Похоже в воздухе Парижа был распылен аэрозоль.
И,как вы думаете,из чего был изготовлен он?
Поцелуи, обнимашки, нежничанья и любовь
Вот чем был наполнен сказочный флакон.

Вряд ли кто-то не знает выражение "французский поцелуй". Я сейчас не о технических тонкостях, а о пристрастии к поцелуям у французов.
Ну а где же он может быть наиболее французским, если не в столице любви? Целуются все и везде. Если честно, я стесняюсь смотреть как люди целуются. С одной стороны это приятное зрелище и улыбка сама растягивается до ушей, но с другой стороны - всегда есть ощущение что ты подглядываешь. Видимо у Питера Тернли такого ощущения нет. Зато благодаря его фотографиям и цепкому взгляду, мы можем вдосталь полюбоваться где-то приятными, а где-то даже смешными моментами. Флоренс Галлес - одна из учениц Питера Тернли, на мой взгляд,очень хорошо выделила главную черту творчества фотографа: "Один из самых ценных уроков, которые преподал мне Питер Тернли, - это поиск "элемента человечности", когда фотографируешь. Я научилась тому, что, если терпеливо позволять событиям разворачиваться естественным путем, жизнь сама предложит массу эмоционально насыщенных моментов."

Этот пост хочу посвятить мастеру портретов Ричарду Аведону. Часть 1

Часть 2

Richard Avedon

Ричард Аведон (Richard Avedon) родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века.
С детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала школы, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка.

Но все же молодой Ричард Аведон недолгое время изучает поэзию и философию в Колумбийском университете. Фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящих эмоций.
С 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США.

Автопортрет Эдуард Буба (©Edouard Boubat)

Edouard Boubat / Эдуард Буба (1923-1999) родился в Париже. Детство он провел на Монмартре, затем поступил в школу Этьен, где учился фотогравюре. Начиная с 1943 года он работает фотогравером на заводе. В 1945 году начинает увлекаться фотографией и два года спустя получает вместе с Робером Дуано премию «Кодак» на Международном салоне фотографии в Париже. Он начинает путешествовать и едет сначала в Италию, затем в Испанию, а уже вскоре разъезжает по всему миру: США, Иордания, Мексика, Вьетнам, Берег Слоновой Кости, Гвинея, Сирия, Индия, Канада, Кения, Ирландия, Китай, Япония…

Фотограф Lillian Bassman. Сolored. Ч 2

автопортрет: Lillian Bassman

Удивительная женщина, великолепный фотограф и прекрасная модель – все эти роли воплотила в себе легендарная Лиллиан Бассман. Lillian Bassman – американская художница и фотограф, была одним из лидеров коммерческой фотографии до 70-х годов.

Родилась Лиллиан Бассман (Lillian Bassman) в Бруклине в 1917 году в семье эмигрантов из России. Серьезно увлекаться фотографией Лиллиан начала лишь в 1946 году. До этого поработала и моделью, и дизайнером в мире моды, и на себе испытала все прелести рабочего процесса съемок и к 29-ти годам, по всей видимости, созрела для самостоятельных идей и решений. Лиллиан Бассман, как штатный фотограф журнала Harper’s Bazaar, под руководством арт- директора, русского эмигранта Алексея Бродовича, пионера американского графического, журнального дизайна, первого преподавателя искусства дизайна и фотографии, с вдохновением начинает создавать свои собственные фотографии моделей, которые стали появляться на страницах журнала в 1950-1965 годы.

Принцесса Елизавета, Букингемский дворец. окт. 1942 г.

Официальный сайт: www.michelperezphoto.com

Мишель Перез (Michel Perez) — французский рекламный и фэшн-фотограф. Снимает удивительно теплые и чувственные фотографии в черно-белом цвете. В его проектах основное место занимают женщины, которых моменталист снимает за работой, во время отдыха, поглощенных раздумьями.

Мишель Перез (Michel Perez) работает не только с черно-белой фотографией. Однако, для передачи колорита и настоящего духа того времени – это была необходимость. В фотосессии, под названием «Сицилийское приключение» (Une Aventure Sicilienne) для BAMBI magazine, в качестве модели принимала участие румынка Катринел Менгиа (Catrinel Menghia). Вы могли помнить эту девушку на обложках журналов MAXIM и FHM. Но вернемся к фотосессии. Она выполнена полностью в духе того времени, и по мнению многих, очень напоминает кадры классического итальянского кинематографа. 

Портрет Георгия Хойнинген-Хьюэна работы Макса Дюпена (1911-1992). 1937

Барон Георгий Фёдорович Гойнинген-Гюне (англ. George Hoyningen-Huene, 4 сентября 1900, Санкт-Петербург — 12 сентября 1968, Лос-Анджелес) — фотограф, представитель баронского рода Гойнинген-Гюне, один из важнейших представителей модной фотографии. Он долгое время был законодателем стиля, транслировавшего обаяние буржуазии — исключительную элегантность и шик. Его гламурные дивы 1930-х абсолютно безупречны в своей аристократичной красоте, задрапированы изысканными складками элегантных платьев, подобно древнегреческим богиням. Стилистика Гойнинген-Гюне слегка отдавала французским символизмом, чуть наивным, но в то же время придававшим моделям аристократизм. … В результате встречи Гойнинген-Гюне, Хорста и Битона в Лондоне в 1931 году сформировался доминирующий изысканный аристократический стиль в модной фотографии, замешенный на классицизме и голливудском шике.

Peter Lindbergh

Его видение женщин всегда актуально...", пишет Карл Лагерфельд в 1996 году "Даже в своих обнаженных фотографиях,,, это всегда лицо, которое играет основную роль!"

Peter Lindbergh, Nicole Kidman

- Я хочу тебя спросить, что в женщине тебе кажется самым сексуальным?

- Мозги. За тридцать лет работы фотографом я видел столько ягодиц и грудей, больших и маленьких, что в какой-то момент размер перестал иметь значение. Тут-то и выяснилось, что самое главное в женщине - это мозги. Даже когда ты с ней спишь. "Мои работы, в некотором смысле, - признание в любви, письмо к женщине. В 1998 году мне сказали: "Создайте женщину!", этим я с тех пор и занимаюсь. Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и скучного - люди создают женщину своей мечты с помощью компьютера. Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный опыт - поэтому я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан".

Girl in Red at the Concorde Place, For ELLE Winter Collection, Paris 1957

Классик модной французской фотографии Жорж Дамбье появился на свет в 1925 году. Его карьере знаменитого фотографа поспособствовал его величество Случай — молодой человек оказался в нужное время в нужном месте, а именно в послевоенном Париже в ночном клубе Le Джимми. Там Жорж совершенно случайно столкнулся с кинозвездой тех лет Ритой Хэйуорт, когда в его руках уже не совсем случайно была фотокамера. Не щелкнуть кинодиву было бы страшным попустительством — удача просто бы обиделась, но Дамбье был не таков, и уже через несколько дней он торговался с французской газетой Пьера Лазареффа Dimanche, а предметом торга были его эксклюзивные фото голливудской звезды. Как итог, руководство издания сдалось, и Жорж был принят в штат газеты.

Я сказал, что мне не нужны деньги, а вот позиция штатного фотографа будет как раз кстати.

Так и началась его карьера, а чуть позже он уже добился настоящего признания в качестве ведущего модного фотографа. Произошло это, во многом благодаря его новаторству: когда все делали модные съемки в стационарных студиях, Дамбье не побоялся вывести своих моделей на солнечный свет, которым были переполнены парижские улицы. Этот выход «в свет» стал знаковым событием в истории модной фотографии 50-х годов. С тех пор Жорж Дамбье успел снять для журнала ELLE самых красивых женщин своего времени — Бриджит Бардо, Капучине, Мари-Элен Арно, Айви Николсон, Беттину Грациани, сестер-моделей Дориан Ли, Сьюзи Паркер и других.