Без заголовка |
пищевая сода
http://vk.com/sad_u_ogorod?w=page-65997559_49139603
Честное слово, лучшего средства для экспресс-ухода за ногтями я не видела. Кутикула размягчается, грязь и засохшая кожа легко удаляются, свободный край без труда очищается одним движением апельсиновой палочкой. По словам заморских блогеров, сода поможет вам и в борьбе с пожелтением ногтевой пластины.
Я разбавляю соду водой, для большей эффективности можно разбавить её перекисью водорода. Я пробовала этот способ, он также хорош, однако, мне кажется, что просто соды вполне достаточно.
|
Без заголовка |
1) Выбираем здоровый куст гортензии. Выбираем молодые зеленые стебли. Обрезаем их как показано на фото.
2) Почва для укоренения должна быть рыхлой - 1:1 земля и песок. Перед посадкой почва должна быть хорошо пролита водой.
3) Листья у черенков необходимо срезать наполовину, как показано на фото. Это значительно снизит потребность черенка в воде, но фотосинтез будет производиться.
4) Перед посадкой, обработайте средством для улучшения укоренения черенков, например, Корневином.
5) Сажаем, не забываем пролить растения. Новые ростки должны появиться через две недели.
|
Без заголовка |
автор Александр Кузнецов, фото Зиборов Т.Ю.
Лето. Пора зеленого черенкования. Я применяю в своей практике всем известный, но незаслуженно забытый способ: укоренение зеленых черенков под банкой. Считаю этот метод самым простым и самым эффективным, не требующим специального оборудования, особого ухода и времени - короче, самым-самым...
Таким способом можно черенковать любые растения: плодовые (яблоня, груша, ирга, клоновые
подвои, косточковые...), ягодные (смородину черную и красную, жимолость, облепиху, черноплодную рябину, виноград...), декоративные кустарники, хвойные растения, розы и т.д. Вместо обычных, стеклянных банок использую верхние половинки разрезанных поперек 1,5-литровых полипропиленовых бутылок (а если черенки крупные - лучше 2-литровых). Сразу поясню, почему верхние половинки: после укоренения черенков (а это хорошо видно сквозь бутылку, по началу роста новых побегов) легче приучать вновь укоренённые растения к окружающему воздуху. Для этого нет необходимости приподнимать край бутылки, как это было бы в случае со стеклянной банкой - достаточно открутить сверху пробку, и частичная вентиляция черенкам обеспечена.
Теперь о том, как всё выглядит на практике. Вначале я готовлю легкий переносной короб из тесовых досок любого произвольного размера, в зависимости от необходимостии возможности его перемещения в любое удобное место. Что это значит? А то, что череночник (назовем так короб) теперь можно поставить где угодно, например, под деревьями в тени сада, на асфальте в тени дома или навеса... Почему в тени? Это самое главное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому желательно размещать череночник там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён (неважно, чем: тенью от строений, деревьев или просто мешковиной, если трудно найти тенистый участок).
Итак, установили короб, засыпали в него смесь хорошего компоста или огородной земли с песком слоем 5-10 см. Если земля суглинистая, песка требуется побольше, но точное количество не столь важно - лишь бы смесь получилась рыхлой, влагоемкой, легко отдавала бы излишки воды и, вместе с тем, была питательной, что потребуется молодому укорененному растению для ременного питания. Сверху насыпаем чистый крупнозернистый речной песок слоем 5-7см - этого вполне достаточно для черенков любых культур.
Когда таким образом приготовили субстрат (почву) в череночнике, тщательно выравниваем, а затем хорошо проливаем его из лейки розовым раствором "марганцовки", чтобы исключить в дальнейшем развитие плесени. Половинкой разрезанной бутылки, как маркером, обозначаем на мокром песке места предполагаемой посадки черенков - от нажатия краями бутылки на поверхности получаются следы в виде "кружочков". Вот в эти "кружочки", чтобы не ошибиться местоположением, и будем сажать приготовленные зеленые черенки. Я не буду здесь описывать, как они готовятся.
Далее специально приготовленной палочкой (наподобие карандаша) делаем в песке углубления, опудриваем конец черенка любым порошкообразным укоренителем (например, "Корневином"), вставляем обработанный черенок в приготовленную в песке лунку, слегка обжимаем и закрываем верхней половинкой бутылки, слегка вдавливая её в песок. Посадка черенка завершена. Поливаем умеренно череночник из лейки поверх банок; не открываем бутылки до конца укоренения черенков.
Дальнейший уход за черенками заключается в регулярном умеренном поливе (поверх банок) субстрата из лейки один раз в 1-2 суток (по мере необходимости), чтобы обеспечить оптимальную
влажность песка, но и заливать не следует - для образования каллюса (раневого наплыва на нижнем срезе черенка) и корней черенкам требуется много воздуха. Если эти два важных фактора - притенение и оптимальная влажность песка - соблюдены, успех укоренения обеспечен.
Укоренение черенков может длиться от нескольких дней до нескольких недель, это зависит от многих причин: черенки какой культуры укореняем, от температуры, от фенологического состояния (на какой стадии развития растения черенок срезан). После того как увидим, что черенок укоренился, постепенно приучаем его к свежему воздуху (см. выше). Затем в пасмурный (а лучше в дождливый) день бутылки с черенков убираем совсем. Вновь укорененные растения оставляем зимовать в череночнике, если укоренение произошло поздно Осенью, или пересаживаем на доращивание в более удобное место, если это случилось в середине Лета, и есть время черенку прижиться на новом месте.
Поздравляю Вас с новыми растениями, у вас всё получилось!
Александр Кузнецов.
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"
Все о размножении растений на сайте Gardenia.ru
Персональный сайт Александра Кузнецова
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.
✿ Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
✿ Как увеличить урожай смородины.
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений...
|
Без заголовка |
Юрий Марковский,
ландшафтный дизайнер и садовод с 33-летним стажем работы в Ботаническом саду РАН в Санкт-Петербурге, автор популярных книг, журнальных статей и лекций, посвященных садоводству. Автор книги «Создаём дачный сад с Юрием Марковским».
Заболевание, распространенное исключительно среди садоводов.
Симптомы и течение болезни.
Садо-мазохизм – неизлечимое заболевание, при котором тяжкий труд по созданию сада, а также связанные с ним боль и страдания доставляют неизъяснимое наслаждение и удовлетворение.
Для начала следует уточнить, что этим недугом может заболеть каждый владелец дачного участка, чувствующий тяготение ко всему прекрасному, созданному природой. Первыми признаками считаются зимняя хандра и следующее за ней весеннее возбуждение, которое приводит к неуместным вздохам и восклицаниям по поводу распускающихся почек и выползающих из земли хилых ростков.
В запущенных случаях «сезонное обострение» порождает манию приобретения, при которой садоводы начинают скупать в магазинах всё, что им кажется необходимым для сада:
|
Без заголовка |
милена70 Нашла вот в инете. Не знаю, может это поможет моим цветам.
Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.
Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция
Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Schamada
|
|
Без заголовка |
Фундук – это окультуренный лесной орех или по-другому лещина. Плоды фундука более крупные и с тоненькой скорлупой. Но главным отличием фундука от лещины является то, что фундук дает большой урожай каждый год. Для того, чтобы вырастить фундук на своем дачном участке нужно знать немного.
Фундук – любит тень, но выращивать его все-таки нужно на освещенных участках. Лучшая почва для фундука – это плодородные слабощелочные суглинки. На болотных и глинистых почвах фундук чувствует себя болезненно и медленно растет.
|
Без заголовка |
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
ВЯЗАНЫЙ СВИТЕР БЕЗ ШВОВ.
Универсальный вязаный свитер без швов выполнен спицами круговыми рядами.
Описание дано для одиннадцати размеров: детский 2 (детский 4, детский 6, детский 8, детский 10, детский 12, женский S, женский M, женский L/мужской S, женский XL/мужской M, женский XXL/мужской L). Размеры готового свитера указаны на выкройке.
Чтобы связать свитер потребуется: 5 (6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17) мотков пряжи (65% шерсть, 35% хлопок, 55 м/100 г); пара круговых спиц 9 мм длиной 60 и 40 см (или еще длиннее для больших размеров), круговые спицы 8 мм длиной 40 см, набор обоюдоострых спиц 9 мм; маркеры и держатели для петель.
ОПИСАНИЕ НА "ДОМОСЕДКЕ" http://domosed-ka.ru/dlya-vseh/
|
Без заголовка |
Важной целью обрезки вишни и черешни является улучшение их плодоношения.
Косточковые деревья, к которым относятся и черешня с вишней, нуждаются в регулярной и своевременной обрезке.
Благодаря проведению обрезки с учётом плодоношения и особенностей их роста, жизнеспособность деревьев значительно улучшается, увеличивается их продуктивный период и урожайность.
Во время осенней обрезки у черешни следует сформировать чашевидную или разреженно-ярусную крону.
Разреженно-ярусную крону создают на сортах черешни с хорошим ветвлением. Обычно её формируют из 6 основных ветвей.
На первом ярусе необходимо оставить 2 смежные ветви главного порядка, и третью, которая должна находиться выше их на 20 см.
На втором ярусе нужно оставить только 2 ветви. Этот ярус должен находиться на высоте не ниже 70 см от первого.
Над вторым ярусом на расстоянии 35 см от ветвей формируют 1 ветвь. При таком способе центральный проводник через год после того, как образуется последняя одиночная ветвь, вырезают.
|
Без заголовка |
Июнь - июль - самое время для размножения кустарниковых культур зеленым черенкованием. Почему нельзя раньше? Потому что побеги еще не накопили достаточно питательных веществ. При черенковании они просто не смогут дожить до образования корней. Почему нежелательно позже? Потому что у черенков должен быть запас времени, чтобы отрастающие побеги и корни вызрели к зиме. О том, как правильно черенковать в “зоне рискованного земледелия”, рассказывает Валерий Константинович Железов - сибирский садовод с многолетним стажем.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Черенкование - один из самых простых и распространенных способов размножения растений. Растения, полученные с помощью черенкования уже на второй, третий год дают плоды. А, например, инжир способен дать плоды уже в первый год жизни.
Черенкованные растения иначе называют корнесобственными. Что происходит, например при прививке?
Прививаем, допустим лимон сорта Мейера на апельсин. Подвой - апельсин, корни - апельсина, а плоды получаем - лимон сорта Мейера. При черенковании: укореняем лимон - у растения корни лимона, то есть свои, собственные.
Существует ряд способов черенкования. Разные растения укореняются по-разному. Способ черенкования зависит от того, насколько хорошо то или иное растение дает корни и нужны ли нам побеги идущие из под земли или нет.
Черенок, взятый для укоренения обрезается следующим образом:
Под нижней почкой делается косой срез (на рисунках 1, 3, 5 это хорошо видно). Над верхней почкой срез не вплотную примыкает к почке, а оставляется 2 - 3 сантиметра междоузлия.
Напомню, что тот участок ветки где находится почка, называется узел, а промежуток между узлами - междоузлие.
Правило второе: на той части черенка, которая будет воткнута в землю, не должно быть листьев. Оно и понятно: листья могут загнить, а вслед за листьями может загнить и черенок.
 Рисунок 1. |
 Рисунок 2 |
В литературе описано несколько способов укоренения винограда. У меня же получалось укоренять лишь одним способом. Это так называемое зимнее черенкование. Осенью, когда виноград сбросит листья, обрезаем лозу. Ветки должны содержать от 6 до 12 узлов и быть длиной примерно сантиметров 80. Эти ветки укладываются на хранение в погреб во влажный песок. В феврале достаем ветки из песка. Режем на черенки, как показано на Рисунке 1 и втыкаем во влажную землю. На черенке может быть от 2 до 5 узлов, при этом одна - две почки оставляются над поверхностью земли, а все остальные помещаются под землю. Если объем земли позволяет, то черенок втыкается в землю под углом 45 градусов. (Рисунок 2) |
Черенкование смородины.
|
||
 Рисунок 3. |
 Рисунок 4 |
Этим способом укореняют не только смородину, но и крыжовник, жимолость. Ветки для черенкования с растения берут либо ранней весной, пока еще не начался рост растений, либо летом, когда ветки уже вызрели, перед следующим периодом роста. У растений за сезон несколько периодов роста. Сначала из почки появляется молодой побег. Он очень быстро растет, но тонкий и гибкий как травинка. Затем, рост побега замедляется, он начинает крепнуть, утолщаться. Побег "вызревает". После этого, "просыпаются" почки на вызревшем молодом побеге и из них начинается рост новых молодых побегов. Таких периодов роста за сезон может быть до пяти. Черенок должен быть 10 - 25 сантиметров длиной и может содержать до 15 узлов, если междоузлия короткие. В землю черенок также втыкается под углом 45 градусов. Четверть всех почек должна быть над землей, остальные под землей. |
Черенкование цитрусовых.На самом деле, это один из самых распространенных способов черенкования. Им укореняют не только цитрусовые. Розы, шиповник, вишни... Если Вы не знаете как укоренить понравившееся Вам растение, какой способ выбрать, выбирайте этот: он универсальный. |
||||||
 Рисунок 5 |
 Рисунок 5 |
Рассмотрим этот способ на примере укоренения лимона. На черенке должно быть от двух до четырех почек. Под нижней почкой делаем косой срез. Полностью удаляется лист. (Рисунок 5). Нижняя почка будет воткнута в землю. Остальные почки будут над землей. Листья обрезаются таким образом, чтобы остался лишь небольшой кусочек листовой пластины. Полностью листовую пластину удалить нельзя, если конечно мы сразу не взяли черенок без листьев. Лист - рабочий орган растений. Если его удалить пол
|
||||
Черенкование инжира. |
||
 Рисунок 7 |
 Рисунок 8 |
Инжир прекрасно дает корни как в земле, так и в воде. В отличие от большинства растений, которые дают корни лишь в районе узлов, инжир способен их дать и в междоузлиях. Черенок для укоренения готовят так, как показано на Рисунке 7. Я укореняю инжир в воде. Почка при этом должна быть над водой. А тогда, когда появятся корни - высаживаю в землю. | |||
Не все черенки укореняются. Из подготовленных к укоренению черенков лимона укоренится лишь 25-30 процентов, винограда - 50 процентов, инжиров - 55-60 процентов. Укоренять легче в емкостях большого объема. Чем больше емкость, тем проще поддерживать оптимальную влажность. В емкости небольшого объема легче черенки либо залить, либо засушить.
|
|||||
Источник ----- http://www.cvetochek.ru/cher.php
|
Без заголовка |
|
