Что же мне так напоминает этот заросший плющом замок? Думала долго. Спящую красавицу, оказывается. Ну все помнят, да? Вот так же там в срочном порядке плющ увил стены когда принцесса заснула. Замок исчез с карт и радаров, отошел в сторону, отступил на шаг назад, скрылся в тень. Кто знает - находят, кто не знает - проходят мимо, словно его и нет на свете.

Забредя сюда совершенно случайно, вы так просто уже не уйдете.  Хотя, как выяснилось, и вовнутрь зайти удастся лишь при огромном везении - раз в году. К поцелуям и спящей принцессе это не имеет ровным счетом никакого отношения. Так вот, мне крупно повезло. Сама того не подозревая, я пришла в нужный день.

Замок Hollenegg расположен в общине Шванберг в района Дойчландсберг в западной Штирии. Впервые название „Hollenegg“ появляется в 1163 в документах монастыря Admont, причем замок, вероятно, старше: На это указывают Святые Ägidius и Бартоломеус, которым посвящена замковая капелла, и которые считались в 12-ом веке уже абсолютно не современными.

Про монастыръ Адмонт я рассказывала вот тут. Удивительно - монастырь, сугубо серьезная и до мозга костей организованная структура, не оставляющая никакой свободы для разгильдяйства - и вот это , заросшее и романтическое нечто.

Святой Эгидий (лат. Ægidius, фр. Gilles — рус. Жиль; ок. 650—710) — христианский святой, покровитель калек, отшельник, живший в Провансе и Септимании. Аббатство, основанное, как считается, на его могиле, называется Сен-Жиль-дю-Гар (St-Gilles-du-Gard). Оно стало центром паломничества и одним из пунктов остановки пилигримов на знаменитой дороге в Сантьяго-де-Компостела из Арля.

Св. Эгидий входит в число Четырнадцати святых помощников, и он является единственным не-мучеником, которому молились об избавлении от Чёрной Смерти. День почитания — 1 сентября.  Со святым Эгидием я пересекалась как минимум в Оксфорде, но как-то до сих пор игнорировала совершенно. Зря наверное

Предшествующий замок, сооруженный на бывшей помещичьей усадьбе, защищал дорогу через Кор-Альпе из Штирии в Каринтию. Семья Hollenegger была министериалами Зальцбургского архиепископа, а замок - их гнездом, насиженным местом постоянного местопребывания.

Абель фон Холленегг был предводителем Штирийского призыва при Первой Венской турецкой осаде в 1529. Также известен тем, что поручил в 1550 Франческо Марморо реконструкцию замка в стиле эпохи Возрождения по образцу Грацкого дома правительства федеральной земли.

Аркады действительно похожи. А в прошлый раз, гуляя по Грацу, я умудрилась их не найти. Показывала я это здание ну вот скажем - тут

Читать далее...

1.
Почитала тут свои путевые заметки с Лазурки. Не, впечатления надо писать сразу, с места событий, а не так, как получилось после Италии-Эстонии. Они уже не живые и не такие интересные. Буду в дальнейшем исправляться)

А теперь про Кань, он, как и все вокруг, городок старинный. Лигурийцы и кельты здесь жили с 4 века до нашей эры. Кань, в переводе с кельтского, означает "жилье на холме". Жил себе городок тихо и спокойно, ничем особенным не выделялся, а в конце 13 века стал принадлежать князьям Гримальди - правителям Генуи и Монако. По велению Ренье 2 Гримальди в 1309 г. в Верхнем Кане (город разделен на два района - Верхний Кань (по которому я и бродила) и Каньский крест - район на равнине у моря) возвели каменный замок Гримальди. Сначала замок использовался как форт, предназначенный для наблюдений и обороны. В 1620 г. барон Жан-Анри решил сделать замок жилым. Появились ворота с мраморным окаймлением, большие окна вместо бойниц, балкон, парадная лестница, потолки украсили фресками.... Но о посещении музея в замке я расскажу отдельно.

Немаловажной достопримечательностью города является церковь Святого Петра, которая представляет собой небольшой храм XVI века. Оказавшим слишком маленьким для верующих, храм в восемнадцатом веке был реставрирован и расширен. В 1762 году после всех выполненных работ храм стал в два раза больше: расширился входной портал, а с правой стороны здания появился высокий неф. В церкви Святого Петра можно полюбоваться холстом, который украшает главный алтарь, церковной живописью того времени. Работы художника Шарля Баркева в необычной манере изображают людей города Кань-сюр-Мер, согласившиеся позировать, чтобы отобразить Страсти Христовы. Рядом с храмом расположена усыпальница династии Гримальди.
Храм был открыт, внутри очень сумрачно и как-то неуютно...

2.


3.


4.

Вот это выглядело точь в точь как центральный вход в замок и было абсолютно безнадежно закрыто... Потом, правда, оказалось, что вход с другой стороны:)

5.

Зато здесь можно было подняться по парадной лестнице, поглазеть на площадь.

6.


7.

даже горы вдали виднеются.

8.

Вау, люди, живые люди на фото!))

9.


10.

Красота под ногами.

11.

Пассаж леонарда-Андре Бонне

12.


13.

По другую сторону замка обнаружилась площадь.

14.
Читать далее...

Замок на высоком холме хорошо просматривается, когда едешь по железной дороге Страсбург-Базель. Добраться до него можно специальным автобусом №500 от станции Селеста (Selestat), находящейся в двадцати минутах езды от Страсбурга, но только в летнее время. Поэтому в прошлые наши приезды в Эльзас замок оставался в стороне от наших маршрутов. В этот раз обстоятельства сложились удачно (в Страсбурге теплоход стоял целый день), единственное, чем пришлось пожертвовать, так это обедом: к часу дня мы никак не успевали обернуться. А ещё повезло, что был выходной, поскольку мы смогли воспользоваться групповым суточным билетом по всему Нижнему Рейну, который действует как в самом Страсбурге, так и на поезд до Селеста и на автобус до замка и Горы обезьян.

Первое упоминание об этом замке относится к XII веку, но то, что мы видим сейчас, это результат тщательного восстановления (после двух с половиной веков запустения) замка XV столетия, выполненного в самом начале двадцатого века, когда Эльзас принадлежал Германии.

То, что нас поразило ещё при подъезде к замку, это обилие посетителей. Автобус еле протискивался между рядами припаркованных вдоль обочин узкой извилистой дороги машин. Замок пользуется популярностью и у французов, и у иностранных туристов.



Мы купили входные билеты (кстати, для прибывших на 500-м автобусе действует скидка) и с удовольствием прогулялись по интерьерам замка. Нас снабдили описанием на русском и французском языках (я всегда предпочитаю оригинал).

Не ждите от меня подробной экскурсии - я просто покажу кое-что из того, что мы увидели.


Ещё до входа в замок открываются замечательные виды на живописные окрестности. Кстати, было бы время, мы обязательно бы вышли из автобуса на полддороге и прогулялись бы по такой деревушке, уютно расположившейся у подножья гор.









Но нас ждал замок, а эльзасские деревни остались далеко внизу.














Читать далее...

Китайская деревня в Дроттнингхольме - один из старейших и наиболее значительных памятников увлечения европейцев китайской архитектурой и искусством. Китайский павильон в нынешнем виде построен во второй половине восемнадцатого века взамен деревянного, не выдержавшего шведского климата. В конце двадцатого века была проведена тщательная реставрация здания. В 2010-м году павильон подвергся ограблению и часть ценных предметов была утрачена. Кража была тщательно спланирована: аварийная система сработала, но всё ограбление длилось всего 6 минут.
Китайский павильон был одной из главных причин, по которой Дроттингхольмский дворец был внесён в 1991-м году в список Всемирного наследия Юнеско.



Ну а теперь, чтобы представление было более полным,  интерьеры павильона:






























Читать далее...

Прогуляемся по Толедо.
Неподалеку от Ворот Боярышника (Puerta del Cambron) рядом с монастырём Сан-Хуан-де-лос-Рейес расположен дворец Кавы. Внешне он мало чем отличается от других: это еще одно строение в стиле мудехар. Только белая мраморная статуя у входа в ворота дворца напоминает об истории, которая якобы произошла в этих стенах. Говорят, что вестготский король Дон Родриго, увидев из окон башни купающуюся в реке Флоринду Ла Кава, силой овладел девушкой. Отец Флоринды, губернатор Сеуты, узнал о позоре дочери и решил отомстить. Когда король потребовал у него прислать соколов для охоты, губернатор пообещал прислать таких злых и яростных соколов, которых в Толедо еще не видели. И призвал на Испанию мавров.
Эта история обошлась Толедо в четыре столетия мавританского владычества, однако исполнители баллад все равно жалеют Дона Родриго. По одной легенде, он бежал и стал отшельником, по другой – пал на поле боя.



Дворец оформлен в типичном для этого времени стиле, в котором переплетаются элементы готического, мавританского и ренессансного искусства.

На этом снимке видно, что дворец Кавы расположен рядом с монастырём Сан-Хуан-де-лос-Рейес:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palacio_de_la_Cava

На месте современных ворот дель Камброн (Puerta del Cambron), в западной части городской крепостной стены стояли ворота со времен древних римлян. Это укрепление перестраивалось и вестготами, и маврами. В 1576 году была последняя реконструкция ворот в ренессансном стиле. Считается, что имя ворота получили от названия колючего кустарника Cambrons, в изобилии растущего в этих краях.


Читать далее...

В заключительный день моего пребывания в Севилье, я просто гуляла по городу и получала удовольствие от замечательной столицы Андалусии. Давайте прокатимся на прогулочном корабле по Гвадалквивиру и заглянем в уютные городские уголки города, в который хочется вернуться.



В хорошем городе набережная - всегда центр притяжения, поэтому Ялта и Сухум - это хорошие города с отличной набережной, а вот Сочи ужас-ужас - так перекрыть шикарный вид на море всякими треш-ресторанами, палатками, это еще и суметь надо. В Севилье с набережной все в порядке, поэтому с утра двигаюсь к Гвадалквивиру. По дороге заглядываю в невероятные подъезды: в голове не укладывается, что у кого-то в этой земной жизни, а не в райских кущах могут быть такие подъезды!


Читать далее...

Продолжаем неспешную прогулку по чудной майской столице Андалусии. В первой части мы любовались фиолетовыми облаками жакаранды, а сегодня посмотрим знаменитый кафедральный собор и дойдем до площади, ради которой я решилась на поездку в Испанию и Португалию. Посмотрите на карту исторического центра вдоль излучины Гвадалквивира: древняя часть города компактно расположилась на левом берегу реки, до всего можно дойти пешком - я очень люблю такие города. Кстати, не только название реки берет свое начало из арабского языка, но и само название города: арабы завоевали город в 712 году и сделали его столицей провинции Ишбилья, от которой происходит современное название. Только в середине XIII века город вернулся под власть христиан. А XVI и XVII века после открытия Америки город стал главным торговым портом испанской империи, это Золотой век Севильи.



Пока я неспешно разгуливала по городу, на осмотр кафедрального собора мне отвели всего около часа, потому что в пять собор закрывался (вообще у него странный режим работы с 11 до 17, а в понедельник они вообще выставляют посетителей в 15:30, в воскресенье с 14:30 до 18:00 - явные трудоголики живут в Андалусии), поэтому мне пришлось изучать его в экспресс-режиме. Собор Мария-де-ла-Седе построен в пятнадцатом веке на месте бывшей мечети двенадцатого века, разрушенной землетрясением. Этот собор один из самых больших в мире, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впечатляющая часть интерьера - главный алтарь (Retablo Mayor). Это самый большой алтарь в мире, состоит из 36 позолоченных рельефных панелей, изображающих сцены из старого завета и жизни святых. На алтаре перед золотой стеной стоит статуя Санта-Мария-де-ла-Седе



Одна из сцен на алтаре



44 года фламандский мастер Пьер Данкар создавал рельефы алтаря, начиная с 1482, и алтарь был наконец закончен только в 1564 году с помощью других художников. По странной испанской традиции, так же как и в соборе Толедо, алтарь отгорожен от зрителей огромной кованой решеткой. Замечательные сводчатые потолки украшены готическими каменными узорами



Напротив алтаря, как в соборе в Толедо, находятся хоры. Но на толедский собор у меня было много времени для изучения, плюс замечательный аудиогид на русском, поэтому тот собор остался на первом месте по произведенному впечатлению. И алтарь в Толедо с меньшим количеством сцен, смотрится, по-моему, лучше


Читать далее...

В испанскую Севилью я прилетела из Порту на необычном для меня турбовинтовом самолете ATR 72: было страшновато заходить на борт, помимо открытых лопастей, у него даже трап был просто откидной. Оказалось, что я волновалась зря, прекрасный салон, взлетали и садились мягко, и летели спокойно. Билет без багажа с пересадкой в Лиссабоне обошелся в пять с половиной тысяч рублей, время перелета тоже отличное - в половине восьмого вечера вылетели из Порту, поэтому еще можно было целый день по городу гулять, а в двенадцать ночи прилетела в Севилью. От аэропорта до центра города до часу ночи ходит автобус за четыре евро. В Севилье было по плану 3 ночи и 2 полных дня для осмотра города - зря я думала, что нечего будет делать столько времени. Севилья очень пришлась мне по душе, не зря в девятнадцатом веке город входил в программу гранд-тура по Европе, который устраивали молодые дворяне. Погуляем по майской столице Андалусии?



С утра было две задачи - позавтракать и увидеть собственными глазами знаменитый Гвадалквивир. Не знаю, как вас, а меня в детстве заворожили своим ритмом эти строчки Пушкина и столь странное русскому уху имя собственное:

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Велики выстроились красиво, как на парад



Устроила себе мини-пикник: купила в супермаркете хамон и салат и расположилась в зрительном зале на берегу знаменитой реки, текущей к Атлантическому океану. Вот и еще одна мечта идиота сбылась



Кстати, название реки произошло от арабского al-wādi al-kabīr, что переводится как "большая долина" - эх, как перековеркали-то арабские слова. Если вы не замерли от восторга при виде предыдущей фотографии, то сейчас должны точно выдохнуть "Ах!"



Да, вот такая красотища. Я оказалась в Севилье аккурат в разгар цветения жакаранды - фиалкового дерева. Удивительно вместо зеленой молодой листвы на дереве любоваться нежно-фиолетовыми цветами



Я могу считать себя везунчиком: под лепестками цветущей сакуры стояла, под огромными цветущими кустами азалии фотографировалась, лес цветущей мимозы видела, тюльпанами в Кекенхофе была ослеплена, золотыми листьями гинкго в Милане любовалась. Но в списочке еще есть пунктики: алые клены - момидзи в Японии, розовые яблони в Москве, парк глициний Асикага, парк миллиона роз в Нагасаки, и, конечно, лавандовые поля во Франции - мммм, сколько еще интересного. Но Севилья решила ослепить меня не только жакарандой, но и чудесными белыми олеандрами


Читать далее...

Не пугайтесь! Под катом не сто тридцать три фотографии мыса Рока со всех возможных ракурсов. Только три. И по морскому музею пролетим мухой - не будет подробного описания каждой витрины, даже не упрашивайте. Сегодняшний пост я посвящаю эпохе великих географических открытий, ужам и соколам! А вы думали...



Накануне днем я целый день гуляла по Синтре и сначала чуть не осталась ночевать в лесу, окружающем дворец Пена, потому что проклятые капиталисты часов в шесть вечера закрыли ворота на единственной тропе, по которой я вползла на гору, ведущую ко дворцу. Но где наша не пропадала, прихватив с собой незадачливую семейку из Словакии-Словении с ребенком, я спустила нас всех тайной тропой с этой горы к цивилизации. Потом я чуть не села в самый последний автобус до мыса Рока из Синтры до Кашкайша. Хорошо, решила переброситься парой слов с водителем, а то куковать бы мне на том мысе Рока до утра.

Удачно упустив две возможности ночевки под открытым португальским небом, на следующее утро я приехала опять из Лиссабона в Синтру, чтобы ступить ногой на самый западный край Евразии. Рядом с железнодорожным вокзалом Синтры есть автобусная остановка, от которой отправляется автобус номер 403 до Кашкайша с заездом на мыс Рока. Утренняя Синтра



Расписание автобуса 403 из Синтры до мыса Рока



Пока ждала автобус, зашла в кафешку рядом с остановкой, чтобы выпить кофе, а там хозяин собрал здоровую коллекцию кофейных и чайных пар, у него еще и вторая стена была ими заставлена



Дорога до мыса Рока очень извилистая, спуски-подъемы, так что берите антиукачайные таблетки. Ну вот я и добралась до конца света! Забавно, но если бы не знала, где это, была бы уверена, что это фотография откуда-нибудь с нашего Японского моря. Тысячи километров, у нас Тихий океан, здесь Атлантический, а как похоже!



Можно потолкаться на смотровой площадке рядом со стеллой, на которой высечена надпись о конце света, или присоединиться к любителям романтики, которые протоптали длинные тропинки



Может и стихи сложаться, вот такие, например,

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали
в небо, и бились волны внизу о камень...



К сожалению, это не моя муза напела такие строки. Но эти суровые скалы заставили меня призадуматься над сухими словами из школьного учебника про эпоху великих географических открытий. Только представьте всю меру безумной отважности всех тех мореходов, которые отчаливали от этих берегов в зыбкую неизвестность на поиски каких-то мифических индий и африк! И навигатором у них было одно лишь звездное небо. Для меня главным плодом после поездки в Португалию, стало это физическое ощущение героического стремления человека к тому, сам не знаю к чему вопреки всему.

На этой торжественной ноте предлагаю всем пройти в Морской музей (Museu da Marinha), который как раз и посвящен роли португальских первопроходцев в исследовании нашей Голубой планеты. Музей находится в западном крыле монастыря Жеронимуш, о красивостях которого я уже рассказывала


Читать далее...

Бродя по Сан-Джиминьяно и глядя на башни с окнами-бойницами может показаться, что город суров, сдержан, или даже жёсток, недружелюбен. Но если чуть замедлить ход, отрешиться от толп туристов вокруг, перестать задирать голову в надежде увидеть жителей башен, остановиться и опустить взгляд на цветочки, то вы будете удивлены и вознаграждены. Сан-Джиминьяно всем готов рассказать свою самую нежную, трогательную, и ужасно трагичную историю про девочку и фиалки. Только слушайте.

Как вы хорошо помните, покровитель города святой Геминиан был епископом в Модене, в прошлом посте я писала, как он, уже после своей смерти, окутал Сан-Джиминьяно туманом и таким образом спас город от врагов. Мне он показался "своим" в Модене, а здесь почти "случайным" . Но в городе есть абсолютно своя собственная святая - Фина.

Родилась она в 1238 году, с раннего детства была очень набожна,  в десять лет тяжело заболела и стала лежачей. Не могу вам объяснить причину, но она попросила переложить себя с кровати на дубовую доску где девочка и провела пять тяжелых лет до своей смерти в 1253 г. За это время у нее умерли родители, она же осталась на попечении двух кормилиц, сердобольных горожан и проходящих мимо паломников.
"Несмотря на все эти бедствия, она благодарила Бога и желала только быстрее встретиться с ним на небесах.Читать далее...

Не удивляйтесь, но Леон - это совсем не от слова "лев", а от слова "легион". Так в 29 году до н.э. здесь был основан лагерь VI Победоносного легиона Рима. А уже в Средние века город стал одним из центров молодого Испанского государства. Хотите взглянуть на его старые улочки и уникальный собор?



Леон - один из главных городов региона Кастилия и Леон, это понятно даже по названию. Кроме того, благодаря своему собору, город является одним из центров паломничества и находится на пути Святого Якова в Сантьяго-де-Компастела.

После того, как здесь начал базироваться римский легион, вскоре к нему добавился еще один - VII легион. Леон стал опорным военным пунктом Рима на Пиренеях. В ранее средневековье город несколько раз менял хозяев - римляне, вестготы, мавры, испанцы. Город достаточно быстро стал оплотом испанской короны, являясь столицей королевства Астурия и королевства Леон. Кроме того в 1188 году здесь появился первый в Европе парламент. Но, после отвоевания у мавров большей части полуострова, город потерял свое было значение навсегда, став только в 19 веке промышленным центром Испании.



О военном прошлом города сейчас напоминает небольшой участок римских стен. Эти стены в настоящий момент являются частью отеля, чьи постояльцы имеют возможность прогуливаться по ним. Чуть дальше за поворотом есть еще один участок поменьше и там остатки что-то типа крепости, ныне здание архива.








Площадь перед собором.
Читать далее...

Визитная карточка любой восточной страны - это базар.
Визитная карточка Тегерана - это Гранд Базар.
Целый город со своими законами, районами, где жизнь кипит и бурлит иногда выплёскиваясь из берегов.

Это крупнейший в мире крытый рынок с общей длиной коридоров более 10 километров. На площади около 3 км² разместились тысячи магазинов.
Или десятки тысяч. Или миллионы...



В любом случае, их какое-то несметное количество. Обойти за день невозможно. Через какое-то время в глазах начинает рябить, в ушах шуметь. И хочется бежать куда подальше. Но при попытке бегства вдруг понимаешь, что выбраться из этого лабиринта коридоров без посторонней помощи невозможно.

И всё же хотя бы раз там стоит побывать.

Начинается всё ещё на улице. С безобидных орешково-сухофруктовых завалов. При этом хочется купить всё и сразу.



Как сказал наш друг Мегди. Кстати. Я же ещё не рассказала про Мегди. В следующий раз обязательно расскажу.
Так вот, как сказал Мегди - смотрите, вот фисташка первой категории, а в Россию возят не выше четвёртой.

Разница между местными фисташками и тем, что мы покупаем дома очевидна. Ровные, как на подбор, размером с фалангу пальца, зазывно приоткрытые... Ммммм...



А вот вещи не такие вкусные. Но наверное очень полезные для приготовления ароматной восточной еды.
Лепестки чеснока и лепестки цветов - вёдрами.



Торгуют в основном мужчины.


Читать далее...

День выдался длинный и насыщенный. А бабушки все падали и падали монастыри все никак не заканчивались. Но раз уж я чего решил, то... И хватило у меня сил, и хватило у меня желания, и хватило у меня интереса на весь путь, на всех святых и не очень, на флору и фауну, на горы и долины. Иначе на святой земле и не бывает. Эрец Израэлъ принимает всех и рад каждому. И, видимо, от большой к каждому любви, взваливает на него ношу впечатлений, расстояний, мыслей и размышлений.

С древних времен в Эйн Карем бьёт Источник Марии, рядом с которым и образовалось поселение. Название источника связано с преданием о том, что Дева Мария во время своего известного посещения пришла к роднику и испила воды.

Христиане верят, что вода источника святая. Источник Марии – один из наиболее водоносных родников Иудейских гор. Ещё недавно вода в нём была кристально чистая, и паломники увозили её домой, но сейчас пить эту воду не рекомендуется .
  
Название Эйн-Карем соответствует действительности и сейчас. В южной части деревни по-прежнему бьёт источник, из которого, как считает христианская традиция, по дороге к дому Захарии и Елисаветы, остановившись, напилась Дева Мария. Исследования показали, что люди пользовались источником, начиная с бронзового века. И теперь многие приходят сюда с бутылками, чтобы набрать воды из родника Марии. Сейчас тут стоит мечеть, в её цокольном этаже – небольшое помещение со сводчатыми потолками. Чистая холодная вода истекает из узкого туннеля, прорубленного в скале в эпоху Второго Храма. <............>

Писание гласит, что беременная Иисусом юная Мария отправилась «в нагорную страну, в город Иудин», повидаться со своей родственницей Елисаветой, которая носила в то время под сердцем будущего Иоанна Предтечу.
   
«Город Иудин» – это и есть нынешний Эйн-Карем. Здесь стоял летний дом священника Захарии и его жены Елисаветы. Его местоположение определила ещё в IV веке мать императора Константина, святая Елена Равноапостольная, организовавшая на Святой Земле археологические раскопки.

Возможно, именно святая Елена построила на месте встречи Марии и Елисаветы первую церковь. Позже крестоносцы возвели тут двухэтажный храм, который был восстановлен в 1955 году, – это католическая церковь Посещения.

Читать далее...

В каждой поездке есть свой зенит, своя серединка, своя одинокая вершина, начиная с которой отьезд ближе, чем приезд и в радости узнавания нового появляется серьезная такая нотка грусти прощания. Израильский зенит пришелся в аккурат на передачу красного знамени меня с рук на руки из Беер-Шевы в Ашдод.

Еще раз хочется поблагодарить моих замечательных друзей , за редкое удовольствие познакомиться с Израилем изнутри. Подобрали, обогрели. Подарили массу положительных эмоций и ярчайших впечатлений. Итак, те же, но не там же. Проснувшись, первым делом побежала к окну - окинуть взглядом окрестности Онежского озера.

Ашдо́д (ивр. ‏אַשְׁדּוֹד‏‎) — шестой по численности населения город в Израиле, расположенный в Южном округе страны на побережье Средиземного моря, в тридцати километрах к югу от Тель-Авива. Город является важным региональным промышленным центром. Порт Ашдода — самый большой порт в стране, через него проходит 60 % всех ввозимых грузов.

Первое задокументированное поселение на месте современного Ашдода датируется XVII в. до н. э., что делает его одним из самых древних городов в мире. Ашдод тринадцать раз упоминается в Библии (в синодальном переводе — Азот). В разные периоды город был заселён филистимлянами, израильтянами, византийцами, крестоносцами и арабами. Читать далее...

В Израилe сам начинаешь вскакивать ни свет ни заря. И даже не из-за так любимой мной жары - отпуск даетсянам не так уж часто и использовать его нужно так, чтобы не бло мучительно больно за бесцельно прожитые минуты. А впереди предстояло нечто, чего я не видела , пожалуй, никогда в жизни. Оля вывезла меня в пустыню.

Не́гев (ивр. ‏הנגב‏‎ [ɦaˈnegev], др.-евр. הַנֶגֶב‎ [ɦanˈnɛɣɛv]; араб. النقب‎‎‎ ан-На́каб, ан-Накб) — пустыня на Ближнем Востоке, располагающаяся в Израиле (занимает около 60 % его территории). Площадь — 12 000 км². Негев ограничен долиной Арава на востоке, заливом Акаба (Эйлатским) на юге, Средиземным морем и Синайской пустыней на западе, на севере простирается до Иудейской пустыни, Иудейских гор и прибрежной равнины. Границы Негева в значительной степени условны — в частности, восточную и западную границу принято проводить по линии международных границ. Регион Негева принято делить на собственно Негев и Северный Негев.

Собственно Негев представляет собой высохшую пустыню. В Северный Негев проведён Всеизраильский водопровод, что дало возможность превратить его в зону интенсивного земледелия. Здесь находится множество мошавов и кибуцев, а также города Сдерот, Нетивот, Офаким.

Читать далее...

В первый день поездок по Армении выбрался в Гарни.


Прекрасные виды начинаются уже на выезде из Еревана. У так называемой "Арки Чаренца" - на Сис (Малый Арарат) и Масис (Арарат), хоть и за тучами.


В самом Гарни сначала ходишь вокруг неплохо сохранившегося и солидно восстановленного в 60-х гг. митраистского храма.


Сам храм - гигантские ступени, 24 колонны, вполне импозантен.


Рядом - развалины церкви и царских бань.


Место находится на относительно небольшой высоте, поэтому вокруг кишат змеи. Одна - говорят, мелкая гюрза - выползла прямо на плиты, в сопровождении визга окрестных дам.

Читать далее...

В аэропорту Пизы мы взяли машинку и... первым делом "поссорились" с навигатором, в результате не вписались в ключевой поворот (и так 3 раза ;)), заблудились и уехали совсем в другую сторону. Мы ездили взад-вперед по абсолютно прямой и такой прекрасной дороге вдоль пиний и вдруг, сквозь уже появляющееся раздражение я будто не к месту вспомнила про "пыль, пыль, пыль от шагающих сапог", потом в голове зазвучала песенка Орел шестого легиона ..,который все также рвется к небесам... Ой неспроста это подумал Штирлиц. И конечно, при ближайшем рассмотрении оказалось что мы едем по римской Аврелиевой дороге (III в. до н.э). Но вечен Рим да-с.


Но... тьфу три раза...мы ведь не за античностью сюда приехали..комиссары легионеры в пыльных шлемах, шагайте мимо со своими орлами. Эта история не про вас. В Италии так просто сбиться с курса ..на пару тысячу лет...


Наконец мы вырулили к первой намеченной точке, перед нами - церковь святых Ипполита и Кассиана (Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano). Впервые упоминается в 970 г., а в XII в. ее частично перестроил один из известных мастеров того времени - архитектор и скульптор Бидуино (мы еще встретимся с его работами). Церковь была закрыта, так что внимательно осмотрим фасад.


Кажется, что лев ест античную маску ? ;)


Поэтому помещаю вид сбоку.


Кровожадные




Крайний правый портал - грифоны и бык.

Читать далее...

О том, что в Израиле есть все, я уже говорила. Здесь даже есть намного больше. Намного больсе того, что можно себе представить. И каждый день, да что там, каждый час дарил новые ошушения, впечатления, чувства, ставшие теперь уже воспоминаниями.

Утро уже грозилось перерасти в яркий день когда мы выдвнулись. Город встретил и проводил прозрачной чистотой

Ехать недалеко, машин уже немного.

Верблюдов я еше увижу, но это - как с пальмами, от радости их хочется фотографировать при каждом удобном случае.

Кроме кораблей пустыни на дороге - ну или над - попадается и малая авиация, пугающая проезжаюших. Самолет нарезал круги так низко, что казалось - пойдет на таран

Отьехали-то еще не так далеко, а пеизаж уже друой, и никакой пустыни.

Сплошные сады и винорадники. Ну, об израильских винах я песни еще спою.

Слева по трассе находятся развалины церкви крестоносцев, а в глубине неплохо сохранившийся амфитеатр римских времен.

Читать далее...

Апрель оказался удивительно солнечным и теплым. Я уже даже было решила, что наступило глобальное потепление, о котором так долго говорили большевики. И радостно кинулась пользоваться моментом. Тем более, что все в пошаговой доступности. И иногда напоминает мне , как я в детстве собирала чернику: сядешь на полянке, или даже ляжешь, и начинаешъ методично обьедать все, до чего дотягиваешься. Собрать на сей раз решила созревшие ягодки из Граца.

Первый урожай был неожиданным. Просто нафигатор решил, что мне-сюда (Вход на кладбище Санкт Петер). Я и не возражала. Даже спасибо сказала. На тот момент еще не знала , конечно, ни - где я, ни - что передо мной. А потом оказалось, что что снова наткнуласъ на следы Фаита Кёнига, того, чьи скульптуры я могла видеть в Санк Фаите ам Фогау на прошлой неделе. О скульпторе я упомянула, но очень вскользь, а он стОит того, чтобы о нем сказать поподробнее. Файт Кенигер родился как Витус Кинигер, второй из 4 детей. Его родителями был Йозеф Кинигер (1695-1743) и Ева Тольдин († в 1741), крестным отцом был Витус Фукс, которому мальчик обязан своим именем. Он посещал, вероятно, монастырскую школу в Innichen/San Candido, где художественный талант был рано открыт и развивался. Его годы обучения профессии прошли у скульптора из окрестностей. Эта могла быть мастерская Маттиаса Шранцхофера (1667-1758). В 1751 Файт Кенигер был принят учеником в академии изобразительных искусств в Вене. Срок обучения составлял 4 года; руководителем был профессор Якоб Кристоф Шлеттерер (1699-1774). Königer получил поокончании обучения разрешение носить шпагу - студиозы тех времен вообще почитались. В 1754 он принял участие в конкурсе академии и выиграл первый приз обогнав школьного товарища Иоганна Баптиста Хагенауера. 21 из 26 голосов скульптура Геракла была признана более удачной чем великан Антей (1764 "Herakles kämpft gegen die Hydra" im Grazer Domherrenhof;). Вероятно, несколько позже Файт Кенигер покинул академию и Вену. Что побудило его к тому, чтобы переехать в Грац и войти в число работников мастерской скульптора Йозефа Шокотнигга, неизвестно. В 1756 он сочетался браком в приходской церкви с Св. Петра с дочерью своего мастера, Елизаветой Шокотнигг. Свидетелем акта бракосочетания невесты был художником Иоганн Баптист Раунахер. После смерти тестя он переселился из его мастерской в переулок Шёнау 49 где им было создано первое известное произведение, алтарь Сердца Христова для церкви милосердных братьев в Граце (Об этой церкви я естественно рассказывала, это та самая чудесная церковь на Анненштрасе, где хранится рында с Тегетхофа). Раион, где находилась его мастерская, назывался когда-то „Kirtratten“ и находится сегодня в раионе трамвайного депо Штайрергассе. В 1756 супруга Файта Кенигера родила первого сына, Йозефа Филиппа; в 1758 последовала дочь Мария Анна Хелена, через год - девочки близнецы Магдалена и Елизавета. 10 мая 1769 Файт Кенигер назначается „настоящим членом“ академии изобразительных искусств в Вене. В начале марта 1773 в возрасте 43 лет умирал его жена Елизавета. Через 2 месяца художник сочетался браком с дочерью профессора Елизаветой Тэлшер в сокровищнице церкви Мариахильф. Она умерла бездетной в мае 1790.


  
Очень скоро после смерти второй жены Königer в возрасте 61 года в феврале 1791 сочетался браком с 26-летней Барбарой Шайфлайн из селения Preding. Два следующих ребенка происходят от этой связи: Витус (* в апреле 1792) и Франц фон Паола (* в марте 1792). Через пару месяцев Файт Кенигер умер 2 декабря 1792 в возрасте 63 лет в результате апоплексического удара, которому, вероятно, предшествовала более длинная болезнь. Скульптор похоронен на местном кладбище Св. Петра в Граце. До могилы не дошла, да я вообще из машины толком не выходила. Но как символично - чумная колонна, созданная рукой мастера у входа в его последний приют. По поводу 200-летия со дня его смерти 27 ноября 1992 было выпущено первое издание особой почтовой марки 5 S. (хорошие были времена, По шиллингу скучают до сих пор многие). Это было время рококо. Его мастерская была хорошо загружена. До 9 помощников поддерживали его во время его работы. Работы из его мастерских находятся в многочисленных церквях и капеллах всей Штирии и за ее пределами.
Алтари: Домский собор und Церковь милосердных братьев в Граце, Maria Trost , Spital am Pyhrn (Oberösterreich) другие. Другие - не знаю, а обо всех указанных церквях я умудриласъ уже рассказать. Теперь проще представить себе работы мастера. Скульптуры: Schloss Thinnfeld, Schloss Gutenberg, Maria Rehkogel, Andrä- und Leech-Kirche in Graz (Steiermark) ,Schloss Schönbrunn (Wien), Herakles-Brunnen und Dreifaltigkeitssäule in Graz. Kак полезно иногда копнуть глубже! Три, целых три незнакомых мне замка!

Кстати - о замках. Не смешно ни разу, но приехала я в областной так сказать Градец как обычно - посмотреть на очередной замок.

Казалось бы - облазила уже все и даже больше, ан нет, в закоулках таки еще остались нераскрытые резервы.
Читать далее...

«Ко́шут Ла́йош тер» (венг. Kossuth Lajos tér — площадь Лайоша Кошута) — станция Будапештского метрополитена на линии M2 (красной). Станция расположена под площадью Лайоша Кошута к югу от здания Венгерского парламента. Станция находится на левом берегу Дуная в непосредственной близости от реки. Следующая на запад станция линии, «Баттяни тер», также находится рядом с Дунаем на его правом берегу, таким образом почти весь перегон между этими станциями проходит под руслом реки. По состоянию на 28 марта 2014 года — это один из двух перегонов Будапештского метро, пересекающих Дунай. Станция открыта 22 декабря 1972 года в составе участка «Деак Ференц тер» — «Дели пайаудвар». «Кошут Лайош тер» — колонная станция глубокого заложения, её глубина — 34,5 метра. На станции одна островная платформа. По обе стороны от центрального зала расположены два ряда колонн. Одна из особенностей архитектурного оформления станции - расположенная на ней скульптура слепого древнегреческого прорицателя Тиресия с собакой скульптора Ласло Ола Матиаса (Oláh Mátyás László).
  
На этой площади причудливо переплелись нити венгерской истории, впихав в один флакон невпихуемое. Ла́йош Ко́шут (венг. Kossuth Lajos; 19 сентября 1802, Монок (ныне — в медье Боршод-Абауй-Земплен) — 20 марта 1894, Турин) — венгерский государственный деятель, революционер, журналист и юрист, премьер-министр и правитель-президент Венгрии в период Венгерской революции 1848—1849 годов. Лайош Кошут родился в обедневшей земанской семье, в небольшом городке Моноке (комитат Земплин; ныне — на территории медье Боршод-Абауй-Земплен) и был старшим из четырёх детей. Род Кошутов известен с XIII века, когда его представители получили имения в западной Словакии. Одно из имений Кошутов находилось в селе Кошуты — ныне это часть города Мартина. Очевидно, весь род Кошута по отцовской линии был славянского происхождения и относится к числу этнических словаков. Даже родной дядя Лайоша Кошута — Юрай Кошут — был ярым словацким националистом. Мать Кошута — Каролина Вебер — происходила из немецких лютеран, т.е. также не была мадьяркой. Тем не менее, сам Кошут был пламенным патриотом Венгрии и, de facto, левым шовинистом. Он даже напрочь отрицал существование словацкой нации. Майн Рид посвятил этому революционеру немало страниц романа «Жена-девочка», в котором Л. Кошут стал одним из действующих лиц произведения.

С южной стороны от парламента в Будапеште расположилась конная статуя друга Елизаветы/Сисси и в дальнейшем австрийско-венгерского министра иностранных дел графа Дьюлы Андраши. Она была открыта 2 декабря 1906 в присутствии императора Франца Йозефа.

Бронзовая лошадь со всадником была создана известным скульптором Гюёрги Цала, который также оставил для истории много бюстов королевской пары оставил. Монумент достигал высоты 12 м. В продольных сторонах цоколя были вмонтированы ажурные бронзовые рельефы.

Одна сторона показывала Andrássy как представителя австрийско-венгерской монархии на Берлинском конгрессе в 1878. Рельеф, обращенный к Дунаю, показывал церемонию коронации Франца Йозефа на венгерское церство в 1867, которую (частично) проводил Andrássy.

Когда строили Kossuthbrücke в 1945 - после того, как немецкие войска, отходя, взорвали все Будапештские мосты - понтонный мост через Дунай с помощью русских войск , памятник мешал и его разрушили. Кроме того дворянин не подходил и по политическим мотивам. Бронза была использована для монумента Сталина на площади героев. Памятник был установлен на прехнем месте только весной 2015. <..........>

Читать далее...

На самом деле на иврите нет никакого плача - называется она Западная стена. Это стена даже не храма, а ограды храма, расширенной Иродом Великим. Но ничего другого не осталось. Место считается самым святым в современном иудаизме.

Макет храма, каким он был до разрушения


Серый купол - мечеть Аль-Акса


Купол скалы - называют ее еще мечеть Омара - хотя она вовсе и не мечеть


Сама Западная стена









Читать далее...

Фото 1. Храм Гроба Господня - тут расположен как сам гроб, так и Голгофа. Оба места предположительные и среди историков и верующих (в частности англикан) есть альтернативные версии месторасположения данных исторических объектов.


Фото 2.


Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.

Читать далее...