Мало у меня в дневнике современности, но мимо этого я никак не смогла пройти ! Чего тут только нет ...И начало Великой французской революции, и эпоха Мейдзи, и Томас Гейнсборо, и 19 век Европы-переод анилиновых красителей, и голландские живописцы (конечно,это только мои собственные отголоски моды-замеченные в творчестве художника). Знакомьтесь, кто еще не видел- Йинка Шонибаре.

На рубеже XX-XXI вв. художники "африканского зарубежья" вошли в элиту современного искусства, став продолжателями традиций, заложенных предшественниками - французскими импрессионистами, фовистами, сюрреалистами, немецкими экспрессионистами, итальянскими футуристами, русскими авангардистами. Они широко использовали эстетику, присущую контекстуальной1 культуре, основанной на чувственном восприятии мира, и, соединив ее с вербальной2, превратили творчество в подобие игры - в стиле постмодернизма. В поисках связующего звена между культурами художники, апеллируя к международной аудитории, "играли на нервах", делая ставку на пробуждение индивидуальных эмоций, видя в них истоки сопереживания, сострадания, сочувствия. Стиль, основанный на интерактивном контакте со зрителем, сделал их произведения узнаваемыми. В настоящее время можно говорить о наличии нового (новаторского) направления в развитии современного авангардного искусства, у истоков которого стоят африканцы.
Йинка Шонибаре3, один из самых экстравагантных и "раскрученных" художников "африканского зарубежья", "звезда" мировых галерей, нашел себя в области постановочного искусства. Созданные им инсталляции - "фантазии" на тему Викторианской эпохи (1837 - 1901) - сделали его знаменитым.




Йинка Шонибаре родился в Лондоне в 1962, вырос в Нигерии, учился в Голдсмит Колледже (1989-1991). Художник живет и работает в Лондоне, где получил признание, благодаря работам, затрагивающим расовые и классовые вопросы, современную африканскую идентичность и ее связь с европейским колониализмом. Шонибаре использует широкий ряд медиа — скульптуру, живопись, фотографию, инсталляцию.
Йинка Шонибаре был награжден Орденом Британской империи в 2005, награда, которую художник принял с некоторой иронией, учитывая критическое направление его деятельности на протяжении более десяти лет.



Читать далее

Амелия Эрхарт

"Все пространство мира осталось за нами, кроме этого рубежа - океана..." - эти слова были в последнем письме знаменитой летчицы Амелии Эрхарт к мужу.
Во все времена рождались абсолютные романтики. Знаменитая американская летчица 30-х годов Амелия Эрхарт поставила несколько мировых рекордов в авиации потому, что была романтиком. Она посмела тягаться с мужчинами в эпоху, когда это было модно, посягнув на само небо: «Смелость — это цена, которую требует от человека жизнь в обмен на внутренний покой. Душа, не ведающая этого, обречена никогда не выпутаться из мелочей». И Амелия бежала от мелочей как черт от ладана, но она была женщиной и «мелочи» оказались частью ее природы. Многочисленные книги и письма, оставленные Эрхарт, свидетельствуют о том, что самые невероятные мечты героини сбылись, а самые простые потребности женщины так и остались неудовлетворенными. Кто знает, может быть, Амелия Эрхарт искала смерти? Слишком уж безрассудно она себя вела. Как известно, кто ищет…
Амелия Эрхарт появилась на свет 24 июля 1897 года в городе Атчисоне штата Канзас в богатом доме бабушки и дедушки Отисов. Здесь же двумя с половиной годами позднее родилась сестра Амелии — Мюриэль. Альфред Отис, преуспевающий судья, один из самых состоятельных граждан Канзаса, настоял на том, чтобы внучки первые годы своей жизни росли в его доме в «приличных» условиях: отец девочек Эдвин Эрхарт, жалкий адвокатишка с небольшим жалованьем, не оправдал надежд Отисов и не смог предоставить семье приличного содержания. Мезальянс родителей навсегда вызвал у Амелии Эрхарт недоверие к браку.



Читать далее

В Англии были свои щёголи. В 1770-е годы там появились модники нового типа — «последние в длинном ряду модных пустоголовых молодых людей». Их узкие полосатые камзолы и полосатые чулки, плотно обтягивающие тощие фигуры, высокие вытянутые парики, поверх которых надевали маленькие шляпки, должны были визуально вытягивать силуэт, в котором были почти одни вертикальные линии (карманы на такой одежде пришлось сделать внутренними, чтобы убрать карманные клапаны, которые нарушали модную вертикаль). Такой стиль назывался «macaroni» — по внешнему сходству с итальянским блюдом. Щёголь «macaroni» носил дамские зонтики от солнца и большие муфты, огромные пуговицы и пряжки, букетики в петлицах, выбирал платья светлых тонов и поливал себя духами. Мужчина-щёголь использовал много косметики: красил губы, румянил щёки, подводил брови специальным чёрным порошком, мазал волосы жасминовым маслом, пользовался кремами от морщин и делал ночные маски от веснушек. Они организовали клуб, члены которого должны были служить образцами вкуса в области моды, хороших манер, разбираться в изящных искусствах. Однако скоро стало ясно, что «macaroni» едва ли могут претендовать на оригинальность в какой-либо сфере, кроме своего внешнего вида.
Карикатуристы, изображая macaroni, делали акцент на их женственности: использование зонтиков от солнца, больших муфт, пудры и духов казалось забавным. Но многие профессиональные карикатуристы довольно хорошо знали тот новый стиль в моде, над которым они смеялись, поскольку сами были частью модной публики.
Такие щёголи, как и русские «петиметры», часто были персонажами комедий, к тому же представители среднего и низшего сословий использовали наряд «macaroni» и огромные парики 1770-х годов в качестве маскарадного костюма.



Несколько другое мнение о происхождении самого слова "макарони",как названия модного течения,предшественника дендизма

Macaroni прозывались щеголи того класса, что появился в Англии около 1760 года и состоял из путешествовавших молодых людей, перенявших вкусы и моды континентального общества
В 1760-е годы группа молодых людей из высшего общества, вдохновившись распространенным на Европейском континенте и особенно в Италии стилем «миньон», переняла эту вычурную и экстравагантную моду. «Макарони», как их скоро стали называть, предпочитали огромные парики, роскошные ткани, драгоценные камни и. не в последнюю очередь, белые шейные платки с большими бантами. «Такая надушенная благоухающая персона, с волнами кружев, выбивающимися из-под подбородка, озадачивает прохожих, пытающихся определить ее пол», — неодобрительно ворчха «Журнал города и провинции» в 1772 году. Этот полный излишеств стиль не прижился в американских колониях. Несмотря на то что в области моды Америка следовала примеру Европы и главным образом Англии, все изобретения значительно перерабатывались, приобретая смягченные, сравнительно скромные формы. Пуританские нравы страны не приветствовали вычурность в одежде, а тем более барочные изыски «Макарони».
слово произошло вовсе не от еды-макарон, а от итальянского «maccherone» - что-то типа «шалопай, презирающий условности».
Члены этого клуба были модниками, одевавшимися на модный итальянский манер, носили супервысокие парики, а целью их жизни было эту самую жизнь «прожигать» - пить вино, кутить, распутничать - в 1772 году Англия бурно обсуждала скандал, связанный с этим клубом – его члены почти поголовно оказались гомосексуалистами, хотя гордо именовали себя «самцами», выискивая для этого разнообразные местечковые словечки в разных языках и диалектах. Например, «guappo» («самец») - так приветствовали друг друга на юге Италии мужчины, хотя это слово также значит и «гвоздик» - подобно тому, как известное «мучачо» буквально переводе в некоторых местечковых диалектах Испании означает «самец, мужчина» и одновременно «болт». Кстати, там же «мухеро» - это и «женщина», и «гайка».

Современное видение момента :)Prince Poppycock



Читать далее

В 1921 г. один из представителей английской консервативной партии Тори предложил добавить к Закону об уголовной ответственности 1885 года, запрещавшего мужской гомосексуализм, пункт «Непристойные поступки женщин».
В Палате общин он заявил, что лесбиянство угрожает рождаемости, развращает молодых девушек и приводит к неврастении и умопомешательству. С этим все согласились, и поправка к закону была передана для утверждения в Палату лордов.
Ее не утвердили. Было постановлено, что молчание лучше, чем информация. Лорд-канцлер заявил, что из тысячи женщин 999 «ни слова не слышали о таких поступках». Об «этом пагубном и ужасном подозрении», как он выразился, открыто говорить нельзя.
Семь лет спустя, в 1928 г., когда Рэдклифф Холл опубликовала «Колодец одиночества» (“The Well of Loneliness”), глава Общественного уголовного преследования сказал ей следующее: «Я бы скорее дал физически здоровому молодому человеку или физически здоровой девушке пузырек синильной кислоты, чем эту книгу».


1924: Una, Lady Troubridge
1924: Peter, a Young English Girl



Лондон был не лучшим местом для лесбиянок. Те, кто там жили, либо выходили замуж, чтобы сохранить уважение общества, и при этом тайно встречались с женщинами, как Вита Сэквилл-Вест, либо открыто заявляли о своем отличии от других, что приносило им известность и в то же время осуждение, как Рэдклифф Холл и Уна Траубридж.
Совсем иной была ситуация в Париже. Начиная с 20-х гг. и вплоть до Второй Мировой войны Париж был пристанищем для художников и свободомыслящих. Пабло Пикассо предпочитал Париж Испании, Джеймс Джойс – Ирландии. Здесь открыла свой популярный книжный магазин «Шекспир и Компания» американка Сильвия Бич. Многие известные представители литературного модернизма того времени – Элиот, Паунд, Хемингуэй – время от времени посещали парижские литературные салоны и кафе.

Читать далее

Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор - лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.
Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.
Прислал ли ад тебя иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе - восторг, и все в тебе преступно!
С усмешкой гордою идешь по трупам ты,
Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий,
Ты носишь с гордостью преступные мечты
На животе своем, как звонкие брелоки.
Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен,
Летит к тебе - горит, тебя благословляя;
Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен,
Как с гробом бледный труп сливается, сгнивая.
Будь ты дитя небес иль порожденье ада,
Будь ты чудовище иль чистая мечта,
В тебе безвестная, ужасная отрада!
Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.
Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки и цвета!
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе - восторг, и все в тебе преступно!
(Шарль Бодлер)

Ромейн Брукс-фотография и портрет


Париж начала века — это особая эпоха, которая во многом подготовила дальнейшее развитие изобразительного искусства, провозгласила новые художественные стили и формы, возвела на Олимп новых героев. Париж начала века — духовное пристанище талантов, споривших, ненавидящих, конкурировавших, но одинаково одержимых творчеством, страстно любящих и упоенных сладким «парижским ядом». Каждый стремился попасть в эту «волшебную страну цветов и дивных ароматов», обретая или изобретая Париж для самого себя.
Париж Ромейн Брукс рождался на левом берегу Сены — в этом царстве прекрасного порока и свободной любви, в декадентской атмосфере авангардных арт-кафэ и бурной ночной жизни «розовых» баров. Здесь в окружении «цветов зла», Ромейн обрела свой духовный дом, здесь она черпала вдохновение и написала лучшие полотна.
В начале прошлого века весьма популярным в узких кругах был анекдот про Роумейн Брукс, к которой после написания портрета с жалобами подошла представительная дама и заявила: «Дорогуша, вы не приукрасили меня на этой картине». На что Брукс ответила спокойным тоном: «Да, но я облагородила вас.»

Автопортрет 1923год


Читать далее

Между тем феномен Бакста вдохновил многих. И если Маяковский и Ларионов главное внимание уделяли собственным одеждам и гриму, то «амазонки русского авангарда» Н.Н.Гончарова, О.В.Розанова, Н.А.Удальцова, А.А.Экстер занялись современным дамским костюмом. «Очаровательной» назвал серию рисунков женских платьев, выставленную Гончаровой в 1913 году в Художественном бюро, Бенуа. «Почему же я только теперь узнаю о том, что художница посвящала свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы не идут к ней и не учатся у нее?» — спрашивал он. Однако эскизы Гончаровой, судя по всему, как раз использовались для создания костюмов знаменитых московских модниц. Их у художницы приобретала Н.П.Ламанова, «самая изобретательная и модная московская портниха… не чуждая увлечений живописью и обладавшая большим вкусом», у которой одевались московские богачки и красавицы Е.П.Носова, Г.Л.Гиршман и другие. Выставленные на художественно-промышленной выставке 1913 года прикладные работы Экстер отмечал Тугендхольд, считавший, что ей «удалось применить принципы своего «живописного динамизма» к украшению вышитых ширм, подушек, зонтов, шарфов и платьев…»

Надежда Ламанова.1923 год, пальто из коллекции, созданной по мотивам костюмов народа севера. Модель актриса Александра Хохлова.


С началом Первой мировой войны одним из способов привлечения художников в новую для них область творчества стали конкурсы на разработку проектов одежды в национальном духе. Тема национального костюма, в котором видели и средство патриотического воспитания, и спасение от тирании мод, и одну из возможностей поддержать отечественное кустарное производство, сделалась особенно актуальной. Подобные конкурсы служили и пропаганде костюма как особого вида прикладного искусства. Среди их участниц были Р.Р.О’Коннель, Р.Н.Браиловская и другие художники, вышедшие из стен Школы Общества поощрения художников, Училища Штиглица, Строгановского училища в Москве или других художественных учебных заведений, уделявших значительное внимание прикладным и декоративным искусствам.

Читать далее

Данная статья уже мелькала в моей уважаемой френд-ленте. Но равнодушной она меня не оставила, поэтому позволю себе в очередной раз ее предложить вашему вниманию, вставив,единственное, для наглядности иллюстрации

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Экстер Александра Александровна
Женский костюм. 1918
Мужской костюм. 1920



Экстер Александра Александровна
Женский костюм для испанского танца. 1920
Построение плоскостей по движению цвета. 1918



Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.
Это время, как никакое другое, характеризуется необычайно быстрой сменой мод, в которой сторонники З.Фрейда склонны были видеть «эстетическую форму инстинкта разрушения». Широко распространившееся движение за функциональный и гигиенический костюм вызвало возникновение принципиально новых форм женской одежды: платья «реформ» и «принцесс», пижамы, женских брюк и т.д., существенно повлиявших на рождение демократичного костюма ХХ столетия. Одновременно появилась обширная литература, посвященная истории костюма и моды и закономерностям их развития. Всеобщее внимание к костюму привлекло к области моды многих крупных европейских художников: проектированием одежды занимались А.Ван де Вельде, П.Беренс, Г.Обрист, Г.Климт, Р.Римершмидт, С.Виткевич, Р.Дюфи и многие другие…

Читать далее

Отрывки из нижеизложенной книги. Теперь речь пойдет о светских львах

При Июльской монархии слово «лев» повсеместно употребилось как синоним слова «денди» и означало модного молодого Человека. Автор «Физиологии льва» (1842), рассуждая о «существе, которого природа одарила эксцентрическими вкусами и боевитым характером, существе, которое одевается по моде, рассуждает исключительно о лошадях, собаках и любовницах, существе, у которого в жизни множество кредиторов, а в кармане — несколько тысячефранковых кредитных билетов», именует это существо то денди, то львом, не делая между этими словами никакой разницы. Между тем в данном случае речь идет именно о денди, а вовсе не о льве в исконном смысле слова.
Что же касается льва, то он — особа, возбуждающая всеобщее любопытство и привлекающая внимание досужих наблюдателей, подобно львам из лондонского Тауэра, которым, если верить Литтре, светские «львы» и были обязаны своим наименованием. Словарь Робера датирует возникновение термина «лев» в интересующем нас смысле 1835 годом. Между тем щеголи употребляли слово «лев» еще в эпоху Реставрации; по-видимому, все дело в том, что в ту пору оно воспринималось преимущественно как английское заимствование. Подтверждение этому мы находим, например, в строках, написанных герцогиней де Майе в июне 1829 года: «Весь Париж занят нынче только одним — возвращением г-на де Ламартина. Все стремятся его увидеть, все наперебой приглашают его на обед, чтобы провести вечер в его обществе. Он сделался, как говорит леди Морган, настоящим светским львом». Не потому ли герцогиня считает нужным сослаться на английскую путешественницу, что во французской фразе слово лев еще не стало звучать вполне естественно?



Десять лет спустя Дельфина де Жирарден, дорожащая репутацией пуристки, подчеркивает, как сильно выродилось слово «лев»: всякого, кто одевается по моде и жаждет выделиться своим экстравагантным видом, именуют львом, тогда как следовало бы в этом случае вести речь о денди, щеголе или о человеке фешенебельно . Лев, даже обладая внешностью вполне заурядной, может на мгновение привлечь к себе внимание всего общества и пробудить его любопытство. Львом, то есть «звездой», можно стать в силу самых разных причин: в 1828 году г-н Кайе, выучив арабский язык так хорошо, что все принимали его за мусульманина, пересек всю Африку и добрался до Томбукту; мадемуазель д'Анжевиль в 1838 г. поднялась на Монблан; г-н Аббади, пробывший два года в Эфиопии, в 1839 году возвратился оттуда с подростком, который, оказавшись в зрительном зале парижского театра, принялся испускать пронзительные крики; г-н де Серее в 1840 году возглавил посольство, отправленное к персидскому шаху. Все эти львы были обязаны своей славой экзотическим подвигам, исключительным спортивным достижениям. Однако, подвизаясь на сцене парижского света, можно было прославиться и куда менее оригинальным способом: например, произнести пламенную речь в палате депутатов или опубликовать книгу, пользующуюся успехом.

Читать далее

Я постепенно вошла в артистические круги, полные очаровательного беспутства. Так как у меня не всегда была своя комната, я порою жила с разными людьми, чаще всего с замужними парами. Я была настолько счастлива, что от нищеты не оставалось даже и осадка, и слова брюзгливость, меланхолия и хандра казались мне неведомо иностранными и совершенно меня не касались. К тому же я не знала, что такое болеть.
Обедать я заходила в "У Розали" на улице Шампань-Премьер. Там я заказывала суп. Порой мне сильно доставалось за то, что я имею наглость тратить там не больше шести су за суп. А иногда почти всхлипывающая Розали кормила меня чуть ли не бесплатно.
Из посетителей Розали больше всех выводил из себя Модильяни. Он только и делал, что брюзжал и повергал меня в содрогание от головы до ног.
Но как он был хорош!
И был там Утрилло, которого я помню плохо. Помню только, что однажды, попозировав ему, я подошла посмотреть, что у него получилось, и чуть не упала, обнаружив, что он нарисовал деревенский домик. Какие-то люди подходили с картинами, которые он нарисовал на углу стола. Они очень хотели, чтобы он их подписал, и уходили довольные до одурения.

Kiki de Montparnasse par Kees Van Dongen
Gwozdecki - Kiki de Montparnasse, 1920


В "Ротонде" появился новый клиент с сильно обгоревшим на солнце лицом. На лбу у него челка, и он кажется немного грубым. Я стараюсь не смотреть на него, потому что только что услышала, как он сказал менеджеру: "Что за новая шлюха?"
Мне это не нравится.
Я ничего не говорю, потому что он меня немного пугает, но, не теряя времени, обсуждаю это со своим другом. "Это же Кислинг", говорит он восхищенно.
А потом меня знакомят с Кислингом!
Увидев меня вблизи на террасе, он начинает задавать мне разные вопросы и называть меня блядью и старой сифилитичкой, делая это самым дружелюбным тоном на свете.
Я оскорблена и принимаю решение не разговаривать с ним.
Обидно! Потому что он мне нравится.
Кислинг обещает на меня больше не ругаться и дает мне контракт на три месяца. Но я почти всегда оказываюсь ужасной моделью. Он издает дикие крики, пытаясь рассмешить меня, или делает всякие смешные звуки, и мы соревнуемся, у кого лучше получится. Это единственное, что еще может вызвать у меня смех. И потом, он такой хороший: я ворую у него мыло и зубную пасту, а он делает вид, что не заметил - он самый классный парень в мире!

Читать далее

Я хочу познакомить вас с одной интересной дамой-Алисой Прен,которую называли Кики с Монпарнаса.
Французская певица, актриса, художница, но прежде всего — знаменитая натурщица, модель сюрреалистов и художников Парижской школы.
В 1921 стала подругой и моделью Мана Рэя, оставившего её многочисленные фото, включая знаменитую «Скрипку Энгра», и снимавшего её в своих экспериментальных фильмах (она снялась также в «Механическом балете» Фернана Леже и др.). Её писали Моисей Кислинг, Фужита, Пер Крог, Эрмина Давид, фотографировал Брассай, ваял Пабло Гаргальо.
В 1927 в парижской галерее «Весна священная» состоялась единственная прижизненная выставка картин и рисунков Кики.
Она оставила мемуары о Париже 1920-х годов (1929, американское издание 1930 с предисловиями Хемингуэя и Фужиты было немедленно запрещено цензурой и оставалось таковым до конца 1970-х годов).
В 1930-х держала на Монпарнасе кафе «У Кики». Похоронена в Париже, на кладбище Монпарнас. В её честь названа одна из разновидностей лилейника.

Собственно, отрывки из этой книги я тут и выложу
Билли Клювер и Джули Мартин
В конце 19-го века художники начали покидать Монмартр, наводнившийся барами, ночными клубами и кабаре с шампанским по завышенным ценам, стриптизом и большим для тех, кто знал, как это найти, чему неминуемо сопутствовали проституция с мелкой преступностью. Художников привлекли мир и покой Монпарнаса, населенного буржуазными жильцами. Тут не было ночной жизни и проституции. Монпарнас превратился в район подьема строительства художественных мастерских в глубинах внутренних дворов обыкновенных жилых домов. Законы о жилых зданиях не относились к этим мастерским и поэтому они часто оказывались непрочными, плохо отопливаемыми и иногда строились из остатков материалов регулярных Всемирных Ярмарок, проходивших в Париже. Одной из деталей интенсивной кафе-жизни, развившейся на Монпарнасе, было стремление художников убежать из своих холодных, неотапливаемых мастерских, когда становилось слишком темно для того, чтобы продолжать работать.



Все аспекты жизни на Монпарнасе были пропитаны свободой и экспериментами. Попавшим туда предоставлялась возможность самореализоваться: художественно, интеллектуально, политически и сексуально. В этом был аристократизм индивидуала, и Кики была величайшим индивидуалом. В одиночку и в силу особенностей характера из нижайшего общественного класса, из крайней нищеты она вошла в артистические круги и стала одной из самых видных в них личностей в период между двумя мировыми войнами.
Естественная творческая изобретательность Кики расцвела во вседозволительной атмосфере Монпарнаса. Она позировала для художников: Кислинга, Фуджиты, Пера Крога, Александра Калдера и многих других. И все же Кики была художникам скорее подругой, нежели профессиональной моделью.
Несмотря на то что книга "Мемуары Кики" так же откровенна, честна и прямолинейна, как сама Кики, вряд ли это заставит какого-либо сегодняшнего издателя отказаться от ее издания, но есть одна книга, в которой Кики принимала участие и принять которую издатель может побояться. Мэн Рэй и поэты Бенджамин Перет и Луи Арагон издали книгу "1929", которая содержала четыре наглядных эротических фотографий под названием "Четыре Сезона" и поэмы, описывающие месяцы года в форме детских рифм, но с употреблением грубого языка и юмора бараков. Вечный bricoleur (мастер на все руки ) Ман Рэй вооружился своей камерой, чтобы получить беспрецендентные изображения Кики и себя, занимающихся любовью, крупным планом. И хотя они были скорее эстетичными, нежели порнографичными, они не прошли французскую цензуру в 1929 и до сих пор считаются слишком откровенными для печати в этом издании ее "Мемуаров".

Kiki of Montparnasse from Ballet Mechanique
Kiki -by Man Ray


Читать далее

Один раз уже были мужчины -денди тут.
http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post63388046/
Не скажу,что сегодняшние на все 100% денди, но так предполагали авторы.


Читать далее

Шоу-бизнес во все времена был пропитан эротикой. Всевозможные кабаре и варьете, как известно, привлекали посетителей не столько изысканной хореографией канкана и виртуозным шансоном, сколько откровенными нарядами и не менее откровенным поведением танцовщиц и певиц. Звезда кабаре могла вскружить головы целому городу или даже нескольким европейским столицам, однако во времена, когда не было ни кинематографа, ни грамзаписи, до массового помешательства дело не доходило. Но как только мир познакомился с граммофонами и кинопроекторами, шоу-бизнес обзавелся звездами, чья эротическая притягательность приобрела им миллионы поклонников.
Первым настоящим секс-символом, который вскружил головы чуть ли не всем женщинам планеты, имевшим возможность ходить в кино, стал итальянец Рудольфо Валентино, прозванный восторженной публикой "латинским любовником".
Карьера Рудольфо зависела от расположения женщин. В 1921 году его покровительницей стала знаменитая актриса русского происхождения Алла Назимова.
Она дружила с Наташей Рамбовой — знаменитой нью-йоркской стилисткой, танцовщицей и светской львицей. Рамбова была русской только по фамилии (урожденная Уинфред Шанесси) , взявшая модное русское имя во время романа с артистом русского Императорского балета Федором Козловым. Талантливая балерина , дизайнер, смело вводившая принципы изощренного Арт Нуво в Голливудский быт, Рамбова была единомышленецой Аллы и художником – декоратором на трех ее лучших картинах – «Дама с камелиями», «Кукольный дом» и «Соломея».





Назимова — Валентино — Рамбова в 1921 году вместе работали над созданием картины «Дама с камелиями». Рамбова — художник-постановщик фильма, Назимова и Руди — главные герои — Маргарита Готье и Арман Дюваль. Примадонна сама пригласила Валентино на эту роль, по ее словам, она долго охотилась за молодым партнером. И тем не менее сцена их знакомства, описанная актрисой Дагмар Годовски в автобиографии «Множественное число первого лица», оказалась большой «пощечиной» для Руди. «Мы находились в Санта-Монике, плавучем ресторане, где чиновники «Метро» давали обед в честь Назимовой… Было очень весело, и Максвелл Каргер, директор «Метро», произносил тост в честь Назимовой, как вдруг я увидела молодого человека, двигавшегося вдоль танцевальной площадки в мою сторону. Он был красив и темноволос… Это был Гульельми… Он подошел к столу, чтобы выразить свое почтение, и я была уже готова представить его Назимовой, но та опустила голову и замерла… Мой голос оборвался, и Гульельми отступил. И вдруг Назимова вскипела и стукнула кулаком по столу: «Как посмела ты, слышишь, привести этого жиголо за мой стол? Как ты смеешь вообще представлять этого прыща Назимовой?» Что испытывал Руди в тот момент, представить сложно. Но, видимо, проявил дипломатию, иначе как бы он оказался Арманом Дювалем и отточил благодаря этому фильму свой имидж, в частности набриолиненные волосы потом копировало целое поколение.

Читать далее

Читать далее

К сожалению сведений о ней на русском крайне мало. Поэтому сделаю в основном подборку ее фотографий

Лилиан Рассел (урожденная Хелен Луиза Леонард) (4.12.1860 - 6.6.1922), американская актриса и певица. Карьеру начала в театре "Казино" на Бродвее в Нью-Йорке, затем перешла в Оперу Бижуа, ездила с гастролями в Англию. В 1899-ом году перешла в Мюзик-холл, где выступала до 1904-го года. В последние годы своей жизни занялась журналистикой и борьбой за права женщин.
Она родилась в городе Клинтон, штат Айова в семье Чарли Леонарда — владельца газетного бизнеса и Синтии Леонард.В восемнадцать лет она с матерью переезжает в Нью-Йорк, где мать возглавляет движение феминисток и начинает вести активную борьбу за пост мэра города, но терпит неудачу на выборах. Тем временем карьера дочери идет в гору. Благодаря стараниям бабушки девушка берет уроки у известного преподавателя пения Леопольде Дамроше. Однажды ее голос услышал знаменитый импресарио Тони Пастор, пораженный ее голосом и красотой, он немедленно приглашает ее играть в свой театр на Бродвее под новым именем Лиллиан Расселл.В мгновенье ока, не смотря на отрицательное отношение матери к ее профессии, молодая леди становится самой известной певицей Нью-Йорка. Девушка окружена вниманием поклонников и меценатов, среди которых миллионеры Джесси Льюисон и легендарный Алмаз Джим Брэди (Бриллиантовый Джим ) .
Бриллиантовый Джим был таким же напыщенным и колоритным, как Расселл. Он начал карьеру как носильщик на вокзале, а затем стал продавцом, и в конечном итоге -поставщиком оборудования на все железные дороги Соединенных Штатов. Первым, что он продал, что составило его первое состояние, была колючая проволока. Человек с гигантским аппетитом, по мнению некоторых людей, умер от обжорства в 1917 году. Он украшал свое тело бриллиантами: булавками, запонками и кольцами. Даже в его брюки были вшиты бриллианты - в качестве пуговиц, поддерживающих его внушительные подтяжки. И он любил дарить бриллианты, особенно первой красавице Америки, Рассел.
Лиллиан Рассел можно смело назвать секс-символом своего времени. Хотя, по слухам она весила 90 кг (!).
Для нас это конечно толстуха, но тогда красота женщины измерялась совсем другими параметрами :)
сожалению, за пределами 51 штата она сейчас не очень известна, но в свое время ее имя гремело.
Певица и актриса. Лицо – концентрат китчевых открыток начала века, такие рисовали на коробках конфет и в Америке и в царской России. Формы – более, чем пышные.
Про Лиллиан Расселл ходит множество анекдотов. Про то, как она любила поесть и могла поглотить по пять десертов за раз. Про ее путешествия по стране, про то, как она «включала звезду» и скандалила в гостиницах. Про ее гулянки и вечеринки в закрытых кабинетах ресторанов. Про то, как она коллекционировала бриллианты. Diamonds are the girl’s best friends, - пела Мерилин Монро. Во время Первой Мировой Лиллиан Расселл выступает перед отправляющимися на фронт американскими солдатами и организует сбор пожертвований на нужды обороны (или, скорее, нападения?).



Читать далее

Молодая Америка взахлеб повторяла слова Фицджеральда: если приходится умирать, тогда жить надо на полную катушку. Так жили сами Скотт и Зельда. Они не отказывали себе ни в чем: носили лучшие костюмы, ужинали в лучших ресторанах. И куролесили напропалую: Скотт мог раздеться догола в театре, Зельда — искупаться обнаженной в фонтане. Могли, забравшись на капот машины, объехать весь город, распевая песни. Они много пили, зачастую настолько много, что из памяти выпадали не часы — дни. «На днях общественность Нью-Йорка была искренне взволнована внезапным исчезновением четы Фицджеральдов: покинув в субботу вечером свой особняк на Лонг-Айленде, дабы ехать в Манхэттен, они не появились там ни в воскресенье утром, ни в понедельник вечером, ни во вторник днем. Нашли их лишь в четверг утром в весьма жалком отеле в Нью-Джерси. И мистер Фицджеральд, и Зельда были не в состоянии припомнить, как провели эти четыре дня, сколько выпили и как оказались в Нью-Джерси...» — сообщала местная пресса.Их называли Принцем и Принцессой «века джаза». Деньги тратились без счета, шампанское лилось рекой, разухабистый «чарльстон» не умолкал ни на минуту. Скотта и Зельду знали в лицо все бармены от Нью-Йорка до Парижа. Американцы начинали день с чтения светской хроники, в которой главными героями была эта парочка. Она продолжала флиртовать со всеми подряд, он устраивал сцены ревности.



Однако вскоре стало не до смеха. Если Фицджеральд хотя бы изредка брал себя в руки, чтобы писать, то Зельда удержу не знала. Ее заливистый смех все чаще напоминал истерику. Даже рождение дочери, названной в честь отца Франс Скотт, не остепенило эту прожигательницу жизни. Злые языки утверждали, что даже во время родов она была пьяна. Скотт, взяв все семейство в охапку, бежал из полного соблазнов мегаполиса на далекую французскую Ривьеру. Там он, наконец-то, вновь начал серьезно работать, там родились великий «Великий Гэтсби» и пронзительно нежная «Ночь нежна», а Зельда... Зельда влюбилась. Однако ее избранник, несмотря на то, что был героем-летчиком, отбить жену у известного писателя не решился и улетел в неизвестном направлении. Миссис Фицджеральд попыталась покончить с собой.

Читать далее

Это сейчас джазом называют исключительно направление в музыке, а в 20-е годы XX века это было жаргонное словечко для обозначения стиля жизни, секса, отношений великого американского писателя Фицджеральда и его красавицы жены Зельды...

«Я ступил на дорогу успеха и амбиций и надеюсь, что скоро ты, моя дорогая, пойдешь по ней вместе со мной», — написал в 1919 г. своей невесте Зельде Сейер скромный рекламный служащий при Нью-Йоркской железной дороге Скотт Фицджеральд. Он не обманул. Уже 26 марта 1920 г. в печать вышел первый роман молодого, никому не известного провинциального автора. И, как нынче можно увидеть лишь в старом американском кино, на следующее утро Фицджеральд проснулся не только известным, но и самым богатым американским писателем. Бестселлер «По ту сторону рая» привел его к цели — жизни в достатке и счастье с любимой. Однако, сполна вкусив радостей, роскоши и страстей, Скотт и Зельда Фицджеральд погибнут под их обломками.
Почти животная жажда денег, славы, любви, потребность в излишествах, роскоши, эпатаже, чрезмерное увлечение алкоголем — вот портрет американских юнцов начала прошлого века. Причем статус семьи в обществе имел колоссальную движущую силу — чем беднее и неудачливее были родители, тем жестче и безапелляционнее рвались к богатству и шансу на успех их дети. Юный Фицджеральд четко попадал в их число. Отец Эдвард Фицджеральд — бизнесмен-неудачник, сломленный гражданской войной. Мать Мери Макквиллан — ревностная католичка, поддерживающая в сломленном муже остатки уважения и силы. С детства Скотт сохранил страх перед бедностью и стыд перед подаянием — семья его жила в основном за счет родных матери, занимавшихся торговлей бакалейными товарами. Но с детства же Скотт привык получать удовольствие и «роскошные» (пока еще в кавычках) подарки — мать баловала сына, как могла, одаривая его мелкими сувенирчиками и рассказывая, что его желания — самые важные.



Тогда-то в душе подрастающего Скотта и забились демоны страстей и мечтаний о богатстве и славе. Чтобы усмирить взбалмошного сына, родители отправили его в 1911 г. в римско-католическую частную школу в Нью-Джерси. Однако просчитались. Там, где царит желание славы и богатства, Богу места нет. А воспитанники школы вместе с Фицджеральдом жаждали именно этого и в качестве разминки вели веселую и беззаботную жизнь. Там же, в школе, Скотт увлекся футболом, вознамерившись снискать славу голеадора. Он даже в Принстон поступил исключительно из-за футбольной команды. Но тренер выгнал его уже через две недели как непригодного к игре.
Это был удар — Фицджеральд желал быть первым. И только лучшим! Но как и в чем себя проявить? Тут-то паренек вспомнил об успехе, который принес ему детективный рассказ, напечатанный в школьной стенгазете. Тогда он ощущал себя хоть и маленького масштаба, но звездой! И Фицджеральд взялся за перо. Публиковал юмористические рассказы в студенческих журналах, писал пьесы для спектаклей университетского театра. Наконец-то пришли долгожданные слава, пока что ограниченная рамками Принстона, и почитание друзей. Скотту же этого было мало, он хотел сам играть главные роли в своих произведениях. Однако вот незадача — двоечников к сцене не подпускали.

Читать далее

На этом цветовая классификация заканчивается, и начинается классификация стилевая. В начале, охватим оставшихся оригинальных лолит.


Готическая лолита (Gothic lolita/Gosuloli)
Она носит черное, хоть возможны и вкрапления голубого, красного или белого. Общий образ может иметь небольшой оттенок потрепанности. Готическая лолита предпочитает соответственно готические аксессуары: гробики, кресты и прочее. В одежде преобладают гипюр, кружева, сетка. Макияж готической лолиты меняется с естественного на более мрачный, с акцентом на глаза и губы. Она мрачна и производит впечатление девушки нелюдимой и необщительной.
Готическая лолита является совершенным подобием куклы, не только во внешнем виде: бледной, почти как фарфор кожей; аккуратно уложенных волос; холодный, грустный взгляд, словно стеклянных глаз; они редко улыбаются, потому что у кукол нет эмоций. Она смотрит на мир, как на нечто пустое, лишенное смысла, люди вокруг нее лишь марионетки.
Готическую лолиту точно описывают строчки из стихотворения Нобара Такемото "Кукла":

Я родилась в горне, Я была сделана из стали.
У меня нет души, и я не понимаю этих вещей, которые они называют "друзьями"
Люди, которые называют себя моими отцом, матерью, Я не понимаю…
У меня нет эмоций.
Они не важны для меня, так что однажды я смогу спалить их дотла.




Деревенская лолита (Country Lolita)
Ее одежда пестрит различными ягодками, клубничками, вишенками, цветочками и прочей садовой атрибутикой, очень распространены узоры в клеточку. Деревенские лолиты, наряду с чепчиками, носят соломенные шляпки всевозможных фасонов, отдекорированные искусственными цветами и ягодами. Вместо обычных сумочек они предпочитают различные корзинки, так же украшенные фруктами и растениями. Платья у деревенских лолит не столь пышные, на них нет такого множества оборок, как у сладких лолит, часто встречаются модели с завышенной талией.
Деревенские лолиты любят проводить время на природе, устраивать пикники, собирать цветы, рисовать и заниматься рукоделием.

Читать далее

Поскольку никто не возражал против стимпанка в моем днавнике, продолжаю о современных субкультурах. А темя японских дам вообщем уже мелькала в разных ипостасях на страницах этого дневничка

Лолита (Lolita) – это стиль уличной моды японский девушек и молодых женщин, преобразившийся в субкультуру. Появился он в семядисятых годах, донако широкое распространение получил лишь в конце девяностых.
При упоминании имени Лолита на ум сразу приходит одноименное произведение Набокова, повествующее о взрослении юной девушки-подростка, начале проявления в ней сексуальности и взрослых желаний. Однако, к японским лолитам это не имеет абсолютно никакого отношения. В первую очередь, Лолиты пытаются выглядеть по-детски, мило и забавно, прекрасно и элегантно, но никак не сексуально. Они похожи на фарфоровых куколок в аккуратненьких платьицах, а не на переросших нимфеток.
Название стиля произошло от слова «лоликон», то есть сокращения от комплекса лолиты. По сути своей это понятие является синонимом педофилии, однако концепция лолит с этим никак не связана. В ней делается ставка на детскую невинность и непорочность, а не на призыв эту невинность осквернить.
Безусловно, существует мнение, что молодые японские женщины одеваются в детские платьица, преследую цель контраста невинности и сексуальности. Их трогательный детский внешний вид является своего рода приманкой для мужчин. Такая трактовка никак не актуальна для сегодняшних лолит. Возможно, при зарождении субкультуры она и имела место быть, но уже не сейчас.
Также причиной распространения стиля может являться нежелание японской молодежи взрослеть. Одеваясь подобно куклам, девушки как бы замирают в определенном возрасте, ограждаясь от окружающего мира. Возможно, это происходит, потому что они боятся ответственности или их не устраивает бытовой уклад жизни японской женщины.



Говоря об истории происхождения стиля лолит, нельзя не упомянуть о японской музыке, которая сыграла немаловажную роль. Visual Kei или Visual Rock – основополагающие музыкальные направления у лолит. Это поп-рок музыка, где артисты облачаются в умопомрачительные, очень тщательно продуманные и сделанные костюмы. Сюда относятся J-pop и J-rock. Однако не стоит думать, что все Лолиты должны обязательно слушать такую музыку. Ее предпочитают не все, но многие. Увлечение Visual Kei порождает еще одну причину распространения моды лолит – желание подражать кумирам. Главные идолы лолит – Мана и Кана – являются внешне полными противоположностями друг друга, выбравшими для себя стиль лолиты. Стремясь быть ближе к своим идеалам, многие японские девушки начали одеваться подобно им, способствуя тем самым популяризации модной тенденции. Но стоит отметить, что эти девушки не «живут» лолитами, они одевают свои костюмы лишь на концерты и выступления своих кумиров

Читать далее

Собственно этот пост не планировался тут, но сделан в черновиках ли.ру. Поэтому всей мощью там повис, удалить же-значит удалить его и в другом месте. Поэтому оставлю его без разделения на части.Конечно не совсем отвечает основным событиям мокго дневника, но если кому будет интересно-пожалуйста знакомьтесь

Что несёт для нас будущее? Технологии одна другой опасней. И чем совершеннее технологии, тем более они опасны для такого убого и дисгармоничного существа как человек. Это понимали и двести лет назад во времена Священной Инквизиции, боровшейся с прогрессом упорной, но бесполезной кремацией. Знания, увы, не горят.
В 20 веке страх перед развивающимися технологиями сконцентрировался до размеров булавочной головки, таранившей мозг избранных сумасшедших и провидцев. Скабрезный союз страха и гениальности зачал киберпанк - субкультуру высоких технологий и низких моральных устоев. В киберпанке будущее целиком и полностью наступило. Наступило на людей, смяло покрасочный налёт цивилизованности и вырвало животные инстинкты на поверхность.
И всё же киберпанк, как и двадцать лет назад, остаётся компьютерным коммунизмом - мифическое будущее, к которому мы все идем и никак дойти не можем. Новые опасные технологии гораздо ближе, чем мы думаем. Некоторые так вообще появились в далёком прошлом. Например, электричество. Да, электричество подарило нам мир, каким мы его сейчас знаем, но вы вдумайтесь только: какому сумасшедшему могла прийти в голову мысль пустить молнию по проводу?! Это так же безумно как постройка канала до солнца, по которому магма будет стекать на Землю и отапливать новостройки в Мурманске. Или паровой двигатель. Горячий опасный пар двигает поршень и всю механическую коляску! Черт, гораздо безопасней передвигаться пешком. Не говоря уже о дирижаблях, наполненных сверхогнеопасным водородом.



Не будем вглядываться в мутный кристалл грядущего, чтобы понять, как опасны технологии. Зачем представлять биоимплантанты, гипермагистрали, киборгов и лазеры, способные расщепить кварки? Оглянитесь вокруг. Вы приходите в этот мир, живете и умираете благодаря технике. У вас гораздо больше шансов умереть под обломками автомобиля, чем загнуться от милой старости... Старости, вызванной отравленной прогрессом экологией.
Достаточно взглянуть на наш мир или мир прошлого чуть-чуть под другим углом, позволить, хотя бы мысленно, некоторым технологиям продвинуться далеко вперёд, увлекая за собой отсталую инфраструктуру, и вы увидите мир, обратный киберпанку - стимпанк. В котором становится ясно: не дожидайтесь мрачного апокалипсического будущего... Оно уже здесь.
Стимпанк (steam + punk, пар + панк) моделирует мир, в котором такие примитивные технологии как паровой двигатель достигли наивысшего развития. Ну или КПД 110 %. Обычно этот мир стилизован под 19 век и сильно напоминает викторианскую Англию или дикий-дикий Запад, хотя расшатанное воображение фантастов может представить стимворлд и как полностью фентезийную вселенную. Англия середины 19 века в воображении творцов стимпанка выглядит весьма аутентично и атмосферно угнетающе. Текущие по обочинам дороги нечистоты, трущобы, населенные озлобленными фабричными рабочими, грязное пасмурное небо, вспарываемое столбами пепельного дыма фабричных труб, проститутки, совокупляющиеся с примерными буржуа за заколоченными окнами слепых домов, демонические ученые, творящие полный беспредел в закопченных подвалах заброшенных лабораторий...

Читать далее