1)фотосессия в стиле ретро:

  Ажурные чулки, романтичные шляпы, легкий аромат и грусть по давно прошедшим дням. Примерьте на себя стиль ретро.

  Что понадобится – в первую очередь костюмы. Внимательно изучите гардероб кинодив того времени, на котором захотите сделать акцент. Обратите внимание на мимику, прически, жесты. Примерьте их перед зеркалом, отрепетируйте свой образ, словно роль, которую вам предстоит сыграть перед миллионами зрителей. Неважно, что перед вами будет лишь подруга и глазок кинокамеры. Кто знает, кому из потомков попадут ваши фотографии?

Читать далее...

 Наверное многие слышали про эффект поляризации и поляризационные фильтры, которые применяются помимо фотографии и в солнечных очках и других сферах. Но нас волнует применение с точки зрения фотографа. Рассмотрим основные моменты и правила их применения:

 Для создания отражения на водной глади есть прекрасный плагин от flaming pear под названием flood. В данном уроке используется версия 1.64. Установку плагина я не буду описывать, это довольно просто и любой сам сможет.

продолжение тут 

 Программа для создания коллажа photo collage max 2.1.7.8

Краткий видео обзор возможностей программы от меня + ссылка на саму программу.

С помощью photo collage max 2.1.7.8 можно создать календарь,открытку,фотоколлаж в кратчайшие сроки. В программе уже имеются примеры заготовок для календарей, открыток на разные праздники, набор клипартов и украшательств, различные маски для фотографий, набор фонов, возможность использования в качестве фона своей фотографии. Программа сохраняет готовый коллаж в различных форматах : jpeg, tiff, png, gif, bmp. 

Видеообзор для вас подготовил фотограф Лебедев Даниил

Скачать программу photo collage max 2.1.7.8 final

 

Мой коллаж с помощью photo collage max :

 Вот пробую создавать коллажи. Тапки не кидать и негатив не писать !!! А что то полезное можете и написать.

 Если будут интересные идеи, то напишите,может попробую сотворить =)

 фотограф на свадьбу недорого

 Автор урока Пипко Александр — фотограф и ретушер. Другие статьи о фотограии и авторские уроки на сайте автора http://www.apipko.com/.

Мне часто задают вопросы на тему: «как вырезать объект», «как поменять фон в фотошопе»… Особенно это касается качественного вырезания сложного объекта из разнородного фона. В одном из прошлых уроков уже было показано, как вырезать объект из однородного фона стандартными средствами фотошопа. 

Сегодня будем решать более сложные задачи, в частности разберем два примера замены фона и вырезания сложных объектов с помощью плагина Topaz ReMask 3. Почему именно он? Я работал с разными: onOne Mask Pro 4,1, Fluid Mask, Photoshop Extract, стандартные средства фотошопа. По моему мнению Topaz ReMask 3 дает отличные результаты даже в самых сложных случаях с минимальными затратами времени и нервов. Главное — понять его алгоритм работы, пользоваться горячими клавишами, и тогда самое волосатое чудовище легко уберется с фона. Будем вырезать вот эту собачку:

И заменять фон у этой картинки с деревом:

Скачивайте и устанавливайте Topaz ReMask 3.

Интерфейс и принцип работы

Открываем изображение с собачкой в фотошопе и идем в Filter – Topaz Labs — Topaz ReMask 3. Интерфейс плагина выглядит следующим образом:

Первое, что необходимо сделать — это включить автоматическое создание нового слоя и создание новой маски к этому слою. Идем в menu – preferences…

…и выставляем настройки как на изображении ниже:

Быстро пройдемся по элементам интерфейса. Слева сверху расположен стандартный превью-навигатор, кнопки изменения масштаба (быстрее пользоваться клавишами + и —), отмена (Ctrl+Z) и повтор (Ctrl+Shift+Z) действий, выделение (M) и перемещение изображения (Н).                 фотограф на свадьбу недорого

Сверху находятся кнопки для изменения типа просмотра маскируемого изображения и кнопки переключения режимов отображения, подробнее о них я расскажу далее. Основные инструменты находятся в разделе Brushes. Все инструменты имеют зеленый, красный, синий окрас и это неспроста. Алгоритм работы программы схож с другими плагинами — необходимо указать области фона, вырезаемого объекта и их границы. Зеленые — сохраняют объект, красные — удаляют (маскируют) фон, синими указываются границы, которые в результате и будут просчитываться. Подробнее об инструментах расскажу в процессе.

Вырезание сложных объектов (волос, шерсти) в Topaz ReMask

Наша фотография с собакой уже открыта и изначально залита зеленой заливкой. Это означает, что на данный момент все изображение является сохраняемым. Берем инструмент COMPUTE brush (E).

Регулируя размер кисти (клавиши «« и «») и масштаб изображения (+ и —) обводим собаку, стараясь чтобы вся шерсть на границе с фоном попала в область обводки.

Далее берем инструмент Fill To Cut (T)…

…и заливаем им удаляемый фон.

Щелкаем на большой кнопке Compute (Enter) для просчета нашей маски. В результате мы увидим нашу созданную маску. Для более удобной работы переключимся в режим Side-by-side и слева включим режим просмотра Mask, справа Keep (просмотр вырезанного изображения).

На белом фоне у собаки виден серый ореол, ослабить его можно с помощью функции Recovery и Desaturate.

В меню плагина (Menu – Set Background Color) изменим цвет фона с белого на нейтрально серый. Наша маска уже весьма неплохая, и отдельные волоски исчезли, но при увеличении кое-где видны ненужные артефакты с фона.

Исправить это несложно – берем красную кисть для удаления фона небольшого размера …

…и аккуратно проходимся ею по артефактам не задевая шерсти.

После просчета фон должен стать чистым. Теперь восстановим отдельные волоски. Для этого воспользуемся инструментом Hair Brush (Z).

Зеленой пипеткой указываем цвет волоса, красной цвет фона, и проходим маленькой кистью по волоскам. Вот что в результате получилось после чистки.

Нажимаем Ок и получаем новый слой с нужной нам маской.

После этого вы можете поменять любой фон в фотошопе и будет выглядеть весьма правдоподобно.

Итого, на вырезание этой собаки потратил примерно 2—3 минуты. Быстро и эффективно.

Меняем фон у изображения с деревом

Открываем изображение с деревом и идем в Filter – Topaz Labs – Topaz ReMask 3. Здесь мы имеем сложный объект для вырезания в фотошопе в виде кроны дерева, и разнородного фона разной тональности и степени освещенности.

Снова берем COMPUTE brush (E).

Закрашиваем ствол дерева и крону по периметру.

Инструментом Flood fill to COMPUTE (Y)

Заливаем крону дерева внутри обведенного периметра, а красной заливкой Flood Fill to Cut (T) заливаем ненужный нам фон:

Теперь нам нужно указать области вырезаемого объекта. Зеленой кистью KEEP Brush (Q) небольшого размера проходим по стволу дерева.

Далее нужно маскировать крону дерева, включая ветки и листья. Берем Foreground Brush (A), Color Range увеличиваем примерно до 20, размер кисти ставим на максимум.

Далее все просто — зеленой пипеткой тыкаем в ветки и проходим кистью по кроне, затем в светлые участки листвы, опять кистью по кроне и стволу, затем в темные участки — и снова повторяем. Наша задача — указать как можно больше разнородных участков на дереве и закрасить их.  Маскируемые участки на дереве будут выглядить зеленым, в результате все дерево должно быть залито зеленым. предметная съемка

Затем берем Background brush (S) с такими же настройками, только увеличим Color Range до 30. Тыкаем красной пипеткой в фон, т.е. в небо и опять красим крону и ствол.

В данном случае нам нужно избавиться от синей заливки: ткнул в нее — стер, и так до конца (сделать это гораздо проще чем расписать).

В результате имеем дерево, залитое зеленой заливкой на красном удаляемом фоне, нажимаем Compute.

В результате получаем отлично вырезанный объект с маской:

Тоже самое, при 100% масштабе.

Нажимаем Ок и получаем новый слой с деревом и массированным фоном.

Подставим произвольный фон и наслаждаемся результатом:

 Вопрос о том, как правильно фотографировать интерьер, может возникнуть по разным причинам. В частности, фотография представляет собой не только интересное занятие, которое стало увлечением многих современных людей, но и своеобразное искусство, которому необходимо учиться при желании овладеть им в совершенстве. Необходимость сфотографировать интерьер может возникнуть и при желании продать дом или квартиру или сдать внаем: в такой ситуации потенциальному клиенту важно видеть объект совершаемой сделки. Профессиональные фотограф дают несколько советов относительно того, как запечатлеть интерьер помещения.

ВЫБОР ТОЧКИ СЪЕМКИ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ИНТЕРЬЕР
Прежде всего, следует найти точку съемки, из которой помещение выглядит наиболее удачно. С этой точки должны быть хорошо видны особенности помещения, на которые хотелось бы обратить внимание, например, площадь, освещение, планировка, а также мелкие элементы при их наличии — мебель, настенные панно и так далее. еще одно важное условие – высота точки съемки, особенно тогда, когда необходимо показать потолок или люстру. В этом случае снимок делается с высоты человеческого роста. Если же в центре внимания пол и стоящие на нем предметы, для съемки выбирается более высокая точка. После выбора такой точки необходимо проверить, какие предметы вошли в кадр.

ФОТОГРАФИРОВАТЬ ИНТЕРЬЕР ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ
В большинстве случае естественный свет освещает помещение неравномерно: часть, расположенная ближе к окнам, освещается лучше, чем более отдаленные участки. В связи с этим последние на фотографии получаются более темными или даже черными, что скрывает детали интерьера, на которые хотелось бы обратить внимание. Поэтому важно учитывать интервал освещенности, выравнивая свет в плохо просматривающихся местах при помощи дополнительных осветительных приборов. Если же помещение небольшое, то будет достаточно использования лампы-вспышки. Для съемки следует выбрать и время суток. Так, если фотографировать небольшое помещение с окнами, выходящими на южную сторону, в первой половине дня, свет будет слишком сильным, что негативно отразится на качестве снимка вследствие нарушения светового баланса, а также затруднит фотопечать. Рекомендуется делать фотографии тогда, когда из окон падает рассеянный мягкий свет. Это позволит обозначить все необходимые детали.

ОБОРУДОВАНИЕ
Наиболее подходящим объективом для фотографирования помещений, и особенно небольших, считается широкоугольный объектив, к достоинствам которого можно отнести максимальную резкость на всей площади изображения и наличие широкого угла охвата; существенное значение имеет диафрагмирование объектива, то есть уменьшение диаметра задействованного отверстия. Это важно для получения максимальной резкости изображения интерьера в целом и каждого отдельного предмета.

Следуя приведенным советам можно сделать снимки качественными и выразительными, что позволит выгодно представить помещение при заключении сделок с недвижимостью или просто сохранить обстановку в квартире или доме на память.

 

 Нашёл 2 статьи как фотографировать ночью. Может пригодится :) 

1 статья про ночную съёмку. 

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать - ночью, как получить красиввый - ночной кадр? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!  эротическая фотосессия в Санкт-Петурбурге.

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но... штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - фотографировать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое - на котором нет сильных "шумов").  Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. F/22, ISO -100, выдержка - 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально - если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата - не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

© Антон Карпин. 

Дополнительный плюс штатива в том - что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае - если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру... Как же фотографировать - в этом случае? В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...                                              фотограф на свадьбу недорого в спб.

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать ночью - без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается - чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива - будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарат в данном случае - необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппарат на горстку морской гальки:

© Антон Карпин. ISO -200.

Но что делать - если и такая опора недоступна? Как же тогда - фотографировать? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да , ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.                           свадебная съёмка

Недавно я пробовал фотографировать ночью - с движущегося по Волге прогулочного катера - и как ни странно - это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка - 1/40с.

  ps

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной», возможно – с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... одно хорошее видео - также о том - как фотографировать ночью:

И еще один мастер-класс по ночной фотосъемке:

Жду Ваши ночные фотографии - в комментариях!

 

 

2 статья про ночные съёмки. 

Ночная съемка — весьма интересное направление пейзажной (да и не только) фотографии. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью все меняется. Часто бывает, что там где днем с фотоаппаратом делать нечего, ночные снимки получаются весьма эффектные.

   

Посмотрели картинки? А теперь мысленно представьте себе, как все это выглядит при дневном свете — обычные деревья, в том числе засохшие, фонарные столбы... В общем ничего интересного! О том как достичь из "ничего" такого результата и пойдет речь.

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдерки (TV). Обычно достаточно максимальной длины выдержки 8 секунд. Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").

Заблуждения относительно ночной съемки

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогущим светосильным объективом. Это заблуждение! Посмотрите приведенные выше фото — зеркалкой (Canon EOS 300D — самая дешевая на тот момент времени) сделан только один снимок из четырех. Остальные три сделаны аппаратом Canon Powershot G3. Я не буду говорить, какое из этих фото сделано зеркалкой — попробуйте определить самостоятельно. Уверен, что это будет сделать непросто. Фотографии в веб-размере, приведенные в качестве примеров воспринимаются примерно так же как и отпечатки форматом 10 на 15.                            

Что касается светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы легко компенсируется более длинной выдержкой (если аппарат на штативе, то вобщем-то все равно какая выдержка — 2 секунды или 4). Что касается "заоблачных" значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.

Разумеется зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой — у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата. К примеру, третий снимок сделанный 4-мегапиксельным G3 у меня висит на стене, распечатанный форматом 20 на 30 и выглядит вполне пристойно.

Второе весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Рельно стабилизатор помогает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку?

1. Переводим аппарат в режим М (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в режим P (программируемая экспозиция).
2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную. Это позволит снизить уровень шума.

    

3. Если аппарат может снимать в формате RAW, переходим в этот режим. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения — если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).

    

4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.

    

5. Устанавливаем камеру на штатив

    

6. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу — зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.

    

7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.

    

8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.

    

9. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с подветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

P.S. Рекомендую посетить фотогалерею Ночное фото

 

 

  Весна – это всегда буйство красок, эмоций и фантазии. И, разумеется, все эти подарки весны хочется запомнить и непременно запечатлеть в самом лучшем виде. Но для нас, фотографов, природа приготовила еще более прекрасный подарок – огромное разнообразие цветов. И сегодня мы погорим о том, как делать качественные фотографии цветов в их естественной среде. Итак, начнем.

   Правила фотографирования цветов

1. Естественное освещение – лучший вариант для съемки цветов. Свет на фотографии получится несколько теплее, если вы будете снимать ранним утром или поздним вечером. В зависимости от освещенности выбранного объекта вам может понадобиться штатив.

2. Помните, что используя интересные и необычные ракурсы, вы придаете своей фотографии глубокую индивидуальность. Например, чтобы выделить свою работу на фоне остальных, попробуйте снять цветок с нижней позиции.

3. Чтобы избавить фотографию от разного рода бликов и резких теней при съемке на ярком дневном свете, используйте отражатель. Эффект будет заметнее, если отражатель поместить непосредственно между цветком и Солнцем. В дневное время во избежание излишней резкости на фотографии снимайте цветок в момент, когда солнце скрывается за облаками.

4. Снимая большую площадь, усыпанную цветами, используйте правила съемки,используемые при съемке пейзажа, а именно: включите в композицию фон, передний и средний планы, используйте ведущие линии и правило третей. В ветреную погоду к тому же должно быть выставлено достаточное значение выдержки.

5. Лепестки, покрытые утренней росой, сделают вашу фотографию еще более привлекательной. Если вы упустили момент, просто воспользуйтесь распылителем, чтобы сымитировать росу.

6. Используйте режим макросъемки или DSLR с макро-объективом, если хотите полностью заполнить кадр цветком. Кроме того, можно немного приблизить и сделать акцент на какой-либо отдельной части цветка. При съемке крупным планом используйте вспышку и длинные выдержки, чтобы цвета на фотографии стали светлее.

 

7. Как известно, цветы не могут оставаться долго неподвижными и, как правило, колышутся даже от небольшого дуновения ветра. Этот факт не отразится на вашей фотографии, если поместить штатив и рассеиватели между цветком и ветром.

8. Экспериментируйте с конторовым светом. У многих цветков лепестки довольно тонкие и, используя задний свет, вы можете получить очень необычную фотографию. При таком освещении цветок будет выглядеть намного выигрышнее.  портретная фотосессия

9. Не спешите снимать первый попавшийся цветок. Для фотографии постарайтесь выбрать непременно самый красивый, пышный и «сочный». Поврежденные цветы снимать не рекомендуется, хотя есть и из этого правила исключения. Особое внимание обратите на окружение цветка. Другие цветки, травинки, насекомые будут отвлекать от восприятия самого цветка. Поэтому старайтесь избегать подобных объектов в кадре. Кроме того, в кадре не должно быть никаких пересекающих теней.

10. Попробуйте снимать с различным значением диафрагмы. Большое значение диафрагмы даст фотографии меньшую глубину резкости, что позволит сфокусироваться только на цветке, в то время как фон будет слегка размыт.

  Совсем не обязательно в точности следовать всем вышеперечисленным советам. Ведь везде есть место эксперименту. Экспериментируйте со вспышкой (использование ее при съемке в упор в автоматическом режиме может дать интересный результат), светом, композицией и значением диафрагмы и вы обязательно получите интересные и необычные фотографии цветов. Однако я надеюсь, что эти советы помогут вам открыть дорогу в мир макрофотографии.

                                                    оригинал статьи тут 

 

 

Нашёл статью наглядно показывающую варианты постановки света.

 

Существует множество способов подсветки модели для студийного портрета. При этом может использоваться большое количество различного оборудования и реквизитов. Сегодня мы рассмотрим основные варианты постановки студийного света для портретной съёмки, используя только два источника освещения. Из дополнительного оборудования нам понадобятся: два белых зонта (на просвет), портретная тарелка, чёрный и белый бумажные фоны и портретный отражатель. Вы можете спросить: «А почему рассматриваем комбинации именно с двумя источниками света?» Отвечаем. Не всегда много источников – это хорошо, а научившись работать с двумя осветителями, вы легко сможете снимать и с большим количеством осветительной аппаратуры. Помимо этого, два источника света – это минимум для любой студии, но очень часто это количество является и максимальным. Представленные схемы освещения используются практически всеми студийными фотографами. Усвоив данный материал, вы будете иметь некую базу, от которой вы сможете отталкиваться на пути совершенствования в фотоискусстве.  Итак, приступим. 
 

Вариант первый.
Берем один источник света – моноблок с «тарелкой» и устанавливаем его фронтально к плоскости фона, а модель располагаем вплотную к белому бумажному фону. В результате получаются достаточно жёсткий светотеневой рисунок с чёткими переходами, плотная тень появляется также и на белом фоне. При установке моноблока напротив модели удобнее всего пользоваться стойкой типа «журавль», она не будет мешать вам при съёмке.

 

Вариант второй.
Снова нам понадобится один источник света, но уже нес «тарелкой», а с белым зонтом (на просвет). Модель располагается на удалении от чёрного фона, моноблок с зонтом – перпендикулярно уху модели на высоте головы. Результатом является освещение одной стороны лица, что делает портрет более выразительным и глубоким. Но такое освещение подходит далеко не каждой модели. 

 

Вариант третий. 

А вот теперь подключаем второй моноблок с зонтом. Модель усаживаем напротив белого фона в пол оборота относительно фотографа. Первый источник света (основной) располагается слева от модели (если смотреть со стороны фотографа). Т.о. этот источник является «рисующим», направлен на неё, создавая мягкие светотеневые переходы. Второй же источник света устанавливается позади модели и направляется на фон. В результате этот дополнительный осветитель становится «заполняющим». Он убирает тени, создаваемые рисующим светом, и одновременно, отражаясь от фона, работает как «контровое» освещение, что придаёт портрету больший объём. Основной источник располагается на уровне лица модели, либо немного выше, а дополнительный источник можно опустить на уровень плеч, чтобы свет на фоне распределялся более равномерно. 

 

Вариант четвёртый.
Данная схема предполагает использование тех же двух источников света, что и в предыдущем варианте, но только располагаться они будут оба под углом в 45 градусов к модели (слева и справа). Высота может быть разной, но обычно это уровень глаз или немного выше. Оба источника в этом случае работают как заполняющие, поэтому теней на лице не будет. Все светотеневые переходы очень мягкие. При таком освещении белый фон становится «недосвеченным» и принимает серый оттенок. Для лучшей подсветки лица снизу, можно применить небольшой серебряный отражатель, расположив его на уровне груди модели. 

 

Вариант пятый.
Снова два моноблока с зонтами (на просвет), но уже тёмный фон. Такая схема носит название «Треугольник». Моноблоки располагаются диагонально по отношению к модели (см. рис.). Основной («рисующий») свет устанавливается слева от модели, ближе к фотографу. Дополнительный свет направлен на модель сзади, создавая «контровую» подсветку волос и фигуры. Немного пересвеченный чёрный фон становится тёмно-серого оттенка. 

 

Вариант шестой.
Два моноблока с зонтами устанавливаются под углом в 90 градусов относительно направления съёмки слева и справа от модели. Оба источника являются заполняющими, поэтому левая и правая части лица имеют мягкие светотеневые переходы. А вот по центру лица модели создаются глубокие выразительные тени. Но опять же, такая схема освещение подойдёт не для каждой модели. 

 

Вариант седьмой.
Два моноблока, один с зонтом (на просвет), другой без зонта, чёрный бумажный фон. Расположение осветителей схоже с пятым вариантом, но отсутствие зонта на контровом моноблоке придаёт модели более жёсткую световую «обводку», подчёркивая её фигуру на тёмном фоне. 

 

Вариант восьмой.
Здесь два моноблока, оба с зонтами, располагаются за моделью слева и справа и направляются на белый фон под углом в 45 градусов. Этот способ применяется для создания силуэтных портретов. Белый фон и рассеянный заполняющий свет слегка подсвечивают модель, и хоть мелкие детали уходят в тень, все основные очертания остаются узнаваемыми. 

 

Вариант девятый.
В этой схеме основной моноблок с «тарелкой» направляется фронтально на модель. Вспомогательный же моноблок со стандартным рассеивателем «чашка» направляется на модель «контрфронтально» сзади на уровне плеч. Таким образом, подсвечивается контур модели и подчёркивается фактура волос на тёмном фоне. 

 

Вариант десятый.
Этот вариант очень похож на четвёртый. Идентичное расположение моноблоков с зонтами и фона. Только освещение здесь не импульсное, а постоянное (пилотное). За счёт этого, имея освещение меньшей мощности, удаётся добиться максимальной глубины резкости. 

Вариации световых схем для студийной съёмки не ограничивается приведёнными схемами. Это всего лишь основные способы освещения модели, основываясь на которых, начинающий фотограф может совершенствоваться в области постановки света в студийной фотографии. 

Фотограф на свадьбу недорого в Санкт-Петербурге. Заказы от 1 часа.

 

Я люблю животных и белок тоже люблю =)) Они такие забавные и резкие.

Я сфотографировал белочку кушающую орешек в нашем центральном парке в Санкт-Петербурге.

Фотограф на свадьбу недорого в Спб.