Алексей Арманд

Алексей Давидович Арманд – коренной москвич, доктор географических наук, путешественник, педагог. Живопись для него - не хобби, а органичное продолжение научной деятельности, как исследовательской, так и преподавательской. Мастер признается, что был вынужден избрать акварель просто потому, что в долгие экспедиции по отдаленным уголкам Земли приходится брать краски, которые занимают меньше места в рюкзаке. Впрочем, этот невольный выбор сказался на его творчестве лишь благотворно: его акварельные пейзажи написаны на высоко профессиональном уровне, мазок выразителен, краски чисты и ясны. По завершенности воплощения большинство этих этюдов могут быть названы маленькими картинами, однако они воплощают в себе не только эстетическое, но и познавательное начало: лучше любых фотографий они рассказывают о том, как живет Природа в тех местах, где до ее еще не добрался человек. Эти этюды доктор географических наук А.Д. Арманд использует как иллюстративный материал во время своих лекций. А читает он для самых разных слушателей: от курса природоведения для школьников до повышения квалификации педагогов вузов.

Особое место в его творчестве занимают картины, посвященные наступлению Эпохи Женщины. Именно так и называется серия его картин, образность которых близка к книгам Ивана Ефремова. Мы видим красавиц в античной чистоте наготы, они радостны и мудры. Некоторые из этих образов служат воплощением философских идей, другие передают полноту и гармоничность бытия.

Рассказывая о самом начале своего творчества, Алексей Арманд неоднократно произносит слова: "мне посчастливилось". И это говорится о страшных годах Великой Отечественной, об эвакуации, когда приходилось перебираться всё дальше на восток, бросая всё, что может стать лишним грузом. Именно так будущий художник и получил свой первый этюдник - слишком тяжелый для прежнего владельца. В эвакуации на Урале будущий географ по пояс в снегу уходил в лес и часами мог просиживать у какой-нибудь норы, ожидая появления лисы или барсука.

Наверное, в этом и заключается тайна для Алексея Арманда: в умении восхищаться там, где большинство людей увидели бы только тяготы и беспросветность. Ведь настоящего художника от ремесленника отличает не техническое совершенство рисунка и живописи, а тот особый взгляд на мир, который присущ только ему, и которому нельзя научить ни в какой школе. Впрочем, и настоящего ученого отличает то же самое. И если человек говорит о том, что сквозь щели в стенах барака, где они жили, можно было любоваться природой Урала, то стоит ли удивляться, что при таком восприятии мира Алексей Арманд состоялся и как ученый, и как художник, и как педагог?

На открытии выставки неоднократно звучала фраза "талантливый человек талантлив во всем". К этому хочется добавить: "добрый человек добр во всем". О любом из его этюдов можно сказать, что он лучится мягким светом доброты. Хрупкие веточки, живущие своей незаметной жизнью, уснувший под снегом сад, верблюжонок, трогательно тянущейся к матери, оживающие коряги - эти образы трогательны и теплы. На открытии выставки прозвучали слова о том, что, глядя на эти картины, хочется улыбаться и плакать одновременно. Две из них написаны… чаем. На одной мы видим пушистую сову с совенком, на другой - гордого лося, стремительно мчащегося по реке. Глубина образа и отточенность техники этих работ не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя.

Алексей Арманд более 35 лет провел в студии изобразительного искусства Центрального дома ученых в Москве, его работы были представлены на всех выставках студии. Лучшие из его пейзажей не нуждаются в скидках на то, что их автор - непрофессиональный художник. Через образы природы ему удается выразить многие философские и нравственные идеи, но не буквально, а исподволь. Художник щедро делится с нами своим умением прислушиваться к миру, видеть то, что мы привыкли называть тайнами, - однако тайна это лишь для тех, кто ослеплен сиюминутным или видит в жизни только мрачные проблемы. Алексей Арманд объясняет нам, что все тайны природы находятся перед нами. Достаточно лишь открыть им свои глаза и сердце.

Выставка открылась в тяжелые ноябрьские дни и совершила маленькое чудо: усталые лица собравшихся на вернисаж сразу расцветали улыбками, хмурое предзимье на какое-то время переставало иметь власть над людьми. Слова о целительной силе красоты получали наглядное и неоспоримое подтверждение. И как сам художник говорит: "Мне посчастливилось", так и гости выставки могли сказать: нам посчастливилось увидеть работы Алексея Арманда

http://mith.ru

Doroga,po kotoroi my podnimalis'.

Vot tak prozaichno vygljadit krater seichas

Dymok chut'-chut' kurit'sja

A vnizu, u podnozh'ja Vezuvija, raskinulsja Neapol'

Malen'kie vizuvitjane :))) cvetochki i listochki  :)))

Vot tak mirno i tiho vnutri............

Pompei

А все кончается, кончается, кончается...

    

        

            

            

            
 
            
Канер Валерий Викторович (7 сентября 1940 года — 22 июня 1999 года). Родился, жил и умер в Москве.
            
Окончил физфак Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1964). Доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Московской Гос. геологической академии МГРИ.
            
Сочинял стихи, а песни начал сочинять в 1959 году, когда с первым студенческим строительным отрядом выезжал на целину. В 1960 с Валерием Миляевым придумали, сочинили и с друзьями-физиками исполнили 7 мая (с повторами в следующие годы) на ступенях физфака МГУ юмористическую студенческую оперу "Архимед". (подробности в кн.: Канер В. Шизики Футят, М.: "Байтик" — Интерпринт, 1994).
            
Много лет с 1986 был душой сатиро-юмористического коллектива "ДУЭТ" — "Дом ученых — Эстрадный театр" при Московском доме ученых.
            
Вышли кроме упомянутой еще две книги стихов и песен: "Сто стихов" (М.:Интерпринт, 1995), "Недопетый звук" (М.: Аргус, 1996).
            
Участник пеших и водных походов по Карелии, Прибалтике, Дальнему Востоку и Сахалину.                           
            
 
            
 
            
 
            
http://www.bards.ru/archives/author.php?id=163
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
        
    

"Обои" по мотивам узоров японских кимоно

кимоно полностью

кимоно полностью                           

 
  
кимоно полностью                 кимоно полностью

 
  
кимоно полностью                           

 
  
кимоно полностью                 кимоно полностью

 
 
  
кимоно полностью                 кимоно полностью

 
  
кимоно полностью                           

 
  
кимоно полностью                           

 
  
 
кимоно полностью                 кимоно полностью

 
  
кимоно полностью                 кимоно полностью

  
 

 


    

        

            

            
Тысяча и одно кимоно
            
        
    





    

        

            

            
            
В японском языке "кимоно" в широком смысле обозначает "одежда", а точнее национальная одежда, в отличие от европейской, которая называется "ёфуку". "Кимоно" – понятие собирательное, существует множество разновидностей кимоно: мужские, женские, для мальчиков, для девочек, для новорожденных, верхние, нижние, домашние, визитные, официальные, парадные, летние, спальные, курортные и пр., каждый из которых имеют свои названия, зависящие от типа кимоно, формата росписи, ткани и др. Первоосновой кимоно служили континентальные наряды (Китай, Корея, Монголия), заимствованные и приспособленные к японскому климату и стилю жизни. Кимоно, в привычном для нас виде появилось в XIII в., а фактический наряд и способ его ношения не изменяется с начала XIX в. 
            
Крой кимоно предельно прост. На полное женское кимоно уходит от 9 до 12 метров ткани шириной 30-33 см. Кимоно запахивается на груди на правую сторону и крепится специальным поясом – оби. Сторона запаха не меняется ни на женских, ни на мужских кимоно. На левую сторону традиционно запахивают только похоронное кимоно на покойнике перед погребением. Если в IX-XI вв. одежда состояла минимум из 12 слоев, то сейчас ограничиваются 2-3 слоями, к тому же постоянно совершенствуются различные приспособления, облегчающие надевание кимоно.
            
Ткани, используемые для кимоно, могут быть абсолютно разными – от шелка (более 300 видов) до конопли, хлопка, бумаги или каких-то ультрасовременных тканей, используемых нынешними дизайнерами. Расцветка кимоно может быть абсолютно любой. Есть специальные требования по цветам, но если раньше такие требования зависели от ранга и положение человека в обществе, то в современном мире руководствуются ситуацией и случаем по которому надевают кимоно, а также модой. Рисунок же зависит в большей степени от моды. Вообще, японец, взглянув на кого-то, одетого в кимоно, может с точностью сказать, сколько этому человеку лет, его состояние, профессию, цель визита, время года, дня, город в котором он живет и многое другое. Обычно, кимоно делается в единственном экземпляре (до 1930 годов кимоно делались по конкретному заказу для конкретного человека), но бывают и случаи "массового" изготовления кимоно одного вида (например, для танца гейш, для киносъемки и пр.), но и тут возможности ограничиваются 10-12 кимоно, да и те различаются в деталях друг от друга.
            
Содержать полный комплект кимоно могут только очень состоятельные люди, а обычные граждане ограничиваются лишь необходимыми кимоно. Полный костюм гейши (состоящий из верхнего кимоно, нижнего кимоно, короткой и длинной рубашки, двух поясов) может стоить больше $60 000-70 000 (однако обычные кимоно не превышают стоимостью $100). Драгоценные наряды занимают достойное место в музеях и коллекциях, хранятся в семьях как реликвии. Государство выплачивает специальную дотацию на покупку кимоно актерам театров Кабуки и Но. Купленное в детстве кимоно, японка может носить всю жизнь, подвязывая по мере роста, передавать его дочерям и внукам. Искусство носить кимоно – отдельная наука. Существуют специальные курсы этикета кимоно, сложившиеся в древности и меняющиеся лишь в зависимости от прогресса, например, прибавляются пункты о том, как водить машину, как ловить такси, как сидеть за компьютером, ездить в автобусе и т.д.
            
Шить кимоно – очень престижное занятие. Государство специально поддерживает мануфактуры, изготовляющие кимоно или ткани для кимоно, чтобы они не переходили на усовершенствованные методы ткачества, окраски или рисунка, а наоборот сохраняли традиционные методы. Коллекции кимоно создаются также как и европейская одежда и представляются на специальных показах мод четыре раза в год. Дизайнеры, известные нам по коллекциям европейской одежды – Ханаэ Мори, Кензо, Юми Кацура, Йодзи Ямомото и др., у себя на родине создают коллекции кимоно, стоимость которых исчисляется десятками и сотнями тысячами долларов. А ткани для кимоно используются дизайнерами всего мира для создания уникальных европейских коллекций. Но кимоно перестало быть национальной одеждой еще в начале ХХ в., так как европейки стали носить эти элегантные платья. В наше время абсолютно неважно, какой Вы расы, нации или возраста - носить кимоно может любой человек, в любом случае, а кимоно может стать не только домашней одеждой, но и прекрасным вечерним платьем, свадебным нарядом или визитной одеждой. 
            
            
Войти в галерею 



            
            
Также можно посмотреть "обои", сделанные по мотивам кимоно
            
            
        
    


http://mith.ru

http://mith.ru

Пётр родился в ночь на 30 мая (9 июня) 1672 года в Теремном дворце Кремля (в 7180 году по принятому тогда летоисчислению «от сотворения мира»).

Отец — царь Алексей Михайлович — имел многочисленное потомство: Пётр был 12-м ребёнком, но первым от второй жены, царицы Натальи Нарышкиной. 29 июня в день Святых Петра и Павла царевич был крещён в Чудовом монастыре и наречён Петром.

На третий день жизни царевича царь Алексей Михайлович велел снять с новорождённого «меру» — длину и ширину тела. На основе этих данных знаменитый придворный иконописец Симон Ушаков написал на кипарисной доске образ Живоначальной Троицы и апостола Петра. С тех пор Пётр не разлучался с этой иконой, а после его смерти она была установлена над императорским надгробием.

Пётр I. Парсуна XVII века.

Побыв год с царицей, он был отдан на воспитание нянькам. На 4-м году жизни Петра в 1676 году умер царь Алексей Михайлович. Опекуном царевича стал его сводный брат, крёстный отец и новый царь Фёдор Алексеевич. Дьяк Н. М. Зотов учил Петра грамоте с 1677 по 1680 года.

Смерть царя Алексея Михайловича и воцарение его старшего сына Фёдора (от царицы Марии Ильиничны, в девичестве Милославской) отодвинули царицу Наталью Кирилловну и её родню, Нарышкиных, на задний план. Царица Наталья вынуждена была отправиться в село Преображенское под Москвой.

http://ru.wikipedia.org

Собор св. Сабина.

Велика вероятность того, что поселение на месте Бари существовало ещё три с половиной тысячи лет назад. В V веке до н. э. здесь хозяйничали древние греки. Римляне овладели побережьем в ходе войны с Пирром. Рыбацкая гавань Бариума впервые упоминается в 181 г. до н. э.

В 109 г. н. э. через Бариум прошла Троянова дорога, ответвлявшаяся от Аппиевой и пролегавшая через Брундизиум (современный Бриндизи), Беневентум (Беневенто) и Канузиум (Каноза ди Пулия). Поскольку на Брундизиум приходилась львиная доля римского грузопотока на Грецию, Египет и Малую Азию, сокращение торгового пути Рим-Брундизиум имело огромное значение. Бариум, как один из транзитных пунктов на этом пути, получил свою долю экономических и административных выгод.

В IX веке власть над Бари принадлежала сарацинам, которые заложили здесь крепость, доставшуюся сначала византийцам, а затем в 1071 г. норманнам под водительством Роберта Гвискара. В 1096 г. в Бари проповедовал Пётр Пустынник, под действием речей которого из города отплыла в Святую Землю большая партия крестоносцев.

Вильгельм Злой разгромил Бари в 1156 г., но Фридрих II посчитал необходимым восстановить его крепостные сооружения. В XIV и XV веках городом правила герцогская династия, при которой он пришёл в упадок. Много сделала для возобновления его благосостояния Изабелла Неаполитанская (предполагаемая модель Моны Лизы). После смерти в Бари её дочери Боны Сфорцы герцогство вернулось в состав Неаполитанского королевства.

Старый город Бари лежит на полуострове промеж старой и новой гаванью, а промышленная зона уходит в глубь материка. Туристов немного, за исключением православных (и в первую очередь русских) паломников к мощам св. Николая Чудотворца, которые в 1087 г. были тайно вывезены из Мир Ликийских и с тех пор хранятся в крипте нарочно построенной для их размещения базилики Святого Николая (заложена в 1087 г.) Уже почти сто лет как в Бари имеется православная Никольская церковь, службы в которой ведёт русский священник Московского патриархата. В 2003 году Зураб Церетели подарил церкви, спроектированной в староновгородском духе академиком Щусевым, статую св. Николая.

Другие значительные сооружения города включают соборную церковь св. Сабина — первостепенный образец апулийской романики (1170-78, реставрирована в 1950-е гг.), приморский замок Фридриха Гогенштауфена (Castello Svevo, XIII век) и старинный театр Петруцелли, обновлённое здание которого должно открыться в 2010

Замок Штауфенов.

Город является вторым по значению экономическим центром Южной Италии (после Неаполя), хотя значимых промышленных производств не имеет.

Основа экономики — торговля, транспорт, туризм. Регион Пулия является одним из основных агропроизводителей Италии, поставляя продукты на внутренний рынок и на экспорт. Основные товары — оливки и оливковое масло, виноград, вино. Хорошо развито рыболовство.

В городе находится один из главных портов Италии, связывающий её с паромными переправами Хорватии (Дубровник), Греции (Корфу, Иегуменица, Патрас), Черногории (Бар) и Албании (Дуррес).

В Бари — крупный международный аэропорт Бари Палезе. Авиарейсы выполняются в крупные города Италии (Рим, Милан, Венеция, Палермо, Болонья), а также в Лондон, Штутгард, Москву, Париж и другие города

http://ru.wikipedia.org/

                                                                                                                                                     Neapol

Испанец Алькубиерре в 1748 году проверял действие водопровода Фонтаны. Во время инспекции Алькубиерре услышал от местных жителей, что здесь нередко находят в земле древние предметы. Любознательный испанец заинтересовался.

Получив от неаполитанского короля разрешение, он с помощью двенадцати каторжников, которые были переданы ему для пользы дела, приступил к земляным работам. Это и принято считать началом помпейских раскопок. Хотя тут же следует оговориться, что затея Алькубиерре не имела никакой научной ценности.

То, чем он занялся, было попросту поиском кладов. Найденное - бронзу, мрамор, куски мозаик и настенных росписей - он увозил в Неаполь, вместо того, чтобы оставлять на месте, благодаря чему можно было бы составить представление о быте, культуре и искусстве античного города.



В дальнейшем много вреда принесли Помпеям и землекопы-грабители, которые по заказу отдельных богачей выискивали различные ценности для частных коллекций.

Лишь с 1868 года начались подлинно научные раскопки и восстановление города, когда во главе всех работ, проводимых в Помпеях, стал археолог Джузеппе Фиорелли. При нем прекратили добывать какие-либо экспонаты для музеев. Весь город был назван исторической ценностью. С его территории убрали горы мусора, оставленные после тех работ, что проводились ранее.

Были расчищены промежутки между домами, которые уже освободились от вулканических слоев. Пространство внутри дома Фиорелли предложил расчищать не снизу от входа, что делалось раньше (при такой расчистке часто обваливались перекрытия), а сверху вниз. Он же стал заливать гипсом те пустоты, которые образовались от сгнивших балок.

По этим отливкам создавали новые балки - их помещали на прежнее место. Восстановленное строение таким образом не только принимало свой первоначальный вид, но и укреплялось. За 12 лет непрерывной работы Помпеи буквально возродились из пепла. Стройно обозначились кварталы домов, пересеченные ровными улицами и переулками.

При Фиорелли за определенную плату стали пускать в древний город туристов, желающих познакомиться с архитектурой, замечательным искусством и бытом помпейцев.


Давайте же и мы побродим по возращенным улицам и площадям, заглянем в жилые здания, таверны, бани, на рынок, в казарму гладиаторов. Мы сможем полюбоваться росписями двухтысячелетней давности, мозаикой, скульптурами, изделиями из бронзы и серебра.

Со стен некоторых домов на нас будут смотреть портреты их владельцев. Будьте с ними почтительны. Не забывайте - эти люди жили в первом веке! Мы увидим, как роскошь патрицианских домов будет соседствовать со скромностью маленьких каморок, в которых жила беднота.



В музее-антиквариуме перед вашими глазами предстанут гипсовые отливки горожан, нашедших свою гибель в часы катастрофы. Как же были обнаружены эти жертвы беспощадного Везувия?

В разных районах города при раскопках археологам встречались пустоты в верхних слоях затвердевшего пепла. Когда их заполнили гипсом, выяснилось, что странные пустоты образовались после того, как здесь истлели в течение многих веков останки человека.

По тем позам, в которых застыли погибшие люди, по выражению их лиц, а также по тем предметам, что лежали рядом, нетрудно представить произошедшее. Люди в паническом страхе устремляются на улицы. В тесноте и давке спасаются, конечно, не все. У кого-то нет сил, кто-то падает, сбитый с ног толпой.

Вот женщина, прижавшая ребенка к груди, рядом две девочки - они вцепились в одежду матери. Поблизости от них был обнаружен мужчина, ведший козу с колокольчиком на шее. Из карцера гладиаторской казармы не смогли выбраться двое арестованных. В одном из переулков археологи нашли так много заваленных пеплом людей, что назвали его улицей Скелетов...

Идем по Стабиевой дороге - главной артерии города. Тротуары и мостовые выложены каменными глыбами. На перекрестке над поверхностью мостовой плиты выступают. Так сделано, чтобы во время дождей было удобно переходить дорогу.



Богатые горожане в дар своему городу построили еще в 80 году до нашей эры крытый театр Одеон. Избранные зрители смотрели здесь музыкальные и мимические представления.

Театр вмещал 1500 человек. А народ попроще приходил в амфитеатр, расположенный под открытым небом. Это массивное сооружение заполнялось двенадцатью тысячами помпейцев. В глубине большой площади возвышался над всеми сооружениями самый крупный в Помпеях храм - храм Юпитера. По обе стороны от него две триумфальные арки.

Правая называется аркой Нерона. А теперь посетим дом Фавна. Его так назвали из-за бронзовой статуи танцующего Фавна (бога полей, лесов и покровителя стад), которая находится на внутреннем дворике этого огромного дома. Его владельцами были разные люди, но всегда они принадлежали к знати.

Одним из них был племянник римского императора - Публий Сулла. Дом скрывался за стеной с несколькими входами. Перед порогом главного входа выложено галькой слово: "Здравствуй".

Правильнее сказать, это не дом, а дворец, полы которого украшали цветные мозаики. На одной из них - великолепное изображение битвы Александра Македонского с персидским царем Дарием.

При доме были бассейн, баня, беседка с изящным портиком. Владелец дома имел два триклиния (осенний и зимний) - так назывались помещения, где стоял стол, окруженный с трех сторон ложами: у патрициев было принято возлежать во время еды.

Оживленнейшей частью города считался форум. Здесь проходили собрания, устраивались суды, открывались ярмарки. Отсюда мы и бросим прощальный взгляд на грозный Везувий, который сегодня спокойно и величественно курится вдалеке.

www.italy-sigmatur.ru

Показав все, на что способен, Везувий давно уже превратился в одну из главных достопримечательностей Неаполитанского залива. Фото:  ©  Argenberg

Наука заметила эту таящуюся под ногами человечества опасность лишь недавно — и ещё не одному вулканологу не удалось стать очевидцем её пробуждения. Но они молят своих богов, чтобы этого не случилось.

Бомба под Неаполем

Две тысячи лет назад извержение Везувия погребло под многометровым слоем пепла и камней город Помпеи, и накрыло раскаленной тучей пирокластического потока Геркуланум. В историю оно вошло как одна из самых страшных природных катастроф, как символ разрушающей мощи матушки-природы. Захватывающая дух и ужасающая разум гибель этих древнеримских городов была отображена в литературе и кинематографе, а знаменитую картину Карла Брюллова все наверняка помнят ещё со школьной скамьи. 

Однако ряд сенсационных открытий, сделанных в последние годы, показали, что грозный Везувий не более чем фурункул на теле старушки-Земли, по сравнению с куда более грандиозным вулканическим образованием, спящим в недрах земной коры неподалеку. 

К западу от древнего и прекрасного итальянского города Неаполя находится местность под названием Флегрейские Поля (Campi Flegrei). Если взлететь над ней на самолете, то можно увидеть, что вся она покрыта древними, наполовину сглаженными эрозией вулканическими кратерами. Дороги, ипподромы и дома построены прямо у их подножий и даже внутри — поскольку бывшие огнедышащие жерла со временем превратились в гигантские чаши с относительно ровным дном.

Ещё сорок тысяч лет назад Флегрейские Поля были настоящим адом — вулканическая активность этого района была гораздо выше, чем у Везувия. Но приплывшие сюда в VI веке до н.э. греческие колонисты застали лишь отдельные струйки дыма, пробивающиеся из-под камней. Собственно, они и дали местности имя: «горящие поля» (от греческого phlegreios).

www.vokrugsveta.ru/