Прочитала сейчас на другом форуме про семена пассифлоры, сорри, если повторяюсь..

"Итак, внимание, шаг первый:
берем свежий апельсин, выжимаем (выдавливаем) сок и замачиваем в нем семена - как написано на сайте, для их "ферментации" - на 72 часа.

Приступаем к фазам 2 и 3. Если есть семена, которые плавают на поверхности, то можно выбросить их с чистой совестью – проку от них не будет

2) Семена вытащить из апельсинового сока, промыть в теплой проточной воде. Но предварительно сходить в аптеку и купить 3%-ную перекись водорода (или покопаться в своих резервных препаратах для перекраски волос – бедные волосы! ). Ну и заодно приобрести бутылочку дистиллированной воды. В коньячную рюмочку – это для того, что бы вы не переборщили – налить перекись и… опустить туда промытые семена. Метаморфозы Вы сможете наблюдать с каждой секундой: на поверхности появляются пузырьки и оболочка семян – особенно у пассифлоры банановой – начинает набухать и пыжиться. Буквально через 2-3 минуты выкладываем распухшие семена на полотенце или марлю и счищаем – большие ногти приветствуются! – оболочку. Заметьте оболочку, а не скорлупу! Например, пассифлора гигантская трещит при этом, как-будто Вы семечки лузгаете. После этого бросаем очищенные семена еще раз перекись (вновь налитую), стерильность гарантирована.

3) Пришел черед дистиллята ( нет в аптеке - прямая дорого к соседке-самогонщице, он вам не только дистиллята нальет . Вытаскиваем семена чайной ложечкой из перекиси и переносим их в предварительно помытые, пролитые кипятком баночки, в которых находится смесь воды и перекиси: 2мл перекиси на 100 мл воды. Закрываем поплотнее, ставим в теплое, темное место (но не на батарею) и ждем. Ждать придется от недели до двух. Через этот промежуток семена просто обязаны проклюнуться. Раз в 2 дня открываем баночки, частично меняем воду и добавляем несколько капель перекиси. Семенам нужен кислород, который получается при распаде H2O2.

4) После того, как покажется корешок, следует вытащить семена стерильным пинцетом (окунуть в спирт, а затем подержать на огнем) и закопать в земле, которая прошла предварительную обработку в духовке) И все!"

ак и обещал, рекомендации для посева семян Passiflora incarnata, которые очень прочны и степень их всхожести варьируется от «неравномерной» до «плохой».
1-ый день, положить в воду 45 С° и подержать до остывания, повторить так 3-4 раза за день. Оставить на ночь в холодильнике.
2-ой день, повторить все в точности, как и в первый.
3-ий день, поместить семена в горячую воду (45 градусов) с пакетиком черного чая. На ночь поставить в холодильник (вместе с чайным пакетиком).
4-ый день, вытащить семена, промыть свежей теплой водой, взять в песок, добавить семена и тщательно перетереть их с песком и высадить в подготовленную землю.
Звучит все весьма сложно, однако тот, кто месяцы проводит в ожидании, а в горшке никакого шевеления, придется пуститься на эти ухищрения в течение 3-х дней.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СПИРТОМ
Ну здесь всё просто. Самый обыкновенный 96% питьевой спирт

Так как после обработки цветы надо куда-то поставить, первым делом готовлю стол (после протравки не надо ставить горшки туда, откуда вы их первоначально взяли, в смысле на подоконники и т.п. ) . Опрыскиваю его хорошенько спиртом, можно не вытирать, он и так моментально высохнет. Стол готов.
Теперь можно вымыть весь инвентарь, которым пользовались и убрать. Кроме спирта . Берём пульверизатор со спиртом и отправляемся туда, где стояли цветы. Очень тщательно, каждый закоулок, каждый стык, каждую щель подоконника и окна опрыскиваем спиртом, можно сказать, заливаем. Если цветы стояли на стеллажах или стойках, то и всё это хозяйство тоже. Не надо недооценивать "врага". На следующий день процедуру стоит повторить, на всякий случай.

Ещё несколько "профилактических" советов

Грунт. Если возникает необходимость что-то пересадить или посеять, я стараюсь делать это всё "оптом". Покупаю грунт, прихожу домой (сейчас опять всё подробно распишу ) и сразу несу этот пакет в ванну. Там же аккуратно раскладываю грунт в стеклянные ёмкости (для микроволновок), добавляю разрыхлители, накрываю крышками. Пакетик из-под грунта аккуратно сворачиваю, складываю в "мусорный" пакетик и сразу выкидываю... совсем из дома, мало ли что там . Затем все ёмкости вместе с ванной - под горячий душ. И ставлю по очереди на пропарку в микроволновку (2 раза каждую по 10 минут). Всё, грунт готов к посадкам ( я не маньяк, я только учусь ).

Мох. Если в грунт добавляется мох, например, для сенполий, то кладём его в тазик и обдаём кипятком, чтобы если кто-то там и был, то сварился . Отжимаем и высушиваем.

Кора. Кору провариваю минут 30-40 в воде, а затем пропариваю в микроволновке.

Пришельцы. Если приносим в дом растение из магазина, ещё откуда-нибудь, неважно... мы несём его сразу в ванну ( не ставим его ни на какие тумбочки, столики, не обтираем им стены, на новое место не примеряем и т.п.). И там "издеваемся" над ним, как описано про борьбу с клещами. Обязательно 3 протравки.

Народные методы борьбы с вредителями комнатных растений
( http://www.epiphyte.ru/articles/2004/07/27/137/ )

В этой статье приводятся общие рекомендации по приготовлению отваров и настоев, предназначенных для обработки растений против различных вредителей и возбудителей болезней. Напомним, что готовить препараты и работать с ними нужно в специальной посуде, специальной одежде, в проветриваемом помещении. А после обработки тщательно вымыть руки и лицо. Отвары и настои из растительного сырья токсичны только во время приготовления и обработки, а химические средства сохраняют токсичность длительное время. Приготовленный раствор, за редким исключением, необходимо использовать в тот же день. Опрыскивание растений всегда эффективнее опыливания сухими порошками.

Действующими веществами этой группы препаратов являются алкалоиды, сапонины, эфирные масла и другие соединения, уничтожающие вредителей. Они выделяются из измельченных частей инсектицидных растений путем их длительного настаивания в воде или спирте (настои) или термической обработки (отвары). Если есть возможность, готовить отвары и настои лучше из свежесобранного в сухую ясную погоду сырья, если нет - можно использовать высушенное. Сейчас в аптеках представлен широкий ассортимент сухого растительного сырья, которое можно использовать в целях борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний. Соотношение компонентов и способы приготовления растительных инсектицидов определены многолетней практикой, поэтому отклонения от рецептов приводят к снижению их эффективности.

Для приготовления отваров подвяленное и максимально измельченное сырье кладут в эмалированную посуду, заливают водой, накрывают крышкой и кипятят на медленном огне. После охлаждения отвар процеживают, разбавляют до рабочей концентрации и добавляют мыло. Неразбавленный препарат можно хранить в плотно закрытой таре в темном прохладном месте. Для приготовления настоев измельченное сырье кладут в эмалированную или керамическую посуду, заливают теплой водой, накрывают крышкой и настаивают указанное в рецепте время, после чего процеживают, разбавляют водой и добавляют мыло.

Перед применением к растительным отварам и настоям для улучшения прилипания рабочего раствора к поверхности растений добавляют поверхностно-активные вещества. Некоторые используют средства для мытья посуды (1 каплю на 1л воды), но традиционно применяется слабый раствор качественного хозяйственного мыла (4-5г мыла на 1л воды).

Для получения желаемого результата проводят 3-4 обработки с интервалом 5-6 дней. Ниже приведены рецепты наиболее часто применяемых настоев и отваров.

Мыльно-зольный раствор 100г древесной золы прокипятить в 1л воды 15 минут, настоять 2суток, процедить и добавить еще 1л воды и 10г качественного хозяйственного мыла. Против тли.

Древесная зола Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив. Против подур.

Настой бархатцев Измельченные сухие растения бархатцев уложить в посуду до половины объема, залить до верха теплой водой, настаивать 2 суток, процедить. Против: черной ножки рассады, тли, белокрылки, трипсов, клещей.

Настой горчицы 1) 10г сухой горчицы залить 1л горячей воды (50-60С) и настаивать 2суток, процедить. Применяют для протравливания посадочного материала против тли, трипса, клещика. 2) 1 чайную ложку развести в 1л воды. Применяется для полива почвы против почвенных вредителей. 3) Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив. Против подур.

Настой картофельной ботвы Хорошо измельченную ботву, свежую (120 г) или сухую (60 г), залить 1л воды и настаивать 3ч. Против: клещика, тли.

Настой луковой шелухи Литровую банку плотно уложенной шелухи залить 1л горячей воды и настаивать 1-2 суток. Процедить, разбавить водой в 2 раза и сразу использовать. Против: клещика, тли.

Настой репчатого лука 30г неочищенного лука пропустить через мясорубку, залить 1л воды, настаивать 2 суток, затем процедить. Против: клещика, тли.

Настой одуванчика лекарственного 20-40г измельченных корней или 40-60г свежих листьев залить 1л теплой воды и настаивать 3 часа. Против: тли, клещика, трипса.

Настой ромашки аптечной 100г цветков залить 1л теплой воды и настаивать 12-16 часов. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.

Настой ромашки персидской с зеленым мылом 100г ромашки (собранной во время цветения) залить 1л воды, настаивать 12 часов, процедить. Для опрыскивания 5г настоя ромашки и 4г зеленого мыла растворить в 1л воды. Через 24 часа после опрыскивания цветки обмыть теплой водой. Против: тли, трипса, щитовки.

Настой табака или махорки 80г сухого сырья залить 1л воды и настаивать 1сутки, процедить и разбавить водой в 2 раза. Против: тли, трипса.

Настой листьев томата 40г сухих листьев измельчить, залить небольшим количеством воды и настаивать 2-3 ч, процедить и разбавить водой до 1 л. Против: тли, трипса, клещика.

Настой тысячелистника обыкновенного. 80г измельченной сухой травы, собранной во время цветения, залить 1л воды и кипятить 30мин. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза. Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, тли, белокрылки.

Отвар тысячелистника обыкновенного 80г сухой измельченной травы, собранной во время цветения, залить стаканом кипятка, через полчаса долить теплой воды до 1л и настаивать 2 суток. Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Отвар цикламена 50г клубней нужно прокипятить до разваривания в 0,5л воды, после остывания отвар процедить и смазать при помощи кисточки стебли и листья растения. Повторная обработка производится через 5-6 дней.

Против клещика. Корки цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин) 1) 100г сухих корок залить 1л теплой воды и настаивать 3 суток в теплом темном месте, процедить. Против тли, щитовки. 2) Присыпать почву мелко нарезанными корками и не поливать 2-3 дня. Против падур.

Настой чеснока 5г измельченного чеснока залить 1л воды, тщательно перемешать и настаивать в темном месте 1сутки. Затем процедить и использовать свежим. Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Настой чеснока (концентрат) Чеснок растереть и положить в банку или бутылку, залить водой 1:1(по объему), плотно закрыть и настаивать 8-10 суток в темном месте. Хранить в холодильнике. Для опрыскивания 3-5мл настоя нужно развести в 1л воды. Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Настой чистотела 300-400 г свежей, собранной во время цветения, или 100 г сухой измельченной массы залить 1л воды и настаивать 1-1,5 сутки. Против тли, трипса, ложнощитовки.

Настой конского щавеля 30 г измельченных корней залить 1л воды и настаивать 2-3 ч, процедить. Против тли, клещика.

Настой пижмы 5-10 г сухой пижмы залить 1.5 литрами кипятка и настаивать 2-3 часа, процедить. Против тли, клещей, щитовок, ложнощитовок.

Для тех кто не хочет или не может пользоваться ядами (хотя в запущенных случаях другого пути нет), из моего опыта: развести крепкий раствор хозяйственного мыла и обмыть как следует цветок, а затем таким же раствором полить (безвредно для животных, а для подур, к примеру, губительно). В следующий полив развести слабый раствор водки, для тех кто курит в раствор добавить пепел из вашей пепельницы и полить. Мелкие и не очень опасные тварюжки пропадут. Только с градусами не переборщите, а то у растения могут пострадать корни.
Я вредителей истребляла с помощью собачьей шампуни.Она ведь от насекомых,то почему бы не воспользоваться.Раствором я обмыла олеандр от щитовки,дифенбахию,а каллу придется еще раз покупать в ней снова завелись черненькие прыткие тварюжки.Не пахнет ядовито,для цветка не вредно (рассчитано на живое сущ-во).
Вот ещё народные методы борьбы с тлёй:
Народные средства

Можно использовать настой луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров. Обработку надо повторить 3 раза с интервалом в 8-10 дней. При сильном заражении тлями небольшие растения можно опустить в этот раствор, предварительно закрыв землю. Можно также около поражённого тлями растения поставить на 2-3 дня пеларгонию душистую, и тли исчезнут.

Чистотел, собранный во время цветения (берут все растение). 300-400 г свежей или 100 г сухой измельченной массы необходимо настаивать в 1 литре воды 24-36 часов или кипятят 30 мин. Помогает также от ложнощитовки и трипса.

100 г сухих корок цитрусовых залить 1 литром теплой воды и оставить на трое суток в теплом месте. Потом опрыскивать.

Табак, махорка. 40 г сухого сырья настаивают в 1 л воды 2 суток, процеживают и добавляют еще литр воды.

Лук репчатый. Мелко измельченные луковицы (15 г) или сухую чешую (6 г) настаивают в 1 л воды 5-7 часов в плотно закрытой посуде, затем фильтруют.

Одуванчик лекарственный (300 г измельченных корней либо 400 г свежих листьев настаивают 1-2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 градусов), процеживают и опрыскивают;

Тагетис (бархатцы) в пору цветения (сухим сырьем заполняют 1/2 ведра, заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г мыла).

Древесная зола. 2 стакана золы настаивают в 10 л. воды, добавляют 50 гр. стружки хозяйственного мыла.

Профилактические мероприятия: Рекомендуется проводить профилактический осмотр земляного кома, а также регулярный контроль при пересадке. Корневой червец любит быстро высыхающие, хорошо аэрируемые субстраты, поэтому этому вредителю в основном подвержены кактусы и другие суккуленты, которые не любят избытка влаги в почве. Поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется поддержание постоянной влажности субстрата, но только для тех растений, которые это переносят.
Способы борьбы: Почву нужно пролить слабым раствором актеллика (конц. 0,15%), карбофоса, а в остальном борьба с червецами такая же, как и со щитовками. Можно использовать системные инсектицидные препараты - цимбуш, актеллик, децис. Обработки повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для уничтожения потомства корневого червеца необходимо многократное полное промачивание земли.
Можно использовать препарат аплаунд - белый порошок, добавляется непосредственно в почвосмесь. Необходимо полить раствором землю, как обычной водой вплоть до полного промачивания субстрата, чтобы жидкость выступила из дренажного отверстия в дне. Или при пересадке: хорошо промыть корни, посуду простерилизовать, пересадить растение в свежую почву. Если поражение небольшое, можно обрезать зараженные корни. После первой обработки через неделю- две хорошо бы провести вторую.

Мушка сциарда.

(Грибной комарик)




--------------------------------------------------------------------------------



Описание: Мушка сциарида или грибной комарик. Относится к отряду насекомых Двукрылые (Diptera). Развита только 1 пара крыльев (передняя); задние редуцированы и представляют булавовидные жужжальца. Ротовые органы сосущие. Личинки червеобразные, безногие. У личинок ротовой аппарат грызущий, пищеварение наружное. Обычно личинки развиваются в почве на гниющих растительных тканях. В норме являются активными почвообразователями. Однако в условиях комнатной культуры часто испытывают недостаток кормовых субстратов, в результате чего переходят к питанию живыми корнями и другими подземными частями растений.

Мушка сциарида - мелкий черно-серый комарик, с узким телом и прозрачными крыльями, длиной около 1,5 мм. Нередко встречается в больших количествах. Взрослая фаза вреда растениям не приносит. В норме ее полупрозрачные, с черной "головкой" личинки, развиваются во влажном, богатом гумусом субстрате и питаются растительными остатками. При дефиците органики в почве они могут подгрызать нежные молодые корни и подземные побеги растений, что и представляет основную опасность. Едят личинки большей частью растения с мягкими тканями и молодые корни.

Внешние признаки поражения: Появление хаотично кружащихся над растениями и летающих по всей комнате мелких черных мошек.

В большинстве случаев профилактические мероприятия оказываются более действенными, чем лечение (даже на начальных стадиях поражения).

2. Механические меры борьбы заключаются в удалении поврежденных частей растения и в механическом уничтожении крупных насекомых и их личинок. Например, таких насекомых как гусеницы, слизни или щитовки можно собирать руками.

3. Биологические мероприятия, заключающиеся в борьбе с болезнями и вредителями инсектицидными и фитонцидными растительными препаратами.
Растительные препараты следует сделать основными помощниками в борьбе с вредителями и болезнями комнатных растений. С одной стороны, они экологичны, а с другой стороны, приносят реальную пользу.
Эффективное средство - настои и отвары из свежезаготовленных или высушенных растений. В качестве сырья можно использовать одуванчик лекарственный, перец стручковый, ромашку аптечную, тысячелистник обыкновенный, календулу, чеснок, лук репчатый и даже ботву картофеля. Лучшее время для сбора трав - период цветения. Сбор рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Сырье измельчают и сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Хранят высушенные травы в бумажных кульках в темном сухом месте. В последующем сырье заливают водой и кипятят. Полученный отвар хранят в темном прохладном месте в стеклянной посуде с герметично подобранной пробкой. Продолжительность хранения отваров не должна превышать 1-2 месяца, так как они довольно быстро теряют свою токсичность.
Растительные отвары и настои могут быть достаточно токсичными, поэтому при обращении с ними нужно быть предельно осторожными !!!
Обработку растительными препаратами производят в первой половине дня, желательно, в отсутствие остальных обитателей квартиры. Вечером, перед сном, помещение, в котором производилась обработка, тщательно проветривают. Отдельные растения изолируют полиэтиленовой пленкой.
Для опрыскивания пораженных растений используют специальные пульверизаторы. Для опыливания или опудривания порошкообразные препараты насыпают в небольшие марлевые мешочки, которые затем встряхивают над растением.
4. Химические мероприятия. К химическим препаратам прибегают в крайних случаях, когда не помогают биологические мероприятия. Химические меры борьбы с вредителями и болезнями считаются самыми эффективными, однако требуют строгого соблюдения мер безопасности:

- необходимо заранее удалить из помещение все пищевые продукты. В теплую погоду обработку пораженного растения ядохимикатами лучше проводить на свежем воздухе, зимой - при открытой форточке.
- во время химической обработки следует надеть халат и защитную марлевую повязку или респиратор.
- в процессе химической обработки нельзя курить и принимать пищу.
- по окончании химического мероприятия нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом руки, лицо и место, на котором стояло растение в момент опрыскивания или опыливания.
- во избежание ожога листьев обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они полностью не обсохнут.
- за обработанными растениями следует ухаживать так же, как и за здоровыми.
- все ядовитые растворы необходимо готовить заранее.
- химические препараты следует хранить в посуде с плотно подогнанными крышками, в месте, недоступном для детей.

Цикламеновый клещ


--------------------------------------------------------------------------------

Крошечные клещи. Когда их много, они выглядят как слой пыли на нижней стopоне листа. Поражают цикламен, бальзамин, пеларгонию и сенполию. У пopаженного растения приостанавливается рост, края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. Опрыскивание обычными инсектицидами не приносит результата. Цикламеновый клещик следует отличать от паутинного клещика и бopоться с ним радикально противоположными методами. Дело в том , что в отличие от паутинного, цикламеновый клещик любит влажные условия.
Меры борьбы
Удалите пораженные листья.

Паутинный клещ

--------------------------------------------------------------------------------

Описание: Клещи относятся не к насекомым, а к паукообразным. Поэтому большинство хим. препаратов от насекомых-вредителей на них не действуют.
Паутинный клещ - Tetranychus urticae Koch. Латинское наименование имеет приблизительно 60 синонимов, что создает некоторые таксономические трудности.
Красный паутинный клещ - такое название используют для обозначения самого распространенного вида встречающегося на комнатных растениях паутинного клеща. Однако комнатные растения поражаются также и рядом других видов клещей: Tetranychus turkestani (земляничный), Т. pacificus (тихоокеанский), T. urticae (обыкновенный), T. cinnabarinus (красный).


Клещи - достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры (взрослые самки) достигают приблизительно одного миллиметра длины и имеют овальное тело, с 2 красными глазными пятнами около головной секции тела. Самки обычно имеют большие темные пятна на обоих сторонах тела и многочисленные щетинки, покрывающие ноги и тело. Паутинные клещи живут колониями на нижней стороне листьев, каждая колония может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения. Являются одним из самых трудноискopеняемых вредителей комнатных растений. В квартирах с центральным отоплением клещик находит для себя благоприятные условия (сухой воздух и высокая температура). При этом от откладки яиц до взрослой особи клещика прoxoдит всего лишь 7 дней. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней, в зависимости от температуры и влажности. Оптимальные условия - около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха. Взрослые самки живут 2-4 недели и способны за это время отложить несколько сотен яиц. Яйца после откладки созревают приблизительно три дня. И могут сохраняться живыми до 5 лет в почве, на коре растений, на горшках и около них, в т.ч. в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому борьба с этими паразитами может носить очень затяжной характер, если не применять препараты, способные воздействовать на яйца. Особенно часты «вспышки» активности клещика ранней весной, но и в другoe время года он поражает растения, нанося большой вред.

Внешние признаки поражения: Вредитель многояден, повреждает почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта, питается, высасывая клеточный сок. Клещи держатся преимущественно на нижней стороне листьев, при сильном поражении также на верхушках побегов. В результате на листьях вначале образуются мелкие беловатые точки, которые позднее сливаются лист полностью обесцвечивается (высыхает) и опадает. После потери большей части листьев может наблюдается гибель растения.
Некоторые виды клещей активно оплетают растения паутиной, которая соединяет между собой отдельные листовые пластики, а позже покрывает все растение. Другие виды клещей не склонны формировать паутину, но могут это делать при очень высокой численности.

Профилактические мероприятия: Ускоренному развитию и размножению паутинного клеща способствует тепло и сухость. Соответственно преимущественно поражаются растения, требующие такого содержания, или вынужденные находиться в таких условиях. Однако есть особо "любимые" растения: розы, бальзамин, пальмы, фикусы, драцены и некоторые другие. Паутинные клещи способны достаточно далеко расползаться от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Поэтому важно вовремя обнаружить пораженные растения и как минимум изолировать их от коллекции.

Меры борьбы
Простейшее профилактическoe мероприятие - регулярнoe опрыскивание водой. (Клещик не любит высокой влажности, хотя может и приспособиться к ней.) Для удаления вредителя поверхность листьев можно промыть теплой водой с мылом (пopошки, шампуни и прочие моющие средства могут повредить листья). Мыло не должно содержать окисляющие агенты. Пену от хозяйственного мыла можно оставить на растении, но, если вы не уверены в составе мыла, пену лучше смыть. Это мероприятие сильно уменьшает численность вредителя, хотя и не уничтожает его полностью. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова и снова атаковать растения.

Паутинный клещик не переносит ультрафиолетовые лучи. Недаром в природе он прячется под листья от дневного солнца. Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно облучать ею растения. Сеанс 1,5-2-минутного освещения раз в неделю сильно снижает численность клещика и повышает сопротивляемость растений ко многим болезням. Старайтесь, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего и находится клещик.

Также неблагоприятен для клещика вынос растения на балкон или в сад, где могут обнаружиться его естественные враги. Самый заметный из них - хищный крупный клещик (не образует паутины!), питающийся мелким паутинным клещиком и его личинками.

Все перечисленные меры могут снизить численность клещика, но не истребить его полностью. Поэтому используют и химические меры бopьбы. Помните, что большинство препаратов на паутинного клещика не действуют. Против клещей существуют специальные препараты, которые называются акарициды. Обязательно требуйте инструкцию по применению того или иного средства, оцените, сможете ли вы применять его в жилой комнате, где стоят растения.

Традиционно применение препаратов серы против всех видов клещиков. Это коллоидная сера и сульфарид. Сера сравнительно безопасна для человека, она не летуча и может долго оставаться на поверхности листьев, однако придает растениям неопрятный вид и не всегда эффективна. К современным препаратам для бopьбы с клещиком можно отнести «Актелик», «Неорон» (Причем «неорон» действует не только на живых клещей, но и на их яйца, обладает овицидным действием.) и «Фитоверм». Последний лучше действует и создан на основе естественных веществ, вырабатываемых микрофлopой почвы, поэтому более безопасен. Следует помнить, что клещик может адаптироваться к химическим препаратам, в связи с чем лучше применять разные препараты, чередуя их.

Среди народных средств бopьбы с клещиком иногда рекомендуют табачный или чесночный настой, но эти средства ничуть не лучше, чем обычнoe промывание листьев мылом.

Кроме перечисленных, можно предложить радикальнoe средство бopьбы, котopoe, быть может, не все растения перенесут хopошо. Это обработка листьев 96%-м спиртом из мелкого распылителя или протирание их ватой, смоченной в спирте. Важно ненадолго и совсем немного смочить всю поверхность листьев и дать спирту испариться. Если использовать более разбавленный спирт, он будет дольше оставаться на листьях, что может вызвать ожоги. Этот метод хopошо зарекомендовал себя на розах, луковичных растениях, традесканциях и их родственниках, неопушенных кактусах. Спиртовой обработкой легко уничтожить клещика, находящегося в щелях и трещинах окна. Обработка спиртом противопоказана опушенным растениям, ведь на опуше-нии спирт дольше держится, не испаряясь, что вызывает ожоги. Перед тем как опробовать этот метод, обязательно проверьте на нескольких листьях, как растение отреагирует на спирт.

По-скольку паутинный клещик - очень серьезный вредитель, то бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Не обольщайтесь первой победой, внимательно осматривайте растения, не появился ли вредитель вновь. Даже если после первой обработки его не видно, проведите через неделю еще одну для профилактики. По-скольку клещи способны легко перемещаться, необходимо обрабатывать сразу всю коллекцию, а также все щели и укромные места. Т.к. клещи склонны откладывать яйца не только на кормовом растении, но и значительном удалении от него - в щелях оконных рам, под обоями и т.п. Яйца клещей сохраняются в живом состоянии до 5 лет. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.



Кроме красного паутинного клещика, на растения могут нападать и другие виды травоядных клещиков. Иные из них имеют микроскопические размеры и даже не заметны невоopуженным глазом. Но если численность их становится очень высока, на листьях можно заметить налет из перемещающихся крупинок. Меры бopьбы со всеми видами клещиков сходны, хотя не на всех подействует повышенная влажность воздуха или ультрафиолетовoe облучение.

Корневой червец




--------------------------------------------------------------------------------


Описание: Некоторые виды мучнистых червецов могут питаться не только на надземных, но и на подземных частях растения. Корневой червец тоже белого цвета, длиной 2-3 мм, поселяется на корнях в хорошо аэрируемом субстрате. Внешним признаком поражения является частичная потеря тургора у растения, вялый внешний вид, отсутствие реакции на полив. Корневого червеца можно обнаружить только при пересадке растения.

Внешние признаки поражения: Пожелтение и деформация листьев вплоть до их отмирания. При сильном поражении самих насекомых-вредителей можно обнаружить в месте перехода корней к стеблю (корневая шейка), при пересадке на корнях растений.