«Тот, у кого на площади Святого Марка не бьется сердце, не имеет его вообще».
Неизвестный путешественник 19 века



Политический и религиозный центр Венеции — площадь Святого Марка. Площадь включает территорию от Гранд-канала до колокольни (Пьяцетту) и непосредственно обширную площадь (Пьяццы).  Здесь расположен Собор Святого Марка (9 – 15 вв.),  колокольня (1514), Дворец дожей (14 – 15 вв.) и  национальная библиотека Сан-Марко (16 век).

Кампанила (колокольня) собора Святого Марка высотой до 100 метров была построена в сегодняшнем виде в 1514 году, многократно перестраивалась. В 1902 году в результате  землетрясения, удара молнии и ветхости она рухнула, но была воссоздана на том же месте в том же виде к 1912 году. Здесь самый знаменитый в Европе ученый своего времени, итальянский физик, астроном  Галилео Галилей установил свой первый телескоп для наблюдения небесных тел.

Колокольня служила сторожевой башней и маяком для кораблей, входящих в лагуну. В средневековье в прочной кирпичной шахте башни находилась пыточная клетка.  Звон пяти колоколов определял ритм  жизни города и призывал не только на службу в храм. Самый большой колокол  возвещал  о предстоящем заседании Большого Совета, а по утрам звал людей на работу.   При звуке другого колокол  члены Большого Совета должны были уже спешить  во дворец Дожей. Колокол «Нона»  отмечал полдень, а «Мецца Терца» сообщал о  заседании Сената.  Самый маленький колокол  оповещал о предстоящей казни.

С вершины башни при хорошей погоде можно увидеть отроги Альп.

На собственно площади (Пьяццы)  находятся Старые и Новые Прокурации, предназначенные для  жилых апартаментов  прокураторов Сан Марко. Между ними,  по распоряжению французского императора,  было построено  новое крыло (бальный зал Ала Наполеоника).

Фотография из книги «Венеция». Серия «Золотая книга». Венеция, 2013.

Часовая башня Святого Марка (15 век)  является архитектурным памятником Раннего Возрождения. На вершине башни  два бронзовых человека в овечьих шкурах бьют в колокол. Разница в их возрасте (старый и молодой)   показывает текучесть времени.
Ниже на голубом фоне  с золотыми звездами изображён главный символ Венецианской республики «Крылатый лев» с открытой книгой.  Часы показывают  сезоны года, время, фазы Луны и движение Солнца от одного созвездия к другому.

Монументальная арка ведет на главную (торговую) улицу Мерчерию и далее к коммерческому  и финансовому центру на Гранд-канале у моста Риальто.  

Читать далее...

Собор Сан-Марко был заложен сразу после того как хитрые венецианцы сперли Марковские мощи из Египта, то есть в 829 году. Один раз его перестраивали, и примерно в таком виде собор стоит с 1094 года. К нему только постоянно добавляли украшений и финтифлюшек. Здание абсолютно необычно для европейской архитектуры. Начать с того, что в нем пять входов и пять проходов вместо обычных трех. И такое неевропейское впечатление совершенно правильное. Прообразом для собора послужила несохранившаяся цероквь Двенадцати Апостолов в Константинополе. Венеция - это вам не Италия, и это не континентальная Европа. Это было совершенно отдельное, никому не подвластное государственное образование, поднявшееся на пике своего развития до статуса небольшой империи. Вначале город на островах не представлял никакого интереса для захватчиков, да и сложновато было им воевать в воде, а потом Венеция набрала невероятную по средневековым понятиям мощь.
 
В VIII веке столицей бывшей Восточной Римской (Византийской) империи был Константинополь, что само по себе было странно: Римская империя на месте современной Турции. Это было донельзя противоречивое образование. Например, религией империи заправляла греческая ортодоксальная церковь в лице своего Патриарха, а в Риме-то уже был Папа с престолом и кардиналами! Вся империя состояла из одних окраин. В 726 году случился небольшой мятеж, который был вызван каким-то указом императора по поводу того, как итальянцам надлежало молиться. Вы ж понимаете, он из Константинополя объяснял в Рим, где, как и какие должны были висеть иконы. Мятеж был очень коротким, император сразу пошел на попятную и декрет свой отменил. Формально империя осталась единой и неделимой, но Венеция под сурдинку объявила о полной независимости, и это ей сошло с рук. В 727 году венецианцы избрали методом демократического голосования себе герцога, Duke (англ.), Dux (латынь), Doge (язык венето, который сейчас стыдливо называют диалектом). Дож сместил наместника Византии и установил Республику. Ну, а через сто лет сменили и святого покровителя города с византийского Теодора на независимого Марка и начали строить собор. (О святых Марке и Теодоре я написал в предыдущей главе).



Квадрига, святые, ангелы, золотой крылатый лев над дверями - полный компот. Он до известной степени отражает славный путь развития островной республики до стадии морской империи, когда, как водится, завоеванные трофеи доставлялись в столицу и использовались себе на радость, а врагам на устрашение.
 
Первое территориальное завоевание Республики датируется 1000 годом. Венецианцы взяли Далматию - так тогда называлось побережье нынешней Хорватии. На этом побережье братья-славяне (предки современных сербов) промышляли пиратством. Справиться с ними не было никакой возможности, и примерно 50 лет венецианцы платили им ежегодную дань за то, чтобы те пропускали их корабли. Однако пришел день, когда венецианская армада прошлась огнем и мечом по пиратским городкам далматинского побережья и разорила их дотла, если только они не капитулировали безоговорочно. Вожди славянских племен в большинстве своем сдались без боя и согласились - теперь уже все наоборот - платить дань венецианцам. Расширение влияния шло по морю. Венецию интересовали острова, прибрежные районы и проливы. Удерживать материковые земли у нее не было ни сил, ни желания. Но по-настоящему в полный голос на мировой арене Венеция заявила о себе в 1204 году. Это произошло во время абсолютно бесславного Четвертого Крестового похода. Здесь такая была история. После первого похода христиане установили свое правление в Святой Земле (Палестине) со столицей в Иерусалиме. Это образование называлось Христианское Королевство и покрывало практически всю территорию современного Израиля. Позднее Саладин сильно урезал территорию, контролируемую крестоносцами, до небольшого участка побережья со столицей в Акко. Я бывал пару раз в Акко (в древности город назывался Акре), лазал по цитадели, ходил подземными ходами, сохранившимися с тех времен... интересно. Второй и Третий походы должны были вернуть Христианское Королевство к первоначальным размерам, но оба потерпели неудачу. В 1201 году стал собираться Четвертый поход. Папа задумал высадить армию в Египте и пройти нестандартным пешим маршрутом через Синайский полуостров, застав сарацин врасплох. Планировалось собрать приличное войско из 5 тысяч конных рыцарей и 19 тысяч пеших. Для того, чтобы их с конями и слугами перевезти в Египет, требовался изрядный флот. Только двум городам было под силу сделать такую армаду, Генуе и Венеции. Генуя отказалась, а Венеция согласилась при условии получения 50% завоеванных земель и 84 тысяч марок серебром. Сверх того венецианцы обещались снарядить полсотни собственных галер и наготовить провизии на девять месяцев.
 
Венецией правил слепой дож по имени Энрико Дандоло. Возрасту ему было за восемьдесят. Венецианцы жили долго, я это один раз уже отмечал. Однако предвидел слепой Дандоло все лучше иного зрячего. О степени хитроумия и беспринципности этого человека говорит хотя бы то, что одновременно с заключением договора с Папой он послал гонцов в Египет подготавливать мирный договор и там - на всякий случай. Чтоб был выбор, какой из двух договоров нарушать.
 
На верфях закипела работа. Однако, когда через год в город прибыло войско, оказалось, что оно состоит из 1500 всадников с очень скудными финансовыми ресурсами. Европейцы утратили вкус к войнам за веру, они как раз ожесточенно воевали друг с другом, и в поход пошли только самые убежденные рыцари. Такие обычно и самые бедные. Надо было расплачиваться с Венецией за построенный флот - а нечем. Если бы у рыцарей хватило денег, вся история мира повернулась бы совершенно иначе. Но с собой они привезли только 50 тысяч марок, и Дандоло поставил их на счетчик. Для начала он справедливо рассудил, что такое войско может заработать само себе на прокорм и предложил крестоносцам разграбить далматинский порт Зару (современный хорватский город Задар). Он как раз вышел из повиновения и отказался платить дань. Для воодушевления войска Дандоло лично записался в рыцари и погрузился на корабль, размахивая мечом, даром что ему было уже 85 лет. Крестоносцы легко справились с мелкой просьбой, несмотря на то, что христианские рыцари вроде бы не должны были нападать на христианский же город. Мало того, Зара находилась под покровительством венгерского короля, который был сам крестоносцем. И Папа был резко против, однако всем нужны были деньги, и тут уж не до рассуждений о вере.
 
Путь на Египет был открыт, но тут подвернулась новая идейка. Буквально накануне в Константинополе случился дворцовый переворот, брат пошел на брата и убил его. А сын убитого ускользнул от расправы и явился к Дандоло. Он предложил, чтобы за восстановление справедливости и помощь в борьбе с дядей крестоносцы получили полное финансирование для выполнения святой миссии и, кроме того, греческая православная церковь была бы отдана под начало Риму. У Дандоло были свои счеты с Византией: он отсидел несколько лет в подземной тюрьме в Константинополе по молодости. Поэтому идея прошла на ура, и летом 1203 года огромный венецианский флот встал в проливе Босфор. Победа над Константинополем далась потруднее, чем над Зарой, но парни справились и с этой задачей. Крестоносцы отдали трон законному наследнику и отошли из города ждать обещанного. Только денег-то не было! Подлый дядя сбежал и украл всю казну. Новый император попытался увеличить налоги, чтобы расплатиться, но жители, озлобленные осадой и междоусобицей, категорически с этим не согласились. Второй причиной недовольства и неповиновения явилось обещание императора подчинить православную церковь католической. А тут еще благородные рыцари под боком грабят и насилуют все, что движется. Храброе крестоносное воинство совершенно разложилось и начало беззаветно предаваться мародерству. Так что все пошло совершенно наперекосяк, и только дож Дандоло радостно хихикал у себя на галере. Развязка наступила в январе. Новоявленного византийского императора убили прямо на троне. Понятно, как восприняли эту новость крестоносцы. Граждане Константинополя организовали ополчение для защиты от непрошенных гостей, но силы были слишком неравны. Напрасно Папа в Риме слал своему осатаневшему войску депешу за депешей с примерно таким содержанием: "Одумайтесь, волки позорные! Ваш долг освобождать Святую Землю, а не воевать с христианами за презренный металл!". Папу послали с его депешами туда, откуда обычно не возвращаются. В апреле Константинополь пал повторно. Масштабы грабежа города христианнейшим войском превзошли все ожидания. В Константинополе не осталось камня на камне. Вывезли все, что представляло хоть какую-то ценность. Сожгли и разграбили библиотеку и все православные храмы. Захватчикам досталось 900 тысяч марок. Их поделили по справедливости: 200 тысяч получила Венеция, 100 тысяч крестоносцы, и остальное роздали войнам лично в руки. На том и разошлись по домам. До Палестины рыцари не доплыли (что им там было делать?), и через какое-то время Христианское Королевство прекратило свое существование под натиском арабов.



Прекрасная квадрига, вывезенная 800 лет назад из разграбленного Константинополя. Долгое время эти кони стояли на соборе Сан-Марко, но потом их убрали под крышу. На соборе сейчас точная реплика. Фотографировать коней нельзя, но, как видите, если очень хочется, то можно.
 
Кроме железных коней и прорвы денег, Венеция получила все побережье Адриатики, Мраморного и частично Черного морей, а также остров Крит. За свое хитроумие дож Энрико Дандоло сделался наиболее почитаемым из всех венецианских правителей.
 
Взятие Константинополя дорого стоило южным народам Европы. С 1204 года христианство окончательно раскололось на условно западную и восточную ветви, и, как известно, этот раскол не преодолен до сих пор. Крестоносцы посадили на византийский трон своего представителя, но его правление было очень непрочным. Уже через год его убили. По обе стороны пролива Босфор на обломках Византийской империи начались бесконечные войны. Константинополь взяли  болгары и учредили там Великую Болгарскую Империю; потом оттуда их вышибли греки; на территории самой Греции войны между княжествами шли волнами по принципу все против всех; осевшие в Византии крестоносцы тоже воевали в Греции и ставили там католические церкви, которые потом разрушались православными; короче, вся эта вакханалия длилась 60 лет. Наконец все как-то устаканилось, но получившееся в итоге государство сделалось слишком слабым и быстро пало под натиском турок, которые на Босфоре не остановились и двинулись дальше на запад. Через триста лет в ходе непрерывных тяжелых войн турки отобрали у Венеции все моря, острова Кипр и Крит, завоевали Грецию, Болгарию, Сербию и практически дошли до самой Венеции, закончив тем самым ее роль в мировой истории. Как известно, турецкую экспансию смогла остановить только Россия.
 
Папы несколько раз извинялись за константинопольский поход. В 2004 году в 800-летнюю годовщину взятия города епископ Лионский отслужил покаянный молебен в православном храме Стамбула. Каялся за грехи отцов. В истории христианства это событие считается очень позорным. Но венецианцы им скрыто гордятся. А чо такого, круто ведь! Маленький остров разгромил огромную империю, в которой этот остров когда-то был окраиной. И сам стал империей на целых 300 лет, пока не пришли турки. Причем турецко-венецианская война шла десятки лет, победа турок отнюдь не была легкой, несмотря на многократное превосходство в живой силе и ресурсах. В истории той войны очень славные есть страницы, но она выходит за рамки моего рассказа.

Теперь посмотрим немного, что еще венецианцы позаимствовали в Константинополе.


Читать далее...

Итак, Сан-Марко.

Это и площадь, и собор, и все, что на площади, включая башню-кампанилу (отдельно стоящую колокольню), и дворец Дожей, и еще Старую Библиотеку, которая была на ремонте, и поэтому была вся закрыта щитами. Дворец Дожей находится справа от собора, видна галерея с характерными венецианскими арками. А, кстати, кто такие дожи? Это выборные правители. Венецианская республика - самая долгоживщая демократия в мире. Первого правителя-дожа жители лагуны получили в 697 году (большинство источников сходятся на том,  что это был назначенный Византией наместник, и первый настоящий дож был избран на 30 лет позже). Традиция выбирать правителя голосованием продержалась ровно 1100 лет до прихода Наполеона в 1797 году. Всего дожей за это время было выбрано 120 (118, если исключить первых двух наместников). Их портреты висят в огромном зале Дворца Дожей (двух залах, если уж быть скрупулезно точным), все, кроме одного, пятьдесят седьмого (пятьдесят пятого, если не считать первых двух) по счету, который возомнил себя узурпатором и поднял восстание против республики. Незадачливого дожа звали Марино Фальеро. И как тут не задуматься над устройством человеческого бытия! Убирая портрет Фальеро из галереи, современники хотели предать его забвению. А в итоге из всех 120 дожей турист интерсуется именно тем самым, кого убрали! Да что туристы. Байрон посвятил Фальеро свою поэму, по которой Доницетти написал оперу. Несколько художников были вдохновлены его печальной историей, самый известный из которых Делакруа:



Картина изображает казнь Фальеро на ступеньках Лестницы Гигантов во Дворце Дожей. 1355 год - плохое время для Венеции. Фальеро был военачальником, поначалу удачливым, потом не очень. Он взял венгерский порт Зару (ныне Задар) на Адриатике, но потом продул войну основному сопернику Венеции Генуе. В городе свирепствовала рецессия, инфляция и вообще кризис. Управляли всем олигархи из аристократов, а Фальеро хотелось вертикали власти. Он подумал, что неплохо было бы аристократов равноудалить с помощью плаща и кинжала. В момент заседания Большого Совета во Дворец Дожей должны были ворваться сторонники твердой руки и того... задушить молодую олигархическую демократию. Но ничего не вышло. Нашелся в стройных рядах предатель, арестовали сначала среднее звено заговорщиков, в числе которых был главный архитектор Дворца по имени Филиппо Календарио. Дворец тогда только строился, и все, что мы видим и чем восхищаемся теперь, было инспирировано этим человеком. Под пытками заговорщики выдали имя главаря. Казнили всех. Так дворец остался без архитектора, а Венеция без дожа.

С тех пор день раскрытия заговора Фальеро считается в Венеции праздником. Но есть и другая точка зрения, разделяемая Байроном, который явно дожу сочувствовал и сделал его трагической фигурой. По этой теории, аристократия дожа подставила или, по крайней мере, спровоцировала. И был он движим лучшими побуждениями. Черт его разберет, сейчас-то, почти через 700 лет.

Дворец сгорел в 1577 году. Когда его восстанавливали, появилась громадная зала для народных избранников с росписью Веронезе и прочих великих. Под потолком залы нарисовали портреты 76 дожей в историческом порядке от первого до последнего. Но Фальеро там нет. Вместо его портрета нарисована тряпка с латинской надписью о том, что изменнику не место в стройных рядах. Что любопытно, многие источники называют эту тряпку реальной. Например, вот тут можно посмотреть этот роскошный зал в анимированном ролике, и внизу написано, что это реальная занавеска. Но все-таки она нарисованная. И, дабы развеять все сомнения, я дам картинку с Википедии (во Дворце фотографировать нельзя категорически, так что непонятно, как она вообще в интернет попала)



В момент казни Марино Фальеро было 70 лет. Они там долго жили, в этой Венеции. В должности дожа он пробыл всего семь месяцев.
 
Вот такая грустная история. Зря я с нее начал. Давайте осмотрим лучше площадь со всех сторон, потом пойдем в собор Сан-Марко, потом во дворей Дожей. Договорились? Тогда вперед.
 


Кадр сделан под углом 90 градусов к предыдущему. Теперь дворец Дожей от меня справа, а я смотрю на собор Сан-Марко с бокового фасада. За ним Часовая башня с двумя маврами, которые каждый час бьют в колокол. Левее башни Старые Прокурации, место обитания чиновников Республики с 1517 года. Раз есть Старые Прокурации, должны быть и Новые. Они расположены ровно напротив старых, обрамляя площадь в форме неправильного незамкнутого каре.
 




Старые Прокурации на этом снимке справа, Новые - слева. Первому зданию 500 лет, второму 450 (новье). Первые этажи Прокураций заняты самыми дорогими кофейнями в мире. Я не стал бы там заказывать даже ложечку сахара без кофе, не говоря уже о кофе без сахара. То есть почему "бы"? Я и не заказывал.
 
Прокурации соединяет Атриум, называемый также крылом Наполеона. До завоевания Венеции Наполеоном на этом месте была церковь, которая, видимо, не вписывалась в строгий ансамбль площади и оттеняла главный собор. Вместо церкви Наполеон повелел построить зал для балов. Сейчас в этом крыле большой музей истории города.
 
Говорят, Наполеон был так очарован этой странной площадью непонятной формы, что выдумал ей название "прекраснейший салон Европы". Впрочем, слова эти приписываются также Альфреду де Мюссе. Немножко странно, что на снимке так мало знаменитых голубей, которые смотрятся как точки на асфальте. Возможно, их численность как-то начали регулировать. Но туристы голубей по-прежнему кормят, в этом смысле все нормально. А вообще это вовсе не асфальт, а плитка, как будет видно на снимках ниже. Впервые каменная брусчатка появилась в 1177 году, когда площадь была покрыта камнем перед ожидаемой встречей Папы Александра III и Фридриха Барбароссы. Площадь перемостили в 1723 году, и тогда появились эти белые узоры орнамента. Только они шли дальше, потому что между Прокурациями был проход с церковью в глубине. Последний раз площадь перемостили в 1896. Орнамент при этом сохранили, добавив соединяющую белую линию у Атриума.
 
Этот снимок был сделан с колокольни, с высоты 80 метров. Вернемся на землю.



Я отошел назад до угла дворца Дожей. Широкий проход мимо дворца называется Пьяцетта. Он заканчивается у устья Гранд-канала, и с набережной открывается великолепный вид на Лагуну. В другую сторону Пьяцетта выходит на площадь Сан-Марко, упираясь в арку Часовой башни.





Читать далее...

Признаю свою глубокую человеческую ошибку, которую надо будет обязательно когда-нибудь исправить: венецианские церкви заслуживают отдельного очень внимательного изучения. И не только потому что они расписаны гениальными художниками; почти за каждой церковью тянется длиннющий исторический и культурный шлейф. К сожадению, я был недостаточно внимателен, и репортаж получился раза в три короче, чем должно. Но уж что выросло, то выросло.

Церкви Венеции что дома, только побольше размером: самые красивые так же вырастают из воды. Хотя есть церкви и на относительной суше, на островках среди каналов. Церквей много. И, как по всей Италии, внутри шедевр на шедевре. Дело в том, что это для нас Тициан, Рафаэль, Микеланджело и прочие - гении, и место их работам только в музеях. А для итальянцев это самые обычные люди, просто жившие несколько сотен лет назад. Венеция строилась, расширялась, появлялись новые церкви - должен же их был кто-то расписывать? Вот Тициан и расписывал.

Меня другое занимает: а как все эти шедевры сохранились на протяжении веков? Кирпичи разваливаются в песок в этом соленом болоте, а картины-то как выживают? В музеях-то им температурку и влажность подбирают, пылинки сдувают, армии реставраторов набрасываются чуть что, а тут ничего такого не наблюдается. Копии там что ли по стенам висят? Не думаю. Не знаю. У меня нет ответа на эту загадку.

Как обычно, в некоторых церквях внутри можно фотографировать, в некоторых нельзя. В большинство церквей вход, конечно, бесплатный, но довольно большая церковь Св. Георгия превращена в музейный комплекс, и вне мессы в нее пускают за приличные деньги.

Самая известная церковь Санта Мария дель Салюте, расположенная наискосок от площади Сан-Марко, была вся в реставрационных лесах. Сфотографировать ее в этот раз не удалось. Но найти ее изображение в интернете не проблема. Есть многочисленные картины Каналетто на тему того, как эта церковь выглядела 300 лет назад:




В 1630 году, после того как Чума убила треть всего венецианского населения, в Сенате было принято воззвание к Деве Марии с обещанием воздвигнуть церковь в ее честь, если только она остановит напасть. Представьте себе, подействовало. Установилась холодная погода, и вши - переносчики заразы - передохли. Чума пошла на спад. Горожанам пришлось выполнять свою часть договора. За образец взяли собор Св. Петра в Риме с октагональной конструкцией и огромным круглым куполом прямо над входом. Но строили долго. Церковь открылась лишь в 1682 году. Несколько необычно то, что несущие конструкции церкви дубовые. На строительство ушло 1106657 (более миллиона, это не опечатка) четырехметровых дубовых пилонов. С камнем в Венеции было неважно. До сих пор все стоит на деревянной основе как построили. Роспись внутри выполнена Тинторетто и Тицианом.



Интерьер церкви. Сейчас посмотрим на обе фрески, слева и справа.






Краски колоссально яркие. Секрет тут что ли какой? Кто что знает по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.


Следующая интересная церковь стоит напротив Марии дель Салюте на отдельном острове. Это Св. Георгий.



Это-то постарее здание будет, не какие-то жалкие 340 лет. Первая церковь на этом острове появилась в 829 году. А в 982 году весь остров отдали под монастырь бенедектинцев. В своем современном виде церковь стоит с 1566 года. Бенедектинцы так и живут при ней, справа здания монастыря. Вот в эту церковь и по саду монастыря пускают на экскурсию за деньги. Мы не пошли - пожмотились.



Живой монах - наследник тысячелетней истории - вышел покормить птичек.




И видно, что птички очень рады такому повороту событий.

В пристройке церкви находится небольшой выставочный зал. В те дни там проходила выставка очень необычной фотографии: на огромном панно были представлены снимки интерьеров 150 оперных театров Италии.



Каждая фотография, разумеется, подписана. У меня, признаться, это не очень укладывается в голове: 150 оперных театров в такой небольшой стране!


Читать далее...

В прошлый раз мы остановились на срединной точке города возле моста Риальто и дома Леонарди Лоредана. Следующий landmark по курсу - потрясающий Ка д'Оро. Это тот редкий случай, когда здание никто не называет ни дворцом, ни палаццо, только "ка".



Мне, к сожалению, никак не удалось снять его ровно с фронта. Но фотографий Ка д'Оро в интернете более чем достаточно. Построено здание в 1428 году для семейства Конторини, которое дало Венеции целых восемь дожей в период с 1043 по 1676 год. Здание - выдающийся пример венецианской готики. Переводится Ка д'Оро как "дом из золота". Сейчас золота нет, но 600 лет назад им были декорированы отдельные элементы фасада. Дворец намеренно асимметричный, однако интересно, что часть этой асимметрии - ошибки архитекторов. Мраморная облицовка фасада подлинная, в частности (жаль, на этом снимке плохо видно), между вторым и третьим справа окнами на верхнем этаже расположен герб семейства Конторини. Вот как его высекли в 1430 году, так он там и висит с тех пор и смотрит на Гранд-канал внизу.

Вблизи здание выглядит просто невероятно, красота неописуемая. Однако в истории Ка д'Оро есть одна неприятная страница. В 1846 году дворец купил один из князей Трубецких и подарил его знаменитейшей балерине того времени Марии Талиони. Она блистала в Мариинском и Большом. Подлинная космополитка, рожденная в Стокгольме, Талиони поработала на всех ведущих сценах Европы. Слава ее была невероятной. Все биографы приводят историю о том, как после одного концерта ее туфельки были проданы с аукциона за 200 рублей (очень приличные деньги), и разгоряченные балетоманы зажарили их с пикантным соусом и съели. Подарок в виде лучшего венецианского дворца даже как-то бледно смотрится на фоне этой легенды. Однако Мария не знала, что делать с Ка д'Оро, и передала его дочери. Та наняла какого-то передового инженера, который снес все старинные навороты нафиг. Были уничтожены золотые панели, давшие название дворцу, внутренняя лестница, а отбитый с дворца старинный мрамор продавался на вес тоннами. В итоге получилось среднее функциональное здание. Через пятьдесят лет оно перешло к барону Джорджио Франчетти, который потратил всю жизнь на восстановление того, что было разрушено за два года ремонтных работ. Под конец своей жизни, в 1922 году, Джорджио Франчетти передал дворец Италии с условием, что внутри будет музей. В нем сейчас неплохая картинная галерея, которую я рекомендую к посещению.

На снимке вы видите туристов на балконе дворца. А вот что видят сами туристы:



Вид на Гранд-канал с балкона Ка д'Оро.



Еще одна фотография из дворца Ка д'Оро. Я почему-то не стал фотографировать другие объекты, задержавшись только на этой фигурке. Крылатый лев - символ Венеции.

Несколько фотографий, сделанных на пути от моста Риальто к Ка д'Оро:







Читать далее...

В этой главе наличествуют в основном красивые фотографии без текста. Мы садимся на вапоретто номер один у площади Сан-Марко и - чух-чух-чух - плывем потихоньку к железнодорожному вокзалу, перебегая от одного борта к другому. Там, где я смог узнать названия дворцов, я буду их давать просто для справки. Но некоторые снимки останутся без подписи - уж не обессудьте. Кто что-то узнал, напишите мне, пожалуйста, я подправлю текст.



Удачный снимок недалеко от точки старта из-под моста Академии. Через Гранд-канал перекинуто три моста, это первый, если считать от Сан-Марко. Церковь в лесах на заднем плане - знаменитая Мария дель Салюте, визитная карточка Венеции. К сожалению, нам не повезло, и сфотографировать ее отдельно не представилось возможности из-за реконструкции. На первом плане Палаццо (дворец) Кавалли-Франкетти постройки 1565 года. Кавалли - родовитая венецианская семья, а последний хозяин дворца барон Раймондо Франкетти был зятем Соломона Ротшильда. Тем в основном и прославился в веках. В 1922 году вдова Франкетти Сара-Луиза Ротшильд передала дворец городу под Институт Возрождения Венеции, который впоследствии трансформировался в Венецианский Институт Науки, Литературы и Искусства.

За Палаццо Кавалли-Франкетти стоит дворец постройки 1425 года, принадлежавший исходно именитой семье Барбаро, засветившейся в летописях с девятого века. В конце XIX века этот дворец у обедневшей семьи Барбаро выкупил родственник американского художника Джона Сарджента, после чего дворец стал местом встреч известных художников со всего мира. В нем останавливались сам Сарджент, Вистлер, Моне и множество других рангом поменьше.

На венецианском наречии "дворец" будет "ка". Достаточно странно, что некоторые дворцы, вроде дворца Барбаро, в путеводителе могут называться либо "Палаццо Барбаро", либо "Ка Барбаро", а некоторые дворцы будут только "ка" и никаких "палаццо".






Дом с большой красивой стекляной мозаикой принадлежал Антонио Салвиати, адвокату, который в 1859 году забросил свое чернильное дело и организовал первое массовое производство венецианского стекла на острове Мурано. Вообще стекло на Мурано выдували с незапамятных времен, но шло оно исключительно в дома тогдашних миллионеров. Салвиати поставил производство на поток и сделал продукцию этого промысла доступной простым стотысячникам. Сейчас средняя муранская вазочка стоит каких-то жалких 800-1200 евро. Без Салвиати она бы стоила в десятки раз дороже.

Думаю, этого человека венецианцы очень не любили при жизни. За опошление и принижение чистого искусства.



Один из дворецов Барбариго также украшен мозаикой венецианского стекла. Это не случайно: во дворце была штаб-квартира и магазин ведущей фабрики стекла Pauly & C. - Compagnia Venezia Murano - сильно укрупненной компании Антонио Салвиати.



Дворец Бальби. Он печально известен тем, что заказчик дворца, Николо Бальби, умер, не дождавшись конца строительства, простудившись в ходе купания в Гранд-канале во время инспекции строительных работ. В настоящий момент дворец Бальби принадлежит мэрии Венеции.



Картина Каналетто "Вид на Гранд-канал от Палаццо Бальби", 1724 год. Петербургу, Северной Венеции, всего 21 год. Так странно видеть совпадение современной фотографии и картины с натуры трехсотлетней давности. Италия, вечность, что еще сказать. Дамы на балкончике смотрятся вне времени.



И это тоже Каналетто, работа "Регата на Гранд-канале", 1735 год. Почти сто лет спустя на балконе дворца Бальби такую же регату будет наблюдать Наполеон в 1807 году. Венецианская регата проводится ежегодно в первое воскресенье сентября начиная с 1315 года. Правда, в самый первый раз регата состоялась 10 января. Очень эффектные фотографии регаты
Читать далее...

Первое в мире гето (именно так, с одним "т") было официально образовано в Венеции в XV веке. Ничего плохого исходно в слове "гето" нет. Так на венецианском диалекте называли медеплавильные мастерские. Медь имела стратегическое значение: из нее делались пушки. Поэтому территория на небольшой возвышенности среди болота, на которую можно было попасть только по единственной тропинке через мостик, подходила для размещения оружейной мастерской как нельзя лучше. Вдоль тропинки стояли с незапамятных времен хибары медеплавильщиков и кузнецов. Эту зону назвали "старое гето", а площадь с собственно мастерскими "новое гето". В 1434 году два брата купца выкупили территорию нового гето со всеми мастерскими и стали развивать на ней хороший перспективный бизнес. Потомки этих купцов прожили на территории гето вплоть до XVIII века. 
 
Все изменилось, когда в 1492 году в Италию хлынули толпы евреев, изгнанных из Испании и Португалии. Не сказать, чтобы в Венеции не было вовсе евреев никогда до того. Были, но мало. Занимались обычным делом: ростовщичеством. Их лавки располагались на знаменитом мосту Риальто в самом центре города. По законам эмиграции, все вновь прибывшие евреи тоже устремились к Риальто, и вот это горожанам уже очень не понравилось. Стали думать, что делать с евреями. Радикальные точки зрения типа выгнать-сжечь-утопить не нашли массовой поддержки: старейшая в Европе демократия и все такое. Но делать что-то было надо, как же так, в центре города и вдруг сплошные жиды. Хотели было отдать им необитаемый остров в лагуне, но потенциальные затраты превышали "выгоды". Кто-то догадался про гетто (вторая буква "т" позднее появилась во всех языках мира, видимо, для большей выразительности). После обсуждений на самом высоком уровне идея была принята. В 1516 году всех евреев переселили в Новое Гетто. Условия были суровые с точки зрения современной политкорректности: евреи не имели права покидать гетто от заката до рассвета; два моста в гетто на ночь разводились, а лодкам было запрещено приставать к берегам острова. Если днем еврей выходил из гетто, он был обязан нацеплять кусок желтой материи на рукав или шляпу, чтобы никто не заблуждался по поводу его еврейской сущности. А вам кажется, это Гитлер все придумал, да? Ничего подобного. Новое вообще сложно изобрести, а уж в части человеческих взаимоотношений и подавно. Да, так во всем остальном евреев не притесняли, и по тем временам это было просто райской жизнью. Прослышав о лафе (всего-то желтые тряпочки на людях носить надо), в венецианское гетто устремились евреи из Германии и материковой Италии. Даже установилась геттовская иерархия: первые места под солнцем занимали евреи испанские, на вторые претендовали немецкие, и итальянские были уже вовсе бесправные. Жизнь била ключом, были построены школы и синагоги, а площадь Нового Гетто окружили многоэтажные дома. Когда со временем места стало не хватать, евреи обратились с ходатайством о расширении территории и застроили еще и Старое Гетто (которое, таким образом, оказалось новее Нового). Впоследствии появилось еще и Новейшее Гетто, но это уже совсем недавняя история.
 
С Венеции слово "гетто" стало нарицательным. В современном понимании это более или менее мононациональный анклав, в который или насильно согнаны, или добровольно переселились люди. В разные времена были ирландские, карибские, негритянские и прочие гетто. Нечего хорошего в гетто не было никогда, но абсолютно негативный оттенок этому слову придали фашисты. С их подачи гетто стало синонимом слова "обречённость".
 
Я помню, только приехав в Торонто и пройдя по русскому району, я спросил у моих друзей, у которых я остановился, а жили они довольно далеко от этого места, что же они  - вроде как не среди своих. Приятель мой поморщился и сказал "не хочу жить в гетто". С учетом того, что русскоязычные горожане в основном здесь евреи, меня это высказывание слегка покоробило. Но, строго говоря, в семантическом смысле оно было совершенно правильным и никакого отрицательного оттенка не содержало. Сейчас я бы, наверно, сказал бы так же. Люди вполне добровольно селятся ближе к своим, формируя более или менее однородные анклавы. Мосты на ночь не поднимаются, но это ничего не меняет.

 

Вывеска на улице Старого Гетто (Гето). Снимок стащен с Википедии.
 
Каковы исторические корни антисемитизма? Готовя этот репортаж, я поднял массу материалов по теме, включая многовековую историю преследования евреев. Некоторым открытием для меня было то, что впервые еврейские погромы состоялись в 175 году до нашей эры (несколько тенденциозная, но в целом, видимо, близкая к реальной истории статья размещена здесь). Задолго до Христа, когда еще никто не мог обвинить евреев в том, что они пьют кровь невинных христианских младенцев, уже были погромы. Нужно иметь особый bad luck, чтобы с таким постоянством вызывать ненависть соседей на протяжении тысячелетий.
 
Одна из исторических причин ненависти к евреям очевидна: ростовщичество как преимущественный род занятий. Евреи были первыми профессиональными банкирами. Еще Христос выгонял менял из Храма. Естественно, заимодавца проще грохнуть, чем отдавать ему долг. В попытке защиты своего рискованного бизнеса евреи пытались заручиться поддержкой правителей, давая в долг и им. Очевидно, что подобная мера была эффективна до тех пор, пока не пустела казна. Зато потом от индивидуального низового антисемитизма градус ненависти поднимался на государственный уровень, и евреев мочили с применением той силы, которая недавно их защищала. Изгнание евреев приводило к параличу экономики, поскольку без кредитов она жить не может. Следующий правитель брал евреев под защиту, они быстро поднимались, богатели, снова давали деньги в долг, и так до следующего погрома. К тому же очевидно, что евреи более других наций способны к обучению. Лучшие врачи (и евреев обвиняли в преднамеренном распространении чумы), лучшие бизнесмены (мочить эксплуататоров, напившихся народной крови), лучшие ювелиры (эти вообще долго не живут). Но есть еще одна причина, которую я чувствую в том числе и внутри себя. Евреи (прежде всего ортодоксальные) раздражают простых граждан своим замкнутым в себе миром. Они выделяются своими обычаями, а люди не любят тех, кто выпадает из толпы. Приверженность к мононациональным бракам приводит к воспроизводству черт, характеров и привычек. В этом не было бы ничего странного, многие малые народы ведут себя похоже из стремления самовоспроизводства. Татары, например. Но татары живут в Татарии, а евреи имеют наглость вклиниваться компактными группами чужаков в совершенно иные культуры по всему миру. Вопрос ассимилляции для них не стоит, наоборот, первостепенное значение имеет сохранение собственной самобытности. С моей точки зрения убежденного космополита, это какой-то перебор.
 
Три года жил я в еврейском квартале Торонто. С чувством непреходящего удивления каждую субботу я наблюдал за вереницами людей, идущих цепочкой в теплых черных одеждах несмотря на тридцатиградусную жару. Странные прически с развевающимися странными пейсами, высокие непрактичные шляпы, девочки в черных колготах... Почему они все время в черном? - спрашивает сторонний наблюдатель. Это траур? Почему надо быть такими необычными, что за выпендреж? Почему они столь демонстративно не едят свинину? Мы вот едим, а "эти" - нет, что за ерунда? А кошерные полки в каждом супермаркете? А священные праздники, не пересекающиеся с праздниками большинства - и упаси бог работать во время этих непонятных праздников, - а эти нелепые правила и ограничения, которым несть числа и о которых в частной беседе можно было бы рассказывать бесконечно! И не забудем про их весьма осторожное отношение ко всем, кто не подпадает под сигнальную систему свой-чужой. В итоге даже правоверные мусульмане раздражают простых обывателей меньше, потому что они меньше "выделываются". И так продолжается уже два тысячелетия. Упоминавшиеся первые погромы в в 175 году до н.э. были вызваны тем же конфликтом культур, еврейской и эллинской.
 
Конечно, началось великое еврейское расселение не от хорошей жизни. В 70 году н.э. при подавлении второго еврейского восстания Титус перебил примерно половину населения Израиля, порядка миллиона человек, в 136 году при подавлении третьего восстания евреи были изгнаны со своей земли окончательно. Уцелевшие пошли бродить по свету, оседая компактными поселениями сначала по Средиземноморью, затем в глубине Европы, и так добрались до самых отдаленных уголков планеты. Другой народ исчез бы в таких условиях неизбежно, и памяти бы о нем не осталось. Ассимилляция занимает два-три поколения, потом народ исчезает, как исчезли инки и ацтеки, печенеги и половцы. Эти же наводят шороху до сих пор.
 
Замкнутость и относительное богатство еврейских общин в сочетании со странными для окружающих обычаями приводило к возникновению самых удивительных мифов. В отчаянно антисемитской пьесе "Венецианский купец", которая, несмотря на засилье политкорректности, до сих пор ставится на сценах театров и идет на телеэкранах, Шекспир вывел скрягу-еврея Шейлока как омерзительно отрицательную личность. Эту пьесу, безусловно, имеет смысл почитать. По сюжету, в своей ненависти к "людям доброй воли", к которым Шекспир относит добропорядочных христиан Венеции, Шейлок доходит до того, что истребует от прекрасного купца Антонио вексель, по которому, в случае неуплаты, Антонио обязуется отдать Шейлоку фунт своего мяса из любой части тела в качестве неустойки. Монологи Шейлока отличаются патологической ненавистью ко всему, что находится за пределами его образа жизни. Выясняется, что он не просто хочет отрезать кусок христианского мяса, его интересует исключительно сердце. Антонио разорен; жид Шейлок перед лицом дожа Венеции собирается вырезать ему сердце и карикатурно достает острый ножик. Даже троекратный выкуп не прельщает его; жид алкает исключительно христианской крови. Но тут друзья Антонио, а также добрый дож путем хитроумной комбинации отнимают у Шейлока все его имущество и под угрозой смерти насильственно обращают его в христианство. Имущество Шейлока дож делит по справедливости: половина отходит городу, а половина благородному Антонио, который таким образом становится богаче, чем был. А впоследствии он делается еще богаче, потому что заодно выясняется, что он вовсе и не разорен. Все люди доброй воли пляшут и поют. Занавес. Читая аннотацию к этой пьесе, я выяснил, что она базируется на многочисленных литературных источниках того времени аналогичного содержания. Непосредственным толчком к созданию пьесы послужила публичная казнь еврея - личного врача королевы Елизаветы за то, что он ее якобы неправильно лечил (первое "дело врачей"). Что вы после этого хотите от нормального среднего обывателя того времени (а также последующих времен)?


Читать далее...

  Эта картинка безусловно знакома всем, кто хоть раз побывал в Венеции. На фотографии вид на Гранд-канал с моста Риальто. Если бы не пара вапоретт на первом плане, можно было бы сказать, что не так много изменилось за последние 300-500 лет: гондолы, пристани, дворцы, все без обмана. Кораблики-вапоретто ходят удивительно хорошо. Можно считать, это такое венецианское метро.

 

Вид сверху на венецианскую лагуну. Гранд-канал вьется змеей через весь остров. Аэропорт в верхней части снимка, а мост на материк - это тонкая ниточка, ведущая от острова влево. Кладбище Сан-Микеле - это маленький квадратный островок между Венецией и Мурано. Мы жили как раз на Мурано, это существенно дешевле. Зато приходится терять время на путь до собственно Венеции и обратно. Поначалу мы опасались, что будут проблемы с тем, чтобы добираться до гостиницы по вечерам, потому что водное такси в Венеции очень дорого, но выяснилось, что вапоретто с апреля по октябрь ходят допоздна. Но совсем в зимние месяцы Мурано, наверно, не лучший выбор, несмотря на относительную дешевизну.
 
 


По схеме Венеции создается впечатление, что второстепенные каналы прокопаны для удобства передвижения. То есть мне так казалось всегда. Уж больно они ровные и прямые. Но на самом деле, все наоборот, их засыпают на протяжении уже тысячи лет. Даже сейчас каналы потихоньку убирают и превращают в улицы.
 
Бредовая идея жить в воде пришла людям в голову в 452 году отнюдь не по эстетическим соображениям. Там, где сейчас садятся и взлетают самолеты, располагался процветающий город Аквилейя. Второй поход Атиллы, короля гуннов, стер этот город с лица Земли навсегда. Кстати, я был поражен, узнав, что гунны и современные венгры - это одно и тоже. Они же финны. Они же эстонцы. Воистину, каждый народ проходит через свой триумф.
 
Недобитые остатки аквилейцев спаслись бегством на острова лагуны, на которых издавна селились рыбаки. Собственно, четких островов не было. Было огромное соленое болото. Вот, если его в течение полутора тысяч лет терпеливо засыпать землей, получается Венеция, первоначально названное Риво Альто. На картах Риво Альто появилась в 810 году.
 
И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями...И увидел Бог, что [это] хорошо.
 
Хотя Бог здесь все-таки не при чем. Каждый камень, каждую крупинку песка возили с материка на лодках. Все набережные, все улицы, все дома и все деревья привозные. Это очень впечатляет. Я так и вижу, как прибывает лодка с песком, его вываливают в воду, поднимая уровень своего островка еще на полмиллиметра. Все, в обратный путь за следующей порцией песка. Надо ли удивляться тому, что Венеция низкий город? Волны лагуны лижут ступеньки набережных в двадцати сантиметрах от верхней кромки. Это во время отлива. Во время прилива вода беспрепятственно идет вглубь островов. Поэтому наводнения в Венеции - норма, как для всех остальных городов дождь или сильный ветер. Раньше уровень океана был существенно ниже, и наводнения случались не каждый год, а сейчас хорошо, если не каждый день. Из трех наших дней в Венеции два были с наводнениями, правда, совсем небольшими и недолгими. Высокая вода держалась только на пике прилива где-то часа два, потом уходила. Но уже после нашего отъезда случилось наводнение катастрофическое, с высотой волны около метра. Мы смотрели сюжет в новостях. Сильно, ничего не скажешь. Особенно когда понимаешь, о чем идет речь.
 
 

Утро наводненского дня. Я еще накануне думал: а как же эти люди-лягушки передвигаются в дождь в своих индивидуальных открытых посудинах? Вот так, как видите.

Вода почти сравнялась с верхней кромкой набережной, но это еще не высшая точка. Прилив достигнет пика через два часа.

 

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.



Читать далее...

А как они еду в кафе доставляют? Там же полно туристов, им есть где-то надо.
- Тоже на лодках.
- Да что ты мне впариваешь?! Это невозможно. Как можно тонны еды привозить на лодках и поднимать из воды? И потом, что я, в Италии, что ли не был? У них такие драндулетки, скутеры грузовые трехколесные....
- Нет там ничего даже одноколесного, не то что трехколесного.
- Ну велосипеды-то есть! Не может не быть. Здоровый образ жизни, все такое...
- Нет велосипедов.
- Не может быть. Хорошо, а мусор, как вывозится мусор? Старый город, по узким улочкам шляются толпы народа. Это означает горы мусора. Куда и когда девается мусор? Не в руках же его таскают?
- Не знаю. Нет мусора. На лодках его, наверно, вывозят по ночам.
- А мебель? Там же роскошные дворцы, я слыхал. Как доставляют в них четырехспальные кровати и столы для банкетов? Или венецианские стекла? Это же не влезает в лодку! Какого размера должна быть лодка, чтобы доставлять мебель?
- Слушай, откуда я знаю? Сам зайдешь в мебельный магазин и спросишь. Перевозят как-то... У них парадные двери открываются в воду. У тебя машина у двери стоит, а у них моторка. Наверно, и диваны так же с воды в дома затаскивают...

 

Такими диалогами моя женушка накачивала меня перед поездкой, чтобы подогреть интерес.
 
- Выходишь из аэропорта, там такси. Водные.
- Аэропорт тоже в воде с гидросамолетами?
- Нет, самолеты обычные. Аэропорт на берегу. Но стоянка такси уже в воде.
- А если я не хочу такси?
- Тогда автобус. Водный. Называется вапоретто.
- И куда он меня привезет?
- На остановку привезет. Все как у всех. Только в воде.
- Они лягушки, что ли?
- Типа того...
 
Все оказалось чистой правдой. Конечно, все мы читали, а кое-кто и видел плавучие населенные острова на озере Титикака;  речной цветочный рынок под Бангкоком; свайные деревни в Азии и Африке. Но у меня в голове никак не укладывалось сочетание современной индустриальной культуры с аэропортом, автомобилями, скоростными поездами с образом жизни аборигенов на озере Титикака. Возможно ли такое чудо? Действительность превзошла все мои ожидания. В самом деле, чудеса начинаются прямо от аэропорта.

 

На снимке стоянка такси в аэропорту Венеции. До стоянки ведет крытая галерея из аэровокзала. Самолеты садятся на намывную полосу, начинающуюся прямо из воды. Но это еще берег, так сказать, материк. Отсюда такси или вапоретто везут на острова. Еще на главный остров Венеции можно проехать по огромному мосту.

 

По нему в Венецию заезжают поезда, автобусы, машины и траки. Я удачно сфотографировал идущий в город скоростной поезд. Сам поезд кажется крошечным на фоне этого колоссального сооружения. Если бы я его не увеличил, разглядеть его было бы невозможно. Мост заканчивается вокзалом и разгрузочной площадкой морского порта.

 

Стоянка водных такси возле железнодорожного вокзала. Сам вокзал слева за деревом. На этой границе кончается царство колеса. Правее церкви можно только идти или плыть, но никак не ехать. Ни велосипедов, ни скутеров, ни даже тачек там не будет.

 

На терминале морского порта швартуются огромные прогулочные корабли. Отсюда колесо может катиться только назад на материк через тот же мост или смиренно заползать в трюм парома.

 

Вот такой паром плывет в правом углу снимка. Зеленый, не сразу и разглядишь на фоне такой же зеленой воды лагуны. Среди десятков венецианских островов есть несколько таких, где разрешено ограниченное автомобильное движение. Но я на них не был.

 

За порядком на улицах бдительно следит экипаж итальянской ПМГ. Как правило, в нем один человек. Конечно, сирены и мигалки у него тоже наличествуют как у любого уважающего себя мента. 
 


 

Вообще по каналам Венеции нельзя гонять на большой скорости: разрушаются здания и набережные. Поэтому все кораблики и катера мирно пыхтят на самом малом ходу. И только в открытых водах лагуны таксисты позволяют себе немного полихачить.

 

Однако, когда надо, это правило может нарушаться. Вот мужественные огнеборцы спешат на вызов на своей пожарной машине, завывая на всю округу. Я лишь не понял, где у них раздвижная лестница. Да в реальности фиговые это пожарные. Некоторое время назад главный оперный театр Венеции Ля Финиче сгорел дотла, хотя недостатка в воде, понятное дело, не наблюдалось. При том, что это был один из самых величественных и древних оперных театров в Европе. Его пришлось заново отстраивать на том же месте. 
 
Интересно, что театр подожгли два брата-электрика, которые не справились со взятым подрядом, и им грозили большие штрафы. Способ оказался не идеальным: хотя театр сгорел, поджигателей поймали, и только штрафом за невыполненную работу они уже не отделались.
 

Читать далее...

Последний кусочек.


Marco Marziale.


Зал с Чудом реликвии святого Креста...


...и реставрированная первая картина из серии св. Урсулы Карпаччо.


Наконец, небольшая выставка, посвященная Michele Giambono.


Он сравнивается со своими конкурентами Giovanni d'Allemagna + Antonio Vivarini.

Читать далее...

Продолжим Тинторетто и окрестными классиками.


Тинторетто, кстати, совершенно волшебный и тут.


Но и Веронезе хорош.


И один из лучших Лотто.




А собачку Тициана - для .


И Бассано замечательный.

Читать далее...

Великий музей Gallerie dell'Accademia и поразил, и разочаровал.


Хорошего - просто очень много, от разный Венециано через Беллини-Виварини и до Тициана-Веронезе-Тинторетто.

Giovanni Bellini.




Всем не налюбуешься.


А плохого - бестолковое расположение залов из-за бесконечного вялотекущего ремонта. И отсутствие того, ради чего я туда прежде всего пришёл: серия Карпаччо о св. Урсуле на реставрации вся, кроме первой картины, а Босх - на отдельной выставке во дворце дожей "Босх и Венеция", куда я по недоразумению не попал.


Кроме того, множество первоклассных картин Беллини и современников отдано на разные выставки, одна из которых, по иронии судьбы, проходит в Северной Каролине с 5 марта.
Читать далее...

Кто в Scuola Grande di San Rocco не бывал, тот Тинторетты не видал.


А самый лучший Т. из всех, на мой вкус, - именно там.


В концентрации небывалой, особенно на втором этаже.


SGdSR заставила меня пересмотреть отношение к Т.


Пожалуй, он всё же в первом ряду, рядом с Рембрандтом, скажем, или Эль Греко.


Чего и вам желаю.


А San Rocco шлёт привет .



Снаружи.


Нижний этаж.
Благовещение.


Поклонение волхвов.

Читать далее...

Прелестные картинки феррарцев, напр. Cosme Tura.


Pietro da Vicenza.


Prete Vittore da Corfu. Штандарт дожа Франческо Морозини.


И даже побитый молью Антонелло да Мессина лучше многих.


Но и Giovanni Bellini.


А уж Лоренцо Лотто просто из лучших.

Читать далее...

Второй после Аккадемии музей - Коррер.


Он расположен прямо напротив Св. Марка и входит в число "музеев площади СМ", вместе с Дворцом Дожей и ещё какой-то (важной, вероятно) мелочью.


Бестолково расположенная и во многом случайная коллекция (или кажущаяся таковой) содержит при этом немало прекрасных произведений.

Венеция, 14 в. Легенда об Истинном Кресте.


Начинается всё с коллекции скульптур Антонио Кановы.


Дальше огромная коллекция разного прикладного искусства - от майолики до работ по дереву.


Среди картин, например, Карпаччо.


А это ему приписывают.

Читать далее...

Практически соседнее здание со Scuola Grande di San Rocco - огромная и богатая базилика dei Frari.


После Паоло Венециано...


...здесь порезвились и Беллини...


...и разные Виварини.


Тициан не обошёл вниманием.


Из скульпторов - неожиданно Донателло...


...но и Tullio Lombardo, и Jacopo Sansovino.


Отличное место!






Читать далее...

Раз в год, 21 ноября в Венеции появляется пятый мост через Большой канал. Понтонный. Так по 500-с-лишним-летней традиции отмечается день Мадонны делла Салюте. Венецианцы приходят в церковь, выстроенную Бальдассаре Лонгеной — по обету, поблагодарить за окончание эпидемии чумы 1630-го года.






500 лет назад никто так и не узнал, как именно болезнь вырвалась в город — с крысами из трюмов кораблей, или ее завез мантуанский посол от герцога Фердинанда. Посол, запертый в карантине на острове Сан Клементе, через несколько дней испустил дух, но успел заразить плотника, который был послан строить ему жилье. Вскоре умер и плотник, а за следующие четыре месяца — еще почти 50 000 человек. Больницы были переполнены. Трупы плавали в каналах. Все попытки остановить заразу были напрасны.

Спасаться решили проверенным способом – возвели церковь. В Венеции есть еще одна чумная церковь — Реденторе на Джудекке, и еще один праздник избавления от чумы, июльский.

Пока специальная комиссия выбирала лучшее место для будущего храма, чума только за один месяц — ноябрь унесла 11,966 жертвам, 595 человек умерли только в день Св. Теодора, бывшего святого покровителя города.

Церковь должна была быть видна издалека и отовсюду. Место было выбрано и правда исключительное — у входа в Большой канал, рядом с Доганой.


Она и правда исключительно хороша


Это вид с моста Академии


С борта вапоретто, маневрирующего в бачино Сан Марко


Утром и вечером


На фоне говнокруизника, который утюжит канал Джудекка

Читать далее...

Палаццо Дукале. Одышливо поднялась по Золотой лестнице. Вошла в парадные залы.
Со дворцом у меня отношения складываются тяжело. Это снаружи он такой светлый, воздушный: вот арочные галереи, где гуляет ветер, порфир и кружевные тени, золотой вечерний свет и тапер в кафе Кьоджа. А внутри там пафос и власть, сила бывшей хозяйки половины известного мира. И никаких кружавчиков.













Парадные залы - это живописный эпос, славящий венецианскую геронтократию. Удивительно, как при здешнем гиблом климате и общей средневековой антисанитарии венецианские дожи доживали до очень преклонных годов. Якопо Контарини, Энрико Дандоло, даже злосчастный Марино Фальер - всем им было много за 80 лет.








Читать далее...

С Венецией вот какая штука происходит.
Я о ней так много читала, что уже не могу понять, где мои мысли, а где чужие.
Напишешь несколько слов и бросаешь – это уже где-то было.
Видимо, у Венеции есть стандартный набор рычагов давления, рождающий размышления об одном и том же.
Давит особостью, историей, именами людей, создававших славу города.
Вот и сейчас пишу, а рядом на диване февральский журнал «GEO» с главной темой «Венеция. Без толп и масок: как город-мечта зимой приходит в себя» с такими похожими на мои зимними впечатлениями (ладно, новое из статьи я тоже узнала – об остерии Anice Stellato).





Тогда, в январе, по прогнозу в Венеции было минус семь. По ощущениям - минус три, наверное.
Или просто из-за старательного утепления шапкой и шарфом я не прочувствовала холод как следует.




Не пригодился список музеев, галерей и церквей с росписями Тинторетто - проходила мимо, не хотела заходить.
Шагала, куда глаза глядят, да ноги несут. Так в Венеции правильнее. И неожиданно оказывалась там, где желала.
Например, на той самой "Набережной Неисцелимых", прославленной Бродским, у Арсенала или на острове Святого Петра.










Читать далее...

Бывают дни, которые тянутся невероятно долго. Они успевают всестить в себя от рассвета и до заката практически полжизни. Восход, пробуждение, желания, усилия, радость, удивление, огорчение, усталость, отчаяние, закат и послевкусие. Первый полноценный день начался рано и закончился очень поздно. Так поздно, что я и рассказывать-то о завершении буду завтра.

"В Венеции же красоты так много, что даже и раздражение вызывает. Что ж уж тут такого особенного: понатыкай дворцов в воду – так всё красиво будет, трёхкопеечно красиво – и Венецию в трёхкопеечности обвиняли чуть ли не чаще, чем любое другое место на земле. И Карпаччо раздражает, он чуть ли не на каждом заборе, давно превратился в знак туристического потребления венецианской культурки, как Боттичелли – в знак потребления культурки флорентийской. " Аркадий Ипполитов » Только Венеция. Образы Италии XXI »

При всей любви к Венеции подобные мысли так или иначе посещают каждого , кто пробыл в этом городе не один день. К концу поездки я тоже бываю близка к ним, но в первый полноценный день красота беспроблемно впитывается, вдыхается, вкушается, выпивается без закуски и желудочных колик. И вместо того , чтобы возмутиться тем, что тебя надули, и вот опять нужно непременно заходить в очередную церковь, возникшую нежданно-негаданно из-за очередного поворота, ты распахиваешь глаза пошире и благодаришь провидение за то, что привело куда надо. В Венеции дойти до чего-то, до чего хочешь дойти, очень сложно, и часто оказываешься совсем не там, где предполагаешь. Впрочем, рано или поздно всё равно всё находишь.

Традиционно к Санта мария деи Фрари подходят, наверное, с главного портала, с фасада. Я оказалась у заднего крыльца и обходила ее с тыла - зная меня, удивляться нечему.
Долго думала. Потом поняла, что я здесъ уже была и о церкви рассказывала - вот тут.

Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Святой Марии Словущей или Успения Девы Марии) (итал. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) — один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции. Находится в районе Сан-Поло на одноимённой площади. Короткое и общеупотребимое название церкви — Фрари. Базилика расположена в районе Сан-Поло на кампо деи Фрари. Остановка вапоретто «San Toma».

В начале XII века в Умбрии родилось религиозное движение, которое повлияло не только на историю Италии, но и на культуру многих народов вплоть до нашего времени. Основатель учения, Франциск Ассизский, проповедовал жизнь в простоте и бедности. В 1222 году в Венеции появились последователи его учения, где им через некоторое время дожем Джакопо Тьеполо в 1231 году был предоставлен пустой участок земли, который в дальнейшем был увеличен осушением пруда Бадоэр и дополнительной землей — даром дожа Раньеро Дзено.

Архитектором постройки был выбран Николо Пизано и францисканцы на милостыню построили церковь и мужской монастырь, посвященные Святой Деве Марии Славнейшей (Glorioso). По названию францисканцев — меньшие братья, минориты, церковь получила полное название Санта Мария Глориоза деи Фрари (frari — искаженное frati, братья) или просто Фрари (Frati minori).
Читать далее...

От Сам Микеле уже рукой податъ до Мурано.

Первая остановка на Мурано называется "Murano Colonna". Свое название она берет от гранитной колоны, на которой была установлена статуя дожа Доменико Контарини, его очень чтили жители Мурано, потому что он жаловал им привилегию чеканить свои собственные монеты – озелла.

Здесь я и вышла. С намерением отметиться в обеих церквях острова.

О том, что Мурано - унылый и серенький остров - издавна производит самое яркое в мире стекло, знают все. Те, кто не знают - просто не хотят знать. Так вот это - про стекло. А о том, что сам остров - бледная копия венецианской метрополии, знают в основном те, кто успел побывать.

На самом деле Мурано не один остров, а семь, соединенных между собой островов, два из которых искусственные.

Первые упоминания о Мурано относятся к 840 году. Стекольное производство переехала на Мурано из Венеции в 1291 году, о чем говорится в специальном декрете. Горящие печи часто становились причиной пожара в деревянной Венеции, поэтому было решено перевести их в другое место.

Поместить стекольное производство в одном месте было желанием Венецианской Республики, которая являлась ревностной поклонницей всех видов искусства, а собранные в одно место мастерские было проще и легче контролировать, не допуская раскрытия технических секретов чужакам.

Мастера-стекольщики должны были жить на острове и не могли покинуть Венецию без специального разрешения. Тем не менее, многие бежали, увозя с собой знания о знаменитых техниках выдувания цветного стекла.

Самый большой кризис в производстве муранского стекла случился в XV в., когда открылись фабрики богемского стекла.

Читать далее...

Просто так за ради исключительно порадоваться окружающему миру я выбираюсь куда то крайне редко. Вот и теперь, когда даты определились, полезла смотреть, что же дают в жемчужине лагуны, в знаменитейшем оперном театре. Мне повезло, на один из дней моего в Венеции пребывания был спектакль. И я сочла своим долгом проибрЕсть билет невзирая на убытки. Билеты неприятно поразили ценой.

Утром я бегала забрать купленные билеты и заодно понять, как идти-ехать до театра, чтобы не плутать вечером.

(могу сказать наперед - не помогло. Утром я нашла дорогу куда проще. Но в итоге пришла все равно с запасом.

По дороге вот только здесь обратила внимание на приготтовленный настил - но высокая вода не случилась.

Я уже говорила, что не собиралась на площадь святого Марка, ну не было у меня на нее настроениай, но, причалив на Сан Захария, все-таки решила пробежаться.
 
Странно смотрится она без обычной толпы. А без солнцa и розовый мрамор с розовыми фонарями теряют налет сказочности. Сказки же очень хотелось.

Да какое там хотелось, сказка , внутренняя, душевная, была необходима. Я ведь сильно догадывалась, что предстояще действо будет чем угодно,но только не сказкой.

так вот  тот самый легендарный театр. Феникс, ла фениче. Отчего это театры, отичающиеся роскошью внутри, в италии внешнее оперение имеют серенькое, как у утицы?
 
Читать далее...

А это - Джандоменико Тьеполо (1727-1804, сын знаменитого Джованни Баттисты. (К слову сказать, у него был еще младший брат Лоренцо, тоже художник).
Его работы мне чрезвычайно понравились. Здесь есть изображения театральных персонажей (Пульчинелла и др.) и картины-обманки, когда кажется, будто это барельефы. Все эти картины он писал для своей виллы в Цьяниго. Вживую это смотрится просто замечательно. Именно ради этих картин большей частью и ходят в музей 18-го века.

Карнавал, но почему-то смотреть на эти парящие фигуры грустно. Может быть, художник чувствовал закат своего века, своего образа жизни? Этой грусти нет и в помине у его отца. Ах, Венеция 18-го века! Карнавал у них длился 5 месяцев! Вы только представьте!





Собака замечательная.







Читать далее...

Вторая по богатству коллекция венецианской живописи находится в музее XVIII века (или в музее сеттеченто).
Данный музей, расположенный в монументальном Палаццо Реццонико. Сам дворец строился с 1649 по 1740 год. Купил дворец банкир и купец Джамбаттиста Реццонико, чей младший брат, епископ Падуи, был избран Римским Папой под именем Климента XIII. К 19 веку Рецоонико разорились. Дворец пошел с молотка. Им завладел английский поэт Роберт Б. Браунинг, позже палаццо перешло к графу Лионелло Хиршелл де Минерби.
Музей создан в 1936 году и не является музеем конкретного дворца. Задачей было осветить разные стороны быта венецианцев в XVIII веке. Здесь нашли приют многие частные коллекции, купленные властями у их владельцев.

Для начала неплохо посидеть на крыльце дворца, которое выходит на Большой Канал. Там есть столики от музейного кафе. Сидишь, пьешь кофе, смотришь на воду. А просто так не посидишь даже на краю крыльца - гоняют.




Очень хороши виды из окон. Специально к окнам приставлены скамеечки, чтобы посетители музея могли наблюдать наиболее красивые перспективы. Виден Большой Канал в обе стороны и маленький канал с другой стороны здания.








На нулевом этаже – кассы, кафе, музейный магазин и пр. А в 18 веке там были разные лавки. Да, несмотря на то, что это – дворец, не брезговали сдавать помещения торговцам.
Лестница на первый этаж. На первом этаже - большие парадные залы.


Большой холл. Здесь проводили балы.

Читать далее...

Галерея Академии – это самый большой музей венецианской живописи.
В Венеции была своя школа живописи. Преимущественно там писали маслом на холсте, причем без предварительного рисунка. Венецианская школа живописи наибольшее развитие получила в XV—XVI веках. Для нее характерно преобладание ярких колористических решений.
Наиболее известные художники: Тициан, Джованни Беллини, Джордоне, Паоло Веронезе, Тинторетто, Карпаччо, дел Фиоре, Альбереньо, Якобелло.

Честно говоря, я предпочитаю флорентинцев. Тициана в Галерее немного – он есть в некоторых венецианских церквях и в музеях по всему миру. Я пыталась снимать картины, но мало что получилось. Все же я попытаюсь дать вам представление об этом музее. Я покажу те картины, которые мне понравились и запомнились больше других - так что это будет довольно субъективный рассказ. Кое-какие картины возьму из Интернета.
Отличительной чертой музея является то, что картины там развешаны не по именам художников и не по времени их появления на свет, а по какому-то другому принципу, мне непонятному. Вот Тинторетто висит в одном зале, а вот он же через 2 зала. Вроде бы дошли до 17 века, а в следующем зале опять висит 15 век. Возможно, это потому, что упор был сделан именно на отдельный зал, так как они находятся в разных, изначально не приспособленных для музея помещениях.
Галерея Академии располагается на Большом Канале в здании братства милосердия Санта Мария делла Карита (здание построено в 1260 г. ). Помимо здания братства, Академии было предоставлено здание монастыря, построенного около 1560 г. и после пожара в XVII в. отстроенного заново. Галерея была открыта к середине XVIII в., закрывалась , вновь открылась в 1808 году. Тогда ей и передали церковные здания.

Там очень красивые потолки.








В первом зале Якобелло дел Фиоре (1401-1439)


Микеле Джамбоно (1420-1432)

Читать далее...

Для начала давайте разберемся(кто не знает) с какой стороны находится остров Сан-Джорджо:

1. Поставил метку, надеюсь понятно:


2. Вот так он выглядит с колокольни Сан-Марко, которая стоит на одноименной площади Венеции:


3. Если спустится к пристани, где качаются на волнах гондолы то до Сан-Джорджо кажется рукой подать:


4. Подходим к любой пристани, спрашиваем с какого причала отправляется ближайший катер в сторону Сан-Джорджо и в путь:


5. Время в пути несколько минут. Сан-Джорджо первый причал, куда пришвартуется катер:

Читать далее...

Витторе Карпаччо (1455-1526) несмотря на годы жизни считается представителем зрелого кватроченто (т.е. XV века, а не чиквеченто - XVI).
Мы же посмотрим сейчас цикл в Скуоле ди Сан Джорджо дельи Скьявони, написанный в 1502-1507 годах и посвященный святым Иерониму, Георгию и Трифону.

В темном помещении, с глухими темно-красными портьерами (никогда не посещала столь темных музеев) на стенах висят 9 полотен неторопливо повествующих (Карпаччо прекрасный рассказчик) о жизни святых. Совершенно удивительное сочетание сказочности, мифологичности описания, глубокой веры (которая, впрочем, не всегда ощущается) и высокой детальности, кинематографичности (по П.Вайлю), почти документальности. Как он чувствовал меру, как смог быть религиозным без пафоса и бытописателем без скуки. Светлые, полные воздуха картины, в которых всегда есть место пейзажу, иногда портретным изображениям современников, множеству разнообразнейших животных.

Зачастую мы видим, что самое важное (по сюжету) находится вовсе не на переднем плане, а где-то сбоку, его приходится специально искать, а взгляд сам собой притягивается к совершенно второстепенным вещам - чаще всего к бытовым зарисовкам (не таким, конечно, как у более поздних голландцев). П.Вайль писал так: "У Карпаччо в середину кадра выдвигается не то, что важно, а что интересно и красиво: иначе говоря, что важно эстетически.... В центре — что счел нужным поместить художник, и оно-то, вопреки названию и сюжету, оказывается главным..".

Но не стоит заблуждаться, это не просто бытописатель, который видит свою задачу лишь в том, чтобы обратить наше внимание на костюмы, прически, убранство и собачек ;). Ему свойственны, как писали в старых книжках ;), лиричность и талант в передаче ньюансов настроения и состояния.

И последнее (а для меня первое ;)) - в картинах Витторе Карпаччо можно заметить юмор и мягкую улыбку, что, согласитесь, встречается крайне редко в то время.
Итак, смотрим темные картины, которые получились у нас, на wga их тоже можно посмотреть, хотя, на мой взгляд там довольно плохая цветопередача :(.

Начнем с цикла посвященному св. Георгию. Слово П.Вайлю (все цитаты из книги "Гений места").

Читать далее...

Пристань, к которой мы причалили, расположена в непосредственной близости от площади Святого Марка - того места,  что по праву считается сердцем Венеции.  Условно площадь делят на две части: Пьяцетта - площадка от пристани до колокольни, и непосредственно площадь - Пьяцца.
 Вход на площадь (точнее, на пьяцетте, примыкающую к лагуне со стороны залива) обрамляют две гигантские гранитные колонны. Эти колонны были привезены в Венецию из Византии в 1125 году, но установлены были только спустя почти 50 лет.



 На одной из колонн установлена статуя святого Теодора, одного из первых покровителей города. Мраморная фигура Св. Теодора состоит из частей 2-х римских статуй: на римский торс времен императора Андриана установлена голова Митридата Понтийского.



У ног святого находится такой же составной крокодил, - по легенде, это символизирует морское могущество Венеции. На второй колонне святого Марка - находится скульптура крылатого льва, символа Святого марка, переделанного из персидской химеры. Из Константинополя везли и третью колонну, однако она утонула при выгрузке.



Раньше между этими колоннами совершались смертные казни. Местные жители до сих пор стараются никогда не проходить между колоннами, считая это дурной приметой. Но туристам об этом неведомо..


Читать далее...

Наша экскурсия по Венеции начинается от собора Святого Марка. Этот собор Св. Марка построен на месте, где стояла до 828 церковь, посвященная покровителю города Св. Теодору.

История создания новой Базилики связана с легендой, повествующей о том, что в 828-829 годах тело Святого Марка евангелиста (проповедника) было тайно привезено из египетского города Александрии. Два итальянских купца по имени Рустико да Торчелло и Буоно да Маламокко украли тело святого. Для избежания контроля, они покрыли его свиными тушами. Мусульмане не стали проверять запретное для них мясо, и похищенные мощи купцы благополучно привезли в Венецию.



Строительство новой Базилики Сан Марко началось в 1063 году. Правящий в то время Доже Фалиер боялся, что александрийцы потребуют назад тело святого, и тогда в 1094 году было объявлено о так называемом чуде появления тела Святого в строящейся Базилике, носящей его имя. Это событие было отмечено церковной службой (освещением базилики) и большим народным праздником.
Собор построен в византийском стиле. Пять порталов, соответствующих пяти входам и богатый мраморный декор фасадов дополняют замечательные по своей яркости мозаики над входами. Порталы обрамлены двумя ярусами колонн и скульптурой. Часть рельефов привезена из разграбленного крестоносцами Константинополя. Некоторые рельефы венецианской работы представляют различные ремесла, которым так много обязана республика. Мозаики выполнялись и венецианцами. Мозаика над главным порталом выполнена в XIX веке на тему «Страшного Суда». Четыре другие представляют историю похищения и прибытия в Венецию мощей Св. Марка. Лишь крайняя левая сохранилась с XIII века.
С 1075 г. все корабли, приходящие из других стран, должны были привозить драгоценный подарок для украшения «Дома святого Марка». Базилика Сан Марка становится политическим и религиозным центром Венецианской Республики. Здесь короновались Дожи. После смерти их тела приносили сюда, поднимая на носилках 9 раз, в знак большого уважения и последнего салюта. Отсюда уходили в далёкие плавания прославленные венецианские капитаны, отсюда начал своё далёкое плавание Марко Поло, сюда собирался венецианский народ в горе и радости.
Базилика Сан-Марко (Basilica di S.Marco) лишь с XIX века стала кафедральным собором.

Десятки тысяч свай из лиственницы были забиты под фундамент. Внешняя часть собора украшена мрамором, привезенным из Константинополя в 1204 г.

Снаружи собор завершается пятью огромными куполами. В XIII веке, после расширения здания, купола были покрыты свинцовыми пластинами с позолоченными крестами. Кресты обращены во все стороны света. Собор считался капеллой Дожей. Здесь освящались все решения. У собора лежит камень для объявлений (pietra del banolo), на котором за многие столетия появлялись самые парадоксальные в мировой юриспруденции законы. Например, закон 1460 года повелевал венецианским гражданкам быть добрыми, ласковыми и побольше есть, чтобы приобрести пышные формы, распаляющие мужское сладострастие, дабы прекратить распространение гомосексуализма.


Читать далее...