Девочки,нашелся автор этого способа!!! Это Марина SuperLissa - спасибо ей огромное!!!!!

Недавно совершенно случайно попалось на глаза обсуждение в дневничке  моей приятельницы,кто как и чем отмывает разные разности. Именно так в комментариях прочитала рецепт мытья решетки от плиты.

Надо сказать, процесс этот для меня мучительно-зверски-ненавистный. При том, что на бытовой химии не экономлю - ила, всякой разной у меня ее немало, при том, что решетки помещаются в посудомоечную машину и моются там - НО! все равно приходится после посудомойки тратить еще некоторое время и средства для доведения до чистоты этих решеток. А уж если чуть пропустила регулярность - вообще засада!!!!

В эту субботу попробовала  простецкое,как все гениальное!! - средство из того  обсуждения: положить решетки в пакет для мусора,насыпать туда пачку пищевой соды и залить это дело горячей водой. Через час сполоснуть - и все дела!

Я проворонила момент,когда надо засыпать соду, сначала залила водой,потом насыпала туда соду - и не пачку, а примерно треть - чуть больше, но через час я вынула из пакета чистехонькие решетки, по которым только пробежалась губкой с AOSом (следующий раз  эту "пробежку" делать не буду - лишняя операция, чисто и без нее), сполоснула и на место!!! 

ИДЕАЛЬНО!!!!!!!

Не могу найти тот комментарий - но,если мое сообщение попадет на глаза автору, - буду очень рада указать Ваше авторство!!!И спасибо огромное за этот совет!!!! 5-6 литров кипятка и даже пачка соды - это куда дешевле не только химии, но и посудомойки (11 литров воды, электроэнергия,порошок,ополаскиватель)!!

P.S. Девочки, грешна, ведьма, каюсь: не КИПЯТОК, просто горячая вода! и нашла у себя на компьютере листочек,куда сразу скопировала  коммент автора: А вот решетку от плиты и вытяжки хорошо отмываются в очень горячей воде с большим количеством соды. Тереть если и нужно, то самую малость, когда все отходит само. Поскольку у меня решетка на плите большая, я кладу ее в пакет мусорный на 120 л, кладу в ванну и набираю очень горячую воду. Когда воды наберется достаточно, чтобы сам пакет был погружен в воду и вода была в пакете с решеткой, в пакет высыпаю пачку соды, закручиваю его и оставляю на часик. А потом прохожусь губкой и все. Все как новенькое.

Получается, что я делала именно,как сказано!!! И все получилось! Надо теперь еще попробовать решеки от вытяжки.

Дополнение из комментариев:Бельгимина Здравствуйте, а я делаю проще.. смешиваю пищевую соду в тёплой водой и делаю кашицу. Натираю решётки этой пастой небольшой щёточкой и оставляю на 2 часа,потом прополаскиваю Эффект тот же и расход соды небольшой.

Еще дополнение из комментариев: Так же можно мыть решетку из духовки.

Серия сообщений "экономим в домоводстве":
Часть 1 - СТИРАЕМ КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА.
Часть 2 - Экспериментирую...)))) со стиркой...)))
Часть 3 - Что можно мыть в посудомоечной машине
Часть 4 - Моем решетки от плиты без усилий и жертв!!!
Часть 5 - Еще один волшебник чистки сантехники...)))
Часть 6 - Два способа очистить жир на фильтрах кухонной вытяжки
...
Часть 20 - УБОРКА НА КУХНЕ● КАК БЫСТРО ОТМЫТЬ ХОЛОДИЛЬНИК, ПЛИТУ И РАКОВИНУ И...
Часть 21 - Как удалить жирный налет на кухне
Часть 22 - Три бюджетных способа сделать полотенца чистыми.

Яичная микстура может вылечить даже самый сильный кашель, не поддающийся лечению современной медицины. Этот рецепт мне достался от бабушки, которая в свое время быстро ставила любого на ноги. Однажды она этим рецептом смогла вылечить даже сильный бронхит! Времени уже прошло много, но я до сих пор использую данное старинное народное средство для лечения кашля.

Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый яичный желток и совсем чуть-чуть соды, примерно 1/4 чайной ложки. Это очень эффективное средство, причем не только от кашля, но и от бронхита, ларингита и трахеита!

^{истчник}
 

Иногда даже 26-27% магазинная сметана (на домашнюю не распространяется) при взбивании миксером с сахаром становится как молоко. И оказываешься в панике, как же таким кремом намазать торт, ведь все потечет. Чтобы этого не произошло, делюсь с вами основным секретом.

Маринованная стручковая фасоль по-корейски - сразу же становится любимой!

Маринованной фасоли по-корейски многие удивляются. К моркови уже привыкли, а вот 
фасоль - в диковинку. Вкус у блюда получается - отменный. А с 
традиционно зажаренной курицей или мясом - просто пальчики оближешь!

Для просмотра кликнуть по картинке

Особенности обрезки смородины и крыжовника	ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА МАЛИНОЙ	Жимолость
Лиана, растущая вам на здоровье	Приствольный круг плодовых деревьев	Вредители черешни
Пятна на листьях смородины. Что делать?	ВСЕ СТАТЬИ ПРО МАЛИНУ	Жимолость синяя
Калина: посадка и уход	Осыпаются яблоки - подкормите дерево	Обрезка старых деревьев

Красная смородина: посадка и уход	Формировка крыжовника	ТРОЙНОЙ урожай МАЛИНЫ
Как предотвратить разрастание Малины	КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МАЛИНОЙ-СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ	Формирование малины

Малинка-малинка-малинка моя!!!

Малина-однолетка (!!!) Советы от дачницы

Как получить тройной урожай малины

Малина по методу Соболева

Серия сообщений "Во саду ли, в огороде...":
Часть 1 - Капельный полив бутылками от Данилова В.А.
Часть 2 - Малина и другие ягодники. Бродилка по дневникам №1
Часть 3 - Огуречные секреты и томатные хитрости. Бродилка по дневникам №2
Часть 4 - К земле с любовью. Бродилка по дневникам №3
...
Часть 30 - Калинка-малинка моя!!! Ягодники. Бродилка по дневникам №29
Часть 31 - Огородная шпаргалка. Бродилка по дневникам №30
Часть 32 - Цветущие кустарники. Бродилка по дневникам №31

Кабачки по-чеченски

Было это в далекой юности... Рядом с нами работали ребята-чеченцы.

От них я и научилась этому способу приготовления кабачков. Так что рецепт, который я вам по-секрету поведаю - более, чем аутентичен )))

А еще в это время у каждой рабочей семьи были огороды, выдаваемые на производстве. (Ну, чтобы не умерли люди с голоду.) "Спасение голодающих дело рук самих голодающих".

А мы с мамой в то время были те еще агрономы. Ну, представьте: она музыкант, я школьница. Прожили всю жизнь в "скворечнике" на 3 этаже... В общем, из всех овощей у нас росли только кабачки... И вот эти горы кабачков, насыпанные вдоль стены в коридоре хрущевской квартиры (представили пейзаж?) мы перерабатывали, как могли. "Чеченские кабачки" были самым любимым блюдом наших гостей, поэтому их мы заготавливали в больших количествах.



Итак, режем кабачки кругляшками, как для обычной жарки. Солим, перемешиваем, и, как говорила бабушка "даем уписяться" (пардон за мой французский).

В это время смешиваем 1 ст. кипяченой воды, 2/3 ст. уксуса (9%) и 1 головку чеснока. Соль добавлять не нужно - кабачки итак хорошо просоленные.



Банки (лучше 700-граммовые) помыть и простерилизовать над паром.



Рассол готов, кабачки пустили слезу - можно их их жарить. Обжаренные до готовности кабачки складываем в банки и поливаем их рассолом... Ничего страшного, что он холодный - обилие уксуса надежно обеспечит "невзрываемость".

Наполненные до верха банки закатать и перевернуть крышками вверх. Можно укутать.

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, которую нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой, опробованный на практике. Наша главная задача — обеспечить кусту винограда достаточно солнечного света, распределив равномерно его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из каждой пазухи листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве.

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на десяти сантиметрах шпалеры находился один молодой побег. Если у нас три метра шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25-30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать ваш виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

пасынок

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться не равномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставив место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от килограмма до полутора, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительней по некоторым причинам, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего, из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших.

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние кисти соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки — чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от двух до шести метров. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется — чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано — могут проснуться спящие почки, что должно произойти по правилам на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5-15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на полметра, мы удаляем верхнюю часть побега, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10 – 15 дней, когда пасынки опять вырастут выше с пол метра, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив сантиметров пять выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на грозди. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень.

И, напоследок, ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры не сложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху метр двадцать. Их также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два — на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А, может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Я буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Николай Горлов, © GreenMarket

Китайский лимонник: красота и польза

автор Недялков С.Ф., фото автора

Лимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Произрастает лимонник в диком виде на Дальнем Востоке (в Приморье, Приамурье и на юге Сахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем моря. В раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Встречается он в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. Урожайность плодов здесь составляет 1-30 кг/га, семян - 0,5-3 кг/га. Из-за отсутствия ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутствия обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во время сбора ягод обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.

Другое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. С 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, я каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных ягод. Сравните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!

Китайский лимонник хорош и для декорирования сада: это эффектная душистая лиана с ярко-зелёными блестящими листьями на розовых или красных черешках. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра, когда ароматные побеги и листья лианы трутся друг об друга. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. Птицы их не едят. Чужие дети их тоже не трогают, хотя и часто пробуют на вкус. Но ягоды эти кислые, а дети любят в основном вкусные, сладкие плоды.

При обрезке сливы мы можем формировать желаемую крону. И самый важный момент при обрезке – провести мероприятие так, чтобы минимизировать камедетечение и возможность инфицирования ран. Как обрезать сливу правильно?

1. Основа основ – правильно подобранное время обрезки.
Рекомендуется обрезать весной, после распускания листьев, или даже в начале лета, когда ночная температура снижается не сильно – раны будут затягиваться гораздо быстрее.

2. Срезы выполняем острым инструментом.

3. Спиленные пораженные заболеваниями ветви сжигаем.

Формируем крону
 
Однолетку сливу обрезают, оставляя 60 см высотой побег. Срез выполняют над почкой.

Ствол двухлетки укорачивают на 45 см, снова делая срез прямо над почкой. Кроме верхушечной почки на побеге должны быть еще 3-4 боковых дополнительных для формирования будущих скелетных ветвей. Основные ветки укорачивают до 25 см.

В третьем году жизни верхушку опять подрезают на 45 см. И снова наблюдаем, чтобы осталось достаточное количество боковых почек на центральном побеге для формирования будущего скелета кроны.
Верхние скелетные вести обрезают до 25 см. Срез – над здоровой почкой.

Плодоносящие сливы обрезают слегка, убирая поврежденные, сухие, поддерживая оптимальную густоту кроны.
Когда ствол поднимется до уровня 2.5 метра его укорачивают, чтобы верхушка была на расстоянии метра от верхней ветки.

Все операции по обрезке сливы хорошо понятны и продемонстрированы на схеме. 
Пусть ваш сад плодоносит и радует вас!

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

Начинающему виноградарю важно знать, как правильно сформировать виноградный куст, чтобы уже на третий год он смог порадоваться первому полноценному урожаю вкусных и сочных ягод.
В природе виноградное растение — это лиана, которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода формируют ее кустом, а в качестве опоры используют шпалеру.
В нетрадиционных для винограда областях  в неукрывной культуре выращиваются только изабелльные сорта, а все высококачественные европейские и комплексноустойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки — бесштамбовый четырехрукавный веер.

ГОТОВИМ ШПАЛЕРУ
Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм (крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. Крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие — через 50 см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило, шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.

 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

 

Полив.

После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

Обломка лишних побегов.

В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в 
«метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

 

Подкормка.

Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий — в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

Общий уход. 
Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

Обрезка. 
В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.

 

Укрытие на зиму. 
Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме с того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала. 
1. Часто бывает так, что сначала лунку  прикрывают органическими материалами, а уже потом присыпают землей. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органика начинает гнить. 
2. При укрытии кустов хвоей, опилками и торфом необходимо предотвратить их намокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Также нужно учитывать, что в этом случае опасность для винограда могут — представлять мыши, которые встраивают для себя зимовник в укрытии.

 

 

 

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача второй вегетации — вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава. Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибани

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
Раскрытие кустов. 
Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.
 

Пасынкование. 
Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков. 
 

 

Чеканка. 
Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине - конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста — она выпрямляется. 
 

 

Защита от вредителей. 
Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания — через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
 

 

Подкормки. 
Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.
 

 

Общий уход. 
Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.
 

 

Обрезка. 
В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.
 

 

Укрытие на зиму. 
В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Задача третьей вегетации — вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.
 

 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
Раскрытие кустов. 
С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.
 

 

Подвязывание побегов. 
После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.
 

 

Удаление побегов. 
В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).
 

 

Общий уход. 
Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.
 

 

Регулировка плодоношения.

Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.
 

 

Обрезка. 
На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка. 
 

 

Укрытие на зиму. 
В конце октября - начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.
 

 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
Раскрытие кустов. 
Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.
 

 

Подвязка. 
После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки - горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже - более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности. 
 

 

Общий уход. 
В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах; 
удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.

 

Регулировка плодоношения.

На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.
 

 

Обрезка. 
Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю — на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю — на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.
 

 

Укрытие на зиму. 
После заморозков, в середине — конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связывают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

 

НА ЗАМЕТКУ
Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.
 

Свекольная аджика

Чтобы приготовить свекольную аджику, нужно:

5 кг помидоров, 4 кг свеклы, 1 кг моркови,

1 кг сладкого перца, 200 г чеснока ,

200 г растительного масла,

100 г уксуса( 9%),  150 г соли ,150 г сахара,

4-5 шт острого перца.