Пульмановский вагон

Ворнинг !!!! Друзья,у меня в последнее время тут странно открываются изображения,загруженные из радикала. Т.е. там я их вижу все,а на ли-ру,только путем повторной перезагрузки страницы.Так что если пост загрузился несколько кособоко-это не моя вина,а технические неполадки.



Мне лично,при словах "пульмановский вагон", сразу приходит на ум фильм "В джазе только девушки" с участием самой знаменитой блондинки мирового кинематографа Мерилин Монро.
"Чтобы доставить джаз-оркестр красотки Сью в солнечную Флориду, были куплены билеты в отдельный спальный пульмановский вагон, и в эти минуты девушки занимали свои места, а Красотка Сью и ее верный Винсток стояли у входа, по списку отмечая приходящих. Похоже было, что гастроли все-таки состоятся, потому что в последнюю минуту Красотке позвонил Поляков и сообщил, что он, как и обещал, нашел-таки двух девочек — контрабас и саксофон — и что девушки прибудут прямо на вокзал.И. А. Л. Даймонд В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (с)"

Но в данном случае поговорим конечно не о Душечке,а о самом средстве передвижения.



British Pullman получил свое название в честь американца Джорджа Мортимера Пульмана, который в 1864 году сконструировал вагон Pioneer (Пионер) – первый железнодорожный вагон, созданный для истинного комфорта гостей. Последующее основание Pullman Car Company в 1882 году стало началом его господства в сфере железнодорожных путешествий на поездах класса "люкс», которое продолжается и по сей день.



Читать далее

Читать далее

Читать далее

Спешите видеть ! Последний бал Российской империи в цвете !Бал в русских костюмах XVII века, состоявшийся 11 и 13 февраля 1903 года, стал ярчайшим событием не только в жизни Высочайшего Двора, но и всего российского общества. Пышностью праздника и великолепием маскарадных нарядов поражены были иностранные дипломаты, приглашенные в качестве гостей. Сами костюмы и выпущенный в 1904 году альбом с фотографиями участников бала потом неоднократно представлялись на Международных выставках. Сейчас экземпляры альбома являются жемчужинами русских и зарубежных коллекций

Следует шить, ибо сколько зиме не кружить,
Не долговечна её кабала и опала,
Так разрешите же в честь новогоднего бала,
Так разрешите же в честь новогоднего бала,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.

Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И карнавальные маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.(c)

Юрий Левитанский
ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ (отрывок)






Читать далее

Мне посчастливилось побывать, на проходящей у нас в Риге выставке «Мода Викторианской эпохи» Платья и аксессуары 1830-х-1900х годов из собрания Александра Васильева.
Хотелось бы поделиться с вами честно нафотографированным материалом. К сожалению, там запрещено снимать со вспышкой, так что не обессудьте за качество.
Сама выставка просто роскошная- не очень большая по объему, но все равно часа 3 я там бродила.
Показаны платья и аксессуары из Англии, Франции,Италии, Германии и Австро-Венгрии,а также из России и США,отражающие перемены эстетических вкусов этого периода.
Всего в экспозиции 50 манекенов с платьями от эпохи Романтизма до Модерна и более 100 аксессуаров-вееров, зонтиков, шляп,ювелирных украшений,сумок, жилетов,корсетов,лорнетов и многого другого.
Можно увидеть редкие старинные подвязки для чулок,бальные книжечки,порт-букеты,гребни,кошельки и портмоне, а среди платьев модели HAUTE COUTURE знаменитых домов моды,таких как парижский WORTH , DOUCET, PAQUIN. Я лично для себя открыла шляпки Шаривари, до этого просто не знала об их существовании, а также платья стиля Гарибальди и Кираса, не подозревала и о существовании крючка для ботинок.
Очень интересны бальные платья , тафтяные кринолины 1850-1860х годов , прогулочные и вечерние платья с тюрнюрами 1870-х и 1880-х годов.К последнему десятилетию 19 века в моде торжествует Модерн,сформировавшийся не без влияния Японизма. Мода на яркие анилиновые цвета в тканях уходит и их заменяют нежные и пастельные, прозрачные водяные оттенки. В моду входят цветочные рисунки, маки, ирисы и гортензии,это сильно заметно в произведениях декоративно-прикладного искусства 1890-1900х годов- веерах, вышивках, ювелирных украшениях.
В качестве иллюстраций и фона на выставке имеются увеличенные винтажные фотографии 1855-1900х из собрания Александра Васильева , произведения масляной и акварельной живописи, французские портреты второй половины 19 века.

Все кликабельно и большого размера



Читать далее

Во времена, когда важность и ценность любого явления определялась тем, упоминалось оно в Библии или нет, христианские апологеты моды утверждали, что пристрастие к красивым предметам одеяния пошло от Адама и Евы, обращавших пристальное внимание на форму и размеры фиговых листков, коими они прикрывали свой срам. А от них любовь к привлекательным покровам перешла ко всем их потомкам, то есть к человечеству. Их коллеги, конфессионально чуждые библейским сказаниям, подходили к вопросу куда прагматичнее. Один из самых известных в России специалистов рубежа XIX-XX веков И. Гулишамбаров писал:
"Как, по-видимому, ни бесконечно велика разница между первобытным аборигеном земли в его наготе и беспомощности и современным обитателем культурных стран, весьма сложно и замысловато одетым и обутым, полным умственных сил, дающих ему возможность властвовать над всем живущим на земле, но с помощью умелого подбора звеньев можно установить полную их преемственность... Такая обыденная ныне принадлежность костюма, как носовой платок, вошла в употребление сравнительно недавно; не только библейские, но и римские деятели золотого века их истории обходились без носового платка. Прототипом последнего могут служить римские sudarium и orarium, употреблявшиеся для обтирания пота и особенно рта, который часто ставился в печальную необходимость поглощать носовые выделения. История повествует, что император Аврелий, чтобы приобрести популярность, велел раздать народу небольшие тряпки для вытирания пота и что народ плакал от умиления перед щедростью своего властелина".

Шляпы 18 века от Розы Бертен (кликабельно большого размера)


Однако до начала массового производства одежды возможностями для подражания в России обладали главным образом имущие сословия. Одежда, в особенности дамская, стоила баснословно дорого, и потому выписывать ее из-за границы могли лишь самые состоятельные дворянские семьи. Жены и дочери, как тогда говорили, "достаточных", но не роскошествующих русских землевладельцев, как правило, пользовались услугами модисток в крупных городах Российской империи, шивших наряды по последней парижской моде, увиденной их клиентками на картинках в модных журналах или на успевших приобрести их сановных дамах. Те же, кому по мелкопоместности и эта возможность была недоступна, довольствовались изделиями крепостных портних, надо признать, иногда неплохо справлявшихся со своим делом.
Еще более консервативной была русская мужская мода. Естественно, состоятельные франты, пытавшиеся угнаться за Европой, бессчетное число раз заказывали новые фраки, чтобы иметь изделия то с укороченными, то с расширенными фалдами. Или блеснуть в обществе остро модным фраком цвета бутылочного стекла или глухой синевы. Но большая часть империи была одета в мундиры и могла позволить себе вольности лишь в легком отступлении от размера форменных шляп или легкой небрежности в ношении форменных шинелей или сюртуков.

Читать далее

Сегодня мне хотелось бы поговорить о дамах,которые задолго до прихода в наш обиход слова кутюрье, назывались модистки. Об этих первых законодательницах моды.И вообще о первых модельерах
Использованы сканы модных журналов разных веков,а так же картины художников :
Франсуа Буше
Эдгар Дега
Тулуз-Лотрек
Эдуард Моне
Эва Гонзалез
Альбер Марке
Жан Беро
Алонсо Перес
Andrea Marchisio
Louis Carrogis
James J.Tissot
Jean Louis Forain


Король-Солнце и последующие за ним финансово выжгли и истощили Францию.
Когда несчастный Людовик 16 принял власть, казна была пуста, королевство отягощено долгом в четыре миллиарда ливров, народ (т.н. – «третье сословие»), в том числе и буржуазия, был раздавлен различными повинностями и налогами.
Я думаю, всем понятно, что даже в настоящее время 4 миллиарда, ну допустим, евро - это большая сумма, а 300 лет назад такая сумма в любой валюте была практически неподъемной для любого государства.
Однако Марии Антуанетте – жене Людовика в принципе было начхать на эти проблемы. Она любила праздники, балы, театр и т.п. увеселительные мероприятия. Французский королевский двор по-прежнему был самым блестящим и расточительным в Европе, поэтому портные процветали.
Конечно же, искусство «де се дэветир» (одеваться) было весьма важной частью жизни королевского двора и светской жизни вообще, которая в то время почти исключительно была связана со двором. Это искусство, как и костюм того времени, было весьма сложным, поэтому портные, обслуживавшие потребности знати, были востребованными и уважаемыми членами общества. Причем, они были вхожи в тот светский круг, в который представители иных слоев буржуазии смогут попасть только через 50 лет.





Надо сказать, что в конце 18 века в Европе преобладал способ шитья, который позже назовут bespoke. А в высшем свете этот способ, который во Франции еще будут называть «от кутюр», будет господствовать вплоть до 80 годов 20 века. Но в те времена даже бродячие портные, которые обслуживали не самые обеспеченные слои общества, шили по меркам конкретного заказчика.
Особенно блистала в этой процветавшей в тяжелое для Франции время корпоративной вселенной Мари Жанна Бертэн, 1744—1813, которую чаще называют просто Роз Бертэн.
Никто из портных до нее не имел столько влияния на титулованных особ и «сильных мира». Фактически ее можно назвать первым дизайнером моды, так как она часто не следовала вкусу или прихотям своих заказчиков, а формировала их, создавая тренды и модели.
Ее влияние не только на Марию-Антуанетту, но и на весь двор в области искусства одеваться было так велико, что Бертен часто называли «министром моды».

Читать далее

Немного о гангстерской моде. Иллюстрации по прежнему киношные

Шляпа Борсалино
Borsalino принадлежит к узкой группе товарных знаков, вошедших в толковые словари. Но в отличие от Jacuzzi, Pampers или Xerox, подаривших миру джакузи, памперсы и ксероксы, фирма Borsalino борсалино не изобретала. Просто делала их лучше, чем другие.
Чаще всего под борсалино имеют в виду федору: мягкую фетровую шляпу с шелковой ленточкой на тулье и тремя вмятинами. При появлении дамы к краям учтиво прикасаются пальцами, при ограблении банка шляпу сдвигают на глаза.
Свое первое ателье Джузеппе Борсалино создал в 1857 году. В то время Джузеппе Борсалино (1834-1900), один из родоначальников современной шляпы, изучал секреты производства в Италии и Франции, после чего открыл свою первую мастерскую по изготовлению фетровых шляп. Использование передовых технологий вкупе с экстраординарными способностями основателя, принесли компании успех в кратчайшие сроки. Так, уже к 1900 году в Borsalino выпускали около 750 000 различных шляп, 60% которых шло на экспорт. Головные уборы Borsalino достигли всех уголков мира, даже самых труднодоступных. Поэтому в течение нескольких десятилетий марка была своеобразным межнациональным брендом.




Фильм Враги общества. Премьера скоро


Читать далее

16 января 1919 года была принята 18-я поправка к американской Конституции (закон Волдстэда). Она вступила в силу в следующем году.
С этого момента начался бум преступности в США. Закон запрещал производить и продавать спиртное, но не запрещал его употреблять. Развитие организованной преступности в эпоху "сухого закона" прошло через несколько стадий.
На первой стадии спиртное сосредоточилось преимущественно в частных руках. Бутлегеры продавали свои старые запасы.
На второй стадии началось производство низкосортных алкогольных напитков на сотнях тысяч маленьких винокуренных заводиков, разбросанных по всей стране.
В этот период столицей бутлегерства стал Чикаго.
Третья стадия - контрабанда высококачественного алкоголя. Начало 1924 года. Столицей становиться Нью-Йорк.

Фильм :Гангстеры


12 мая 1929 года в отеле "Президент" в Атлантик-Сити состоялась общенациональная встреча боссов, организованная Аль Капоне. "Король Чикаго" собрал всех боссов. Причиной встречи явились кровопролитные войны, которые могли привести к истреблению преступного картеля. Идея прекратить разборки, покончить с ее внутренней раздробленностью и объединить ее в общенациональном масштабе. Стоял вопрос о дальнейшем совершенствовании подкупа власти. Обсуждалась проблема "сухого закона". Опрос 1926 года показал, что 1/3 - за отмену; 1/2 - за пересмотр, с целью продаж вин и пива и 1/5 - против отмены. "Король Чикаго" заявил, что нужны новые сферы бизнеса: наркотики, проституция, азартные игры, рэкет, букмекерство. Официальным поводом для встречи послужила свадьба Мейера Лански. Съезд проходил 6 дней. На него были приглашены искючительно "молодые волки" ни один "усатый" и не подозревал о происходящем. Главную роль на нем играл Сальваторе Лучано.

Читать далее

Знаете,я давно заметила,что к фильмам о гангстерах у меня двоякое отношение. Умом понимаю,что снято в общем о бандитах-т.е. враждебных обществу элементах, но с другой стороны- там всегда буквально "звездный" состав актеров, иру которых даже в бандитском амплуа, нельзя не любить ! Вот и получается, что сердце мое принадлежит "работникам ножа и топора,романтика с большой дороги".
Итак, открываю небольшую кино-галерею лихих ребят Америки 20-40 годов прошлого века.
Немного истории мафии, и немного моды,как всегда.


До сих пор точно не установлено происхождение слова "mafia" (в ранних текстах — "maffia"), и потому существует множество предположений разной степени достоверности.
Сицилийское прилагательное "mafiusu" может происходить от сленгового арабского "mahyas", означающего «настойчивое хвастовство, бахвальство", либо от "marfud" — в дословном переводе "негодный", а в приблизительном — "вастливый, дерзкий». Согласно изысканиям социолога Диего Гамбеты, в XIX веке на Сицилии "mafiusu" в отношении людей имело два значения — "задира, хулиган; заносчивый, самоуверенный", но в то же время "бесстрашный, предприимчивый, гордый".

Майкл Корлеоне.Фильм Крестный Отец


Во время «Сицилийской вечерни», народного восстания против французов (анжуйцев) в 1282 году, был популярным лозунг "Смерть Франции, вздохни, Италия" (итал. Morette alla Francia, Italia anela), в котором первые буквы составляющих его слов образовывали "mafia". В ходе восстания большинство французов было убито, остальные бежали с острова. К этому же восстанию относят легенду о женщине, кричавшей на улице "Моя дочь!" (итал. Ma fia!). Есть версия, что "мафия" в сицилийском диалекте означала что-то восхитительное, например, красивый дом называли "casa mafiusedda". Существует предположение о политической расшифровке слова как аббревиатуры "Мадзини разрешает грабежи, поджоги и отравления" (итал. Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti), приписываемой Гарибальди

Вито Корлеоне. Кадр из фильма Крестный Отец


Читать далее

Картины этого художника уже были подробно представлены в моей ф-ленте у уважаемого Парашутов, я лишь выкладываю к себе то что относится к нарядам и эпохе модерна и концу 19 века

Андерс Леонард Цорн 1860—1920
Шведский живописец и гравер-аквафортист, график и скульптор. Учился ваянию в Художественно-промышленной школе (1875—77), а потом живописи под руководством Боклунда в Академии Художеств (1877—81) в Стокгольме. Затем совершенствовал свои знания в Париже.
Уже первые, школьные произведения его кисти — небольшие сцены из народной жизни и портреты — обратили на него внимание любителей искусства выказанными в них уменьем верно и тонко схватывать характеры. Картины обладали силой и свежестью красок, отличной передачей воздуха и освещения, простотой и, вместе с тем, вкусом исполнения — достоинствами, которые, чем дальше, тем ярче проявлялись в работах художника. Выставленный им в Стокгольме портрет молодой девушки в трауре, с прозрачной вуалью, имел огромный успех у публики, и к Цорну посыпались заказы на дамские и детские портреты. Скопив исполнением этих заказов достаточные деньги, он отправился путешествовать: посетил Испанию и Италию, устроил себе фешенебельную мастерскую в Лондоне, предпринимал оттуда поездки в Северную Америку, Константинополь, Марокко и Среднюю Европу и не раз возвращался в свое отечество. Картины этого художника, по всей справедливости считающегося одним из самых крупных и оригинальных живописцев настоящего времени, очень разнообразны по содержанию. Наиболее замечательные между ними: "Maja" (в берлинской Национальной галерее), "Летний вечер к Швеции" (там же), "Итальянская уличная сцена" (в Люксембургском музее, в Париже), "Молодая мать", "Моя натурщица и лодка", "Зыбь", "Иванова ночь в Швеции" и др. Офорты Цорна, которых насчитывается свыше 50-ти, столь же талантливы, как и произведения его кисти. Все они передают его собственные картины и композиции; лучшие из них — "Фора за фортепьяно", "Ирландская девушка", "Ренан", "Король Густав", "Тост", "Купающаяся женщина с ребенком" и портрет самого Цорна с женой и детьми.

Martha Dana


Читать далее

Собственно этот пост не планировался тут, но сделан в черновиках ли.ру. Поэтому всей мощью там повис, удалить же-значит удалить его и в другом месте. Поэтому оставлю его без разделения на части.Конечно не совсем отвечает основным событиям мокго дневника, но если кому будет интересно-пожалуйста знакомьтесь

Что несёт для нас будущее? Технологии одна другой опасней. И чем совершеннее технологии, тем более они опасны для такого убого и дисгармоничного существа как человек. Это понимали и двести лет назад во времена Священной Инквизиции, боровшейся с прогрессом упорной, но бесполезной кремацией. Знания, увы, не горят.
В 20 веке страх перед развивающимися технологиями сконцентрировался до размеров булавочной головки, таранившей мозг избранных сумасшедших и провидцев. Скабрезный союз страха и гениальности зачал киберпанк - субкультуру высоких технологий и низких моральных устоев. В киберпанке будущее целиком и полностью наступило. Наступило на людей, смяло покрасочный налёт цивилизованности и вырвало животные инстинкты на поверхность.
И всё же киберпанк, как и двадцать лет назад, остаётся компьютерным коммунизмом - мифическое будущее, к которому мы все идем и никак дойти не можем. Новые опасные технологии гораздо ближе, чем мы думаем. Некоторые так вообще появились в далёком прошлом. Например, электричество. Да, электричество подарило нам мир, каким мы его сейчас знаем, но вы вдумайтесь только: какому сумасшедшему могла прийти в голову мысль пустить молнию по проводу?! Это так же безумно как постройка канала до солнца, по которому магма будет стекать на Землю и отапливать новостройки в Мурманске. Или паровой двигатель. Горячий опасный пар двигает поршень и всю механическую коляску! Черт, гораздо безопасней передвигаться пешком. Не говоря уже о дирижаблях, наполненных сверхогнеопасным водородом.



Не будем вглядываться в мутный кристалл грядущего, чтобы понять, как опасны технологии. Зачем представлять биоимплантанты, гипермагистрали, киборгов и лазеры, способные расщепить кварки? Оглянитесь вокруг. Вы приходите в этот мир, живете и умираете благодаря технике. У вас гораздо больше шансов умереть под обломками автомобиля, чем загнуться от милой старости... Старости, вызванной отравленной прогрессом экологией.
Достаточно взглянуть на наш мир или мир прошлого чуть-чуть под другим углом, позволить, хотя бы мысленно, некоторым технологиям продвинуться далеко вперёд, увлекая за собой отсталую инфраструктуру, и вы увидите мир, обратный киберпанку - стимпанк. В котором становится ясно: не дожидайтесь мрачного апокалипсического будущего... Оно уже здесь.
Стимпанк (steam + punk, пар + панк) моделирует мир, в котором такие примитивные технологии как паровой двигатель достигли наивысшего развития. Ну или КПД 110 %. Обычно этот мир стилизован под 19 век и сильно напоминает викторианскую Англию или дикий-дикий Запад, хотя расшатанное воображение фантастов может представить стимворлд и как полностью фентезийную вселенную. Англия середины 19 века в воображении творцов стимпанка выглядит весьма аутентично и атмосферно угнетающе. Текущие по обочинам дороги нечистоты, трущобы, населенные озлобленными фабричными рабочими, грязное пасмурное небо, вспарываемое столбами пепельного дыма фабричных труб, проститутки, совокупляющиеся с примерными буржуа за заколоченными окнами слепых домов, демонические ученые, творящие полный беспредел в закопченных подвалах заброшенных лабораторий...

Читать далее

Alberto Vargas (1896 - 1982)


Как и любое другое творческое или общественное явление, Pin Up породил массу легенд, фантазий и наворотов вокруг себя, начиная с появления названия, приоритетов, техник и прочего. Разобраться во всем этом ныне уже нет никакой возможности (да и особой нужды тоже нет).Чего стоит придумка о раскраске фотографий (один из подобных вариантов прямиком звучит в русском издании альбома-монографии Б.Вальехо, весьма посредственном по качеству печати). Дескать, снимает модель, печатает большую фотографию, а затем темперой и маслом дорисовывает антураж, дракончиков и остальное, что по жанру положено.
Бред... Во-первых, после прокладки первого слоя от фото ничего не останется. Во-вторых, художники более бережно относятся к результатам своего труда, а следовательно, и к технологии исполнения работ, и рисовать на отфиксенной фотобумаге маслом (пусть даже темперой) придет в голову только самым недальновидным. В третьих, если человек не умеет рисовать - то его не спасет даже такая придумка... Если он сумеет сохранить силуэт, то форму обязательно порушит...

Читать далее

Gene Pressler.


Корни этого явления имеет смысл искать в детском мировосприятии-Помните старый фотоальбом своих родителей, заботливо разукрашенный детскими руками. Папе - красивые гусарские усы, маме - красивую красную шляпу - Совершенно напрасно ругали вас родители за содеянное - в 30-е годы на подобных действиях немало безвестных художников сделало себе имя и состояние. Gil Elvgren, Harry Ekman, Paul Corfield, Pearl Frush, Peter Driben - имена лишь немногих из них.
Читать далее

Armstrong, Rolf [American, 1889-1960]


pin-up - это рисованное или фотографическое изображение красивой женщины. Причем красота ее, с одной стороны, безупречна, с другой v вполне приземлена. Она не столько красавица, сколько "хорошенькая". Пухлые губки, вздернутый носик, легкомысленные кудряшки. Та же история с фигурой v все идеально, все при ней, но живенько так, без эстетства. Об этих барышнях нельзя говорить без уменшительно-ласкательных суффиксов. Тут не ноги, губы и глаза v а ножки, губки, глазки. Это вкус народа. Во всяком случае, его мужской части. Впрочем, если вспомнить о победоносном шествии по планете девушки по имени Барби, то и женской тоже.

Читать далее

Мне давно хотелось поговорить с вами на тему жанра pin-up. Точнее истоков его зарождения.
В ру-нете к сожалению не очень много сведений с чего же все началось, какие художники были основоположниками этого жанра.Хотя, как следует из иностранных источников звездами pin-up были уже актрисы 1910-1920х годов. Как раз моя любимая бель-эпок и арт-деко.

можно посмотреть на звезд жанра по годам в википедии

По сети кочует одна статья ,где говориться,что Несмотря на то что корни культуры pin-up лежат в традиции европейской иллюстрации, pin-up как самостоятельный жанр появился в Америке. Большинство американцев, живших в последней четверти XIX-первой половине XX в., не имели возможности посещать музеи и покупать книги по искусству. Единственым доступным видом искусства была иллюстрация. Можно предположить, что именно иллюстрация является подлинным `жанром для американцев`. Быстрое заселение Америки и острая необходимость в расширении средств коммуникации привели к появлению огромного количества периодических изданий. Именно это подтолкнуло издателей на создание `сопроводительной` иллюстрации. Стало очевидно, что интригующая криминальная история или репортаж будут интереснее читателю, если ее будет сопровождать визуальный ряд. Кроме того, издатели поняли, что иллюстрированная обложка является важным point-of-sale на газетном прилавке. К 1920 г. конкуренция между изданиями достигла той важной точки, от которой собственно начинается отсчет Золотого века американской иллюстрации, продолжавшийся до 70-х гг.
Поэтому с этих постах я постаралась собрать для вас американских иллюстраторов,которые внесли особый вклад в становление pin-up. Картинки будут относиться естественно к модерну и арт-деко, а сопроводительным текстом я постараюсь передать как развивался pin-up вообще.

Suzanne Meunier


На протяжении нескольких десятков лет растиражированные красотки улыбались зрителю широкой беззаботной улыбкой независимо от `сложности` и пикантности ситуации, в которой их застиг художник. Ни спадающее нижнее белье, ни резкий порыв ветра, обнажающий безупречные ноги столь же безупречной их обладательницы не могли смутить ее. Это было своеобразное щекотание - оно не обещало зрителю ничего конкретного, но все-таки приглашало его пофантазировать. Возможно, вовлечение красотки в хорошо знакомый зрителю бытовой контекст помогло этому жанру сохранить баланс между романтическими мечтаниями и вульгарной эротикой и сделать его гиперпопулярным среди американцев. Кроме того, pin-up культивировал вполне определенный женский тип-сексапильной, уверенной в себе, жизнерадостной, целеустремленной девушки, что вполне соответствовало американскому женскому идеалу.

Читать далее

Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка

Попытка посмотреть на Нью-Йорк из автомобиля не удалась. Мы ехали по
довольно темным и мрачным улицам. Иногда что-то адски гудело под ногами,
иногда что-то грохотало над головой. Когда мы останавливались перед
светофорами, бока стоящих рядом с нами машин заслоняли все. Шофер несколько
раз оборачивался и переспрашивал адрес. Как видно, его волновал английский
язык, на котором мы объяснялись. Иногда он посматривал на нас поощрительно,
и на лице у него было написано: "Ничего, не пропадете! В Нью-Йорке еще никто
не пропадал".
Тридцать два кирпичных этажа нашего отеля уходили в ночное рыжеватое
небо.
Покамест мы заполняли короткие регистрационные карточки, два человека
из прислуги любовно стояли над нашим багажом. У одного из них висел на шее
блестящий круг с ключом той комнаты, которую мы выбрали. Лифт поднял нас на
двадцать седьмой этаж. Это был широкий и спокойный лифт гостиницы, не очень
старой и не очень новой, не очень дорогой и, к сожалению, не очень дешевой.
Номер нам понравился, но смотреть на него мы не стали. Скорей на улицу,
в город, в грохот. Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы
бросили свои пальто на диван, выбежали в узкий коридор, застланный узорным
бобриком, и лифт, мягко щелкая, полетел вниз. Мы значительно посмотрели друг
на друга. Нет, это все-таки событие! В первый раз в жизни мы идем гулять по
Нью-Йорку.



Тонкий, почти прозрачный полосато-звездный флаг висел над входом в наш
отель. По другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы
"Уолдорф-Астория". В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире.
Окна "лучшей в мире" ослепительно сияли, а над входом висели целых два
национальных флага. Прямо на тротуаре, у обочины, лежали завтрашние номера
газет. Прохожие нагибались, брали "Нью-Йорк Таймс" или "Геральд Трибюн" и
клали два цента на землю, рядом с газетами. Продавец куда-то ушел. Газеты
были прижаты к земле обломком кирпича, совсем так, как это делают московские
старухи газетчицы, сидя в своих фанерных киосках. Цилиндрические мусорные
баки стояли на углах перекрестка. Из одного бака выбрасывалось громадное
пламя. Как видно, кто-то швырнул туда горящий окурок, и нью-йоркский мусор,
состоящий главным образом из газет, загорелся. Полированные стены
"Уолдорф-Астории" осветились тревожным красным светом. Прохожие улыбались,
отпуская на ходу замечания. К месту происшествия уже двигался полицейский с
решительным лицом. Придя к мысли, что нашему отелю не угрожает красный
петух, мы пошли дальше.
Читать далее

Я тут обогатилась некоторым количеством фотографий 20-х годов ХХ века,киношное-театрально-богемного характера.
Не могу не поделиться этим ретро черно-белым гламуром.В качестве дополнения будет небольшой рассказ о моде того времени.
И мне показалось уместным,если присоединить сюда выдержки из двух книг. Думаю они вам хорошо знакомы.
В.Маяковский -Мое открытие Америки и
Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка


Двадцатые - это поколение женщин. Это время неразрывно связано с именем «великой мадмуазель» Габриэль (Коко) Шанель. Она во многом определила новый облик женщины, получившей право голоса, право выбора трудовой деятельности, освободившейся от корсета, и, наконец, осмелившейся показать ноги.
Юбка укоротилась до колен, впервые появились чулки телесного цвета, делавшие ноги обнаженными. Женщина ощутила себя свободной от браков, скромности и длинных волос. В США, в штате Юта, принимают закон, позволяющий арестовывать женщин с оголенными икрами



Женщина начала активно работать в тех областях, которые ранее считались чисто мужскими, начала заниматься спортом. Для этого была необходима простая удобная одежда. Ее и подарила женщинам Шанель. Она сделала трикотаж модной одеждой для леди из высшего общества, подарила миру знаменитые «Шанель №5», и в 1924 году изобрела маленькое черное платье, с длинной ниткой искусственного жемчуга – эталон элегантности и сегодня. Кроме этого, она сделала бижутерию приемлемой для ношения всеми слоями общества. Белье минимизировалось до короткой комбинации, штанишек и пояса для чулок.
Самостоятельность женских путешествий ввела в моду пижаму; увлечение дансингом привело к укороченным вечерним платьям и туфлям с перепонками, в которых удобно танцевать чарльстон, рэгтайм и фокстрот…

Читать далее