Кукольный трикотаж |
Источник http://www.livemaster.ru/topic/1564311-kukolnyj-trikotazh-teoriya-i-praktika
Мне часто задают вопросы о нюансах работы с кукольным трикотажем: и начинающие кукольные мастера, и мамы, которые решили сшить своим деткам текстильную куколку. Какой трикотаж я использую для своих кукол, на какой машине шью, каким швом, какими иглами и т.п. Поэтому всю информацию, которой я располагаю, я оформила в виде мастер-класса. Мастер-класс большей частью теоретический, но есть и немного "практики". Буду рада, если вы найдете здесь что-то полезное для себя.
Сразу хочу сказать, что речь пойдет только о кукольном трикотаже из 100% хлопка. И я расскажу только о тех марках трикотажа, с которыми сама работала.
Хлопковый трикотаж для кукол по своей структуре бывает двух видов.
Первый вид называется кулирная гладь или кулирка. Этот такой вид трикотажа, у которого есть лицевая сторона, качественная, ровная, красивая, по ней идут ровные трикотажные столбики, а с изнаночной стороны у кулирной глади нет трикотажых столбиков, а есть рядочки, и изнаночная сторона выглядит именно как изнанка, она немного рыхлая, может содержать небольшое количество катышков.
Второй вид трикотажа называется интерлок. Он принципиально отличается от кулирной глади тем, что у него обе стороны лицевые. То есть вы, когда возьмете его в руки, не сможете определить, где у него лицевая сторона, а где изнаночная. Он с обеих сторон выглядит абсолютно одинаково. И там, и там идут ровные трикотажные столбики.
Разные производители трикотажа предлагают в своем ассортименте как кулирную гладь, так и интерлок.
Давайте поближе познакомимся с производителями и марками трикотажа.
Я думаю, что чаще всего в интернет-магазинах с материалами для кукол (в том числе и на Ярмарке Мастеров) можно встретить именно этот вид трикотажа под названием Белый Ангел. Он производится в Голландии. По структуре это интерлок, у него обе стороны лицевые. По обеим сторонам идут ровные красивые трикотажные столбики. Ширина у этого трикотажа 80см. Он изготавливается в виде узкой трубы шириной 40см. И если эту трубу разрезать вдоль и разложить в один слой, то как раз получится ширина 80см. Он поставляется в нескольких достаточно приятных цветах, их вы видите на фото — это телесный, лосось, светло-телесный, телесно-бежевый, бежевый.
Большинство моих кукол сшиты именно из этого трикотажа. На данный момент я работаю только с ним. Он малорастяжимый, плотный, куклы, сшитые из этого трикотажа, получаются очень качественные, выкройки не деформируются. В основном, я работаю с цветом под номером Т115, светло-телесный, он по центру на фото. Это самый нейтральный цвет, он хорошо сочетается с большинством цветов пряжи для волос и к этому цвету кожи легко подобрать цветовую гамму одежды. Ровный, приятный, хорошо гармонирующий с любыми оттенками цвет.
Стоимость данного трикотажа в интернет-магазинах начинается от 1000 руб за погонный метр.
Еще у нас в России продается трикотаж под названием Глорекс, производство — Швейцария.
В чем его особенность? Он идет всегда комплектом из двух видов: отдельно есть трикотаж для головы куколки и отдельно — трикотаж для тела.
Это два разных вида трикотажа. Единственное, чем они похожи, это цветом. Цвет у них абсолютно идентичен. На фото вы видите куколку, сшитую как раз из трикотажа Глорекс, и можно заметить, что и личико, и ручки не отличаются по цвету, хотя сшиты из двух разных типов трикотажа.
Трикотаж для головы по структуре является интерлоком. У него обе стороны лицевые, и он тоненький, эластичный. Многие мастерицы очень любят такой вид трикотажа как раз за его эластичность, он очень легко и ровно обтягивает рельеф кукольной головы и не создает никаких складочек на шее. А именно складки на шее являются одной из основных проблем начинающих вальдорфских мастериц, и вот такой тонкий трикотаж помогает эту проблему решить.
Трикотаж для тела — это кулирная гладь. Он, наоборот, очень плотный, малорастяжимый, в отличие от интерлока для головы. Трикотаж для тела хорошо держит набивку, приятный на ощупь, шелковистый.
Что мне не понравилось в Глорексе — это цвет. Цвет мне показался слишком загорелым, темноватым и не все оттенки волос хорошо сочетаются с этим цветом. Мне было сложно подобрать пряжу для волос к этому цвету кожи. Например, золотистые, русые, пепельные оттенки совсем не смотрятся с ним. Ширина у этого трикотажа хорошая — 160см, это в два раза больше, чем у Белого Ангела. Стоимость от 2400 руб за погонный метр.
Еще одна марка трикотажа, которая продается в России — это Вестфаленштоф. Это немецкая марка. Он поставляется в двух цветах: светло-телесный и светло-персиковый. На фото вы видите куколку, сшитую из вестфальского трикотажа светло-телесного цвета. Этот трикотаж тоже, как и Глорекс, идет комплектом из двух видов — тонкий эластичный интерлок для головы и плотная малорастяжимая кулирка для тела. Ширина этого трикотажа 150 см.
В чем его особенность? Этот трикотаж поставляется под маркой ЭКО. Это значит, что производитель гарантирует, что хлопок, который идет на изготовление этого трикотажа, выращивался без применения химикатов, пестицидов и других вредных веществ, и производство трикотажа тоже подразумевает отсутствие различных вредных компонентов. Поэтому этот трикотаж идет с приставкой ЭКО. И по этой причине у него, пожалуй, самая высокая стоимость из всех представленных на российском рынке трикотажей для кукол — от 3600 руб за погонный метр.
Этот трикотаж называется Воллкнолл — это немецкая марка, которая предлагает различные товары для творчества, для рукоделия, и в том числе кукольный трикотаж. Точно так же он предлагается в двух видах: отдельно тонкий эластичный интерлок для головы и отдельно плотная кулирная гладь для тела.
Ширина трикотажа для головы 140 см, трикотажа для тела 160 см.
Это тоже достаточно качественный трикотаж, он практически не образует катышков, не ворсится, хорошо держит набивку, и самое главное — у него очень приятный оттенок. На фото куколка сшита из трикотажа Воллкнолл, и он хорошо сочетается с любыми оттенками пряжи и тканей. А еще это самый недорогой по цене кукольный трикотаж из тех, с которыми я работала. От 1500 руб за погонный метр, что с учетом хорошей ширины недорого.
Дальше я специально сделала сравнительные фото того, как тянется разный трикотаж.
На этом фото вы видите трикотаж для головы, интерлок, тонкий и эластичный. И если на верхнем фото трикотаж в спокойном нерастянутом состоянии, то на нижнем фото он растянулся чуть ли не в два раза. Как раз благодаря этому свойству и достигается максимально ровное и гладкое облегание рельефа кукольной головы — на щечках, на шее, на затылке.
А вот фото растяжения кулирной глади, для тела. На верхнем фото трикотаж в спокойном состоянии, а на нижнем фото я его попыталась растянуть изо всех сил, но он растянулся только на 10-15% примерно. Он очень плотный и мало тянется.
Это фото растяжимости Белого Ангела. Этот трикотаж идет в одном виде, в виде интерлока. И голова, и тело куклы выкраиваются из одного и того же полотна. Но этот интерлок, в отличие от интерлоков для головы других марок, очень плотный, малорастяжимый, неэластичный. На верхнем фото трикотаж в нерастянутом состоянии, а на нижнем фото я тоже попыталась его растянуть, он растянулся не очень охотно максимум на 15-20 процентов. Этот трикотаж хорошо держит форму.
Почему я так подробно говорю о растяжимости — это один из самых важных факторов при создании кукол из трикотажа. Чем более растяжимый трикотаж, тем больше у вас деталь при набивке растянется, деформируется, причем растяжение может быть как в длину, так и в ширину. Поэтому, если вы приобрели какой-то трикотаж впервые, и у вас нет опыта работы с ним, то лучше сделать пробную деталь, например, ручку, выкроить ее, наполнить набивкой нужной плотности и оценить насколько она растянулась по длине, по ширине, или подверглась каким-то еще деформациям.
Перед раскроем я проглаживаю трикотаж горячим утюгом с паром. Он не боится температур и пара, так как это 100% хлопок, поэтому я его пропариваю хорошенько :) Кукольный трикотаж Белый Ангел при раскрое, при сшивании, при набивке и потом уже на готовой куколке в процессе игры, после стирок никак не деформируется, не сжимается, не растягивается, не линяет. Куколка сохраняет свою форму.
Когда мы приступаем к раскрою, нам нужно обязательно учитывать такой фактор, как направление трикотажных столбиков. На фото пример с раскроем интерлока. У него лицевая сторона и изнанка одинаковые, поэтому нет разницы, на какой стороне располагать выкройку. Направление трикотажных столбиков указано красной пунктирной линией. И вы видите, что стрелочка на выкройке ручки параллельна красной пунктирной линии, то есть трикотажным столбикам. Это обязательное условие при работе с трикотажем. Всегда нужно совмещать направление стрелок на выкройках и направлением трикотажных столбиков. Если вы случайно или специально раскроите детали, не соблюдая параллельность, то форма деталей при набивке получится совершенно непредсказуемой, трикотаж растянется и деталь приобретет совсем не ту форму, которую вы ожидали.
В чем еще особенность работы с интерлоком? У него продольное направление трикотажных столбиков (красный пунктир) и поперечное направление трикотажных рядков (синий пунктир) всегда перпендикулярны.
И хотя сами рядочки у интерлока не видно, они находятся как бы внутри переплетения трикотажных нитей, но они есть, и они всегда точно перпендикулярны трикотажным столбикам на поверхности трикотажа. Поэтому детали при раскрое никогда не перекашивает, они не подвергаются деформации. Этот трикотаж очень предсказуем и удобен в работе, поэтому я рекомендую именно его всем начинающим мастерам, всем, кто шьет своих первых куколок.
И вот для примера фото с кулирной гладью. Это трикотаж Воллкнолл, для тела, плотный, малорастяжимый. У кулирной глади есть лицевая сторона и изнанка. Я выложила выкройку ручки на лицевую сторону для наглядности — в реальности кроить, конечно, нужно с изнанки.
Посмотрите внимательно на фото — направление стрелочки на выкройке и направление трикотажных столбиков на лицевой стороне, отмеченное красной пунктирной линией — совпадают, они параллельны.
А вот направление рядков (синий пунктир) на изнанке не перпендикулярно, и видно, что рядки идут наискосок. Работа с кулирной гладью осложняется всегда вот этой неперпендикулярностью лицевой и изнаночной стороны.
Даже если вы выкроите деталь абсолютно ровно, и столбики у вас будут идти вдоль детали, но вот эти внутренние рядки на изнанке будут все время изнутри деталь подтягивать, перекашивать, скручивать.
Причем при сшивании деталь может выглядеть хорошо, ровно, а при набивке вы обнаружите, что ее немного ведет, слегка закручивает "винтом".
Можно привести еще бытовой пример, чтобы было понятно. Наверное, любая мама сталкивалась с такой проблемой у детских маечек и футболочек: при покупке вещь выглядит хорошо, а после первой стирки боковые швы перекашивает, и маечка становится неровной, несимметрично вытягивается. Вот как раз так проявляет себя кулирная гладь.
Что делать с этой проблемой? Я довольно долго мучилась и все-таки смогла сделать так, что детали получались более или менее ровные, неперекошеные, для этого мне пришлось даже привлечь на помощь мужа-архитектора с его объемно-пространственным мышлением, он мне помог перестроить выкройки с учетом этой особенности кулирки. Нужно почувствовать трикотаж, и понять, под каким углом, каким образом располагать выкройку, чтобы снивелировать кривизну материала.
Но, честно говоря, эти "танцы с бубном" при раскрое мне совсем не понравились, поэтому начинающим мастерам не буду рекомендовать двойные виды кукольных трикотажей. Требуются некоторые навыки раскроя трикотажа, чтобы приспособиться к ним. Но после приобретения определенного опыта можно перейти и на двойной трикотаж.
Теперь давайте перейдем к раскрою и сшиванию деталей. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что обводить выкройку нужно очень точно по контуру, линия должна быть как можно точнее и ближе к контуру шаблона. Я рекомендую пользоваться самоисчезающим маркером — это очень удобный инструмент.
После того, как мы обвели выкройку, мы скалываем два слоя трикотажа между собой булавками, если деталь подразумевает крой в два слоя. Как правило, это парные детали — ручки, ножки, они кроятся в два слоя. Булавками скалываем, чтобы слои не смещались друг относительно друга при стачивании и вырезании.
Для сшивания деталей нам понадобятся нитки в цвет трикотажа. Я рекомендую сначала приобрести трикотаж, а потом с образцом трикотажа пойти в магазин швейной фурнитуры и попросить подобрать вам нитки точно в цвет трикотажа. Нитки должны быть качественные, гладкие, тонкие, но прочные.
Сейчас я отвечу на самый распространненный вопрос, который мне задают: на какой швейной машине я шью кукол, нужно ли покупать какую-то особенную, специальную машину, пользуюсь ли я специальными трикотажными швами или какими-то особыми лапками?
Вот на фото моя швейная машина. Она называется Бразер Комфорт 25А. Это одна из самых простых моделей самых обычных бытовых швейных машин. Я ее очень люблю, она у меня уже 6 лет, и я ей абсолютно довольна.
У нее есть 25 видов строчек, но я реально пользуюсь только двумя - это обычный прямой шов и зигзаг.
То есть никакими специальными строчками я не пользуюсь. Все детали из трикотажа я прошиваю только прямым швом. Лапка тоже самая обычная, стандартная, которая установлена по умолчанию на любой бытовой машине.
Эта машина хорошо справляется с трикотажем, дает ровный, качественный шов, я даже не вижу смысла покупать более дорогие и сложные модели, если вы хотите специально приобрести машину именно для шитья кукол.
Единственное, что я посоветую, выбирайте надежных, хорошо зарекомендовавших себя, известных производителей.
Как-то мне задали такой неожиданный вопрос: а можно ли шить кукол на швейной машине Чайка? Я думаю, что такие машины есть у многих наших российских рукодельниц, так как они сделаны фактически целиком из металла — вечные неубиваемые агрегаты :)
У меня дома тоже есть Чайка с электроприводом, и я специально попробовала прошить на ней образец кукольного трикотажа. К сожалению, у меня не получилось сделать хороший шов на Чайке. Она дает неровную, какую-то дерганую строчку, с пропуском стежков. Трикотаж ей не понравился. Поэтому вот Чайку я рекомендовать не буду, хотя я подозреваю, что можно, наверное, при желании и Чайку уговорить хорошо шить :)
Но лучше все-таки какую-то современную машину выбрать, у них более точно выполнены настройки механизмов, приятный плавный, мягкий ход, и они трикотаж хорошо воспринимают, дают качественный шов.
Для выполнения строчек на деталях из трикотажа нам понадобятся специальные машинные иглы. Чем отличается обычная игла от иглы для трикотажа? На фото вы видите, что у трикотажной иглы кончик, само острие немного закруглено. При шитье такая игла аккуратно проходит через переплетение трикотажных нитей и не рвет их, не делает дырок. И такая игла дает наиболее ровный, качественный шов. Если совсем нет возможности приобрести трикотажные иглы, в крайнем случае, можно шить и универсальными иглами, но нужно выбирать самую маленькую толщину, самые тонкие иголочки. Кстати, и трикотажные иглы тоже нужны тонкие.
Вот на фото вы видите комплекты игл, которыми я пользуюсь. Они продаются практически в любом швейном магазине или магазинах, в которых продаются швейные машины, марка называется "ORGAN". Как раз слева на фото находится комплект из 5 одинаковых игл для трикотажа, и этот вид иголочек называется Джерси (JERSEY). Толщина игл — минимальная № 70. Как раз вот эти иголочки у меня самые рабочие, самые основные, ими я шью все детали из трикотажа. Справа на фото тоже комплект из пяти одинаковых игл, но это уже универсальные иглы, толщина у них тоже минимальная №70. Вот ими можно пользоваться в случае, если вам не удалось найти иглы Джерси. Также я не рекомендую иглы российского производства, так как они, к сожалению, быстро ломаются и у них недостаточно гладкая поверхность, они часто делают пропуски стежков.
После того как мы установили правильную иглу и заправилив машину подобранные в цвет трикотажа ниточки, мы можем выполнять шов на детали. Напоминаю, что шьем мы только обычной прямой строчкой. Длину стежка я устанавливаю обычно на 2 мм. Обязательно в начале и в конце шва нужно делать закрепочные стежки. Вот там, где у на фото красные точечки — там я сделала две закрепки на строчке. Если вы не сделает закрепки, то при набивке швы на деталях будут распускаться.
Когда мы выполняем шов на машине, нам нужно стараться как можно более точно попадать в контур, который мы нарисовали, и если на прямых отрезках это сделать не сложно, то вот на коротких извилистых участках обязательно нужно замедлить ход машины. Например, там, где у ручки находится пальчик, я практически совсем останавливаю швейную машину, вручную прокручиваю вал, делаю два стежка, трикотаж поворачиваю, опять два стежка, опять поворачиваю трикотаж — это позволяет мне более точно попасть в нарисованный контур.
Когда вы будет выполнять шов, вы можете столкнуться с несколькими дефектами шва. Самый распространенный дефект - это пропуск 1-2 стежков в шве. Это происходит обычно там, где шов идет поперек трикотажных столбиков. Как этого избежать? Во-первых - можно уменьшить на этом отрезке длину стежка. То есть он у вас был 2 мм, вы его уменьшили до 1 мм, и с такой длиной стежка будет уже не особенно заметно, был пропуск или нет. Если машина делает сразу два-три пропуска подряд, значит, пора заменить иглу. Может быть, она уже износилась, это происходит довольно быстро. Бывает достаточно заменить иглу на новую, и машина начинает шить отлично. Но бывает, что и игла новая, и стежок короткий, а пропуски все равно есть - тогда просто нужно проложить на дефектном отрезке поверх первого шва второй. Вторая строчка уже ложится без пропусков, и надежность шва сохраняется.
И еще один возможный дефект — это когда игла пробивает трикотаж, делает в нем дырочки. У меня так получилось только один раз, когда по неопытности пыталась прошить трикотаж обычной толстой машинной иглой №90, и эта игла его просто пробила в нескольких местах, когда я деталь вывернула на лицевую сторону и стала набивать - увидела дырочки, и по трикотажу даже пошла стрелка в одном месте. Деталь была испорчена. Поэтому очень важно не допускать на трикотаже никаких дырок, повреждений, нужно использовать только правильные иголочки!
Еще такое бывает, если трикотаж не специальный кукольный, а обычный трикотаж для одежды, или, например, вы решили сшить куколку из старой футболки. Вальдорфские традиции вообще приветствуют то, что мама может сшить куколку для малыша из своей старой одежды, чтобы она несла особенную энергетику мамы, защиты, домашнего очага. Нужно по возможности подбирать как можно более плотный трикотаж, и перед раскроем сделать пробный шов на ненужном кусочке трикотажа, чтобы посмотреть, не пробивает ли игла ткань. И в этом случае тоненькая иголочка для трикотажа поможет выполнить ровный качественный шов.
После того, как мы выполнили шов, мы вырезаем деталь, обязательно оставляя припуски на швы. Припуски на швы я обычно делаю 5 мм, все мои выкройки идут без припусков, поэтому эти припуски мы делаем, когда вырезаем деталь. Я рекомендую пользоваться только острыми ножницами, чтобы ими было легко и приятно работать и срезы были ровные, красивые.
И после того, как мы деталь вырезали — она у нас готова к набивке. Но это уже следующая история :)
Благодарю за внимание! Если у вас появились вопросы — пишите в комментариях, постараюсь по возможности на них ответить.
Любые публикации данного мастер-класса только с моего письменного разрешения. Надеюсь на ваше понимание.
Наталья Лебедева
Мастерская ТАТА
Метки: кукла аксесуары |
Скульптуры в стиле "Стимпанк" Стефана Халлё |
Метки: стимпанк |
Развивающие игрушки своими руками |
В предложенном мастер-классе подробно показано, как пошить развивающую игрушку — птичку. Выкройка, описание и пошаговые фото прилагаются.
Материалы:
Раскраиваем по предложенной выкройке.
Начинаем работу с деталей туловища. Сразу пришиваем пуговки-глаза, для безопасности закрепив их с обратной стороны дополнительными маленькими пуговками. В принципе, глазки у игрушки можно просто вышить.
Потом шьем крылышки: стачать детали из ситца, вывернуть и вставить прокладки из шуршащей бумаги или пластика.
По периметру прокладываем декоративную строчку, которая закрепит прокладку, а лишнее отрезаем.
Обработка гребешка ведется аналогичным способом.
Единственное отличие, что нижний край обрезаем по форме туловища и делаем мелкие насечки.
Хвост собираем на свой вкус из различных тесемок, лент и шнуров. Срез оплавляем над огнем, чтобы не рассыпался, нанизываем бусины и завязываем узелок на конце. Все соединяем в пучок и закрепляем строчкой.
И вот сейчас начинается непосредственно сборка самой игрушки-развивалки.
Скалываем детали туловища и между ними помещаем уже готовое крылышко. Стачиваем все вместе и добавляем наружную строчку.
Затем прикалываем к одной половинке туловища из тесьмы ножки, клюв и приготовленный заранее хвост.
Складываем обе половинке лицевой частью вовнутрь и сшиваем нашу птичку, оставив отверстие для набивки в нижней части.
Выворачиваем и набиваем синтепухом или любым другим наполнителем, не забыв вставить погремушку из пустого киндера с наполнением из пары бусин или пуговиц.
Потайным швом заделываем отверстие. Перед тем, как давать игрушку ребенку рекомендуется ее постирать.
Ку-ка-ре-ку!
По материалам Елены Гришиной (г. Барнаул).
|
Простая роза из бумаги своими руками |
Совсем недавно мы делали маки из бумаги, а сегодня я предлагаю еще один простой вариант создания эффектного бутона. Сегодня у нас будет мастер класс — розы из бумаги своими руками. Способ очень простой и интересный. Для работы понадобится очень мало предметов.
Бутон розы делается очень просто. Вырезаем кружок из цветной бумаги, он не должен быть идеально ровной формы и вырезать круг можно «от руки». Далее рисуем на кружке спираль и разрезаем его по этой спирали — в результате у нас получится бумажная лента.
Сворачиваем бумагу, начиная от внешнего конца. Так мы формируем бутон розы из бумажных лент. Чтобы слои держались и бутон не разваливался, его стоит аккуратно укрепить клеем.
Все, простые розы из цветной бумаги. Схема очень простая, ее сможет освоить даже ребенок.
Вы можете собрать сухие декоративные ветки, поставить их в интересную вазу, или в пустую бутылку от вина или сока с широким горлышком, украшенную жгутом или лентами. Сделайте несколько таких бутонов и украсть ими веточки.
|
Мышки для кошки;) |
Конечно, игрушки для котят сегодня можно найти в любом зоо-магазине. Но ведь нам иногда так приятно что-либо сделать самостоятельно! Таких мышек Вы точно нигде не купите. В процессе изготовления таких мягких животных с радостью поучаствуют дети!
Что нам понадобится:
Вырезаем с помощью выкроек делали мышки. В примере ушки сделаны из нескольких слоев ткани:
Сшиваем:
Выворачиваем детали туловища, заполняем из сентипоном и пришиваем хвост:
С помощью более толстой нити черного цвета делаем нос и глазки для мышки. Пришиваем сложенные ушки:
Все, первая мягкая мышка-игрушка для котят готова!
|
Как сшить Ангела в стиле пэчворк. |
Такого ангелочка можно подарить на любой праздник, а особенно хорош он будет, по-моему, как подарок новорожденному или на День Ангела.
|
Мастер-класс сердечко из ткани своими руками |
| ||||||
|
|
Как красиво упаковать подарок |
Метки: бумага |
Оболденные розы из ткани!! Мастер-класс |
Очень красивые тканевые розы, которые украсят любой дом.
Смотрим мастер-класс. Комментировать не буду, по фото все понятно:
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
Метки: шитье |
Техника обжига и структурирования древесины |
Сегодня случайно наткнулась на пост о технике обжига и структурирования древесины. Это что-то просто нереальное! И главное, вполне делается женскими руками! Выкладываю подробно, со словами автора, править не буду)
Структурирование - техника, позволяющая наиболее ярко выделить и
показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется
"брашированием" - от английского слова "brush" - щетка, чистить,
вычищать.
Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую
структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой
древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном
расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон
с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются
впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность
становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую
плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая
некоторыми "пороками", часто снижающими стоимость материала, но после
браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам
можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или
беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления
годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих
почек).
Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,
Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.
Структурирование производится двумя способами - химическим и
механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на
поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое
выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс
химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического
браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не "мягкие"
средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо
проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не
подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает
ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для
массового производства - паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев
при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.
А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками... Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть - флейц. Щетка понадобится вот такая:
купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а
у многих она и дома есть - ее используют для очистки поверхностей от
старой краски.
Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком
структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только
"обозначает" рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего
лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое
структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема,
впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску,
пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования
древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего
подходит для техники неукрытых волокон.
Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы
все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я
не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве -
скучно. Хочу показать браширование после обжига - это более редкая
техника, но вполне доступная и не сложная.
Для этого понадобится, правда, один приборчик - газовая горелка. Сейчас
можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский
Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки
хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности -
все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в
наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно
выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую
краску, много чего, я еще полностью ее не изучила...
Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше
всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц.
Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь
опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире - а балконе с
открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах
приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим
прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь
заниматься на другой - открытый балкон в общем холле, там ветерок
продувает, пыль в квартиру не летит.
В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.
Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить
равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не "мельтешить"
рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых
недожженых пятен. Степень "обугливания" выбирайте самостоятельно - можно
от слабого "подкуривания" до полного почернения. Только чтобы все
одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.
Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь - ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.
Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола
начинает гореть - не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В
противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет
пятно. Сучки и прочие "красоты" иногда хуже прожариваются, это место
можно пообжигать несколько раз, для равномерности.
Вот такой стала коробочка
а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу
Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.
Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной
поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями
от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то
работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая
дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно -
берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно
неаккуратное движение - и понадобится йод и бинт, а заготовка
"протонируется" в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так
что "Сеня, береги руку!"
Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества
пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой.
Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой
кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.
После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки.
Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль
волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не
поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а "против ворса", как
бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе -
пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.
После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:
Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование - получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более "экстремального", можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это - фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:
Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и "природность" материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.
Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы... Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала
Спасибо keltma (автор) за шикарный подробный и интересный МК!
Метки: декупаж своими руками |
Вышитый календарь |
|
ПОДРУЖКИ (серия из 4-х картин) |
|
Прививкам - НЕТ!!! |
Метки: здоровье дети |
ДЕЛАЕМ СВЕТЯЩИЕ ОБЛАКА |
Метки: идея |
Природные красители |
Предлагаю список натуральных природных красителей. В первую очередь, для тканей и пряжи. Это травы-красители, а также кора деревьев и тп.
Растения главным образом применяются в высушенном виде. Сушка производится не на солнце и не в печи, а в тени, на открытом воздухе,на растянутых веревках или полотне. Красящие вещества, содержащиеся в растениях, очень редко находятся в чистом виде, и для получения их пользуются следующими приемами и способами: прежде всего происходит измельчение сырых материалов, состоящее в резке, крошке или толчении их; степень измельчения зависит от свойств и качеств самого материала,но во всяком случае оно должно быть равномерно и возможно мельче.Измельченный материал подвергается выщелачиванию, состоящему в кипячении в дождевой, речной или перегнанной воде, причем для более полного извлечения красок к воде необходимо прибавить немного поташа или соды.
По мере выкипания воды прибавляют свежей и так поступают до полного выщелачивания материала, т.е. пока вода больше уже не будет окрашиваться. После этого отвар кипятят для выпаривания, т.е. для получения более густой краски. Дают отстояться и фильтруют через сито,на которое положен кусочек полотна.
Восковник,невысокий кустарник с большими листьями, распространен на севере России, имеет несколько разновидностей, известных под именем восковой ягоды, воскового вереска и т.д.; на плодах имеется восковой слой.Восковник имеет много красящего вещества, дающего ярко-желтый цвет.
Толокнянка— медвежий виноград, по виду напоминает бруснику, ягоды мучнистые,растет на песчаных местах и в сосновых лесах, собирать нужно после появления ягод. Дает желтый цвет.
Крушина— волчьи ягоды, красящее вещество находится в коре; произрастает на всей территории России, имеет много местных названий: корушатник, медвежина, крушина колючая, слабительная, окостер, проскурина и др.Кора некоторых видов крушины в свежем виде дает желтую окраску, а в сухом — коричневую.
Береза— красящее вещество содержится в листьях и молодой коре; листья и кора собираются в начале лета; из листьев получается ярко-желтая краска, изкоры — желтоватая.
Василек угластый — листья красят шелк и шерсть.
Василистник — листья красят шерсть.
Золототысячник — трава красит шерсть.
Одноягодник — красит полотно.
Полынь — трава красит в соломенный и палевый цвет, с квасцами — в лимонный цвет.
Подмаренник — цветы с прибавлением квасцов красят в темно-желтый цвет.
Барбарис — кустарник. Красящее вещество получается из коры, корней и древесины.
Желтинник— на Украине называют скомпия, красящее вещество в листьях и молодыхветвях, собирают в августе, сушат, толкут и мелют.
Плаун ликоподий — травянистое растение; красящее вещество в стебле растения.
Вайда (синило, синиль, фарбовник) — растет в умеренной полосе России, красящее вещество содержится в листьях.
Гречиха — дикорастущая на берегах Каспийского моря. Красящее вещество в листьях, густого синего цвета (индиго).
Гераний лесной — красящее вещество в цветах.
Ежевика — ягоды красят в темно-синий цвет.
Черника — ягоды красят шерсть, смоченную квасцами (1:10), в фиолетовый цвет.
Лакмусник — растет в Крыму. Трава красит шерсть в фиолетовый цвет, известный у французов под названием «Турнесоль».
Шалфей луговой — трава красит в темно-синий цвет.
Бузина — используют не спелые ягоды, как для красной краски, а листья бузины, которые дают хороший зеленый цвет.
Хвощ болотный, железник, беличий хвост, — растет повсюду; красящее вещество в стебле, дает зеленый цвет.
Щавель — растет почти повсюду; красящее вещество в листьях.
Можжевельник — растет почти повсюду; красящее вещество в ягодах.
Рута и цветок синего касатика — сок из них, смешанный вместе, дает прочный зеленый цвет.
Бирючина — ягоды окрашивают шерсть в темно-зеленый цвет.
Черемуха — внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет.
Тополь — внутренняя кора красит пряжу в зеленый цвет, пряжа должна быть предварительно смочена железным купоросом (1 : 10).
Лишайники,торчовка, дубовая лапка — растут почти повсюду, на земле и камнях.Лишайник, растущий на камнях, дает особенно прочную коричневую окраску.
Ольха черная — распространена в умеренной полосе России, красящее вещество в листьях, молодых ветвях и коре.
Сухая кора крушины — дает коричневую окраску.
Кора сливяного дерева — дает коричневую окраску.
Трава серпуха — красит льняные и шелковые ткани.
Щавель конский — корень его, выкопанный осенью, дает коричневый цвет.
Состав для беления полотна. Полотно вымачивают в растворе из 3 ч. едкого натра, 30 ч. поташа, 15 ч. глицерина и 1000 ч. воды.
Белениельна по способу Клауссена. Сырой лен кипятят в растворе (1%) едкогонатра и споласкивают в 2—3%-ном растворе горькой соли. Высушенный ленпромывают в растворе (30%) соды, затем в 1%-ном растворе сернойкислоты и наконец споласкивают в холодной воде. При такой обработке лентеряет 1—2% веса.
Раньше также льняные полотна расстилали на мартовском снегу под солнцем - белили лён.
Исключительнуюпо прочности и красоте окраску в синий цвет дает так называемоеокрашивание кубом. Окрашивание ведется рядом способов, различают:содовый, поташный, купоросный и другие кубы. Удобнейшим из них являетсясодовый куб.
Так красили льняные ткани для сарафанов на севере Руси, известна КУБОВАЯ НАБОЙКА.
Содовыйкуб: 500 г пшеничных отрубей погружают в котел с 5 — 6 л воды,нагревают в течение 1—2 ч, охлаждают до 50—60° С и прибавляют хорошосмешанные: 45 г индиго, 45 г соды и 10—12 г гашеной извести, все этооставляют прикрытым на 2—3 дня, изредка помешивая, до развития броженияи образования куба. Признаком хорошо удавшегося куба считается растворянтарно-желтого цвета с пленкой наверху, имеющей синевато-красныйотлив. Чтобы брожение происходило правильно, нужно все времяподдерживать раствор теплым. Если брожение проходит бурно, нужноприбавить немного извести. Для окраски берут сначала только половинноеколичество полученного куба, так называемой матки, и смешивают с 10 лводы, в которой растворено 40—50 г соды. Такой раствор может окрасить1,5—2 кг шерсти. Перед окраской шерсти ее смачивают и в мокром отжатомвиде погружают на 30—35 мин в куб под уровень раствора. Затем ткань илипряжу вынимают,отжимают и развешивают сушиться на воздухе. Материалсначала окрашивается в желтый цвет, который быстро зеленеет, а подконец синеет. Окрашенный в синий цвет материал промывают в мыльной водеи прополаскивают в обыкновенной.
Дляполучения очень темного цвета окрашенный материал до промывки мыльнымраствором несколько раз погружают в кубовый раствор. Если во времяокраски цвет раствора ослаб, нужно прибавить немного краски из «матки»до получения первоначального цвета красочного раствора.
Окраской кубом можно получить различные цвета.
Метки: интересно |
Правильно засушивать цветы, сохранить форму, окраску лепестков |
Существует несколько способов сохранения растений для букета: на воздухе, во влагопоглощающих сыпучих материалах, в глицерине, под прессом и утюгом.
Для этого используют сухое, темное, хорошо проветриваемое и прохладное помещение, но температура воздуха не должна быть ниже 10°С. В зависимости от размера растений сушка продолжается от 5 до 15 дней.
Легко засушиваются колосья злаковых растений и декоративные травы. Их собирают перед самым цветением или когда они приобретут светло-соломенную окраску.
Связывают в пучки по 5-10 штук. При этом концы подрезают, чтобы они были на одинаковом уровне, а верхушки на разном. Пучки лучше делать из растений одного вида.
На чердаке, в гараже или кладовой на расстоянии не, менее 15 см от потолка натягивают леску, проволоку или веревку и развешивают растения на расстоянии 10-15 см друг от друга, закрепляя бельевыми прищепками.
Цветущие растения срезают при полном распускании цветков. Нижние листья и шипы удаляют. Связывают по 5-6 растений так, чтобы цветки не соприкасались друг с другом, а листья хорошо проветривались. Подвешивают головками вниз.
Если стебель цветка тонкий и хрупкий, то в него продевают тонкую проволочку, чтобы не сломался после высушивания.
Если же нужно изогнуть стебель, после сушки в месте сгиба его обертывают тканью, смоченной в горячей воде, и через некоторое время аккуратно, слегка подкручивая, придают нужную форму.
Высушивать на воздухе можно такие цветущие растения, как василек, декоративные луки, мак, монтбреция, сирень (срезают, когда распустятся только нижние цветки), физалис. Гипсофилу и гортензию высушивают иначе.
В вазу наливают воду на высоту 5 см и погружают в нее концы стеблей. Высушивание происходит по мере испарения воды. Находившиеся в ней кончики стеблей срезают, поскольку они могут заплесневеть.
При такой сушке лепестки не сморщиваются, а окраска становится более интенсивной.
Цветы срезают в солнечный день, чтобы на лепестках не было влаги, отделяют головку от стебля и вставляют в нее проволоку, под цветком ее сворачивают кольцом.
Осушитель насыпают в глубокую чашку или коробку слоем 1-2 см и укладывают на него цветки остатком стебля вниз.
Затем осторожно пересыпают лепестки, чтобы они отделялись друг от друга, и стараясь, чтобы вещество проникло в глубь цветка. Когда головка будет полностью засыпана, коробку плотно закрывают и ставят в сухое место на 3-5 дней.
Засушенный цветок поднимают пинцетом, осушитель ссыпают в миску и используют повторно.
Остатки порошка осторожно отряхивают, сдувают резиновой грушей и соединяют проволокой цветок с отдельно засушенным стеблем.
Можно использовать в качестве осушителя речной песок. Только его надо предварительно просеять и хорошо прокалить на огне. В этом случае сушка длится 15-20 дней. В качестве контейнера лучше использовать круглую картонную коробку с открывающимся дном, потому что после сушки песок лучше удалять снизу.
Так следует высушивать розы, пионы, георгины, хризантемы, бархатцы, лютики, маргаритки, примулы, дельфиниумы. При сохранении календул, гербер и цинний цветки кладут лицевой стороной вниз.
Хорошо сохраняются лепестки при прокладывании их кусочками гигроскопической ваты. Закладываются они до тех пор, пока все лепестки, включая серединные, не будут разделены.
Затем подвешивают за стебель для сушки. Головки цветков высушиваются за 5-6 дней. Однако вату убирают только после того, как сухим станет стебель.
Так обычно консервируют ветки и листья кустарников. Для этого применяют смесь из двух частей горячей воды и одной части глицерина.
Эту жидкость наливают в сосуд примерно на высоту 10 см. У растений нижние листья обрывают, стебель расщепляют ножом.
Ставят их сначала в вазу с водой на 3-4 часа, а потом на 2-3 недели в раствор глицерина. Держат в прохладном и темном месте. По мере испарения раствора подливают горячую воду.
С использованием глицерина высушивают амарант, бадан, барбарис, кизильник, кипарисовик, папоротник.
Эту процедуру повторяют до полного выпаривания влаги из листьев.
И травы, и злаки, и цветущие растения меньше будут осыпаться, если после высушивания вы сбрызните их лаком для волос.
Под прессом сушат растения, которые собираются использовать в панно. Для этого на фанеру стелют бумагу и выкладывают цветы, завернутые в бумагу.
Накрывают листом фанеры или толстого картона и кладут груз. Под одним грузом можно засушивать несколько слоев растений.
Чтобы процесс ускорить, растения каждый день перекладывают, заменяя отсыревшую бумагу сухой. Обычно на сушку под прессом уходит 5-7 дней.
Прессованием можно высушивать большинство лекарственных трав, папоротники, цветки анютиных глазок, клематиса, мальвы, примулы, фиалки.
Метки: интересно |
Вышитые закладки |
Метки: вышивка |
Вышитые закладки |
Источник http://hm.at.ua/blog/skhemy_dlja_vyshivanija_birthday_bookmarks/2011-05-24-3
http://hm.at.ua/_bl/0/78037124.jpg
Метки: вышивка |
Ангел, народная кукла |
Источник: http://letopisi.ru/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0...%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Рождественский ангел
Как и другие традиционные русские куклы, она проста в изготовлении, но вместе с тем весьма оригинальна. Использовалась как елочное украшение в Рождество. Также Ангел вешался над кроваткой ребенка, «охраняя» его сон от злых помыслов. Как у многих кукол, у нее есть своя история, которая нам пока неизвестна, но ждет своего пытливого исследователя.
Технология изготовления
Для изготовления Ангела вам потребуется белая ткань, из которой легко вытягиваются нити, золотой шнур, синтепон (пакля, нитки)для набивки головы.
Источник: Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.- СПб.: «Паритет», 2006-240 с.+ вкл.
Метки: куклы обрядовые |
Грелка-куколка с вишневыми косточками |
Источник: http://www.livemaster.ru/topic/128613-grelka-kukolka-s-vishnevymi-kostochkami?
Надеюсь, вы насобирали к осени достаточно косточек для того, чтобы сшить грелку для ребенка. Мы сделали это!))) Читайте наш мастер-класс Мы решили пошить вальдорфскую куклу-бабочку, так как нам очень нравятся эти куклы. Только набивать их будем не шерстью, а косточками вишни и черешни.
Итак, нам нужны:
Я шила куколку на основе вот этой выкройки, только сделала тело куклы более квадратным, так как я шила скорее грелку, чем куклу. Тело нашей куколки получилось высотой 23 см, шириной 27 см, по диагонали 32 см. Окружность головы 21 см
Лучше начинать шить грелку с тела, чтобы потом сделать пропорциональную голову. Итак, переносим вышеуказанную выкройку на ткань, вырезаем без запасов. Это будет внутренний чехол, который будет набит косточками. Вырезаем, сшиваем по краям, выворачиваем через незашитое отверстие и набиваем косточкой. Удобнее насыпать косточку через воронку или через пластиковую бутылку с отрезанным дном.
Затем по той же выкройке вырезаем костюмчик куколки, но уже с запасом, чтобы в него потом влез внутренний чехол, который стал объемней из-за косточек. Сшиваем, выворачиваем через незашитое или специально вырезанное отверстие в горловине
Далее от горловины вниз разрезаем ткань настолько, чтобы можно было засунуть туда чехол с косточками. По краям мы потом пришьем липучки (вы можете пришить пуговицы или молнию, как вам удобнее)
Берем 4 кусочка синтепона или шерсти и набиваем ими концы ручек и ножек, смотрим, чтобы было одинаково и крепко завязываем каждый получившийся бубончик ниткой.
Чтобы бубончики получились такими, как надо и не помешали чехлу, лучше засунуть этот самый чехол внутрь и тогда уже завязывать бубончики
Дальше обрабатываем края горловины и разреза на спине (я это сделала вручную и еще вшила туда бирочку с нашим логотипом "Яблоко и яблочко"). С тельцем пока что все
Теперь приступаем к голове. Голова должна составлять 1/3 часть от туловища. Берем клубок ниток (у нас шерстяная пряжа). Если вы шьете для младенца, то можно вместо клубка положить шарик с бубенчиком, тогда это будет еще и погремушка. Для формирования головы нужна шерсть или синтепон. Разницы визуально вы не увидите. Вальдорфская технология подразумевает использование только натуральных материалов, поэтому мы взяли овечью шерсть с Троицкой фабрики, она у нас осталась от шитья трех вальдорфских кукол. Если бы у меня не было шерсти, я бы спокойно использовала синтепон (купила как раз недавно очень качественный немецкий). Если вы взяли шерсть, то раскладываем ее звездой и в центр кладем клубок. Если взяли синтепон, просто раскладываем его, чтобы потом было удобно оборачивать его вокруг клубка
Оборачиваем шерсть или синтепон вокруг клубка и получаем голову. Примеряем нашу голову к телу, если она мала, оборачиваем вокруг головы еще шерсти или синтепона
Если все устраивает, голова получилась визуально нужного размера, то завязываем голову внизу крепкой ниткой. Получается такой осьминог))
Дальше берем внутренний чехол головы. У нас это бинт Штюльпа, у вас это может быть часть детской колготки или рукава кофточки.
Присбориваем верхнюю часть бинта, затягиваем и закрепляем нитку. Выворачиваем.
Надеваем этот чехольчик на голову. Хорошенько натягиваем, чтобы не было складок и крепко затягивает нить у основания головы.
Отрезаем "щупальца осьминога" и зашиваем чехол. Получается головка с "шеей".
Теперь формируем рельеф лица. Для этого берем крепкую нитку и затягиваем ее примерно посередине головы
Далее берем "кожу" куколки - у нас это трикотажный рукав Ульяниной кофты нежно-розового цвета. Выворачиваем рукав наизнанку, зашиваем верхний край.
Выворачиваем и надеваем на голову, хорошо натягивая, расправляя складки.
Боковые рожки складываем и пришиваем к голове и друг другу.
Теперь "кожу" нужно как следует натянуть, чтобы не было ни единой складки, особенно в месте перехода в шею. Натянув ткань, крепко перевязываем голову в области шеи. Лучше на этом этапе попросить кого-то помочь натянуть ткань, пока вы будете завязывать нить.
Отрезаем лишнюю ткань и зашиваем край
Теперь отмечаем смывающимся фломастером черты лица. На этом же этапе можно выкроить и сшить колпачок. Примеряем его на голову и отмечаем место на голове, где будет край колпачка.
Теперь сделаем волосики. Это вовсе не обязательно, куколка и без них будет милой. Если вы шьете грелку для младенца, волосы скорее и не нужны вовсе. Стрижем шерстяную нитку на полосочку трикотажа, сверху кладем еще одну полосочку и прошиваем на машинке
Прикладываем волосы к лицу куклы, отрезаем лишний трикотаж, намечаем, к какому месту головы будем пришивать "паричок" (он должен быть незаметен под колпачком). Волосы пока не подрезаем
Тонкой иголкой пришиваем полосу к голове
Вышиваем личико нитками (простыми хлопковыми или мулине), узелки прячем в любом месте головы, где будет колпачок
Надеваем на головку колпачок и формируем челочку нужной нам длины. Украшаем при желании колпачок - мы пришили малюсенький бантик. В нескольких местах маленькими стежками фиксируем колпак к голове. У нас на колпаке уже имелся отворотик (он был у пледа, из которого мы шили тело и шапочку), и я делала стежки максимально близко к этому отворотику
Тенями или румянами с помощью ватной палочки румяним щечки (можно также взять розовый мелок для асфальта) и намечаем носик
Теперь берем наш комбезик, примеряем к нему голову и корректируем горловинку. Отмечаем, до куда пришивать липучки, особо уделяя внимание горловине - чтобы липучки там не топорщились и чтоб им не мешала голова. Для этого лучше вставить чехол с вишней в комбинезон
Далее выворачиваем комбинезончик в области горловины, вставляем в горловину "шею" и пришиваем мелкими стежками
И последний штрих - вставляем в комбез чехол с косточками, застегиваем липучки и готово)))
Куколка получилась тяжеленькая, но мягкая и нежная одновременно. Мы назвали ее Сплюшей
А пользоваться грелкой так - нужно положить ее на горячую батарею на несколько часов или разогреть в микроволновке внутренний чехол с косточками 3 минуты при мощности 500 Вт
Метки: шитье игрушки примитивы |
Лихоманки, народная кукла (выманивали беду из дома) |
Лихоманки, народная кукла (выманивали беду из дома)
Источник: http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0...%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Кукла-лихоманка выманит из дома беду. Специально для сжигания в масленичном огне делались и другие куколки – лихоманки. Их должно было быть 13 – магическое число. Процесс изготовления превращался в настоящий обряд. "Кукол делали особым способом со специальными наговорами, их не резали и не шили, а только связывали льняными нитками. Так что каждая кукла была волшебной и магической" Сгорая на костре, кукла-лихоманка якобы уносила – выманивала – из дома беду. никогда не рисуют этим куклам глаза – считается, что тогда в лихоманку может вселиться злая душа. "Это обыкновенная столбушка, то есть льняное волокно завернуто в тряпочку, особым образом связана, причем, косой крестик оказывается на груди. Куколка без ручек, глазок, с льняной косичкой.
Метки: куклы обрядовые |
Кувадки, народная кукла (оберег для младенца) |
Кувадки, народная кукла (оберег для младенца)
Источник: http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0...%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Метки: куклы обрядовые |
Слон. Весьма подробный слон с выкройкой. |
Источник http://hand-made-www.ucoz.ru/load/slon_vesma_podrobnyj_slon_s_vykrojkoj/1-1-0-137
Чтобы сшить такого слона вам потребуется:
Метки: шитье игрушки |
Предлагаю МК по пошиву снеговичка Бррр |
Источник http://www.tilda-mania.ru/forum/68-413-1
Начнем.
1.Выкраиваем детали. Шапка и рукавицы из трикотажа. Донышко из осн. ткани и из жесткого дублерина.
2. Дублируем флизелином переднюю половинку тушки. Для того, чтобы нам было легче вышивать мордочку и буквы.
3. Пишем исчезающим маркером буквы
4.Вышиваем нитками мулине (в 3 нитки) швом "назад иголку"
5. вышили буковки...
6. Теперь мордочку. Я вышивала все черным цветом, ротик можно было и розовым.
7. Шва быть не должно!!!! Это просто у меня ткани было мало
8. Почти готовая шапка, осталось ее пришить.
9. Варежки. Я уже поздно поняла, что припуск все-таки делать надо было...
10. Ручки шьем.
11. Обрезаем ножницами "зиг-заг" или надсекаем по вогнутым линиям. Округлости срезаем(см. МК лавандовый кролик)
12. Набиваем, плечо должно остаться пустоватым, чтобы ручка лежала
13. Обязательно надсекаем варежку между пальцем и ладошкой. Только без фанатизма!!!
14. Набитые варежки. Внизу оставляем место для натяжки.
15. Натягиваем на руку, закрепляем булавками. Припуск около 0,7-1 см
16. Припуск подгибаем внутрь и пришиваем варежку к руке потайным швом.
17. Вот что получилось.Откладывем пока эту красотц в сторонку
18. ВНИМАНИЕ!!! Если вы шьете из флиса, детали обязательно нужно сметывать. Булавки не для этого случая.
19. Сшили - обрезали - вывернули
20. Набили.
21. Теперь по низу тушки прошиваем обычным швом......
22. ... и стягиваем до размера донышка.
23. А донышко у меня вот такое, с наклеечкой.
24. Пришиваем донышко к тушке потайным швом
25. Вот так будет.
26. Прикалываем булавками шапку к голове, опять же пришиваем потайным швом.
27. Формируем складочки, закалываем.
28. Фиксируем складки одиночными стежками.
29. Примеряем руки.
30. Стрелками показано, в каких местах крепятся ручки.
31. Выкраиваем заплатку
32. Вытаскиваем по несколько ниточек с каждой стороны
33. Пришиваем небрежными стежками к тельцу снеговика.
34. Теперь самое интересное! Нос!!! Нам потребуются. Акриловые краски( у меня нет оранжа, поэтому смешивала), точилка, одноразовая палоска для суши, наждачка, нож (в кадр не попали)
35. Точим палочку, если надо, подправляем ножом и наждачкой.
36. Красим.
37. Красить надо не менее, чем 2-3 раза. Каждому слою дать хорошо высохнуть.
38. После полного высыхания потрем немного наш снеговиковский нос об губку для посуды, для того, чтобы удалить неровности покраски.
39. Обмакиваем в акриловый лак, даем стечь, излишки лака удаляем НЕТКАНОЙ салфеткой. Просто слегка промакиваем.
40. После высыхания лака, отрезаем кончик ножом
41. дно носа обрабатываем наждачкой для лучшего сцепления с клеем.
42. Приклеиваем нос клеевым пистолетом.
Готовый снеговик. БРРРР!!!!!
Метки: игрушки примитивы |
Объемная елочка из ткани. |
Метки: игрушки примитивы |
Закрытие петель последнего ряда. |
Источник http://rukodelie.dljavseh.ru/Vjazanie_spicami/Zakrytie_petel%27_poslednego_rjada.html
Закрытие петель последнего ряда.
По окончании вязания детали петли последнего ряда закрывают, применяя спицу или иглу с большим ушком. Существует несколько способов закрытия петель, выбор которого зависит от узора вязки.
1-й способ:
Закрытые петли представляют собой ровную косичку, которую можно выполнить туго или слабо, это зависит от толщины и рыхлости пряжи. Край детали, закрытый данным образом не растягивается. Применяют этот способ закрытия к любому узору, к любой детали.
Этот способ выглядит как последовательное протягивание одной петли через другую.
Провязывают вместе кромочную и первую петли лицевой вязкой за задние стенки петли, в результате получается одна петля. Полученную петлю переводят с правой спицы обратно на левую и провязывают ее вместе со следующей лицевой вязкой за задние стенки петель. Так вяжут до конца ряда. Когда на спице останется одна петля, нить обрывают, оставляя 3-4 см, вводят ее в петлю и затягивают. При выполнении таким способом необходимо следить за тем, чтобы край полотна не был стянут.
Выполняя такое закрытие, очень часто используют короткий крючок. Так как он не позволяет затянуть петли, да и скорость закрытия крючком намного быстрее, чем когда закрываешь петли спицами. При закрытии детали выполненной изнаночной гладью кромочную и следующую петлю провязывают изнаночными, затем 1-ю петлю провязать через 2-ю петлю. Далее провязывать только по 1 петле и через каждую полученную петлю протягивать предыдущую. Прием повторять до тех пор, пока не будут закреплены все петли. Нить обрезать, конец нити протянуть через последнюю петлю.
2-й способ:
Край детали, закрытый таким способом, представляет собой растягивающуюся косичку.
Применяют его к любому узору, но чаще всего данным способом закрывают резинку с любым количеством лицевых и изнаночных петель, а также для рельефных узоров.
Первую (кромочную) петлю снимают на правую спицу, вторую вяжут по рисунку (лицевой или изнаночной вязкой), в результате чего на правой спице получаются две петли. Затем левую спицу вводят в снятую петлю, слегка вытягивают ее и протаскивают через нее вторую, провязанную петлю. Далее вяжут 3-ю петлю и протаскивают ее в петлю на правой спице. Так вяжут до конца ряда. Когда на левой спице останется одна петля, нить обрывают, оставляя 3-4 см, вводят ее в петлю и затягивают.
3-й способ:
Закрытие петель иглой. Данным способом закрывают петли резинки 1×1 ли 2×2. При этом край детали ложится естественно, свободно растягивается. Закрытие выполняют по открытым петлям. Чтобы они были ровными и не распускались, заканчивают вязание детали несколькими (3-10) рядами, связанными дополнительной нитью (основную нить обрывают, оставляя конец, равный трем длинам закрываемого ряда). Вынимают спицу из петель и приутюживают край детали через влажную ткань. Распускают ряды, связанные дополнительной нитью. Вдевают в иглу с большим ушком оставшуюся от вязания основную нить и выполняют шов по открытым петлям, держа изделие лицевой стороной к себе.
Для резинки 1×1:
а) С лицевой стороны вводят иглу в первую (кромочную) и вторую петли.
б) Отогнув деталь к себе, с изнаночной стороны — в первую и третью петли.
в) Затем с лицевой стороны — во вторую и четвертую петли.
г) И с изнаночной стороны — в третью и пятую петли.
Так, вводя иглу в две петли попеременно с лицевой и изнаночной сторон, выполняют закрытие петель по всему ряду.
Для резинки 2×2
а) С лицевой стороны вводят иглу в первую (кромочную) и вторую петли.
б) Отогнув деталь к себе, с изнаночной стороны — в первую и третью петли.
в) Затем с лицевой стороны — во вторую и пятую петли.
г) И с изнаночной стороны — в третью и четвертую петли.
д) С лицевой стороны — опять в пятую и шестую петли и т. д.
4-й способ:
Закрытие петель иглой последнего ряда любого узора. Данный способприменяют в том случае, когда необходимо получить хорошо растягивающийсякрай детали, например петли круглой горловины «под горлышко». Петли последнего ряда оставляют на спице. Обрывают рабочую нить, оставляя конец, равный трем длинам закрываемого ряда, и вдевают его в иглу.
а) Вводят иглу в первую петлю с лицевой стороны, протягивают через нее нить и снимают со спицы. б) Вторую петлю с изнаночной стороны пропускают, оставляя ее на спице,
в) а иглу вводят в третью петлю с изнаночной стороны и протаскивают через нее нить.
г) Далее иглу вводят во вторую петлю с лицевой стороны, а выводят в четвертую петлю с изнаночной и т. д.
5-й способ:
Ступенчатое закрытие петель по сглаженным контурам.
При закреплении петель закрыть в первом ряду нужное количество петель путем протягивания одной петли через другую. Во втором и последующих рядах 1-ю петлю не провязывать, а снять, как при изнаночном вязании. Затем 2-ю петлю провязать и протянуть через нее снятую петлю. Контур края с закрытыми таким способом петлями будет плавным.
Метки: вязание |
Натуральный детский крем — делаем собственноручно. |
Источник http://vsezdorovo.com/2011/06/baby-cream/
Чтобы сделать натуральный детский крем нам понадобится:
ЖФ
масло какао – 5 г
масло ши – 5 г
масло абрикосовых косточек – 5 г
эмульгатор Оливем 1000 – 6 г
масло облепихи – 4-5 капель
ВФ
гидролат ромашки – 40 мл
гидролат лаванды – 39 мл
сорбат калия – 0,2 г.
Растапливаем и смешиваем на водяной бане масла. Масло какао считается идеальным средством для детской кожи, оно восстанавливает ее гидролипидный баланс, делает кожу более эластичной, нежной. Масло ши способно глубоко проникать в кожу, увлажняя и питая ее, а также защищать от агрессивных внешних воздействий, от палящих солнечных лучей. Масло абрикосовых косточек быстро впитывается, восстанавливая защитные функции детской кожи, способствует удержанию влаги в ней, помогает избавиться от потницы, раздражений, опрелостей.
В разогретые масла добавляем Оливем 1000 – натуральный растительный эмульгатор, полученный из оливы. Основное его преимущество – абсолютная гипоаллергенность и безопасность.
Пока хлопья Оливема растворяются в маслах (на водяной бане), смешиваем гидролаты, также подогреваем на водяной бане и добавляем консервант – сорбат калия, изготовленный из плодов рябины и не обладающий токсичностью. Гидролат ромашки подходит для ухода даже за кожей новорожденных, всем известны уникальные заживляющие, противовоспалительные, бактерицидные свойства этого растения. Гидролат лаванды также оказывает благотворное воздействие на кожу малышей, снимает раздражения, устраняет зуд, усиливает защитные функции кожи.
В масла, смешанные с эмульгатором, добавляем несколько капель облепихового масла, которое придаст цвет крему.
Когда температура жирной и водной фаз сравняется, осторожно вливаем масляную смесь в подогретые гидролаты.
После чего сразу же начинаем перемешивание минимиксером в течение примерно 1 минуты, после чего выключаем его, но продолжаем перемешивание крема вручную до полного его охлаждения.
Когда крем загустеет, станет однородным, но все еще будет достаточно жидким, переливаем его в предварительно продезинфицированные спиртом баночки и ставим в холодильник. Консистенция крема еще будет меняться в течение суток, и крем из жидкого станет более густым.
Полученный детский крем очень нежный, легко наносится и быстро впитывается, не оставляет на коже жирного блеска, обладает солнцезащитным и питательным действием. Его можно использовать не только как крем для ребенка, но и как отличный натуральный крем для лица.
Метки: быт.химия - делаем сами |
Карта подбора цветов ниток: Gamma | DMC | Anchor | Madeira |
Источник: http://www.firma-gamma.ru/catalog/threads/colormap/muline/gamma/
Gamma | DMC | Anchor | Madeira | Цвет |
5130 | - | 292 | 111* | |
5140 | 445* | 292* | 102* | |
0041 | 445 | 288 | 103 | |
0514 | 445 | 802 | 103 | |
3192 | 307 | 289 | 104 | |
0042 | 973 | 297 | 105 | |
0516 | 444 | 298* | 106 | |
5165 | 973* | 298 | 106 | |
0101 | 3078 | 292 | 102 | |
0102 | 3078* | 293 | 110 | |
0016 | 727 | 293 | 102 | |
3193 | 726 | 297* | 108 | |
3194 | 725 | - | 109 | |
3197 | 972 | - | 107 | |
0043 | 3823 | 386 | 2512 | |
0021 | 745 | 300 | 112* | |
0020 | 744 | 301 | 109 | |
0019 | 742* | 303 | 114* | |
3195 | 741 | 314 | 201 | |
3196 | 740 | 316 | 202 | |
3198 | 971 | 316 | 202* | |
3199 | 970 | 330* | 204 | |
3200 | 947 | 330 | 205 | |
3201 | 900 | 326 | 208 | |
0104 | 743 | 302* | 113 | |
0105 | 741 | 314 | 114* | |
3204 | 722 | 323* | 307* | |
0107 | 3853 | 1003 | 0311 | |
0108 | 721 | 925 | 0308 | |
0109 | 720 | 326 | 0309 | |
0652 | - | 278* | - | |
0653 | 734* | 279 | 1610 | |
3176 | 833 | 907* | 2202* | |
0654 | 832 | 907* | 2202 | |
0094 | 831 | 277* | 2201 | |
0655 | 830* | 889 | 2112 | |
3177 | 830 | 277 | 2112* | |
3178 | 829 | 906 | 2114 | |
0093 | 3046 | 887 | 2206 | |
3069 | 834 | 874* | 2206* | |
3068 | 370 | 888 | 2110 | |
3175 | 371 | 854 | 2110 | |
0092 | 372 | 853 | 2110 | |
0815 | - | 802 | - | |
0017 | 734 | 279 | 1610 | |
0010 | 733 | 280 | 1611 | |
3171 | 732 | 281 | 1612 | |
3172 | 731 | 924 | 1612 | |
3173 | 730 | 924 | 1614 | |
0816 | 472 | 254 | 1414 | |
3244 | 165 | 802 | 1414* | |
0817 | 3819 | 278 | 2703 | |
3245 | 166 | 278 | 2703* | |
0818 | 166 | 265 | 1308 | |
3169 | 581 | 280 | 1502 | |
0008 | 471 | 266* | 1501 | |
0090 | 469 | 267 | 1504 | |
3170 | 580 | 924 | 1503* | |
0820 | 580* | 267 | 1503 | |
0821 | 937 | 268 | 1507 | |
0616 | - | 1044 | 2603 | |
0823 | 3362 | 263 | 1601 | |
3066 | 3013 | 853 | 1511 | |
3067 | 3012 | 843 | 1605 | |
3174 | 3011 | 846 | 1507 | |
0091 | 3053 | 261 | 1510 | |
0036 | 3363 | 262 | 1602 | |
3165 | 524 | 858 | 1511 | |
3166 | 523 | 859 | 1512* | |
3064 | 3052 | 859* | 1513 | |
3065 | 522 | 860 | 1512 | |
3167 | 520 | 861 | 2603 | |
3168 | 3364 | 260* | 1509 | |
0035 | 3051 | 681 | 1508 | |
3162 | 936 | 846 | 1505 | |
3163 | 935 | 861 | 1508* | |
3164 | 934 | 862 | 1506 | |
0715 | 369 | 1043 | 1309* | |
0716 | 368 | 214 | 1310 | |
0717 | 988 | 215 | 1311 | |
0718 | 987 | 244 | 1403 | |
0089 | 367* | 217 | 1312 | |
0719 | 319 | 218 | 1313 | |
0720 | 895 | 1044 | 1314 | |
6115 | 3348 | 254 | 1604 | |
0613 | - | 265 | 1501 | |
0614 | 3347 | 266 | 1408 | |
3161 | 470 | 267 | 1502 | |
3153 | 988 | 243 | 1402 | |
3155 | 3346 | 267 | 1407 | |
3156 | 3345 | 268 | 1406 | |
3252 | 164 | 240 | 1209 | |
0033 | 989 | 242 | 1401 | |
0029 | 904 | 258 | 1413 | |
3154 | 986 | 246 | 1312 | |
3159 | 907 | 255 | 1410 | |
3160 | 906 | 256 | 1411 | |
0030 | 905* | 257 | 1412 | |
0206 | - | - | - | |
0207 | 704 | 256 | 1308 | |
3157 | 703 | 238 | 1307 | |
0209 | 703* | 238 | 1307 | |
0319 | 702* | 226 | 1306 | |
0210 | 702 | 226 | 1306 | |
0212 | - | - | - | |
0213 | - | 246* | - | |
3158 | 699 | 923 | 2704 | |
0500 | 772 | 259 | 1604 | |
0501 | - | - | - | |
0502 | 954* | 241 | 1211 | |
0316 | - | 241 | 1307* | |
0015 | 911* | 205 | 1214 | |
0014 | 700 | 288 | 1304 | |
0321 | 701 | 227 | 1305 | |
0013 | 909 | 230 | 1302 | |
0411 | 3815 | 877 | - | |
3151 | 320 | 215 | 1311 | |
3152 | 890 | 218* | 1314 | |
3147 | 955 | 206 | 1210 | |
3148 | 913 | 204 | 1212 | |
0504 | 912 | 209* | 1213* | |
0088 | 910 | 229 | 1301 | |
0414 | 3818* | 211 | 1205 | |
3149 | 3818 | 923 | 2704 | |
3150 | 966 | 206 | 1209 | |
4105 | 564*, 966* | 240 | 1209 | |
3140 | 563 | 208 | 1207 | |
3141 | 562 | 216 | 1206* | |
3246 | 505 | 210 | 1205 | |
3144 | 3813 | 875 | 1101* | |
3145 | 502 | 877* | 1703 | |
3061 | 3817 | 875 | - | |
3062 | 3816 | 876* | - | |
3063 | 163 | 216* | 1703 | |
3143 | 3815 | 877 | 1703* | |
3142 | 561 | 878, 212 | 1205* | |
0953 | 504* | 206* | 1101 | |
0954 | 503 | 876 | 1702* | |
0956 | 163 | 878 | 1703 | |
0957 | 501 | 217 | 1704 | |
0958 | 561 | 18* | 1704* | |
0960 | 500 | 879 | 1705 | |
3137 | 993 | 1070 | 1201* | |
3060 | 992 | 1072 | 1201 | |
3138 | 3814 | 1074 | 1203* | |
3139 | 991 | 1076 | 1204 | |
3134 | 3851 | 187* | 1202 | |
3135 | 943 | 188* | 1203* | |
3136 | 3850 | 189* | 1203 | |
0506 | 991* | 1104 | 1204 | |
6035 | 3811* | 1092 | 1101* | |
3132 | 964 | 185 | 1112 | |
0605 | 959 | 186 | 1113 | |
0606 | 958 | 187 | 1114 | |
3133 | 3812 | 188 | 2706 | |
3058 | 3849 | 1070 | 1111 | |
3059 | 3848 | 1074 | 1109 | |
6075 | 3812* | 189 | 2705 | |
3131 | 3847 | 1076 | 2507* | |
0852 | 747 | 158 | 1104 | |
0853 | 3811 | 1060 | 1101 | |
0854 | 598* | 167 | 1014* | |
0855 | 3766 | 167 | 1109 | |
0856 | 3810 | 168 | 1108 | |
0857 | 3809 | 1066 | 2506 | |
0858 | - | - | 2507 | |
0859 | - | - | - | |
0860 | 3808 | 1068* | - | |
3130 | 598 | 1062 | 1111 | |
3056 | 597 | 1064 | 1110* | |
3127 | 807 | 168 | 1105 | |
3057 | 3810 | 1068* | 1108* | |
3129 | 3765 | 169 | 2506* | |
3053 | 828 | 9159 | 1101 | |
3124 | 3761 | 928 | 1014* | |
3054 | 519 | 1038 | 1002 | |
3055 | 518 | 1039 | 1106 | |
3125 | 3760 | 977 | 1107 | |
3128 | 806 | 978 | 1107 | |
3123 | 3846 | - | - | |
0087 | 3845 | - | - | |
0085 | 3844 | 410 | - | |
3121 | 996 | 1090 | 1103 | |
3122 | 3843 | 433, 1089 | 1103* | |
0086 | 995 | 410 | 1102 | |
3243 | 162 | 160 | 908 | |
3115 | 827 | 159 | - | |
3116 | 813 | 977 | 1711 | |
0512 | 826 | 978* | 1012 | |
0513 | 517 | 162 | 1107 | |
3126 | 3842 | 164 | 1010 | |
5135 | 824* | 148 | 1010 | |
3119 | 311 | 148 | 1006 | |
0301 | 3841 | 9159 | 1001 | |
0027 | 800* | 159, 144 | 908 | |
3051 | 3325 | 129* | 909* | |
3117 | 3755 | 140 | 909* | |
3113 | 799 | 145 | 910 | |
0005 | 799 | 145 | 910 | |
0084 | 825 | 146 | 1011 | |
0003 | 824 | 164 | 1010 | |
3118 | 312 | 979 | 1005 | |
0026 | 336 | 150 | 1007 | |
3239 | 157 | 120 | 907* | |
0302 | 3840 | 117 | 907 | |
0023 | 794 | 175 | 0907 | |
3052 | 322 | 978 | 1004 | |
0759 | 3807 | 122 | 2702 | |
3120 | 939 | 152 | 1009 | |
0304 | 809 | 130 | 909 | |
0082 | 798 | 131 | 911 | |
0306 | 797 | 147 | 912* | |
3114 | 820 | 134 | 904 | |
3240 | 158 | 177 | 2702 | |
0083 | 796 | 133 | 0913 | |
0308 | 791 | 178 | 904 | |
0752 | 3756 | 1037* | 2504 | |
0753 | 775 | 1031 | 1001 | |
0754 | 3752 | 343 | 1001* | |
0755 | 932 | 1033 | 1710 | |
0756 | 794* | 806* | 1003 | |
0757 | 334 | 978 | 1004 | |
0758 | - | 1035 | 1712 | |
3049 | 159 | - | 901 | |
3241 | 159 | - | 901 | |
3050 | 160 | 806* | - | |
3242 | 161 | - | - | |
3111 | 793 | 176 | 906* | |
3112 | 3838 | 177 | 905* | |
3109 | 3747 | - | 901* | |
3047 | 341 | 117 | 901* | |
0081 | 3839 | 176 | 902 | |
3048 | 156 | 118 | - | |
3238 | 155 | 1030* | 902* | |
0078 | 340 | 118 | 902 | |
0080 | 792 |
Метки: вышивка |
Котики |
источник http://melzamelo.blogspot.ru/2010/05/patchwork-enfeite-para-vidros-ornament.html
Без перевода, но и так все понятно :)))
Reciclar objetos não é só uma questão de ajuda ao planeta. |
![]() ![]() ![]() |
Recycling objects is not just a question of aid to the planet. |
![]() ![]() |
Cut the fabric you chose two times the tail of the kitten, two times the body of the kitten and four times the paws of the kitten. |
![]() |
Cut the tail two times, join face to face, sew around leaving the straight part open and untap. |
![]() ![]() ![]() |
Pick one part of the body, put the paws on the sides of the body and the tail at the bottom of the kitten. |
![]() ![]() |
Sew around leaving an opening to put the filling. |
![]() ![]() |
Perforate the part between the ears of the kitten. |
![]() ![]() |
Round the places that have tips so that when you untap you do not get too much fabric. |
![]() ![]() |
Turn the kitten to the right side. |
![]() ![]() |
Place the acrylic stuffing and finish the body of the kitten. |
![]() |
Embroider with black thread the kitten's face or paint with black fabric pen. |
![]() ![]() |
Join the kittens from the bottom with some stitches. |
![]() ![]() |
Join the 5 kittens. |
![]() |
Put the kittens together around the glass, join the paws with a pin. |
![]() |
Like this. |
![]() ![]() |
Sew the paws with common thread. |
![]() ![]() |
To coat the glass cap cut two circles of fabric, one with 12.3 cm diameter and other with 10.3 cm in diameter (the measure doesn't need to be exact). |
![]() ![]() ![]() |
Make a yo-yo with the larger circle and place on the cap. |
![]() ![]() |
Place the other circle of acrylic blanket inside the cap and make a sheath in the circle of 10.3 cm diameter... |
![]() ![]() |
... Sew finishing the cap. |
![]() ![]() |
Like this. |
![]() |
The pot almost ready. |
![]() |
To close the bottom ... |
![]() ![]() |
... Cut two circles of 12 cm, place right to right, sew around leaving an opening to untap the fabric. |
![]() ![]() |
Untap the fabric, finish and sew around the kittens. |
![]() ![]() |
Like this. |
![]() |
Paint the kitten, if you want to ... |
![]() ![]() |
In my glass I put a ribbon around the cap and a yo-yo with filling with a frill at the top of the lid. |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
This is the mold and the material is: scraps of fabric, acrylic filling, black thread of embroidery, needle, thread, scissors, pieces of acrylic blanket (optional). Each kitten is about 9.5 cm and you will need to make five kittens. The pot is 8.5cm diameter. |
Метки: игрушки примитивы |
Мега-коллекция котов к новому году)) |
Мега-коллекция котов к новому году))
Метки: вышивка |
Ароматерапия. Влияние аромамасел на биоэнергетику человека. |
Источник http://sistek.ya.ru/replies.xml?item_no=339
Каждому эфирному маслу свойственно определенное воздействие на биоэнергетику человека. Если вы верите в такие понятия как: вампиризм, аура, чакры, то следующий материал для вас.
• Апельсин повышает оптимизм, веру в свои силы, обаяние. Открывает ауру к добру и восприятию
положительной информации. Оживляет истонченные слои ауры после тяжелой болезни.
• Базилик восстанавливает объективность самооценки, устраняет комплексы.
• Бергамот осветляет, усиливает яркость ауры и вашей жизни, помогает добиться успехов в познании, творчестве, легко преодолевать трудности. Нейтрализует агрессивную энергетику толпы.
• Бэй-листья рубцуют раны ауры, связанные с невосполнимой потерей, помогают справиться со скорбью, горем. Повышают иммунитет и плотность ауры.
• Ваниль оживляет, гармонизирует энергетику семьи; масло, помогающее услышать то, что говорит собеседник и встать на место человека, с которым вы общаетесь.
• Вербена - масло, повышающее удачливость личности, уменьшающее величину дыр и хвостов, помогает исправлять совершенные ошибки, открывая разуму справедливый и благородный выход из неприятной ситуаций.
• Гвоздика помогает преодолеть и избавиться от истеричности, меняет акценты жизненной установки от произведения внешних эффектов к личностному совершенствованию. Укрепляет, утолщает ауру, помогает защищаться от чужой злобы, зависти и вампиризма. Сообщает натуре стоические свойства, помогающие быстрому восстановлению после травм, болезней и операций.
• Герань устраняет механизмы саморазрушения: комплекс неполноценности и зависимости от чужого мнения. Помогает восстанавливаться после неприятного общения или небольшой потери. Восстанавливает здоровую оценку поступков и мотиваций, помогает вернуть ауре эталонную форму.
• Грейпфрут избавляет от необоснованного довольства собой, объективизирует оценки отношения к вашей персоне окружающих, позволяет добиться успехов в работе и общении за счет усиленного психологизма.
• Душица помогает закрыть ямы и дефекты энергетической оболочки, связанные с повышенной раздражительностью, вспыльчивостью, импульсивным совершением скверных поступков, помогает быстрее "отработать" свои ошибки.
• Иланг-иланг - старинная эссенция окуривания, притягивает любовь и положительную энергию мира, выравнивает энергетическую оболочку, восстанавливает симметрию, способствует развитию высоких чакр.
• Имбирь укрепляет решимость, твердость, цельность натуры. Облегчает восстановление ауры при
болезнях, травмах, операциях, а также после агрессии черной энергетики. "Ампутирует" энергетический аппендикс. Учит верному пути в любви.
• Иссоп помогает очистить, освежить энергетическую оболочку, устраняет застойные процессы в
ауре, усиливает обаяние, коммуникабельность, способствует накоплению жизненного опыта.
• Каяпут великолепно защищает от зависти и недоброжелательства, помогает быстро восстановить
ауру после воздействия черной энергетики, усиливает иммунные силы и проводимость обновляющей
энергии. Ликвидирует хвосты, способствует перераспределению энергии с целью восполнения дефицита в слаборазвитых чакрах.
• Кедр усиливает процессы обновления и восстановления энергии ауры, наращивает истонченные
слои, помогает быстро восстановить силы и энергию при болезнях и чрезмерных нагрузках на нервную систему. Придает благородство и обоснованность мыслям и поступкам.
• Кипарис является маслом-щитом. Закрывает уязвимые чакры от недоброжелательства окружающих, препятствует вампирическим контактам, распределяя энергетическую плотность ровно и гармонично.
• Корица наращивает, согревает, регенерирует ауру. Способствует вырабатыванию целевых импульсов, легкому преодолению неудач, оптимизму, вере в свои силы и самоуважению. Ликвидирует эмоции распада: жалость к себе, зацикленность на былых промахах, ощущении избранности по сравнению с другими людьми. Делает натуру светлее, ярче и человечней, открывает дыхание в любви, налаживает гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, приближая их к Космосу.
• Лаванда способствует самопознанию, медитации, быстрому восстановлению сил. Обеспечивает полную энергетическую релаксацию, помогает рассасыванию "шрамов" на энергетической оболочке.Уменьшает агрессию, помогает излечиться от зависти.
• Ладан одна из древнейших и ценнейших субстанций окуривания. Восстанавливает энергетическую "справедливость", возвращая энергию ее владельцу; если кто-то пожелал вам зла или сглазил и вы ощущаете энергетический дискомфорт, то после применения ладана грязная энергия, которую вам навязали, вернется туда, откуда она появилась, каждый получит то, что он заслуживает. Ладан - аромат для медитации, самопроникновения, ощущения мира и нирваны, укрепляет веру и силы, повышает сопротивляемость энергетической оболочки злу, облегчает получение энергии из Космоса и бескорыстной передачи ее дорогим вам людям, помогает найти любовь и построить семью, усиливает интеллигентность и терпимость, позволяет избежать скоропалительных оценок людей и событий, искореняет дурные побуждения, позволяет излечиться от вампиризма. Осветляет, выравнивает, усиливает ауру, постепенно возвращает хвост энергии на его первоначальное место, тем самым закрывая энергетический пробой.
• Лимон позволяет быстро и безболезненно адаптироваться к новым условиям жизни, к новым людям, помогает быстрее привыкнуть и философски воспринимать невосполнимые потери, усиливает жизненный интерес, побуждает к творческому действию в работе, в семье, в любви. Помогает обрести энергетическое одиночество и медитировать даже в толпе.
• Левзея оживляет, рубцует, устраняет дефекты энергетической ауры, помогает быстро восстановить силы при болезни, тяжелой физической нагрузке, нормализует отношение к себе и ощущения себя в мире. Повышает энергетический успех, способствует перераспределению энергии с хвоста в дыру. Учит восполнению энергетики из Космоса, препятствует развитию вампиризма и опрометчивым разрушительным мыслям и действиям, осветляет, придает симметричность и естественную форму ауре.
• Майоран помогает избавиться от установок порочного воспитания: "У меня не получится", "Я плох!", "Я безобразен", "Я смешон", "Я боюсь", "Я не знаю, какое принять решение", "Я ни в чем не уверен". Быстро восстанавливает душевные силы после серьезных неприятностей, утрат, горя. Напитывает энергетику свечением, заражает жаждой жизни, позволяет быстро и спокойно добиваться своей цели.
• Мандарин питает истонченную от болезни ауру, помогает обрести мир и спокойствие в душе.
• Мелисса - мощный щит от чужого недоброжелательства, помогает избавиться от старых хвостов и препятствует образованию новых. Помогает стать удачливым и оптимистичным. "Прижигает" участки, плохо сохраняющие энергию, укрепляет механизмы энергетического регулирования.
• Мирра усиливает свечение, энергетическую пульсацию, осветляет, выравнивает ауру. Открывает к любви. Помогает понимать и прощать побуждения и ошибки окружающих. Гуманизирующее масло. Помогает избавиться от ложных самооценок, обрести достоинство. Великолепно подходит для медитации.
• Мирт помогает самовосстановлению и самосовершенствованию. Масло медитации.
• Можжевельник развивает цельность и верность натуры, неприятие и распознавание лжи, защищает
ауру от агрессии, помогает найти быстрый и достойный выход из любого сложного положения, помогает желчным людям избавиться от направленного внутрь себя разрушительного раздражения. Способствует приобретению заслуженного авторитета, развивая благородство и интеллигентность.
• Мускатный орех - масло для медитации, обращения к звездам, восстановления энергетической целостности. Помогает обрести духовную справедливость и терпимость в любви, в семейной жизни и
в достижении деловых целей. Делает неуязвимым для дурного влияния подростков, развивая в них интуицию и прозорливость.
• Мята усиливает дыхание, пульсацию, обновление энергетического слоя. Повышает взаимопонимание между близкими людьми. Устраняет напряжение и ожидание неприятностей. Препятствует проецированию черных дыр на свою жизнь. Помогает побеждать болезни.
• Нероли усиливает яркость и притягательность личности, придает ей черты изысканности и благородства. Препятствует дурным побуждениям и зависти. Является маслом медитации, помогает быстро отрешиться от материальных проблем и увидеть духовную сторону мира. Гуманизирующая субстанция.
• Пачули помогает справиться с любой ситуацией, требующей анализа и интуиции, усиливает высшие чакры, помогает ощутить неповторимый вкус любви и добра, препятствует развитию вампиризма.
• Роза преобразует непродуктивную энергию озлобления, разочарования и печали в энергию самосовершенствования и объективной оценки возникновения проблемы. Масло, помогающее обрести энергетическую гармонию в системах: аура-Космос, аура-тело, аура-дух. Люди, постоянно пользующиеся маслом розы, вызывают симпатию с первого взгляда у окружающих своей светлой, ровной аурой, доброжелательностью и ненавязчивостью. Роза помогает ощутить удовольствие от одиночества и избежать развития гипертрофированного коллективизма.
• Розмарин обновляет, оживляет энергетический слой, усиливает иммунитет ауры, согревает, побуждает к действию и активному образу жизни, возвращает угасший интерес к жизни, усиливает психологизм и интуицию, развивает сердечную чакру.
• Ромашка устраняет саморазрушающие силы: комплекс неполноценности, а в тяжелых условиях жизни помогает достойно справиться с трудностями, избежать депрессии и озлобления.
• Сандал открывает энергетические родники творчества, личностной полноты, таланта. Помогает избежать импульсивных поступков, оставляющих ямы на ауре. Утолщает энергетический слой, позволяет быстро и ровно восстановиться истонченной ауре. Усиливает свечение в любви. Масло для медитации.
• Сосна - эфирное масло-хирург, удаляющее хвосты и наросты черной энергетики, устраняющее застойные процессы в энергетической оболочке, усиливает дыхание ауры, приток новой энергии, очищение и обновление ауры. Помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара, развивает философское восприятие неприятностей, стоичество и оптимизм.
• Туя помогает преодолеть трудности, болезни, Добиться жизненного успеха. Быстро регенерирует наружные оболочки ауры. Облегчает взаимопонимание между влюбленными.
• Тысячелистник - масло-хранитель, помогает избежать серьезных неприятностей и охраняет ауру от травм, воровства и агрессии внешнего мира. Дарует спокойствие и чувство собственного достоинства.
• Фенхель помогает быстро избавляться от заблуждений, ошибочных оценок и несправедливых выводов. Помогает спокойно и трезво смотреть правде в глаза, оберегает ауру от травм. Открывает чакры для обновления.
• Чебрец усиливает волевое начало и решительность, помогает преодолеть робость. Усиливает энергетическое свечение и яркость ауры, помогает нейтрализовать разрушительные механизмы, находящиеся внутри, под наружной оболочкой ауры. Способствует обновлению энергии, усиливает иммунитет ауры.
• Чайное дерево - масло-онколог. Устраняет энергетические новообразования, вызванные принятием неверных жизненных установок. Восстанавливает толщину, форму, симметрию ауры. Наиболее сильно воздействует на "колпак" (участок ауры над головой). Защищает от воздействия агрессивной энергетики внешнего мира.
• Шалфей помогает восстановить и зарубцевать ауру после обмана.
Метки: аромотерапия |
Число Гуа |
Источник http://www.spirituality.ru/garmonizatsiya/fen-shuj/85-tchislo-gua.html
Таблица для определениянаправлений по системе Ба-цзи
1. Для восточной группы
Числа Гуа |
1 |
3 |
4 |
9 |
Лучшее направление |
юго-восток |
юг |
север |
восток |
Целебное направление |
восток |
север |
юг |
юго-восток |
Романтическое направление |
юг |
юго-восток |
восток |
север |
Направление личного развития |
север |
восток |
юго-восток |
юг |
Несчастливое направление |
запад |
юго-запад |
северо-запад |
северо-восток |
Направление пяти призраков |
северо-восток |
северо-запад |
юго-запад |
запад |
Направление шести убийц |
северо-запад |
северо-восток |
запад |
юго-запад |
Направление тотального краха |
юго-запад |
запад |
северо-восток |
северо-запад |
2. Для западной группы
Числа Гуа |
5 муж. |
5 жен. |
2 все |
6 все |
7 все |
8 все |
Лучшее направление |
северо-восток |
юго-запад |
северо-восток |
запад |
северо-запад |
юго-запад |
Целебное направление |
запад |
северо-запад |
запад |
северо-восток |
юго-запад |
северо-запад |
Романтическое направление |
северо-запад |
запад |
северо-запад |
юго-запад |
северо-восток |
запад |
Направление личного развития |
юго-запад |
северо-восток |
юго-запад |
северо-запад |
запад |
северо-восток |
Несчастливое направление |
восток |
юг |
восток |
юго-восток |
север |
юг |
Направление пяти призраков |
юго-восток |
север |
юго-восток |
восток |
юг |
север |
Направление шести убийц |
юг |
восток |
юг |
север |
юго-восток |
восток |
Направление тотального краха |
север |
юго-восток |
север |
юг |
восток |
юго-восток |
Используйте вышеприведенные таблицы, чтобы определить, какое конкретноенаправление вам следует активизировать, чтобы заручиться определенным типомудачи, а также определить, насколько неблагоприятно для вас каждое из направлений противоположной группы.
Благоприятные направления
Наилучшее направление (Шен-Ци)
Это самое мощное благотворное направление, еще его называют направлениемблагосостоянияи успеха.Это направление процветания во всех отношениях, оно помогает восстановить силы, исполнить все желание и устроить свою жизнь самым благоприятным образом.
Зная свое направление Шэн-ци, всегда старайтесь сидеть лицом в сторону него. Это позволит вам применить один из самыхпростых и действенных приемов фэн-шуй: вести переговоры, ответственные встречи, важные телефонные разговоры сидя лицом в благоприятном направлении. Носите с собой карманный компас для определения нужного вам направления.
Также следуетпозаботиться о том, чтобы рабочий стол был ориентирован в сторону вашего Шэн-циили в сторону другого вашего благоприятного направления.
Целебное направление (Тянь-И)
Это второе по значимости из хороших направлений – оно отвечает за здоровье. Из этого направления мы подпитываемся небесной энергией здоровья.
В это направление лучше всего ориентировать спинку вашей кровати. Тогда во время сна вы будете не только отдыхать, но и оздоравливаться, тем более этот совет полезен при болезни.
Также полезно подключаться к этому направлению во время приготовления и принятия пищи. Раньше китайцы старались подключиться к направлению здоровья на кухне – они размещали кухонную плиту именно в этом направлении - чтобы пища была приготовлена благоприятным образом, энергии, питающие огонь, должны были поступать из благоприятного направления. В наши дни это правило переходит на электрические или газовые плиты - направление, которое необходимо принимать во внимание, будет то направление, из которого походит к этим приборам ток или где газ поступает в плиту. Также для этого полезно использовать направление Шен-ци, чтобы укрепить свою удачу и богатство.
Ориентация лицом по направлению здоровья во время принятия пищи также помогает подпитываться благоприятной энергией и способствует тому, что вся пища шла на оздоровление организма.
Романтическое направление (Нянь - Янь)
Третье по значимости из благоприятных направлений. Если вы хотите гармонизировать свою личную жизнь, если появляются проблемы в семье и во взаимоотношениях с детьми, то именно это направление нужно использовать в своих целях.
Если во время свидания вы будете находиться лицом к своему направлению Нянь-янь, то оно пройдет наилучшим образом. В это направление также можно ориентировать спинку кровати - это принесет вам удачу в любви и во взаимоотношениях в семье. А если в семье планируется зачатие ребенка или существуют с этим проблемы – то кровать надо ориентировать, исходя из направления Нянь –янь мужа – именно по отношению к мужчине работает это направление для того, чтобы в семье вскоре появилось долгожданное потомство.
Для увеличения удачи в любви и браке поставьте в своем углу Нянь-яньфигурки двух уток-мандаринок или летящих гусей. Пары птиц любви являются очень мощными символами, поскольку птицы считаются как символами родственных душ, так и посланниками богов. Фигурки птиц в доме всегда приносят удачу, а в виде пары они благоприятствуют браку и семейной жизни.
Направление личного развития (Фу-Вей)
Это направление способствую учебе и личностному росту, помогает духовному развитию. Оно просто незаменимо для школьников, студентов и людей интеллектуального труда. Необходимо поставить письменный стол ребенка так, чтобы он был обращен лицом в этом направлении – тогда он будет преуспевать в учебе. Активизация этого направления поможет вам достичь профессиональных успехов и повысить квалификацию. Так же рекомендуется при собеседовании на работу, где необходимо блеснуть своими знаниями, сидеть в этом направлении.
Однако следует помнить, что с точки зрения богатства это направление самое слабое из четырех. Оно обеспечивает лишь более или менее достойную жизнь. Поэтому, если ваша цель – деньги, не забывайте о своем наилучшем направлении – Шен-Ци.
Неблагоприятные направления
Направление тотального краха, полная катастрофа (Цзюэ-Мин)
Это худшее из неблагоприятных направлений. Оно способно приносить постоянные болезни, либо вести к потери имущества и краху в делах. Всячески избегайте этого направления- остерегайтесь спать головой, сидеть лицом в этом направлении во время еды и важных встреч.
Направление пяти призраков (У-Гуй)
Второе по значимости из неблагоприятных направлений, которое приносит различные стихийные бедствия, грабежи, пожары и т.п.
Направление шести убийц (Лю-Ша)
Третье по вредности направление, которое наносит вред семейному благосостоянию, грозит потерей денег. Порождает всяческие болезни, юридические проблемы, судебные дела, тяжбы, претензии.
Несчастливое направление (Хо-Хай)
Это самое слабое из четырех неудачных направлений. Приводит к мелким, но постоянным неприятностям, таким как хронические долги, штрафы, ссоры. Так же следование ему может принести мелкие досадные недоразумения, небольшие потери и нелады со здоровьем – ничего рокового
Метки: интересно |
Таблица соответствия болезней психологическим нарушениям |
Источник http://www.arcanes.ru/publ/diagnostika/psikhosomatika/tablica_boleznej/7-1-0-5
Алкоголизм, наркомания.
Аллергия.
Аппендицит. Страх. Страх жизни. Блокирование всего хорошего.
Бессонница.
Вегетативная дистония. Инфантильность, заниженная самооценка, склонность к сомнениям и самообвинению.
Вес: проблемы.
Аппетит чрезмерный. Страх. Самозащита. Недоверие к жизни. Лихорадочное переполнение и избавление от чувства ненависти к себе.
Ожирение.
Отсутствие аппетита. Отрицание личной жизни. Сильное чувство страха ненависть к себе и отрицание себя.
Худоба. Такие люди не нравятся сами себе, чувствуют себя незначительными по сравнению с другими, бояться быть отвергнутыми. И поэтому стараются быть очень любезными.
Целлюлит (воспаление подкожной клетчатки). Накопленный гнев и самонаказание. Заставляет себя верить, что ее ничто не беспокоит.
Воспалительные процессы. Страх. Ярость. Воспаленное сознание. Условия, которые вам приходится видеть в жизни, вызывают гнев и разочарование.
Гирсутизм (избыточное оволосение у женщин). Скрытый гнев. Обычно используемое прикрытие — страх. Стремление обвинять. Часто: нежелание заниматься самовоспитанием.
Глазные болезни. Глаза символизируют способность ясно видеть прошлое, настоящее, будущее. Возможно, вам не нравится то, что вы видите в собственной жизни.
Астигматизм. Неприятие собственного «я». Боязнь увидеть себя в истинном свете.
Близорукость. Боязнь будущего.
Глаукома. Упорнейшее нежелание простить. Давят застарелые обиды. Задавленность всем этим.
Дальнозоркость. Ощущение себя не от мира сего.
Катаракта. Неспособность смотреть вперед с радостью. Туманное будущее.
Конъюктивит. В жизни произошло какое-то событие, которое вызвало сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь пержить это событие.
Слепота, отслоение сетчатки, тяжелая травма головы. Жесткая оценка поведения другого человека, ревность вкупе с презрением, высокомерие и жесткость.
Сухость в глазах. Злые глаза. Нежелание смотреть с любовью. Скорее умру, чем прощу. Иногда проявление злорадности.
Ячмень.
Голова: заболевания. Ревность, зависть, ненависть и обиды.
Головные боли.
Мигрень.
Горло: болезни.
Ангина.
Ларингит. Злость мешает говорить. Страх мешает высказаться. Надо мной довлеют.
Тонзиллит. Страх. Подавленные эмоции. Заглушенное творчество. Убежденность в своей неспособности говорить за себя и самостоятельно добиваться удовлетворения своих нужд.
Грыжа. Прерванные отношения. Напряжение, отягощенность, неправильное творческое самовыражение.
Детские болезни. Вера в календари, социальные концепции и надуманные правила. Взрослые вокруг ведут себя как дети.
Аденоиды. Ребенок, чувствующий себя нежеланным.
Астма у детей. Боязнь жизни. Нежелание быть здесь.
Глазные болезни. Нежелание видеть, что происходит в семье.
Отит (воспаление наружного слухового прохода, среднего уха, внутреннего уха). Гнев. Нежелание слушать. В доме шум. Родители ссорятся.
Привычка грызть ногти. Безысходность. Самоедство. Ненависть к одному из родителей.
Стафилококк у детей. Непримиримое отношение к миру и к людям у родителей или у предков.
Рахит. Эмоциональный голод. Потребность в любви и защите.
Роды: отклонения. Кармическое.
Диабет.
Дыхательные пути: болезни.
Астма.
Гайморит.
Насморк. Просьба о помощи. Внутренний плач. Вы — жертва. Непризнание собственной ценности.
Носоглоточные выделения. Детский плач, внутренние слезы, ощущение жертвы.
Носовые кровотечения. Потребность в признании, желание любви.
Синусит. Раздражение, вызванное одним из близких.
Желчно-каменная болезнь.
Желудочные болезни.
Гастрит.
Изжога.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
Зубы: болезни.
Десны: заболевания. Неспособность выполнять решения. Отсутствие четко выраженного отношения к жизни.
Кровотечение десен. Отсутствие радости по поводу решений, принятых в жизни.
Инфекционные заболевания. Слабость иммунитета.
Камни. Могут образовываться в желчном пузыре, почках, простате. Как правило, появляются у людей, которые долго вынашивают в себе какие-то тяжелые мысли и чувства, связанные с неудовлетворенностью, агрессией, завистью, ревностью и т. д. Человек боится, что об этих мыслях догадаются окружающие. Человек жестко ориентирован на свое эго, волю, желания, совершенство, способности и интеллект.
Киста. Постоянное прокручивание в голове прежних обид. Неправильное развитие.
Кишечник: проблемы.
Аноректальное кровотечение (наличие крови в испражнениях). Гнев и разочарование. Апатия. Сопротивление чувствам. Подавление эмоций. Страх.
Геморрой.
Запор.
Синдром раздраженного толстого кишечника.
Колики. Раздражение, нетерпение, недовольство окружением.
Колиты. Неуверенность. Символизирует способность легко расставаться с прошлым. Боязнь что-то выпустить из рук. Ненадежность.
Метеоризм.
Несварение. Животный страх, ужас, беспокойное состояние. Ворчание и жалобы.
Отрыжка. Страх. Слишком жадное отношение к жизни.
Понос. Страх. Отказ. Убегание.
Слизистая толстой кишки. Наслоение устаревших путаных мыслей забивают каналы удаления шлаков. Вы топчетесь в вязкой трясине прошлого.
Кожа: болезни. Отражает то, что человек думает о себе, способность ценить себя перед лицом окружающего мира. Человек стыдится самого себя, придает слишком большое значение мнению окружающих. Отвергает себя, как его отвергают окружающие.
Абсцесс (гнойник). Беспокоящие мысли об обидах, пренебрежении и мести.
Герпес простой. Сильнейшее желание делать все плохо. Невысказанная горечь.
Грибок. Отсталые убеждения. Нежелание расставаться с прошлым. Ваше прошлое довлеет над настоящим.
Зуд. Желания, идущие вразрез с характером. Неудовлетворенность. Раскаяние. Стремление выбраться из ситуации.
Нейродермит. Пациент с нейродермитом имеет выраженное стремление к физическому контакту, подавленное сдержанностью родителей, поэтому он имеет нарушения в органах контакта.
Ожоги. Гнев. Внутреннее кипение.
Псориаз.
Угри (прыщи).
Фурункул. Какая-то конкретная ситуация отравляет человеку жизнь, вызывая интенсивные чувства гнева, тревоги и страха.
Шея: болезни.
Экзема.
Кости, скелет: проблемы. Человек ценит себя только за то, что оказывается полезным окружающим.
Артрит.
Грыжа межпозвонковых дисков. Ощущение, что жизнь полностью лишила вас поддержки.
Искривление позвоночника. Неспособность плыть по течению жизни. Страх и попытки удержать устаревшие мысли. Недоверие к жизни. Отсутствие цельности натуры. Никакой смелости убеждений.
Поясница боли. Нереализованные ожидания в сфере межличностных отношений.
Радикулит. Лицемерие. Страх за деньги и за будущее.
Ревматоидный артрит.
Спина: болезни нижней части.
Спина: болезни средней части.
Спина: болезни верхней части. Отсутствие моральной поддержки. Чувство, что тебя не любят. Сдерживание чувства любви.
Кровь, вены, артерии: заболевания.
Анемия. Дефицит радости. Страх перед жизнью. Вера в собственную ущербность лишает радости жизни.
Артерии (проблемы). Проблемы с артериями — неумение радоваться жизни. Не умеет прислушиваться к своему сердцу и создавать ситуации, связанные с радостью и весельем.
Атеросклероз.
Варикозное расширение вен.
Гипертония, или гипертензия (повышенное давление).
Гипотония, или гипотензия (пониженное давление).
Гипогликемия (понижение содержания глюкозы в крови). Подавленность тяготами жизни. «Кому это надо?»
Легочные заболевания.
Бронхит.
Пневмония (воспаление легких). Отчаяние. Усталость от жизни. Эмоциональные раны, которым не дают залечиться.
Туберкулез.
Энфизема. Вы страшитесь вдыхать жизнь полной грудью. Считаете, что недостойны жизни.
Лимфа: заболевания. Предупреждение о том, что следует переориентироваться на самое главное в жизни: любовь и радость.
Надпочечники: заболевания.
Нервная система: болезни.
Невралгия. Наказание за греховность. Муки общения.
Паралич. Страх. Ужас. Избегание ситуации или человека. Сопротивление. Парализующие мысли. Тупик.
Рассеянный склероз. Жесткость мышления, жестокосердие, железная воля, отсутствие гибкости. Страх.
Эпилепсия. Мания преследования. Отказ от жизни. Ощущение интенсивной борьбы. Насилие над собой.
Ноги: болезни. Программа самоуничтожения, недовольство собой, ситуацией, своим положением. Ради благополучия готовность нанести другому вред или презирать себя, если благополучия нет.
Бедра: заболевания. Боязнь движения вперед в выполнении главных решений. Отсутствие цели.
Колени. Упрямство и годрыня. Неспособность быть податливым человеком. Страх. Негибкость. Нежелание уступить.
Стопы. Проблемы. Неумение быть «здесь и сейчас», недоверие к себе и миру.
Онемение. Сдерживание чувств, связанных с любовью и уважением, отмирание эмоций.
Печень: заболевания.
Желтуха. Внутренняя и внешняя предвзятость. Односторонние выводы.
Подагра. Потребность доминировать. Нетерпимость, гнев.
Поджелудочная железа: болезни. Претензии к близкому человеку, желание порвать с ним отношения.
Панкреатит. Неприятие; гнев и безысходность: кажется, что жизнь утратила свою притягательность.
Половые болезни. Подавление любви в других и в себе.
Бесплодие. Страх и сопротивление жизненному процессу или отсутствие потребности в приобретении родительского опыта.
Венерические болезни. Чувство вины на сексуальной почве. Потребность в наказании. Уверенность, что гениталии греховны или нечисты.
Герпес генитальный. Убеждение, что сексуальность — это плохо.
Женские болезни.
Аменорея, дисменорея (расстройство месячных). Нежелание быть женщиной. Неприязнь к самой себе. Ненависть к женскому телу или женщинам.
Вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища). Злость на партнера. Чувство вины на сексуальной почве. Наказание себя. Убежденность, что женщины бессильны влиять на противоположный пол.
Выкидыш. Страх перед будущим. «Не сейчас — после». Ошибочный выбор момента.
Грудь: болезни. Изо всех сил старается ради тех, кого любит, и забывает о собственных нуждах, ставит себя на последнее место. При этом бессознательно злится на тех, о ком заботится, потому что не остается времени заняться собой.
Менопауза: проблемы. Боязнь, что к вам теряют интерес. Боязнь старения. Неприязнь к себе.
Фиброма, киста. Помните оскорбление, нанесенное партнером. Удар по женскому самолюбию.
Эндометриоз. Ощущение незащищенности, огорчение и разочарование. Замена любви к себе сахаром. Упреки.
Импотенция. Мужская эректильная дисфункция чаще всего вызывается физическими факторами, такими как высокое кровяное давление, диабет и повреждения половых органов. Помимо чисто физиологических проблем, немалую долю вносят и эмоциональные факторы. Список эмоциональных факторов, которые могут вызвать мужскую несостоятельность в постели:
Кандидоз.
Простата: заболевания. Внутренние страхи ослабляют мужественность. Начинаете сдаваться. Сексуальное напряжение и чувство вины. Вера в старение.
Роды: трудности. Повышенная гордыня у матери ребенка.
Фригидность. Страх. Неприятие наслаждения. Уверенность, что секс — это плохо. Бесчувственные партнеры.
Потливость с неприятным запахом. Человек злится на себя за то, что сдерживает свои эмоции. Не может разрешить себе испытывать негативные эмоции. Страх. Неприязнь к себе. Страх перед другими.
Почки: болезни.
Нефрит.
Почечные камни.
Простуда. Слишком много событий одновременно. Смятение, беспорядок. Мелкие обиды.
Психические заболевания.
Депрессия. Гнев, который вы, по вашему мнению, не имеете права чувствовать. Безнадежность.
Психоз. Бегство из семьи. Уход в себя. Отчаянное избегание жизни.
Шизофрения. Воля, ум, попытка подчинять и контролировать ситуацию у матери.
Рак. Онкологические болезни. Прежде всего рак блокирует гордыню и уныние.
Растяжения. Гнев и сопротивление. Нежелание идти по какому-то определенному пути в жизни.
Ревматизм.
Рот: заболевания. Предвзятость. Закрытый ум. Неспособность к восприятию новых мыслей.
Герпес оральный. Противоречивое состояние по отношению к одному объекту: хочется (одной части личности), но нельзя (по мнению другой).
Кровоточение десен. Отсутствие радости по поводу решений, принятых в жизни.
Ранки на губах или в полости рта. Ядовитые слова, сдерживаемые губами. Обвинения.
Руки: заболевания. Способности и интеллект на первом месте.
Селезенка. Одержимость чем-то. Навязчивые идеи.
Сердце: болезни сердечно-сосудистой системы.
Старческие болезни. Возвращение в так называемую «безопасность детства». Требования заботы и внимания. Это - форма контроля над окружающими. Избегание (эскапизм).
Судороги. Напряжение. Страх. Стремитесь ухватиться, зацепиться.
Травмы, раны, порезы. Наказание за отступление от собственных правил. Чувство вины и гнев, направленный на себя.
Укусы животных. Гнев, обращенный вовнутрь. Потребность в наказании.
Укусы насекомых. Чувство вины из-за мелочей.
Уши: болезни.
Глухота. Неприятие, упрямство, изоляция.
Отит (воспаление наружного слухового прохода, среднего уха, внутреннего уха). Гнев. Нежелание слушать. В доме шум. Родители ссорятся.
Холестерин: повышенный. Засорение каналов поступления радости. Боязнь принять радость.
Цистит (болезнь мочевого пузыря).
Инфекция мочевыводящих путей. Раздражение. Злость.Обычно на противоположный пол или партнера по сексу. Вы возлагаете вину на других.
Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала). Озлобленность. Вам докучают. Обвинение.
Щитовидная железа: болезни.
Эндокринные заболевания.
Тиреотоксикоз (эндокринное заболевание). У пациентов с тиреотоксикозом обнаруживается глубинный страх перед смертью. Очень часто у таких больных в раннем возрасте имела место психологическая травма, например потеря любимого человека, от которого они зависели. Поэтому после они пытались компенсировать импульс зависимости попытками раннего взросления, например попытками опекать кого-либо, вместо того чтобы самим оставаться в зависимом положении. Поэтому у пациента, который стремится к скорейшему достижению зрелости, заболевает орган, выделяющий секрет, ускоряющий обмен веществ.
Метки: здоровье |
как покрасить ткань натуральными красителями |
Источник http://tildy.ru/forum/index.php?showtopic=15
Метки: шитье своими руками |
Окраска ткани растениями. |
Источник http://priart.narod.ru/Painting.htm
Народный способ окраски растениями известен издавна. Древнейшие сведения о нем, полученные при раскопках торфяного - болота Парисслья, относятся к XIV веку. Найденные там остатки одежды, находясь торфе, приобрели темно-бурый цвет, но первоначально одежда, по всей вероятности была более светлых оттенков. Пояс и тесьма вышиты красным и желтым. Для окраски были использованы растения по-видимому, кора ольхи или подмаренник, красящие в красновато-коричневый цвет.
Следующая находка - женский костюм из деревни Рабивере Хагериского прихода - относится к концу XVII века. Исключительно растительными красителями пользовались до второй половины XIX века, до появления дешевых и простых в, применении анилиновых красок. Яркими фабричными красками вскоре были вытеснены из наших домов растительные красители мягких оттенков. Лишь в годы первой мировой войны и после нее, когда химических красителей было не купить, снова пришлось обратиться к народному опыту. Многие из тех, кто постарше, помнят, как мать или бабушка красили растениями, используя для этого кору ольхи, листья березы, желтую ромашку, вереск, лишайники или какие-либо другие растении. Окраска растениями требовала умения и времени, находчивости и внимания. Полученные же оттенки цветов были устойчивы и красивы. И в наше время, несмотря на наличие фабричных красок, растительные красители с их гаммой мягких оттенков могут пригодиться домашнем крашении. В Эстонии есть около 80 видов растений, которые в большей или меньшей степени можно использо-вать в качестве красителей. К сожалению, они дают мало оттенков, так как наши растения содержат в основном хлорофилл и встречающиеся вместе с ним желтые и коричневые вещества - ксантофилл, каротин и другие. Исключение - подмаренник северный. Природные красители можно получить из корней или стеблей, коры или листьев, цветов или плодов растений. Химический состав растения и его частей во многом зависит от его возраста, роста, места произрастания, состава почвы и погодных условий в период вегетации. Получение красителя зави-сит также от времени сбора растений. Листья собирают перед Ивано-вым днем (только что распустившиеся листья дают более интенсивные оттенки, чем листья зрелые), цветы - только что раскрывшиеся, кору - весной, когда она легко отделяется, корни и коренья - или до цветения растения, или осенью. При окраске свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки, чем при окраске высушенными. Если необходимо сушить растения, то нужно это делать в затененном месте, чтобы сохранить естественный оттенок цвета. Корни и коренья перед сушкой моют. Высушенные растения можно хранить в закрытой посуде, в амбаре под потолком или в сухом месте , в жилом помещении.
Листья, стебли, корни, цветы, плоды. шишки, кору или семена предварительно отмачивают в течение суток в мягкой холодной воде. После oэтого растения кипятят в той же воде 15- 20 минут. На 100г. растений берут 1-2 литра воды. Полученный отвар процеживают в посуду для крашения. Для полного выделения краски из растений их кипятят еще 15-20 минут в 1-2 литрах воды, которую смешивают с отваром. Краску получают из растений также следующим путем: после 24-часового вымачивания кипятят растения в той же воде 1-2 часа; затем горячий отвар процеживают через редкую ткань .или сито и охлаждают. Для более интенсивного действия краски отвару иногда дают прокиснуть.
Чтобы получить, ровный блестящий оттенок, окрашиваемый материал надо предварительно очистить, - плохо выстиранная пряжа или ткань окрашиваются неравномерно. Как для стирки, так и для окраски нужна эмалированная посуда. Алюминиевая, медная и железная посуда меняет оттенок краски, так как в ней при использовании протравочных веществ происходят химические реакции. В некоторой степени меняет оттенок краски и чугунная посуда. Шерсть удобнее всего красить в волокнах. Если красят пряжу, то ее сматывают в мотки примерно по 100 г каждый, мотки не туго перевязывают в 3-4 местах хлопчатобумажной или льняной ниткой. Для стирки одного килограмма материала берут примерно один кусок хозяйственного мыла, мелко режут и растворяют в небольшом количестве горячей воды. Мыльный раствор выливают в теплую воду и взбивают пену. В этой воде стирают пряжу, слегка отжимая и переворачивая мотки. Если тереть и выкручи-вать материал, то он может сваляться. Отжим ткани вытягивает пряжу и оставляет складки на материале, которые не всегда можно отпарить. Мыльный раствор меняют обычно 2-4 раза, пока пена не будет оставаться. Моющий раствор должен быть теплым, - в слишком горячей воде материал темнеет. Как показывает опыт, синтетические моющие средства меняют оттенок цвета. Неотбеленный хлопчатобумажный и льняной материал необходимо перед крашением кипятить час в растворе стирального порошка (на 1 л воды берут 2-3 г стиральной соды и несколько кусочков хозяйственного мыла), при этом необходимо следить, чтобы вода полностью покрыла пряжу или ткань (на 100 г материал 1-3 л воды). После стирки или кипяченая пряжy прополаскивают 2-3 раза в теплой воде, чтобы на ней но осталось мыла, которое мешает равномерной окраске. Посуда для крашения должна быть достаточно вместительной, чтобы раствор полностью покрывал пряжу. Обычно вес жидкости должен в 20-30 раз превышать вес окрашиваемого материала. При недостаточном количестве воды мате-риал окрашивается неровно. Кипятя окрашиваемый материал, его переворачивают гладкой палкой из березы или ели, не содержащей смолы. Если красят много пряжи, то мотки, нанизывают на палку и опускают в котел, положивши концы палки на края котла. При кипячении пряжу все время поворачивают вокруг палки. Если пряжи немного, то через моток продевают веревку. Моток опускают полностью в раствор, а концы веревки оставляют на краю посуды и, когда нужно, пряжу поднимают веревкой. Крася, пряжу часто поворачивают, чтобы нигде не образовалось комков. Время от времени нижние слои пряжи поднимают наверх. Красят на медленном огне, чтобы окрашиваемый материал не поднимался на поверхность. Время кипячения отсчитывается с того момента, как закипит отвар.
Для закрепления красящего вещества на материале используют закрепители (протраву). Они могут быть химическими (квасцы, медный купорос) или природными (натуральная муравьиная кислота, рассол квашеной капусты и другие). Протравка делает окраску значительно более устойчивой в стирке и на свету. Чаще всего применяются квасцы (KAL(SO4)2 - 12H 2О), при этом получаю! самые светлые и чистые оттенки: желтые и бежевые. Реже используют в качестве протравки сульфат меди или медный купорос (CuSO4 - 5Н 2О) - для получения желтых, различных зеленых и коричневых оттенков; сульфат железа или железный купорос (FeSO1) - для получения серых, серовато- и коричневато-зеленых, в также красновато-коричневых оттенков; дихромат калия (К2 Ст2 О7 - 7Н2 О) - для получения горчично-желтых, зеленых, бежевых, коричневых оттенков и винную кислоту (Cu4 Н6 О6) - для получения бежевых и светло-коричневых оттенков. В качестве закрепителей используется также соль, уксус, березовая зола и другие. Для щелока берут 2.260 г хорошей березовой золы, заливают 20 литрами кипящей воды, перемешивают и, когда вода остынет, прозрачную жидкость сливают в другую посуду. Щелок готов. Протравка мокрой окрашиваемой пряжи производится над водяным паром, или же вынутую из отвара пряжу заворачивают в мешковину и пропаривают в печи - после выпечки хлеба. Один из способов закрепления краски - высветление мокрой окрашенной ткани на солнце. Одна и та же растительная краска при различных закрепителях дает различную окраску. При окраске растениями в концентрированном отваре с меньшим количеством закрепителя получаются светлые оттенки, с большим - темные. При окраске в слабом отваре увеличение количества закрепителей делает цвет темнее.
Без протравки окрашенная пряжа приобретает в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет. Раствор для протравки, а так-же для окраски 100 г материала делают следующим образом: 2-3 литра воды, около 4 г квасцов, или 1 г медного купороса, или 0,5 г железного купороса, или 1 г хрома. При протравке, как и при окраске, вода должна полностью покрывать материал, иначе он может окраситься неровно.
Химические вещества растворяют воде. При температуре 40° С материал погружают в раствор и кипятят 15—20 минут, время от времени помешивая. Затем его вынимают и воду сцеживают. Мокрую ткань, пряжу или волокна кладут в холодный отвар, доводят до кипения и кипятят 45—60 минут. Отжи-мать пряжу во время протравки или после нее нельзя — окраска будет неровной. Протравленную пряжу надо осторожно переложить в отвар красителя.
Самый удобный и распространенный способ. Прежде чем опустить окрашиваемые вещи в отвар красителя, в нем, тщательно помешивая, растворяют закрепители. В полученную смесь кладут чистый мокрый материал. До кипения смеси материал переворачивают все время, а затем с небольшим перерывами. Кипятить 45— 60 минут.
Материал кипятят в отваре красителя примерно час. Затем вынимают его, добавляют в отвар ра-створ закрепителя и кипятят окрашиваемый материал еще 30 минут. Одно и то же растение при разных способах протравки дает различные оттенки цвета. Для удобства обозначим римскими цифрами способы протравки:
I -предварительная, II - одновременная с окраской; III- последующая.
При окраске жгучей крапивой с квасцами получаются оттенки желтого цвета, самые темные — при III способе, особенно при большом количестве квасцов. При использовании дихромата ка-лия получаются: I — желтовато-коричневая, II — серовато-коричневые и III — зеленовато-коричневые; при использовании (железного купо-рос а I — светлые серовато-коричневые, II и III — темные серовато-коричневые и III — при увеличении концентрации — зеленовато-черные; при использовании медного купороса: I — желтовато-серые, II и III серые и III — при увеличении концентрации — зеленовато-коричневые; протравка винной кислотой дает желтовато-серые оттенки. При окраске растениями лучше, интенсивнее окрашиваются шерстяные материалы, слабее — хлопчато-бумажные и льняные. Таким образом, протравка особенно важна при окраске хлопчатобумажных и льняных материалов. Их необходимо кипятить дольше, чем шерстяные. Льняной материал нужно кипятить даже 3 часа, а затем охладить в отваре красителя. После окраски пряжу вынимают и проверяют ее оттенок. Если надо, добавляют красящее вещество или кипятят материал дольше. Цвет пряжи можно сделать гуще, если ее высушить не прополаскивая и еще раз прокипятить в том же отваре. Так можно повторять несколько раз.
Обычно окрашиваемый материал кипятят до получения желаемого оттенка. Оттенок цвета пряжи можно изменить если подержать ее 30-60 минут в холодном щелоке из березовой золы (желтый оттенок при окраске березовыми листьями становится золотисто-желтым).
После окраски пряжу прополаскивают в холодной воде (кроме тех случаев, когда она оставляется в отваре красителя). Чтобы, пряжа не свалялась, ее нельзя тереть и мять. После этого пряжу стирают в теплой мыльной воде и прополаскивают 3—4 раза в теплой воде. Окрашенная некоторыми растениями шерстяная пряжа при стирке меняет оттенок. Зеленовато-желтая пряжа, протравленная квасцами, становится золотисто-желтой; протравленная медным купоросом зеленая — коричневой и светло-коричневая — темно-коричневой; оливково-зеленая и серая, протравленная сульфатом железа — коричневой. Нередко цвет становится красивее первоначального. Если краска плохо закрепилась, пряжу надо прополоскать в крепком горячем отваре ягод можжевельника. Для сушки пряжу слегка отжимают и вешают на веревку или палку. Через мотки продевают вторую палку, которая своей тяжестью равномерно вытягивает пряжу. Сушат пряжу в теплом, но не жарком месте. Сушка в холодном месте делает ее грубой.
Как уже сказано, из местных растений получают в основном черные, желтые, зеленые, коричневые и серые краски. Эту монотонность разнообразить иноземными растительными красителями. Наши предки умели получать интересные оттенки красок, добавляя к местным растениям те или иные вещества.
1. ИНДИГО. Кустарниковое растение индиго (Indigofera tinctoria) растет в Индии, на острове Ява, в Египте, Японии, местами в Южной Европе, в России и на юге США. Краску получают из растения брожением. Срезанные в период цветения свежие ветки погружают в воду и оставляют на 9—14 часов. Затем воду, получившую зеленовато-желтую окраску, сливают в другую посуду и специальными совками мешают ее. На дно посуды оседает толстый синий слой, высушивая и прессуя который, изготовляют краску. В Эстонию индиго было завезено в середине XIX века и стало легко доступным народу. Индиго — важное красящее вещество для получения темно-синего цвета. В дубовый бочонок наливали 30 штофов (1 штоф =1,085 л) мочи человека, плотно за-крывали и хранили 2 месяца в темном месте. Отстоявшуюся мочу сливали в другую дубовую посуду 6 лотов (1 лот — 12,797 г) индиго мелко растирали, просеивали через волосяное сито, заворачивали в льняную ткань и размачивали в моче. Два раз в день — до полного растворения индиго — этот узелок растирали. Приготовление краски в теплом месте шло быстрее. Если не было возможности хранить бочонок в тепле, то мочу ежедневно подогревали до 30° и через 3—4 дня брали пробы краски, кусочек шерстяного материала или пряжи опускали в нее на несколько часов. Если пряжа становилась зеленоватой, значит краска была готова. Если нет, - надо было ждать еще несколько дней. Для мотки шерсти по одному замачивали в растворе краски, слегка отжимали и все вместе укладывали во вместительную посуду, куда вливали и раствор краски. Пряжа оставалась там до следующего дня. Затем ее вынимали, слегка отжимали и вешали. Раствор краски подогревали до 30, мотки пряжи снова по одному, как и в первый раз мочили. Так делали 6—7 дней в зависимости от желаемой интенсивности окраски. Краска толстым слоем оседала на стенки посуды, каждый раз перед замачиванием пряжи нужно было протирать их намотанной не конец палки тряпкой. После окрашивания пряжу полоскали в чистой моче, которую после этого сливали в раствор краски. Краску хранили и в ней окрашивали 2—3 партии пряжи. Если хотели получить более темный синий цвет, то в раствор добавляли еще индиго. Пряжу, окрашенную предварительно в желтый цвет, таким способом можно было скрасить в красивый устойчивый зеленый цвет. В конце окраски пряжу полоскали в теплой воде и сушили. Высушенную полоскали еще раз и клали в горячий отвар ягод можжевельника. Сушили в тени, на открытом воздухе.
2. ТУРМЕРИК (Curcuma longa) — тропическое растение с мясистым клубнем. Этот клубень использовали в качестве добавочного вещества для получения нескольких оттенков. Растертый клубень окрашивает в светло-желтый цвет.
3. КОШЕНИЛЬ окрашивает шерстяной материал в красный, но неустойчивый цвет, после стирки он становится синим. Красный краситель кошенили — кармин — получают в Мексике из кактусовых вшей.
4. БИКСА (Bixa orellana) дает красивую желтую краску для пакляных и льняных материалов.
5. КАМПЕШЕВОЕ ДЕРЕВО (Haematoxylon campechianum), 1O—12 метров высоты, растет в тропических странах. У него кроваво-красная древесина. На воздухе она становится темно-синей. Из щепок кампешевого дерева получают темно-синею краску. Ею хорошо окрашивается льняной материал.
6. КРАСНОЕ ДЕРЕВО (Caesalpnia echinata) растет в Южной Америке,в основном в Бразилии. Его щепки дают красивую красно-лиловую и розовую краску, которая особенно хороша для шерстяного материала.
7. ПУРПУР – краска добываемая из пурпуровой улитки. Это дорогой фиалково-синий краситель. В антич-ные времена его смешивали с красной краской, которая была дешевле. В результате получали 15 различных оттенков, из которых самый цен-ный чистый пурпур в тени он казался черным, а на свету фиолетовым и фиалково-синим.
1. БЕРЕЗА (Betula. verrucosa) В. pubescens).
Листья березы уже древние времена были распространенным красителем. Их использовали повсеместно. В основном листья березы окрашивают в желтый или зеленый цвет, но нескольких оттенков — в зависимости от количества листьев и добавленных протравочных веществ. Бородавчатая береза растет на сухой почве в редком или смешанном лесу. В основном используют свежие, собранные до Иванова дня, но иногда и сухие листья (с веников). Для получения красителя свежие листья кипятят час. Сухие листья до кипячения нужно размочить. Чтобы получить красивый, желтый цвет, в отвар добавляют квасцы. Пряжу кипятят час. Если окрашенную таким способом пряжу вымачивать в щелоке из березовой золы, она становится бронзово-желтой. Для получения зеленого цвета пряжу предварительно выма-чивают 30 минут в растворе медного купороса, затем кипятят примерно час в отваре красителя, куда добавляют квасцы. Кипятят до получения нужного оттенка. Зеленовато-серый цвет получится, если отвар красителя добавить железный купорос. Без протравки пряжа окрашивается я темно-бежевый цвет. Льняная пряжа без протравки окрашивается а бежевый цвет, с квасцами — в желтый, с железным купоросом — в серый, с медным купоросом — светлый зеленовато-коричневый.
Желтый, (для 100 г шерсти). 22 г квасцов, 500 г листьев березы. Пряжу кипятят растворе квасцов 30 минут. Листья березы кипятят . 3—4 часа, отвар процеживают и час кипятят в нем пряжу. Затем пропо-ласкивают ее и сушат. Серовато-зеленый (для 100 г шерсти). 150 г листьев березы, 1,2 г железного купороса, 6,5 г желудей. Листья березы кипятят 3—4 часа. Отвар процеживают. Желуди и железный купорос кипятят в отваре красителя 15 минут. Затем охлаж-дают, опускают туда пряжу и кипятят час. Пряжу прополаскивают и сушат.
Темный зеленовато-синий (для 100 г шерсти). 100 г листьев березы, 13 г квасцов, 5 г настоя индиго, 25 г кор-ней подмаренника. В процеженном через сито отваре из листьев березы растворяют квасцы и, опустив туда мокрую пряжу, кипятят ее 30 минут. В чистую прохладную воду выливают настой индиго и перемешивают. Пряжу, окрашенную в растворе из листьев березы в желтый цвет, кипятят в настое индиго 30 минут. Затем ее вынимают и в настой индиго добавляют отвар корней подмаренника. В этой смеси пряжу кипятят еще 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.
Зеленовато-синий (для 100 г шер-сти). 1 г настоя индиго, 200 г листьев березы. Посуду для кипячения на-полняют водой, в которой размешан настой индиго. Когда вода стано-вится теплой, в нее опускают пряжу и кипятят 30 минут. Пряжу вынимают, раствор индиго выливают и вместо него вливают отвар из ли-стьев березы. В теплый отвар опус-кают пряжу, окрашенную в синий цвет, и кипятят час. Прополаскивают и сушат ее. Светло-зеленый (для 100 г шерсти). 10 г квасцов, 0,7 г настоя индиго, 200 г листьев березы. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. Посуду наполняют чистой водой, в ней размешивают настой индиго, опускают туда мокрую пряжу, которую кипятят 30 минут. Затем раствор индиго заменяют отваром из листьев березы и окрашенную в синий цвет пряжу кипятят еще час.
Темный синевато-зеленый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 2,7 г настоя индиго, 2 г железного купороса, 16 г листьев березы. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. Затем окрашивают ее в растворе индиго в синий цвет. В приготовленном из листьев березы отваре синюю пряжу красят 30 минут. Затем ее кипятят еще 30 минут в растворе железного купороса. Темно-зеленый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 2.7 г настоя индиго, 2 г медного купороса, 500 г листьев березы. Красят по предыдущему рецепту.
Светло-желтый (для 100 г хлопчато-бумажного материала). 32 г поташа, 19 г квасцов, 800 г листьев березы. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут и охлаждают. Затем воду сцеживают, а пряжу сушат. Листья березы и поташ кипятят 4 часа, в этом отваре пряжу кипятят час. Оставляют ее там до охлаждения. Затем прополаскивают и сушат.
Красновато-желтый (для 100 г хлопчатобумажного материала). 500 г сухих листьев березы, 13 г квасцов. Листья березы кипятят час. В этот отвар добавляют квасцы, опускают туда пряжу и кипятят 30—60 минут. Затем ее сушат, не прополаскивая. После сушки пряжу вымачивают некоторое время в слабом щелоке.
Березовая кора содержит темную краску, в основном коричневых оттенков. Кору собирают с молодых деревьев весной, во время так называемого «плача растений», когда кора легко отделяется. Со-держащуюся под корой оболонь используют в сыром или сушеном виде. Для окраски используют также оболонь сухой березовой древесины. Однако в этом случае цвет получается блеклый и темный. На каждые 100 г материала берут 500 г березовой оболони, высушенной на воздухе, и вымачивают ее в воде 24 часа. Чтобы получить краситель, размоченную березовую оболонь кипятят той же воде 4 часа. Прокипяченная в этом растворе пряжа окрашивается в светлый розовато-бежевый цвет. Пряжа, предварительно протравленная железным купоросом, приобретает темно-коричневый цвет. При одновременной протравке течение часа медным купоросом получают серовато-зеленый цвет. Окрашенную березовой корой пряжу реко-мендуется держать на солнце до получения желаемою оттенка. Березовой оболонью пользуются также, чтобы получить красный цвет, но его оттенок не очень кра-сив. Истлевшие в лесу обрубки березы в месте с обитающими в них насекомыми дают темно-коричневый краситель. Березовая кора окрашивает шерстяной материал лучше, чем льняной. Розовато-серый (для 100 г шерсти). 300 г березовой коры, 6,5 г медного купороса. Березовую кору дробят и кипятят 4 часа. Опущенную в отвар мокрую пряжу кипятят 30 минут. Вынув ее, добавляют в отвар медный купорос, после чего кипятят пряжу еще 15—30 минут. Прополас-кивают и сушат ее.
Серовато-липовый (для 100 г хлопчатобумажного материала) 600 г сушеной березовой коры, 6,5 г железного купороса. Березовую кору вымачивают целый день, затем ки-пятят 2 часа и в полученном отваре красят пряжу 1—2 часа. Окрашенную пряжу кипятят в растворе железного купороса 30 минут по методу последующей протравки.
2. ОЛЬХА (Alnus). Окраска корой ольхи известна повсюду. Вероятно, это одно из первых растений, кото-рым красили в древние времена. У нас растет два вида ольхи: с глад-кой сероватой корой серая или бе-лая ольха (Alnus incana) и с корявой корой черная ольха (Alnus glutinosa). При окрашивании большой разницы между ними нет, хотя для получения более темных оттенков чаще используется черная ольха, а более светлых — серая. Красят обычно корою ольхи, реже — листьями, сережками, древесиной. Кору снимают с молодой ольхи, еще не покрытую коростой. На снятой коре не должно быть древесины. Кору используют как сырой, так и сушеной, последняя даже лучше. Корой ольхи красят шерсть и лен — в основном в коричневый и черный цвета. Оттенки зависят от количества коры и протравочных веществ. Сухую кору дробят, вымачивают 12 часов в мягкой воде и в ней кипятят до получения темно-коричневой жидкости. Без протравочных веществ этот отвар окрашивает в коричневато-бежевый цвет. Если добавить медного купороса, получится коричневый цвет. В слабом отваре красителя пряжа становится светло-коричневой. Из коры ольхи получали также красный краситель (при протравке квасцами), однако повторные опыты этого не подтвер-дили. Обычно добавление квасцов придает пряже желтовато-бежевый цвет, который позже выцветает в ржаво-бурый. Для черного цвета нужна протравка железным купоросом. Чтобы получить интенсивный черный цвет, пользуются методом повторного кипячения и сушки пряжи. Пряжу, окрашенную корой ольхи, выпаривают в печи или высветляют на солнце. Интенсивность черного цвета усиливается также при добавлении к коре ольхи Других растений (коры крушины, стеблей толокнянки и других). Хорошо также до окраски несколько дней вымачивать пряжу в отваре из веток ольхи и коры ивы. Смесь коры ольхи и брусничных стеблей дает красный цвет. Отвар из коры ольхи и березы дает розовый цвет. Чтобы получить серый и черновато-серый цвет, в отвар из коры ольхи добавляют немного железного купороса.
Черновато–серый (для100 г шерсти).200г коры ольхи, 50г пыли точильного камня 1З г железного купороса, воду с корою ольхи кипятят 4 часа. Кладут в нее пыль точильного камня и кипятят 10 минут. Мокрую пряжу опускают в охлажденный отвар, доводят его снова до кипения и кипятят 50 минут. Затем делают последующую протравку пряжи железным купоросом в течение часа и охлаждают в отваре красителя. После этого пряжу сушат, прополас-кивают несколько раз в мыльной воде, в чистой теплой воде и, наконец, в крепком горячем отваре ягод можжевельника. Серовато-зеленый (для 100 г шерсти). 25 г квасцов, 38 г коры ольхи, 3 г настоя индиго, 13 г корней подмаренника. В отваре коры ольхи растворяют квасцы и в этом растворе кипятят 30 минут предвари-тельно замоченную пряжу. В чистую прохладную воду вливают настой индиго и в ней кипятят снова 30 ми-нут. После этого пряжу вынимают и в раствор вливают отвар из зара-нее замоченного корня подмаренника. Пряжу кипятят еще 30 минут, прополаскивают и сушат.
Зеленовато-синий (для 100 г шерсти). 25 г коры ольхи, 16 г квасцов. 6,5 г настоя индиго. Квасцы раство-ряют в отваре из коры ольхи. Отвар охлаждают и в нем красят пряжу в течение 30 минут. После окрашивания пряжу кипятят час в настое индиго. Полощут и сушат ее. Темный зеленовато-синий (для 100 г шерсти). 19 г квасцов, 300 г листьев ольхи, 6,5 г настоя индиго. Пряжу ки-пятят 30 минут в растворе квасцов и 30 минут в отваре из листьев ольхи. Затем ее вынимают, отвар охлаждают и вливают в него настой индиго. Кипятят пряжу еще 30 минут, прополаскивают и сушат.
Темно-коричневый (для 100 г шерсти). 19 г квасцов, 13 г настоя индиго. 900 г коры ольхи, 100 г корней подмаренника. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут и красят в настое индиго в синий цвет. Синюю пряжу опускают в отвар из коры ольхи на 30 минут, добавляют отвар из корней подмаренника и кипятят 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.
Черно-коричневый (для 100 г шерсти) 9 г квасцов, 13 г настоя ин-диго, 900 г коры ольхи, 100 г корней подмаренника, 6,5 г железного купороса. Пряжу кипятят 30 минут в растворе квасцов и 30 минут в растворе индиго. Окрашенную пряжу кипятят в отваре из коры ольхи 30 минут и вымачивают в нем 12 часов. Затем пряжу вынимают, в краситель добавляют отвар из размоченного корня подмаренника и хорошо перемешивают. В этой смеси пряжу кипятят 30 минут. Вынув ее, добавляют железный купорос, снова кипятят пряжу 30 минут. Прополаскивают ее и сушат.
Черный (для 100 г хлопчатобумажного материала). 300 г щепок дуба, 500 г коры ольхи, 200 г железного купороса. Пряжу протравливают 30 минут в отваре из щепок дуба. Протравленную так пряжу красят в течение часа в отваре из коры ольхи с примесью железного купороса. Затем сушат. Сухую пряжу снова опускают в холодный отвар из щепок дуба. Снова сушат и опу-скают в отвар из коры ольхи. Так до тех пор, пока пряжа не станет черной. Чтобы получить серый цвет пряжу опускают 2—3 раза то в один, то в другой отвар, каждый раз высушенную.
3. КРУШИННИК(Frangula alnus ) это кусты до 4 метров высотой, реже низкие деревья. Ветки у крушинника прямые, кора сероватая со светлыми крапинками. Листья до 8 см длины, 5 см ширины, эллиптические с заостренным концом. Цветы беловатые в виде колокольчиков, пяти-членные, в большинстве пазушные. Крушинник цветет с мая до июля. Плод вначале красноватый, а созревший — круглая черная ягода. Крушинник растет в редких и смешанных лесах, в кустарниках, на болоте. На эстонском языке крушинник имеет несколько названий. Краска содержится в основном в коре, но можно использовать и листья и ягоды. Кору собирают весной, во время «плача растений». Используют как сырую, так и суше-ную. Иногда кору складывают в ме-шок и закапывают на все лето (в не-которых местах даже и на зиму) в крапивнике около забора или за хлевом. Осенью кору откапывают и сушат. Отвар красителя из такой коры крепче отвара, полученного обычным способом. Корой крушинника красят шерсть и лен. Полу-чают следующие оттенки: коричне-вый, красновато-коричневый, лиловато-коричневый, желтый, желтовато-коричневый и зеленый. 300 г собранной весной и высушенной на воздухе коры дробят и вымачивают 20 часов, затем в этой же воде кипятят 3 часа. Окрашенная в этом отваре без протравки пряжа приоб-ретает светлый зеленовато-коричневый цвет. Если добавить квасцы или винную кислоту, то получится красный цвет, а дихромат калия — серовато-лиловый. С предварительой протравкой квасцами пряжа окрашивается в красно-коричневый цвет, с последующей — в темно-коричневый. Если пряжу, окрашенную в коричневый цвет, вымачивать час в холодном щелоке, она станет кирпичного цвета. Льняные материалы как с протравкой, так и без нее окрашиваются в различные оттенки серого цвета.
Коричневый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 350 г коры крушинника. Пряжу кипятят 30 минут в растворе квасцов и час в отваре из размоченной коры крушинника, затем прополаскивают и сушат. Можно получить довольно темный оттенок, если после окраски пряжу высушить, не прополаскивая, и после этого ее один или несколько раз прокипятить в том же или новом отваре красителя.
Светлый коричневато-серый (для 100 г шерсти). 150 г коры крушинника, 0,7 г серной кислоты, 25 г винной кислоты. Кору крушинника кипятят 3 часа, добавляют в отвар серную и винную кислоту. Опускают туда мокрую пряжу и кипятят час.
4. ДУБ (Quercus robur) используется для окраски не очень широко. Известно, что дубовой корой можно красить в черный цвет. Так как дуб в Эстонии встречается не часто, а его древесина ценна, сбор коры разрешается только в плановом порядке с деревьев, идущих на сруб. Кору снимают весной, во время самого интенсивного соковыделения . Дубовой корой (как сырой, так и сушеной), с добавлением дубовых листьев и соли красят в чер-ный и коричневый цвета. Молодая гладкая кора окрашивает в бежевый, темно-красный, сероаато-красный, а также в коричневый цвет; старая корявая кора дает серый и черный цвет. Добавляя желуди можно получить много оттенков.
Светло-синий (для 100 г шерсти). 1,2 г настоя индиго, 0,5 г железного купороса. 2..5 г желудей. Посуду наполняют водой и разводят в ней настой индиго. В охлажденную смесь опускают мокрую пряжу и кипятят 30 минут. Вынув пряжу, добавляют в смесь железный купорос и желуди. Снова кипятят пряжу 30 минут. Полощут и сушат ее.
Серовато-синий (для 100 г шерсти). 3 г настоя индиго, 0,2 г железного купороса, 6.5 г желудей. Красят по предыдущему рецепту.
Светло-синий (для 100 г шерсти). 7 г настоя индиго, 6,5 г железного купороса, 16 г желудей. Красят по предыдущему рецепту.
5. ДИКАЯ ЯБЛОНЯ (Malus sylvestris). Ее кора и листья издавна используются для окраски. Кора дает коричневато-желтый, золотисто-желтый и коричневато-желтый цвет. Листья – красный и красно-коричневый. Желтый цвет можно получить предварительно протравив пряжу в отваре из коры, в который при кипении добавлена соль. Чтобы получить коричнево-желтый цвет, в отвар красителя добавляют медный купорос. Красный краситель получают из молодых листьев - их сушат, размельчают, вымачивают и кипятят в той же воде. В теплый отвар опускают пряжу, предвари-тельно протравленную квасцам и оставляют на несколько дней.
Золотисто-желтый (для 100 г шерсти). 100 г сушеной коры яблони, 20 г квасцов. Кору дробят, вымачивают 12 часов и в той же воде кипятят 3—4 часа. Пряжу красят с одновременной протравкой квасцами.
Коричнево-желтый (для 100 г шерcти). 300 г желтых (опавших) листьев яблони, 10 г медного купороса. Медный купорос добавляют в отвар, в нем час кипятят пряжу и охлаждают.
Коричнево-желтый (для 100 г шерсти). 500 г квасцов, 150 г коры яблони. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. И час в отваре из коры яблони. Полощут и сушат ее.
Лимонно-желтый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 150 г коры яблони. Красят по предыдущему рецепту. Если красить несколько партий пряжи в одном и том же отваре то первая из них будет желтовато-красной, а последующие все светлее и светлее. Оттенок потемнее можно получить, прокипятив пряжу 30 минут в чистой воде.
6.ЛЕСНОЙ КУПЫРЬ (Anthilscus sylvestris). В народе это растение имеет, несколько названий. Это двухлетняя, реже многолетняя тра-ва высотой 50—150 см. Стебли прямые, полые с глубокими борозд-ками, гладкие, сверху обычно ветвистые, листья сложно перистые, треугольные, цветы белые или зеленоватые. По краям цветы крупнее внутренних. Зонтики соцветий расположены на вершине стебля или боковых ветвей. Купырь цветет с мая до июля. Растет на лугах, в кустарниках, на лесных опушках и полянах, часто как сорняк в садах и на свалках мусора. Хорошо известен как краситель. В основном используются цветы купыря, но можно красить и стеблями и листь-ями. Обычно купырь окрашивает в зеленый цвет. Различные его оттенки — ярко-зеленый, светло-зеленый, беловато-зеленый, темно-зеленый — зависят от количества красителя и от протравки. Без протравки получается светлый желтовато-бежевый цвет. Красят как шерстяной, так и льняной материал. Очень древний рецепт следующий: цветы долго кипятят. Получается зеленый отвар, в него опускают пряжу и ставят в теплую печь (ос-новном, после выпечки хлеба) — до охлаждения. Пряжа окрашивается в красивый зеленый цвет. На каждые 100 г материала нужно до 1 кг све-жих цветов, (вместе со стеблями). Их кипятят 60 минут. При предвари-тельной протравке квасцами получают - темный зеленовато-желтый цвет, при одновременной — светлый зеленовато-желтый и при последующей - зеленовато-желтый, немного темнее предыдущего. Одновременная протравка дихроматом калия дает зеленовато-серый оттенок; одновременная протравка железным купоросом — темный серо-вато-зеленый.
Зеленовато-желтый (для 100 г шер-сти).16г квасцов, 150г купыря, пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. Купырь кипятят 3—4 часа, процеживают через сито. В чистый отвар опускают пряжу и оставляют на час. Затем ее полощут и сушат. Зеленовато-желтый (для 100 г шер-сти). 16 г квасцов. 400 г купыря. Красят по предыдущему рецепту.
Серый (для 100 г шерсти). 50 г купыря, 2,5 г желудей, 0,5 г корней подмаренника, 2,5 г железного купороса. В отваре купыря кипятят 15 минут предварительно размоченные корни подмаренника и желуди. Мокрую пряжу опускают в охлажденный отвар и кипятят 30 минут. Вынув пряжу, растворяют в отваре железный купорос. Снова кипятят пряжу 30 минут. Полощут и сушат ее.
Зеленовато-серый (для 100 г шерсти). 16 г настоя индиго, 100 г купыря. Купырь варят 3—4 часа отвар процеживают, и растворяет в нем индиго. Затем мокрую пряжу опускают в раствор и кипятят час.
7. БАГУЛЬНИК БОЛОТЫЙ — вечнозеленое карликовое дерево с сильным дурманящим запахом. Растет на болоте или в заболоченных лесах. Багульник окрашивает в основном в коричневый цвет, однако можно получить и зеленый и желтый цвета. Багульник используют в основном для окраски шерстяного материала, льняной окрашивается плохо. верхушки молодых веток вымачивают сутки и кипятят в той же воде 4 часа. Прокипяченная в этом отваре пряже получает желтовато-бежевый цвет. Если в отвар добавить соли то пряже будет розовой.
Серовато-коричневый (для 100-шерсти). 16 г квасцов, 400 г багульника. Пряжу кипятят 30 минут в растворе квасцов. Багульник кипятят 3—4 часа. В процеженном отваре пряжу кипятят час. Полощут и сушат ее.
Зеленый (для 100 г шерсти). 13 г дихромата калия, 400 г багульника. Пряжу кипятят в растворе дихромата калия 2 часа, затем сушат. Багульник кипятят 3—4 часа. В охлажденный отвар багульника опускают пряжу и кипятят час. Полощут и сушат ее.
Светлый зеленовато-коричневый (для 100 г шерсти). 150 г дихромата калия, 300 г багульника. Пряжу кипятят в растворе дихромата калия полтора часа и затем в отваре багуль-ника 30 минут. Полоща и сушат ее.
Красновато-коричневым (для 100 г шерсти). 13 г медного купороса, 100 г корней подмаренника, 400 г багульника. Пряжу кипятят в растворе медного купороса 30 минут. Багульник и корни подмаренника вымачивают и кипятят в той же воде 3—4 часа, в полученном отваре пряжу кипятят 30 минут.
Зеленый (для 100 г шерсти). 3 г настоя индиго, 400 г багульника. В посуде с холодной водой размешивают настой индиго, воду немного подогревают, опускают в нее мокрую пряжу и кипятят 30 минут. Перекладывают пряжу в отвар багульника и кипятят час. Полощут и сушат ее.
Зеленовато-желтый (для 100 г хлоп-чатобумажного материала). 16 г квасцов, 500 г багульника. Багуль-ник кипятят 2 часа и процеживают через сито .Пряжу кипятят в этом отваре 30—-60 минут. Цвет очень устойчив.
8.ВЕРЕСК(Callanu vulgaris) — известнее красящее растение. Используют его в основном для окраски шерсти, лен он красит хуже. Можно получить много оттенков разных цветов: светло-коричневого, черно-бурого, зеленого, желтого. В июне, до цветения, собирают ветви и корни вереска. Измельченные, их вымачивают 6 часов и кипятят в той же воде 3 часа. Без протравки получается темный зеленовато-бежевый цвет, который постепенно становится коричневатым. Пряжа окрашивается в светло-зеленый цвет, если ее кипятить в отваре красителя вместе с протравкой. Чтобы получить темно-желтый цвет, пряжу кипятят час в отваре красителя с квасцами и винной кислотой. Оттенки можно изменять большим или меньшим количеством вереска.
Желтым (для 100 г шерсти). 20 г квасцов, 750 г вереска. Пряжу кипятят в растворе квасцов 45 минут и в отваре красителя час. Более интенсивный оттенок получают, оставив пряжу на 12 часов в отваре красителя, после этого пряжу полощут и сушат.
Зеленовато-коричневый (для 100 г шерсти). 12 г медного купороса, 500 г вереска. Зеленый цвета мха (для 100 г шерсти). 13 г дихромата калия, 500 г вереска. Пряжу редварительно протравливают дихроматом калия, затем кипятят 1—2 часа в отваре красителя.
9. ПУПАВКА КРАСИЛЬНАЯ (Anthemis tinctoria) имеет в народе несколько названий и известно в основном как красящее растение. Собирать нужно утром только что распустившиеся цветы. Красить можно свежими и сушеными цветами. Красят шерстяной и льняной материал. На 100 г окрашиваемого материала берут 90 г свежих цветов. Сушеных цветов нужно брать меньше. Свежие цветы вымачивают 4 часа и кипятят час. Красят часто без протравки. В этом случае получают светлый зеленовато-желтый цвет. Протравка квасцами (как предварительная, так я одновременная) дает чистый желтый цвет. Предварительная протравке дихроматом калия и окраска в отваре краси-теля придает пряже красивый светло-коричневый цвет. Окраска с одновременной протравкой железным купоросом — темным коричневато-зеленый. Если в отвар купавки добавить цветы крушинника, медный купорос и уксус, пряжа окрасится в зеленый цвет. Если перед крашением подержать пряжу в отваре из корней жгучей крапивы то получится красивый светло-желтый цвет. Льняная пряжа без про-травки (а также с протравкой вин-ной кислотой) окрашивается зеленовато-желтый цвет; с протравкой квасцами -— в желтый и темно-зеленый, с протравкой медным купоросом — в темный зеленовато-желтый и с протравкой дихроматом калия — в бежевый.
10. МАНЖЕТКА (Alckemilla vulgaris) Довольно известное в народе красящее растение. У него ползучее корневище, листья — часто складчатые, лопастные. Цветы маленькие, желтовато-зеленые, расположены соцветьями. Весной часто встречается на лугах и пастбищах. Манжеткой красят шерстяной и льняной материал. Для этого ее кипятят (вместе с цветами) 2 часа. Без протравки пряжа окрашивается в коричневато-бежевый цвет. Манжеткой можно красить также в желтый, зеленый, темный красновато-коричневый и красновато-серый цвет.
11. ТОЛОКНЯНКА (Arctostaphulos Uva-ursi). Довольно известное красящее растение которое встречается в борах, на пустошах по песчаным местам. Это многолетнее вечнозеленое растение с ветвистым стеблем. Листья у него маленькие верху зеленые и блестящие, снизу — сероватозеленые. Цветы белые, сверху розовые, расположены кистями на верхушке стебля. Толокнянка дает основном серый и черный цвет. Чтобы, получить отвар красителя. 400 г цветущих стеблей вымачивают сутки и затем кипятят в той же воде 3 часа.
Зеленовато-серый (для 100 г шерсти). 19 г квасцов. 600 г стеблей толокнянки. В растворе квасцов пряжу протравливают 30 минут. В отваре из стеблей толокнянки красят протравленную пряжу час. Полощут и сушат ее.
Ceровато-коричневый (для 100 г шерсти). 9,5 г железного купороса, 300 г стеблей толокнянки. Пряжу предварительно протравливают 30 минут в растворе железного купороса, затем кипятят 30 минут в от-варе красителя. Полощут и сушат ее.
Серовато-желтый (для 100 г хлопчатобумажного материала). 16 г квасцов, 140 г стеблей толокнянки. Размельченные стебли толокнянки варят 3 часа. В этом отваре пряжу красят с одновременной протравкой.
12. ПОДМАРЕННИК СЕВЕРНЫЙ (Galium boreale) — повсеместно из-вестное красящее растение. Получаемый красный оттенок очень красив, устойчив и не выгорает на солнце. Подмаренник — многолетнее растение с крепким прямым стеблем. Рост — 20—50 см. Листья узколанцетные обычно в мутовках по четыре. Цветы — маленькие, белые в соцветьях метелками. Корни бурые. Подмаренник растет по лугам, в редких и альварных лесах, на лесных полянах, в кустарниках, на лесных опушках, по обочинами дорог. Цветет с июня по август. Корни подмаренника северного содержат красную краску. Они очень тонкие, и чтобы получить их приходится перекопать немало земли. Это делается лопатой или двузубчатой мотыгой. Корни собирают, до цветения растения, однако среди других растений подмаренник трудно отыскать. Чаще всего он растет на суходольных или прибрежных лугах. В старину, собирая корни подмаренника, приходилось быть начеку, так как ни один хозяин не хотел, чтобы его покос был испорчен. Обычно днем высматривали место, где растет подмаренник, а копали его ночью. И все-таки ссоры и стычки с владельцами земли были не так уж редки. В более ранние времена, когда земля была в общем пользовании, добывать подмаренник было легче, когда же землю разбили на хутора, то женщинам стоило больших трудов добыть подмаренник. Днем собирали подмаренник лишь при густом тумане, когда ничего не видно. Сбор под-маренника был в основном женской работой и проходил тайно. Даже мужчины своего хутора ничего не знали о поисках подмаренника. Вскопанную землю снова равняли покрывали дерном, так, чтобы ничего нельзя было заметить. Для окрашивания используются свежие и высушенные корни. Подма-ренником красят льняную и шерстяную пряжу. Для отвара красителя берут столько же корней, сколько весит материал, иногда в два — два с половиной раза больше. Размельченные свежие или высушенные на воздухе корни вымачивают 20 часов и кипятят в той же воде час. Без протравки шерстяная пряжа окрашивается в розовато-лиловый, льняная в лиловый цвет. Различная - протравка и способы ее применения дают различные оттенки. Если в отвар красителя добавить дихромат калия, то получится красивый красновато-лиловый цвет. Предварительная протравка квасцами придает пряже лиловато-розовый цвет Встарину умели получать из подмаренника и красные тона. Этот цвет был особенно в почете у мухуских женщин — в их костюмах всегда было много мареново-красного цвета. Красят также и ПОДМАРЕННИКОМ НАСТОЯЩИМ (Gulium verum), однако его корней нужно значительно больше. Из цветов под-маренника настоящего получают краску желтых оттенков. Красный цвет из подмаренника настоящего не так красив , как из подмаренника северного.
Лиловато-розовый (для 100г шерсти)100г подмаренника северного. Растертые корни заливают водой или квасом в чем и кипятят до получения желаемого оттенка. После окраски пряжу стирают в теплой воде, полощут и сушат. Пряжу можно также прокипятить перед крашением полчаса в растворе квасцов.
Мареново-красный (для 100г шерсти). 50г квасцов, 50г белых винных камней, 200г корней подмаренника. Полчаса пряжу протравливают в растворе квасцов или винного камня. Размоченные корни подмаренника кипятят 15 минут. В этом отваре кипятят пряжу час. Окрашенную пряжу прополаскивают и сушат.
Темный мареново-красный (для 100г шерсти) 19г квасцов, 16г винного камня, 250г корней подмаренника. Пряжу протравливают по предыдущему рецепту. В холодную воду опускают предварительно размоченные корни подмаренника и мокрую пряжу. Воду нагревают до кипения , но кипятить нельзя. Пряжу оставляют в этой воде на час , время от времени помешивая. Окрашенную пряжу прополаскивают и сушат. По предыдущему рецепту отвар кипятили, здесь же нет, поэтому цвет получается более яркий и блестящий
Синевато-лиловый (для 100г шерсти).6,5 г корней подмаренника, 3г настоя индиго. Размоченные корни подмаренника кипятят 15 минут. Добавляют холодной воды , опускают мокрую пряжу и кипятят 30 минут. Пряжу вынимают, отвар красителя охлаждают и вливают в него индиго. Пряжу окрашенную в красный цвет, кипятят в этом растворе 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.
Темный зеленовато-синий (для 100г шерсти).13 г квасцов, 25 г белого винного камня, 9,5 г корней подмаренника, 22 г настоя индиго. Пряжу протравливают 30 минут в растворе квасцов и винного камня, кипятят 30 минут в отваре из корней подмаренника и вынимают. Отвар охлаждают, вливают в него настой индиго и окрашенную в красный цвет пряжу кипятят еще 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.
Метки: шитье своими руками |
Мишка |
Источник http://myhobbi.net/load/19-1-0-167
Метки: вышивка |
Болезни, их кармические причины и методы исцеления |
Источник http://sverhomsk.ucoz.ru/forum/13-119-1
Болезнь - это сигнал о том, что человек перестал жить в гармонии со Вселенной, нарушает ее законы. Подсознание через болезнь сообщает, что мы слишком остро реагируем на события жизни, занимаемся не своим делом.
Человек, родившийся с болезнью или в проблемной семье, имеет карму прошлых воплощений и его задача: понять свои ошибки, быть добрым к людям, нарабатывать хорошую карму.
Если же человек родился здоровым, но заболел, то значит совершил какую-то ошибку, нарушил закон природы, накопил отрицательную карму.
Детские болезни- отражение поведения и мыслей родителей. Это сигнал ко всей семье. Нормализация атмосферы в семье ведет к выздоровлению ребенка.
Как говорится «все болезни от нервов». Спокойные уравновешенные люди с оптимистическим складом ума реже болеют и живут дольше.
Человек окружен энергетической оболочкой и пропитан энергией. Он постоянно отдает энергию и получает ее от всего, что его окружает и на чем сосредоточивается его внимание.
От положительных эмоций и чувств объем энергии увеличивается, чему способствуют радость, доброта, оптимизм, вера, надежда, любовь.
Объем энергии уменьшается, если человек испытывает гнев, раздражение, уныние, неверие, зависть, ревность, страх. От объема энергии зависит аура человека, которая, оберегает его от внешних воздействий как кокон. Если же аура истощается, то появляются различные болезни, вплоть до смерти.
Причины некоторых болезней:
Узнав причины болезней, пересмотрев и устранив их, вы избавитесь от болезней.
Аллергия- отрицание своих способностей.
Грипп-реакция на негативные убеждения.
Простуда- раздражение, досада.
Ожирение- защита от чего-либо.
Проблемы с зубами- неумение принимать решения.
Легкие- страх остаться неуслышанным, непонятым, внутренняя зажатость.
Желудок- страх и зависть к окружающим (скупость).
Толстая кишка- излишнее стремление к стабильности, страх перед переменами и желание прожить жизнь без потрясений (картофельный сок).
Поджелудочная железа (повышение сахара, иммунитет)- излишняя властность, вечное стремление поставить все под свой контроль, обиды, недовольство.
Сердце-боязнь проявления любви, подавление эмоций, отсутствие радости. Прислушайся к своему сердцу.
Тонкая кишка (шум, боль в ушах, ослабление зрения, сокращение мизинца кисти)- боязнь действия (действует только по указке других).
Мочевой пузырь (цистит, инфекции)-запрет на проявление сексуальных эмоций.
Почки (нефрит, пиелонефрит)- боль в спине, эпилепсия, судороги- неприятие окружающего мира, навязчивое желание переделать его по своей системе, боязнь потрясений (никуда не двигаться).
Мередиан перикарда (боли в груди)- страх перед сексуальной близостью.
Три полости туловища (нервная система, психика)- упорное нежелание принимать уроки от Вселенной (язык, безымянный палец, голень, коленный сустав, подключичная ямка).
Желчный пузырь (шея, лицо, зрение)- невозможность простить любимого человека, понять.
Печень- уверенность в том, что должен сохранить в себе благородное чувство гнева (злость). Желание оправдать свои поступки и действия, «незаслуженно оскорбленный» (мышцы 1 пальца стопы, половые органы).
Ячмень-злость на кого-то.
Слепота- нежелание видеть что-то.
Конъюктивит- уход от конфликта.
Дальтонизм- осознай единство всего сущего и его многообразие.
Катаракта- найди свет внутри себя самого.
Глаукома- признайся в своей печали, пролей невыплаканные слезы.
Близорукость- цепляешься за мелочи. Найди пространство в себе и расширь пределы окружающего мира.
Косоглазие- будь честным. Не пытайся вытеснить часть целостности.
Дальнозоркость- видишь всю полноту жизни, не цепляешься за мелочи.
Нос-желание замкнуться. Нужно отдохнуть от людей, проблем, собраться с силами и решить конфликт.
Уши- нежелание слушать, упрямство. Прислушайся к внутреннему голосу. Слушая и учись.
Рот- неспособность принять новые впечатления и идеи.
Зубы и десны- подавление агрессии из страха, что потеряешь любовь и признание других. Будь честным с самим собой. Преобразуй агрессию в положительную созидательную силу. Научись любить себя и других.
Ночное скрежетание зубов- беспомощная агрессия. Осознай свою агрессию.
Зубные камни- это нерешенные проблемы. Осознай их и реши.
Шея-страх, подавление чувств, непринятие чего-нибудь. Будь самим собой. Не принуждай себя.
Кашель-желание освободиться от чего –либо.
Инфаркт-сумма накопленной злости и досады.
Анемия- недостаток радости, отсутствие силы и динамики. Радость, сила и энергия –во Вселенной , прими их.
Гипертония-невозможность решить конфликт. Научись оставлять прошлое позади, прими и переживи проблему.
Гипотомия-желание избежать проблем и конфликтов, бегство от сексуальной жизни. Прими себя таким какой ты есть. Будь искренним к себе. Найди силы в себе.
Варикозное расширение вен- не хватает гибкости и энергичности, внутреннего стержня. Стань внутренне свободным- кровь станет свободно циркулировать.
Отеки-желание что-то удержать. Отпусти- к тебе вернется больше.
Желудок-прием и переваривание впечатлений. Язва-проявление агрессии внутрь себя.
Отсутствие аппетита- страх перед новыми впечатлениями.
Изжога- глотаешь обиду, досада. Осознай, что все в жизни имеет свой смысл. Свободно выражай желания и чувства.
Тошнота и рвота-нежелание переваривать. При беременности- нежелание принять в тело ребенка, быть матерью.
Запор-жадность.
Геморрой- что-то гнетет. Что-то пугает, не можешь от этого избавиться. Прими это и переживи.
Диабет—желание и неспособность принять любовь, полностью впустить в себя.
Мочевой пузырь-неспособность оставлять все в прошлом.
Недержание мочи- страх, что случится что-то плохое.
Импотенция- сексуальное давление, чувство вины, желание поступать назло. Секс нельзя регулировать разумом. Отдай частичку своего «я», твою истинную любовь.
Грудь- перебарщиваешь в желании защитить, проявить материнскую заботу. Позволь себе и другим быть свободным и независимым.
Менструация- внутренний протест. Сопротивление собственной женственности, сексу и мужчине.
Заболевание простаты- ошибочные суждения, страх старости, сексуальное давление.
Климакс-страх перед старением.живи согласно естественным потребностям. Жизнь-это рост и изменение.
Бородавки- считаешь, что в тебе есть что-то ужасное, в чем считаешь себя виноватым. Все имеет право на существование. Ты прекрасен и достоин любви.
Горб- надо учиться смирению. Гнев и злость скопились в спине.
Сведение сухожилий в руке- скрытие агрессивности и враждебности. Открой свой дух.
Перелом костей- нет активности духа. Будь сгибаем.
Проблемы с руками- страх взяться за дело.
Проблемы с коленями- не хочешь склониться из гордости, упрямства, эгоизма. Страха. Научись сочувствовать, прощать.
Паралич-бегство от ответственности, духовная негибкостью
Судороги- сильное напряжение, желание удержать что-то силой.
Боли в затылке- упрямство.
Ревматизм-отсутствие любви, скопление досады, горечи, желания отомстить. Жажда власти.
Мигрень-стремление быть совершенным, комплекс неполноценности и вины.
Амнезия-страх, желание все забыть, убежать от всего.
Радикулит-страх и беспокойство за деньги, за будущее.
Инсульт, паралич, парез-ревность и ненависть, неприятие своей жизни и судьбы.
Женские болезни- результат отрицания и избегания мужчин или неудовлетворенности.
Опухоль-обида.
Фригидность-страх.
Курение-отрицание жизни, не любят себя.
Алкоголизм- больная душа (страх, обиды, злость, отчаяние). Нужно устранить негативные мысли и эмоции. Найдите способы достижения состояний, которые позволяют снять психическое напряжение.
Метки: здоровье |
Один из лучших известных английских журналов по вышивке крестиком,журнал с очень интересными схемами. |
Метки: вышивка |
Дети зверята |
Источник http://clubs.ya.ru/4611686018427425516/replies.xml?item_no=12490
Цитата сообщения arduvan
серия: Дети-зверята. 60 схем вышивки крестом. часть 1
Детки в разных костюмчиках - животных, насекомых и птичек.
Этими замечательными малышами можно украсить вышивку-метрику или в детской комнате сделать картины, вышить одежду или одеялко с подушечкой.
1. ЗАЙКА - СХЕМА
2. КИСКА - СХЕМА
3. ПЧЕЛКА - СХЕМА
4. ДОЛМАТИНЕЦ НА КАЧЕЛЯХ - СХЕМА
5. БАРАШЕК - СХЕМА
6. ЕЖИК - СХЕМА
7. БОЖЬЯ КОРОВКА - СХЕМА
8. МЫШКА - СХЕМА
9. БЕЛОЧКА - СХЕМА
10. БАБОЧКА - СХЕМА
11. БЕЛЫЙ МИШКА - СХЕМА
12. ПЕТУШОК - СХЕМА
13. ПОРОСЕНОК - СХЕМА
14. КОЗЛЕНОК - СХЕМА
15. ЛЯГУШОНОК - СХЕМА
16. ОБЕЗЬЯНКА - СХЕМА
17. МЕДВЕЖОНОК - СХЕМА
18. БАБОЧКА - СХЕМА
19. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ - СХЕМА
20. КОАЛА - СХЕМА
21. ОЛЕНЕНОК - СХЕМА
22. ПАНДА - СХЕМА
23. ЕНОТИК - СХЕМА
24. ЛОШАДКА - СХЕМА
25. ТИГРЕНОК - СХЕМА
26. ПИНГВИНЕНОК - СХЕМА
27. СЛОНЕНОК - СХЕМА
28. ПТИЧКА - СХЕМА
29. ВОРОБЕЙ НА ВЕТКЕ - СХЕМА
Метки: вышивка |
Вышивка крестиком |
Метки: вышивка |
Фоамиран — пористая резина |
Источник http://perusum.ru/?p=7967
Метки: флексика |
Фоамиран, маленькие цветочки |
Источник http://www.livemaster.ru/topic/131877-foamiran-malenkie-tsvetochki?
Сегодня будем делать маленькую хризантемку из материала фоамиран ( фом). Использую дыроколы 2,5 см. Примерно 40 сердечек и 4 ромашки
10-14сердечек разделить пополам
Всё чуть-чуть подогреваем ( режим шерсть-шелк)
Оставшиеся сердечки, после нагревания, быстро скручиваем
Начинаем сборку. На проволоку собираю только потому, что так удобнее держать. На серединку первой ромашки капаем и клей и сжимаем- проволку не видно. Надеваем оставшиеся слои ромашек, каждый слой проклеиваем
Теперь аккуратно клеем полусердечки, плотно друг к другу, 2-3 слоя, пока не закончатся эти лепестки
Ну а теперь- сердечки. Первый слой клеем с нахлестом
Это фото с первым слоем лепестков
Доклеить остальные. Можно украсить чашелистиком. Теперь можно проволочку отрезать и использовать хризантеммку в акссесуарах для волос. А можно и в букетики
Метки: флексика |
Цветок из нового материала- ФОМ |
Источник http://www.livemaster.ru/topic/111914-tsvetok-iz-novogo-materiala-fom?
Добрый день! Совсем недавно я познакомилась с новым материалом, который называется фоамиран (фом)- он просто удивительный! Я не удержалась и прошла курсы по работе с ним у замечательного Мастера . Она заинтересовалась им, увидев небольшую поделочку и стала искать, где его производят.... Теперь он есть и в России, ура!!!!
Мы всей семьей от него в восторге( папа тоже )
Хочу сегодня показать подробненько, как мы делали цветы... по мотивам лилии
МК для начинающих, с минимумом материалов.
капаем клей на проволоку и быстро насаживаем палочку
красила палочку акрилом, можно попробовать гуашью
на вершиночку- каплю бордового
резала желтый фом- примерный размер :высота получившихся треугольничков- 4 см, ширина основания- 2-3 мм
Клею их на палочку
Приступаем к лепесткам. Их в нашем цветке 6, но надо приготовить 7-ой, про запас... можно порвать . Размер вырезаемых прямоугольников 4 Х 8 см
Можно немного подтонировать..... пастелью, красками, тенями, румянами, штемпельными красками... и наверное еще много чем, надо пробовать!
Вырезаю на этом этапе и зеленые листочки. Примерный размер прямоугольников 1,5 Х 8 см
можно придумать рельеф ( мы только учимся )
Теперь самое главное- начинаем растягивать, осторожно, но уверенно ( вначале страшненько ). Чем тоньше мы сделаем толщину, тем натуральнее будет смотреться.
У лепесточков немного растягиваем края и серединную бороздку
теперь самое интересное- собираем неизвестный природе цветочек
Метки: флексика |
РАБОТА С ЭПОКСИДНЫМИ КОМПАУНДАМИ ПЭО В БИЖУТЕРИИ Ирина Бонус (Семенихина) |
Источник http://www.lfpti.ru/lp_article_09.htm
Много лет творческие люди в России и Украине искали материал, который бы смог хоть отчасти заменить в работе стекло, т.е. был бы бесцветным, прозрачным, с глянцевой поверхностью, но при этом легче, эластичнее и несложным в изготовлении, дающем простор для дизайнеров и ремесленников. Самой близкой альтернативой был эпоксидный клей (ЭДП), но желтизна, мутность и наличие пузырей были непреодолимым препятствием. Лишь только с появлением эпоксидного материала марки CrystalResin, сначала Запад, потом и Восток получили возможность «колдовать» с прозрачностью и формой. Его свойствам и применению в бижутерии посвящены несколько обзоров и МК [1,2].) Затем появились аналоги IceResin[3], LuxeResin, EasyCastи др. Но сложности с закупкой и перевозкой этих материалов в страны СНГ, а так же изрядная дороговизна заставила моих творческих соотечественников немного отстать «на старте».
Путешествуя по просторам Интернета, в поисках подходящего для моих идей материала, в 2010 году я встретила информацию об эпоксидных компаундах разработки Петербургского технологического института. Приобрела первый набор эпоксидных компаундов для экспериментов и пропала ... Пропала для семьи, друзей и всего мира, мои мысли вращались только вокруг планеты под названием «ПЭО»))))))
Два года опытов и экспериментов, взлетов и падений, миллилитры испорченного материала, наблюдения за поведением отлитых деталей и прочее, позволили мне накопить некоторый багаж знаний, который я хочу предоставить для использования заинтересованной публике. Речь пойдет об использовании эпоксидных компаундов ПЭО для бижутерии. Их, как известно, пять марок, но я, в основном, пользовалась тремя: ПЭО-10К-20/0, ПЭО-510КЭ-20/ и ПЭО-210КЭ-20/0 (далее для простоты я буду опускать окончание «-20/0»). Эти три перекрывали все мои потребности по свойствам. Кроме большего набора свойств к достоинствам ПЭО я бы еще отнесла наличие аксессуаров и различные фасовки.
Итак, Вы неподготовленный пользователь, который жаждет творческого полета, открытий и сказки. Что ж Вы попали именно туда, куда надо, вы попали в мир эпоксидных компаундов! Добрый путь)))
Перед вами выбор: что из линейки материалов ПЭО предпочесть.
Если Вам интересно изготовить детали самостоятельно, значит, они потребуют дополнительной обработки (шлифовка края, сверление), тогда я советую обратить пристальное внимание на компаунды ПЭО-510КЭ и 210КЭ (буква "Э" сообщает нам о небольшой эластичности материала после застывания). Детали из этих компаундов выдерживают хорошую нагрузку (ведь украшение может упасть на пол!), их легче вынуть из формы (даже из не очень эластичной), остатки этих компаундов легко применить в качестве надежных клеев для поломанных или разбитых бытовых предметов. Изделия из этих компаундов легки, прочны и эстетичны. Есть особенности.
Когда нужна скорость в изготовлении деталей я чаще использую ПЭО- 510КЭ, когда деталь заливается дважды, это особенно важно.
Когда ожидается большая нагрузка на крепления и требуется большая эластичность мне нравится работать с ПЭО-210КЭ (рис. 4).
Компаунд ПЭО-10К (рис. 5) дает идеальную высокую линзу при декупаже, но имеет особое свойство - при сверлении хрупок, поэтому советую использовать его, когда Вы делаете декупаж в готовой основе.
Хотите "кристальной" чистоты материала (как в кристалл резин), добавьте в компаунд отбеливатель ЭПОКСИКОН-400 (рис. 7) или купите готовый компаунд с буквой "Ф" в маркировке (рис. 6).
Хотите "молочности" цвета - добавьте диффузант ДФ-151 (рис. 8).
В общем, среди линейки ПЭО можно найти требуемое на любой притязательный вкус.
Прежде чем начинать несколько раз прочитайте эту статью и подчеркните важные вещи)
Для работы с компаундами нужно приготовить рабочее место, идеально, если это будет кухня, точка возле вытяжки, либо подоконник окна, там же. Открыть окна, поставить вытяжку на самую большую мощность.
Покрыть поверхность бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, одеть фартук (компаунды не отстирываются). Надеть медицинские перчатки, хоть в них и трудно работать. Не буду кривить душой - я работаю без них, но в случае попадания компаунда или компонентов на руки, стираю их салфеткой и тут же смываю водой с мылом.
Приготовить несколько пластиковых баночек из-под творожков или йогуртов (тщательно вымытых с моющим средством и так же тщательно высушенных, жир и влага заставляют компаунды мутнеть)- это рабочие емкости.
Вам нужна деревянная палочка (я использую палочки для суши, они не вощеные, сухие и длинные, одним краем можно смешивать компаунд, а плоским «растягивать» его по поверхности изделия в технике декупаж), длина палочки играет немаловажную роль: Вы не должны дышать испаряющимися летучими составляющими компаунда и влага от вашего дыхания не должна попадать на его поверхность.
Далее: салфетки, пиала (или небольшая глубокая тарелочка), два одноразовых шприца (я использую 5 и 3 миллилитровые), стеклянные пипетки.
Красители (рис. 10, 11), декор, гербарий и прочее, что Вы бы хотели использовать, плюс зубочистки, ими вы будете добавлять красители, декор, закладывать гербарий.
В инструкции по применению указано соотношение компонентов ПЭО как 1:4, но это ВЕСОВЫЕ части, для тех, у кого нет точных бытовых весов и для лентяев, как я, рассказываю, как обходиться при работе без них и смешивать ОБЪЕМНЫЕ части.
Кипятим чайник, наливаем в пиалу кипяток, нам необходима температура воды около 70 градусов, можно померить термометром, можно просто подождать около 3-5 мин, часть тепла заберет посуда, часть - окружающая среда.
Большим шприцем набираем густой компонент А, чтобы не запутаться, я отмеряю порциями по 4 мл, и считаю не миллилитры, а порции. Наливаем в рабочую емкость нужное количество порций и помещаем ее на водяную баню в пиалу. Ждем пару минут, компонент А прогревается (можно и не прогревать, но тогда труднее будет его перемешать с компонентом В, да и пузырей будет больше).
Затем берем маленький шприц, одеваем на него иглу и набираем 1,2 мл компонента В - это 1 порция.
Таким образом, порции компонента А равной 4 мл соответствует порция компонента В- 1,2 мл.
По моему опыту, качественно смешать меньший объем очень сложно, но можно конечно)
Снова считаем порции, сколько порций компонента А мы налили в рабочую емкость, столько же порций компонента В мы должны добавить.
Попросту математически это будет выглядеть так:
Пример: 3 порции по 4 мл компонента А, требуют 3 порции по 1,2 мл компонента В, как то
3*4мл : 3*1,2мл = 12 мл (А) : 3,6 мл (В)
Надеюсь, этот момент понятен, можно не возиться с порциями, а просто подсчитать объемы на бумажке заранее, но мне так проще, я очень невнимательна.
Внимание!Поршень шприца с компонентом В должен идти мягко (именно поэтому я использую иглу), без рывков – иначе можно расплескать всю смесь.
С помощью деревянной палочки смешиваем компоненты в течение 5 минут на водяной бане, пока смесь не станет гомогенной, т.е. однородной и на вид прозрачной как вода.
Дайте побыть компаунду на водяной бане некоторое время. В это время и в этом состоянии компаунд менее всего «расположен» давать пузырьки.
Через 5-10 минут он готов к заливке, если речь идет об изготовлении детали в форме.
Форма должна быть сухой и чистой (нужно протереть ее предварительно спиртом), можно использовать специальный спрей «Молд Релиз» для более легкой выемки деталей из формы, но ему необходимо совершенно высохнуть перед заливкой или на детали появятся мутные пятна.
О формах.
Формы могут быть готовые, сделанные из специальных поликарбонатов или полиэтилена таких фирм как CastinCraft или Yaley (рис. 12-14), могут быть формы для льда из гладкой резины или силикона (рис. 15), а могут быть отлиты из силикона или латекса самостоятельно (рис. 16).
Нужно отметить, в жидком состоянии эпоксидные компаунды слегка "агрессивны" (именно поэтому они дают такую идеальную адгезию), поэтому формы имеют некоторый срок годности. Самые «слабенькие» - латексные, самые надежные - полиэтиленовые. Формы из поликарбонатов чаще дают матовую поверхность детали и при желании ее необходимо глазуровать, т.е. покрывать слоем компаунда, который даст необходимый эффект стекловидности.
Теперь пора поговорить о самом распространенном и самом многогранном способе использования эпоксидных компаундов для деталей бижутерии - отливке в формы.
Отливка в формы не требует от человека никаких специальных навыков, необходимы фантазия, аккуратность и вкус.
Если Вам важна скорость изготовления деталей, вполне можно поместить компаунд в форме в печь при температуре 65 градусов, но следует знать, такие детали могут пожелтеть через год, так что этот вариант можно использовать для окрашенных в желтый и зеленый цвета деталей.
Еще один момент, не стоит помещать в духовку компаунд в силиконовых и латексных формах.
Если Вы задумали окрашивать детали, то Вам необходимы красители.
Для окрашивания деталей из эпоксидных компаундов существуют специальные концентраты красителей Эпоксиконы (рис. 10), они добавляются в смесь объемом не более 5% и дают чистые прозрачные цвета, легко смешиваются, не образуют хлопьев. Среди линейки цветов есть и флуоресцентные (рис. 11), что дает возможность делать работы для любителей клубных танцполов.
Если вам нужна непрозрачная деталь в смесь необходимо добавить диффузант ДФ-151 (рис. 8), который представляет собой белую пудру тонкой консистенции, которая при смешивании с жидким компаундом дает эффект молочности и благородства оттенков (рис. 17).
Для получения эффекта «металлик» можно использовать пудры PerlEx разных оттенков, однако нужно помнить, что они опускаются на «дно» детали (рис. 18).
Как вариант окрашивания - использование витражных красок, которые изготовлены без использования воды, такие краски делают фирмы С.Kreul и Marabu (рис. 9).
Иногда я использую чернила Pinata фирмы «Jaqard», но они порою ведут себя непредсказуемо.
Красители я добавляю в уже готовую смесь зубочисткой по капельке, чтобы добиться нужного цвета. Если Вы собираетесь изготовить детали разных цветов, Вам необходимо разлить готовую смесь по нескольким емкостям и работать с каждым цветом отдельно.
Расскажу здесь о своей авторской технике, которую называю «эффект мраморности» (рис. 19).
Основной краситель капается в форму с прозрачным компаундом и вмешивается зубочисткой аккуратно, но не «регулярно», а произвольно в разных точках детали, не долго, а, то рискуем получить обычный ровный цвет. Получаются облачка разной насыщенности цвета. Такой способ не годится для ускорения нагреванием. Важно, что компаунд должен постоять в форме часа 4 перед добавлением красителя. Для такой техники подходят только витражные краски.
Теперь я расскажу о работе с декором, залитым в форму.
Здесь необходимо соблюдать некоторые правила.
1. Если декором является гербарий, то растения должны быть высохшими, иначе через несколько лет вид детали может поменяться, деталь может помутнеть или растения пожелтеют внутри (рис. 20, 21).
2. В зависимости от задумки декор может находиться внутри детали или на дне (которое потом станет лицом). Для первого варианта необходима заливка основы (или первого слоя), если декор легкий (поталь, высушенный гербарий, бумага, тонкие пластины запеченной пластики и пр.) можно не дожидаться полного застывания основы, закладывать декор и закупоривать деталь (рис. 22).
Если декор тяжелый нужно дождаться полного застывания основы, поместить декор на основу и залить второй слой. Если декор нужен на «лице» детали, то декор закладывается сразу и чаще всего тонет (рис. 23).
3. Необходимо помнить, что на поверхности любого декора в первый момент образуются пузырьки воздуха. Если в ваших планах не было имитации воды, значит с ними необходимо бороться. Это делается с помощью «полоскания» декора в эпоксидном компаунде перед закладыванием в форму, и последующим контролем пузырьков в детали, например с помощью зубочистки. Прямо в форме пузырьки необходимо «приподнять», чтобы в вязкой среде компаунда им было легче всплыть.
При имитации воды декор сразу опускается в компаунд,, на его поверхности остаются пузырьки воздуха и тогда создается иллюзия предмета, погруженного в воду (рис. 24).
4. Самым сложным декором считаю – скелетизированные листья, пальмовое волокно, кружева и т.п., что создает по своей структуре огромное количество неконтролируемых пузырьков. Такой декор нужно очень скрупулезно и долго обрабатывать в растворе и аккуратно переносить в форму, зато он дает очень изысканный эффект.
5. Работа с поталью. Поталь, как декор в работе с эпоксидным компаундом, может быть использована как в художественном беспорядке - сжатая в произвольные комочки, так и растянутой по еще не застывшей поверхности основы (если она должна быть внутри изделия) или на изнаночной части детали. Нужно знать, что поталь имеет обыкновение окисляться на воздухе, а внутри детали это ей не грозит, по причине отсутствия оного (рис. 25)
6. Красивые эффекты внутреннего декора можно получить с использованием бисера и стеклянной рубки. Однако необходимо помнить про пузырьки и тяжесть такого декора, который без основы будет находиться не внутри детали, а на переднем плане (рис. 26).
Изумительный эффект дает прозрачный бисер с окрашенной серединкой, деталь получается в мелкий горошек, ведь прозрачная часть бисера практически сливается с компаундом, при этом бисеринки располагаются на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга.
7. Чтобы имитировать эффект опала, необходимо в компаунд добавить немного слюды для нейл-арта (рис. 27, 28). Получается волшебно))
8. Самобытными получаются детали с использованием запеченной пластики, линза компаунда как бы высвечивает самые привлекательные моменты работы.
Пластика должна быть запеченной! В противном случае деталь помутнеет со временем (рис. 29-31).
А вообще в эпоксидный компаунд можно добавлять, засыпать, закладывать самый разнообразный декор. Например: бисер, стеклярус, стеклянную рубку, бульонки, поталь, бижутерную фурнитуру, кожу, кружево, гербарий, прозрачные принты с рисунками, кусочки запеченной пластики, натуральные камни, крошечные пластиковые фигурки, в том числе фосфоресцентные.
Пожалуй, только стразы не стоит закладывать внутрь изделия из компаунда, к сожалению, они будут видны не более чем как цветные пятнышки((
Теперь я хочу уделить внимание популярной технике декупажа (рис. 32).
Для работы в этой технике вам необходима иллюстрация, которую вы будете накладывать на заранее подготовленную основу. Это может быть фотография, распечатанная на фотобумаге, или просто картинка из журнала, однако, следует помнить, что она должна быть не очень тонкой.
Вырезаем фотографию в соответствии с формой основы.
Приклеиваем фотографию на основу, очень тщательно, не оставляя ни малейшей каверны или пузырька по краям, даем высохнуть. Затем покрываем картинку лаком, сначала первый слой, потом когда высохнет второй, потом третий, первый слой очень сложный, важно не размазать печать картинки. Очень важно чтобы картинка находилась, как бы в капсуле, иначе эпоксидный компаунд даже через несколько месяцев «подберется» к бумаге и на ней начнут появляться «жирные» пятна. Изделие будет безвозвратно испорчено. Можно вместо клея и лака запекать картинку в геле Фимо Ликвид, но это вариант не из дешевых.
Здесь представлен мой урок с вариантом использования геля.
Итак, заготовка готова, готовим эпоксидный компаунд для линзы. Проводим все манипуляции как для заливки в форму, но только оставляем компаунд на водяной бане на 20-25 мин, воду меняем по мере остывания, она не должна быть холоднее, чем 40-45 градусов. Охлаждаем готовую смесь (в холодном виде она не такая "агрессивная").
Затем берем немного компаунда на зубочистку и смазываем поверхность, на которой будем формировать линзу. Это избавит нас от излишних пузырьков.
Даем постоять компаунду минут 15, до тех пор, пока он не станет похож по консистенции на мед, и начинаем потихоньку наливать смесь на деталь, важно не переборщить и помнить, чем дольше мы ждали перед наливкой линзы, тем выше мы можем сформировать купол, но одновременно прямо пропорционально возрастает риск образования пузырьков при наливке в линзе.
Ваш темп может сформироваться только с опытом, я могу лишь дать необходимые пояснения.
Если внутри линзы все-таки образовались пузырьки. Берем чистую зубочистку и помогаем пузырькам подняться к поверхности, затем меняем зубочистку на чистую и протыкаем их.
У меня подобным способом линза затвердевает за сутки. За линзой постоянно нужно следить, поскольку плотность компаунда увеличивается со временем и она «собирается», на поверхности детали могут обнажаться некоторые участки. Чаще края. Для борьбы с этим нужно оставлять немного «ремонтного» компаунда в емкости и добавлять его на обнажившиеся участки.
Даже если он не понадобится для «ремонта» линзы, в доме всегда найдется вещь, которую нужно склеить)))
Повторюсь. Для декупажа с последующей обработкой (шлифовкой или сверлением) лучше использовать ПЭО-510КЭ или ПЭО-210КЭ, а для декупажа в готовую основу - ПЭО-10К, он дает изумительно высокий купол (рис. 33).
Сделать линзу можно и над деталью из пластики, это придаст изделию более дорогой и интересный вид (рис. 34).
Детали в формах или с линзами необходимо ограждать от попадания пыли, легче всего накрыть их прозрачной коробкой от торта, видны движения компаунда, а пыль или ворс на поверхности не попадают. Застывать линзы я ставлю на подоконник, падающий под углом свет позволяет лучше видеть дефекты.
Нужно знать, что чем выше влажность воздуха, тем медленнее идет отверждение, например, на Селигере мой любимый компаунд ПЭО-510КЭ отверждался 3 дня.
Идеальное время для работы с компаундами зима - минимум пыли и сухость воздуха из-за центрального отопления.
Хранить компаунды необходимо в труднодоступных детям, свекрови, животным и свету местах. Я храню все свое эпоксидное хозяйство в боксе с плотной крышкой в кладовке (рис. 35).
Всем, в ком живет творческий потенциал и чувство прекрасного, от души желаю воплощения идей вместе с компаундами ПЭО)))))
04.06.2012
Настоящим АВТОР дает Вам право копировать данную статью исключительно в некоммерческих целях. Информация не может быть использована в других целях, в том числе в печатных изданиях. Копируя данную статью, Вы соглашаетесь, что сохраняете все авторские права и делаете прямую ссылку на источник. За исключением вышеуказанного, все остальные действия будут истолкованы как косвенное, умышленное или любое другое присвоение авторских прав.
Метки: эпоксидка |
Назначение и выбор оптических эпоксидных клеев и компаундов |
Источник http://www.lfpti.ru/gluechoice.htm
|
Клеи и компаунды для производства ювелирной |
||||
Свойства |
Обеспечивают улучшенную маскировку клеевого шва, хорошую прочность соединения, а также предотвращение повреждений хрупкого камнецветного сырья при механической обработке и в процессе эксплуатации. Обладают большим диапазоном варьирования свойств по вязкости и жизнеспособности (в неотвержденном состоянии) | ||||
Приклейка вставок из полудрагоценных и поделочных камней, стекла, янтаря, декоративных пластмасс в изделия из металлов и сплавов (кольца, кулоны, серьги, пряжки и т.д.) |
ПЭО-513К |
ПЭО-510К |
ПЭО-521К |
- |
|
Пропитка (импрегнирование) камнесамоцветного сырья с целью его облагораживания и улучшения художественно-декоративных качеств (бирюза, чароит, авантюрин, аквамарин, турмалин, топаз, аметист и т.д.); изготовление искусственных камней |
- |
ПЭО-210КЭ |
- |
ПЭО-90К |
|
Заливка сувениров в виде геометрических фигур с помещенными внутрь объектами, бижутерии, а также различных емкостей (ваз с цветами, стаканов, чаш и т.д.) для имитации воды |
- |
ПЭО-510КЭ-20/0 |
ПЭО-221К |
- |
|
Изготовление объемных прозрачных покрытий для декупажа, пластики, значков, шильдов, этикеток и т.д. |
- |
ПЭО-10К-20/0 |
ПЭО-521К ПЭО-221К |
- |
Метки: эпоксидка |
Бумажные формы для эпоксидки |
Источник http://art.djhz.info/?p=160
Еще один способ сделать формочки для заливки эпоксидной смолы.
Основа этих формочек не совсем бумага, а скорее скотч.
Хитрость заключается в том, что эпоксидка не прилипает к скотчу, то есть из таких форм потом очень легко извлечь готовое изделие.
Бумага просто помогает работать
Плюсы и минусы таких формочек:
+ изделия легко вынимаются из них
+ все грани имеют гладкие блестящие поверхности
+ можно имитировать кристаллы
+ недорогие материалы для их изготовления
- слишком долго возиться, а формочки получатся одноразовыми
- формы обречены быть угловатыми
может еще что есть, мне так сразу в голову не пришло.
Итак, я покажу на примере самых простых форм — параллелепипедов.
Берем лист бумаги, чертим на нем выкройку будущей формы и оклеиваем скотчем.
Потом выстригаем выкройку.
Берем линейку, и непишушюю ручку и обводим линии сгиба. Это делается чтобы сгибы получились ровными и аккуратными. Затем сгибаем
Соединяем все углы при помощи небольших кусочков скотча снаружи формы. Чтобы внутренняя сторона оставалась гладкой — дальше весь скотч наклеивается только снаружи
когда все углы склеены, мы получим что-то такое. Состригите с нижней стороны лишние уголки, чтобы не мешались в дальнейшей работе
Как бы вы ни старались — на самых кончиках углов будут микродырочки, через которые эпоксидка найдет себе выход. Чтобы избежать этого нужна «пеленка».
Отрежьте еще один кусочек скотча, постелите его клеящей поверхностью вверх и поместите посередине формочку
«пеленку» ни в коем случае не стригите по углам — она должна быть целая.
поднимаем ее на каждую стенку формы
углы просто склеиваем друг с другом (не стрижем)
для надежности я углы склеиваю друг с другом, чтобы они не раскрылись. но это не обязательно, просто перестраховка.
полученным формочкам я состригаю лишний скотч по верхней границе
Ну вот собственно формы и готовы. Можно заливать эпоксидную смолу.
Когда она застынет — просто подденьте форму канцелярским ножом и снимите ее. Она довольно легко снимается. Если вынутая из этой формы деталь негладкая и липкая, значит вы не подцепили ножом самую внутреннюю часть скотча — снимите ее и деталь окажется гладкой и красивой
Остается только отшлифовать острые углы и просверлить дырочки
Метки: эпоксидка |
Митенки спицами |
Источник http://domihobby.ru/502-mitenki-spicami.html
Митенки любимы всеми, они согревают руки и обеспечивают комфорт, оставляя свободными пальцы, и также являются модным и современным аксессуаром. Дополните свой осенний гардероб, связав с помощью нашего описания митенки на свой цвет и вкус.
Вам потребуется:чулочные спицы 5 шт, пряжа около 50 – 100 гр в зависимости от длины митенок. Для примера использовались чулочные спицы №3, пряжа MODO 50гр. (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/240м).
Описание вязания митенок:
Перед началом вязания вам необходимо определить плотность вязания и посчитать необходимое количество петель для начального набора по обхвату предплечья (число округляйте кратное четырем). В представленном примере набираем 48 петель и распределяем на 4 спицы. Далее вяжем по кругу начало манжеты резинкой 2 х 2, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Провязав 12-15 рядов переходим на лицевую гладь, распределив все петли пополам на лицевую и тыльную часть митенки (т.е. петли на 1-ой и 2-ой спице вяжем с узором для лицевой стороны, на примере: узором из лицевых и изнаночных петель смотри тут или вы можете выбрать простое переплетение косы, а на 3-ей и 4-ой спице вяжем лицевую гладь для тыльной стороны ладони).
Ближе к запястью начинаем делать убавления для большего облегания митенки, провязывая с тыльной стороны на 3-ей и 4-ой спице 2 петли вместе лицевой, т.о. убавляя 2 петли. При необходимости через 2 ряда убавьте еще 2 петли. Провязав запястье до расширения ладони, начинаем формировать клин для большого пальца. Помня, что на 1-ой и 2-ой спице вяжем лицевую часть, то для большого пальца правой руки делаем прибавления от 1-ой петли на 3-ей спице, а для левой руки от последней петли на 4-ой спице. Для этого довязав до петли расширения, из протяжки перед ней вяжем 1 лиц, затем саму центральную петлю - лицевой и вновь делаем прибавление - из протяжки вяжем лицевую, т.о. прибавив 2 петли, отметим центральную петлю, протянув через нее контрастную нить крючком. Следующие прибавления клина делаем через 3 ряда в 4-ом, отметка контрастной нитью не позволит сбиться с отсчета. Таким образом, по краям отмеченной петли делаем прибавления 7 раз, прибавив тем самым 14 петель, или делайте прибавления пока не довяжете до основания большого пальца.
Затем снимаем прибавленные петли на булавку (соответственно первые 14 петель с 3-ей спицы для правой руки и 14 последних петель с 4-ой спицы для левой), набираем 3 воздушные петли и продолжаем дальше вязать по кругу.
Провязав до основания пальцев с лицевой стороны выбранным узором, а с тыльной лицевой гладью, переходите на вязание резинки 2х2, провязав 10 – 12 рядов закройте петли по рисунку или крючком. При вязании резинки 1х1 петли лучше закрывать иглой, кеттельным швом, что образует более эластичный край. Для вязания большого пальца переводим оставшиеся 14 петель на спицы, со стороны ладони набираем еще 6 петель, вяжем по кругу резинкой 2х2 также 10-12 рядов и закрываем петли.
Закончив вязание, закрепите и обрежьте все ниточки, изделие отпарьте, при необходимости постирайте и высушите. Связав первые митенки, вы уже не сможете остановиться и продолжите вязание митенок эксперементируя с узорами, пряжей и цветами, а также заваливая своих родных и близких подарками.
Метки: вязание |
10 натуральных средств, которые могут заменить дорогую бытовую химию и подходят для аллергиков |
Источник http://vk.com/page-31805219_44125073
10 натуральных средств, которые могут заменить дорогую бытовую химию и подходят для аллергиков
1. Уксус - удаление известкового налета с любых поверхностей. Его также можно использовать для полоскания вещей, мытья окон и т.д.
2. Пищевая сода - мягкий абразив для чистки практически любых поверхностей.
3. Кожура цитрусовых (лимона, лайма, апельсина или грейпфрута) - дезодорация и отбеливание разделочных досок,кухонной посуды, раковины и т.д., а также освежитель воздуха
4. Пчелиный воск - полировка мебели и натирка полов.
5. Перикись водорода – дезинфекция, удаление плесени, удаление пятен с одежды.
6. Простое мыло -удаление пятен и стирка сильно загрязненной одежды.
7. Бура, которая входит в состав многих моющих средств, - чистка сильно загрязненных поверхностей и помещений Людям с чувствительной кожей рекомендуется избегать прямого контакта с бурой и работать в резиновых перчатках.
8. Пемза - удаление застарелого известкового налета. Если натереть пемзу на терке, то ее можно использовать как скраб или добавить в самодельное мыло.
9. Эфирные масла – эвкалиптовое, масло лаванды, сосновое, чайного дерева - дезодорация помещений и даже дезинфекция поверхностей. Могут вызывать аллергические реакции.
10. Соль - антибактериальный абразив для дезинфекции и очистки поверхностей, который не царапает поверхность.
Метки: быт.химия - делаем сами |
Без заголовка |
Источник http://vk.com/public39341587
Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"
Приготовление:
Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки ( у меня 2шт по 250гр) хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем временем духовка разогревается до 250град С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Метки: рецепты |
Как сшить домашние тапочки из старого шерстяного свитера |
Источник http://doit-yourself.ru/people/user/2/blog/481/
Вы узнаете, как сшить домашние тапочки дома в один из свободных вечеров. А если у Вас есть еще и швейная машина, можно смастерить даже несколько пар! Для себя я сделала теплые домашние тапочки на мягкой кожаной подошве, потому что у меня дома очень холодные полы, но можно сделать и другие тапочки на Ваш вкус.
Шьем домашние тапочки
Вот те материалы, которые Вам потребуются:
• старый чистый свалявшийся шерстяной свитер (для этого его следует постирать в горячей воде и высушить в стиральной машине), также можно использовать толстую синтетическую овечью шерсть;
• толстая оберточная бумага, хотя и газета, и бумажные салфетки подойдут;
• немного прочных шерстяных ниток такого же или контрастного цвета.
Дополнительно можно использовать:
• Кожу (я взяла рукав от старой куртки);
• Набивочный материал (я взяла шерсть );
• Очень прочную нить.
Вам пригодятся:
• Штопальная игла, булавки;
• Рулетка;
• Ножницы;
• Ручка.
Также могут пригодиться:
• Швейная машинка с размером иглы 16;
• Угольник
Шаг 1. Сделайте трафарет
Это самая трудоемкая часть, так что будьте терпеливы. Я сделала себе необычный трафарет, за основу взяла свои старые холщовые туфли на веревочной подошве. Вы можете сделать себе такие же или, если у Вас нет таких туфель, смотрите следующие инструкции. Используйте миллиметровку для конструирования трафарета.
Пример (мои измерения)
А = Высота изгиба стопы 16 см
Т = Длина изгиба стопы 13,5 см
H = Изгиб под лодыжкой до 25 см
А/4 = ¼ высоты арки 4 см
А /4 плюс 3 см 7 см
Шаг 2. Трафарет стопы
1. Положите ногу на оберточную бумагу (отступите сантиметр от края) и нарисуйте свою стопу.
Метки: шитье своими руками |
Бревенчатый дом контрастных цветов «Вилла Роза», автор Юлиан Чаплинский |
Источник http://interiorizm.com/villa-rosa
Архитектор Юлиан Чаплинский назвал свое творение «Вилла Роза». В этом доме прекрасно слились в гармонии природные материалы и современные технологии. Именно это и стало главной изюминкой дома – абсолютная свобода стиля ар-деко, широкое использование материалов и особенность их подачи. В итоге получилось что-то среднее между инновациями и стариной: немного философии, немного религии, чуть востока и капля европейского стиля – необычно, красиво и функционально.
Большое количество природных материалов дарят спокойствие и умиротворение. Бревна, из которых сделаны стены дома, выкрашены в белый цвет, тем самым образуют единое цветовое пространство во всех комнатах. Визуально такой цветовой подход расширяет площадь и добавляет невесомости. Керамические плиты, которые использовали для обустройства ванной комнаты и камина, аналогичны по цвету и фактуре дерева, которое широко используется в доме.
Здесь нет лишних предметов мебели и перенасыщения декором. Все детали продуманы и функциональны, в этом доме приятно отдыхать и работать. Мягкая мебель обтянута белыми и черными чехлами, и удачно вписывается в единый стиль.
Ванная комната разместилась под крышей. Здесь все довольно просто, без замысловатых форм. Минимализм наблюдается в простых геометрических формах ванны, умывальника, светильника, полочек. Стиль «вытягивает» игра контрастов, которую можно наблюдать во всех комнатах.
Игра двух контрастных цветов, черного и белого, сделали внешний вид убранства дома довольно солидным, представительским. Капля красного цвета ненавязчиво проскальзывает в элементах декора – картинах, панно и очень удачно сочетается с двумя основными цветами.
Архитектурное бюро “CHAPLINSKYY & Associates”
Автор и руководитель проекта – Сергей Силаков
Архитектор – Юлиан Чаплинский
Метки: интерьер |
Выкройка сумки из джинсов |
Метки: шитье |
фартук из джинс |
Метки: шитье |
Рецепт бездрожжевого хлеба [от Duke Nukem] |
Источник http://medvedyaka.ucoz.ru/publ/domashnij_khleb_bez_drozhzhej_na_zakvaske/5-1-0-6
Рецепт бездрожжевого хлеба [от Duke Nukem]
1) Приготовление хлеба
Нам понадобиться:
• 500 гр. пшеничной муки.
• 500 мл. воды (можно 250 мл. воды + 250 мл. молока).
• Закваска (Приготовление закваски см. 2 пункт).
• 6 чайных ложек сахара.
• Посуда с антипригарным покрытием для выпечки.
Замешиваем тесто:
Просеиваем пшеничную муку через сито. Добавляем 6 чайных ложек сахара. Добавляем закваску (также нужно оставить 1 чайную ложку закваски на следующий раз, см. пункт 2). Добавляем жидкость, воду и (или) молоко. Перемешиваем все. Если все сделано правильно тесто будет иметь концентрацию, как густая сметана (чтобы ложка стояла).
Подготовка к выпечке:
Смазываем форму подсолнечным маслом и выкладываем туда тесто. Форму нужно заполнить на половину. Тесто оставить подниматься 10 – 11 часов. Рекомендую замешивать тесто вечером, после чего оставить его при комнатной температуре на ночь. К утру тесто должно подняться и занять всю форму для выпечки.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
2) Закваска
Как замешать закваску на следующий раз?
Берем 1 чайную ложку готовой (старой) закваски. Добавляем 1.5 (ложки с горкой) пшеничной муки и 1.5 (ложки с горкой) РЖАНОЙ муки. Добавляем 1 чайную ложку сахара. Добавляем кипяченой воды и перемешиваем. Закваска должна иметь консистенцию теста (густой сметаны). Замешиваем все это в отдельной посуде (стакан). Рекомендую выполнять эту процедуру одновременно с замесом теста для хлеба. Потом также оставляем на 10 – 11 часов (на ночь). После подъема закваски ее нужно хранить в холодильнике, но не больше недели.
Получение закваски с нуля:
Это довольно трудоемкий процесс (занимает много времени), лучше иметь готовую.☺
Вариант первый (проверенный):
Берем зерна ржи (горсть), заливаем их водой, накрываем полиэтиленовым пакетом и оставляем прорастать, через день меняем воду. После 2-х дней, когда зерна прорастут (ростки станут размером с 1 см) перемалываем зерна в мясорубке. Добавляем горсть пшеничной муки и 2 чайные ложки сахара, и воды. Перемешиваем все это до консистенции сметаны, ставим на батарею (~ 25-40 град.) и ждем, пока скиснет (закваску накрывать полиэтиленом не надо, она должна дышать, если только марлей или тарелкой, чтоб пыль не попала, а воздух проходил). Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем) и делаем тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз.
Главное не надо добавлять туда ни меда (в данном случае это консервант), ни чего либо другого, делайте как написано, не надо ничем накрывать сверху (когда ставим кваситься в тепло), бактерии живые им дышать нужно, обязательно поставить в теплое место 25-40 град. (может у вас батарея слишком шпарит?), в общем все как написано, строго (можно еще посмотреть фильм «Хлеб наш насущный» с Ждановым В.Г.делали как там). И все получиться. У нас же, все получилось. Добра!
(Комментарий: встречал мнение, что надо, чтобы ростки прорастали не более 1мм, когда делаете закваску…)
Вариант второй (не проверял):
Поговаривают, что даже если просто проделать тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз, но не добавлять ложку готовой (старой закваски), то эта смесь тоже рано или поздно скиснет. Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем) и делаем тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз.
Метки: рецепты |
Домашний хлеб без дрожжей |
Источник http://www.hnh.ru/food/2010-06-21-7
Рецепты известны и всегда использовались на Руси. Знаменитые крестьянские закваски готовили из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы. До сих пор в глухих деревнях сохранились рецепты приготовления хлеба без сегодняшних дрожжей. Именно такие закваски обогащали организм органическими кислотами, витаминами, минеральными веществами, ферментами, клетчаткой, слизями, пектиновыми веществами, биостимуляторами.
Смотрите также статью на нашем сайте о термофильных дрожжах, используемых на современных предприятиях.
Смотрите на сайте обзоры: деревянные хлебницы, и книги о выпечке хлеба (ЛУЧШИЕ на сегодня - настоятельно рекомендую всем, кто печёт дома). Если печёте сладкое - смотрите обзор книги Выпечка по ГОСТу - с лучшими рецептами советских времён.
Как делать хлебную закваску: взять зерно 200-300 грамм (фуражное, есть, например, на любом хлебомольном заводе и т.д.) , залить 0,5 л воды, чтобы зерно проросло, накрыть полотенцем. Подождать сутки, слить лишнюю воду, и выдержать ещё 2 суток. Когда появятся маленькие росточки, перемолоть через мясорубку, выложить в антипригарную посудинку, и добавив муки в пропорции 2:1 зерно : пшеница (пшеничная или ржаная мука), добавить 1-2 столовых ложки сахара, варить до 1 часа, помешивая, на маленьком огне. Оставить полученную кашицу на сутки в тепле, она начинает закисать. Затем хранить в холодильнике.
Когда получили закваску, добавить муку 1:10 (закваска:мука), добавить воды, чтобы превратить в тесто, оставить эту кашицу на 3-5 часов (ржаная мука заквашивается быстрее), затем опять добавить муки и воды, опять поставить на несколько часов.
Квасной хлеб не плесневеет, а дрожжевой покрывается очень вредной и неприятной плесенью.
Все компоненты закваски исключительно растительного происхождения и вызывают процесс квашения. Знаменитые крестьянские закваски (закваска – это жидкое тесто, сквашенное с помощью хмеля, изюма с добавлением натурального сахара или меда, белого и красного солода) готовились из ржаной муки, ячменя, пшеницы.
Вариант первый
Берем зерна ржи (горсть), заливаем их водой, накрываем полиэтиленовым пакетом и оставляем прорастать, через день меняем воду. После 2-х дней, когда зерна прорастут (ростки станут размером с 1 см) - перемалываем зерна в мясорубке. Добавляем горсть пшеничной муки и 2 чайные ложки сахара, и воды. Перемешиваем все это до консистенции сметаны, ставим на батарею (~ 25-40 град.) и ждем, пока скиснет (закваску накрывать полиэтиленом не надо, она должна дышать, если только марлей или тарелкой, чтоб пыль не попала, а воздух проходил). Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем) и делаем тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз.
Вариант второй
Поговаривают, что даже если просто проделать тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз, но не добавлять ложку готовой (старой закваски), то эта смесь тоже рано или поздно скиснет. Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем) и делаем тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз.
Выложить тесто в форму(1/3 - 1/2 формы), подождать пока поднимется до краёв, поставить выпекать на медленном огне, время выпечки около часа. При выпечке форму смазать небольшим количеством подсолнечного масла, при выпечке на противне посыпать противень отрубями или мукой, но не маслом, т.к. при выпаривании масло превращается в плёнку, образуются канцерогенные вещества.
Разные вариации состава муки для выпечки: мука ржаная, пшеничная, смесь их 1:1, 1:2, 2:1 и тд; добавление изюма, орехов; изменение времени и температуры выпечки, времени изготовления закваски (существует несколько тысяч различных рецептов хлеба).
Выпечка хлеба в народной кухне всегда была своеобразным ритуалом. Секрет его приготовления передавался из поколения в поколение. Практически каждая семья имела свой секрет. Готовили хлеб примерно один раз в неделю на различных заквасках: ржаных, овсяных. Использование неочищенной ржаной муки приводило к тому, что хотя хлеб был грубый, но зато содержал все полезные вещества, которые имеются в злаках.
Смело можно сказать, что такого хлеба, как на Руси не было никогда в мире. Потреблялся он в больших количествах. Средний крестьянин, например, в XIX веке съедал ежедневно более 3-х фунтов хлеба (фунт равен 430 граммам). Именно такой хлеб дозволял регулировать работу кишечника и вводить в организм целый ряд полезных веществ. О ситном, то есть белом, очищенном хлебе они могли только мечтать. Привычка к ржаному хлебу с первых дней жизни была так сильна, что его отсутствие переносилось с трудом.
Чтобы восстановить здоровье нации, нужно вернуться к выпечке хлеба с помощью дрожжей, существующих в самой природе, в хмеле, солоде. Хлеб на хмелевой закваске содержит все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатку, витамины Bl, B7, РР; минеральные вещества: соли натрия, калия, фосфора, железа, кальция, а также микроэлементы: золото, кобальт, медь, которые участвуют в образовании уникальных дыхательных ферментов.
Видимо, неслучайно хлебные колосья называют золотыми. Хлеб на хмелевой закваске даёт максимальный сокогонный эффект, т. е. активно извлекает из поджелудочной железы, печени, желчного пузыря ферменты и другие, необходимые для полноценного пищеварения вещества, улучшающие моторику кишечника. Человек, употребляющий такой хлеб, наполняется энергией, перестаёт болеть простудными заболеваниями, у него выправляется осанка, восстанавливается иммунитет.
1. Приготовление дрожжей
Сухой хмель залить двойным (по объему) количеством воды и кипятить до уменьшения воды вдвое. Отвар настоять 8 часов, отцедить и отжать. Один стакан полученного отвара залить в пол-литровую банку, растворить в нем 1 ст. ложку сахара, 0, 5 стакана пшеничной муки (размешать до исчезновения комков). Полученный раствор поставить в теплое место (30-35 градусов), прикрыв тканью на двое суток. Признак готовности дрожжей: количество раствора в банке увеличится примерно вдвое. На два-три килограмма хлеба необходимо 0,5 стакана дрожжей (2 ложки).
2. Количество компонентов.
Для выпечки 650-700 г. хлеба необходимо: воды - 1 стакан (0,2 литра); на каждый стакан воды требуется: муки - 3 стакана (400-450 гр.); соли - 1 чайная ложка; сахара - 1 стол. ложка; масло сливочное или маргарин - 1 стол. ложка; хлопья пшеничные - 1-2 полных стол. ложки; дрожжи - 1 стол. ложка (или закваска).
3. Приготовление опары.
В емкость для замеса наливается один стакан кипяченой воды, охлажденной до температуры 30-35 градусов, размешивают в ней 1 стол. ложку дрожжей или закваски и 1 стакан муки. Приготовленный раствор накрывают тканью и ставят в теплое место на 2 часа до образования точечных пузырьков. Наличие пузырьков означает, что опара готова для замеса теста.
4. Замес теста.
В чистую посуду (стеклянная банка объемом не более 0,2 литра, с плотно закрывающейся крышкой) откладываем необходимое количество (1-2 ст. ложки) опары, эта опара послужит закваской для следующей выпечки хлеба, ее необходимо хранить в холодильнике. В емкость с опарой добавляем 2 ст. ложки муки и остальные компоненты в соответствии с п. 2.1., то есть соль, сахар масло, хлопья (хлопья - не обязательный компонент). Вымешиваем тесто до отлипания от рук и закладываем в форму. Форма заполняется тестом 0,3-0,5 ее объема не более. Если форма не покрыта тефлоном, ее необходимо смазать растительным маслом. Форма с тестом ставиться в теплое место на 4-6 часов. Для сохранения тепла ее необходимо плотно укрыть. Если через указанное время тесто увеличится в объеме примерно вдвое, значит оно разрыхлилось и готово к выпечке.
5. Режим выпечки. Форма должна размещаться в середине духовки на решетке. Температура выпечки - 180-200 градусов. Время выпечки - 50 минут:
100-200 грамм изюма промывают тёплой водой, помещают в бутылку с широким горлышком, заливают тёплой водой, добавляют немного сахара, завязывают сверху марлей в 4 слоя и ставят в тёплое место. На 4-5-е сутки начнётся брожение, и можно ставить тесто. Оно должно быть душистым и некислым.
Закваска на изюме
Для закваски нужно взять горсть изюма(замочьть чтобы разбух) или винограда, измеличить, просто помять руками. Засыпать в 1 литровую банку, добавить1 стакан теплой воды, 1ч л сахара, 5 ст л с горкой муки. Закрыть капроновой крышкой и поставить в теплое место, на батарею, пока не забродит где-то 2-3 дня (поставьте банку в кастрюлю, а то крышку может сорвать и она перевернется). Потом процедить через сито, изюм выкинуть, закваску перелить опять в банку и добавить 1 стакан теплой воды, 1 ч л сахара и 5 ст л с горкой муки и поставить еще на сутки в теплое место.
Самое трудное сделано, теперь эта закваска может жить до бесконечности, только нужно раз в неделю делать хлеб или оживлять закваску. Итак если мы не делаем хлеб, выливаем закваску, оставляя в банке 1-2 см жидкости. Теперь сюда добавляем 1 стакан теплой воды, 1ч л сахара, 5 ст л с горкой муки, оставляем на 3 часа при комнатной температуре, затем ставим в холодильник. Храним закваску в ХОЛОДИЛЬНИКЕ.
Заливают хмель горячей водой (1:2) и кипятят в кастрюле. Если хмель всплывает, его топят в воде ложкой. Когда вода испарится настолько, что отвара останется вдвое меньше первоначального, его сцеживают. В остывшем тёплом отваре растворяют сахар (1 ст. ложка на 1 стакан отвара), смешивают с мукой (0,5 стакана муки на 1 стакан отвара). Потом дрожжи ставят в тёплое место надвое суток для брожения. Готовые дрожжи разливают в бутылки, укупоривают и хранят в прохладном месте. Для приготовления 2-3 кг хлеба необходимо 0,5 стакана дрожжей.
В эмалированную кастрюлю плотно закладывают свежий хмель, заливают его горячей водой и варят примерно 1 час, прикрыв крышкой. Затем отвар немного охлаждают и добавляют соли, сахарного песку и 2 неполных стакана пшеничной муки. Вымешивают массу до гладкости, ставят в тепло на 36 часов, потом протирают пару очищенных варёных картофелин, смешивают с дрожжами и опять дают побродить в тепле день. Готовые дрожжи наливают в бутылки и плотно закрывают пробками. Расход таких дрожжей - четверть стакана на килограмм муки.
Солод - это пророщенное в тепле и влаге хлебное зерно, засушенное и крупно перемолотое.
1 стакан муки и 0,5 стакана сахарного песку разводят в 5 стаканах воды, добавляют 3 стакана солода и варят примерно 1 час. Затем – остужают и ещё тёплый раствор разливают в бутылки, неплотно прикрывают пробками и на сутки ставят в тёплое место, а потом на холод. Расход этих дрожжей на приготовление хлеба такой же, как и дрожжей из сухого хмеля.
Две картофелины натрите на мелкой терке. Добавьте 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахарного песка и 1 столовую ложку воды. Размешайте, оставьте на полдня и дрожжи будут готовы к применению.
Возьмите 0,5 литра кефира (не холодного), ложку сахара и замесите тесто, не густое. Поставьте в теплое место на ночь и утром на этой закваске замесите хлеб. Добавьте к белой муке ржаную муку, соль, специи по вкусу, немного топленого масла и замешайте крутое, хорошо вымешенное тесто.
Тесто выкладываем в смазанную подсолнечным маслом форму и ставим в теплое место. Оставьте немного теста и положите в банку, залейте водой и в холодильник. Это будет закваска для следующего хлеба. Когда тесто увеличится в два раза, поставьте в разогретую духовку на сильный огонь минут на пять, а потом, убавив газ до минимума, выпекаем два часа.
1. Смешивают 1/2 стакана пшеничной муки с 3/4 стакана теплой воды и держат трое суток, в течение которых раз в сутки к смеси добавляют 1 столовую ложку теплой воды. Затем массу варят, помешивая, на слабом огне. После этого еще в течение трех суток 1 раз в день в массу досыпают по 1 столовой ложке муки и размешивают. Полученную массу, накрыв тканью, хранят при температуре 20—22°С. На седьмой день после начала изготовления дрожжи готовы. Такие дрожжи можно хранить без заморозки в холодильнике до 10 суток. При возникающей потребности используют эти дрожжи как и прессованные.
2. Две столовые ложки хмеля (сушеных женских соплодий) заливают 500 мл кипятка и варят 10 минут. Затем отвар процеживают и вновь доводят до кипения. В эмалированную или стеклянную посуду высыпают 1 стакан пшеничной муки, а затем постепенно, тщательно размешивая, вливают горячий отвар. Посуду накрывают тканью и держат до 2 суток в теплом месте, после чего дрожжи готовы к употреблению.
Метки: рецепты |
Гитара |
Пираты карибского моря, табы + видео http://moiblognot.ru/?p=909
Behind Blue Eyes – Limp Bizkit, табы + видео http://moiblognot.ru/?p=972
Простейшая испанская мелодия http://moiblognot.ru/?p=849
“Режиссер” группы Градусы http://moiblognot.ru/?p=852
Californication Группы Red Hot Chili Peppers http://moiblognot.ru/?p=648
Ария – Беспечный Ангел. http://moiblognot.ru/?p=592
Сборник gtp (Guitar pro) Дидюля. http://moiblognot.ru/?p=685
Метки: гитара |
Для новорожденных - выписные конверты, слипы, уголки |
Источник http://forum.kuzmama.ru/viewtopic.php?f=69&t=1...b25cce3ffbd7826969a8f78d0bb151
Для новорожденного подойдет закругленная форма мешка с застежками на плечиках и молнией по боковому шву, что облегчит вынимание ребенка и облачение в мешок.
Для детей постарше можно сделать прямоугольную форму и вшить молнию по серединке переда мешка.
Предлагаю выкройку для самых маленьких детишек (примерно до 4 месяцев).
Вам потребуется:
х/б ткань, синтепон, косая бейка, молния длиной 90 см и 2 пуговки.
Детали:
1 - перед;
2 - спинка;
3 - мешок.
Порядок работы:
Начертите выкройку спального мешка. Выкроите детали мешка из ткани в двойном, а из синтепона в одинарном экземпляре с припусками на швы 1-1,5 см. Верх грудки и спинки выкраивать без припуска.
Сметайте верхние тканевые детали с аналогичными деталями из синтепона. Верх детали №3 присборить до 34 см. Стачайте детали "мешка" с "грудкой" и "спинкой". Стачайте передние части мешка с задними по одному боковому шву (до начала закругления).
Приметайте молнию в раскрытом состоянии к лицевой стороне верха мешка. Стачайте внутренние тканевые детали аналогичным образом. Теперь, сложите внутреннюю часть мешка с внешней лицевыми сторонами и стачайте по краю от проймы до проймы. Выверните и прогладьте край мешка.
Сметайте верхние срезы грудки и спинки(проймы, лямки, горловину) и обшейте их косой бейкой. Прометайте петли на лямках переда. Пришейте пуговки к лямкам спинки. Спальный мешок готов. При желании украсьте грудку мешка вышивкой или аппликацией.
Я думаю на зиму можно и без синтепона, а то и так жарко. Тогда и пришить молнию будет намного легче.)
Метки: шитье дети |
Изготовление рюкзака кенгуру для переноски малыша |
Источник http://www.womenpretty.ru/backpack-kangaroo.html
Рюкзак кенгуру для малыша, который позволит вашему чаду оставаться всегда с вами и не стеснять свободу передвижения, легко изготовить самостоятельно.
Основа выкройки такого рюкзака кенгуру - цельнокроеная двойная спинка, между деталями которой вставляют картонку и поролон для жесткости. Кстати, аналогично шьется и рюкзак-игрушка, но это уже когда малыш подрастет и будет ходить рядышком.
Передняя часть рюкзака-кенгуру кроится, как обычные трусики с резинкой на поясе, с той лишь разницей, что ее нижняя (шаговая) часть должна быть немного длиннее.
Материал берите поплотнее. Больше всего подходит джинсовая или тентовая ткань. Также читайте как легко сшить пальто пончо любой модели.
Технология изготовления рюкзака-кенгуру для переноски малыша:
1. На обеих деталях спинки рюкзака-кенгуру по низу стачайте короткие вытачки.
2. Несколько выше, по намеченной линии к внутренней детали спинки рюкзака-кенгуру притачайте двойным швом нижнюю часть трусиков.
3. Трусики отогните вверх таким образом, чтобы их нижняя часть, согнутая по намеченной пунктиром линии сгиба, свободно свисала вниз на несколько сантиметров. Затем, совместив контрольные метки, соедините боковые стороны трусиков со спинкой.
4. К нижней части спинки пришейте пояс и вставьте в концы кольца.
5. На концах лямок прометайте петли.
6. В трусики по линии талии вденьте 2 ряда резинки и пришейте пуговицы, к которым будут пристегиваться лямки спинки.
7. Лямки для рюкзака кенгуру длиной 140 см пропустите через кольца и закрепите их.
Если хотите носить ребенка на груди, перекрестите длинные лямки на спине, протяните их через кольца на поясе и завяжите сзади.
Если вы хотите носить ребенка на спине, перекрещивайте лямки на груди.
Безусловно, такой рюкзачок, а также другие детские принадлежности, коляски, можно купить. Благо выбор сейчас более чем огромен. Но как приятно сделать его своими руками для своего малыша! Специализированный розничный интернет-магазин предлагает большой ассортимент детских товаров. Здесь вы можете купить детскую коляску в Краснодаре, а также заказать любой товар из другого города.
Метки: шитье дети |
Мишель - выкройки для детей |
Метки: дети шитье |
ШЬЁМ МНОГО ПЛАТЬЕВ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ |
Источник http://www.liveinternet.ru/users/fyksia/post165135990/
Простое цельнокроеное платье – основа всех платьев.
Начнем с простого цельнокроеного платья. Я расскажу и покажу, как сделать выкройку цельнокроеного детского платья, а потом по этой одной выкройке сшить все эти платья.
Рисуем выкройку.
Откройте шкаф с одеждой вашей малышки и найдите там майку, которая ей как раз впору (то есть не тесная и не большая, а более-менее по размеру). Эта майка и послужит нам помощницей при создании выкройки будущего платья.
Еще нам нужен лист бумаги такого размера, чтоб на нем поместилась выкройка нашего будущего платья, – я использую для этого трубку не нужных старых обоев (если нет старых, купите трубку самых дешевых обоев в магазине – этого рулона вам хватит на много выкроек, как малышу, так и себе).
Разворачиваем на полу лист обоев изнанкой вверх (чтоб узор не отвлекал от выкройки), прижимаем чем-нибудь края, чтоб не он не выгибался и не елозил по полу (я прижимаю гантелями мужа или толстыми книгами). Сверху кладем расправленную (предварительно выглаженную утюгом) майку и карандашом обводим майку по контуру. Обвели, – все, майка нам больше не нужна.
Примечание:
Если у вас не нашлось майки без рукавов, а есть только футболка с рукавчиком, не волнуйтесь она тоже подойдет. Когда будете обводить футболку, то чтобы обрисовать проймы сквозь рукав футболки, воспользуйтесь простой булавкой. Вдоль всего шва проймы делайте проколы булавкой сквозь футболку и лежащую под ней бумагу. Бумагу для этого лучше расстелить не на твердой поверхности, а на ковре – так будут лучше прокалываться дырочки. И потом по этой дырчатой линии провести маркером контур пройм (проймы – это отверстие для рук).
И теперь поверх этих контуров майки мы и нарисуем нашу выкройку. Контуры нарисованной майки значительно облегчат создание выкройки. Они помогут нам изобразить пропорциональный силуэт платья, где не надо высчитывать длину плеча, ширину под грудью, длину проймы (пройма – это отверстие для руки)- все это уже будет на нарисованной майке.
Смотрим на рисунок выше. Обвели майку (рис. 1), по контуру майки нарисовали платье (рис. 2). Обратите внимание на 3 момента:
Здесь есть одно важное примечание:
Для тех, кто сомневается в том, подойдет ли нарисованная таким образом выкройка вашему ребенку – есть несложный портновский способ это проверить. Этот способ также позволит вам нарисовать любую форму пройм (отверстий для рук) на вашем платье. Контуры проймы и горловины не обязательно должны по форме быть такими же, как у майки. Вы сами можете выбрать любую форму и глубину пройм и горловины. Здесь есть только 2 правила, при соблюдении которых нарисованная выкройка идеально подойдет вашему ребенку.
У платья есть 2 важных параметра, от которых зависит, будет ли платье по размеру вашему ребенку. Они отображены на картинке ниже
1-й параметр – это ширина платья по подмышечной линии (величина А)
2-й параметр – это величина проймы от подмышечной линии до плеча (величина Б)
Высчитать эти величины для своего малыша очень просто (математика 5 класса средней школы)
Для этого нужно снять только одну мерку – полуобхват груди малыша – взять сантиметр и обвернуть им грудную клетку на самой выпуклой ее части и запомнить цифру (это будет величина обхвата груди), а теперь эту цифру поделить на 2 (это будет величина полуобхвата груди).
Теперь смотрите на рисунок – там написано как посчитать величины А и Б
Например, обхват груди моей двухлетней дочки (рост 85 см, вес 11 кг) – 50 см. Значит, чтобы получить полуобхват – 50 делим пополам = 25 см.
Величина А = 25 см + 6 см = 31 см. То есть нарисованное мной платье должно иметь ширину от подмышки до подмышки 31 см. Тогда оно будет по размеру – не будет тесным – так как эти добавочные 6 см прибавляются именно для свободного облегания платья. А если вы хотите платье немного на вырост – то добавьте не 6 см, а 7-8 см.
Величина Б = 25 см : 4 + 7 = 6 см 2 мм + 7 = 13 см 2 мм (этими миллиметрами можно спокойно пренебречь). То есть если высота нарисованной проймы будет 13 см, эта пройма идеально подойдет моей малышке.
Вот и все, соблюдая эти 2 нехитрых правила, мы всегда будем иметь выкройку платья подходящего нашему малышу размера. И никаких сложных чертежей.
Итак, мы нарисовали контуры нашего будущего платья. Теперь делаем припуски на швы – от контуров платья отступили на 2 см и еще раз нарисовали уже жирным ярким маркером(рис.3 на первой схеме).
Это будут окончательные контуры платья с припусками на боковые и плечевые швы, внизу припуск на подгиб подола и припуск на обработку пройм и горловины. (Кстати, здесь есть портновские стандарты: на боковые и плечевые швы – припуск 1,5-2 см, на пройму и горловину – 1-1,5 см, на подгиб подола – 4-6 см). Но я просто смотрю на ткань – если она на срезе сильно осыпается, то лучше припуск побольше сделать, а то пока будешь шить да примерять половина припуска в бахрому превратится.
Кстати, когда будете рисовать платье, не огорчайтесь ежели у вас будет кривовато – одно плечо более скошено, чем другое или левая пройма по форме не такая как правая. Это не важно, так как переводить на ткань мы будем только одну половинку нарисованной выкройки (левую или правую – какая у вас красивее вышла) – и при раскрое деталь платья получится абсолютно симметричной. Сейчас вы все поймете…
Делим выкройку пополам, чтобы получить одну полочку.
Чтобы деталь платья в итоге получилась симметричной (то есть левая и правая сторона детали одинаковые), нам нужна только одна половинка полученной выкройки.
Для этого сложим вырезанную выкройку пополам – приблизительно плечо к плечу, подмышка к подмышке (приблизительно, потому, что если вы нарисовали кривовато, то плечи и подмышки левой и правой половины могут не совсем совпасть при сложении).
Сложили и получили линию сгиба (рис.2), которая как раз проходит посередине платья, и по этой линии и надо разрезать выкройку, чтобы получить в итоге только одну ее половинку (полочку – как ее называют портные – левую или правую какая у вас более красивая и ровная получилась) – рис.3.
Выкройка готова. Казалось бы все просто, так оно и есть.
Переводим выкройку на ткань и шьем.
У нас в руках выкройка одной полочки (левой или правой) и теперь надо ее перевести на ткань и вырезать деталь спинки и платья.
Полученную выкройку полочки сначала положили одной стороной на ткань – обвели мелком (рис.4), потом перевернули зеркально ее другой стороной (придвинув центральную серединную линию полочки к только что нарисованной мелком аналогичной линии) (рис.5) - и тоже обвели. И в результате получается абсолютно симметричная готовая деталь переда или спинки будущего платья.
Кстати, если нет мелка можно использовать цветной карандаш или заострить ножом обычный кусочек мыла (светлое мыло хорошо рисует по цветной ткани).
Точно такую же деталь вырезаем для спинки. Да, у многих платьев (особенно летних) детали переда и спинки абсолютно одинаковые. Но вы можете нарисовать выкройку спинки, отличающуюся от выкройки переда, это займет у вас 2 минуты. Читайте ниже
Примечание «выкройка спинки и ее отличия»
Как правило, классическая выкройка переда и спинки изделия отличаются друг от друга глубиной горловины и пройм (проймы – это отверстия для рук).
Как видно на рисунке выше, проймы и горловина переда более изогнутые внутрь, то есть более глубокие (синий контур), а у спинки они менее глубокие (красный контур).
И если вы посмотрите на фотографии платьев в начале статьи вы обратите внимание на разницу горловины и пройм переда и спинки.
Исследовав множество готовых детских платьев в магазине, я пришла к выводу, что мало в каких платьях есть разница в вырезе пройм спинки и переда. То есть проймы спинки и переда совпадают в большинстве платьев без рукавов. А у платьев с рукавчиками проймы спинки менее глубокие, чем проймы переда – как на нашей схеме выше).
Разница в глубине горловины, как правило, имеется, но тоже не всегда.
Вывод : для детских летних платьев без рукавов абсолютно допустимы одинаковые проймы и одинаковые горловины у переда и спинки. Для детских платьев с рукавами проймы спинки делаем менее глубокими.
Вы сами себе творцы и художники будущего платья. Как нарисуете, так и будет – в любом случае у вас получиться красивое платье, не переживайте.
Сшиваем перед и спинку вместе.
Теперь (рис.6) обе детали кладем друг на друга лицевой стороной внутрь и соединяем вручную грубыми стежками боковые и плечевые швы. Примеряем и, если все хорошо, прострачиваем эти швы на машинке, после чего выдергиваем эту черновую нить (тем, у кого нет машинки, можно просто обратиться в пункт ремонта одежды или в ателье; прострочить пару швов вам обойдется в 1 доллар). Подгибаем край подола и тоже либо прострачиваем на машинке, либо приметываем вручную потайными стежками (спросите у мамы или бабушки – она покажет, как).
Теперь нужно привести в порядок горловину и проймы (рис.7). Можно просто загнуть края внутрь и пристрочить. А можно купить тесьму или кант и обработать им горловину, – так сделано в большинстве детских платьев. Подробно о том, что такое кант и как им обрабатывать края изделия читайте в статье «Бретельки для платьев и маечек. Делаем сами»
Вот и все наше детское платье своими руками готово.
Можно его украсить воланами, аппликацией, вышивкой, лентами, бантиками. Все это подробно в следующих частях статьи.
Можно пришить к платью рукава для этого читайте статью «Рукава для детской одежки – Делаем сами» – там собраны все мыслимые и немыслимые рукава для детской одежки, и рассказано как их сшить самим.
Если горловина у вашего платья не достаточно широкая чтобы пролезла голова ребенка, то у платья можно предусмотреть застежку – в моей отдельной статье «Застежки для детской одежки – делаем сами» я собрала вместе все существующие застежки на детской одежде и подробно в картинках рассказала, как их сделать самим.
Сегодняшняя наша выкройка будет служить нам шаблоном при создании всех последующих моделей детских платьев – а их будет много – все разные и одно краше другого. И вам уже не надо будет рисовать выкройку. Вы будете только шить и получать удовольствие от быстрого и легкого процесса и красивого результата.
Также будет цикл статей, посвященный детским панамкам, шортикам, штанишкам и др. – мы все с вами освоим.
Шить самим детскую одежку для своего малыша – это большое мамино удовольствие.
Удачного вам пошива!
Ваши вопросы, пожелания и замечания я буду рада увидеть в комментариях к статье. Там же вы можете разместить фотографии сшитых вами платьев (или фотографии платьев, которые вы хотели бы сшить, но не знаете как).
Ольга Клишевская специально для сайта Женские разговоры
Метки: шитье дети |
Воздействие добавок Е |
Источник http://vseedino.ru/vozdeistvie-dobavok-e
В настоящее время, что бы увеличить срок хранения пищи или ввести в заблуждение наш организм (сделать еду вкуснее чем она есть на самом деле), применяется множество препаратов (пищевых добавок).
По большей части это искусственно синтезируемые химические соединения, но есть и натурального происхождения.
Пищевые добавки делятся по принципу действия на несколько групп (типов), группу можно определить по первой цифре указанной после буквы E.
Группы пищевых добавок:Е100 – Е182 Красители (применяются для окраски пищевых продуктов)
Е200 – Е299 Консерванты (удлиняют срок годности продукта)
Е300 – Е399 Антиокислители (замедляют окисление, предохраняя продукты от порчи; по действию схожи с консервантами)
Е400 – Е499 Стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию продукции)
Е500 – Е599 Эмульгаторы (поддерживают определённую структуру продуктов питания, по действию похожи на стабилизаторы)
Е600 – Е699 Усилители вкуса и аромата
Е700 – Е899 зарезервированные номера
E900 – E999 Антифламинги и другие вещества
О вреде пищевых добавок различных групп
Наиболее вредными можно считать консерванты и антиокислители.
Консерванты нарушают биохимические реакции, как следствие в среде, в которой присутствует такой препарат жизнь становиться невозможна и бактерии погибают, что дольше сохраняет продукт от порчи. Человек, состоит из огромного числа самых различных клеток и обладает большой массой (по сравнению с одноклеточным организмом), по этому в отличие от одноклеточных организмов не погибает от употребления консерванта (в некоторых случаях, ещё и потому, что соляная кислота, содержащаяся в желудке разрушает консервант), однако, если в человеческий организм попадёт большая доза консервантов, то последствия могут быть очень печальными.
Консерванты и стабилизаторы действуют сродни антибиотикам.
Много вредных добавок среди красителей, потому как сами красители по большей части являются 100% синтетическими веществами.
Здесь нужно быть внимательным – некоторые красители опасны или просто вредны!
В частности, запрещены: Е121 и Е123.
Стабилизаторы по большей части являются веществами растительного или животного происхождения, например: Е406 – Агар-агар (продукт, получаемый из морских водорослей и схожий по действию с желатином).
Но всё же большая часть стабилизаторов это вещества хоть и имеющие природную основу, но химически «доработанные».
Эмульгаторы чаще представлены минеральными веществами, например: Е500 – сода (гидрокарбонат натрия); Е507 – соляная кислота; Е513 – серная кислота.
Минеральные вещества – естественные продукты, следовательно, они привычны нашему организму, а в большинстве случаев организм даже нуждается в них (минералы) и содержит их в своём составе (например, весьма концентрированная соляная кислота в желудке: pH 0,9 – 1,5).
Не стоит думать, что все эмульгаторы безвредны. В природе существует множество естественных, минеральных веществ, которые являются ядами или просто токсичны.
Перечень вредных для здоровья пищевых добавок
ЕE 102 опасен
E 103 запрещён
E 104 подозрителен (?)
E 105 запрещён
E 110 опасен
E 111 запрещён
E 120 опасен
E 121 запрещён
E 122 подозрителен (?)
E 123 очень опасен, запрещён
E 124 опасен
E 125 запрещён
E 126 запрещён
E 127 опасен
E 129 опасен
E 130 запрещён
E 131 может вызвать рак
E 141 подозрителен (?)
E 142 может вызвать рак
E 150 подозрителен (?)
E 151 вреден для кожи
E 152 запрещён
E 153 может вызвать рак
E 154 вызывает кишечные расстройства, нарушает артериальное давление
E 155 опасен
E 160 вреден для кожи
E 171 подозрителен (?)
E 173 подозрителен (?)
E 180 опасен
E 201 опасен
E 210 может вызвать рак, может вызвать каменно-почечную болезнь
E 211 может вызвать рак
E 212 может вызвать рак
E 213 может вызвать рак
E 214 может вызвать рак
E 215 может вызвать рак
E 216 может вызвать рак, запрещён
E 219 может вызвать рак
E 220 опасен
E 222 опасен
E 223 опасен
E 224 опасен
E 228 опасен
E 230 может вызвать рак
E 231 вреден для кожи
E 232 вреден для кожи
E 233 опасен
E 239 вреден для кожи
E 240 может вызвать рак
E 241 подозрителен (?)
E 242 опасен
E 249 может вызвать рак
E 250 нарушает артериальное давление
E 251 нарушает артериальное давление
E 252 может вызвать рак
E 270 опасен
E 280 может вызвать рак
E 281 может вызвать рак
E 282 может вызвать рак
E 283 может вызвать рак
E 310 вреден для кожи, вызывает сыпь
E 311 вреден для кожи, вызывает сыпь
E 312 вреден для кожи, вызывает сыпь
E 330 может вызвать рак
E 338 вызывает расстройства желудка
E 339 вызывает расстройства желудка
E 340 вызывает расстройства желудка
E 341 вызывает расстройства желудка
E 343 вызывает кишечные расстройства
E 400 опасен
E 401 опасен
E 402 опасен
E 403 опасен
E 404 опасен
E 405 опасен
E 450 вызывает расстройства желудка
E 451 вызывает расстройства желудка
E 452 вызывает расстройства желудка
E 453 вызывает расстройства желудка
E 454 вызывает расстройства желудка
E 461 вызывает расстройства желудка
E 462 вызывает расстройства желудка
E 463 вызывает расстройства желудка
E 465 вызывает расстройства желудка
E 466 вызывает расстройства желудка
E 477 подозрителен (?)
E 501 опасен
E 502 опасен
E 503 опасен
E 510 очень опасен
E 513 очень опасен
E 527 очень опасен
E 620 опасен
E 626 вызывает кишечные расстройства
E 627 вызывает кишечные расстройства
E 628 вызывает кишечные расстройства
E 629 вызывает кишечные расстройства
E 630 вызывает кишечные расстройства
E 631 вызывает кишечные расстройства
E 632 вызывает кишечные расстройства
E 633 вызывает кишечные расстройства
E 634 вызывает кишечные расстройства
E 635 вызывает кишечные расстройства
E 636 опасен
E 637 опасен
E 907 вреден для кожи, вызывает сыпь
E 951 вреден для кожи
E 952 запрещён
E 954 может вызвать рак
E 1105 вреден для кожи
Особо вредные пищевые добавки Е и запрещённые пищевые добавки
по сведениям INFO министерства здравоохранения РФ
Е 102; Е 104; Е 110; Е 120; Е 121; Е 122; Е 123; Е 124; Е 127; Е 128; Е 129; Е 131; Е 132; Е 133; Е 142; Е 151; Е 153; Е 154; Е 155; Е 173; Е 174; Е 175; Е 180;
Е 214; Е 215; Е 216; Е 217; Е 219; Е 226; Е 227; Е 230; Е 231; Е 233; Е 236; Е 237; Е 238; Е 239; Е 240; Е 249 … Е 252; Е 296; Е 320; Е 321; Е 620; Е 621; Е 627; Е 631; Е 635;
Е 924 а-b; Е 926; Е 951; Е 952; Е 954; Е 957.
Если в своём холодильнике вы обнаружили продукты, содержащие хотя бы одну пищевую добавку из этого перечня, то лучшее что вы можете сделать с этим продуктом – выбросить его и больше никогда не покупать!
Помните – в настоящее время нет никого, кто бы точно знал, как работает живой организм, и никого, кто бы мог улучшить его работу. Любая модернизация, модификация продуктов, которые мы употребляем в пищу, неизбежно ухудшает качество этих продуктов для нашего организма, а сами модификации и улучшения, ведут к подрыву здоровья.
Старайтесь употреблять натуральные продукты, которые не содержат синтетических веществ, избегайте обмана собственного организма различными усилителями вкуса, цвета, заменителями сахара. Поверьте – кариес намного приятнее рака щитовидной железы и почечно-каменной болезни.
Метки: здоровье |
фтор вреден для шишковидной железы |
источник http://salenta.livejournal.com/23699.html
Метки: здоровье быт.химия - делаем сами |