Итак, Сан-Марко.

Это и площадь, и собор, и все, что на площади, включая башню-кампанилу (отдельно стоящую колокольню), и дворец Дожей, и еще Старую Библиотеку, которая была на ремонте, и поэтому была вся закрыта щитами. Дворец Дожей находится справа от собора, видна галерея с характерными венецианскими арками. А, кстати, кто такие дожи? Это выборные правители. Венецианская республика - самая долгоживщая демократия в мире. Первого правителя-дожа жители лагуны получили в 697 году (большинство источников сходятся на том,  что это был назначенный Византией наместник, и первый настоящий дож был избран на 30 лет позже). Традиция выбирать правителя голосованием продержалась ровно 1100 лет до прихода Наполеона в 1797 году. Всего дожей за это время было выбрано 120 (118, если исключить первых двух наместников). Их портреты висят в огромном зале Дворца Дожей (двух залах, если уж быть скрупулезно точным), все, кроме одного, пятьдесят седьмого (пятьдесят пятого, если не считать первых двух) по счету, который возомнил себя узурпатором и поднял восстание против республики. Незадачливого дожа звали Марино Фальеро. И как тут не задуматься над устройством человеческого бытия! Убирая портрет Фальеро из галереи, современники хотели предать его забвению. А в итоге из всех 120 дожей турист интерсуется именно тем самым, кого убрали! Да что туристы. Байрон посвятил Фальеро свою поэму, по которой Доницетти написал оперу. Несколько художников были вдохновлены его печальной историей, самый известный из которых Делакруа:



Картина изображает казнь Фальеро на ступеньках Лестницы Гигантов во Дворце Дожей. 1355 год - плохое время для Венеции. Фальеро был военачальником, поначалу удачливым, потом не очень. Он взял венгерский порт Зару (ныне Задар) на Адриатике, но потом продул войну основному сопернику Венеции Генуе. В городе свирепствовала рецессия, инфляция и вообще кризис. Управляли всем олигархи из аристократов, а Фальеро хотелось вертикали власти. Он подумал, что неплохо было бы аристократов равноудалить с помощью плаща и кинжала. В момент заседания Большого Совета во Дворец Дожей должны были ворваться сторонники твердой руки и того... задушить молодую олигархическую демократию. Но ничего не вышло. Нашелся в стройных рядах предатель, арестовали сначала среднее звено заговорщиков, в числе которых был главный архитектор Дворца по имени Филиппо Календарио. Дворец тогда только строился, и все, что мы видим и чем восхищаемся теперь, было инспирировано этим человеком. Под пытками заговорщики выдали имя главаря. Казнили всех. Так дворец остался без архитектора, а Венеция без дожа.

С тех пор день раскрытия заговора Фальеро считается в Венеции праздником. Но есть и другая точка зрения, разделяемая Байроном, который явно дожу сочувствовал и сделал его трагической фигурой. По этой теории, аристократия дожа подставила или, по крайней мере, спровоцировала. И был он движим лучшими побуждениями. Черт его разберет, сейчас-то, почти через 700 лет.

Дворец сгорел в 1577 году. Когда его восстанавливали, появилась громадная зала для народных избранников с росписью Веронезе и прочих великих. Под потолком залы нарисовали портреты 76 дожей в историческом порядке от первого до последнего. Но Фальеро там нет. Вместо его портрета нарисована тряпка с латинской надписью о том, что изменнику не место в стройных рядах. Что любопытно, многие источники называют эту тряпку реальной. Например, вот тут можно посмотреть этот роскошный зал в анимированном ролике, и внизу написано, что это реальная занавеска. Но все-таки она нарисованная. И, дабы развеять все сомнения, я дам картинку с Википедии (во Дворце фотографировать нельзя категорически, так что непонятно, как она вообще в интернет попала)



В момент казни Марино Фальеро было 70 лет. Они там долго жили, в этой Венеции. В должности дожа он пробыл всего семь месяцев.
 
Вот такая грустная история. Зря я с нее начал. Давайте осмотрим лучше площадь со всех сторон, потом пойдем в собор Сан-Марко, потом во дворей Дожей. Договорились? Тогда вперед.
 


Кадр сделан под углом 90 градусов к предыдущему. Теперь дворец Дожей от меня справа, а я смотрю на собор Сан-Марко с бокового фасада. За ним Часовая башня с двумя маврами, которые каждый час бьют в колокол. Левее башни Старые Прокурации, место обитания чиновников Республики с 1517 года. Раз есть Старые Прокурации, должны быть и Новые. Они расположены ровно напротив старых, обрамляя площадь в форме неправильного незамкнутого каре.
 




Старые Прокурации на этом снимке справа, Новые - слева. Первому зданию 500 лет, второму 450 (новье). Первые этажи Прокураций заняты самыми дорогими кофейнями в мире. Я не стал бы там заказывать даже ложечку сахара без кофе, не говоря уже о кофе без сахара. То есть почему "бы"? Я и не заказывал.
 
Прокурации соединяет Атриум, называемый также крылом Наполеона. До завоевания Венеции Наполеоном на этом месте была церковь, которая, видимо, не вписывалась в строгий ансамбль площади и оттеняла главный собор. Вместо церкви Наполеон повелел построить зал для балов. Сейчас в этом крыле большой музей истории города.
 
Говорят, Наполеон был так очарован этой странной площадью непонятной формы, что выдумал ей название "прекраснейший салон Европы". Впрочем, слова эти приписываются также Альфреду де Мюссе. Немножко странно, что на снимке так мало знаменитых голубей, которые смотрятся как точки на асфальте. Возможно, их численность как-то начали регулировать. Но туристы голубей по-прежнему кормят, в этом смысле все нормально. А вообще это вовсе не асфальт, а плитка, как будет видно на снимках ниже. Впервые каменная брусчатка появилась в 1177 году, когда площадь была покрыта камнем перед ожидаемой встречей Папы Александра III и Фридриха Барбароссы. Площадь перемостили в 1723 году, и тогда появились эти белые узоры орнамента. Только они шли дальше, потому что между Прокурациями был проход с церковью в глубине. Последний раз площадь перемостили в 1896. Орнамент при этом сохранили, добавив соединяющую белую линию у Атриума.
 
Этот снимок был сделан с колокольни, с высоты 80 метров. Вернемся на землю.



Я отошел назад до угла дворца Дожей. Широкий проход мимо дворца называется Пьяцетта. Он заканчивается у устья Гранд-канала, и с набережной открывается великолепный вид на Лагуну. В другую сторону Пьяцетта выходит на площадь Сан-Марко, упираясь в арку Часовой башни.








Часовая башня во время наводнения.



К часам относится и календарь над ними. Крылатый лев - символ Венеции - появился много позже основного механизма.




Дата создания часов 1497 год. Показывается только час (как принято для тех времен, без минут), циферблат 24-часовой и начинается с горизонтальной позиции стрелки. Кроме того, часы показывают текущий знак зодиака и фазы Луны.



Вид на площадь от дверей собора.



На этой фотографии впервые появилась колокольня - Кампанила. Нестандартной особенностью колокольни является то, что она стоит отдельно от церкви и сама по себе является очень внушительным сооружением. Колокольня не оригинальная, дубликат. Сначала на том же месте 600 лет отстояла деревянная колокольня, потом она сгорела, и в 1514 году венецианцы построили колокольню каменную. Та долго простояла, почти 400 лет. Потом в одно прекрасное утро 1902 года она упала и развалилась вся до основания. Никто не погиб, кроме несчастного кота звонаря. Просто чудо. 



Архивный снимок с горой мусора вместо башни (найден на Википедии). Итальянцы, конечно, большие мастера башенного жанра. В каждом городе у них либо заваливается, либо разваливается колокольня. Это так обычно для итальянцев, что приходится удивляться не тому, что колокольни разваливаются, а тому, что некоторые из них всё же не падают. По этому поводу будет ещё отдельный репортаж из Болоньи.
 
Новую колокольню взамен развалившейся строили десять лет и открыли ко дню рождения города 25 марта 1912 года. Ниже несколько кадров Кампанилы с разных точек.






Обратите внимание на фонарь на этом снимке. Красные четырехрожковые фонари - визитная карточка Венеции.









И это, как обычно, картина Каналетто 300-летней давности. Обратите внимание, башня в точности такая как сейчас. Только цвет другой, белый, а не красный. Она и упала сто лет назад. А люди-то, люди как прогуливаются - ну ничего не изменилось, честное слово.
 
Посмотрим опять на площадь и окрестности с верхотуры:






Дворец Дожей, слева купола собора.



Фотография Лагуны с захватом дворца Дожей. Колокольня на острове принадлежит церкви Св. Георгия, Сан Джорджио по-венециански. А вы кстати знаете, что у венецианцев фактически свой язык? Его называют диалектом итальянского, но он, насколько я могу судить, похож на итальянский не более, чем белорусский на русский. Говорят, что, если бы Данте жил в Венеции, а не во Флоренции, Италия говорила бы на венецианском наречии. Но я думаю, это слишком вольное допущение. Венеция всегда подчеркивала свою независимость и не входила в состав Италии до самого последнего времени. Так что, если бы Данте жил в Венеции, в мире было бы одним языком больше, а так это всего лишь диалект.



А это наоборот, вид на Пьяцетту с воды. Если приглядеться, можно выделить две колонны на первом плане кадра.



Вот они же со стороны площади. Летящий лев стоит на колонне Сан-Марко, а мужик с копьем, стоящий на крокодиле, - это Св. Теодор. Он был покровителем Венеции до Св. Марка. Потом венецианцы сменили покровителя (не знаю, что сказал на это покровитель), но с колонны дальновидно его не стали сковыривать - мало ли что. Пусть стоит.
 
Крокодил олицетворяет дракона. Ну, типа победа над силами зла. А Теодор мне лично напоминает рыбака с удочкой. В действительности Св. Теодор при жизни крокодилов вряд ли видел. Он родился не то в Армении, не то в Сирии, был солдатом, служил в римских когортах. Однажды император издал указ о том, что все христиане должны явиться и принести жертвы языческим богам, а не то они будут сожжены. Теодор от этого дела отказался категорически. Судьи приняли во внимание его молодость и отпустили его на сутки крепко подумать. Он очень крепко подумал и поджег храм Сивиллы - богини плодородия. Таким образом, Теодор стал первым христианским террористом. На следующий день его самого сожгли на костре.
 
Я думаю, венецианцы не вдавались в подробности этой истории и предпочли видеть Св. Теодора рыбаком, поражающим копьем крокодила.
 
Колонны привезены целиком из Византии в XII веке. Да здесь все из Византии. Со средневековой Италией Венецию связывали только нескончаемые войны, то захватнические, то оборонительные. Св. Марк заменил Св. Теодора задолго до появления колонн, что еще раз означает, что венецианцы чтили традиции и святыми просто так не разбрасывались. Мощи Св. Марка были выкрадены из Александрии двумя венецианскими купцами в 829 году. Покража была произведена с помощью свиной туши, в которую спрятали мощи. Мусульмане на таможне богобоязненно отшатнулись от туши, и таким образом похитители удалились с ценным грузом. А зачем вообще это было надо делать? Тут вот какая штука. Первоначально Венеция, хоть и являлась республикой, сильно зависела от Византии. Есть подозрение, что Теодор был венецианцам некоторым образом навязан. Все-таки он происходил с Ближнего Востока. По мере того как империя слабела, ее окраины откалывались и меняли символику. Одно время венецианцы дебатировали на пост покровителя города Св. Петра. Однако их не устраивала более тесная связь с Римом и папами. Евангелист Марк, будучи родом из Северной Африки, основатель коптской христианской церкви, натурально общавшийся с Христом и растерзанный толпой в Александрии в 68 году, подходил на роль покровителя более всех других святых, потому что тем самым Венеция подчеркивала свой особый независимый ни от кого статус. Ни вашим, ни нашим, не запад и не восток. Особый путь и все такое. Крылатый лев - евангельский символ, соответствующий той части Нового Завета, которую написал Марк. Он и сделался образом города, хотя крылатый крокодил был бы, как мне кажется, куда уместнее. Все-таки ближе к воде.
 
Между колонн в средневековой Венеции проводились казни. В частности здесь повесили архитектора Филиппо Календарио и прочих заговорщиков рангом ниже дожа Фальеро. Поэтому проходить между ними считается дурным знаком. Но я проходил, и ничего. Пока ничего.



Дворец Дожей, Кампонила, Старая Библиотека и колонны на картине Каналетто.
 
Украденные мощи Св. Марка были помещены на том месте, где сейчас стоит собор. Не так давно представители коптской церкви упросили Папу отдать им немного мощей Св. Марка. Папа торжественно передал им одну косточку размером в несколько сантиметров. Процесс сопровождался необыкновенной шумихой. Вместе с тем Папа твердо заявил, что эта косточка - это последнее, на что копты могут рассчитывать. Все остальные бренные останки Марка навечно останутся теперь в соборе его имени. И никаких реституций.
 
О соборе - в следующей части.
 
 
Источники информации:
 
[1] Virtual History of Venice, www.boglewood.com/timeline
[2] Венеция, путеводитель, издательство "Полиглот", Москва, 2000
[3] Wikipedia
[4] Catholic Encyclopedia, www.newadvent.org
[5] Евангелие от Марка, http://ot-marka.ru/
[6] Lectionary resources for the Episcopal Church, http://satucket.com/lectionary/
[7] A Virtual Travel in Italy, www.italyguides.it/us/


 



https://andanton.livejournal.com/45601.html