Средневековья, достигшими Канар, были французы. Произошло это в 1334 году. А спустя десять лет папа Климент VI (Pierre Roger de Beaufort-Тurenne, 1291–1352) даровал архипелаг Кастильскому королевству. Покорение островов испанцами заняло почти сто лет: с 1402 по 1495 годы. Большая часть гуанчей была либо истреблена, либо продана в рабство. А те, что остались, постепенно смешались с испанцами, приняли христианство и утратили свой язык.

Горы Анага на Тенерифе до сих пор мало заселены, и редкие деревеньки, попадающиеся на пути, производят впечатление чего-то сказочного и таинственного. Фото автора

После открытия Америки Колумбом (Cristoforo Colombo, 1451–1506) Канарский архипелаг приобрел особое стратегическое значение — ведь отсюда можно было контролировать большой участок пути, по которому в Европу из Нового Света шли морские караваны, груженые золотом и серебром. И, конечно, все государства, имевшие интересы в Америке, мечтали прибрать Канары к рукам. Снова и снова острова архипелага подвергались бомбардировкам с моря, снова и снова на них высаживали десанты, которыми командовали легендарные каперы: Франсуа Ле Клер (Francois Le Clerc, ?–1563), Френсис Дрейк (Francis Drake, ок. 1540–1596), Уолтер Рэли (Sir Walter Raleigh, 1552–1618), Джон Хокинс (John Hawkins, 1532–1595)… Не остался в стороне даже адмирал Нельсон (Horatio Nelson, 1758–1805). В 1797 году он попытался захватить Тенерифе, но потерпел поражение. Именно в этом бою он потерял правую руку. Тревожили островитян и простые пираты, но что они по сравнению с Дрейком и Нельсоном? Сейчас о набегах и битвах на Канарах помнят лишь крепости и бастионы, возведенные в то неспокойное время.

Земные и лунные пейзажи Тенерифе

Название «Тенерифе» придумали гуанчи — это значит «снежная гора». Так они назвали вулкан Тейде. Горная цепочка делит остров на две климатические зоны: влажный, покрытый зеленью север и сухой, солнечный юг. Именно на юге находится любимый россиянами курорт Плайя-де-лас- Америкас (Playa de las Americas). Европейцы же предпочитают отдыхать на северо-западе острова, в Пуэрто-де-ла-Крус (Puerto de la Cruz). Пуэрто совершенно не похож на безликий Америкас: многочисленные отели и рестораны здесь органично вписаны в старый город, не нарушая неторопливого ритма его жизни. Эту особенную атмосферу чувствуешь мгновенно, стоит лишь пройтись по уютным мощеным улочкам.

На Тенерифе много очаровательных и непохожих друг на друга городков. Мне запомнились совсем неизвестное местечко Лас-Гальетас (Las Galletas), где уютно смотрелись расположившиеся на скалах рыбаки; одинокий маяк в городке Гарачико (Garachico); Базилика-де-Нуэстра-Сеньора (Basilica de Nuestra Senora) и девять статуй менсейев — королей гуанчей — в Канделарии (Candelaria). Заворожили и выступающие в океан скалы Лос-Гигантес (Acantilado de los Gigantes), и абсолютно черный песок на пляже Канделарии.

У Тенерифе есть еще одна приятная особенность: для того чтобы насладиться пейзажами редкой красоты, тут не нужно ехать в специальные парки-заповедники. Так, дорога к Тейде производит не меньшее впечатление, чем сам вулкан. Лунные пейзажи здесь можно наблюдать, не выходя из машины. А если после осмотра вулкана поехать на северо-запад — оказываешься в удивительных местах, не отмеченных ни в одном путеводителе: за пять минут из палящей жары попадаешь в приятную прохладу уединенного леса, и не верится, что в другой части острова могут быть солнце и люди. Возвращаясь в гостиницу через залитые закатным солнцем банановые рощи, я предвкушала новые впечатления — завтра я плыву на Гомеру.

Оротава — один из самых живописных уголков Тенерифе. К сожалению, он не отмечен ни в одном путеводителе. А зря: красота здесь неописуемая. Фото автора

Остров, где не нужна карта

Гомера — крошечный остров, который можно осматривать неделю и все равно не увидеть всего. Именно здесь в 1492 году Колумб сделал остановку перед отплытием в Новый Свет. С тех пор на Гомере мало что изменилось — нетронутые лавровые леса, глубокие ущелья, а в центре — большой горный массив. Сейчас это национальный парк Гарахонай (Parque nacional de Garajonay). Обычно на Гомеру ездят группами на однодневную экскурсию. Но при этом теряется самое главное — волшебное ощущение, которое возникает, когда исследуешь остров самостоятельно, не торопясь и впитывая в себя его уникальную атмосферу.

Гомера с первого взгляда производит обманчивое впечатление. Она как будто маскируется — голое побережье, а главное — пронизывающий ветер. Первая мысль — уехать обратно на следующем пароме, так как смотреть тут нечего. А вечером я меняю обратный билет на день, а потом еще на день…

Паром приходит в городок Сан-Себастьян-де-ла-Гомера, где живет треть жителей острова — около семи тысяч. Городок небольшой и ничем особо не примечательный. Но здесь можно вкусно перекусить с дороги, насладиться свежевыжатыми соками, которые на Гомере делают из любых фруктов и овощей, и заглянуть на Графскую Башню, построенную в XV веке.

Одна из любопытных традиций, оставшихся на острове со времен гуанчей — сильбо гомеро (silbo gomero, «гомерский свист»). Говорят, его слышно за километр. Это особый язык, придуманный местными аборигенами, дабы не бегать каждый раз друг к другу по горам. К сожалению, мне не посчастливилось его слышать. Зато у меня была возможность понаблюдать, как общаются местные жители на словах. На подъезде к первому же мирадору (здесь так называют смотровые площадки) в парке Гарахонай послышались какие-то крики — вроде тех, что раздаются, когда между собой выясняют отношения футбольные фанаты. Подъезжаю. Оказывается, что это местные жители беседуют о сельском хозяйстве — обсуждают способы выращивания картофеля. А некоторые считают, что испанская экспрессивность — миф…

Остров Гомера. Местечко Агуло. В магазинчиках таких городков очень вкусная выпечка. Особенно удается местным кондитерам печенье. Фото автора

По мере продвижения вглубь острова как по волшебству стихает ветер. Погода меняется с поразительной быстротой: на восточном побережье штормит так, что к воде не подойти, а на западном — полный штиль. Открываются все новые и новые виды, да такие, что приходится одной рукой держать руль машины, а второй не выпускать фотоаппарат. Живописнейшие крохотные городки — Агуло, Бальермосо, Чипуде, от которого вниз лесенкой спускаются пальмовые рощи. Цивилизации немного — небольшие деревянные магазинчики с продуктами, редкие бары и гостиницы. Даже заправка тут как будто растворяется в пейзаже. Чтобы найти ее, пришлось исколесить несколько раз вдоль и поперек крошечный городок Чипуде. За это время я успела пообщаться с барменом и посетителями его заведения в единственной городской гостинице, с завсегдатаями местного кафе, с двумя местными жителями на улице и с респектабельным немцем, одиноко бредущим пешком с большой палкой и рюкзаком, а потом мне пришлось вырывать единственного работника найденной бензоколонки из объятий блаженной послеобеденной сиесты.

На Гомере можно не смотреть на карту: на любом маршруте попадется что-нибудь впечатляющее. Однако здесь не только красиво, но и уютно. Людей мало, и это создает ощущение уединенности, тишины, даже, пожалуй, какой-то дикости, которая в соединении с завораживающими пейзажами подкупает в Гомере больше всего.

Те немногие посетители острова, которые приезжают сюда с ночевкой, предпочитают останавливаться в столице Гомеры — Сан-Себастьяне. Но в небольших городках внутри острова можно найти очень уютные крохотные гостиницы, уютные и уединенные. Тут, правда, могут возникнуть трудности с языком у тех, кто не говорит по-испански или не умеет свистеть, как гуанчи. Я собираюсь переночевать в местечке Алохера на востоке острова. Деревушка ничем не примечательна — пара улиц, бар, где по вечерам собираются местные жители. Они-то мне и рассказали, где лучше переночевать, и я иду будить владелицу здешних апартаментов Росарию.

Несмотря на то что расстояния здесь маленькие, на острове нет ни одной прямой дороги, везде — узкий горный серпантин. Поэтому переезд из Алохеры в следующий пункт назначения — городок Ла-Калера через долину Гран Рей (Valle Gran Rey) занимает несколько часов. Калера — небольшой город-курорт. Здесь какая-то особенная атмосфера — место вроде бы и курортное, а туристы встречаются нечасто. Пара гостиниц на берегу, небольшой спокойный пляж, да несколько мирадоров с головокружительными видами на океан, а ночью — на россыпь огоньков внизу (это светятся домики в городке).

Вид на вечернюю Калеру с мирадора. Налюбовавшись сказочными огоньками, я решила остаться на Гомере еще на один день. Фото автора

Уезжать из Калеры не хочется не только мне. Именно в этом райском уголке за прилавком фотомагазина (и по совместительству интернет-кафе) работает Анна. Она — немка, приехала из Дюссельдорфа. Как-то она съездила в отпуск на Канарские острова, и эта поездка произвела на нее такое впечатление, что полгода назад, бросив работу и сдав квартиру, Анна перехала сюда, устроилась на работу и вот уже полгода живет по немудреному графику: день — в магазине, утро и вечер — на пляже. Читает, практикует испанский, общается с туристами и совсем не торопится домой. Хорошо ее понимаю.

После возвращения с Гомеры Тенерифе кажется центром цивилизации — и когда попадаешь с этого волшебного островка спокойствия и красоты в оживленный гудящий порт Лос-Кристианоса, кажется, что тебя грубо вырвали из чудесного сна, и, прежде чем вернуться к реальности, даешь себе слово, что обязательно приедешь на Гомеру еще раз.

Школа экстремальщиков

Но оказывается, что и на Тенерифе есть несколько уголков, куда почти не добираются туристы, а если и добираются, то редко оказывают им должное внимание. В первую очередь, это горы Анага, расположенные на севере острова. Конечно, в отличие от Гомеры тут побольше людей, и вряд ли удастся провести на каком-нибудь мирадоре полчаса в полном одиночестве, но даже немногочисленные туристы говорят как-то вполголоса: здесь невольно переходишь на шепот. Где-то далеко шумит океан, пляжи на юге острова кишат народом, а тут тишина, красота и прохлада леса. Виды, поражающие воображение, открываются не только с многочисленных мирадоров, но и просто с дороги, за каждым поворотом. Эти места — рай для фотографа.

Кстати, о дороге. По Анаге идет узкий, почти однополосный серпантин. Один раз, увлекшись фотографированием, я забыла посигналить перед слепым поворотом и еле увернулась от мчащегося на меня на бешеной скорости и также не погудевшего грузовика — так бесстрашно тут передвигаются только тренированные местные жители. Напуганная этим случаем, остаток времени я ездила медленно и торжественно, гудя на всех поворотах, как пожарная машина. Надо сказать, что после двухнедельной езды по Канарам простая сельская двухполоска кажется автомагистралью и можно смело принимать участие в любых соревнованиях по экстремальному вождению.

Горы Анага манят не только восхитительными пейзажами, здесь по обе стороны гор разбросаны красивейшие просторные и немноголюдные пляжи. Фото автора

Дорога, петляя, спускается с гор к местечку Бенихо и несколько километров тянется вдоль берега. Из признаков цивилизации — только пара ресторанчиков. На одном из пляжей я провожу остаток дня и, насладившись закатом и запечатлев его на фото, неохотно возвращаюсь к своему авто. Хочется уехать до наступления сумерек — оказаться на местном серпантине в кромешной темноте страшновато.

Вернуться за сказкой

Еще один запавший в душу кусочек Тенерифе — это ущелье Маска. Многие приезжают сюда посмотреть на симпатичную деревеньку, состоящую из нескольких домиков и почти висящую над бездной, а также совершить «прогулку на выносливость». По ушелью идет узкая тропка вниз, за несколько часов выводящая вас к океану. После того как совершишь такую прогулку, сил, конечно же, не остается ни на что, кроме ужина из морепродуктов и papas arrugadas (папас арругадас, «сморщенных картофелин») — на редкость вкусной печеной картошки по-канарски.

Большинство посетителей здешних мест так и не доезжают до юго-западной оконечности острова, а очень зря. Во-первых, дорога, идущая в эту сторону от ущелья Маска, невероятно красива. Казалось бы, после всего увиденного на островах снова удивляться живописным местам уже невозможно, но эта узенькая дорожка, петляющая прямо над ущельем по самой кромке гор, снова отличается от всего виденного и снова завораживает. Здесь действительно никого нет — это совсем не туристический и малонаселенный кусочек острова. Люди живут в нескольких крошечных городках — практически деревеньках. А прямо у океана, на самой западной точке острова, расположился поселок Тено. Океан тут совсем другой — поспокойнее. Вместо роскошных тянущихся на несколько километров пляжей — маленькие уютные бухточки. В одной из таких бухточек слышны многочисленные детские голоса — оказывается, это привели купаться целый класс из местной школы. Эх, а нас все больше водили по музеям…

Темный вулканический песок с Тенерифе используется даже для производства косметических препаратов. Считается, что он хорошо очищает поры кожи. Фото автора

Да и вся атмосфера в местечке Тено совсем другая, более домашняя. Такое ощущение, что этот кусочек Тенерифе отгородился горной грядой от курортной и городской суеты острова и неторопливо живет своей размеренной жизнью. И хочется остаться тут и как-то так же пожить…

…В самолете я с ностальгией провожала уплывающие острова. «Кажется, чем больше ты здесь видела, тем больше от тебя ускользает», — заметила моя соседка, как будто угадав мои мысли. И хочется вернуться сюда еще раз, чтобы снова и снова открывать для себя Канарскую сказку.

Займемся дайвингом на Канарских островах

На Канарах вы можете получить массу удовольствия, восторга и новых впечатлений от изучения захватывающе прекрасного и удивительно мира подводных глубин. Канарские острова состоят из семи основных и шести дополнительных островов и на каждом из них вас ждут прекрасные условия и великолепный вид, что способствует занятиями этим увлекательным видом спорта. Тут хорошая видимость и значительное количество представителей морской растительности и животного мира. Кроме того, вы можете поплыть к затонувшим кораблям и получить незабываемые впечатления от подобной экскурсии.

Операторов, которые предлагают подводные погружения (многие из них дополнительно организовывают проживание на суднах), можно найти во всех частях Канарских островов, при этом самое большое их количество наблюдается на островах Гран Канария и Тенерифе.

Самым маленьким (а из-за этого и наименее облюбованным туристами) Канарским островом является Эль Иерро (когда-то европейцы считали, что тут конец мира). Именно этот небольшой островок очень любят дайверы, которые погружаются в воды в его южной части и любуются первозданной красотой морских глубин. Когда-то тут происходило извержение потоков раскаленной лавы прямо в воду, а сейчас эти места относятся к землям морского заповедника Ла Пунта Рестинга. Если вы соберетесь его посетить, то обязательно захватите с собой фотоаппарат или видеокамеру, чтобы навсегда оставить в памяти необычайную красоту, которую вы тут увидите. В местной деревне есть четыре школы для обучения секретам и технике подводного плавания, к тому же тут проводится ежегодный фестиваль Фотосуб, посвященный фотосъемку под водой.

Так как средняя температура воды на побережье островов в летнее время составляет 24 градуса тепла, а зимой редко опускается ниже 18 градусов тепла, то условия для подводных погружений тут весьма благоприятные в течение всего года. Если же вы посетите Канары в декабре, январе или феврале, то сможете избежать большой толпы туристов и высоких цен.

Канары - «райские острова»

Пляжный отдых в Испании – это не только роскошные отели и курорты континента, но и сказочное путешествие на Канарские острова.

Хотя Канарский архипелаг находится в Атлантическом океане, на большом расстоянии от Пиренейского полуострова и недалеко от побережья Африки, он исторически принадлежит современной Испании.

Канарские острова административно образуют две испанские провинции: Санта-Крус-де-Тенерифе, состоящую из островов Тенерифе, Ла Пальма, Гомера и Иерро и провинцию Лас-Пальмас, включающую в себя острова Фуэртевентура, Гран Канария и Лансароте.

Не зависимо от того, что все острова архипелага относятся по происхождению к вулканической группе, каждый остров не похож на другой и обладает абсолютно уникальным ландшафтом. Туристов поражают красотой зеленые долины и обрывистые скалы, пляжи в окружении мандариновых садов и причудливые фигуры, образованные застывшей вулканической лавой.

Канары часто называют "райскими островами" за прекрасный климат и преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха здесь колеблется от 25-ти до 27-ти градусов тепла, а благодаря теплому течению, морская вода на протяжении всего года остается одинаково теплой - + 23° С.

Уникальная природа Тенерифе позволяет сравнивать этот остров с райским садом. Здесь расположен старинный туристический центр архипелага – Пуэрто де Ла Крус. Город известен уникальным ансамблем, представляющим собой огромное, заполненное морской водой озеро, в котором на небольших островках, располагаются бары, рестораны и красивые фонтаны.

В городе туристы отдыхают на двух удивительных пляжах: Taganana с черным песком и las Teresitas, искусственно созданный пляж, покрытый привезенным из Сахары золотым песком.

На Тенерифе расположены самые лучшие и самые роскошные отели Испании, огромные казино и великолепные концертные залы.

Остров Гран-Канария привлекает туристов заманчивыми золотистыми пляжами и завораживающей красотой природы. Наряду с пляжным отдыхом, здесь можно заняться и различными водными видами спорта. Столица острова - Лас-Пальмас-де-Гран Канария, является самым крупным портом в Атлантическом океане.

На острове Фуэртовентура находятся самые просторные и протяженные, покрытые сверкающим белым песком, пляжи архипелага. Море здесь совершенно особенное – неглубокое, бирюзовое и кристально чистое. Фуэртовентура – рай для любителей виндсерфинга.

Гомера. Остров любовных историй?

Церковь, где молился Колумб (Фото: Г. Константинова) Почему Ля Гомера называется Ля Гомерой – никто не знает. Возможно, когда-то там правила некая царица со схожим именем. По-русски он сейчас просто называется Гомерой.

А жили на острове племена, вероятно, близкие к гуанчам Тенерифе. Оба острова расположены предельно близко друг от друга – 28 километров по прямой, хотя из-за отсутствия плавсредств между этими близко расположенными островами не поддерживалась регулярная связь.

Вероятно и то, что языки были схожими, но отличались диалектами. А вот образ жизни был схожим с образом жизни гуанчей Тенерифе. Но снова загадка: на Гомере был матриархат. Только с приходом испанцев установилось «как надо», и стало ясно, кто же в доме хозяин. Правда, в семье мог оставаться матриархат еще какое-то время, с наследованием по женской линии, с доминированием женщины и многомужеством. Но военными вождями, скорее всего, были мужчины.

На острове осталось достаточно много артефактов, связанных с жизнью древнего населения. Там сохранился огромный камень – глыба с тонну весом, явно священного назначения. На нем можно увидеть петроглифы, схожие с петроглифами гуанчей Тенерифе. Они также не расшифрованы. И тот факт, что эта глыба испещрена следами от пуль испанских аркебузов и бомбард, только доказывает ее сакральный характер.
Священный круг (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Сохранился удивительный каменный круг из священных камней – то ли место для заседания советов аборигенов, то ли место для жреческих собраний. Бога гуанчей Гомеры звали Orahan, почти под тем же именем его знали на Тенерифе и Гран Канарии (Arocan), а вот в Ля Пальме он звался Abora.

Легенда первая – о храбром и влюбленном гуанчи

Эта легенда гласит, что хоть и не было связи между островами, отдельные смельчаки все-таки решались преодолеть разделявшее острова водное пространство. Однажды некий молодой человек – представитель гуанчей Тенерифе – соорудил нечто вроде плота из надутых воздухом бурдюков, сделанных из козьих шкур. Дождавшись благоприятной погоды и нужного направления ветра, он пустился в плавание. И благополучно достиг острова Ля Гомера.

Местные жители приняли его довольно дружелюбно. И какое-то время он спокойно жил среди них. Пока между ним и некоей знатной девушкой (дочерью вождя, никак иначе) не возникли любовные чувства. Их роман быстро развивался и дело шло к свадьбе. Но местные авторитетные жители были против такое развития событий: дело в том, что на Тенерифе периодически еще случались извержения вулкана Тейде, прекрасно видимые с соседнего острова. И жители Ля Гомеры называли Тенерифе огненным островом. А на Ля Гомере извержений не было уже сотни тысяч лет. И остров всегда был в изобилии снабжен пресной водой. Стихия огня и стихия воды – несовместимы, считали аборигены. И брак представителей явно родственных народов должен был привести к несчастью.

Разрешения на брак не было получено, юноша и девушка бросились со скалы, насадив себя грудью на один и тот же сук дерева. Грустная история, как и многие легенды подобного рода.

Легенда вторая. О Педро и Пабло

На Ля Гомере есть красивая «двойная» скала. Ее называют скалами Педро и Пабло, или Скалами Влюбленных. Почему именно два мужских имени – непонятно. Возможно, в разные времена с них бросились два разных человека, которым отказали в возможности соединить свои судьбы с судьбами своих возлюбленных.

Легенда главная. О Колумбе и правительнице острова

Скалы Педро и Пабло (Фото: Г. Константинова, личный архив)

На острове Гомера когда-то была, по сплетням, «любовная база» Колумба. С ней связана очередная запутанная любовная история. Сюда была сослана бывшая любовница испанского короля Беатрис де Бобадилла, но сослана деликатно, как часто тогда делали в Европе – насильно выдана замуж за местного конкистадора, который имел там свою резиденцию. С гуанчами острова испанцы в то время поддерживали довольно мирные отношения, зафиксированы были даже факты братания. Братание заключалось в том, что они пили из одной посудины козье молоко.

Перасо, несмотря на то что женился на одной из красивейших женщин Испании, не прекратил своих любовных похождений. Известно, что одной из его любовниц была дочь вождя аборигенов, с которой они длительное время регулярно встречались.

Итак, о регулярных встречах Перасо и его возлюбленной стало известно жителям острова. Вероятно, это было известно и его красавице-жене Беатрис (любовницы короля часто обладают еще и острым умом). Аборигены осудили девушку за связь с иностранцем, но оставили в живых. А самого Перасо решили казнить. Была известна пещера, в которых встречались влюбленные. И во время очередного свидания там была организована засада. Испанец был убит и обезглавлен.
Башня, где отбивалась от гуанчей вдова (Фото: Г. Константинова, личный архив)

После этого произошло восстание аборигенов Гомеры, видимо, они опасались репрессий за убийство Перасо и решили нанести упреждающий удар. Отряды осадили крепость, в которой оставалась вдова погибшего испанца вместе с небольшим отрядом солдат. Осада продолжалась 2 недели. Крепость взять штурмом не удалось. А вскоре прибыл с острова Гран Канария большой отряд испанцев. Аборигены были разбиты и на острове началась резня, в которой погибло, по сведениям хроник, до половины местных жителей. Многие были обращены в рабство. После этого началось вымирание населения и закат их оригинальной культуры.

А что же бывшая любовница испанского короля и бывшая жена конкистадора? Она продолжала править на острове, растила четверых детей. Но есть некие предположения, что ее личная жизнь на этом не прекратилась. Частые визиты Колумба на Ля Гомеру дали толчок длительным слухам об их связи. Никакой практической надобности заходить на этот островок во время своих трансатлантических экспедиций у мореплавателя не было.

Все испанские верфи и припасы были сосредоточены на соседнем острове Гран-Канария, а Христофор Колумб из 4 экспедиций два раза заходил на Ля Гомеру и оставался там по нескольку недель. На острове сохранился дом, в котором он гостил, церковь, в которой он молился, и даже колодец, из которого он набирал воду. На фотографиях – именно эти исторические места.
Колодец Колумба (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Есть даже версия, что мореплаватель был знаком с Беатрис да Бобадилла ранее, во время пребывания ее при испанском дворе. И что она внесла свой вклад в согласие короля финансировать экспедицию Колумба. Король разрешил мореплавателю выбить долги из одного задолжавшего казне испанского городка. Город отдал долги тремя снаряженными для плавания кораблями.

Сложная и запутанная история, но ею гордятся нынешние жители Ля Гомеры, показывая все места, связанные с пребыванием Колумба на острове.

Гомера. Реалии жизни и забавности?

Так называемая вулканическая пробка (застывший выхлоп лавы) (Фото: Г. Константинова, личный архив Маленький, с виду очень неуютный остров. Но сколько тайн, легенд, забавностей, похожих на анекдоты, можно услышать за один раз!

Чего стоит, например, факт, что в прошлом году отмечали день рождения старейшей жительницы острова. Ей исполнилось 103 года (а в целом на Гомере живут долго: мужчины 78 лет, женщины 83 года). Почтенную сеньору спросили, что она хочет в подарок? Муниципалитет – самый маленький в Испании – готов был выполнить любое желание долгожительницы.

Та высказала очень скромное желание: «Я хочу увидеть море!». Напомню, что все свои 103 года женщина прожила на этом острове площадью 400 квадратных километров. И жила она в горах, с которых видно не только море, но и другие острова. Однако ее деревня располагалось в ущелье, вся жизнь была в работе, и увидеть море как-то не довелось. Местные власти с радостью исполнили пожелание пожилой сеньоры.

Так живут жители Гомеры – в трудах. Население сейчас – 22 тысячи человек. Ранее основным занятием было сельское хозяйство, очень тяжелое, так называемое террасное земледелие. Оно и сейчас осталось, но в интересном виде – вахтовым методом. Мужчины (а именно они занимаются земледелием) уходят в горы, где расположены террасы, там остаются на несколько дней, пока не выполнят все работы (укрепить террасу, распахать, посадить, прополоть). Ночуют при этом в пещерах.
Вид на остров Тенерифе и вулкан с острова Гомера (Фото: Г. Константинова, личный архив)

В данный момент этот вид земледелия приходит в упадок, он слишком трудоемкий. Когда-то основная сельскохозяйственная культура – сахарный тростник, но и он проиграл в конкурентной борьбе. Основной доход жителей – туризм и бананы. Кроме банановых плантаций, на острове выращивают некоторые фрукты и овощи, виноград, делают пальмовый мед и вино. И пальмовый самогон тоже.

Раньше делали и натуральные красители. Основной – красный, из тлей, обитающих на одном из видов кактусов. Устойчивый, крепкий, безвредный краситель (до сих пор используется как красящая пищевая добавка там, где требуется «подкраснить», например, в ветчине) был вытеснен химическими анилиновыми красителями, изобретенными в Германии. Спрос упал, осталось минимальное производство.

Сами гомерцы считают, что у них – лучший в мире климат. Даже есть надпись на въезде в один из городков. Это, прежде всего, связано с тем, что водой они не обделены, и не слишком жарко. А в долинах они защищены от ветров, дующих с океана или песков, приносимых из Африки. На острове есть несколько водохранилищ для питья и орошения почвы, круглый год тепло, но не жарко.

Язык свиста

Одна из оригинальных культурных традиций острова – язык свиста. Древнейший, но сохранился в целости до наших дней. «Гомерский свист» (сильбо гомеро – silbo gomero) использовался пастухами: в горах он был слышен на 6 километров. Его сначала переняли испанцы, уже в 19-20 веках он был запрещен: считалось, что им активно пользуются местные бандиты. Но сейчас его преподают в школах в качестве обязательного предмета.
Свистун (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Этот язык основан на звукоподражании – он просто передает слова. «Иду» – два звука «фьють-фьють» с положенной интонацией, должной фонемой и высотой тона. При этом – строятся и достаточно сложные фразы.

Эмиграция и иммиграция

Рабочих мест на острове, конечно, не хватает. Многие уезжают – кто-то на соседние острова, кто-то в материковую Испанию, но большая часть – в Латинскую Америку. Любимая страна – Венесуэла, где проживает более миллиона выходцев с Канарских островов. Жители Ля Гомеры также часто выбирают Венесуэлу. Есть и противоположная проблема.

Хотя над жителями Ля Гомеры подсмеиваются жители прочих Канарских островов (сочиняя про них анекдоты, высмеивающие якобы присутствующую им заторможенность), те, в свою очередь, показывают невероятную смекалку. Проблема всего мира – нелегальная эмиграция. Долго не знали, что делать с мигрантами из Африки, которые с риском для жизни пересекали на лодках океанское расстояния и оказывались на территории, принадлежащей Испании.

Сначала ужесточили уголовное наказание для капитанов судов, перевозящих мигрантов. Не помогло. Потом собрали всех и самолетом отправили в Мадрид. Дескать, вы там, в столице, принимаете законы, вот и решайте, что делать конкретно с данными людьми. Сейчас патрулируют прибрежные воды, перехватывая лодки: нелегальная эмиграция сократилась в три раза.

Природа и туризм

Туризм на Ля Гомере остается немалой частью дохода. Хотя этот туризм не для тех, кто любит бултыхаться в океане. Этот остров – для любителей горного сельского отдыха. Для тех, кто любит уединение, тишину, чистый воздух и зелень. Например, для Ангелы Меркель, которая отдыхала там в одной из горных гостиниц.
Реликтовае леса (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Природа на острове – особый разговор. Вересковые кусты до 20 метров высоты в национальном парке Гарахонай. Реликтовые лавровые леса объявлены ЮНЕСКО природным наследием человечества. Дело в том, что несколько миллионов лет назад такие леса сплошь покрывали все территории, примыкающие к Средиземноморью. Сейчас они практически исчезли. Но лавровые леса Ля Гомеры сохранились в неприкосновенности.
Священный камень с петроглифами гуанчей и следами бомбард испанцев (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Есть и растения-эндемики, остров, несмотря на гористость, очень зеленый. Есть и грибы, даже маслята и белые, их собирают зимой. На острове не растет ничего ядовитого. Животный мир небогат, но присутствует. Кучкуются на одном бережку большие вараны, много птиц и – дикие кролики. Не удивительно, что однажды завезенные, они очень хорошо расплодились. И сейчас на них охотятся.

Остров Ля Гомера живет своей жизнью. На ремонт ужасающих горных дорог, еще хуже, чем на Мадейре, Евросоюз выделил денежные средства. Так что перспективы у маленького островка в Атлантике еще есть. Отдых там – на любителя. А вот посмотреть есть на что.

Санта-Крус-де-Тенерифе и Канделярия. Что посмотреть?

Фото: Chris Jenner, Shutterstock Санта-Крус-де-Тенерифе – столица острова Тенерифе и одноименной провинции Испании (там даже работает автономный парламент). «В просторечии» – просто Санта-Крус, хотя городов с таким названием в мире немало.

Но здесь «святой крест» – (Санта Крус) – совсем не случаен. Именно здесь высадилась первая военная экспедиция испанских конкистадоров, и в честь этого командующий силами Алонсо Фернандес де Луго водрузил на побережье серебряный крест. Оказалось, что навсегда, хотя попытки отвоевать остров были, и попытки серьезные.

В 16 веке Тенерифе становится важнейшим центром – перекрестком между Африкой, Старым Светом и Вест-Индией (Америкой). Остров стал оплотом для испанского флота, который возвращался из Америки с драгоценностями, специями, индейцами в цепях – рабами. Такие немыслимые сокровища не могли остаться без пристального внимания пиратов, которым тайно покровительствовали английская и французская короны.

Знаменитый пират Вильям Блейк даже захватил порт в 1657 году, но был отброшен в море. Не менее знаменитый английский адмирал Нельсон, командующий английским флотом, в 1797 году долго осаждал город, но потерпел страшное поражение. Именно там артиллерийским снарядом ему оторвало правую руку, когда он уже высаживался в лодку, чтобы добраться до заветного берега.
Скульптуры на улочках города (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Впрочем, несмотря на многочисленные крепости, построенные испанцами, пираты и в последующем пробовали город «на зуб», но безуспешно. А Санта-Крус расцвел. Примеры гражданской и религиозной архитектуры испанского барокко заметны в старой части города. Многие улочки сохранились еще с 16 века: дель Кастийо, деля Крус Верде, де ля Канделярия. Фасады домов в определенной цветовой гамме, украшенные деревянными балконами, – это так называемый «канарский стиль». Много зелени, сады и зоопарк, музеи и исторические монументы.
Католический колледж в старой части города (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Одна из интереснейших площадей – площадь Испании, выходящая прямо к океану. В самом центре – монумент Павших в Гражданской войне в Испании (многие помнят грандиозную гражданскую войну в Испании 1936–1939 годов, ужасы которой в свое время активно сопереживались всем миром, особенно, советским – тогда – народом).
Памятник павшим в гражданской войне на площади Испании (Фото: Г. Константинова, личный архив)

От этой площади неподалеку располагаются другие достопримечательности: Музей изящных искусств, монастырь и церковь Сан-Франциско (святого Франциска Ассизского). Самая примечательная церковь – Iglesia de La Concepcion (видимо, Церковь Непорочного Зачатия), с очень симпатичной колокольней.
Башня с колокольней Iglesia de La Concepcion (Фото: Г. Константинова, личный архив)

В Музее Естественной истории, к сожалению, все надписи и разъяснения строго на испанском языке. Поэтому, продираясь сквозь каждое второе слово, все равно оставляешь себе большое поле для сомнений – правильно ли все понял.

Экспозиция музея огромна для такого небольшого города и прослеживает всю историю Канарских островов: от геологической (взрыва вулкана на дне океана) до сегодняшнего дня. Весь второй этаж посвящен гуанчам Тенерифе, там же бережно хранятся их мумии.

Бывали в городе многие знаменитые ученые и путешественники: Ч. Дарвин, Тур Хейердал. Русские Сакта-Крус тоже не обходили вниманием. Через этот город проходил маршрут первого русского кругосветного плавания в 1803–1806 годах, в 1866 году там побывал Миклухо-Маклай.

Сейчас это столица острова, живущая своей жизнью и жизнью туристов, обилию которых можно только подивиться. Пляж в городе интересный. Он совершенно желтый, и песок для него везли специально из Сахары. Торговые центры работают «на износ». Разговор в самолете:

– Вы там купили новый Apple? А я же весь город обыскал!

– Да, в Санта-Крус, но в магазине электронных товаров.

– Три недели коту под хвост! Специально летел купить, но не додумался – где. Три недели коту под хвост!

Кому и три недели «под хвост» в райском климате, океанских купаниях, общей дешевизне и прочих радостях отдыха. Но кто зачем и куда едет…
Вход в Iglesia de La Concepcion (Фото: Г. Константинова, личный архив)

В самом городе в октябре проходит знаменитый карнавал, посмотреть на который съезжается еще больше людей. Этот карнавал – один из крупнейших в мире и надеется стать Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Покровительствует всему острову – Черная Дева Канделярии – Nuestra Senora de la Candelaria (в народе прозываемая La Morenita). Она же покровительствует другим городам в мире – в Перу, Колумбии, Пуэрто-Рико. Как водится, однажды произошло явление девы Марии на острове, почему она была чернокожая – неизвестно (но рядом – Африка).

Самое интересное, что по легенде, впервые статую Мадонны увидели гуанчи-козлопасы в 1392 году, еще до полного испанского завоевания острова. Один пастух пытался бросить в нее камень, но руку парализовало, в конце концов, некий правитель гуанчей взял ее к себе в пещеру. Гуанчи ей молились как своей богине, но испанцы скоро объяснили, «как правильно», и первая месса в честь Девы произошла уже 2 февраля 1497 года. А тайны остаются: на статуе письмена, которые еще не расшифрованы, и значение их совсем не понятно. Ученые выявили, правда, связь между этой Мадонной и другими, почитаемыми на Кубе, в Бразилии, в Андах и даже в индуистской религиозной традиции.

Главные святыни, связанные с Черной Мадонной, находятся в другом месте острова. Праздники, связанные с Черной Мадонной, проходят на острове два раза – 14 и 15 августа, а также 2 февраля. Но это уже рассказ о других местах Тенерифе, который можно продолжить в следующий раз.

Тенерифе. Лоро парк. Почему всё самое большое?

Косатки в танце (Фото: Г. Константинова, личный архив) Чтобы попасть в Лоро парк, нужно ехать в другую часть острова, хотя на Тенерифе все близко по нашим меркам. Находится он в пределах города Пуэрто де ля Круз, который сам по себе заслуживает отдельного рассказа в виде описания достопримечательностей.

В Пуэрто де ля Круз пляж черный, вулканический. Сколько труда было положено, чтобы разбить здесь настоящий город-сад. Ощущение настоящих джунглей, в котором тихо живет городок ремесленников и торговцев.

Но главное здесь, конечно, Лоро парк. Он примыкает к роскошному ботаническому саду, и сам по себе – сад, только наполненный жизнью животных. От пингвинария (самого большого в Европе), дельфинария (самого большого в Европе), самого длинного в Европе «Туннеля акул» до крупнейшей в мире коллекции попугаев (как утверждают сотрудники парка, правильнее было бы сказать – еще и самой разнообразной).

Лоро парк – и переводится как «Парк попугаев». Он был открыт еще в 1972 году и с тех пор разросся до «самых-самых» крупных размеров в Европе.
Даже дети не боятся плавать с дельфинами (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Удивительные создания – гориллы, белый тигр, косатки и дельфины. Последние просто давали представления, первые – тоже в своем роде, проживая свою жизнь «за стеклом». Образно говоря, конечно: вольеры практически открыты, просто жизнь проходит на глазах у публики. Сразу слышу возражения, что это дурно, что животные должны жить в естественной среде и имеют полное право на прайвеси.

Зоопарки, прайвеси и непреодолимые обстоятельства

Нет сомнений, по поводу того, нужны ли зоопарки – у каждого своя точка зрения, и каждый по-своему прав. Ясно, что дикое животное рождено для свободной жизни, и это заложено самой природой. Но человек слишком сильно и властно вмешивается в жизнь природы, оставляя все меньше пространства для ее первозданных проявлений и естественного развития.

Леса вырубаются, океаны загрязняются, земли культивируются. Какие-то виды животных могут приспособиться к такому развитию событий, как, скажем, голуби, без которых пока немыслима урбанистическая среда. А есть виды животных, которые не могут найти себе места в этих условиях, ареал обитания сокращается, а им самим грозит постепенное вымирание.

Уже сегодня можно сказать, что некоторые виды животных выживают только благодаря природоохранным усилиям человечества. Орангутанги, отчасти гориллы, бамбуковые медведи, уссурийский тигр – выживут ли они в новейших условиях? Большой вопрос. В такой ситуации лучший вариант – национальный парк, по типу Серенгети, но такое не везде возможно. Поэтому зоопарк является не только тюрьмой для животных и развлечением для людей, но и научной лабораторией для ученых, и питомником для выращивания отдельных видов животных.

Лоро парк – смесь ботанического сада, зоопарка и цирковой площадки. Вероятно, такой вариант выгоден коммерчески, с другой стороны – видно, что для животных создаются более-менее приемлемые условия: большие вольеры, просторные бассейны. Если сравнить это с тем, как содержатся животные в российских зоопарках, то тенерифским узникам можно только позавидовать. У нас, бывает, страшно смотреть на зверя в крохотной клетке. Да и климат все же не самый подходящий для содержания животных в неволе.

Как тренируют хищников?

Ясно, что и кнутом, и пряником, но тренеры-дрессировщики используют естественные навыки и свойственное этим животным стремление к игре. В природе мы тоже часто видим, как играют друг с другом некоторые животные. А пряник – рыба (для дельфина) или ведерко рыбы (для косатки) появляется после каждого номера.

Но этот пряник – банален. Небанальна самая настоящая ласка, которую эти животные просят, просят по праву, – и тут же ее получают. Дельфины и косатки подставляют бока и животики для почесывания, и видно, что получают они от этого невероятное удовольствие. Если и есть где-то «кнут» в дрессуре – он совсем не ощущается, а вот положительные стимулы буквально бьют в глаза.
Косатка в "обратном" прыжке (Фото: Г. Константинова, личный архив)

У каждой косатки – свой дрессировщик. У каждой пары дельфинов – тоже. Чувствуются чуть ли не личные отношения – а почему бы и не личные? Если косатка, выполнив «тройное сальто-мортале», тут же спешит именно к своему человеку, по пояс высовывается из воды, просит покушать, почесать и погладить – только ли в дрессуре дело?

Однако не все так безоблачно. В научной зоологической литературе принято написание именно косатка, а не касатка. Но косаток не зря называют китами-убийцами (по-английски так и пишется – killer whale). Это опасные хищники. И, как и Человек Разумный, этот хищник представляет собой вершину пищевой цепочки. Плотоядны, прожорливы (до 150 килограммов еды в день) и – никаких внешних врагов. Так называемые косатки-бродяги охотятся на дельфинов, морских львов, китов и так далее. И с человеком – другой вершиной пищевой цепочки – случались неприятные встречи, есть описания, степень достоверности которых еще предстоит проверить.
"Как выпрыгну, как выскочу!" (Фото: Г. Константинова, личный архив)

А вот в неволе они становятся неожиданно дружелюбными и поддаются дрессировке. Тренеры в Лоро парке не боялись входить с ними в воду. Тем не менее, в 2009 году один дрессировщик по имени Алексис Мартинес погиб – косатка сильно толкнула его, конечно, «непредумышленно», то есть случайно.

Тем не менее, шоу косаток «должно продолжаться», делается это по три раза в день. Тяжелая работа, но зрелище необыкновенное. И дельфины, и косатки под музыку танцуют вальс, танго, рок-н-ролл, выполняют сложнейшие кульбиты, они парят в воздухе. Трудно подобрать слово, но – чуть ли не воздушное зрелище.
Дельфины летят, как две большие птицы (чтобы был лучше виден невероятный прыжок, кликните по фото) (Фото: Г. Константинова, личный архив)

При этом сам Лоро парк настолько грандиозен, что именно там снимали начальные кадры фильма «Автостопом по галактике» по Дугласу Адамсу («The Hitchhiker's Guide to the Galaxy»).

Один час из жизни горилл

Гориллы выглядели грустнее прочей живности, хотя и вольер у них приличный, и бассейн, и пышная растительность, и укрытия от надоедливых глаз. Наверное, дело в семейной ссоре, которую мы застали. Глава семьи (или альфа-самец) сидел в стороне, красивый, гордый, задумчивый и с прямой спиной. В противоположном углу, демонстративно отвернувшись к нему весьма могучей спиной, восседала самка. Младшие члены семьи прекратили возню и в ожидании семейной грозы попрятались в заросли.

Самец сохранял свою непреклонность, делал безразличный вид, почесывался, ковырял в носу, самка же оказалась более отходчивой, и конфликт, видимо, уже тихо угасал. Жизнь продолжалась.
"И эти люди запрещают мне ковырять в носу?" (Фото: Г. Константинова, личный архив)

Зоопарки, аквариумы, океанариумы уже давно есть во всех странах, и от этого никуда не деться. Но пусть они будут не хуже, чем знаменитый тенерифский Лоро парк. Самые большие европейские «собрания» животных здесь не случайны – так проявляется настоящий энтузиазм руководителей и сотрудников этого удивительного парка. Закупают, ухаживают, тренируют, чувствуется огромная любовь к своему делу и почему-то не чувствуется желания быть «впереди планеты всей».

Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что владельцы Лоро парка построили на южном побережье «дочернее» предприятие – Сиам парк. Это аквапарк уже только для людей. И он тоже самый большой аквапарк в Европе…

И все же, думается, все это просто самая большая любовь к своему делу. Все остальное – вторично. Жаль все же, что климат у нас неподходящий. Не знаю, как насчет денег, а энтузиасты нашлись бы, обязательно.

Остров вечной весны. Тенерифе

Один из архипелага Канарских островов, Тенерифе хорош уже тем, что там всегда тепло.

Температура на острове, находящемся на широте пустыни Сахары, колеблется в пределах 22–24°C в зимнее время и 28–30°C в летнее. Температура воды в Атлантическом океане редко поднимается выше 22° и опускается ниже 18°. Так что купание гарантировано круглый год.

Выбирая, в какой части острова остановиться, учтите, что чем южнее, тем теплее. Несмотря на то что юг Тенерифе от севера отделяют всего несколько десятков километров, разница в климате такая, как будто вы находитесь в двух разных странах.

Крупнейший и самый популярный у туристов курорт Тенерифе – это Лас Америкас.

Песчаные пляжи курорта защищены от волн каменными заграждениями, ограждая купальщиков от океанских волн. Возможно, кого-то разочаруют пляжи: песок на них в Лас Америкас серый и привозной. “Натуральный” песок на большинстве пляжей Тенерифе – черный, вулканический. Но не стоит расстраиваться: если положить на него белоснежное полотенце, оно абсолютно не испачкается.

На Тенерифе стоит посетить знаменитые зоопарки – Лоро Парк и Джунгли Парк. Лоро занимает 135 тысяч квадратных метров. Здесь собрано огромное количество попугаев разных пород, а также в парке проходит грандиозное шоу с касатками. Джунгли Парк, или Парк орлов, расположен на 75 тысячах квадратных метров, которые занимают джунгли. А обитают в них более 500 животных. Здесь тоже есть свои зрелища: шоу хищных и шоу экзотических птиц. Посмотреть на этих свободно летающих птиц – зрелище, которое жалко пропустить.

Третий, совсем небольшой парк – Манки Парк (Парк обезьян). Он подарит вам море позитива благодаря контактной зоне, в которой лемуров, маленьких обезьянок, игуан и гигантских черепах можно гладить и кормить! Кстати, насчет корма: учтите, что на входе у вас проверят сумки на предмет сладостей. Ими кормить животных ни в коем случае нельзя. Корм можно купить на кассе. Не возбраняется взять с собой и бананы – их обитатели парка просто обожают!

Есть на острове еще парки на любителей – парк кактусов и парк алоэ. Кстати, в последнем можно приобрести местную чудодейственную косметику по уходу за лицом и телом на основе этого растения.

Ну и главное: не забудьте подняться к вулкану Тейде! Он поражает своим величием и внушает благоговейный трепет.

У его подножия простирается удивительный лунный пейзаж из выветренных скал, застывших лавовых потоков, разрушенных древних кратеров.

Самый большой аквапарк

Непременно загляните в самый большой в Европе аквапарк Сиам Парк, расположенный на Тенерифе. Он открылся совсем недавно – в 2008 году. Это целый небольшой городок, сделанный в восточном стиле. Прокатитесь с высокой горки, которая подарит вам 6 секунд страха и море адреналина; а если это не для вас, то садитесь в удобную ватрушку и прокатитесь по ленивой реке. Кстати, часть ее маршрута проходит через прозрачную трубу, с другой стороны которой плавают акулы и скаты! Внимание: здесь в кассе можно купить билет не только в аквапарк, но и во всемирно известный Лоро Парк. Благодаря двойному билету вы сможете сэкономить порядка двадцати евро.

Что нужно знать, отправляясь в отпуск на Тенерифе

Валюта. Денежная единица на Тенерифе – евро.

Виза. Шенген.

Шопинг. Учтите, что Канарские острова находятся в зоне беспошлинной торговли. Поэтому здесь покупать выгодно! По привлекательным ценам можно найти парфюмерию и косметику, алкоголь, ювелирные украшения и часы, бытовую технику и многое другое. На шопинг лучше всего отправиться в столицу Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе или город Пуэрто-де-ла-Крус, в котором, кстати, находится Лоро Парк.

Словарик. Местные жители очень радуются, когда туристы произносят какие-то несложные испанские слова. И сами не остаются в долгу: многие знают такие русские слова, как “спасибо” и “счет”. По-испански же “спасибо” будет gracias (грасиас), “счет” – la cuenta (ля куэнта). Если хотите поздороваться, говорите Hola (Ола!), попрощаться – adios (адьос).

Путешествие в страну гуанчей

Идеальное место для отдыха - где ни холодно, ни жарко... Как ни странно, но это место - Канарские острова - располагается в Северной Африке, на широте Сахары, совсем рядом с такой явно не прохладной страной, как Марокко. Здесь всегда, круглый год, ровная комфортная погода. Нет ни удушающего зноя (за нечастым исключением летом, когда температура воздуха, бывает, поднимается до 40 градусов), ни пробирающего до костей холода. Правда, и развлечений особых тоже нет. Острова и есть острова. Из достопримечательностей - вулканы, леса, обжитые древними пещеры да пирамиды гуанчей, похожие на кучи обычных булыжников.


Так стоит ли сюда приезжать, если посмотреть нечего? Стоит. Во-первых, посмотреть есть на что. И природа, и исторические руины не уступают древностям популярных курортов мира. Во-вторых, Канары - это недорогой курорт, хотя традиционно воспринимается как малодоступное место для очень богатых людей. Наконец, это - Испания... Точнее, самая не испанская Испания. Одна из последних колоний мира, с драматичной историей и чудесным провинциальным бытом. Для любителя наблюдать за жизнью аборигенов, за их традициями и повседневными делами - настоящий Клондайк. Можно просто разгуливать по улочкам канарских городков и смотреть, смотреть... Заходить в кабачки, заказывать кофе или холодное вино. Исподтишка щелкать затвором фотоаппарата, ловя в видоискатель выразительные лица этих людей. Вслушиваться в незнакомую речь. И наконец понять, что ты попал в одно из самых спокойных, самых райских мест на нашей планете. И впечатления эти останутся с нами до последнего дыхания - как воплощенная в действительность греза, как сбывшаяся сказка. Как поездка на край земли, где суша утопает в океане.

Канары и в самом деле не самый дорогой курорт. Поездка сюда обойдется чуть дороже, чем, скажем, в любимую россиянами Каталонию, но дешевле, чем на другие атлантические острова и уж тем более в Латинскую Америку. Дело в том, что добраться сюда достаточно просто. И билет на самолет в силу близости от Европы стоит вполне вменяемых денег. Попробуйте, к примеру, отправиться в дивную Коста-Рику или в обалдевшую от разнузданности наркоторговцев Мексику. Путешествие обойдется в разы дороже (хотя, и впечатления будут немного иные). И сегодня, когда так внезапно «рухнул» Египет, когда выбор стран для пляжного отдыха сильно сократился (из списка вычеркнуты все страны Магриба - с ума сойти!), а лететь в Юго-Восточную Азию далеко (и не всем этот регион по нраву), Канары выдвинулись в число первых кандидатов на посещение не самыми зажиточными туристами - теми, кто скромно относит себя к среднему классу...


Канарский архипелаг состоит из семи больших обитаемых островов и шести мелких, из которых лишь один обитаемый. Самый большой остров - Тенерифе. С него обычно начинается посещение Канарских островов, куда бы вы ни купили путевку. Дело в том, что на Тенерифе располагаются два международных аэропорта, куда и прилетают самолеты из России (в Лос Родеос). Западней Тенерифе лежат три острова поменьше - Гомера, Иерро, Пальма. Восточней Тенерифе раскинулись острова Гран Канария, Фуэртевентура, Лансароте.

Канары только кажутся маленькими. На самом деле это довольно большой архипелаг. О его масштабе говорит тот факт, что погода на островах довольно сильно разнится. На островах, расположенных ближе к Африке, климат более сухой и жаркий. На отдаленных, соответственно, он более влажный и мягкий...

На этом общую часть и завершим (все это можно прочитать в любом справочнике). И перейдем к части практической.

Больше всего путевок (да еще и относительно недорогих) продается в отели Тенерифе и Гран Канарии. «Трешка» на две недели на этих островах обойдется примерно в те же деньги, что и поездка на пятнадцать дней в Таиланд. Лететь ближе, да отели подороже. Так на так и получается.


Нам довелось побывать на Тенерифе. Возможно, именно по этой причине мы убеждены, что Тенерифе и его столица Санта-Крус-де-Тенерифе (так же, кстати, называется и вся провинция) самое интересное место Канар. Ошибаемся, разумеется - чтобы делать такие выводы, нужно побывать на всех островах. Но вы же знаете нашего человека... вот именно... Короче, поговорим о городке Санта-Крус, где и расположился «наш» отель.

Город небольшой (потому и «городок»), но только по континентальным и российским меркам. Все же 220 с хвостиком тысяч человек для островной столицы совсем немало. Остров-то не особенно велик - за день его можно объехать вдоль и поперек. Правда, на автомобиле и на приличной скорости, благо дороги позволяют. А так, если не держать в голове, что находишься на острове, то возникает полная иллюзия какой-нибудь европейской континентальной глубинки. Какого-нибудь Аликанте или даже Каталонии. Хотя это ни то, ни другое.

Возникновению подобной иллюзии способствует неспешная жизнь канарцев. Та же сиеста, что и в других испанских провинциях. Та же гордая обособленность... Вроде бы и очень благожелательны, вроде бы и услужить рады, но не унижаются, ведут себя, как гостеприимные хозяева, которые рады туристам... Куда уж египетским курортам.


А еще на Канарах можно найти разгадку одной тайны... По миру кого только ни встретишь. Итальянцы, немцы, англичане, французы (не говоря о нас, россиянах). Но где... испанцы? Их нет ни в Египте, ни в Турции, ни в Таиланде. А они здесь - на Канарах. Если у тебя есть своя собственная Испания, да вдобавок еще и Канарские острова, то какой рай ты еще ищешь? Резонно? Еще бы.

Что здесь не очень понравилось - галечные пляжи. Правда, на Тенерифе есть один большой песчаный пляж - Тереситас. Говорят, желтый песок сюда был завезен специальными транспортными кораблями из Сахары. Впрочем, галька или песок - это кому как. Кто-то, наоборот, очень любит канарскую гальку. И эти здоровенные камни, следы былой вулканической деятельности.


Что здесь очень понравилось - чудесный мягкий климат, горы и совершенно неожиданная экзотика в виде канарских пирамид... Но о пирамидах в следующий раз. А сейчас - два слова о гуанчах.

Гуанчи - коренные жители Канарских островов, которых испанские завоеватели довели до полного вымирания. Однако, многие канарцы уверены, что являются ни кем иным, как... гуанчами. Точно так же среди современных мексиканцев живут потомки древних ацтеков, а среди современных перуанцев - потомки инков. Смешались с покорителями? Да. Но при этом сохранили историческую память.

В доказательство этой теории один гуанч с типичной испанской физиономией, торговец сувенирами, в ответ на мою ироничную улыбку засунул пальцы в рот и так оглушительно свистнул, что на улице, за витриной магазина, в истерике залаяла собака. И я тут же этому человеку поверил. Ибо только гуанчи умеют разговаривать свистом.