google-site-verification=CWoQvvqRb-qXFTmbS7mBC6K8T1nsyfSygIscd58vIaE

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/googlefb0ee2822bc35645.html

google-site-verification: googlefb0ee2822bc35645.html

Прогулки по Вене. Без лишней информации

Как ни вертись, а наше культурное прошлое, настоящее и будущее принадлежит всем, это наше богатство и время от времени надо проводить инвентаризацию, проверять, всё ли на месте: страны, города, памятники старины и т.д. Конечно, от таких поездок хочется и удовольствие получить, а не только до ломоты в спине углубляться то в одно, то в другое.

Тут главное - не дать себя затянуть в толщу исторических событий, это опасно, и Вена, в этом смысле, один из самых опасных городов.

Вот вам пример. Быть в Вене и не побывать в венском кафе непредставимо - обязательно побывайте, попробуйте знаменитый кофе-меланж с яблочным пирогом и получите удовольствие.

Но, если заглянуть в историю, то мы узнаем, что кофейный напиток попал в Вену от турок, причём во время первой осады Вены турками в 1529 году (в период правления султана Сулеймана второго) осаждавшие отступили, благополучно унося с собой секрет изготовления волшебного напитка. Казалось бы, успокойся. Но нет, примерно через 150 лет, в 1683 году (во главе с великим визирем Кара-Мустафой) турки вновь пытаются овладеть Веной и в этот раз, отброшенные войсками польского короля Собеского и герцога Карла Лотарингского, в суматохе отступления бросают среди прочего имущества несколько мешков кофе, а дальше всё было уже делом техники и промышленного шпионажа.

Теперь, вооружённые этой информацией, вы пьёте кофе, находясь, так сказать, на историческом срезе, и невольно можете задуматься о том, что было и как оно может быть дальше, если история даёт такие примеры и стоило ли тратиться и ехать в Вену, чтобы пить там турецкий кофе?

И чем древнее город, тем больше таких пугающих исторических параллелей и меридианов. А Вена - один из самых древних городов Европы, и совсем недавно археологи докопались в его центре до остатков римского военного лагеря, которому около 2000 лет и откуда стал развиваться город. Такое столкновение лоб в лоб с далёким прошлым также опасно, так как подчёркивает твою собственную незначительность на фоне этого прошлого и может плохо отразиться на нервной системе.

Этого надо избегать, и вот вам рецепт. Рядом с раскопками находится кафе "Деммель". Оно известно тем, что поставляло кондитерские изделия и закуски для двора австрийского императора, а может быть, и сам он лично удостаивал посещением, а теперь на его месте сидите вы и кушаете то же, что и он, и такое сравнение, несомненно, положительно влияет на психику.

Но что-то всё-таки надо смотреть, и я рекомендую архитектурные ансамбли, когда в середине площадь, а по бокам красивые здания, или дворцовые комплексы, размещённые внутри больших садов и парков.

Если это всё подобрано со вкусом, то приятно успокаивает глаз и повышает настроение.

В Вене этого много, например, ансамбль Йозефплац, парк Шёнбрунн и каскадные сады Бельведерского дворца. Там хочется погулять. И гуляйте, потому, что одной из особенностей Вены является относительная безопасность прогулок, а это значит, что можно не держаться стандартных экскурсионных маршрутов и идти, куда глаза глядят, особенно вечером в старом городе, где почти в каждом доме зажигаются огни маленьких ресторанов (по-венски "Байзл") и где трезвых людей найти трудно.

С памятниками известным и полуизвестным личностям немного проще, потому что их легко разделить на две категории: к первой относятся те, которые поставлены, чтобы свои помнили, а ко второй - те, о которых надо, чтобы все знали. Вторая категория немногочисленна и поэтому легко доступна для обозрения.

И это замечательно: сфотографироваться с умным лицом на фоне Гёте, Иоганна Штрауса-сына, Роберта Штольца, Франца Шуберта, Моцарта, Листа, Лессинга, колонны в честь Непорочного Зачатия Девы Марии и пр.

С культурным наследием, спрятанным по разным музеям и галереям, ознакомиться труднее, так как их много и здесь нужно либо положиться на описательно-путеводительную литературу, либо брать информацию через электронные системы, не выходя из дома.

Надо заранее смириться с тем, что, бродя от одной достопримечательности к другой, трудно понять (тем более ощутить) атмосферу города, сотканную из смеси эпох и народов когда-то великой империи, которая ощущается в лёгкой завораживающей музыке и ненавязчивом юморе, слегка напоминающем одесский, - с той только разницей, что одесситы шутят, подняв брови (как бы удивляясь), а венцы шутят, опустив брови (как бы устав удивляться).

А вообще очарование незнакомых городов тем больше, чем меньше вы о них знаете, и если вы хотите сохранить это очарование, постарайтесь уехать примерно с той же информацией, с которой вы приехали.

Та небольшая разница, котороя останется при вас, и будет ваше личное впечатление, а это и есть самое главное.

Венские встречи под вальсы Штрауса

Каждая поездка в Вену неизбежно начинается с повторения пройденного: без понукающего гида ноги сами собой устремляются по заведенному туристическому кругу. Память радостно фиксирует, что все на местах, все — как было еще в прошлом веке, в предыдущий визит. Зарождающееся ощущение расслабленной созерцательности и сладостного спокойствия лишь слегка нарушается подсознательным сопоставлением увиденного здесь, в австрийской столице, со своим, домашним. Что делать — говорят, такова русская натура..

Радиально-кольцевая планировка исторической части города подобна московской. Их Ринг — это наше Бульварное кольцо, Гюртель — Садовое. Разумеется, подобие лишь геометрическое: масштаб не тот, никаких семирядных трасс, эстакад, тоннелей, пробок. Все спокойно, опрятно, уютно. Пожалуй, из всех европейских столиц Москве менее всего близка Вена.

Едва прилетев, спешим к собору св.Стефана. Это главный храм города и его геометрический центр. От него яркими лучами отходят пешеходные Грабен и Кертнерштрассе, отсюда несколько сот метров до императорского дворца Хофбург. Увы, пронзительный готический шпиль Стефансдома в реставрационных лесах, не подсвечен, уныло-мрачноват. Но назавтра, в порядке компенсации, Вена предъявляет нам двухбашенную Вотивкирхе близ университета. Ее тоже реставрируют, но внизу, а башни-стрелы уже отскребли. Неужели такими — белоснежными они были при постройке? Вот вам и мрачная готика. А рядом с готикой миролюбиво уживаются пышное барокко, императорский ампир, классицизм, уютный бюргерский бидермейер. Нет лишь небоскребов, впрочем, один есть, общественность пыталась его снести, но историки отстояли.

Поселившись внутри Ринга, мы на неделю словно прописались в музее под открытым небом, никуда не надо специально ехать, просто выходи из отеля и глазей по сторонам. Вверх по нашей штрассе налево за углом Ам-Хоф — самая старая площадь. Здесь когда-то, еще до нашей эры, был римский лагерь Виндобона, что вроде бы удостоверяют раскопки, оставленные для обозрения. Из отеля направо улица скатывается к Дунай-каналу. Так исстари именуется рукав могучей реки, протекавшей некогда в стороне от города. Между этими двумя водными потоками и разрасталась кольцами Вена.

Вся внутренность Ринга кажется сплошь нашпигованной дворцами, впритык один к другому. На деле это по большей части обычные жилые дома, офисы, банки. Зачем же тогда лепнина под карнизом шестиэтажного дома и скульптуры вдоль края крыши? Красиво? Но снизу, с низенькой улочки все это едва ли различимо. Ответ прост: такова традиция. Восхищают двери — высокие, деревянные, резные, с потемневшими латунными ручками-кольцами. Как же пожилая фрау (в одной руке пакет с покупками, в другой — ручонка внучки) отворяет эту громадину? С трудом. Зато величественность, красота, единение с вечным. «По этим дверям можно диссертацию защитить», — делимся мы своими впечатлениями со знакомым венским профессором-филологом. «Уже защищены, и не одна», — отвечает он.

Удивительно, но старая Вена строится. На фотографиях общего плана мы то и дело обнаруживаем желтые стрелы башенных кранов. И это в центре города, где внутри казалось бы сплошного каменного массива невозможно найти подходящую щель. Однако находят, и никаких пикетов, демонстраций, плакатов-протестов — видимо, их «точечная» застройка чем-то существенным отличается от московской.

...Как и сотню лет назад, настоящий шницель по-венски подают у Фигльмюллера на Вольцзайле, а настоящий яблочный штрудель — в кафе «Моцарт» возле Оперы. Шницель запивается сухеньким красным, разбавленным водой. Настоящие напитки дороги. Конечно, не московский беспредел, но поражает другое: потребуйте у бармена «водки» и вам подадут... 20(!) кубиков. Шок, апокалипсис, закат цивилизации.

В венских кафе мы обратили внимание на такой печальный феномен, показавшийся типичным. Сидит за каким-нибудь лучшим столиком ухоженная пожилая дама с чашечкой остывшего кофе и раскрытым журналом, как сиживали здесь еще в XIX веке. Не пьет, не читает, призывно поглядывает по сторонам в надежде, не подсядет ли кто, не заговорит ли. В лице просматривается некоторая неадекватность, вроде как у наших блаженных; иногда есть искажения пропорций тела, какие-то перекосы. Откуда их так много, еще не старых, но никому не нужных и одиноких? Оборотная сторона эгоистического благополучия, модифицированной пищи, закоренелого индивидуализма? Мир, куда ж несешься ты?..

По-прежнему вызывает удивление венское метро. Нет, не тем, что на каждой станции имеется просторный лифт для детских и инвалидных колясок. Взяв билет, вы тут же сами добровольно его компостируете, причем ни турникетов, ни контролеров на входе и выходе нет. Какая же сила заставляет пассажиров брать билеты? Говорят, у местных — это их гены, у гастарбайтеров — страх «попасть в компьютер». Кроме того, и штраф 62 евро при случайном контроле в пути. «Честный» проезд — 1,7 евро в один конец, так что москвичам еще есть куда расти.

...Попасть на выездку знаменитой Испанской школы верховой езды, созданной еще в средневековье в императорской резиденции Хофбург, нам не удается. Представления только по выходным, но вполне достаточно побывать на репетиции-разминке. Когда-то здесь царили лошади так называемой испанской породы, выведенной в Австрии в XVI веке. Схожие с горбоносыми иберийскими конями, они предназначались для армии. Но элегантная внешность позволила использовать их в выездке. Венцы довели мастерство до совершенства, дошедшее до нас в виде конного балета, который и можно увидеть в Испанской школе. Ныне, однако, выяснилось, что вальсировать еще лучше австрийских иберийцев способны лошади липицианской породы — их выращивают на юге Австрии, в Штирии. Они замечательны и тем, что, родившись иссиня-черными, через несколько лет полностью седеют («становятся белыми» — объясняют гиды изумленным туристам).

В Хофбурге мы подвергаемся массированной атаке молодых людей в длиннополых камзолах и треуголках куртуазного XVIII века — это распространители билетов. В лучший зал Хофбурга с красными императорскими панелями на стенах и потолке билеты следует брать самые дорогие, чтобы сидеть не дальше 9 ряда, 100 евро за двухчасовой восторг. Знаменитый симфонический оркестр исполняет Моцарта и Штрауса. Штрауса непременно надо послушать в Вене, а в трик-траке и польке есть на что и посмотреть — седовласый «первая скрипка» начинает подпрыгивать на стуле в такт музыке, раскрепощаются и остальные. Озорное веселье перехлестывает через край, но не через тот, за которым пошлость. По авторитетному свидетельству голливудского «Большого вальса», еще веселее все это исполнялось самим композитором. Под стать оркестрантам ведут себя и вокалисты — нарядные, радостные, подвижные. Все, кроме маленького корейца, приросшего к сцене, зато у него красивейший тенор! Запомнился австриец лет пятидесяти, лысоватый, но по-юношески оживленный и гибкий. Нет, перед нами был не испано-аргентинский мачо, предмет вожделения стареющих рублевских содержанок с замашками пэтэушниц; не иссиня-черный итальяно с наигранной страстностью расчетливого альфонса; не француз, назойливо рекламирующий тонкую духовность своих интрижек. Австриец мягко провальсировал по 2—3 па с каждой из четырех певиц, чуть заметно приобнял за талию, а то и за плечи, перецеловал всем ручки, не отводя в сторону внимательных глаз. Тонкая акварель в мягких пастельных тонах без постельного подтекста — любуйтесь и забудьте о художнике, австриец должен остаться за кадром.

Музыка у австрийцев в крови. Началось ли это с создания венской классической школы музыки (Моцарт — Гайдн — Глюк) или наоборот, сама эта школа лишь гениально уловила то, что переполняло венскую ауру? В музыкальную Вену навсегда переселился из Бонна 22-летний Бетховен, а через полвека и 29-летний гамбуржец Брамс, и оба обрели здесь вечный покой. Почему же из всех искусств Вена отдает предпочтение музыке? Поэты чуть что зовут на баррикады, у них даже «любовь» магической рифмой тянет за собой «кровь»; художники могут шокировать изображением горки черепов «как апофеоза войны». В музыке нет ни политики, ни идеологии. Сороковая симфония Моцарта равно возбуждает и успокаивает угнетателя и угнетенного. Австрийской натуре антипатичны любые агрессивные «измы», такие как экстремизм, фашизм, коммунизм, глобализм. Здесь действенный напористый марксизм аккуратно преобразовали в мягкий «австромарксизм» с его рассудительной рефлексией за чашечкой кофе и обязательными компромиссами. Австрийцу по душе пацифизм, плюрализм, гуманизм без воинственности. Характерно, что в мире противостояния, агрессии, борьбы австрийская терпимость, тактичная дипломатичность, сдержанность, беспристрастность оказываются весьма востребованными, принося стране значительные дивиденды.

Вена — третья, после Нью-Йорка и Женевы, столица ООН. Недавно одному из офисов Организации присвоили имя Кофи Аннана, и на торжество приехал сам бывший генсек. А начиналось все в далеком 1957 году, когда только что созданное МАГАТЭ разместилось в Гранд-отеле на Ринге, но венцы быстро одумались. Городок ООН — десятка два американизированных небоскребных коробок — построили за городом, на левом берегу Дуная, так что ООН сама по себе, а Вена сама по себе.

В 70-е годы через Австрию шла еврейская эмиграция из СССР, однако Вена сумела не испортить отношений с Москвой. Сегодня, когда эстонцы, поляки демонтируют памятники советским солдатам, в Вене на Шварценбергплац по-прежнему сверкает позолотой советский герб в руке воина-освободителя на высоченной гранитной стеле. И ни одна буковка в тексте Приказа Верховного Главнокомандующего об освобождении Вены 13 апреля 1945 года не сорвана чьей-нибудь хулиганской рукой с лицевой грани постамента.

Вена — вице-чемпион мира по проведению международных конгрессов, конференций, симпозиумов. В прошлом году их здесь прошло 316, больше было только в Париже — 363. Еще о венской сдержанной беспристрастности. В середине октября объявляли имена новых лауреатов Нобелевской премии, и каждый из них в «Курьере» на первой полосе был отмечен портретом, а в развороте — большой статьей. Cи-эн-эн, расписывая премию мира «своего» А.Гора, о премии по физике лишь сухо обронила, что ее «получили два европейца», а наши СМИ вообще почти проигнорировали это событие. Между тем австрийцам было чем к слову похвастать — их нобелевский счет весьма внушителен: 17 лауреатов. Больше всего премий по медицине и физиологии — 6, австрийцы традиционно пристально вглядываются в человека. И это при том, что самый знаменитый Зигмунд Фрейд, конечно же, Нобеля не получил, великие как-то всегда оказываются неформатными для общего признания.

Вена консервативна. Здешние СМИ не скрывают раздражения и сарказма по поводу суетной устремленности соседней Чехии к «прогрессу». Австрия на официальном уровне резко высказалась против размещения в Чехии американских радаров. Вену раздражает Темелинская атомная станция в семидесяти километрах от австро-чешской границы, а свою единственную АЭС они законсервировали сразу после Чернобыля. Австрия дольше многих упиралась против вхождения в Шенгенскую зону. Похоже, что и поныне здесь многие сожалеют о принятом все же решении, поставившем страну перед неизбежностью постепенной трансформации в проходной двор Центральной Европы...

У хозяйки нашего отеля 22 служащих, из них только пятеро — австрийцы: трое разбитных молодцов в ресепшене, строгая дама контролирует кухню, пожилой сантехник шустрит по линии ЖКХ. Остальные — горничные, официантки, посыльные — хорватки, сербки, польки, венгерки, две армянки, все недавние иммигранты. В баре — старый серб и юный непалец. Такой вот интернационал. Нам активно симпатизирует Карине из Еревана — русский язык, ностальгия и все такое. Она охотно рассказывает о житье-бытье. Муж перебрался сюда десять лет назад, она с двумя сыновьями — семь, родители оставлены в деревушке под Ереваном, два кузена мужа погибли в московских разборках. Сейчас все прежнее отошло на задний план, ожидают получения австрийского гражданства. «Вы, возможно, удивитесь, но мы оба музыканты. Мужу повезло, его взяли в еврейский оркестр, видимо, своего духовика не нашлось, а я, женщина с флейтой, никому не нужна. Муж много гастролирует, но денег приносит мало, вот я и кручусь официанткой здесь и еще в одном ресторане. Выходит 60 часов в неделю, хотя разрешается не больше 40, так что за остальные 20 получаю налом. Из дома выхожу в 7 утра, возвращаюсь в 10 вечера. Старший сын через год пойдет учиться на гостиничного менеджера, будет потом торчать в ресепшене за 1200 евро». Живут они в арендуемой трехкомнатной квартире недалеко от центра. В отпуск она ездит в Париж, там тепло, комфортно и недорого благодаря скидкам их гостиничного консорциума. Немного посылает родителям в Армению, дети пристроены. А как с языком? «Читать Кафку не пыталась, да и не до книг, но в магазинах объясняюсь свободно, а главное, могу отстаивать свои права».

В былые годы Вене нетрудно было демонстрировать свою доброжелательную толерантность — 95 процентов жителей составляли австрийцы. Монолитная общность. Город охотно мирил ссорящихся, принимал богатые международные организации, даже давал пристанище нуждающимся, разумеется, временное. Но сам при этом продолжал спокойно жить своей, австрийской, жизнью. Сейчас здесь триста тысяч турок и немеренно славян. Турки комфортно прижились, славяне активно борются за место под солнцем. И все «отстаивают свои права».

По пути на концерт нам пришлось на Михаэльплац протискиваться через двухтысячную толпу, митингующую против выдворения из страны некой хорватской семьи, что-то, видимо, нарушившей. Здесь активисты напористо раздавали приглашения на следующий митинг протеста, через пару недель. Вот вам и толерантность, вот вам и беспристрастное невмешательство. А как хотелось бы сохранить былое статус-кво. Ради этого Вена даже готова пожертвовать частью золотого дождя от наплыва туристов, лишь бы не потерять свою идентичность, не превратиться во вторую Венецию, которая того гляди уйдет под воду то ли от всемирного потепления, то ли от туристического потопа. Близкие венцам по духу жители Зальцбурга стеной встали против проведения у них Зимней олимпиады-2014: «Пусть эта вакханалия калечит корейцев или русских, а нас и музыкальные фестивали вполне прокормят». Интересно все-таки поразмышлять на тему, как складывался австрийский национальный характер. Формировала его история страны или, наоборот, сам этот характер «делал» историю. А история Австрии — это история династии Габсбургов, они главенствовали здесь шесть с половиной веков! Мы едем в Шенбрунский дворец, летнюю резиденцию императоров, почитавшуюся ими более, чем холодноватый Хофбург. Первый поверхностный взгляд в прошлое более чем удивляет: что ни век, то резня, войны, кровь, эпидемии, голод, предательства, даже землетрясения — неужели все это происходило с Веной, ныне такой благополучно-сытой, спокойной, уверенной в себе?

Начиная с 1529 года в течение двух столетий на Вену волна за волной накатывались турки, упрямо рвавшиеся уже тогда к благам Европы, и всегда с численным превосходством в войсках не менее чем в пропорции 10:1. Вена выстояла, заслонила Европу от исламизма, как когда-то Русь — от татаро-монголов.

Но и без турок приходилось несладко. На город не раз обрушивалась чума, и в самом страшном чумном кошмаре 1713 года из каждых шести жителей Вены в живых остался только один. Легендарным героем той эпопеи стал беспробудный пьяница, которого уже свезли в могилу на телеге с горой трупов, а он вдруг возьми да и встань живым и невредимым. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин» — это о нем. Еще раньше, в начале XVII века, в Австрии и в соседней Чехии прошло насильственное окатоличивание, а подобные акции всегда настояны на крови.

В XVII—XVIII веках, в эпоху Просвещения, наступила пора внутриевропейских разборок, типа Тридцатилетней и Семилетней войн, и дележа «Испанского наследства». В этот период история Австрии совершила неожиданный кульбит, приобретя национального кумира под стать легендарным героям древности. Принц Евгений Савойский, начавший воевать в 20 лет рядовым, к 34 годам стал генералиссимусом и грозой Европы, поражая современников безрассудной храбростью солдата и хладнокровной расчетливостью военачальника. Памятником этому блистательному полководцу стал великолепный венский Бельведер, где теперь устраиваются самые знаменитые выставки.

Принц-воин, пожалуй, единственный австрийский герой подобного рода. Главным национальным оружием стало умение заключать выгодные союзы, плести интриги, умасливать вассалов и подчинять-подчинять-подчинять себе новые территории. При дележе «Испанского наследства» Вена ухитрилась прихватить часть Бельгии и Сицилию, а потом их выгодно обменяла. Символ австрийской дипломатии канцлер Клеменс Меттерних в 1812 году «дружил» с Наполеоном против Александра I, а с 1813-го — с Александром против Наполеона. Все для блага Австрии. Великий Наполеон, покорив всю Европу, оставил Франции после себя лишь вражескую оккупацию. Меттерних из разгрома и оккупации Австрии французами сумел выйти с огромной Австрийской империей. Это — к вопросу об австрийском национальном характере.

В шенбрунских залах Марии Терезии перед нами предстает еще одна, пожалуй что пикантная сторона венской дипломатии. Эта «железная леди XVIII века», которая твердой рукой правила империей в течение 40 лет начиная с 1740 года занималась реформированием налогов и судов, защищала страну от внешних посягательств, прославилась еще и тем, что родила 16(!) детей, преимущественно девочек, и воспитала их в лучших традициях века Просвещения. Дочки, едва им исполнялось лет 15—16, невестами разлетались по королевским дворам Европы. Самая знаменитая из них, Мария-Антуанетта, вошла в историю, разделив судьбу своего супруга Людовика XVI под ножом парижской гильотины в 1793 году. Тем не менее традиция сохранилась, и когда Наполеону потребовалось упрочить свою императорскую корону, он заменил любимую жену-простолюдинку цыпленочком из того же габсбургского инкубатора невест — его женой стала Мария Луиза, внучка Марии Терезии, дочь Франца I, только что разгромленного французами под Ваграмом.

Империи не вечны, закат Австро-Венгрии, растянувшийся на десятилетия, предстает перед нами во всей своей тлетворной неприглядности в залах Франца Иосифа I, правившего страной долгих 68 лет — вплоть до 1916 года. Электронный гид пафосно повествует о том, что император ежедневно пробуждался в 4 утра, обливался холодной водой, наскоро ел в полутемном кабинете и начинал подписывать бумаги, принимать придворных и посетителей, словом, управлять государством. А мы не можем отвести взгляда от фарфоровой ночной вазы под его аскетической кроватью, брезгливо представляя, как он пользовался ею под хихиканье пробегающих мимо фрейлин и дежурных гвардейцев. Бррр...

Что же вело императора в его беспрестанных трудах? В 1867 году он построил Оперу, хотя не терпел оперу; в 1883-м провел Всемирную электрическую выставку, хотя во дворце предпочитал свечи (Россию на ней представлял Александр Лодыгин, наш знаменитый изобретатель лампочки накаливания, предшественник Эдисона); в 1857-м открывал первую железную дорогу Вена — Триест. И все это лишь потому, что «так надо», что это на благо империи. А она трещала по швам. В 1866 году войска Франции, Италии, Пруссии порознь нанесли Австрии такие чувствительные поражения, что она де-факто перестала быть великой державой. Рассыпалась же империя в 1918 году.

Иногда общая история каким-то причудливым образом концентрируется в биографии одного человека. Франц Иосиф I стал императором в 18 лет, женился на обворожительной дочери баварского короля Елизавете — Сисси, как до сих пор называет ее вся Австрия — чтобы поправить положение монархии. Семейную идиллию, как это нередко случается, подпортила свекровь, властная мать молодого императора. Юная Сисси много болела, врачи посоветовали ей переменить климат, Сисси покинула Вену, без мужа объездила чуть не пол-Европы, за что ее прозвали странствующей императрицей. Закончилась эта история 9 сентября 1898 года на набережной в Женеве. Елизавету Австрийскую остро заточенным напильником убил итальянский анархист Луиджи Луккени. Убил случайно — у него была намечена другая жертва. А до того покончил с собой сын Сисси и Франца Иосифа I — Рудольф, еще раньше был расстрелян повстанцами в далекой Мексике брат императора Максимиллиан вместе с женой Шарлоттой. Живя в представлениях XVIII века, он принял предложение Испании основать империю в Центральной Америке, но эта комедия скоро окончилась кровью. Деградация, распад семьи предвосхитили то, что случилось и со страной.

Пожалуй, журналистам все же не следует чрезмерно увлекаться далеким прошлым, отыскивая там «истоки»: фактически современность живет более заглядыванием в будущее, чем воспоминаниями. В начале V века неподалеку от будущей Вены консолидировалось племя вандалов, которое, пройдя через всю Европу и Северную Африку, в 455 году разрушило Рим, утвердившись в истории своим вандализмом. Неужели и от них можно пытаться перебросить мостик к Марии Терезии и Моцарту?

...На площадке перед ближайшей к отелю кирхой сегодня субботний базар — горы тыквы, сыры, колбасы, домашнее вино, обеды за грубо сколоченными столами. Мы переговариваемся, покупая плетеную корзиночку (остряки утверждают, что эти деревенские австрийские корзины привозят из Китая), нас окликают по-русски. И вот мы сидим с соотечественником, наслаждаемся горячим тыквенным супом и слушаем очередную одиссею. Его отец-офицер после войны остался жить в Таллине. Сам Андрей, 1956 года рождения, в начале перестройки по одной из горбачевских программ как способный невропатолог был направлен на стажировку в Канаду, а когда в 1991 году вернулся, ему не дали паспорта ни в Эстонии — как сыну «оккупанта», ни в России — как «эстонцу». Семья распалась еще раньше, дочь осталась с матерью. И он вернулся в Канаду. Окончил аспирантуру, защитился, как успешный практикующий врач объехал с десяток развивающихся стран, осел в Ванкувере, получил гражданство, профессорствует, занимается исследованием спинномозговых нарушений и ведет программы содействия российским коллегам. У него свой дом, подруга-американка, аспиранты, членство в каком-то экзотическом обществе дегустаторов вин. В Вену прилетел на конгресс невропатологов, закончившийся скучной попойкой в Ратуше. «Здесь поаппетитнее, да и Россию вспомнить приятно. Возможно, теперь на каникулы я буду летать не только в Париж, но и сюда. Вена — сказка».

Мы соглашаемся. Два часа беседы пролетели незаметно. Мощные струи воды, смывающие с брусчатки последствия дневного базарного разгула, понуждают нас расстаться с русско-эстонским канадцем. Неужели завтра — в Москву?

Вена. Чумная колонна

Вена. Чумная колонна Традиция устанавливать памятники жертвам чумы широко распространена в странах Западной Европы. Особенна много их сохранилось но территории бывшей Австро-Венгерской империи. Возводились они сразу после окончания эпидемии по заказу уцелевших граждан или жителей городов, которых страшная напасть обошла стороной. Обычно эти памятники называют «чумными колоннами» или «чумными столбами». Сохранившиеся монументы, как правило, представляют собой скульптурные группы святых, окружающих центральную колонну (столб). За избавление от чумы принято было благодарить Пресвятую Троицу, Деву Марию, а также святых Вацлава, Войтеха, Людмилу, Яна Непомуцкого и Прокопа. Выполнены эти памятники в стиле барокко и датируются концом XVII - началом XVIII в., так как именно в то время по территории Австро-Венгерской империи прокатилось несколько волн смертельной болезни.

Венская достопримечательность - "Пестзойле" - "Чумная колонна", или колонна Троицы, сооружённая в царствование Леопольда 1 и напоминающая о страшной эпидемии 1679 года, унесшей десятки тысяч жизней. Вначале это была деревянная колонна, которую в 1693 году завершил барочный гимн из камня, который вы можете лицезреть и который стал прообразом подобных памятников во многих городах Австрии. Невдалеке от колонны находятся два фонтана - "Йозефсбруннен" и "Леопольдсбруннен", относящиеся к XIX веку и названные в честь наиболее почитаемых в Вене святых.

Если уж упомянули чуму, то стоит вспомнить еще одну своеобразную достопримечательность Вены, связанную с этим этапом жизни города. Есть в Вене одна таверна. Таверна эта знаменита тем, что именно здесь уличный музыкант Августин сочинил свою знаменитую мелодию, обессмертившую его имя, ту самую, которая "Ах, мой милый Августин…" Это случилось во время великой эпидемии чумы. Августин сидел в таверне, пьянствовал по-черному, прощаясь с жизнью, ну и попутно тренькал свою песенку. Августин пьянствовал, а на улицах Вены бушевала чума. И вот, очнувшись от очередной дозы спиртного, Августин с удивлением обнаружил, что до сих пор не то что не умер, но даже и не заболел. И тогда он понял, что провидение дало ему в руки средство от чумы. Правда, он не был уверен, что помогло ему справиться с чумой — то ли беспробудное пьянство, то ли сочиненная им песенка. Поэтому он поделился с Венцами обоими своими открытиями. Благодарное население Вены тут же принялось пьянствовать и распевать: "Ах мой милый Августин?.." И чума в ужасе отступила. Венцы, по своему обычаю тут же установили памятник в честь победы над чумой, но так как они это сделали поспешно, еще не придя в себя после лечения, то памятник получился… Короче говоря, с трезвых глаз такое не воздвигнешь. Добродушным венским гидам то и дело приходится объяснять туристам: "Это вовсе не то, что вы подумали, это всего лишь памятник в честь победы над чумой". К слову сказать, после этого случая чума в Европе больше уже не появлялась. Стоило ей сунуться, как европейцы, перенявшие к тому времени венский опыт, тут же напивались и начинали орать "Ах, мой милый Августин". Помогало с полоборота.

Венский вальс в ритме латино

Сидеть за столиками уличных кафе и немножечко «презирать» окружающих – венский стиль…

ВЕНСКИЙ ВАЛЬС В РИТМЕ ЛАТИНО

На первый взгляд Вена чопорна и холодна, как неприступная красавица. Но если набраться смелости и сдернуть с ее лица вуаль, то она закрутит вас в таком вихре развлечений и веселья, что впору будет потерять голову и влюбится в нее навсегда. Так что берегитесь, господа туристы, -- Вена никого не отпускает просто так!

Столица императоров встречает нас, как скромная невеста на выданье. Серенький аэропорт, стандартные западноевропейские улочки. Пока я кручу головой в поисках ожидаемого великолепия, золотых перил и кокоток, нас развлекает таксист. Похохатывая, как Фрекен Бок, он объясняет, что Вена -- маленький город. Мол, не успеваешь выйти из одного бара, как сразу попадаешь в другой. И некогда насладиться старинной красотой -- времени не хватает. «А где же она, эта красота?» -- спрашиваем мы. «Там, в центре», -- отвечает наш вожатый, неопределенно махая рукой.

ЦЕНТРОВ У ВЕНЫ МНОГО…

Позже оказывается, что центров у Вены много -- целых четыре. Первый -- Шенбрунн, летняя резиденция императорской семьи. Дворец действительно красив, и если растолкать толпу азиатских туристов, у которых вместо глаз фотоаппараты, то можно даже полюбоваться внутренним двором со ступеней парадной лестницы. Только не прижимайтесь близко к перилам -- рискуете быть задавленным каким-нибудь негабаритным членом туристической команды янки. Мне показалось, что по плотности китайцев (они передвигаются стайками, под руководством начальника партийной ячейки) и американских слонолюдей Вена занимает одно из лидирующих мест в мире. И те и другие очарованно замирают перед портретами маленького Моцарта, трогательно хнычут, когда экскурсоводы рассказывают о его семье и судьбе, сжимают кулаки во время истории о Сальери, а затем глупо смеются, когда узнают, как называются традиционные австрийские конфеты. Затарившись «яйцами Моцарта», туристы передвигаются во второй центр Вены -- на площадь перед Штефансдом, как называют центральный городской костел венцы.
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС В РИТМЕ ЛАТИНО

Товарищ, если тебе повезет оказаться в этом месте в первой половине дня, то оглянись вокруг и постарайся отыскать в толпе людей, которые презрительно глядят на все вокруг. Если ты нашел таких персонажей, то сперва взгляни на свою одежду. Может, ты испачкал ее во время одной из ночных пирушек и окружающие смеются над тобой? Нет, все в порядке? Значит, тогда вон тот сноб, который высокомерно смотрит на тебя из ресторана, -- настоящий представитель классической венской аристократии. Вена -- один из немногих городов, в котором осколки буржуазии продолжают жить в центре города. Эти аристократы блюдут традиции предков и каждое утро выползают под зонтики уличных кафе, чтобы насладиться чашечкой венского кофе и немножечко «презреть» окружающих. Так сказать, для поддержания квалификации.

А нам пора отправляться в третий центр венской дневной жизни -- в музейный квартал. Тут, в окружении дворцов, галерей и казарм, можно найти тенистый уголок и отдохнуть от суеты туристической Вены под сенью памятника императрице Марии Терезии. Именно здесь, наблюдая за прохожими, можно проникнуться атмосферой повседневной жизни австрийской столицы. Что ж, кажется, венцы очень неплохо устроились в жизни. Иначе как объяснить то, что со стороны все они выглядят как жертвы эксперимента «анабиоз»? Проще выражаясь -- постоянно спят. Жители Вены сопят в кафе, храпят на лавочках в парках и дремлют за рулем автомобилей. Кажется, сон настигает их даже на ходу. Говорят, чтобы избежать многочисленных человеческих жертв и не усугублять и без того сложную демографическую ситуацию в столице, городские власти оборудовали все светофоры специальной сиреной. Чтобы будить своих сограждан на переходах. Впрочем, нам до сна еще далеко. Ведь мы уже держим путь в четвертый (и последний) центр туристической Вены -- на фломаркт, иначе говоря, блошиный рынок. Здесь все намного интереснее и живее. К примеру, можно купить ночную вазу, которую, по уверениям продавца, носили за императором Францем Иосифом... А может, вам нужны патроны времен Второй мировой? Их нет, но есть отличные медные гильзы. Если не найдете пороха и пуль, их можно использовать в качестве наперстков… На фломаркт есть все, что душа пожелает. А если вы не знаете, чего хотите, то продавцы что-нибудь для вас придумают. Лишь бы не скучать до вечера, дожидаясь, пока город покроют сумерки. Потому что потом настанет долгожданное время поразвлечься!

БЫТЬ В ВЕНЕ -- И ПИТЬ ПИВО?

Стоп, товарищ! Быть в Вене -- и пить пиво? Это моветон! Имперская столица признает только шампанское. Его пузырьки бьют в голову, а цена -- по кошельку, но разве может такая мелочь остановить вас, когда вы вдруг оказываетесь на ежегодном венском джазовом фестивале? Ни-ко-гда! Особенно когда вокруг вас толпа просто стелется по стульям от удовольствия. Музыка «цепляет» всех настолько, что даже солидные венцы в ездовых костюмах, словно панки, лезут с ногами на табуреты, чтобы получше рассмотреть музыкантов. Танцуем! Еще! Еще! Фуф, надоело… Ничего не поделаешь, так уж заведено, что джаз для меня имеет одну неприятную особенность -- рано или поздно мозг устает улавливать и вычленять мелодии из импровизаций артистов и музыка надоедает. Но это не беда. Впереди еще столько нового… Например, можно закрыть путеводитель с картой и отправиться по ночному городу вслед за толпой в поисках первого понравившегося бара. Поворот, другой -- и, кажется, первая база найдена.

Танцуем в ритмах Ямайки! Кто здесь не любит Боба Марли? Вы? Угоститесь-ка черным ромом. Еще… еще… еще! А теперь -- грянем хором со всеми вместе «Sun is shining, the weather is good»! Отлично, теперь можно двигаться дальше. Куда идут эти молодые люди? Ага. Распахиваем дверь… и оп-па, нам сегодня определенно везет. Вечеринка в стиле латино в самом разгаре. Махито нежно облизывает лед в бокале, повторяя движения горячих танцовщиц, и через минуту ты уже оказываешься там, в самом центре происходящего. Румба! Самба! Сальса! Эх, где наша не пропадала… Через час я уже умею танцевать парные латиноамериканские танцы, пахну духами и сигарным дымом и, кажется, смогу утащить с собой на прогулку по ночной Вене во-о-он ту красавицу. Джинну? Или Ханну… Хотя какая разница -- мне завтра улетать!

Венский бал, или путешествие в сказку

Венский бал Знаете ли вы, что на Земле до сих пор существует место, где можно окунуться в романтичное очарование маскарадов и трепетных вальсов XIX века? Между тем это так. Сразу же после Нового года в столице Австрии Вене открывается единственный в Европе Карнавал балов, неповторимый по элегантности и масштабам! В это время витрины венских ювелирных магазинов пустеют, в мужских салонах выставляют на продажу смокинги и фраки, а самые красивые девушки Вены готовятся к своему, возможно, первому балу...

Переступить через века

Невероятно, но факт – венские балы передают атмосферу прошлого вплоть до мельчайших подробностей: паркет тщательно натирается, зал украшается тысячами роз, в буфете только самое изысканное вино, на входе - строгий дресс-код: женщины в вечерних туалетах, мужчины в смокингах или мундирах. Сезон открывается Балом цветов в венской Ратуше (13-18 января). Роскошно декорированный лилиями, тюльпанами и розами, этот бал, особенно любимый молодежью, - один из самых романтичных праздников Вены.

Торжество начинается с выступления учениц венских школ танцевального искусства, после чего конферансье хлопает в ладоши, провозглашая: «Танцуют все!».

Танцы проходят в трех залах, в одном из которых оркестр исполняет сочинения современных композиторов.

Бал для прачек и врачей

Энергичные танцы

В общей сложности в карнавальный сезон Вена дает 300-400 балов. Если вы врач, то можете посетить Бал медицинских работников, если охотник – то Охотничий бал (хотя не обязательно принадлежать к отдельной профессиональной группе, вход открыт для всех). Наиболее задорным является Бал прачек, где дресс-код позволяет облачаться в платьица выше колен: на этом балу можно услышать современные ритмы самбы или рок-н-ролла.

Карнавал высокой моды

Бал сексуальных меньшинств

В мае этого года у венской Ратуши состоится Бал сексуальных меньшинств. Именно на этом балу часто можно увидеть сэра Элтона Джона или, если повезет, модельеров Доминико Дольче и Стефано Габбана. В этот день под открытым небом демонстрируются последние коллекции мод Донателлы Версаче, Вивьен Вествуд, Пако Рабана, Джона Галлиано, Тьерри Мюглера, Жана-Поля Готье, на показы которых собирается весь австрийский бомонд.

Вслед за президентом

Но самое любимое событие австрийского света - Филармонический бал в Золотом зале венской Филармонии. Для политической элиты Австрии считается плохим тоном пропустить этот бал. Здесь собираются самые известные деятели страны. Каждый год бал открывается фанфарами, специально сочиненными для него немецким композитором Рихардом Штраусом. Под эти жизнеутверждающие звуки в зал входят почетные гости. Первым по традиции появляется президент Австрии Хайнц Фишер. Когда все рассаживаются по местам, президент приветствует публику, и знаменитый венский оркестр «Винер Филармоникен» дает самый великолепный концерт года.

Самая роскошная «вечеринка» Европы

Аристократический бал

Как узнал FashionTravel, традиция венских балов родилась из традиций аристократических балов в императорских дворцах и особняках австрийской знати. В 1869 году в Вене был возведен театр, обещавший стать центром мировых балов Европы, но в нем состоялось лишь несколько танцевальных вечеров... Конец увеселениям положила Первая Мировая война и последующий экономический кризис в Австрии. Первый роскошный бал, каков он есть в современном виде, был дан в Государственном Оперном театре лишь в 1935 году. И по сей день он остается самым очаровательным торжеством светской Вены…

Самый модный бал

Пэрис Хилтон на балу

Оперный бал – событие для Вены воистину грандиозное, обычно в нем участвуют даже голливудские звезды (за последние пять лет на балу побывали Шэрон Стоун, Энди Макдауэл, Кармен Электра, Фэй Данауэй, Дита фон Тиз и небезызвестная Пэрис Хилтон). Праздник транслируется в прямом эфире, а билеты заказывают почти за три месяца до торжества. Обычный билет можно приобрести за 300 евро, билет со столиком на четверых стоит не менее 600. В 2008 году бал в Государственном Оперном дворце пройдет 11 февраля.

Бал открывается звуками полонеза, под которые в зал входят дебютанты сезона: 168 пар юношей и девушек из знатных семей Австрии. Девушки облачены в белые бальные платья, юноши – в смокинги и белые перчатки. Пары танцуют свой первый вальс, после которого объявляется вальс для всех. Оперный театр вмещает в себя почти пять тысяч человек, поэтому бал считается самым изысканным и торжественным событием посленовогодней Вены. Оркестры играют вальсы Штрауса, Шопена, Моцарта, Гайдна. Пары кружатся всю ночь напролет. Неумение танцевать вальс у жителей Вены считается плохим тоном, поэтому обучение танцам в некоторых школах входит в обязательную учебную программу.

Стать императрицей

маскарад «Рудольфина Редут»

Один из самых популярных балов Вены – маскарад «Рудольфина Редут», названный так в честь студенческого союза австрийских университетов «Рудольфина» («редут» в переводе - «маскарад»). Обязательное условие карнавала: все женщины должны быть в масках. Прекрасные незнакомки сами выбирают себе партнеров, потому что на балу объявляются только белые танцы. Карнавал был особенно любим австрийской императрицей Елизаветой II, которая, скрывшись под маской, выбирала себе на танец самого красивого кавалера.

Бал наполнен жизненной энергией, весельем и той атмосферой загадки, которую несет в себе любой маскарад. Ровно в полночь женщины должны снять маски, и праздник продолжится заводной кадрилью. В этом году маскарад состоится 4 февраля.

Стирая границы веков, венские балы завоевывают сердца всего мира – чисто австрийская традиция постепенно выходит за пределы страны. Отдельные балы проводят в Германии, Венгрии, России и США. Но истинную атмосферу роскошного и элегантного торжества XIX века, несомненно, можно прочувствовать только в Австрии – на родине изысканных балов и неповторимых вальсов...

Рождественская сказка в подарок? Пожалуйте в Вену!

Еще задолго до наступления католического Рождества Европа погружается в приятные хлопоты. Еще задолго до наступления католического Рождества Европа погружается в приятные хлопоты. И, пожалуй, ни в одном европейском городе атмосфера праздника не ощущается, так как в столице самого сказочного Рождества – Вене.

Детство в подарок

Вена – особенный город, в котором смешались культуры, языки и обычаи. Но лихорадка последних четырех недель перед Рождеством, или адвента, как его называют католики, охватывает всех без исключения. Двери домов начинают пестреть от венков из еловых веток, а столы в гостиных – ломиться от традиционной рождественской снеди – пряников и марципановых булок.

Искрящийся огнями, дразнящий ароматами марципана и корицы, город вальсов превращается в средоточие всех детских фантазий и праздничных грез. И если вы стоите перед выбором – плескаться в Рождество в волнах какого-нибудь южного моря или вдыхать морозный воздух зимней Европы, смело делайте выбор в пользу последнего пункта назначения. Подарите себе детство.

Площадь перед городской ратушей

В ожидании праздника

Улицы города – самая лучшая демонстрация праздничной атмосферы. Прогулку по искрящейся огнями рождественской Вене лучше всего начать от площади перед Собором Святого Петра (Stefansdom) – старейшего в Европе готического собора. От соборной площади начинается одна из основных улиц старой Вены – дорогая и фешенебельная Кернтнерштрассе, с обилием торговых центров и дорогих бутиков, радующих предпраздничными скидками, что особенно актуально для рядовых венцев.

У австрийцев, равно как и у большинства европейцев, не принято делать подарки в течение года. Рождество – редкая возможность одарить всех близких, друзей, коллег и знакомых подарками на все случаи жизни. Дни рождения, свадьбы, крестины, круглые даты – все ждут главного католического праздника.

Гуляя по Кернтнер-штрассе, стоит непременно заглянуть в одно из многочисленных кафе и перекусить традиционным венским шницелем с картофельным салатом и баварской квашеной капустой.

Для эстетов

По традиции к адвенту приурочены многочисленные культурные события – музыкальные, художественные, театральные. Из богатого репертуара выставок, концертов каждый сможет составить для себя программу посещений.
Площадь перед Собором Святого Петра

Венская городская опера в рождественские праздники становится средоточием событий в мире оперной и классической музыки и порадует меломанов роскошным репертуаром. Вот только с билетами нужно подсуетиться заранее – как минимум за месяц, если вы наверняка решили навестить этот храм искусств. А иначе придется воспользоваться услугами перекупщиков, в огромном количестве разгуливающих по площади перед оперой и на Кернтнер-штрассе. Их легко узнать по расшитым ливреям в духе барочной эпохи и белым парикам.

Для поклонников изобразительного искусства на этом классическом пешем маршруте тоже найдется кое-что интересное – галерея «Альбертина», расположенная сразу за зданием оперы. Пройдя через небольшой сквер, рядом с музеем, непременно полюбуйтесь на один из символов Вены – золоченую статую Моцарта.

Свернув с Кернтнерштрассе на Оперн-ринг – первую из нескольких кольцевых улиц, опоясывающих центр старой Вены, тут же попадете в квартал музеев – самый большой музейный комплекс Европы – Музиемсквартир (Musiemsquartier). Если и решите посетить это место, то лучше выделить для этого отдельный день.

На рождественских улицах

Рождественский шоппинг

Главная венская торговая улица – Мариахильферштрассе (Mariahilferstrasse) – «Мекка» венских шопоголиков. Огромное скопление магазинов, дорогих, известных и не очень брендов, сувенирных лавок, толпы людей – все это просто кипит в преддверии Рождества. Похоже, что лавным девизом в это время становится «Скупить все или умереть!». Добавьте к этому иллюминацию городских улиц, смешение ароматов, мерный гул толпы, звуки музыки – и вот, извольте попробовать квинтэссенцию атмосферы вечерней рождественской Вены!

И наконец, рождественские базары… В Вене их великое множество. Но самый главный – Рождественский базар на площади перед городской ратушей – открывается уже с середины ноября. Более семи столетий назад, в январе 1298 года, герцог Альбрехт I даровал венцам право на проведение "Декабрьского базара" или "Базара рождественских яслей". И горожане дорожат этой привилегией.

Уже с середины ноября на площади перед ратушей устанавливается огромная елка – подарок венцам одной из девяти австрийских федеральных земель. Ремесленники, выставляющие на продажу свой товар, кондитеры, музыканты – участники большого живого представления, в котором может принять участие каждый, посетивший ярмарку.
Рождественский базар

Традиционное ярмарочное угощение – жареные каштаны и картофельные лепешки, горячий ароматный глинтвейн (gluhwein) или пунш – готовят тут же. Кстати, кружки, в которых продают глинтвейн – тоже своего рода оригинальный рождественский сувенир. К каждому новому Рождеству для этого подбирается свой дизайн: репродукции картин австрийских художников, выставочных экспозиций или иллюстрации, приуроченные к рождественскому культурному событию. Поэтому кружку стоит прихватить с собой. Если же коллекционирование кружек – не ваше хобби, можете вернуть обратно, деньги за вычетом стоимости напитка вам непременно вернут.

Сворачивая в старые венские улочки, близ ратуши, можно почувствовать себя обладателем волшебной табакерки, открывающей сюрприз за сюрпризом. В глубине старых двориков раскинули развалы небольшие базарчики – миниатюры большого рождественского базара. Там же можно найти традиционные пекарни – истории целых семей, на протяжении нескольких поколений выпекавших рождественский хлеб. Загляните туда и прикупите впрок рождественских марципановых булок. Они могут пролежать до двух месяцев и совершенно не испортятся, напротив – станут еще вкуснее!

Сказки венского леса

Сказка – обязательный атрибут Рождества. Венский лес расскажет свою сказку. Старинные замки, соборы и кирхен, таверны в маленьких деревушках в предместьях Вены, среди поросших зимним лесом холмов, особенно популярны у горожан и туристов именно в Рождество.
Развалы рождественского базара

Устав от праздничной суеты, посетите один из знаменитых венских пригородов – Гринцинг. Расположенный у подножия венской горы, этот район известен своими роскошными особняками и старинными винокурнями, многие из которых ведут свою историю со времен уже известного нам герцога Альбрехта. Смакуя рислинг вприкуску с традиционной домашней снедью – австрийскими колбасками и жареным картофелем со шкварками, невольно забываешь о бренности жизни и наслаждаешься волшебством приближающегося праздника.

Предместья Вены – австрийская пастораль. Именно здесь можно попробовать настоящий традиционный шнапс – абрикосовую водку, и продегустировать огромное количество сортов домашних австрийских сыров.

Ну а если вы – любитель привилегированного отдыха, загляните в Баден, расположенный в пригороде Вены. Курортная резиденция императора Франца-Иосифа, знаменитая своим виноградниками и сероводородными источниками, будет интересна любителям фортуны и экстремального Рождества. Именно здесь находится самое большое казино в Европе. И не забудьте про дресс-код, в казино Бадена он далеко не условный: для господ – смокинг, для дам – вечернее платье «в пол».

Увозя с собой сказку

Наевшись вдоволь жареных каштанов, утолив жажду вином и согревшись пуншем или глинтвейном, наглядевшись на выставочные экспозиции и наградив свой слух звуками музыкальных рождественских ивентов, вы смеетесь, как ребенок, царапая лед городских катков. Увозя в свою далекую страну частичку сказки под названием «Рождество в Вене», не забудьте про тех, кто ждет вас дома. Прихватите для них пару коробок Mozart Kugeln – маленьких шоколадных шариков, которые можно купить в Вене везде! Возможно, этим вы подсластите легкую горечь сожаления о том, что свое Рождество они встретили не в самом рождественском городе – Вене

Могу, но не хочу. Вена - город не моей мечты


Мне казалось, что Вена – город моей мечты, место, где мне будет хорошо и комфортно, где я почувствую себя как дома... Так и случилось, но почему-то не с тем знаком, какой я ожидала.

Отказаться от дешёвых билетов по акции не поднялась рука, а поиски подходящего отеля, оформление документов и изучение списка достопримечательностей только подогрели пыл путешественника.

Зимняя Вена встретила меня хоть и пасмурной, но тёплой погодой. Быстрый и вежливый персонал аэропорта сильно отличался от нашего неустроенного быта Шереметьево. А дальше – автобус, трамвай... и я на месте. Весь путь полностью соответствовал пошаговой схеме, размещённой на сайте отеля, так что сложностей не возникло.

А дальше – мне открылся город! Чистые улицы, чистый транспорт, чистые люди (даже бомжи были в стираной одежде и от них не пахло), чистые дома... Казалось, что может быть приятнее? Я шаг за шагом растворялась в окружающей меня атмосфере. В наушниках играла мягкая музыка (специально для городских путешествий), количество фотографий в аппарате неумолимо росло, а ощущение, что я уехала за границу, неотвратимо таяло.

На центральной "магазинной" улице мне постоянно встречались люди из самых разных стран мира. Вокруг себя я слышала арабскую, турецкую, японскую, даже русскую речь, но только не немецкий язык. Разве только в диалогах с продавцами.

Flickr: axio

День прошёл в блужданиях по центральным улицам, посещении нескольких кофеен в центре, осмотре главного собора – мрачной мощью возвышающегося над площадью и людьми.

Поразило чередование старых, известных по популярным фильмам, домов и современной архитектуры. Этот контраст, который должен по идее резать взгляд, не вызывал никаких негативных эмоций. Вежливость людей на улицах приятно бередила московские "раны". И даже в "час пик" в трамвае, где народ набился, как в родной столичный транспорт, оказалось, что каждый старается не толкнуть соседа, извиняясь за случайное прикосновение и вежливо пропуская вперёд друг друга.

А в тот первый день, вечером, вернувшись в свой номер и обнаружив, что wi-fi принимает даже в моих временных апартаментах, и не надо спускаться в холл, я позвонила родным по skype (ура интернету) и начала рассказывать о впечатлениях. И сама удивилась, что нет в моём голосе радостного возбуждения, нет того азарта, который испытывала накануне отъезда.

Следующие дни пролетели незаметно. Я честно отправилась исследовать практически все достопримечательности. Дворцы, музеи, колесо обозрения, которому уже больше 100 лет, собор святого Стефана, зоопарк. Кстати, последний произвёл на меня радостное впечатление. Очень приятно было видеть здоровых, лоснящихся животных, у которых в глазах не было тоски, столь коробящей меня в московском зоопарке.

Flickr: Vera Le Bail

Детёныш у жирафа, муравьеда, слона... И, конечно же, культ медвежонка панды, которому посвящены экраны, развешанные по всему зоопарку, и несколько передач на разных каналах телевидения, увиденные мною за несколько дней пребывания в столице Австрии.

Как-то вечером забрела в небольшое кафе неподалёку от моего отеля, ближе к окраине Вены. Почти час я с удовольствием наблюдала за двумя чопорными старушками, которые сидели задолго до меня и оставались в кафе, когда я уходила. Была там и трогательная пожилая супружеская пара, они очень тихо шушукались друг с другом и заботливо передвигали чашки-сахарницы на столике, чтобы второму было удобнее. Подобные персонажи, кстати, вообще явление частое в венских кофейнях.

В тот вечер я, наконец, услышала правильную немецкую речь, ту, которую пару лет назад старательно учила на курсах, со всеми сложными артиклями и глаголами и мягким произношением.

Flickr: pmecologic

Многонациональное население Вены в основном использует упрощённый немецкий, без артиклей вообще, практически не используя неправильные формы глаголов. Всё понятно, но уж больно режет слух. Как сказала моя подруга, которой удалось-таки вырваться из круговерти жизненных забот в пару последних дней моего визита, коренных австрийцев в столице почти не осталось. Пока мы гуляли от центра к её квартире в отдалённом районе, мы прошли негритянский квартал, турецкий, арабский... Точно так же где-то есть и русский.

В последний вечер во время сеанса связи с домом, на вопрос, хочу ли я остаться в Вене и жить там, я ответила: "Могла бы, но не хочу". Не было того чувства, которое заставляет грустить о покидаемой стране.

Уже в самолёте, прощаясь с австрийской землёй, глядя в иллюминатор на ровные зелёные поля, чистые дороги, блестящие машинки, я вспомнила фразу, сказанную мужем подруги: "Сюда надо приезжать летом и обязательно поездить по окрестностям, они совершенно не такие, как Вена". Что ж, это повод приехать в Австрию ещё раз, и проехать по небольшим, но красивым городам. Возможно, тогда я увижу коренных австрийцев, и у меня появится желание остаться здесь навсегда.

Краткий венский словарь

Что об австрийской столице не помешает знать всякому приезжему. А хоть раз в жизни побывать в Вене – просто необходимо

Волшебный город Вена, по идее, распахивает свои объятия всякому приезжему. В австрийскую столицу можно входить, как в хороший отель, не боясь, что вас там не ждут или что вам там будет неуютно. Но есть вещи, которые лучше знать перед тем, как посетить Вену.

Эхо: говорить, стучать и слушать?

Узенькие улицы старой Вены немного напоминают коридоры в общежитии и отличаются потрясающей акустикой. Сказанное слово разносится, словно вы говорите в микрофон. Шаги звучат, как поступь Командора. Это и романтично, и жутковато одновременно.

Воскресным утром, когда горожане еще не проснулись и не выдвинулись к церквям, старый город тих и волшебен, а вы – его полноправный хозяин. На улицах – никого, вы – единственный источник шума. Ах нет – вот за углом послышался цокот копыт, и на перекрестке показался очередной конный экипаж с туристами, желающими обозреть город согласно традиции и с комфортом.

Запах: вы думаете, кофе?

Экипажей в центре Вены – как в Киеве маршруток. В нескольких точках у них стоянки: извозчики треплются, лошади ведут себя, как положено животным. Вот, например, у Собора святого Штефана распространяется ядреный запах конского навоза. Не спасает и обязательное пластиковое ведро, укрепленное под хвостом у каждого скакуна.

Муниципалитет тратит немалые деньги на то, чтобы еженощно прибирать за лошадками, но те с самого утра начинают подбрасывать новый материал для уборки. Конные прогулки по Вене – удовольствие не из дешевых, спрос на него только растет. В общем, на вопрос: «Какой запах в Вене – самый распространенный?» – приходится ответить: «Запах конского навоза». Совсем не аромат фирменного кофе, увы.

Меланж: напиток любви к Австрии

Между тем, кофе в Вене встречается не реже, чем конные экипажи. Кофе по-венски – это когда в свежесваренный напиток добавляют взбитые сливки и сверху на белоснежную шапку насыпают тертого шоколаду, по идее – в форме сердечка. Этот стиль соблюдается даже в «Макдональдсах» – кофе там, ясное дело, не безупречен, но шапка с шоколадом будет, не сомневайтесь.

Лучший бодрящий австрийский напиток называется «меланж». В нем вроде нет ничего особенного (кофе наполовину с молоком), но, конечно, австрийские мастера знают секреты. Вкус божественный, прилив оптимизма необыкновенный, любовь к Австрии переполняет пьющего.

Колонки: пейте на улице – не страшно

Пить воду на улицах Вены можно, не опасаясь. Главное – чтобы рядом с источником воды не висела никакая табличка с текстом. Понимать не обязательно, достаточно знать, что там – предупреждение: источник – технический. Там, где табличек нет, предлагается чистейший продукт.

По легенде, лучшая питьевая вода вытекает из статуи Девы Дуная в Городском парке. В Вене, как в обычном украинском провинциальном городке, на улице можно обнаружить обычную колонку, за пользование которой не возьмут ни цента. Вода, по ощущениям, – ничуть не хуже той, которую дает Дева Дуная.

Моцарт: поющий памятник, конфеты и ликеры

Как ни обидно, Дуная в Вене не видно. Русло реки, старый и новый каналы – все это на периферии. Поэтому в пределах Вены нет ни красивых набережных, ни таких сказочных мостов, как, например, в Будапеште. Тот Дунай, который воспевал Штраус, следует искать где-то в другом месте. Штрауса в Вене любят горячо, памятник ему покрыт позолотой, его вальсы звучат даже в общественных таулетах.

Но, конечно, самый продаваемый венский бренд – все-таки Моцарт. Им торгуют как виртуально (в качестве символа города), так и вполне реально. У памятника Марии-Терезии несет бессменную вахту «живой памятник» Вольфганга Амадея, с утра до вечера насвистывающий бессмертные мелодии. Под маркой «Моцарт» продаются конфеты и ликеры.

Индусы, которых пока меньше, чем китайцев

В наше космополитичное время международный класс города определяется экзотичностью бродящих по нему туристов. С этой точки зрения, Вена – высший класс. Китайцами сейчас уже никого и нигде не удивишь, а вот встретить индуса в оранжевой чалме с женщиной в небесного цвета сари удастся не в каждом европейском городе.

Индусы пока осваивают главные туристические пастбища, их поведение – забавная смесь робости и самоуверенности. Они, не торгуясь, покупают дорогие сувениры, с удовольствием катаются на венских экипажах. И все-таки их мало. Гораздо меньше, чем китайцев. И уж конечно, чем мусульман.

Шаурма: почти такая же, как дома

Арабы и турки в Вене чувствуют себя как дома. То, что не удалось сделать армиям Сулеймана Великолепного и Кара Мустафы, сделали время и новый экономический порядок. Пословица: «Дай турку ступить на порог – и в гостях будет вся его родня» в Вене оправдывается в полной мере.

Отправляясь в бесконечную прогулку по Рингштрассе (а разве можно побывать в Вене и не пройтись по Рингу?), будьте уверены: в каждом квартале вам попадется мусульманская женщина, упакованная в соответствии с правилами веры. Чаще всего – с ребенком, а для верности – еще и с мужчиной.

На трамвайных остановках вдоль всего Ринга разбросаны киоски, в которых турки под видом хот-дога могут предложить отлично знакомую украинскому пользователю шаурму. Ощущение пространственного смещения настолько сильно, что поневоле начинаешь искать на киоске надпись на кириллице.

Социализм… И немного Сталина

Но кириллица обнаруживается совсем в другом месте. На Шварценбергштрассе взору бывшего подданного Советского Союза неожиданно предстает статуя, в которой отчетливо видится советский солдат-освободитель. Подойдя ближе, прочтете: «Вечная память героям Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы!».

Эта надпись золотом нанесена на арку, воздвигнутую советскими оккупационными властями в 1945 году. Когда десять лет спустя Австрии возвращали независимость, одним из условий со стороны Союза было сохранение всех объектов, связанных с СССР.

Кроме памятника, в Вене есть еще и мемориальная табличка в память о Сталине, который жил тут в 1913 году на деньги Бухарина, писал какой-то труд по национальному вопросу и критиковал австро-венгерских социалистов. Вена хранит все шрамы истории: кроме советских остатков, есть и немного гитлеровского антуража: например, характерные орлы на одном из входов в Хофбургский парк. Историческая совесть, видимо…

Совесть: проверьте, у вас есть?

Проезд на венском общественном транспорте – испытание для нашего человека. По идее, где-то там должны существовать контролеры. Но обнаружить их не удалось. Вход в метро свободен, никаких турникетов не существует в помине.

Можно покупать билет, можно сэкономить эти 1 евро 80 центов – разницы никакой (хотя существуют зверские штрафы за безбилетный проезд). Расчет только на совесть пассажира. Вот, кстати, замечательный способ проверить, есть ли она у вас, эта совесть. Все-таки в Вене у пешеходов она не подвергается такому испытанию, как у пассажира.

Велосипедисты: гроза пешеходов

Пешеход в Вене должен быть бдителен. Мимо него то и дело проносятся велосипедисты. Почти на каждом тротуаре для них отведена специальная дорожка. Для пешеходов, слава Богу, пока тоже. Но те или другие часто пересекают роковую черту – задумавшись или по беспечности. И тогда бедных пешеходов давят, а бедных велосипедистов бьют. Похоже, до примирения на этом фронте далеко. Одно из самых живописных впечатлений от посещения Вены – это толстый пожилой бюргер, благим матом орущий на девушку с крашеными черными волосами, которая зацепила его на перекрестке.

Волосы: красавицы предпочитают черный

По какому-то странному закону мироздания, если ты видишь симпатичную венскую девушку, то она обязательно – с крашеными черными волосами. Если волосы у нее другого цвета, то внешность ее оставляет желать лучшего. Исключений из этого странного правила нет, а комментировать его как-то глупо.

Ночь: вокруг – знакомые все лица

Вена – не Париж, и ночная жизнь здесь не так активна. Но на главной торговой улице Картнерштрассе аж до самой площади Штефана – полно народу. И сколько угодно клубов, в которых для публики танцуют девушки с типичной внешностью уроженок Запорожья или, например, Ахтырки. Если с ними заговоришь – уд

Вена. Город кофе и пирожных

Вена - город роскошных дворцов и величественных площадей, живописных улочек и многочисленных скверов, вальсов и... сладостей. Кто не слышал о знаменитом венском штруделе или шоколадном торте "Захер"?

Австрийская столица, наверное, единственный город мира, где кафе и кондитерские считаются такими же достопримечательностями, как королевские дворцы и музеи. Пройтись по ним одно удовольствие: "Демель", "Захер", "Моцарт", "Фиакр", "Централ", "Меланж" и любимое кафе отца психоанализа Зигмунда Фрейда - "Ландман".

Одна из особенностей лучших венских кофеен в том, что это не какие-то новоделы и стилизации - их интерьеры и меню имеют столетнюю историю. И строгий официант будет в смокинге и с "бабочкой". И конфеты делают здесь вручную, как раньше. И атмосфера напоминает конец XIX века.

"Демель" - одна из самых старых кондитерских города, кроме того, в ее подвале находится довольно любопытный музей марципана. Так что если вам вдруг надоест поглощать тортики и пирожные, смело спускайтесь вниз, чтобы полюбоваться на гигантских марципановых животных, людей и даже картины.

К слову сказать, в 1934 году между "Демель" и "Захер" начался судебный процесс все из-за того же знаменитого шоколадного торта.

Кондитерские судились за право называть свой рецепт оригинальным. Тяжба затянулась на долгие годы, к консенсусу пришли лишь в 1963 году: название Original Sacher-Torte (с круглой шоколадной медалью) сохранили за тортами, которые изготовляет отель "Захер", в то время как торты из кондитерской "Демель" должны быть украшены треугольной медалью Eduard Sacher-Torte. Сейчас этот вариант официально называется демелевским тортом "Захер" (Demel's Sachertorte).

Однако ни одном "Захером" сыта Вена. Ведь по количеству сладких блюд местной кухне нет равных в мире. Помимо традиционного яблочного пирога "апфельштрудель" на весь мир известны ромовый пирог "гугельхупф", сладкое суфле "зальцбургер ноккерльн", запеченный в яйце белый хлеб с повидлом и сахаром "арме риттер", абрикосовые клецки "мариленкнедль", венские блинчики, торты и пирожные.

Отдельно стоит рассказать про "Маннершниттен" - это знаменитые вафли с ореховой начинкой в розовой фольге с изображением силуэта собора Святого Стефана. Лакомство, как и практически все в Вене, имеет длинную историю. Первое упоминание об этих вафлях датировано 1898 годом, и сегодня они являются абсолютным культом.

Для продажи "Маннершниттен" открыли специальный фирменный магазинчик в непосредственной близости от собора Святого Стефана. Фанатам легендарных вафель здесь предлагается огромный выбор сувениров, и все они выполнены в типично розовых тонах дизайна торговой марки "Маннер". Палитра предложений простирается от футболок, рюкзаков и зонтов вплоть до велосипедных трико.

Запивать все это надо кофе, к которому местное население относится с большим пиететом. Правда, кофе тут недешевый - от четырех евро за чашку, но вы не пожалеете потраченных денег. В хороших заведениях обычно предлагают не менее 30-50 сортов кофе - кофе со сливками "меланж", эспрессо со сливками "браунер", "капуччино", холодный черный кофе с ромом или коньяком, крепкий эспрессо "курце" или более слабый "ферленгертер", двойной "мокко" с большим количеством взбитых сливок "айншпеннер" и много-много чего еще.

Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены

Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены История, как известно, коварная сущность. В нее попадают случайно одни и мечтали бы никогда в ней не оказаться другие. Кто-то прилагает неимоверные усилия и будет забыт через несколько лет, а иные прочно оседают здесь на века. Каждому воздастся по делам его…

В середине XVI-го века жил был в Италии священник Карло Борромео. Призванный в Рим папой Пием IV, становится кардиналом, а впоследствии и архиепископом Милана. Отличался неординарными взглядами на церковь и церковнослужителей того времени. Он продвигал идеи очищения церкви, повышения дисциплины и ответственности священнослужителей. Но стал известен, а впоследствии канонизирован Карло другим: во время эпидемии чумы он был одним из немногих служителей церкви такого ранга, которые вышли на улицы, помогали больным, свершали обряды над умирающими. Карло Борромео был канонизирован и стал Святым. В его честь была построена церковь Сан-Карло-аль-Корсо в Риме, он стал одним из святых, которым молились, чтобы ушла чума.

Вы спросите – к чему здесь, в Вене, итальянский священник? Все просто. 1713 год – поистине страшная чума прокатилась по Австрии. Карл IV Габбург дает обет построить храм в честь … естественно, Святого Карла, избавителя от чумы. Дело серьезное – объявлен конкурс, который выигрывает уже достаточно известный, почти «придворный» архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. Самой «весомой» его работой, пожалуй, является императорский дворец Шёнбрунн. Он же строил и дворец в Праге, и мавзолей в Граце и церкви в Зальцбурге. Уровень архитектора вполне отвечал поставленной задаче. Церковь построили за рекордные 24 года. Для сравнения Нотр Дам де Пари в Париже строился около 170 лет, Собор Святого Стефана и того более – мало кто берется ограничить время начала и конца работ над этим «гигантом». Несмотря на относительную быстроту постройки, Фишер фон Эрлах не дожил до ее окончания, работы продолжал его сын – Йозеф Эмануэль. Историки не пришли к единому мнению о том, что стало причиной столь экзотического вида собора – то ли два разных архитектора, над ним работавших, то ли все же изначальный проект, одобренный и «уточненный» Карлом IV Габсбургом. Впрочем, если посмотреть на здание Парламента в Вене – то мнение остается только одно.

Так планомерно мы пришли к теме сегодняшней экскурсии – церкви Карлскирхе (нем. Wiener Karlskirche), что значит «Карлова церковь». Это католическая церковь, сейчас она превращена в музей – т.е. уже не действующая. Карлскирхе расположена на одноименной площади Карлсплац фактически на границе так называемого «внутреннего города» - исторического центра Вены, ограниченного Рингом. Здание получилось монументальным. Его венчает огромный купол цвета патины, под ним сложно описываемая смесь стилей и архитектурных изысков: Основная часть храма позаимствована у греков, боковые капеллы наводят на размышления о периоде итальянского Возрождения, а загнутые крыши и вовсе ассоциируются с китайскими пагодами. Тут же массивные колонны на входе в церковь – то ли стремление повторить мусульманский минарет, то ли все же копирование триумфальных колонн римских императоров. Если вся эта какофония стилей Вас не заворожила и не повергла хотя бы в задумчивость – можно обратить внимание на скульптурную группу перед входом и фигуры на фронтоне здания. Перед входом стоят ангелы, символизирующие Новый и Ветхий Завет, на фронтонах аллегорическое изображение добродетели: Покаяния и Милосердия, Смирения и Веры… Ну и какая же церковь без небесного покровителя. В центре восседает тот самый Святой Карл, который и должен был защищать Вену от чумы. Тема Карла Борромея просматривается также и на рельефах двух монументальных колонн, установленных по обеим сторонам от центрального входа.

После такого внешнего великолепия начинаешь даже задумываться, стоит ли смотреть храм внутри – что еще мог «намешать» этот неординарный архитектор. На удивление, интерьер церкви достаточно «спокоен». Внимание привлекают потолочные фрески, в большинстве своем изображающие славную жизнь Карла Борромея.. Большинство фресок создал Иоганн Михаэль Роттмайр из Зальцбурга, хотя в росписи интерьеров участвовали и другие художники. Яркой барочной пышности интерьера способствует также главный алтарь, спроектированный Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом, его украшает лепной рельеф, изображающий св. Карла Барромея, вознесенного в рай на облаке в окружении ангелов и херувимов.

Высота собора – всего 72 метра. Наверх можно подняться на лифте, а последние ступеньки пройти пешком. Если Вам захочется посмотреть на панораму Вены – делать это все же лучше с Собора Святого Стефана – и расположение поинтересней, и высота повнушительней.



Karlsplatz А-1040
тел.: 5046187
М Karlsplatz
Открыт 7.30-19.00 пн-пт; 8.00-19.00 сб; 9.00-19.00 вс.
Вход платный.
Фотографировать разрешено.

Кофе по-венски под звуки вальса

Венская кухня - уникальный пример европейской городской кулинарной традиции. Многие блюда австрийской столицы стали мировыми брендами (венские сосиски), но многие можно отведать только здесь.

Обязательно откушайте шницель по-венски. Кусок свинины или телятины, обжаренный в сухарях, больше напоминает огромный блин - во всяком случае, своим размером. К нему положен один-единственный гарнир - картофельный салат.

Ну и конечно, кофе. Его в Вене пьют как минимум 350 лет (говорят, моду на этот напиток в XVII веке ввел оттоманский посол).

Кофе по-венски - тоже мировой бренд. Вообще-то, ничего особенного в этом напитке нет: чашечку кофе эспрессо украшают горкой взбитых с сахаром и ванилью сливок и посыпают тертым шоколадом.

Но кофе по-венски - это не просто напиток, а еще и традиция городского, так сказать, общепита. Кофе в Вене пьют на каждом углу. Однако, чтобы по-настоящему понять всю прелесть напитка, нужно побывать в кафе-хаузе. Уютных кафешек в Вене тоже видимо-невидимо; они различаются по богатству убранства интерьеров, разнообразию ассортимента и ценам; но везде вас встретят мраморные столики, гнутые венские стулья, яркий свет зеркальных люстр и вальсы Штрауса.

Официанту нельзя заказать просто "kaffe" (кстати, с ударением на второй слог) - на вас посмотрят как... Не будем уточнять, на кого именно. Чтобы не ошибиться с выбором, запомните: kleiner ("кляйнер") - это маленькая чашечка, а grossen ("гроссен") - большая.

Если вы не сильны в немецком, попробуйте объяснить официанту "на пальцах", чего желаете. Это может быть холодный кофе с мороженым и сливками; мокко с апельсиновым ликером; взбитые сливки, облитые горячим кофе с молоком; и еще десятка два видов напитка с различными сливочно-молочными или алкогольными добавками.

Пробелы в знании особенностей кофе по-венски можно (и нужно!) подсластить. Столица Вены - Мекка для сладкоежек. Особого внимания заслуживает легендарный торт "Захер" - шоколадный бисквит с прослойкой из абрикосового конфитюра, облитый глазурью. Этот десерт, придуманный еще в XVIII веке, был предметом многих судебных разбирательств. Но в результате всех перипетий не утратил, слава богу, своей прелести.

Откуда венский вальс

Этот танец, входящий в программу всех светских балов и dancing-конкурсов, по своему происхождению не имеет никакого отношения к Вене. По поводу родины так называемого "медленного" вальса есть много версий. Первое упоминание о танце, подобном вальсу, относится к XII-XII вв., когда в Баварии танцевали Natchtanz.

Венским вальс называется, скорее всего, потому, что именно в столице Австрии в XIX веке он пережил пик популярности благодаря музыке Штрауса-младшего.

3 легенды музыки Вены

Вольфганг Амадей Моцарт. Великий композитор прожил в Вене большую часть своей жизни. Его смерть - до сих пор загадка.

Людвиг Ван Бетховен. В Вене он создал "Аппассионату", Пятую симфонию и другие знаменитые произведения. Здесь маэстро обрел покой.

Иоганн Штраус-младший. Продолжатель музыкальной династии написал 168 вальсов и 15 оперетт, которые популярны и по сей день.

Общественный транспорт Австрии. Как туристу совершать поездки по Вене?

Венский трамвай (Фото: В. Рогоза) Одна из красивейших столиц мира, Вена, расположилась в самом центре Европы на берегу Дуная. Столица Австрии, славящаяся более чем двухтысячелетней историей и массой красивейших достопримечательностей, уже давно является туристической Меккой. Туристы обычно приезжают в Вену на поезде или прилетают на самолете, какая-то часть тургрупп приезжает на туристических автобусах. Естественно, что у туристов возникает вопрос об общественном транспорте Вены, так как в каждой стране существуют свои особенности, есть он и в столице Австрии. Не претендуя на глубокое знание системы общественного транспорта Вены, могу дать некоторые разъяснения, которые могут оказаться полезными туристам.

Рядом с железнодорожными вокзалами, находящимися в черте города, расположены остановки практически всех видов городского транспорта, позволяющие легко добраться до любой точки города.

Из аэропорта Швехат, находящегося примерно в 20 километрах от центра города, в Вену можно доехать на обычной электричке или скоростном ж/д экспрессе (City Airport Train), разница времени в пути до станции метро Landstrasse примерно 10 минут, а разница в цене примерно в 2,5 раза. От аэропорта с раннего утра в город ходят автобусы-экспрессы, на которых можно доехать до городского аэровокзала или до ж/д вокзалов. Можно воспользоваться и такси, тогда поездка вам обойдется в 30-40 евро с учетом чаевых процентов в десять, ночью и в выходные дни такси немного дороже.

В самой Вене создана чрезвычайно удобная система общественного транспорта, состоящая из метро (U-Bahn), автобусов (Вus), городских электричек (Schnellbahn) и трамваев (Strassenbahn). В метро пять линий, пересекающихся в центре города в узлах пересадки и выходящих в пригороды, и 95 станций. Городские электрички и трамваи ходят по 30 маршрутам. Больше всего автобусных маршрутов – примерно 95.
Туристы могут прокатиться по Вене на своеобразном паровозике (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Общественный транспорт начинает работать в промежуток с 5 до 6 часов утра и заканчивает после полуночи. Ночью по примерно 25-ти маршрутам в городе с интервалом в полчаса ходят специальные автобусы (Nacht Bus). В Вене много такси и они относительно не дороги (поездка обойдется в 10-20 евро), но в их работе есть особенность – голосовать на улице бесполезно, такси можно взять на стоянке или заказать по телефону.

Большим удобством является то, что на все виды городского транспорта единые проездные билеты, но вариантов этих билетов много. Если вы собираетесь пробыть в Вене несколько дней, проще всего купить Vienna Card – Венскую карту (билет) на 72 часа, которая дает возможность пользоваться городским транспортом, но кроме этого предоставляет скидки на билеты в музеи, театры, на выставки, при посещении достопримечательностей, а также отдельных магазинов, кафе, ресторанов и т.д. Для этого вместе с картой дается специальный буклет с купонами, в котором все подробно расписано, но на немецком или английском языке.

Стоит Венская карта 18,5 евро, купить её можно в аэропорту (в этом случае воспользуетесь скидками на билеты до города), на ж/д вокзалах, в кассах общественного транспорта «Wiener Linien», в большинстве гостиниц, в центре туристской информации на Albertinaplatz, 1. Подобные карты продаются и в некоторых других городах Австрии, причем, льгот они могут предоставлять даже больше, чем в Вене. Так, в Зальцбурге «Salzburg Cards», хотя и стоит дороже, дает право бесплатного посещения всех основных музеев и достопримечательностей города, включая подъем по канатной дороге на гору Унтерсберг, высота которой почти 2000 метров.

При первой поездке Венская карта компостируется, после чего трое суток можно ездить по городу, предъявляя её контролерам, которые встречаются в транспорте не так уж и часто. Кстати, это касается и Венской карты, и обычных билетов, если они не прокомпостированы, то для контролера вы безбилетник, а посему придется заплатить штраф в 60 евро.
Трамвайное депо. Слева желтый туристический трамвай (Фото: В. Рогоза, архив автора)

В Вене существует большое разнообразие проездных билетов, включая различные льготные. Туристы, как правило, пользуются четырьмя: билетом на одну поездку (1,8 евро при покупке в кассе, 2,2 евро – у водителя), на 24 часа – 5,7 евро, на 72 часа – 13,6 евро, на 8 дней – 28,8 евро. Билеты можно купить в автоматах и специальных кассах (Vorverkaufsstellen), как правило, они установлены в метро и у пересадочных узлов, в табачных киосках, а разовые билеты у водителя (кроме метро). Стоит учесть, что специальные кассы имеются не на всех станциях метро, в выходные дни они не работают, в остальные дни недели половина из них работает с 6.30 до 18.30, а остальные с 6.30 до 13.00. Преимуществом касс является то, что многие кассиры знают английский.

На входе в венское метро нет привычных нам турникетов, а установлены компостеры, на которых пассажиры самостоятельно компостируют билеты. Подобные же компостеры, их легко определить по ярко синему цвету, установлены в наземном транспорте. Компостировать билеты надо сразу же после входа в салон автобуса или вагон трамвая.

Дети до 6 лет пользуются транспортом бесплатно, дети и подростки моложе 15 лет имеют право ездить бесплатно по воскресным и праздничным дням, а также во время школьных каникул. Кстати, Венская карта дает возможность провозить с собой в транспорте бесплатно одного ребенка в возрасте до 15 лет. При этом для подростков может понадобиться документ (загранпаспорт), удостоверяющий возраст.
Конный экипаж в центре Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)

При осмотре центра Вены рекомендую воспользоваться специальным туристическим трамваем (желтого цвета) «Vienna Ring Tram», которых с 10 до 18 часов курсирует по улице Рингштрассе по кольцевому маршруту, объезжая по периметру исторический центр города. Вдоль его маршрута расположена масса достопримечательностей и музеев, о которых туристы получают подробную информацию. В вагоне размещены информационные экраны, а пассажиры получают персональные наушники с переключателями на 7 языков, включая русский. На этот трамвай продаются специальные билеты, которые можно купить в кассах или у водителя.

Кроме туристического трамвая по городу можно проехаться в конном экипаже (в центре их увидите чаще, чем такси) или на стилизованном под поезд специальном автомобиле. Кстати, если вас заинтересует история общественного транспорта Австрии, рекомендую посетить Венский музей трамваев, который считается одним из самых больших в мире. В нем собрана уникальная коллекция, от вагона конки и парового трамвая середины XIX века, до новейших образцов трамваев, электричек и автобусов. Музей работает с мая по ноябрь.

Транспорт в Вене комфортен, удобен и ходит по расписанию. Он позволяет значительно упростить и ускорить знакомство со столицей Австрии и её окрестностями.

Деликатное очарование венских кафе

В Вене всегда можно вкусно и разнообразно поесть. Причем кафе и ресторанчиков вокруг море, что иногда ставит путешественника перед мучительным, но таким приятным выбором. Неудивительно, что в определение «венская кухня» попадает практически вся кухня Австрии. Те отдельные специфические блюда, которые вы можете встретить в регионах, - дань местному самоуважению, не более.

Мир венских кафе - мир особый, ни на что не похожий, пахнущий кофе и шницелями (пусть вас не пугает подобное сочетание) и дружелюбный ко всякому, кто рискнет сюда сунуться. Конечно, существует определенный риск: заглянув в меню, вы можете надолго и вдумчиво предаться его изучению, так как, кроме традиционных блюд австрийской кухни, предлагаются деликатесы немецкой, итальянской и венгерской. То бишь сосисочки с капустой, паста, наваристый гуляш и прочее - сытное и полезное.


Процесс выбора блюда лучше начинать с общения с официантом: это существенно улучшит аппетит. Венские официанты - это такая особая порода людей, которая нигде больше на земле не водится, воспитывается годами из поколения в поколение и абсолютно счастлива просто оттого, что вы к ним приехали. Такое ощущение, что они именно вас двадцать лет ждали, и вот наконец-то... Не удивляйтесь, если, вернувшись в Вену несколько лет спустя и направив стопы в полюбившееся кафе, вы узрите там знакомую физиономию. Примут как родного.


Не пугайтесь, обнаружив под соседним столом собаку: в меню она не входит. Вена - город завзятых собачников, и четвероногих друзей человека пускают практически во все рестораны. Собакам ставят мисочку с водой и оставляют в покое; впрочем, песики часто ведут себя тише некоторых представителей рода человеческого. Они спокойно возлежат рядом с хозяином - коренным венцем, который заглянул после обеда в кафе выпить чашечку «меланжа» и почитать газету, которые здесь, как и во многих других странах, подают на палке.


Пока улыбчивый официант, надавав советов, деликатно вас покинул, чтобы не мешать определиться с выбором, пора выбрать, что есть. Венская кухня богата на всякие пирожные и булочки, но, если вы жаждете полноценного обеда, начинать лучше не с них.

Самое знаменитое мясное блюдо - это, разумеется, венский шницель. Заказывать ли что-то к нему в довесок, зависит исключительно от вас и размеров вашего желудка. Дело в том, что венский шницель, приготовленный из свинины или телятины, - это такой здоровенный мясной блин размером с колесо детского велосипеда. Вам повезет, если не взрослого. К нему обычно приносят картофельный салатик, на фоне шницеля глядящийся, как Давид на фоне Голиафа. Об углеводной диете можно благополучно забыть.


Монументальность порций в немецкоговорящих странах давно известна. Так что, заказывая тафельшпитц - еще одно традиционное блюдо венской кухни, - вооружитесь вилкой, ножом и терпением: есть вы его будете долго. Тафельшпитц - это тушеное говяжье филе, к которому подаются... правильно, разнообразные салатики и приправы из хрена. Сытно, вкусно, много.


Длительное и тесное соседство Австрии и Венгрии привело не только к тому, что некоторое время на свете существовала Австро-Венгрия, но и к взаимопроникновению двух кухонь. Венгерский гуляш пробрался через границу, как лазутчик, и теперь занимает почетное место в меню венских ресторанов. Емким словом «гуляш» называется целая серия мясных блюд разной степени густоты, жидкости и обжарки. Вообще, в Вене совершенно невозможно сказать холестерину «нет». «И черт бы с ним!» - думаешь, глядя на гору восхитительной еды, которую тебе приносят.


Австрийцы - фанаты мяса, так что его в меню много, включая разнообразные блюда из курицы. Рыба тоже имеется, но поменьше: то ли выловленное в Дунае народ есть опасается, чтобы не уничтожить ненароком мутировавших братьев по разуму, то ли просто национальность не располагает. Суровой зимой (а зима в Вене противная, холодная и ветреная, что, впрочем, придает городу свое очарование - глинтвейн наливают на каждом углу) гораздо полезнее съесть шмат мяса или длинную венскую сосиску, к которой заботливо подают полусладкую горчицу местного приготовления.


Расправившись с основными блюдами, приступаем к десерту. Тут выбор еще разнообразнее, особенно если вы сидите в кафе, куда забегают в первую очередь выпить кофе с булочкой. Венская выпечка - это свежайшее и воздушное нечто, даже в сетевых булочных вроде Anker и Strock. Ткните пальцем в любое непонятное название десерта - не ошибетесь. Однако есть вещь, которую пробовать нужно здесь и непременно здесь. Это - неподражаемый венский штрудель.


Обычно, говоря о штруделе, мы подразумеваем яблочный. Однако в природе существует его собрат, гораздо менее известный, но не менее вкусный. В Вене вам предлагают на выбор два вида штруделей: яблочный (Apfelstrudel) и творожный (Topfenstrudel). Все это по желанию могут полить горячим кремом и украсить взбитыми сливками. Сливки в Вене, кстати, несладкие. Описать все тортики и булочки нет никакой возможности; обычно в кафе есть витрина, где выставлены все образцы сладкой продукции, так что вы можете проследовать туда и, полюбовавшись на украшающие десерты свежие фрукты, указать на то, что понравилось.


Отдельно из десертов следует упомянуть знаменитый торт «Захер». Несмотря на неблагозвучное для русского уха название, штука действительно вкусная. Кроме кафе, продается в специализированном магазине «Захер» и в некоторых сувенирных, упакованная в деревянные коробочки. Везти удобно, есть вкусно. Стоит, правда, немало.


И, наконец, животрепещущий вопрос: что пить. Конечно, вы можете заказать чай и с видом знатока его потягивать. Но Вена - это город кофе, вас просто приличия обязывают его заказать. Наиболее популярен здесь не знаменитый кофе по-венски, а кофе с молоком - так называемый «меланж». Кстати, если вы закажете «кайзер меланж» (смесь кофе и яичного желтка) в сети ресторанов «Розенбергер» (вроде российской «Муму»), то чашечку с изображением цветочка можете забрать домой как сувенир. Вы можете выбрать любую понравившуюся вам кофейную или шоколадную смесь - их в меню неисчислимое количество. «Мария Терезия» - кофе с апельсиновым ликером, «Францисканер» и «Капуцинер» - кофе с определенным количеством молока, чтобы цвет соответствовал цвету рясы монахов... Чего только не намешивают! Даже если вы в Вене в пятый раз, все равно не успеете все перепробовать. К кофе вам обязательно подадут стакан воды. Из-под крана. Не нужно пугаться и высматривать там с лупой кишечную палочку: вода в Вену поступает прямо с Альп по старым римским акведукам.


Итак, заказывайте кофе и десерт и наслаждайтесь: потерять счет времени в венском кафе - проще простого. А потом выйдете на оживленную улицу, найдете взглядом шпиль собора Святого Штефана... и поймете, что жизнь удалась.

Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 4

Предыдущую часть статьи читайте здесь

Вид на парк и Нижний Бельведер Красивейшими местами Вены по праву считаются бывшие загородные дворцовые комплексы Бельведер и Шёнбрунн, которые уже давно находятся в черте города.

До Бельведера можно пройти пешком из центра города через парк, разбитый перед церковью святого Карла (Karlskirche), или доехать на трамвае до остановки «Unteres Belvedere». Перед туристами предстаёт великолепный архитектурный ансамбль из двух дворцов (Верхнего и Нижнего Бельведера) и расположенного между ними классического французского парка, при виде которого сразу же вспоминается Версаль.

Дворцовой комплекс построил в начале XVIII века принц Евгений Савойский, прославившийся победами над турками, позволившими вернуть Венгрию в состав империи Габсбургов. Первым был построен нижний дворец, ставший летней резиденцией принца. Немного позднее, в 1721 году, был возведен грандиозный верхний дворец, который обычно использовался для парадных и представительских целей, проведения приемов, балов и празднеств. Между дворцами разбили большой парк в стиле барокко со скульптурами, изображающими мифологических персонажей, водяными каскадами и изящными фонтанами. В парке приятно отдохнуть, любуясь великолепными цветниками и игрой воды в фонтанах и каскадах прудов.

За Верхним Бельведером со временем был создан большой живописный пруд, а рядом с Нижним разбит один из старейших альпийских садов мира, в котором собрано громадное количество видов альпийских растений (встречал цифру 4 тыс., но в неё верится с трудом). Кстати, с Бельведером граничит ботанический сад Венского университета, в котором тоже представлено множество экзотических растений.
Верхний Бельведер (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Название «Бельведер» (прекрасный вид) дала дворцово-парковому комплексу императрица Мария-Терезия, во владение которой он перешел после смерти принца.

Осмотр удобно начать с Нижнего Бельведера – классического дворца с роскошными апартаментами, великолепными залами, мраморной галерей, массой картин, скульптур и различных изящных мелочей, которые когда-то скрашивали жизнь его обитателям. К дворцу примыкают оранжерея и бывшие конюшни, в которых теперь находится Музей средневекового искусства и проводятся различные выставки и вернисажи. С этим дворцом связана история австрийской императорской гвардии, располагавшейся в нем с середины XVIII столетия.

В Верхнем Бельведере, в комплекс которого входит богато украшенная часовня, многие годы хранились собрания живописи, принадлежащие императорской семье. Временами дворец использовался для проживания отдельных членов императорской фамилии, его последним высокопоставленным жильцом был престолонаследник Франц Фердинанд, убитый в 1914 году в Сараево.
В картинной галерее Верхнего Бельведера (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Теперь в Верхнем Бельведере находится постоянная экспозиция живописи и скульптуры Австрийской национальной картинной галереи, проводятся различные выставки. В галерее представлены работы многих знаменитых европейских и австрийских мастеров от средневековья до начала ХХ века, здесь можно увидеть полотна Винсента ван Гога, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эгона Шиле. Несомненно, туристов заинтересуют картины Густава Климта, особенно «Поцелуй» и «Юдифь», изображения которых на различных сувенирах в Вене можно увидеть на каждом шагу.

Невдалеке от Бельведера находятся большой и весьма интересный Военно-исторический музей, Городской парк с очень выразительной скульптурой Иоганна Штрауса и Курзалом, в котором каждый день проходят концерты произведений великих австрийских композиторов, Ватиканская церковь и дворец графа Манфельда-Фонди.
По громадной территории Шёнбрунна удобно ездить на импровизированном паровозике (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Вторым крупнейшим дворцово-парковым комплексом Вены является Шёнбрунн – загородная резиденция австрийских императоров. Из-за размеров комплекса, значительного числа расположенных на его территории музеев и достопримечательностей, включая зоопарк, даже для беглого осмотра Шёнбрунна потребуют минимум полдня. Добраться до него удобнее на метро (станция Schonbrunn) или трамвае.

Шёнбрунн начали обустраивать в начале XVII века как императорское охотничье угодье с небольшой усадьбой. До сопоставимого с современным вида и размеров его «довела» Мария-Терезия, построившая здесь великолепный дворец, ставший летней резиденцией Габсбургов и разбившая роскошный парк, поражающий размерами и богатством оформления.

В первую очередь стоит осмотреть сам дворец, в котором открыто для посещения порядка 60-ти залов и комнат, поражающих роскошью и великолепием убранства. Для удобства можно воспользоваться аудиогидом на русском языке. Рядом с дворцом находится интересный Музей исторических экипажей, где представлены различные кареты, в которых когда-то разъезжали австрийские императоры и высшая знать. Перед дворцом периодически проходят ярмарки и базары, а в расположенных в его крыле кафе можно отведать местные деликатесы, включая знаменитый венский яблочный штрудель.
В зоопарке морские львы пытаются контактировать с посетителями (Фото: В. Рогоза, архив автора)

В дворцовом парке масса фонтанов, античных скульптур, панорамная площадка, с которой открывается прекрасный вид на дворцовый комплекс и город, зеленый лабиринт, японский сад, большая Пальмовая оранжерея и Дом пустыни с уникальной коллекцией кактусов, но главное – это очень хороший зоопарк. Считается, что это старейший зоопарк Европы, сохранившийся до наших дней. Естественно, что со времен императора Франца I, когда он был заложен, зоопарк неоднократно переоборудовали. Здесь удалось решить то, что является главной проблемой для большинства зоопарков мира – создать максимально удобные условия и для посетителей, и для животных. Кстати, с животными можно познакомиться еще в парке. Если присесть на скамейку, тут же появятся заинтересованные белки, особенно, если начать шуршать свертком с бутербродами.

Зоопарк террасами поднимается к вершине высокой горы, с которой открывается прекрасный вид на город. На самой вершине большое фермерское хозяйство с лошадьми, коровами, овцами и т.п., вызывающее особый интерес у детей. В слоновнике одна стена сделана из толстого стекла. К ней слоны подходят вплотную, что позволяет рассмотреть этих гигантов в мельчайших подробностях. В вольере для носорогов смотровая площадка расположена так, что животные подходят к ней практически вплотную. Интерес посетителей традиционно вызывают панды и коалы, павильоны с летучими мышами, миром джунглей, аквариумами и террариумами.
Дом моря (Фото: В. Рогоза, архив автора)

При желании по зоопарку можно совершить ночную экскурсию, когда за животными можно наблюдать при помощи приборов ночного видения. Но об её проведении придется договариваться заранее.

Если заинтересует мир дикой природы, представленный в зоопарке, рекомендую посетить еще и Дом моря – громадный музей, посвященный миру океанов и морей.

В Вене масса музеев, есть среди них и весьма экзотические, как Музей крепких спиртных напитков, Музей контрацепции и прерывания беременности, Музей пыток, Музей погребальных обрядов, Музей звуков (дом музыки), Музей искусства развлечений и т. д. Массу впечатлений даст прогулка на теплоходике по Дунаю и каналам или осмотр радужных домов, построенных архитектором Хундертвассером.

Не меньше достопримечательностей и в окрестностях города – знаменитый Венский лес, природный заповедник Зандштайн, старинные монастыри и замки, Римский музей в Маутерне, пещера трех безумцев, самое большое в Европе подземное озеро, по которому можно прокатиться на лодке, Музей виноградарства и виноделия в Кремсе, Винная дорога, с которой в любой момент можно свернуть в винодельню или погребок посреди виноградников.

Красавица Вена не даст скучать никому. Если появится возможность посетить этот удивительный город – не раздумывайте, впечатлений хватит на долго.

Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 3

Предыдущую часть статьи читайте здесь

Храм святого Карла в Вене (Фото: В. Рогоза) В Вене туристов традиционно привлекает Музейный квартал (Museumsquartier), расположенный прямо перед памятником Марии-Терезии, стоит только перейти через улицу, тоже носящую название музейной. Когда-то в этом месте находились придворные конюшни, от которых сохранился только фасад в стиле барокко. Теперь в этом месте разместились музеи, галереи, выставочные залы, художественные мастерские и студии.

Наиболее интересными, на мой взгляд, являются два музея, разместившиеся за фасадом бывших конюшен. В одном представлена большая коллекция живописи XIX-XX веков, собранная обычным врачом-офтальмологом Рудольфом Леопольдом, имя которого музей теперь носит. В этом музее собрано более 5 тысяч картин и других художественных экспонатов, включая произведения Эгона Шиле, Густава Климта, Оскара Кокошки, Антона Колига, Герберта Бёкля, Рихарда Герстля и др.

В другом музее (Museum of Modern Art – MUMOK) представлено современное искусство Австрии, основу экспозиции составила коллекция, которую многие годы собирала семья Людвиг. Если вас интересует модерн, авангард, поп-арт и более современные направления искусства, то экспозицию этого музея стоит осмотреть.
Музей современного искусства (Фото: В.Рогоза, архив автора)

Из других интересных объектов в Музейном квартале находятся Венский центр архитектуры, павильон «Кунстхалле», Музей табака, Детский музей, а также временные экспозиции и выставки.

Из Музейного квартала можно пройти к расположенным поблизости Парламенту и Ратуше. Эти грандиозные здания заслуживают того, чтобы посвятить время их осмотру. Здание Парламента построено в стиле, напоминающем об античной Греции. Если вы совершили поездку на туристическом трамвае по Рингштрассе, то, несомненно, обратили внимание на это помпезное здание. Перед ним установлена выразительная скульптура Афины Паллады, держащей в руке богиню победы Нику, и две скульптурные группы «Укрощение коней» Петра Клодта, которые напомнят вам про Аничков мост в Петербурге.

Венская Ратуша произведет впечатление грациозностью и величием. Высота её башен всего чуть-чуть не дотягивает до 100 метров. На центральной башне можно разглядеть фигуру рыцаря, высота которой 3,4 метра. В Ратуше проводятся экскурсии, проходят концерты и балы, а в большом парке перед ней – фольклорные фестивали, ярмарки и базары.
В утренние часы в Шпиттельберге пустынно (Фото: В.Рогоза, архив автора)

От Ратуши можно пройти в сохранившийся практически без изменений живописный район старой Вены Шпиттельберг (Spittelberg). Когда-то здесь находились элитные бордели, которые не чурались посещать даже мужчины из императорской семьи. Теперь здесь пешеходная зона, масса уютных уголков, небольших кафе и ресторанчиков, маленьких магазинов и художественных лавок. Временами проходят художественные ярмарки.

Из Шпиттельберга, обходя с тыльной стороны Музейный квартал (можно пройти по его навесной галерее, на которую выходят мастерские и студии художников), рекомендую пройти к изящной лестнице Филлградерштиге, от которой начинается уклон в сторону речки Вены, давшей название городу. Лестницу украшают скульптура с небольшим фонтаном и кованые решетки в стиле модерн. Спустившись по ней, попадете в немного осовремененный район старой Вены. Пройдите на улицу Гумпендорфер (Gumpendorfer Strasse), где сохранилось одно из старых классических венских кафе с интерьерами XIX века. Побалуйте себя местными деликатесами в месте, где любила в свое время отдыхать венская аристократия.
От этого изящного фонтанчика начинается лестница Филлградерштиге (Фото: В.Рогоза, архив автора)

Отдохнув в прохладе старинного кафе, рекомендую отправиться в картинную галерею Академии изобразительных искусств, дорога до неё займет несколько минут. Галерея небольшая, но обладает отличной коллекцией работ Босха, Гварди, Кранаха, Рубенса, Рембрандта, Тициана, а также солидным собранием графических произведений. Рядом с академией находится выставочный зал «Венский сецессион», созданный в конце XIX века Густавом Климтом и рядом ведущих австрийских художников. Если не заинтересуют проходящие в нем выставки, стоит обратить внимание на экстравагантное здание, увенчанное громадным куполом из позолоченных листьев и ягод. Рядом весьма эффектная скульптурная композиция – император Марк Антоний на колеснице, запряженной львами.

Почесав за ухом одному из вполне миролюбивых бронзовых львов, можно отправиться в Альбертину – громадный дворец-музей. Он находится по соседству с Хофбургом, но не входит в его комплекс. Когда-то во дворце, построенном эрцгерцогом Альбрехтом, жили члены императорской семьи. До наших дней сохранилась значительная часть изысканных апартаментов и коллекция картин. Но главное в Альбертине – это самая большая в мире коллекция графических работ ведущих европейских мастеров, в том числе Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандта, Дюрера и др. Многое из того, что весит на стенах дворца, раньше вы видели на репродукциях.
Римский мператор Марк Антоний на колеснице, запряженной львами (Фото: В.Рогоза, архив автора)

Любопытно, что свободный доступ к своей коллекции страстный собиратель живописи герцог Альберт Саксен-Тешенский (по его имени и назван музей) открыл еще в 1822 году. Тогда единственным условием пропуска для осмотра коллекции являлось наличие у пришедшего собственной чистой обуви.

В Альбертине несколько постоянных экспозиций – фотографии, архитектурной графики, а с мая прошлого года к ним добавилась еще одна – живописи конца XIX – начала ХХ веков, от французского импрессионизма до русского авангарда, в которой представлены работы Моне, Ренуара, Сезанна, Матисса, Миро, Кандинского, Шагала и других художников. Постоянно проводятся временные выставки, к организации которых в музее подходят весьма тщательно. Так, весной была превосходная выставка акварелей. Сейчас проходит выставка экспрессивной графики «Алекс Кац Принц» и открывается выставка классической фотоживописи «Генрих Кюн. Совершенная фотография».
Венская опера (Фото: В.Рогоза, архив автора)

Перед Альбертиной внимание туристов привлекает мемориальный комплекс, посвященный памяти австрийцев, погибших в годы Второй мировой войны. Раньше на этом месте было большое здание, подвал которого использовался как бомбоубежище. Весной 1945 года мощная бомба полностью разрушила здание, погребя под его обломками несколько сот человек, искавших спасения от бомбежек. Фактически под мемориалом находится братская могила, на которой памятник – «Ворота насилия», Орфей, вступающий в царство мертвых, и другие не менее выразительные скульптуры.

Из Альбертины можно пройти к знаменитому Венскому оперному театру, днем в нем организованы экскурсии, в том числе и на русском языке. Обратите внимание на очередь, которая ждет открытия касс, мы от подобного вида уже отвыкли.

От театра рекомендую отправиться в чудесный дворцово-парковый комплекс Бельведер, построенный в XVIII веке для принца Евгения Савойского. Можно воспользоваться транспортом, но есть смысл пройтись пешком, по пути полюбовавшись оригинальным храмом святого Карла, перед фасадом которого возведены высокие башни, напоминающие минареты. Внутри имеется лифт, позволяющий подняться под купол для осмотра грандиозной фрески.

О Бельведере, загородной резиденции австрийских императоров Шенбрунне и других не менее интересных достопримечательностях Вены будет рассказано в последней части статьи.

Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 2

Первую часть статьи читайте здесь

Вид на памятник императрице Марии-Терезии и Естественно-исторический музей В дворцово-парковом комплексе Хофбург, расположенном в центре столицы Австрии, всегда много туристов. Комплекс, в который вошли здания и дворцы различных архитектурных стилей, создавался на протяжении нескольких столетий, став истинной жемчужиной Вены. Считается, что первые здания для резиденции австрийских правителей на этом месте появились в XIII веке. В настоящее время в зданиях дворцового комплекса более 2,5 тысяч залов и комнат. Здесь находится официальная резиденция президента Австрии, правительственные и международные учреждения, национальная библиотека и значительное количество музеев. В дворцовых парках можно полюбоваться многочисленными скульптурами, отдохнуть в тени вековых деревьев или выпить кофе в открытом кафе.

Парадные ворота в Хофбург расположены со стороны площади Michaeler Platz (Михаэлер платц), они являются частью величественного здания с изящным зеленым куполом, построенного при Франце Иосифе I. Туристов обычно привлекают не сами ворота, а находящиеся рядом с ними четыре большие скульптурные композиции, изображающие подвиги Геракла, а также два величественных фонтана – «Macht zur See» и «Macht zur Lande» (Величество Австрии на море и на суше).
Скульптурные композиции, изображающие подвиги Геракла, перед входом в Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Для начала рекомендую просто прогуляться по комплексу, полюбоваться дворцами и скульптурами, а заодно и составить план посещения музеев. Кто-то пожелает обойти их все, а кто-то решит посетить только самые на его взгляд интересные. Обязательно обратите внимание на Sweizerhof (Швейцарский двор), названный в честь личной гвардии императрицы Марии-Терезии. Это одна из самых древних частей дворца, построенная в XVI веке. Обычно привлекают внимание помпезные ворота во двор, украшенные геральдическими фигурами и символами.

Напротив расположен Amalienburg (замок Амалии), где жила вдова императора Иосифа I. На фасаде замка интересные часы, состоящие из двух частей – с обычным циферблатом и солнечные. Когда-то здесь были личные покои императрицы Елизаветы, которую австрийцы называли Сисси «Sissy». После наполеоновских войн во время Венского конгресса здесь останавливался император Александр I.
Фонтан «Macht zur See» (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Leopoldinischer Tract (флигель Леопольда), как явствует из названия, был построен во времена императора Леопольда I. Флигелем называть это величественное здание сложно, тем более, что теперь в нем размещается резиденция президента Австрии. Напротив него еще один флигель – Reichskanzleitract (флигель госканцелярии). Любопытно, что оба флигеля значительно больше замка Амалии, к которому они с двух сторон примыкают.

Несомненный интерес вызовут Stallburg (придворные конюшни) трехэтажное здание с очень красивым внутренним двором, украшенным аркадами. Здесь и в наши дни содержат лошадей липицианской породы. Рядом расположена Winterreitschule (Испанская школа верховой езды).
Новый Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)

К зданию национальной библиотеки (National Bibliothek) можно пройти по переходу из Швейцарского двора. Здание не столь интересно снаружи, как его внутреннее оформление, но об этом чуть ниже. Осмотрев здание библиотеки, можно пройти через Burggarten (дворцовый парк), где находятся статуя Моцарта, Дом бабочек, Пальмовая оранжерея. Сюда тыльной стороной выходит Neue Hofburg (Новый Хофбург) – самое крупное и последнее по времени строительства здание дворцового комплекса. Обойдя его, можно осмотреть великолепный полукруглый фасад Нового Хофбурга. Как ни странно, это тоже флигель, но весьма громадный. Напротив него должен был быть еще один такой же, но помешала Первая мировая война и падение империи Габсбургов. В этом здании теперь размещены несколько музеев и большой читальный зал Национальной библиотеки.

Кстати, ради интереса можно пройти из парка внутрь дворцового комплекса через Burgtor (замковые ворота), второе их название – «Ворота героев». Это мощное пятиарочное строение возведено после окончания наполеоновских войн, так как предыдущие ворота Наполеон приказал разрушить в 1809 году. Первоначально ворота создавались как памятник битвы против французов при Лейпциге, но затем их превратили в мемориал австрийцам, погибшим во время Первой мировой войны. У туристов имеется возможность пройти через центральную арку ворот, раньше такой привилегией пользовалась только императорская семья.

Осмотрев Хофбург, можно направиться в расположенные в нем и по соседству музеи. Обычно туристы посещают Императорские апартаменты, Сокровищницу, Музей Сисси, Испанскую школу верховой езды и Музей истории искусств.

Императорские апартаменты в комментариях не нуждаются – роскошно, но изящно и не без вкуса. Своеобразным продолжением апартаментов является Музей Сисси, в котором представлено все, что сопровождало жизнь австрийской императрицы – туалеты, украшения, аксессуары и различные дамские безделушки, а также мебель, картины, интерьеры и т.д.
Памятник императрице Марии-Терезии (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Чтобы расширить представление о «скромной» жизни императорского двора, стоит посетить Сокровищницу (Schatzkammer), в которой собраны реликвии за более чем тысячу лет. Наиболее интересны – корона Священной Римской империи (962 г.) и церемониальный меч (XIII в.). Кроме того, короны поздних времен, императорские регалии, различные реликвии, драгоценности, украшения, ордена, монеты.

Крайне любопытна Испанская школа верховой езды или Музей липиццианов (Lippizianer Museum) – это комплекс из конюшен, манежа (роскошный зал в стиле позднего барокко) и собственно музея. Когда-то здесь обучали искусству верховой езды австрийскую знать, а в начале прошлого века здесь начались конные выступления перед публикой. Лошади липицианской породы были завезены в XVI веке из Испании, что и дало название всему комплексу. Музей и действующие конюшни интересны, но наибольшее впечатление производит выступление в манеже, которое даже называют конным балетом – запоминающееся зрелище.
В картинной галерее Музея истории искусств (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Кроме перечисленных музеев можно посетить Собрание оружия и музыкальных инструментов, Этнографический музей, Эфесский музей, залы библиотеки, где книги отходят на второй план по сравнению с великолепным оформлением – росписи, скульптуры, картины, уникальные глобусы и т.д.

Музеи истории искусств и естественно-исторический расположены рядом с дворцовым комплексом и формально в него не входят. Между музейными зданиями, внешне напоминающими дворцы, красивый парк с величественной скульптурой Марии-Терезии в центре. В Естественно-историческом музее богатейшая коллекция, всего более 20 миллионов экспонатов, включая массу уникальных, например, самый большой в мире топаз, вес которого превышает 117 килограммов.

В Музее истории искусств прекрасная картинная галерея (одна из лучших в мире), в которой собрано более 250 тысяч полотен. Здесь можно увидеть шедевры Веласкеса, Вермеера, Веронезе, Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Тициана, Босха, Питера Брейгеля, Лукаса Кранаха и др. Большие отделы посвящены культуре и искусству Древнего Египта и Древнего Востока. Определенный интерес представляет выставка археологических находок на территории Австрии, на ней, например, экспонируется римская мозаика II века, найденная в районе Зальцбурга. Богатые коллекции представлены в отделах нумизматики, античного и декоративного искусства.

По соседству с Хофбургом находится целый музейный квартал и несколько весьма интересных картинных галерей, но о них в следующей части статьи.

Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 1

Вид на Вену с башни собора святого Стефана (Фото: В. Рогоза) Вена, столица Австрии, красива в любое время года. Неповторимый колорит городу придают многочисленные старинные здания, готические соборы, памятники, ухоженные парки и значительное количество интереснейших музеев. Даже для того, чтобы осмотреть только основные музеи и достопримечательности Вены, потребуется несколько дней. Проще всего начать знакомство со столицей Австрии с исторического центра города.

Для начала рекомендую проехаться по улице Рингштрассе на туристическом трамвае, в котором пассажиры имеют возможность воспользоваться аудиогидом на русском языке. Кольцевой маршрут трамвай проходит примерно за 25 минут. За это время туристы имеют возможность увидеть основные достопримечательности, расположенные в центре Вены, и получить о них основную информацию, которая позволит спланировать последующие маршруты осмотра города. Ориентироваться в городе не сложно. Можно купить или получить бесплатно в туристических информационных пунктах, гостиницах, музеях подробную схему Вены на русском языке с перечислением всех музеев и достопримечательностей, а также маршрутов транспорта.
Собор святого Стефана (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Осмотр старой части города можно начать с посещения готического собора святого Стефана, который считается основным храмом Австрии. Собор впечатляюще громаден, а одна из его башен (южная) устремилась ввысь на 135 метров. На башне имеется смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город. На неё ведет узкая винтовая лестница в 343 ступеньки, подъем по которой становится серьезным испытанием для туристов, но возможность увидеть всю Вену с высоты птичьего полета стоит того. Еще одна смотровая площадка есть на недостроенной северной башне. Эта площадка находится значительно ниже, вид с неё похуже, но имеется и весомое преимущество – лифт.

Сам собор не менее интересен, чем открывающийся с него вид. Его строительство началось еще в XII веке, впоследствии он неоднократно достраивался и восстанавливался после разрушений и пожаров. Последние археологические раскопки позволяют предположить, что уже в IX веке на месте собора была часовня.
Знаменитые часы на площади Hohen Markt (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Собор украшает значительное количество скульптурных изображений, созданных в средние века, значение некоторых из них все-то не разгадано. На крышах и водостоках разместились химеры и различные мифологические существа, которые по замыслу древних архитекторов должны были отгонять злых духов от верующих. Желающие могут спуститься под собор в катакомбы, в которых многие века проводились захоронения – зрелище не для слабонервных.

С собором святого Стефана связана жизнь многих знаменитостей. Здесь Моцарт венчался с Констанцией Вебер, отсюда же его тело после отпевания отвезли на загородное кладбище. Кстати, дом-музей Моцарта находится буквально в нескольких минутах пути от собора на улице Domgasse.
Чумная колонна (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Из интересных объектов, расположенных поблизости от собора, стоит посмотреть на знаменитые городские часы Анкерур. Это большое, но весьма изящное сооружение из меди, бронзы и мрамора находится между двумя зданиями у самой древней венской базарной площади Hohen Markt. Над циферблатом можно разглядеть две скульптуры – ребенка с бабочкой, символизирующего жизнь, и скелет с песочными часами – символ смерти. С одной стороны часы поддерживают библейские Адам и Ева, а с другой – ангел и дьявол. На площадь желательно попасть к 12 часам, тогда есть возможность увидеть целое представление. Перед циферблатом будут двигаться в сопровождении соответствующей музыки фигуры известных личностей, представляющие основные этапы истории Вены. Шествие начинает император Марк Аврелий, которого считают основателем города, а завершает Йозеф Гайдн. Зрелище красочное и весьма любопытное.

На этой же площади расположен изящный фонтан «Обручение», изображающий обручение Иосифа и Девы Марии. Его возвели по распоряжению императора Леопольда I, считавшего святого Иосифа небесным заступником своего сына и наследника Иосифа I. Поводом послужило возвращение сына живым из тяжелого военного похода.

Невдалеке разместился старый еврейский квартал (площадь Judenplatz), где расположена средневековая синагога, музей и мемориал австрийским евреям, погибшим во время Второй мировой войны.
В соборе святого Петра (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Поблизости от собора св. Стефана находятся еще три интересные церкви, которые стоит осмотреть. Это церковь ордена иезуитов в центре старого университетского квартала. Её отличает не просто богатое, но весьма пышное внутреннее убранство, как-то не вяжущееся с аскетизмом иезуитов. Церковь ордена францисканцев выглядит скромнее, но, на мой взгляд, изящнее, хотя над её украшением потрудились художники и скульпторы эпохи барокко. Перед её главным порталом небольшой фонтан с очень выразительной скульптурой Моисея. Церковь святого Петра невелика по размеру, но очень красива. Считается, что на этом месте церкви сооружаются уже более полутора тысяч лет, а первый храм был построен еще во времена господства римлян. Если повезет, в церкви св. Петра можно послушать органный концерт, вход на который бесплатный. О времени очередных концертов можно узнать из объявления.

От церкви св. Петра можно пройти к трем интересным объектам – Чумной колонне, фонтану «Провиденция» и императорской усыпальнице. Чумные колонны можно увидеть во многих городах и монастырях Австрии, их устанавливали после избавления от очередной эпидемии, которые периодически посещали Европу. Мраморная колонна в Вене была установлена в 1693 году. На ней скульптура императора Леопольда I, молящегося об избавлении подданных от болезни, и масса аллегорических фигур.
Фонтан «Провиденция» (Фото: В. Рогоза, архив автора)

Перед фонтаном, изображающим красавицу Провиденцию со змеёй, символом бессмертия, и четырьмя фигурами, олицетворяющими крупнейшие реки Австрии, любят фотографироваться туристы. Рядом несколько летних кафе, где можно отдохнуть и отведать местных деликатесов. Когда-то здесь стоял трактир, у владельца которого была красавица дочь, послужившая, если верить преданию, скульптору Рафаэлю Доннеру моделью для главной фигуры фонтана.

В императорской усыпальнице, расположенной под монастырем капуцинцев, находятся захоронения 147 представителей династии Габсбургов. Первыми здесь похоронили в начале XVII века императора Маттиаса и его супругу Анну, которые и начали возводить усыпальницу. Последнее захоронение прошло в 1989 году, когда здесь обрела покой Зита (Zitа), последняя императрица Австрии. Раньше в усыпальнице находился и саркофаг незаконнорожденного сына Наполеона Бонапарта от австрийской эрцгерцогини, но затем его перенесли в Париж в Дом инвалидов.

Осмотрев место, где Габсбургов хоронили, можно перейти к дворцовому комплексу Хофбург, где австрийские императоры проводили значительную часть своей жизни, управляя громадной империей. В Хофбурге разместилась много интересных музеев и исторических объектов, но об этом в следующей части статьи.