от мастера Елены Килевой, дизайнера из Санкт-Петербурга

        Приветствую всех!
        Так как процесс не снимала , то...... короче, читайте, там все написано!
"Ноги" у МК растут от этой работы ссылка

Клей-компаунд ПЭО-510 КЭ представляет собой двухкомпонентный прозрачный состав холодного режима отвердения, предназначенные для:
-  нанесения объемных покрытий («линз») на декупаж, пластику, кулоны, магнитики и т.п.

-  заливки элементов бижутерии и моделей в формы

-  изготовления эластичных изделий и имитации воды при заливке ваз с цветами.

Условия приготовления и использования 
-  Компонент А перемешать и навесить необходимое количество. При отсутствии весов налить компонент А в пенициллиновый флакон до уровня 30мм, что соответствует массе 10г.
-  В компонент А добавить при необходимости концентрат красителей ЭПОКСИКОН, затем расчетное количество компонента В. При отсутствии весов в пенициллиновый флакон добавить компонент В с помощью одноразового шприца.
-  Смесь тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения гомогенной массы.
-  Провести дегазацию (удаление пузырьков) в течение 5-10 минут при 60°С. 
-  Залить компаунд в форму или нанести клей на предварительно подготовленные поверхности, и отверждать по заданному режиму (при комнатной температуре до 4-х суток, при 60°С - 4 часа). 
 

Меры предосторожности
-  Работы должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования.
-  Остерегаться прямого контакта с компаундом, использовать вентиляцию или тщательно проветривать помещение.
-  При попадании на кожу компаунд следует сразу смыть мыльной водой.
-  После использования банки с компонентами компаунда закупорить.
-  Хранить в темном прохладном месте.

 Производство Россия, г. Санкт-Перербург.

Двухкомпонентная эпоксидная смола.

Произведено Санкт-Петербургским государственным технологическим институтом.

по материалам сайтов:

мк и обсуждение см  на демиарт

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=181898

http://www.mag-strekoza.ru/ru/catalog/group-189/product-1489/info.html

источник
http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=302369&pg=19
Материалы:Ваза(стекло) высотой 17см;акриловая контурная паста (золото геральдик)ТАИР; контур для стекла (чёрный)ТАИР; щетинные кисти; спонж; распечатки со схемами для вышивки Ришелье(,как источники узоров).
Для имитации разнотонового матирования использовала следующие средства( в комбинациях и по отдельности):моделирующий крем-перламутр (цвет "шампанское")VIVA; контур для стекла(чёрный)ТАИР; медиум "морозный эффект" PLAID. Т.к. всё запекала в духовке лаком не пользовалась.
Подробнее:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

мастер zhidilyovaea

далее слова автора:

Хочу предложить вашему вниманию мастер-класс. Не думаю, что для профи открою что-то новое. Но вот для тех любителей, которые заглядывают сюда - очень может быть. Не устаю повторять, что сама училась по мастер – классам, представленным в этой ветке, и они меня очень многому научили. Надеюсь, и мой труд не будет напрасным. В конкурсе «Объёмных творений» моя работа заняла 2 место, и по-сему отчёт (правда, с бооольшой задержкой).
«А не попить ли нам чайку?»
Материалы и оборудование: одна бутылка от трёхъярусного подарочного коньяка « Старый Кёнигсберг»; стакан; старый металлический чайник; пустой тюбик из-под крема для глаз, кусочки поролоновой губки; перчатки резиновые; мастихин; кисточка из щетины; духовка от кухонной плиты;
запекаемая пластика «Сонет» белого цвета; объёмная паста «Еsprimo» № 102; акриловая краска «Dekola» светлое серебро; акриловая краска «Гамма» сажа газовая № 701; акриловый лак – спрей; клей «Момент» прозрачный полиуретановый, трафарет пластиковый; глянцевая черная алкидная спрей - краска в качестве грунта.

Итак, приступим : обрабатываем бутылочку до чистоты и откладываем в сторонку.
Разминаем пластику и раскатываем пластом, можно скалкой, можно бутылкой. На старом металлическом чайнике ( год выпуска не уточняется, но 50-е года прошлого века- точно) мне приглянулся носик. На него формую пластику, толщиной около 2-3 мм. На приглянувшийся стакан формую будущую крышку чайника и будущую чашечку. Ручку шедевра формую прямо на бутылку. Зажигаю газовую духовку ( благо, голубое топливо в Саратове не переводится), нагреваю до температуры 180 градусов и всё, что налепила складываю туда. Приблизительно на 20 минут

У меня вышел небольшой перепёк, но это не страшно, т.к. предполагалась покраска. Теперь самое интересное: по всем законам физики будущая крышка чайника и чашка, легко снимутся с основы – стакана, а вот носик чайника – нет, т.к имеет разные диаметры сечения и изгибы. Поэтому, не медля, как только достали из духовки, разрезаем горячий пластик ножом по всему верхнему изгибу, быстро снимаем, и тут же соединяем ещё горячий пластик! Осторожно! Помним о технике безопасности. Но всё не так страшно, у меня это быстро и без ожогов получилось. Шов соединения даже напомнил потом шов металла.

Пока все остывает собственными силами, бутылочку остужаем принудительно.
Берём трафарет, и прикладываем на нужное место на бутылочке. Выдавливаем объёмную пасту«Еsprimo» № 102 и мастихином её накладываем на трафарет, разравниваем, даём высохнуть (около 12 часов).

Закладываем пасту «Еsprimo» № 102 в пустой тюбик из-под крема, зажимаем и прорисовываем уже высохший отпечаток нужными завитками, и снова сушим.

Приклеиваем на «Момент» прозрачный носик и ручку . Ждём когда высохнут и делаем на них тоже прорисовку.
Грунтуем черной алкидной эмалью - спреем. Сушим. Этот процесс я, к сожалению не полностью запечатлела. Затем поролоновой губкой красим всё светлым серебром. Сушим.

После просушки черним серебро. Этот процесс описан во многих мастер классах, ну, да повторюсь. Развожу сажу газовую водой, не очень жидкой консистенции. Щетинистой кисточкой прохожу по всей поверхности предметов, особо забиваем краску в изгибы рисунка. Жду 7- 10 минут и, надев резиновые перчатки, стираю тряпочками всю черноту при помощи «Мистера Мускула». Естественно, в углублениях оставляю, не трогаю. (Ради этого всё и затевалось).

В крышечку чайника, указанным клеем вклеиваем пробку, чтобы крышечка уверенно держалась на чайничке.
Покрываем акриловым лаком-спреем два раза с промежуточной просушкой. И любуемся своим творением!

источник http://www.supersadovnik.ru

Мастер

viperiа






Хочу в дополнение к фото дать еще кое-какие пояснения.

Для имитации эмали можно было использовать золотую краску, а не поталь. Но, во-первых, ни одна краска не сможет дать такую яркость и блеск. А во-вторых, т.к. в моей работе используются витражные краски на сольвентной основе, то подойдет не любая краска. Н-р нельзя непосредственно использовать краски на синтетической основе (хотя они в отличие от акриловых без шлифовки дают требуемую гладкость), потому что сольвентные витражные краски могут растворять их. По этой же причине поталь перед росписью я не закрепляла защитным слоем лака, т.к. такие лаки имеют спиртовую или др. синтетическую основу. Из-за этого поталь в процессе работы может кое-где отслоиться (н-р на горлышке за которое удобнее всего держать и поворачивать бутылку), но такие прорехи легко “реставрировать” хлопьями. Если же витражные краски будут на водной основе, то во избежание окисления потали защитный слой необходим.

Теперь о росписи витражными красками. Бутылка – предмет объемный, а витражные краски очень жидкие. Поэтому чтобы краски не переливались за контур и сохли быстрее, без подтеков, во-первых, нужно подобрать несколько разных по высоте предметов, чтобы их подкладывать под горлышко, т.о. чтобы сторона бутылки лежала практически горизонтально. Я использовала паралоновую губку и баночку от краски, а чтобы бутылка при росписи граней не падала на бок, подкладывала тюбик с контуром, задавая нужный наклон, или придерживала рукой. Во-вторых, ячейки покрупнее и горлышко (все, что красного цвета) удобно было заливать краской, которая уже начинает густеть, но еще хорошо растекается внутри контура. Т.о после нанесения ее поверхностное высыхание будет быстрее и можно поворачивать бутылку не боясь, что краска вытечет за контур или скопится в углу. Зеленые ячейки совсем маленькие, с острыми углами – в них заливать краску кисточкой сложно, но зато очень быстро и легко работать зубочисткой. Краска при этом должна быть жидкой. Макаем зубочистку в краску, подцепив на конец крошечную капельку, и ставим острее зубочистки в центр ячейки. Как только капля коснется поверхности быстро растягиваем ее, загоняя в уголки. Работаем без нажима, чтобы не поцарапать поталь. Вроде все.

источник

http://www.supersadovnik.ru

 мастер -Фрида
Рукодельница

источник

http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=302369&pg=2

 

Будем возводить башню.

Для этого нам понадобятся:
1. N-ное количество разноколиберных бутылок (число N варьируется от трех до бесконечности)
2. Самое главное! Большая компания, которая поможет Вам освободить емкость от содержимого.

Благодаря пункту№2 работу начинаем на следующий день (ближе к вечеру).

3. Клеевой пистолет.
4. Шпатлевка акриловая.
5. Аквариумный грунт.
6. Акрил. Минимум два цвета – мы же хотим, что бы башня выглядела объемной!
7. Клей ПВА.


Это «фундамент» нашего сооружения. Использование дальнейших материалов зависит от Вашей фантазии. У меня это разнообразные бусины, бисер, глитер (кудаж без него?!), ткань, кожа , естественно контуры, кружево, тесьма (мало ли чего у меня в голове?!)

И еще одна главная вещь – ТЕРПЕНИЕ! Его понадобится больше, чем клея ПВА!

Приступим.
Думаю, вам не стоит объяснять, что бутылочки должны быть чистые и обезжиренные. Сначала составляем фундамент. Призываем на помощь минимальные познания физики, и понимаем, что для «фундамента» нужно брать самую крупную и устойчивую из всех отобранных для работы особь. К ней по желанию и для наибольшей устойчивости крепим бутылочку поменьше , или две…можно и три… Я в основную бутылочку еще и грунта аквариумного насыпаю чуть -чуть (береженого Бог бережет). Не клейте сосуды на весу, бутылки хитрые, они не хотят вам помогать и крепятся криво. Пусть все бутылочки стоят, когда вы их склеиваете. Соответственно шов будет с двух сторон каждой бутылки (так будут крепиться и остальные бутылочки) И начинаем возводить замок! Крепим бутылочки по убывающей одна к другой при помощи клеевого пистолета. Здесь начинается самое интересное. Когда вы приклеили последнюю бутылочку, и окинули работу придирчивым взглядом, тогда только заметили, что вот тут чуть чуть нахватает объема, а там роста. И тогда берем любой имеющийся материал и наращиваем, и надстраиваем. Так у моей башни появились башенки из емкостей от эфирных масел (в перерывах между «строительством» я еще и мыло варю), а горлышко одной из бутылок было наращено тубой от пищевой пленки.



Теперь заделываем швы, наводим порядок в строительстве. Для этого мы швы промазываем АКРИЛОВОЙ шпатлевкой. К сожалению водные растворы губят возведенное. Поверьте личному опыту. Я пробовала грунтовать акрилом, пробовала ПВА, пробовала другими шпатлевками – разваливается здание и все! Защищаем швы со всех сторон, и сверху, и снизу. Замазываем горлышки. В труднодоступных местах я использую палочки для суши. Еще в «живую» шпатлевку вживляем камушки аквариумного грунта. Эта работа будет вся прогрунтована акрилом, поэтому я не разделяла камушки на белые и цветные. Но в некоторых работах я камушки не закрашиваю и по сему выбираю под цвет сооружения. Вживление камушков мера не совсем декоративная. Дело в том, что шпатлевка растрескивается если нанесена толстеньким слоем, а камушки делают ее устойчивой к трещинкам. Что бы швы не выделялись на общем фоне башни ,добавим свободный декор из камней. Для этого рекомендую заранее нарисовать окошки, чтобы случайно не заложить каменной кладкой замечательный вид на живописную Темзу. Наносим шпатлевку в понравившихся местах и укладываем камушки. Но перегружать здание сим декором все же не стоит.



Здесь еще стоит продумать «головной убор» нашей башни, непосредственно конусные крыши. Их можно сделать из любого привычного для вас материала. Можно сделать из соленого теста, но если вы планируете использовать поталь для покрытия, то соленое тесто использовать я не рекомендую. У меня на Успенском соборе соль разъела все золотое покрытие. Я сделала конусы из фольги и замазала все той же шпатлевкой. Приклеила клеевым пистолетом к крышам (у меня их три). Теперь можно загрунтовать строение акрилом. Подбираем довольно таки темненький цвет – так будут выглядеть швы. Покрываем этим цветом все здание с головы до ног. Главное прокрасить все шовчики.



Даем этому безобразию просохнуть, или принудительно сушим феном. Грунтуем более светлым оттенком , выделяя структуру каменной поверхности. Это еще не конец, но уже симпатично!



На этом этапе строительства я вами расстанусь ненадолго… пойду посплю.


Продолжим…

Продолжаем выбеливать стены башни. Светлым акрилом сухой кистью закрашиваем стены и камни, что бы темными остались только швы между камушками. Чтобы сама башенка не была «плоской» немного повазюкаем ее совсем белым акрилом опять же сухой кистью.


Далее вставляем окна! В смысле берем белый акрил и грунтуем те места, где по нашему проекту должны быть окошки. Окошки я рисую по трафарету, вырезаю его обычно из ненужных визиток – качественный материал! Так же белым акрилом рисуем недостающую каменную кладку. Ну, это так, декор…


Теперь берем контур! Золотой! Сделаем рамы для окон и решетку для витража на этих окнах. С этого момента начинается мелочевка, которая нуу ооочень важна и занимает времени куда больше, чем на нее обычно отводится…Короче расписываем витраж. А так же дверь.


Стекла витражные изготовлены из акварельки. Не забываем про тени и блики, без вашей помощи они не появятся...


На этом этапе я поняла, что башня может остаться какой то голенькой. Во избежании этого нанесла кракелюр в местах, которые были этого достойны…