Ловец снов — это индейский талисман, отпугивающий злых духов, когда человек спит. Эксперт Astro7 рассказывает, как работают такие талисманы и как можно изготовить их своими руками.

Легенда о происхождении Ловца снов

Существует древняя красивая легенда о происхождении ловушки для снов. Старейшина одного из племён народа Лакота взошёл на священную гору. Там к нему с небес спустился древний учитель, Отец всего сущего. Он появился в образе паука. Паук нагнул к себе одну из гибких ветвей ивы и сделал из неё подобие круга. Круг — это символ круговорота жизни: человек рождается, растёт, стареет и начинает заботиться о новом поколении. И так — до бесконечности.

Паук сплёл тонкую паутину внутри этого круга, оставив внутри паутины небольшую брешь. Если человек живёт правильно, всё добро, все его добрые помыслы пройдут сквозь отверстие в центре и достигнет души обладателя, одарив его милостью Богов, злые же мысли запутаются в паутине, а с рассветом исчезнут.

То же самое происходит и с энергиями. Хорошая, положительная энергия без труда протиснется в центр паутины и достигнет конечной точки. Негатив же навечно застрянет в паутине этого талисмана. К слову сказать, перья на Ловце снов также служат определённым символом, они отталкивают негатив.

Ловец снов выглядит очень стильно, сейчас его можно купить в сувенирной лавке или сделать самостоятельно. Неважно, будет ли паутинка куплена или сделана Вами вручную — если её правильно зарядить, она обязательно избавит от энергетического мусора и обезопасит Ваши сны от дурного влияния.

Примечательно, что для того, чтобы талисман заработал в полную силу, его нужно правильно зарядить и повесить над изголовьем кровати.

Ловец снов может принадлежать только одному человеку. Впрочем, бывали случаи, когда семейной паре после приобретения паутинки снились одинаковые сны.

Я расскажу Вам, как можно сделать красивое украшение для дома и затем зарядить его, чтобы ловушка для сна заработала.

Как сделать Ловец снов?

Чтобы изготовить Ловец снов своими руками, Вам потребуются свежие веточки ивы (дерево должно быть очень гибким), кожаный шнурок любого цвета (лучше, чтобы он сочетался с цветом перьев), некрупные бусины однородного цвета (желательно, чтобы цвет был нейтральным, природным), плотные нитки для создания эффекта паутинки и, конечно же, перья.

Сгибаете веточки ивы. Желательно, чтобы они как можно больше по форме напоминали ровный круг. Его нам предстоит обмотать кожаной нитью. Верёвкой начинаете плести паутину внутри круга, завязывая узлы, следующим образом: не натягивая верёвку, перекидываете её через верх нашей заготовки, затем опускаете её вниз, а в образовавшуюся петельку протягиваете ниточку. Узелки нужно затягивать туго, но при этом важно следить, чтобы нашу паутинку не перекосило! Расстояние между узелками должно быть около 3-5 см.

Затем в паутинку добавляют бусинки, украшают нитками с перьями и другими приглянувшимися мелкими украшениями.

Как правильно зарядить Ловца снов?

Если у Вас получилась изготовить Ловец снов, и результатом Вы довольны, либо если Вы сходили в магазин и купили его там, давайте приступим к его правильной зарядке.

Перед любой зарядкой — будь то талисман, камень или Ловец снов, необходимо избегать злоупотребления табачными продуктами или алкоголем. Вы должны быть абсолютно трезвы, хорошо себя чувствовать и никуда не спешить. Ловушку для снов нужно некоторое время подержать в руках, как следует рассмотреть её, а затем — мысленно дать ей установку, начиная со слов «я хочу». Например: «Я хочу, чтобы ты стала для меня верным другом и помощником. Защити меня от дурных снов и прогони тоску. Убери страхи и сомнения, я хочу засыпать и просыпаться в хорошем настроении». Форма установки — совершенно свободная. Этому этапу нужно уделить от пяти до пятнадцати минут. Затем аккуратно кладём нашу ловушку для снов в любимую книгу — либо между страницами, либо сверху. Сутки трогать её нельзя. На следующий вечер положите ловушку под подушку — только после этого можно будет повесить её над кроватью.
Если ловушка для снов перестала действовать, её нужно будет заново зарядить. Просто повторить всю процедуру заново.

Мне кажется, что такая замечательная вещица должна быть в каждом доме! Тем более что Ловец снов может стать прекрасным подарком для Ваших родных и близких!

Северное окно считается среди цветоводов малопригодным для выращивания комнатных растений, особенно цветущих. Так ли это на самом деле?

Окна, ориентированные на север, не освещаются солнцем. Или освещаются 1-2 часа, если они выходят на северо-запад или северо-восток. Свет на подоконниках только рассеянный. Считается, что этого недостаточно для выращивания большинства комнатных растений. От недостатка света их стебли вытягиваются, окраска листьев становится бледной, а цветение не наступает никогда.

На форумах многие любители домашних растений пишут, что на северных окнах у них прекрасно растут лиственные бегонии, тенелюбивые папоротники, многие растения семейства ароидных. Несмотря на недостаток света, цветутфуксии, цикламены и фиалки.

В чем противоречие? Почему одни северные окна для цветов не пригодны, а другие - прекрасное место для растений?

Свойства северных окон

Самая важная характеристика окна - освещенность. Измерить ее можно прибором люксметром. Вторая важная особенность - температура.

Освещенность окна. Если измерить освещенность нет возможности, ее можно оценить приблизительно. Посмотрите на окно вашей квартиры и ответьте на такие вопросы: 
Оно большое или маленькое по площади стекол?
Установлены стеклопакеты или старые двойные рамы, которые трудно открываются и стекла редко моются?
Растут за окном деревья, стоят близко здания?
Где вы живете, на юге или севере, в Мурманске или в Ташкенте?

Если северное окно большое, в южных краях, где интенсивность солнечного света высокая, в нем установлены качественные стеклопакеты, то такое окно прекрасно подходит для комнатных растений. Если окошко маленькое, на первом этаже, перед окном растет дерево - здесь можно разместить только самые выносливые растения, хлорофитум или сансевиеру, например.

Температура. Температура на окне может существенно отличаться от температуры в комнате. Эта характеристика важнее для южных окон - на них комнатные цветы летом просто перегреваются, варятся, и от этого погибают. На северном окне может быть немного холоднее зимой, чем в комнате - холодный воздух проникает через щели, а солнце не нагревает подоконник. Но летом температура стабильна и это просто отлично для растений.

Северные окна и времена года

Весной и летом световой день длинный. Даже если в окно никогда не заглядывает солнце, то освещенность отраженным и рассеянным солнечным светом достаточно высокая. В это же время многие комнатные растения приходится убирать с южных окон - они не выдерживают летнего солнцепека. На северное окно летом можно переместить фикусы, особенно мелколистные, например, фикус Бенджамина. Шеффлера, драцена, кордилина, маранта и многие другие домашние растения летом лучше будут себя чувствовать на северном окне.

Если есть балкон, который выходит на северную сторону, то это место просто отлично подходит для большинства домашних растений летом. На нем будут цвести петунии и пеларгонии, можно выставить туда финиковую пальму иантуриумы.

Зимой и в хмурые осенние дни многие тропические комнатные растения страдают от недостатка света и на южном окне. Что уж говорить о северном! Проблему решит подсветка. Несколько ламп дневного света продлят зимний день и благотворно скажутся на растениях.

Какие комнатные растения подходят для северных окон

Прежде всего, из цветущих на северном окне могут жить фиалки, хорошо себя чувствуют фуксии, будут цвести цикламен и спатифиллум. Прекрасным выбором для северного окна могут стать амариллисовые: гиппеаструм, кливия, зефирантес, если знать один секрет. Этим растениям не требуется много солнца для того, чтобы выпустить цветоносы, а цветочные почки в луковицах закладываются летом, когда света больше и растения можно вынести на балкон. Гиппеаструмы летом можно держать на балконе или даже в саду, зимой они переживают период покоя (если нет листьев, то даже не на окне), а когда появляется цветонос - красивый цветок порадует и на северном окне!

Из лиственных растений на северном окне можно держать папоротники. Практически все они тенелюбивые растения, в природе встречаются в лесах. Очень декоративно выглядит адиантум (венерин волос),нефролепис. Без всяких проблем можно выращивать замиокулькас и неприхотливые растения - хлорофитумы или сансевиерию (тещин язык). Совершенно не страдает в тени аспидистра, она может расти и в некотором отдалении от окна.

Лиственные бегонии тоже хороший выбор для окна, ориентированного на север.  На большом окне может расти и диффенбахия, алоказия, сингониум - растения из семейства Ароидных. Антуриум тоже не пропадет, но цвести скорее всего не будет. Это же можно сказать про эсхинантус - его длинные пышные стебли будут радовать зеленью, но не цветами.

На северном окне можно выращивать даже пальмы, хотя они считаются светолюбивыми растениями. Бамбуковая пальма хамедорея, хорошо растет в затененных местах и прекрасно подходит для окон без прямого солнечного света.

Из крупных растений можно выращиватьгибискус (китайская роза). Это растение прекрасно приспосабливается к разным условиям и тень тоже хорошо переносит.

Из вьющихся растений для северных комнат подходят тенелюбивые плющ, хойя и циссус (комнатный виноград). Плющ лучше выбирать зеленый, пестрые сорта при недостаточном освещении теряют свою яркую окраску.

Выбор комнатных растений для северного окна большой, всегда можно подобрать такие цветы, которые подарят хорошее настроение и не будут требовать особых забот.

 Что еще советуют....

В моей квартире все три окна северные. Из пестролистных растет кротон, не потерял окраску и листьики все на месте. Орхидея-фаленопсис растет, и второй раз будет цвести. Спатефилиум, маранта прекрасно себя чувствуют на северных окнах. Фикус бенджамина еще у меня растет рядом, возле окна, а еще возле него растут драцена и комнатная елочка-араукария. 
На работе в кабинете тоже окно выходит на северную сторону. Возле окна растут веточки бамбука. 
Вобщем всем этим цветам хватает света, единственное что для орхидеи-фаленопсиса нужно включать дополнительное освещение, т.к. световой день у этого растения должен быть не менее 10-15 часов.

Считается, что прекрасными жителями северных окон будут растения из семейства марантовых и различные папоротники. Ну королева северных окон - это сенполии

 1. Начни совершенствовать свой ум, тело и дух. «Если вы развивает свой ум, тело и дух, ваше время магическим образом работает на вас. Вы получаете новые перспективы, которые позволят вам достичь гораздо большего.» Brian Koslow

2. Начни доверять себе так, как хотел бы,чтобы окружающие люди доверяли тебе.

3. Ожидай лучшего от жизни. Ожидай лучшего — и ты получишь лучшее. Открой глаза и осознай,что прекрасное уже вокруг тебя, оно уже в тебе. Ожидай лучшего от себя, от людей вокруг и от жизни в целом.

4. Развивай в себе чувство благодарности. Начни развивать в себе чувство благодарности за каждый счастливый момент своей жизни. “Развивай чувство благодарности и говори «спасибо» всему,что происходит с тобой. И помни, что каждый шаг вперед — это приближение к чему-то великому и прекрасному.” Brian Tracy

5. Прости всех людей, которые сделали тебе больно.

6. Прости себя за совершенные ошибки. Это нормально — делать ошибки. Если мы не ошибаемся — мы не развиваемся, не растем. Прости себя и помни, что прощение — это подарок самому себе.

“Прощение — это самая высокая, самая прекрасная форма любви. В ответ Вы получаете чувство умиротворения и счастья.” Robert Muller

7. Отпусти из своей жизни то, что тебе больше не нужно. Найди в себе силы и мужество, чтобы освободиться от тех вещей, которые не приносят пользы, радости и счастья. Всегда есть вещи и люди, которые мы не хотим отпускать. Но отпустить — это не конец света, а начало новой жизни!

8. Пиши свою собственную историю. Не зацикливайся на прошлом. Имей четкое представление, каким ты хочешь видеть свое будущее. Но живи настоящим моментом. Теперешний момент — это все, что у тебя есть и что когда-нибудь будет. Каждый раз, когда ты оглядываешься на прошлое — ты зачеркиваешь возможности своего будущего.

9. Развивай отношения с самим собой и с окружающими. Полюби себя, прежде чем полюбить других, воспитывай себя, перед тем как воспитывать окружающих. Развивай отношения в первую очередь с самим собой перед тем, как начать развивать их с другими людьми!

10. Дыши осмысленно и глубоко. Когда последний раз ты прислушивался к своему дыханию? Мы забываем как дышать.

«Поверхностное дыхание является корнем всех зол, а сознательное глубокое дыхание восстанавливает и защищает наши души».

 

Источник

 

 Мясо обычно является главным блюдом, приготовленным на гриле, а пикники часто устраиваются с главной целью - поесть шашлыки. Чтобы ваш шашлык был идеальным, нужно правильно выбрать для него мясо, правильно его порезать, замариновать и приготовить.

Если вы не профессионал в приготовлении шашлыков, наши советы вам помогут не остаться разочарованными.

Традиционный шашлык готовится из свинины или баранины, но некоторые любители шашлыка не всегда умеют его правильно выбирать. Ведь так обидно, если шашлык окажется жестким, жирным или жилистым, хотя, казалось бы, на вид мясо было вполне приличным!

- Не покупайте замороженное мясо в магазине, так как есть большой риск, что вам достанется не то, что нужно. Более того, свежее мясо намного вкуснее. Если же у вас имеется хороший кусок замороженного мяса в морозилке, его можно медленно разморозить, замариновать и приготовить, но если оно не замораживалось несколько раз.

- Перед покупкой хорошо осмотрите мясо и убедитесь, что его не размораживали: на нем нет следов снега, кровавых подтеков, а под ним не образуется лужица воды.

- Цвет мяса должен быть светлым и ни в коем случае не темно красным, это может быть знаком того, что мясо старое и жесткое. Ярко-красное мясо может говорить об использовании красителя. Также мясо должно быть глянцевым, а не матовым.

- Понюхайте мясо, его запах должен быть совершенно нейтральным и не резким. Если вы испытываете неприятные ощущения,сразу откажитесь от покупки, вероятно, мясо не очень свежее.

- Для свиного шашлыка выбирайте область шеи. Попросите продавца дать вам именно эту часть. К сожалению, если у вас глаз не наметан, вы не всегда можете отличить шею от некоторых других частей туши, поэтому уповайте на честность продавца или обращайтесь только к проверенному мяснику.

- В свиной шее обычно присутствуют прожилки и жировые полоски - это самое то! Однако они должны быть тоненькими. Не берите мясо совсем без прослоек жира – есть риск, что шашлык получится сухим. Секрет в том, что тонкий слой жира во время приготовления растапливается.

- Мясо должно быть упругим и не липнуть к рукам, при нажатии ямка не должна образовываться.

- С куриным мясом обычно проблем c выбором нет, однако следует убедиться, что курица свежая, а не размороженная. Кстати, определить свежесть куриного мяса очень легко по запаху: свежая курица не должна пахнуть вообще ничем, а та, что пролежит несколько дней в холодильнике или ее только что разморозили, приобретает запах, который усиливается с течением времени.

Какое мясо лучше для шашлыка?

Какое мясо выбрать для приготовления шашлыка, зависит от ваших предпочтений и кошелька. Свинина, баранина и телятина обычно не самые дешевые варианты, а вот курица подешевле и тоже не менее вкусна, если ее правильно приготовить.

Мясо, естественно, должно быть свежим, но не парным, так как известно, что ему следует какое-то время отлежаться при правильных условиях. Помните, что парное мясо обычно намного жестче, чем отлежавшееся.

Самым традиционным мясом для шашлыка является свинина. Если вы не придерживаетесь диеты, а ваши религиозные убеждения позволяют вам есть свинину, тогда почему бы не выбрать это мясо? Молодая свинина очень нежная, а правильно выбранный кусок будет нежирным, но и не сухим.

Более того, свиное мясо вкусное, даже когда оно остынет. Выбирать следует область шеи или вырезку, эти области туши свиньи мало двигаются при жизни животного, поэтому они более нежны и вкусны. Выглядит хорошая свиная шея для шашлыка так:

 Баранина – дорогое и очень специфическое мясо, которое не всегда бывает вкусным, а иногда может обладатьнеприятным специфическим запахом, который переносят далеко не все.

Если вы убеждены, что вам достался правильный кусок молодого животного, тогда можно смело его готовить. Это мясо не особенно вкусно, когда остывает, поэтому его нужно есть сразу после приготовления. Обычно берут заднюю ногу, ребра или корейку молодого барашка.

Говядина. Для шашлыков лучше всего использовать мясо теленка, так как мясо взрослой коровы достаточно жесткое и может испортить вам весь стол. Телятина – диетическое мясо, поэтому идеально подходит для тех, кто боится поправиться и следит за фигурой. Лучшими кусками для шашлыка обычно считаются филейная часть и вырезка.

Курица. Обычно для приготовления шашлыка из курицы используют ее жирные части: окорочка, голени, бедра, крылья. Можно использовать и грудинку, однако она не отличается большой жирностью, поэтому может получиться сухой. Чтобы этого не произошло, кусочки мяса оборачивают тонким беконом, нанизывают на шпажки и таким образом жарят. То же самое относится и к мясу индейки.

Вкусные шашлыки получаются из мяса перепелок. Эти маленькие птички по вкусу немного напоминают курицу, но имеют свой особый и неповторимый вкус. Для приготовления шашлыка из перепелок их можно насадить на шампура, жарить целиком на решетках, начинить курагой, рисом и изюмом, или же порезать тушки с одной стороны и распластать их на решетках. Следует помнить, что нежное мясо птицы готовится очень быстро, поэтому важно не передержать его!

Крольчатина. Мясо кролика высоко ценится, его не всегда легко достать, однако если вам это все же удалось, попробуйте сделать из него шашлык, вы не пожалеете. В первую очередь, крольчатина ценится за нежный вкус и диетические свойства мяса. Порционные кусочки маринуются, как и любое другое мясо, с приправами и луком, затем жарятся на решетке. Можно насадить куски на шампура, а можно жарить тушу целиком.

Многие желающие приготовить шашлык на природе, особенно если они достаточно редко это делают, задаются вопросом,сколько же мяса следует брать, чтобы всем хватило. Конечно, лучше взять чуть больше мяса и быть спокойными, что никто не останется голодным.

В среднем берут 300 грамм сырого мяса на человека, но это только в том случае, если у вас имеется еще много других разных закусок и гарниров, в том числе грибы и картофель. Если кроме мяса есть только легкие овощи, тогда его лучше взять больше – 500 грамм на человека.

Это средние показатели, когда в компании есть женщины, дети, но если это чисто мужская компания, которая к тому же берет с собой много спиртного, количество мяса, скорее всего, увеличится, так как спиртное обычно требует большего количества еды.

Как резать мясо на шашлык?

Свиное, баранье или телячье мясо следует резать средними кусочками, определить размер которого можно, поместив кусок полностью в ладонь. В среднем каждый кусок должен быть 5 на 5 сантиметров.

Когда вы будете насаживать мясо на шампура, убедитесь, что оно не будет сваливаться с него. Если кусок слишком большой, он не поместится в ладони. Более того, большие куски будут плохо пропекаться, а слишком маленькие будут сухими.

Курицу часто покупают уже разделанной – отдельно окорочка, крылья, белое мясо. Если вы делаете шашлычки из белого мяса, их следует разделать на квадратные куски размером около 4 на 4 сантиметра.

Один из вариантов разделки курицы. Красными веревочками показаны места разреза.

Кролика можно разделать следующим образом на порционные кусочки:

А можно запекать на решетке целиком:

 Перепелок разделывать не нужно, но можно разрезать вдоль грудки и распластать спинкой вверх:

Физическая активность всегда полезна и необходима. Но если времени на длительные занятия нет, предлагаем вашему вниманию 5 эффективных упражнений, который дают быстрый результат.

Планка

Планка считается одним из самых полезных упражнений, так как прорабатывает мышцы всего тела. Однако главная ее функция – укрепить мышцы пресса и плечевого пояса. Планка – статическое упражнение, которое имеет несколько вариантов выполнения: с коленей, с полной стопы, с дополнительной платформой, с мячем, с поднятой одной ногой вверх, в сторону и т.д.  Время выполнения упражнения надо постепенно увеличивать до 3 минут.

Выпады

Выпады – это базовое и самое эффективное упражнение для ног, при котором задействованы мышцы ягодиц и бедер. Вариантов упражнений много: с гантелями, со штангой или грифом, выпады с сторону, выпады-ходьба, статические, с подъемом колена, болгарские выпады. Начинать лучше с базового варианта и по мере укрепления мышц ног переходить на более сложные.

Двойное скручивание

Двойное скручивание – упражнение на пресс, которое развивает сразу верхние и нижние мышцы.  Выполняется следующим образом: необходимо лечь на спину, ноги согнуть в коленях и поднять под углом 45 градусов, руки отвести за голову. Корпус тела и ноги необходимо медленно поднимать на встречу друг-другу, и затем медленно вернуться в исходное положение. 

Махи ногами

Махи ногами помогают уменьшить объем бедер и укрепить мышцы ног и ягодиц. Выполняется так: встаньте на четвереньки и выполняйте махи ногами вверх из этого положения.  Упираться надо на колени и локти. И следите за спиной - она должна быть ровной.

Прыжки на скакалке

Прыжки на скакалке – это кардио тренировка. Они повышают общий мышечный тонус всего тела и способствуют похудению. Приятно, что для этого упражнение не нужно идти в спортзал или покупать специальный тренажер. Все, что вам нужно – это скакалка.

 Лилии, тюльпаны и ирисы, как это делает Маэстро

 Уже ударили морозы, подернулись холодом и стали хрусткими кочаны на полях, значит пришло время для самой важной заготовки на зиму – квашеной капусты.

Собственно говоря, квасить капусту можно всю зиму, кочаны пролежат до самой весны, если они плотные и сухие. Но можно уже закладывать первую банку или ведро, ведь первая капустка самая вкусная, самая хрустящая, самая ароматная.

Самый простой способ – нашинковать капусту, посолить и поставить под гнет на несколько дней. Капуста даст сок, в нем и заквасится. Можно еще добавлять морковь, яблоки, клюкву, бруснику, различные пряности… Фантазия хозяек не знает границ.

Мы подготовили для вас 10 оригинальных способов заквасить капусту.

Капуста по-сибирски и по-дальневосточному

В Сибири и на Дальнем Востоке квасят капусту также, как и в европейской части России, единственное отличие – добавляют гораздо больше моркови. Капуста получается практически оранжевая.

Квашеная капуста по-кубански

из книги «Кубанские разносолы»

• Капуста (сколько уместится в посуду)
• 1-2 моркови
• 1 стакана соли крупного помола
• 3 л воды
• Лавровый лист и душистый перец

Шаг 1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке или нарезать мелкой соломкой.

Шаг 2. Развести стакан соли в воде.

Шаг 3. Капусту и морковь горстями обмакивать в рассол и утрамбовывать в стеклянную посуду.

Шаг 4. Прослаивать лавровым листом и душистым перцем.

Шаг 5. Утрамбовать и положить под гнет, ждать двое суток, периодически протыкая капусту деревянной палочкой.

Шаг 6. Есть с зеленью, луком и жареной картошкой.

Помидоры, квашенные в капусте

• 2 кг капусты
• 1 кг спелых плотных помидоров
• 75 г соли
• листья смородины, сельдерея, вишни
• горький перец – по вкусу

Шаг 1. Помидоры наколоть вилкой со стороны плодоножки.

Шаг 2. Капусту нашинковать и перетереть с солью.

Шаг 3. Укладывать в тару капусту попеременно с помидорами, добавляя зелень. Положить сверху кружок и гнет.

Шаг 4. Если капуста даст мало сока, долить рассолом: на 1 л воды 50 г соли и 2 ст.л. сахара.

Шаг 5. Накрыть емкость чистой тканью и далее готовить, как обычную квашеную капусту.

Капуста с хреном

• Большой кочан капусты
• 5-6 морковок
• 2 корня хрена
• 2 головки чеснока
• 1 л воды
• 1 стакан сахара
• 1 ст. л. соли
• 1 стакан уксуса 9%
• 1 стакан подсолнечного масла
• перец молотый или горошком

Шаг 1. Смешать воду, сахар, соль, довести до кипения, кипятить 5 минут, потом добавить уксус и выключить. Остудить.

Шаг 2. Капусту нашинковать, морковь нарезать мелкой соломкой.

Шаг 3. Пропустить через мясорубку хрен и чеснок.

Совет: Чтобы хрен не разъедал глаза можно надеть на выходное отверстие мясорубки полиэтиленовый пакет.

Шаг 4. Смешать овощи с приправами, заложить в банку, немного утрамбовывая, и залить остывшим рассолом.

Шаг 5. Банку накрыть крышкой и убрать в холодное место. Ждать 3-4 дня, потом есть.

Квашеная капуста без соли

• 1 кочан капусты
• 4 головки чеснока
• 5 ржаных сухариков
• 2 моркови
• 2 болгарских перца
• 2 ст.л. меда

Шаг 1. Капусту очистить и тонко нарезать. Хорошо помять, чтоб слегка пустила сок.

Шаг 2. Очистить чеснок, мелко нарезать и перемешать с капустой.

Шаг 3. Морковь и перец вымыть, нарезать морковь соломкой, а перец квадратиками.

Шаг 4. В посуду для квашения положить ржаные сухарики и половину меда. Потом – слой капусты и его умять (толщина слоя в умятом состоянии – примерно 5 см), потом прослойку овощей  (толщина слоя в умятом состоянии – примерно 1 см).

Шаг 5. Так заполнить всю банку, сверху залить остатками меда.

Шаг 6. Капусту оставить пои комнатной температуре на неделю. Каждые сутки прокалывать спицей. Когда приготовится - хранить в холодильнике.

Квашеная капуста по-армянски

Рецепт из базы портала «Миллион меню»

• 60 кг капусты белокочанной
• 1 кг свеклы
• 300-400 г листьев вишни
• 7-8 горошин душистого перца
• 25 стручков горького перца
• 1,5-2 кг кореньев (сельдерея, петрушки, кинзы с ботвой)
• 3,5 кг моркови
• 1,1 кг чеснока
• 10-15 шт. лаврового листа
• 1,4 -1,6 кг соли
• 2 кусочка корицы

Шаг 1. Капусту очищают от покровных листьев, промывают в проточной воде и разрезают на 2–4 части.

Шаг 2. Головки чеснока разделяют на зубчики и замачивают в теплой воде на 1,5 ч, а затем очищают.

Шаг 3. Морковь очищают и нарезают кружками.

Шаг 4. Перец промывают и удаляют плодоножки.

Шаг 5. Коренья очищают от кожицы, моют, разрезают вдоль на 2–4 части. Листья вишни промывают.

Шаг 6. Свеклу моют, очищают и нарезают тонкими пластинками.

Шаг 7. На дно бочки укладывают листья капусты и вишни, а затем плотно рядами нарезанную капусту. Между рядами — равными частями чеснок, коренья, кружки моркови, пластинки свеклы, стручки горького перца.

Шаг 8. Верхний слой овощей накрывают капустными листьями, а затем тканью, сверху кладут груз. После этого овощи заливают охлажденным маринадом на 4–5 см выше уровня уложенных овощей.

Шаг 9. Приготовление маринада. На 60 кг капусты необходимо приготовить 35 л маринада. Воду нагревают до кипения, добавляют специи, маринад охлаждают и заливают им наполненную бочку.

Шаг 10. В течение 5 суток бочку выдерживают при комнатной температуре, пока не начнется брожение, а затем переносят в холод.

Капуста, квашенная с острым перцем

• 1 кочан капусты
• 2 моркови
• 1 ст. л. сахара
• 2 ст. л. соли
• 1 красный острый перец

Шаг 1. Капусту тонко нашинковать. Перец мелко нарезать. Морковь натереть на терке.

Шаг 2. Перемешать капусту с перцем и морковью. Плотно уложить смесь в трехлитровую банку, не доходя до горлышка примерно 6 см.

Шаг 3. Сверху положить соль и сахар, влить столько холодной кипяченой воды, чтобы только покрыть капусту.

Шаг 4. Поставить банку в глубокий поддон и оставить бродить на три дня. Время от времени прокалывать содержимое банки спицей.

Квашеная капуста по-кавказски

• 1 кочан капусты
• 1 свекла
• 1 головка чеснока
• 1 стручок красного жгучего перца
• 150 г зелени и корней сельдерея
• Уксус
• Соль

Шаг 1. Капусту нарезать крупными квадратами, свеклу – тонкими ломтиками, сельдерей и перец – кусочками, чеснок крупно порубить.

Шаг 2. Капусту и свеклу уложить слоями, пересыпая сельдереем, перцем и чесноком.

Шаг 3. Залить кипящим рассолом из расчета по 1 ст. л. соли и уксуса на 1 л воды, так чтобы овощи были покрыты жидкостью.

Шаг 3. Оставить капусту на 2-3 дня в теплом месте, после чего она готова к употреблению. Долго не хранить.

Квашеная капуста по-немецки

Немцы квасят капусту практически точно так же как и мы. Разница в том, что они любят забористую, очень кислую капусту. Да, и еще у немцев капуста не хрустит, потому что очень тонко нарезана.

• 3 кг капусты
• 2 моркови
• 3 ст.л. тмина
• 2 ст.л. соли
• ½ стакана ягод можжевельника
• 3 яблока

Шаг 1. Нашинковать капусту как можно тоньше.

Шаг 2. Морковь потереть на крупной терке. Перемешать с капустой.

Шаг 3. Семена тмина обжарить на сухой сковороде. Потом размять их скалкой или пестиком.

Шаг 4. У яблок удалить сердцевину и порезать тонкими ломтиками.

Шаг 5. Уложить капусту в большую кастрюлю или ведро, перетирая ее руками с солью, тмином и ягодами можжевельника.

Шаг 6. Поставить под гнет, подержать 2-3 дня, изредка протыкать палочкой до дна, чтобы лишние газы выходили.

Шаг 7. Потом можно хранить в холодильнике и есть

Капуста, квашенная кочаном

Если вы квасите капусту в объёмной посуде, лучше всего, конечно, в бочке, то можно наряду с нашинкованной, заквасить кочанчики капустки. Причем сделать это можно как в отдельной бочке, так и вместе с нарезанной капустой, в одной посудине.

• 10 кг капусты
• 320 г соли
• 8 л воды

Шаг 1. Кочаны выбрать самые лучшие, красивые и плотные. Снять с них зеленые листья.

Шаг 2. Дно бочки выслать зелеными листьями. Уложить в нее кочаны (можно их разрезать пополам).

Шаг 3. Верх кочанов прикрыть зелеными листьями, положить салфетку, деревянный круг (можно разделочную доску) и груз.

Шаг 4. Растворить в холодной воде соль и залить всю капусту.

Когда душа твоя грустит… и затихает ближе к ночи… когда она за все простит,  за боль и даже многоточие… когда она не ждет любви и ей хватает просто взгляда, в котором нежные огни, согреют ярким звездопадом. когда сжимаясь у стены, она как  маленький щеночек… когда душа твоя грустит... и затихает ближе к ночи.  Когда душа твоя молчит…  и ей не хочется ни звука… когда в ней тоненькая нить, дрожит как - будто от испуга… и ей достаточно тепла в родных, заботливых ладонях, они возносят к куполам, ее молитвенно... к Мадонне.

Когда душа твоя поет… смычком лаская волны судеб… когда она легко парит и вырывается из буден. когда она летит на свет и светом исцеляет многих, пушинкой падая на снег, под ноги сумрачных прохожих. Когда твоя душа поет…  и расцветает в ярком  счастье, -  с любовью ластится щенок… и ночи кажутся прекрасней.  когда душа твоя грустит, когда душа твоя молчит, когда душа твоя поет, в сезонах настроений... Я С ТОБОЙ...   Аленушка Вергунова

Польская художница  Joanna Wędrychowska, Акварель и Графика

 15 советов как стать лучше

 Какую дорожку проложить на даче? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит определиться с общим стилем участка и его образом. Ведь дорожки — это стиль, характер ландшафтного проекта. По ним можно судить, какого декоративного эффекта хочет добиться от сада его хозяин. Очень важно связать их дизайн с окружением — грядками, палисадником, домиком и другими элементами, — тогда любая дорожка окажется уместной и будет дополнять задуманный образ.

Материал, цвет, форма, ширина — все влияет на восприятие. Скажем, бетонная дорожка без мощения совсем не подойдет для изящного французского сада, а вот в минимализме окажется очень даже кстати. Давайте посмотрим, как разные дорожки сочетаются с различными по стилю садовыми ландшафтами. 

1. Извилистая дорожка из плитки

Идеально подойдет для английского пейзажного сада с альпийскими горками и рокариями. Она прекрасно обрамляет газон, хорошо смотрится как в тени больших деревьев, так и на свету. Натуральный оттенок дорожки, не привлекая излишнего внимания, позволяет сосредоточиться на красоте окружающих растений, а ее плавные, естественные очертания органично вписываются в ландшафт. 

2. Строгая дорожка из плитки с геометрическим узором

Узор, подчеркивающий необычную форму дорожки, создается благодаря комбинированию плитки разных цветов. Такой вариант хорошо подходит для современного сада, где посадки располагаются в строгом геометрическом порядке, а дизайн достаточно лаконичен. Плитку нужных форм и оттенков можно изготовить самостоятельно. 

3. Дорожка из темного камня

Темная поверхность и выразительная фактура камня создают эффектный контраст с аккуратной подкошенной травой, поэтому такая дорожка более всего подходит для сада, в котором много места занимают газоны. Она сама по себе привлекает внимание, и ее соседство с яркими декоративными элементами может оказаться не слишком удачным. 

4. Дорожка из светлого камня

Для того, чтобы проложить путь между клумб, грядок и цветников, больше подойдет дорожка из светлого камня. Она меньше привлекает внимание и не мешает любоваться расположенными по соседству растениями. Отсыпка, заполняющая пространство между камнями, может быть контрастной или близкой по цвету к основному материалу дорожки. 

5. Дорожка со сложным узором

Тщательно подобранные галька и булыжник способны стать материалом не только для эффектных панно, но и для роскошной садовой дорожки. Необычные узоры или сложный орнамент превращают ее в самостоятельный декоративный элемент, поэтому для такой дорожки или мощеной площадки в саду лучше заранее освободить подобающее место.

6. Дорожка из крупных камней

Идеальна в минимализме (традиционном японском или инновационном австралийском — неважно). Ее гладкая поверхность особенно красива и выразительна на фоне насыпного покрытия более светлых оттенков, которое часто используется в этом стиле. Дорожка не обязательно должна располагаться вровень с насыпью — следующее фото служит тому наглядным подтверждением



Благодаря приподнятым над поверхностью крупным плоским камням неправильной формы декоративная отсыпка воспринимается совершенно иначе.

7. Креативная каменная дорожка

Удачное решение для сада, сочетающего в себе элементы классики и минимализма, — дорожка из крупных камней, между которыми свободно растет трава. Здесь строгость форм и линий, образующих идеально точный изгиб дорожки, неожиданно и гармонично соединяется с естественностью природных материалов. 

8. Причудливая дорожка из брусчатки

Если ваш сад полон разнообразных необычных идей, и вы хотите, чтобы дорожка стала одним из интересных и привлекательных его элементов, — воспользуйтесь вытянутыми плитками каменной брусчатки. Из нее можно составлять какие угодно узоры, так что вашу фантазию ничто не будет ограничивать. Пространство между элементами мощения можно заполнять декоративной отсыпкой, засевать газонной травой или даже высаживать здесь неприхотливые почвопокровные растения. 

9. Дорожка из термодревесины

Лучше всего смотрится возле дома — вокруг патио, рядом с такими же настилами. Часто подобные дорожки примыкают к деревянному дому, но не стоит забывать: из года в год разница в оттенках дерева будет увеличиваться. С декоративной точки зрения этот вариант скорее станет удачным дополнением к домику нейтральных оттенков (например, оштукатуренному и покрашенному в желтый цвет).

10. Дорожка из древесных спилов

Популярный вариант у тех, кто имеет возможность бесплатно получить такой материал — например, вам нужно срубить дерево на участке. Как показывает практика, подобная дорожка смотрится хорошо везде из-за своего натурального происхождения. Но поскольку древесина — материал недолговечный, придется дополнительно обработать спилы специальными составами, чтобы защитить их от гнили. 

11. Дорожка из пеньков

Еще один тип дорожек из древесных стволов — дорожка из пеньков — способна стать оригинальным украшением сада. Пеньки можно покрасить в яркие цвета, и по ним станут с удовольствием бегать дети. А еще такая идея поможет в зонировании пространства: например, необычная дорожка послужит границей между огородом и декоративными посадками. Пеньки могут быть разновысокими или иметь одинаковую высоту — от этого зависит, насколько удобно и комфортно вам будет передвигаться по такой тропинке. 

12. Комбинированная дорожка

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Дорожка, сочетающая в себе сразу несколько элементов (например, плитку и мелкую гальку) отлично смотрится в цветущем саду или розарии. Она добавит изящества декоративным посадкам, сделает композицию более изысканной.

Немного цифр для справки 

Как бы вам ни хотелось сэкономить полезную площадь участка, главные дорожки, которые используются каждый день, должны быть шириной не менее 1,2 метра. Второстепенные — около метра, но не менее (при отсутствии крутых поворотов, в том числе — прямых углов). Парадные дорожки и вовсе лучше делать из расчета, что в дом попытаются войти сразу 3—4 человека. 

Великолепный одуванчик, сделанный из вязальных ниток, украсит ваш дом и внесет, с собой, немного весны и лета.

Материалы:

- нитки желтые и зеленые

- клей ПВА

- проволока

- ножницы

Толстую проволоку выгибаем в форме буквы П. Густо наматываем желтые нитки. По середине как бы прошиваем иголкой, тем самым скрепив нитки между собой, чтобы не рассыпались.

Снимаем с каркаса, середину смазываем клеем и сворачиваем в рулон.

По середине наматываем нитку тоже смазанную клеем.

Когда клей высохнет, разрезается на 2 части, так получится два цветка.

Теперь надо разрезать все ниточки.

Выкладываем в ряд зеленые нитки и прошиваем их, как желтые до этого.

Обворачиваем желтый цветочек, хорошо закрепляем ниткой.

Снизу, если надо, подрезаем нитки, смазываем клеем и засовываем их вовнутрь.

Проволоку обматываем зелеными нитками, закрепляем на ней цветок.

Поздравляю, ваш одуванчик готов!

Посадка тюльпанов, как и когда сажать луковицы, видео

Осенью - это время когда самое время подумать о весне. Пришла осенью - значит пора сажать тюльпаны.

Время для посадки тюльпанов. Лучшим для посадки тюльпанов считается время, когда температура почвы опустится до +7- 10°С. Обычно это бывает в конце сентября - начале октября. При необходимости возможна и более поздняя посадка в ноябре месяце, но с последующим хорошим укрытием лапником или листвой.

Надо помнить, что при ранней посадке луковицы укореняются медленно, высокая температура благоприятствует развитию таких болезней, как фузариоз. А у луковиц, высаженных слишком поздно, корни не всегда успевают развиться до наступления морозов.

Места и почва для посадки луковиц тюльпана. Для посадки тюльпанов выбирают солнечные, защищенные от ветра участки. Тюльпаны хорошо растут на любой окультуренной садовой почве, но для успешного выращивания этих цветов лучшей является водопроницаемая, рыхлая, содержащая гумус суглинистая или супесчаная почва. Тяжелые глинистые почвы можно улучшить добавлением органики, например, торфа, компоста.

Основное требование при посадке тюльпанов - хороший дренаж!На низких сырых участках с высоким содержанием грунтовых вод даже краткосрочное скапливание воды в зимние месяцы может привести к тому, что луковицы вымокают, легко подвергаются заболеваниям и могут вымерзнуть. На переувлажненных участках рекомендуется разбивать высокие гряды.

Тюльпаны предпочитают нейтральные или слабощелочные почвы с показателем рН 7.0-7.5. Кислые почвы не пригодны для посадки тюльпанов и требуют известкования. Перед посадкой почву тщательно перекопать на глубину 25-30 см. Лучше это сделать за месяц, до посадки, чтобы почва успела осесть.

Для удаления многолетних сорняков до перекопки участок можно обработать средством "Раундап". Тюльпан начинает поглотать питательные вещества из почвы приблизительно с начала марта, к этому времени все питательные вещества должны быть доступны растению, т.е. уже находиться в корневой зоне. Органические удобрения вносят под предшественник, за год до посадки тюльпанов.

Внесение свежего навоза под посадки тюльпанов недопустимо!

Внесение удобрений при посадке тюльпанов. Тюльпаны очень активно реагируют на внесение минеральных питательных веществ. Лучше использовать появившееся в продаже специальное комплексное удобрение для луковичных, в котором присутствуют все необходимые питательные вещества и микроэлементы.

Если Вы не сможете его приобрести, то надо внести под перекопку почвы следующие удобрения: хорошо перепревший перегной (до 5 кг/кв.м), суперфосфат (50-100 г/кв.м), нитроаммофоску (40-60 г/кв.м), гранулированный птичий помет (200 г/кв.м), золу (200 г/кв.м), костную муку (200 г/ кв.м).

Перед посадкой следует тщательно осмотреть луковицы, удаляя, все больные и загнившие во время хранения. Перед высадкой луковицы протравить 0,5%-ным раствором марганцово-кислого калия, время обработки - от 30 мин до 2 ч.

Посадку проводят сразу после протравливания, так как луковицы быстро поглотают влагу, набухание корневого валика ускоряется, и при запоздании с высадкой образующиеся корешки легко обламываются. Борозды готовят глубиной 10-15 см на расстоянии 25-30 см друг от друга, расстояние между луковицами 9-10 см.

Глубина посадки для луковиц тюльпанов экстра-класса - 15-18 см. Луковицы тюльпанов II и III разбора высаживают на глубину 12 см, детку - еще мельче. На легких почвах луковицы высаживают глубже, на тяжелых - мельче.

Если почва сухая, борозды хорошо проливают водой (можно с КМпО4). На дно борозды (если не было внесено удобрений под перекопку) насыпают специальное удобрение для луковичных, покрывая его слоем песка в 2-3 см. Далее раскладывают луковицы тюльпанов донцем вниз на расстоянии 8-10 см.

Не следует сильно вдавливать луковицы в почву, так как можно повредить набухшие корешки.

Луковицы опудривают золой и присыпают их со всех сторон песком. Далее разложенные луковицы засыпают почвой. Если Вы хотите посадить тюльпаны не на грядах, а выложить ими какой-либо узор, то со всей площади участка снимают верхний слой земли.

Луковицы раскладывают в определенном порядке (по рисунку) на выровненной поверхности, после этого засыпают предварительно снятой землей.

Тюльпаны возвращают на прежнее место не ранее, чем через 4 года. С наступлением устойчивых заморозков посадки можно замульчировать торфом слоем 3-5 см, который воспрепятствует растрескиванию почвы в зимний период, обеспечит ровную температуру на глубине залегания луковиц и тем самым предупредит повреждение корневой системы, кроме того, сохранит рыхлость почвы и уменьшит засорение сорняками. Весной торф не убирают.

Посадка тюльпанов осенью, видео

Валерия Иршенкова

 Лекарство, которым исцелял еще сам Гиппократ!

Симпатичные тапочки, связанные крючком, из дневника Armine Mihaylova.

Девочки, я начала читать описание, у меня мозга за мозгу заехала. Но, может, кто-то справится. Тем более, что у меня вникать времени совсем не было.

Подошву вяжите так: наберите цепочку из 10 петелек, далее делайте столбик без накида во 2 петлю от крючка и остальные 8 петел по стбн. Итого у вас 9 петелек, то есть стбн. Это был 1 ряд.

2,3, 4, 5,6 ряд делаем воздушную петлю и дальше в каждый столбик или (петельку) вяжем по 1 стбн,

7 ряд делаем прибавление: вяжем по одному стбн в следующие 4 петельки, в 5 петельку вяжем 2 стбн, далее по 1 стбн в остальные 4 петельки, то есть у вас должно быть 11 стбн.

8 ряд и по 20 вяжем в каждую петельку по 1 стбн, итого 11 петелек в каждом ряду, но при этом не забываем делать воздушную петлю в начале каждого ряда.

21 ряд в первые 4 петельки по одному стбн, далее в 5 и 6 петельку по 2 стбн и остальные 4 петельки по 1 стбн.

22 ряд по 26 воздушная петля и далее в каждую петельку по 1 стбн, итого 12 петелек, то есть стбн.

27 ряд делаем убавление: вяжем первые пять петелек по 1 стбн, а 6 и 7 петельку провязываем вместе стбн, следующие 5 петелек по 1 стбн в каждую, должно получиться 11 стбн.

28 ряд воздушная петля и в каждую петельку по 1 стбн, итого 11 стбн.

29 ряд делаем убавление так: первые 4 петельки вяжем по 1 стбн, далее 5,6,7 петельку провязываем вместе одним стбн, следующие 4 петельки по 1 стбн, должно быть 9 стбн.

30 ряд по 1 стбн в каждую петельку и у вас должно быть 9 стбн.

31 ряд снова убавление: первые 3 петли вяжем по 1 стбн, следующие 4, 5, 6 петельку вяжем вместе одним стбн и далее последние 3 петли по 1 стбн в каждую. У вас долно быть 7 стбн.

32 ряд по 1 стбн в каждую петельку, в итоге 7 стбн. Это был последний ряд ступни. Нить не отрывайте.

Далие обвязываем стороны по 1 стбн. На стороне должно выйти 35 стбн, потом на пяточке по 1 стбн и должно быть 7 стбн. Следующая сторона опять по 1 стбн, в итоге должно быть 35 петелек в носочке, где первый столбик делаем стбн. Следующая петелька пстб., следующие 3 петли по одному стсн, далее пст и последняя петля стбн.

Завершаем работу. В окружности у вас длжно быть 78 петель. Отрываем нить. Ступня готова (ой простите, при обвязке на пяточке должно быть 9 стбн).

Намечайте 12 точек, где вы будете делать убавление, как показано на тапочке.

Теперь приступаем к бокам. Вяжем так. Сделайте соединительную петельку, то есть присоедините нить там, где вы будете делать хлястик или (как это по-русски незнаю, извините). И потом делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать в сторону пяточки. Изнаночной стороной держим к вам, то есть к лицу.

1 ряд : По 1 пст в каждую петлю за заднюю стенку петельки, то есть это будет петелька, которая к вам, но там, где вы наметили, делаем убавление, то есть 2 петельки одним пст и так по кругу. В итоге у вас должно быть 66 пст, соедините со 2 воздушной петелькой. Нить не обрывайте, продолжаем вязать.

2 ряд : 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем по 1 пст в каждую петельку. Воздушные петли считаем за первый пст, в итоге 66 пст соединяем со 2 петелькой на воздушном столбике.

3 ряд: делаем 2 воздушные петельки, воздушные петельки считаются как первый пст. Разворачиваем вязание и в первую петельку делаем полустолбик не за петельку, а за предыдущий столбик. Следующая петля пст и так до конца ряда. В итоге у вас должно быть 66 пст, 33 из них пст за петельку и 33 пст за передний столб. Соединяем со 2 петелькой на воздушном столбике.

4 ряд: Делаем 2 воздушные петли, поворачиваем вязание и вяжем по 1 пст в каждую петельку, в конце ряда соединяем со 2 петелькой на воздушном столбике, почему столбике? Потому что каждый раз, когда вы делаете 2 воздушные петли, это считаете как первый пст, должно быть 66 пст.

5 ряд: в этом ряду начинаем делать хлястик, в этом ряду мы вязание не поворачиваем. 2 воздушные петли. Воздушные петли считаем как пст, следующим будет пст за передние стенки предыдущего пст. Далее пст за петельку и так чередуем до того места, где у вас метка хлястика. Делам 2 воздушные петельки и поворачиваем вязание, далее вяжем в сторону пятки по 1 пст в каждую петельку до следующей точки, где у вас намечен хлястик. Нить не обрываем.

Делаем 2 воздушные петельки и поворачиваем вязание *1 пст за переднюю стенку предыдущего пст., 1 пст, 1 пст за предыдущий пст, 1пст, 1 пст за предыдущий пст и 1 пст.* Выходит 6 плст. Делаем 2 воздушные петли и поворачиваем вязание, повторяя от* Вяжем таких 6 рядов. Делаем 1 воздушную петлю и вяжем стбн в каждую петельку, в итоге 6 столбиков. Обрываем нить.

Со второго ряда вяжите за обе петельки.

Мысок

Набираете 8 петелек.

1 ряд: во 2 петлю от крючка ваш первый стбн, остальные петли сбн до конца ряда.

2 и все последующие ряды вяжите стбн, при этом не забывайте делать воздушную в начале каждого ряда.

Когда свяжете нужной вам длины, обвяжите по кругу точно, как обвязывали подошву, только в уголках провяжите в одну петлю по 2 стбн. Это для того, чтобы произошло закругление.

Я не пришиваю, а провязываю соединительной петлей за обе петли, которые на язычке и на основе, то есть на боковой части.

8 петелек - это для всех размеров, а вот длину подбираю сама.

По описанию вы должны провязать 11 рядов по 7 стбн и потом обвязать, как я уже и говорила раньше.

Автор:Натали Башкирова

  Одним из самых часто встречающихся заболеваний пищеварительных органов является эрозивный гастрит. Эрозия (от лат. erosio) – разъедание. Следовательно, эрозивный гастрит – заболевание, связанное с разрушением тканей пищеварительных органов. При своевременном выявлении эрозивного гастрита, как и при любом другом заболевании, пациент может легко излечиться от этого недуга. Для этого нужно знать симптомы и причины болезни. Лечение эрозивного гастрита народными методами эффективно и может применяться в комплексе с основной терапией.

    Причины развития заболевания.

  При любом поражении слизистой оболочки желудка возникает острый эрозивный гастрит. Повреждение слизистой оболочки происходит в результате различных нервных перегрузок. А также, основными причинами развития этой болезни являются разнообразные инфекции, злоупотребление спиртными напитками, неправильное и нерациональное питание, прием аспирина, неправильный прием стероидов.

    Симптомы эрозивного гастрита

    Основные симптомы острого эрозивного гастрита:

  -  тошнота,

  -  неприятные болевые ощущения в желудке и в области живота,

  -  рвота,

  -  пониженный аппетит.

  -  иногда может наблюдаться повышенная температура.

    При хроническом эрозивном гастрите симптомы следующие:

  -  кислая отрыжка,

  -  изжога,

  -  рвота,

  -  пониженный аппетит,

  -  похудение,

  -  голодные боли,

  -  обильное слюновыделение,

  -  анемия,

  -  неприятный привкус в ротовой полости.

    Народные методы лечения эрозивного гастрита.

    Алоэ.

  Для лечения эрозивного гастрита данным народным методом понадобится свежевыжатый сок алоэ. Перед каждым приемом пищи, за 30 минут, необходимо выпивать 2 ст.л. свежевыжатого сока растения. Для полного излечения необходимо выполнять данную процедуру 1,5 месяца.

    Пророщенная пшеница.

  Возьмите ростки пророщенной пшеницы, тщательно промойте и пропустите через мясорубку. К пропущенной пшенице добавьте чуть-чуть растительного масла и хорошо смешайте. Полученное средство народная медицина рекомендует принимать по одной столовой ложке на голодный желудок 3 раза в день.

    Ананасовый сок.

  Свежевыжатый сок ананаса необходимо принимать за полчаса до приема пищи 2 раза в день. Он содержит огромное количество бромелайна. Бромелайн – это природный фермент, участвующий в процессе расщепления белков. Поэтому ананасовый сок настолько полезен для пищеварения.

    Облепиховое масло.

  Многие века это масло использовалось врачевателями при эрозивном гастрите и продолжает использоваться до сих пор в народной медицине. За 1 час до приема пищи необходимо принимать по 1 ст.л. масла 3 раза в день. Для излечения эрозивного гастрита необходимо пользоваться данным народным методом на протяжении одного месяца.

    Настойка прополиса.

  В полстакана воды накапайте 20 капель 30%-ной прополисной настойки. Употреблять данный раствор необходимо вовнутрь 3 раза в день за 1 час до приема пищи. Курс лечения эрозивного гастрита необходимо проводить на протяжении 20 дней.

    Мед и алоэ.

Тщательно смешайте между собой сок алоэ и мед в равных пропорциях. Полученную смесь принимать вовнутрь 3 раза в день за 15 минут до еды по 1 ч.л.

    Печеный лук.

  Очистите от кожуры луковицу среднего размера и поместите в духовку для запекания. Когда луковица обретет темно-золотистый цвет и станет мягкой, вытащите ее из духовки и дайте ей остыть. Подогрейте стакан молока. После чего пропустите луковицу через сито, залейте молоком и тщательно перемешайте. Данное средство лечения эрозивного гастрита необходимо принимать на голодный желудок по утрам. Лечиться необходимо 2 недели.

    Мумие.

  В стакане молока или меда тщательно размешайте 1/3 г мумие. Данную смесь выпивайте 2 раза в день натощак. Принимайте это средство ежедневно в течение одного месяца. Лечение таким народным методом можно будет продолжить после перерыва в 10 дней.

    Народный метод лечения эрозивного гастрита в запущенной форме.

  Возьмите зеленые кислые яблоки, тщательно промойте их под теплой водой, обязательно очистите от кожицы и натрите на терке. Полученное пюре необходимо съесть через 5 часов после приема пищи, а также нельзя кушать ранее, чем через 5 часов после принятия этого средства. Не рекомендуется полученную яблочную кашицу кушать на ночь. Первые 30 дней лечения рекомендуется употреблять яблоки каждый день, следующие 30 дней – через день, последний месяц – один раз в неделю.

    Оливковое масло с медом.

  Возьмите 250 г меда, сок двух лимонов и поллитра оливкового масла. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Оставьте отстаиваться эту смесь в прохладном месте. Данное средство необходимо тщательно перемешивать перед каждым употреблением. Употреблять за полчаса до приема пищи по 1 ст.л. 3-4 раза в день. Лечиться данным народным методом необходимо 30 дней.

  Внимание! Не все предложенные народные методы лечения могут быть использованы больными, так как возможна аллергия на некоторые компоненты. Перед применением данных рецептов проконсультируйтесь с врачом!

У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке. 

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед, мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность. Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна и что в себя включает?

Восстановление плодородия

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить. 



Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.

Улучшение структуры почвы

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. Если это тяжелые глинистые почвы, в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой, водопроницаемой. 



Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь. 

Перекапывание почвы

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый — безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты. Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями. 

Глубина перекопки

Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил — чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз. 

Не забудьте: чем глубже копаем, тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно на 14-15 см — после схода снега эти участки просохнут быстрее. 

Осенняя обработка почвы по ЭМ-технологии

(аббревиатура расшифровывается так: эффективные микроорганизмы)

Этого метода придерживаются сторонники природного земледелия. 

Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше  вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.  

Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают. 

Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру. 

В природном земледелии используется еще один способ осенней обработки почвы – посев сидератов. Почву рыхлят, высевают сидераты. Через 4-5 недель их корни подрезают плоскорезом — и все. Всю остальную работу выполнят микроорганизмы. 

Разумеется, мы рассмотрели далеко не все способы осенней обработки почвы – только самые распространенные. У каждого земледельца есть свое мнение, поэтому он волен выбирать любой их этих методов, либо использовать свой собственный. Важен результат: осенняя обработка почвы должна принести ей несомненную пользу: восстановить плодородие, улучшить структуру и помочь накопить за зиму достаточно влаги. 

Подробнее на сайте 7dach.ru: Осенняя обработка почвы / Огород / 7dach.ru 

Для изготовления такого плетеного браслета потребуются следующая фурнитура для бижутерии: вощёный шнур, стеклянные бусиныдиаметром 8мм, два зажима для шнура, металлические колечки диаметром до 5 мм, замочек.

Сначала отрежьте 5 нитей вощёного шнура длиной по одному метру. Закрепите нити с помощью тисков на одном из держателей для нитей. (Фото 1)

Натяните на среднюю нить одну бусину. Двумя ближайшими нитями сплетите один узел. (Фото 2)

Затем возьмите крайние нити и сплетите еще три узла. (Фото 3,4)

Теперь на нити, которые остались выше, натяните по одной бусине. (Фото 5)

Затем этими нитями сплетите один узел. (Фото 6)

Теперь натяните снова одну бусину на среднюю нить и сплетите под ней узел из ближайших к ней нитей. (Фото 7,8)

Затем возьмите верхние нити и сплетите узел. (Фото 9)

В дальнейшем все операции повторяются. (Фото 10)

В конце отрежьте лишние нити и прикрепите их к закрепителю для нитей. (Фото 11)

К закрепителю прикрепите замочек. Браслетик готов. (Фото 12)

ИДЕИ.........ДОРОЖКИ, СТУПЕНЬКИ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ...

 

. ДОМИКИ И ЗАМКИ..

Источник:
http://miniaturegardenshoppe.com/


Источник:
http://miniaturegardenshoppe.com/





 

И ЕЩЕ 

ИДЕИ..

Ледяной светильник. Вода заливается в форму для выпечки и замораживается.

Мечтать о весне мы начинаем, увидев первые желтые листья. Ирисы, крокусы, гиацинты — сейчас в виде луковиц — гарантируют, что мечты сбудутся.

Практически все садовые цветы, которые развиваются из луковиц, маленьких или больших, сажают в грунт за несколько недель до наступления морозов. Делается это для того, чтобы луковицы и луковички успели пустить корни в не промерзшую землю. Мелочь дает корни быстрее, но и ростки тоже, поэтому не стоит торопиться с их посадкой, чтобы в теплую погоду они случайно не «выстрелили» — не дали листья, как это случилось у меня в прошлую осень, хотя и посадила я их довольно поздно. Часть мелколуковичных, что зазеленела тогда, увы, вымерзла зимой.

Когда сажать луковичные цветы

Начинающие садоводы не всегда понимают: почему луковицы сажают в землю осенью? Ответ на этот вопрос кроется в биологии развития луковичных. Дело в том, что зацвести луковицы смогут лишь после периода охлаждения, который проходит при посадке в землю.

Кстати, зная этот секрет, можно «запрограммировать» цветение луковичных к определенным праздникам. Для этого надо знать примерные сроки, когда высаженные в горшки с землей луковицы должны находиться при низких температурах, а когда их можно выставлять в тепло.

Как сажать луковичные растения в горшки

Для посадки в горшки годятся только покупные луковицы. Дело в том, что их перевозят и хранят строго при определенной температуре (17—20 °С), что способствует будущему пышному цветению.

Купленные и высаженные в горшки луковицы охлаждают при 5—9 °С не менее 10 недель. Мелколуковичные — не менее 8 недель. За это время они дают корни.

Итак, чтобы растения зацвели к Новому году и Рождеству, луковицы сажают в первых числах октября. К Восьмому марта — в третьей декаде ноября. Для цветения им не нужна богатая перегноем почва — весь запас питательных веществ имеется в сочных чешуях внутри луковицы. Чтобы они лучше сохранились, не сгнили, для заполнения посадочных горшков используют легкую смесь почвы с песком (их берут поровну). В горшки наполовину насыпают грунт, осторожно вдавливают в него луковицы, потом досыпают необходимое количество почвы и уплотняют ее вокруг луковиц. Горшки выносят из комнаты в темное прохладное место — в подвал, на веранду или балкон, но в этом случае емкости укрывают темным материалом, чтобы полностью исключить попадание света.

Земляная смесь в горшках должна быть постоянно влажной, но не сырой. Когда появятся ростки длиной 6—8 см, растениям потребуется свет и место потеплее. В тепло горшки переносят не сразу: дней 5 они должны постоять при 10—12 °С, и лишь потом их можно поставить в комнат). После этого, где-то через 20—30 дней, растения зацветут.

Высаживаем луковицы в почву

Луковицы высаживайте в почву, руководствуясь простым правилом: глубина посадки — это 3 размера луковицы. Приложите три одинаковых луковицы тюльпана (гиацинта, нарцисса) друг над другом к рабочей поверхности лопаты.

Таким образом вы сможете сделать отметку на лопате и точно определить глубину посадки. Никогда не ошибетесь! Слишком мелко высаженные крупные луковицы тюльпанов вымерзают или выпревают во время оттепелей. Кроме того, цветочные стебли у них бывают неустойчивыми на ветру и под сильным дождем.

Для экономии места в одно «гнездо» можно посадить 2—3 вида растений. Например, на дно ямки кладете луковицы тюльпанов, засыпаете их, а затем раскладываете какие-нибудь мелколуковичные. С тюльпанами хорошо сочетаются крупные крокусы, например нарядный сорт «пиквик». Засыпаете их слоем почвы — комбинированные посадки готовы. Сначала отцветут крокусы, а вслед за ними — тюльпаны. Друг другу они не мешают — наоборот, дружат.

В этой статье хочу предложить вам ознакомиться с несколькими самыми распространенными способами размножения лилий.

Лилии можно размножать как семенами, так и вегетативно.

Размножение лилий семенами более сложное и хлопотное, его обычно используют селекционеры при выведении новых сортов.

А среди цветоводов-любителей более распространенны вегетативные способы размножения. Давайте же их рассмотрим.

Первый способ — луковицами

Данный способ является самым простым и им могут размножаться все виды и сорта лилий. Единственный его недостаток — это низкий коэффициент размножения.

Через 3-4 года после посадки под землей образуется целое «гнездо» из 4-6 луковиц, которое мы выкапываем, разделяем и сажаем каждую луковицу отдельно. Количество образовавшихся луковиц можно легко определить по количеству стеблей.

Самое оптимальное время для размножения луковицами — это осень. Но при необходимости возможно провести разделение и пересадку и весной. Только обратите внимание на то, что высота растений при этом должна быть не более 5-10 см, иначе они будут плохо приживаться.

Посаженные крупные луковицы зацветут уже в год пересадки, так как в них уже с осени заложены цветочные бутоны. Мелкие же луковицы - только на следующий год.

Высаживать луковицы лучше всего сразу после выкопки. Если же у вас нет возможности сразу посадить луковицы на постоянное место, то чтобы не допустить подсушивания корней необходимо их временно прикопать в увлажненную почву или же пересыпать влажным субстратом (торфом, песком).

Второй способ — луковичками-детками

У основания стебля лилии образуются луковички-детки, количество которых зависит от того насколько глубоко посажена сама луковица. Само собой разумеется, что чем глубже посадка, тем количество образовавшихся деток больше.

Большую часть сортов лилий можно легко размножить стеблевыми луковичками-детками.

Чтобы при данном способе увеличить коэффициент размножения, рекомендую применить декапитацию или, иными словами, удаление бутонов. Декапитация приведет к увеличению самой луковицы и образованию деток.

А можно поступить еще более радикально: стебель с надлуковичными корнями после декапитации осторожно отделяем от луковицы, сажаем его в тени и обильно поливаем. И на подземной части стебля уже к осени у нас образуется очень крупная детка.

Третий способ — чешуйками луковиц

Каждая чешуйка луковицы лилии способна образовывать у своего основания новые луковички. На этих свойствах и основан третий способ размножения лилий.

Это способ с самым большим коэффициентом размножения, так как на каждой чешуйке формируется от 1 до 3-4 луковичек, а значит от 1 взрослой луковицы есть возможность получить 15-150 новых растений.

По времени это занимает 2-3 года — это период от момента отделения чешуек до развития взрослого растения. Размножать лилии этим способом можно в течение всего года, но все же лучшее время для этого весна (начало вегетации) и осень — период выкопки и пересадки и даже позже, до замерзания почвы.

Так каковы же наши действия при данном способе размножения:

1. Выкопанную луковицу промываем, нажатием пальцев отделяем у основания чешуйки. Для размножения берем от 1/3 до ½ части луковицы, так как внешние чешуйки более продуктивные. Оставшуюся же центральную часть луковицы можно высадить в грунт.
2. Для размножения выбираем здоровые крупные чешуйки и без пятен.
3. Затем чешуйки тщательно промываем в воде и выдерживаем в темно-розовом растворе марганцовки или растворе любого фунгицида в течение 20-30 минут.
4. Для того чтобы повысить коэффициент размножения можно дополнительно еще выдержать чешуйки в растворе циркона, эпина или янтарной кислоты в течение 12-16 часов.
5. Далее чешуйки слегка подсушиваем и помещаем в небольшие полиэтиленовые пакеты, пересыпав их субстратом (перлит, мох-сфагнум) или песком. Можно даже и просто положить чешуйки в пакеты ничем не пересыпая.
6. Плотно завязываем пакеты с чешуйками и кладем их на хранение в темное место на 6-7 недель. Температура при этом должна быть 22-23^оС.
7. После этого еще 4 недели при хранении необходимо поддерживать температуру 17-18^оС.
8. Чешуйки с появившимися у основания маленькими луковичками теперь готовы к посадке. Если сразу нет возможности высадить, то до посадки храним их при температуре 4^оС.
9. Те чешуйки, которые мы снимали осенью, будут готовы к посадке в ящики в теплице или же в другом светлом помещении в феврале-марте. А затем рассаду высаживаем в мае-июне в грунт.
10. Если же мы занимались размножением весной, то луковички вместе с чешуйками можно сразу высаживать в открытый грунт.

При размножении лилий чешуйками уже на 2-й год после посадки около 50% растений зацветает.

Четвертый способ — бульбочками

Еще одним хорошим материалом для размножения являются воздушные луковички-бульбочки, которые развиваются в пазухах листьев у некоторых лилий (особенно азиатских гибридов).

Эффективность размножения почколуковичками (бульбочками), а также их количество и размер зависят от ряда условий, таких как:

• особенностей конкретного сорта лилий, например, сорта Аэлита, Калинка, Розовая Дымка могут формировать большое количество крупных бульбочек, а сорта Морская Пена, Осенняя Песня, Полюшко дают совсем маленькое количество мелких бульбочек;
• возраста растения, чем моложе растение, тем больше образуется почколуковичек;
• обилия цветения;
• климатических условий при выращивании, например, больше бульбочек формируется сырым летом, а у некоторых сортов лилий они образуются только в том случае, если влажная погода стоит довольно долго;
• применяемой агротехники, например, с помощью декапитации можно добиться появления почколуковичек даже у некоторых небульбоносных сортов, а также увеличить их количество и размеры у бульбоносных (большего эффекта мы добьемся если бутоны удалим в самом начале их образования).

Обычно бульбочки образуются в конце цветения, а когда их формирование заканчивается, они осыпаются на землю. Вот в это время и надо их собирать для посева.

Высевать бульбочки можно сразу в открытый грунт или же в ящики и горшки. Если вы хотите провести посадку в горшки, то наполните их до краев субстратом, затем немного уплотните его до уровня на 1 см ниже края горшка и высадите бульбочки, слегка вдавливая, на поверхность субстрата и присыпьте их песком вровень с краями горшка.

Расстояние между посаженными почколуковичками должно быть около 2-3 см. Посаженные таким образом бульбочки до следующей осени необходимо перенести в холодный парник.

В открытый грунт бульбочки следует высевать на расстоянии 5-6 см друг от друга в бороздки глубиной 2-3 см. Оптимальное расстояние между бороздками около 20-25 см.

Существует еще несколько способов размножения лилий (стеблевыми и листовыми черенками), но данные четыре способа самые распространенные и, как мне кажется, самые легковыполняемые и доступные для нас цветоводов-любителей.

источник

Предыдущие дачные зарисовки были здесь

(c)

(c)

(c)

(с)

(с)

(с)

Leaf imprinted in a cement ball How beautiful…41Tabitha RozingNatuurlessen

(с)

(с)

(с)

The Front Porch-Concrete leaves fountain1ULUNAGARDEN

(с)

concrete leaves!пользователем woolly fabulous62Linda BarberGardening

DIY Garden Stones71Susan Le Fey დ§♥§დGarden Crafts ლڿڰۣღ

concrete leaves

Подошел к концу дачный сезон, но, дорогие мои дачники, это совсем не означает то, что нам теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться.

В саду и огороде в октябре еще много работы. Потихоньку подготавливаем грядки, чтобы весной только засеять их, если вы все лето собирались посадить деревья или кусты, а только сейчас их приобрели — посадите, не тяните.

Продумывайте посадки и работы заранее, ведь потом переделывать себе дороже. В общем, еще нужен не один погожий денек, чтобы потрудиться и в огороде, и в саду.

В начале октября нас еще могут порадовать своей светлой негой теплые деньки золотой осени. Это время, когда с деревьев осыпается листва и пышным теплым ковром одевает остывающую землю.

А в конце месяца на грядки уже сыплется «манна» небесная. И тогда даже самым стойким дачникам захочется домашнего уюта. Лето было щедрым, тепла хватило и нам, и цветам, и урожаю. А теперь нам нужно успеть подготовить участки к зиме, чтобы мороз не испортил кусты и деревья, не погубил многолетники. Так что же необходимо нам сделать в саду и огороде в октябре, чтобы новый сезон порадовал отменным урожаем и как бы чего не упустить.

Октябрь - «месячник сада»

В саду танец падающих листьев. Как все таки мудро устроена природа! Чтобы в земле не зябли корни, деревья сами заботятся о том, чтобы им было хоть немного теплее.

Из этого наблюдения мы с вами, дорогие дачники, можем сделать очень полезный вывод: перед приходом зимы хорошо укрывать многолетние растения перинкой из опавших листьев. 

Снимаем последний урожай яблок и груш поздних сортов.

Чтобы дольше сохранить их, собираем плоды сухими, сразу после спада росы и обязательно с плодоножкой. Внимательно осмотрим собранный урожай и все плоды, которые не имеют механических и других повреждений, раскладываем в ящики, выстланные бумагой, пересыпаем опилками или же можно завернуть каждый плод в пергаментную бумагу или бумажные салфетки, что значительно улучшит режим хранения, так как если какой-то плод и загниет, то он не будет заражать остальные.

Советую ящики с плодами сначала поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах.

Если мы сразу поставим снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повышается. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температуры в подвале и на улице сравняются.

В начале октября завершаем уборку черноплодной рябины. Из ее ягод получается отличное варенье, а также джемы, соки и сироп.

Также заканчиваем уборку ремонтантных сортов малины.

Последней из плодовых культур убираем айву, так как созревает она довольно поздно — только в середине октября. Она малосъедобна в свежем виде, потому что мякоть очень жесткая, но все же есть любители, которым она очень нравится, особенно за свой неповторимый аромат.

Что можно приготовить из айвы читатйте тут

Саженцы плодовых деревьев в питомнике

Продолжаем посадку плодовых деревьев и кустарников, но стараемся завершить ее до середины октября, так как растения, высаженные позже, попадают в зону риска.

Осень является лучшим временем для покупки посадочного материала. В это время во всех питомниках проходит массовая выкопка саженцев, поэтому осенью имеется самый разнообразный и большой сортимент посадочного материала и, соответственно, лучшие возможности для выбора.

На весну же остается только тот посадочный материал, который не смогли продать осенью.

Если вы планируете провести омоложение или расширение сада, то саженцы приобретите именно сейчас, осенью. Зимостойкие сорта яблони, малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. А саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур будет лучше прикопать для весенней посадки.

Многие садоводы-любители все же предпочитают покупать саженцы весной, потому что не знают, как их правильно сохранить до весны. А это не так уж и сложно.

Чтоб саженцы хорошо сохранились до весны, прикопайте их на своем участке, выбрав для этого хорошо прогреваемое высокое место, которое не будет ни весной, ни зимой во время оттепелей затопляться талыми водами.

Затем на выбранном участке копаем канаву по направлению с востока на запад глубиной около 50 см и шириной 100-120 см (размеры зависят от размеров саженцев).

Южную стенку канавы делаем наклонной, а выкопанную землю складываем на северную сторону. Укладываем посадочный материал наклонно в один ряд, так чтобы вся корневая система и треть ствола находились в канавке.

Крона же должна быть ориентирована на юг. Такое расположение намного уменьшает риск получения стволиками саженцев ожогов от яркого солнца в феврале-марте. Корни аккуратно расправьте по южной наклонной стене канавки.

Не забудьте только записать последовательность расположения сортов и количество каждого сорта по направлению с востока на запад. Тогда весной вы легко определите сортовую принадлежность каждого саженца. Для подстраховки можно еще на каждый саженец повесить этикетку из толстой фольги, с выдавленным на ней названием сорта.

Теперь можно засыпать саженцы землей, плотно притаптывая ее к корням. Если в это время стоит сухая погода, то землю надо хорошо полить.

Генеральная уборка газона.

Зимой труднее всего приходится газону, в связи с этим постараемся хорошо подготовить его к холодам.

Если после последней стрижки трава успела сильно отрасти, то необходимо ее подстричь, но только не слишком коротко, оставив высоту 5-8 см.

Подсыпаем семена на образовавшиеся «плешинки». Муравьи их уже не успеют растащить, а весной семена успеют взойти до первой стрижки.

Обязательно подкармливаем лужайку калийными удобрениями, благодаря которым наш газон сможет благополучно пережить даже сильные морозы. На газоне не место опавшим листьям, травяному войлоку и мусору, поэтому берем частые грабли и хорошенько «расчесываем» свой газон.

Если осень выдалась слишком дождливой, то необходимо проколоть дерн вилами на максимально возможную глубину. Это делается для того, чтобы отвести лишнюю воду в нижние слои почвы. В противном случае, как только ударят морозы, мокрый газон покроется ледяной коркой, а к весне на нем образуются некрасивые проплешины.

Октябрьская обрезка.

Есть растения, которые плохо переносят весеннюю обрезку. Это многие ягодники, в том числе и актинидия, у которых весной рано начинается сокодвижение.

Поэтому лучше их обрезать в начале октября, так как к этому времени у растений заканчиваются все процессы жизнедеятельности и они готовы к зиме. Но для заживления ран (до наступления устойчивых заморозков) еще есть время.

Работы в огороде

Огородники стараются к середине октября завершить все сезонные работы, ведь не у каждого хватило времени в сентябре, чтобы управиться с уборкой урожая и подготовкой огорода к зиме.

Уборка поздних овощей.

В начале месяца выкапываем остатки цветной, а затем, после Покрова, и поздней белокочанной капусты. Срубаем кочаны и уносим с огорода.

Если на верхушке листьев встречается подмерзшая вода со льдом, то удаляем кроющие листья, высушиваем кочаны и закладываем их на хранение.

А если есть очаги гнили, засыпаем их смесью песка, гашеной извести и мела. После белокочанной начинаем уборку поздней брюссельской капусты. Чтобы лучше и дольше сохранить брюссельскую капусту, рекомендуют выкопать ее с корнями и прикопать в подвале в большой глубокий ящик во влажный песок или же подвесить корнями вверх на перекладину. Температуру в подвале нужно поддерживать на уровне +1...+2 градуса.

Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. Не оставляйте в земле ни одного корня!

И дело тут не только в чистоте участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи. И если мы не уберем кочерыги, то весной, едва оттает земля, эти личинки отогреются и на тех же корнях начнут пиршество, незаметное для нас дачников.

А в июне, едва мы посадим свежую капустную рассаду, на нее нападут молодые, только что вышедшие на свет капустные мухи.

Выкапываем редьку, пастернак и сельдерей, а мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму, чтобы ранней весной уже можно было иметь на своем столе свежую зелень.

В конце месяца собираем клубни топинамбура. Часть клубней обязательно оставьте в земле на зиму — весной из них вырастут новые растения. На одном месте топинамбур хорошо растет не более 5 лет, затем его лучше пересадить на новое место. Хранить клубни лучше в подвале, переслаивая землей, чтобы они не высохли.

После наступления морозов можно выкопать хрен, ведь именно к этому времени растение накопило наибольшее количество питательных веществ и получается ароматным, сладковатым и не таким ядреным. Корни выбираем начисто, иначе хрен разрастется по всему участку, просушиваем их и сложим в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Копать или не копать?

Еще одной обязательной осенней процедурой является перекопка земли. Хотя все чаще в последнее время говорится о сомнениях в ее целесообразности. Многие сторонники естественного земледелия уверены в том, что, перекопка почвы приводит к гибели полезных почвенных микроорганизмов и способствует росту семян сорняков. А наша попытка дать корням воздух, порой эти самые корни и губит.

Чтобы понять копать или не копать землю, конечно, лучше всего самим поэкспериментировать. Но при этом все-таки следует учитывать тип почвы. Так, например, тяжелые глинистые и неокультуренные почвы нуждаются в осенней перекопке. В то время как легким и рыхлым грунтам достаточно глубокого рыхления с помощью плоскореза.

К обработке почвы в огороде следует приступать сразу после уборки урожая, при этом тщательно удаляем сорняки и вносим необходимые удобрения.

А если все же мы решимся поэкспериментировать, то давайте возьмем для нашего эксперимента несколько грядок и, не перекапывая, обработаем их плоскорезом, а затем покроем толстым ровным слоем мульчи (сена и соломы), хорошо разровняем и утрамбуем.

Слой должен быть не менее 10 см. Это не так уж много, так как весной, когда растает снег, этот слой окажется не таким уже большим.

С самой осени и до весны под этим слоем действительно будут сохраняться идеальные условия для активного роста почвенной микрофлоры, которая будет тормозить развитие болезнетворных микробов.

Кроме того, будут «жировать» дождевые черви, которые в процессе своей жизнедеятельности дают питание почве и разрыхляют ее.

Сторонники естественного земледелия считают, что весной рассаду и семена следует сажать, не убирая слой мульчи, а лишь слегка разгребая мульчу и выкапывая ямки под рассаду.

А семена сеем таким образом: разгребаем мульчу, делаем борозды, в них закладываем семена, слегка присыпаем их землей, а затем возвращаем слой мульчи на место.

Под таким слоем мульчи хорошо сохраняется влага, поэтому семена и рассаду можно поливать реже, а в ранневесенний период вообще не стоит поливать, поскольку мульча хорошо сохраняет в почве снеговую влагу.

Также под мульчей создается благоприятный микроклимат, который способствует быстрому прорастанию семян и укоренению рассады.

И наконец, разложение мульчи обеспечивает отличную прикорневую подкормку. И все это с минимальными затратами на удобрение и полив. Да еще и силы свои сбережем, а это очень важно для любого дачника.

Готовимся к подзимним посевам

В первой половине октября на заранее подготовленные грядки сажаем озимый чеснок.

В районах с неустойчивой часто меняющейся погодой угадать сроки посадки очень трудно, а ведь растения должны успеть хорошо укорениться, но в тоже время не дать зеленых побегов, иначе они могут подмерзнуть. А более поздние посадки тоже могут пострадать от морозов, так как не успевают образовать корневую систему.

Лучше всего сажать чеснок в то время, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 градусов.

Для посадки используем зубки чеснока, бульбочки и однозубки. Сажаем зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка или бульбочки.

После легкого промерзания почвы на посадках чеснока, их желательно замульчировать торфокомпостом или укрыть небольшим слоем опавших листьев.

С середины октября до начала ноября начинаем посев овощных культур под зиму: морковь, петрушку, укроп, салат, шпинат, редис, репу, брюкву, сельдерей, семена лука на репку.

Приступать к посеву лучше всего в предзимнюю пору, когда температура почвы понижается до 2-3 градусов, а опытные овощеводы сеют уже тогда, когда почва начинает промерзать на 2-5 см в глубину и лишь чуть-чуть оттаивает днем. Грядки, разумеется, мы приготовим заранее в сентябре и накроем укрывным материалом, чтобы бороздки не размывались дождями.

Очень важно, чтобы всходы не появились осенью, так как в этом случае они вымерзнут.

А вот если семена под зиму уйдут непроросшими, то ни зимние морозы, ни весенние похолодания пагубно на посеве не скажутся. И рано весной появятся более дружнее и ровные всходы, а урожай можно получить на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Еще одним плюсом подзимнего посева является то, что у нас весной освободится время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.

Важно обратить внимание на следующие правила при подзимнем посеве:

• Выбираем высокие участки с рыхлой плодородной почвой, которые весной быстро просыхают, прогреваются, а самое главное, не затапливаются.
• Семена высеваем сухими.
• Норма высева должна быть больше, чем весной, так как могут взойти скорее всего не все семена.
• Присыпаем семена не землей, а смесью хорошего перегноя с песком, которую необходимо приготовить заранее. Сверху посадки можно еще укрыть сухими листьями.

Выкапываем полезные корешки

Выберем погожий денек в начале октября и займемся сбором корней лекарственных растений, которые растут на огороде или неподалеку от него. Это лучшее время для сбора корней одуванчика, лопуха, пырея ползучего, цикория, дягиля лекарственного и аира болотного.

Выкопанные корешки обмываем в проточной воде, промокаем салфеткой. Затем режем их на брусочки и высушиваем в хорошо проветриваемом помещении. Храним сухие корни в кухонном шкафу в плотно закрытой стеклянной банке не более трех лет.

  Важно также сделать:

Убираем и сжигаем растительный мусор

• Выкапываем (во второй декаде октября) старые, уже не плодоносящие деревья, при этом стараемся не оставлять в почве корней. Затем можно распилить их и сжечь. Далее необходимо обработать раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды) почву в тех местах, где они росли и перекопать ее. На месте выкопанных старых деревьев плодовые культуры не сажают в течение 3 лет, а лучше посеять бобовые культуры(горох, бобы, люпин). Саженцы же можно выращивать рядом.
• Подкормим те растения, которые не успели подкормить в конце сентября, затем, если осень стоит сухая, проведем осенний влагозарядный полив ягодных и плодовых культур, декоративных многолетников.
• Ревень, щавель, спаржу, лук-батун и другие многолетние культуры пропалываем, обрываем старые листья, рыхлим и подкармливаем. Для этого лучше всего замульчировать их компостом слоем в 2-3 см. Можно вокруг растений, в бороздки, внести комплексное минеральное удобрение и сразу заделать в почву.
• Если ваш сад, расположен на склоне, то для того, чтобы предупредить смыв почвы, выкапываем глубокие прерывистые борозды поперек склона или делаем земляные валики.
• Подготавливаем ямы для посадки саженцев весной и заправляем их удобрениями.
• Подготовим почву на грядках под весенние посевы — вносим калий и фосфор, навоз, золу. Хорошо укрыть готовые грядки черной пленкой для защиты грунта и лучшего прогрева весной.
• Сильно заросшие сорняками грядки можно не полоть, а просто закрыть их темной пленкой и к сорняки с следующему сезону сами погибнут.
• Сливаем воду из сосудов, бочек, спускаем воду из труб, складываем шланги и занесем все в подсобное помещение.
• Убираем весь растительный мусор, сухие опавшие листья и ботву и закладываем все в компостные кучи.
• Очищаем канавы, желоба, дренажную систему от загрязнений. Если есть необходимость, ремонтируем дренажную систему, водопровод, дорожки, постройки.

Мульчирование почвы. Виды мульчи и мульчирующих материалов. Мульча своими руками. Что, как, когда и чем мульчировать

Тимьян ползучий (чабрец) – многолетний полукустарник с ползучим безлистным деревянистым стеблем. Встречается на песчаных местах, в сухих сосновых лесах. На Руси венок из чабреца надевали невесте, а в день праздника Успения Пресвятой Богородицы украшалась зелеными стебельками растения икона Божьей Матери. В средневековой Европе дамами вышивалась на рубашках рыцарей веточка этой волшебной травы, чтобы их избранники показывали храбрость в боях.

Еще в XIX веке врачи обнаружили, что при контакте с кожей йодный раствор способен действовать и как мощное противовоспалительное средство.

Как делать йодную сетку?

Йодовую сетку на кожу наносят при помощи ватных косметических палочек – тех же самых, что обычно применяются для чистки серы в ушах. Такую палочку нужно обмакнуть в 5%-ный раствор йода и нарисовать на теле решетку из вертикальных и горизонтальных полос. Величина "ячеек" идеальной йодной сетки обычно составляет около 1 квадратного сантиметра.

Проникая сквозь кожу в мышечные ткани и кровеносные сосуды, йод губительно действует на болезнетворные микроорганизмы, сворачивая их белки. Секрет сетки заключается в том, что благодаря "ячейкам" определенного размера группы бактерий оказываются оторванными друг от друга и стремительно погибают. Йод великолепно справляется именно с теми бактериями, которые проникают в организм через кожные поры.

Йодовая сетка при нехватке йода в организме

По статистике, едва ли не треть населения земного шара страдает от недостатка йода в организме, который становится причиной патологий щитовидной железы, а для беременных женщин может обернуться рождением физически и умственно неполноценных детей.

Для того, чтобы определить, хватает ли вашему организму йода из продуктов питания, необязательно сдавать анализы – достаточно нанести йодовую сетку. Лучше всего ее расположить на внутренней части бедра. Если уже через три часа от нее не останется ни малейшего следа, нужно срочно бежать к врачу и просить, чтобы выписал самые эффективные препараты для лечения йододефицита. Если йод успеет впитаться в кожу на протяжении 6-8 часов, это будет означать, что небольшие проблемы с поступлением йода в организм имеются, но их можно решить за счет включения в ежедневный рацион морской рыбы, морепродуктов, морской капусты и другой пищи, богатой этим элементом. У совершенно здоровых людей, не испытывающих недостатка йода, следы от сетки исчезают лишь по истечении суток.

Как делать йодовую сетку при кашле?

Какими бы ни были причины сухого кашля, йодная сетка поможет локализовать воспалительный процесс еще в самом его начале. Проникая в кожу и кровеносные сосуды, йод способствует усилению кровообращения, но делать противокашлевую сетку рекомендуется лишь тогда, когда температура тела не превышает 38 градусов.

Итак, как вылечить сухой кашель методами домашней йодотерапии? Сетку наносят либо на горло (при ангине), либо на грудь (при воспалении легких). У некоторых людей кожа на этих частях тела отличается особой чувствительностью. Поэтому для начала можно нанести всего лишь один небольшой штрих. Если в течение 10-15 минут не возникает жжения, зуда, дискомфорта, то можно приступить и к рисованию полноценной сетки. При кашле сетку на горле изображают два раза в день – утром и вечером.

Чем полезна йодовая сетка при насморке и простуде?

Для тех, кто ищет способы, как быстро вылечить насморк, йодовая сетка станет очень удобным решением. В данном случае ее наносят очень тонкими и аккуратными линиями на переносицу и крылья носа. Действовать желательно осторожно, поскольку на лице, так же, как и на шее, велик риск образования ожогов от йода: кожа покраснеет, облупится и облезет. При простуде имеет смысл расположить сетку на ступнях ног и в области икроножных мышц.

Йодовая сетка при ушибах