Парижские кокотки


Читать далее

В 1921 г. один из представителей английской консервативной партии Тори предложил добавить к Закону об уголовной ответственности 1885 года, запрещавшего мужской гомосексуализм, пункт «Непристойные поступки женщин».
В Палате общин он заявил, что лесбиянство угрожает рождаемости, развращает молодых девушек и приводит к неврастении и умопомешательству. С этим все согласились, и поправка к закону была передана для утверждения в Палату лордов.
Ее не утвердили. Было постановлено, что молчание лучше, чем информация. Лорд-канцлер заявил, что из тысячи женщин 999 «ни слова не слышали о таких поступках». Об «этом пагубном и ужасном подозрении», как он выразился, открыто говорить нельзя.
Семь лет спустя, в 1928 г., когда Рэдклифф Холл опубликовала «Колодец одиночества» (“The Well of Loneliness”), глава Общественного уголовного преследования сказал ей следующее: «Я бы скорее дал физически здоровому молодому человеку или физически здоровой девушке пузырек синильной кислоты, чем эту книгу».


1924: Una, Lady Troubridge
1924: Peter, a Young English Girl



Лондон был не лучшим местом для лесбиянок. Те, кто там жили, либо выходили замуж, чтобы сохранить уважение общества, и при этом тайно встречались с женщинами, как Вита Сэквилл-Вест, либо открыто заявляли о своем отличии от других, что приносило им известность и в то же время осуждение, как Рэдклифф Холл и Уна Траубридж.
Совсем иной была ситуация в Париже. Начиная с 20-х гг. и вплоть до Второй Мировой войны Париж был пристанищем для художников и свободомыслящих. Пабло Пикассо предпочитал Париж Испании, Джеймс Джойс – Ирландии. Здесь открыла свой популярный книжный магазин «Шекспир и Компания» американка Сильвия Бич. Многие известные представители литературного модернизма того времени – Элиот, Паунд, Хемингуэй – время от времени посещали парижские литературные салоны и кафе.

Читать далее

Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор - лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.
Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.
Прислал ли ад тебя иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе - восторг, и все в тебе преступно!
С усмешкой гордою идешь по трупам ты,
Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий,
Ты носишь с гордостью преступные мечты
На животе своем, как звонкие брелоки.
Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен,
Летит к тебе - горит, тебя благословляя;
Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен,
Как с гробом бледный труп сливается, сгнивая.
Будь ты дитя небес иль порожденье ада,
Будь ты чудовище иль чистая мечта,
В тебе безвестная, ужасная отрада!
Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.
Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки и цвета!
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе - восторг, и все в тебе преступно!
(Шарль Бодлер)

Ромейн Брукс-фотография и портрет


Париж начала века — это особая эпоха, которая во многом подготовила дальнейшее развитие изобразительного искусства, провозгласила новые художественные стили и формы, возвела на Олимп новых героев. Париж начала века — духовное пристанище талантов, споривших, ненавидящих, конкурировавших, но одинаково одержимых творчеством, страстно любящих и упоенных сладким «парижским ядом». Каждый стремился попасть в эту «волшебную страну цветов и дивных ароматов», обретая или изобретая Париж для самого себя.
Париж Ромейн Брукс рождался на левом берегу Сены — в этом царстве прекрасного порока и свободной любви, в декадентской атмосфере авангардных арт-кафэ и бурной ночной жизни «розовых» баров. Здесь в окружении «цветов зла», Ромейн обрела свой духовный дом, здесь она черпала вдохновение и написала лучшие полотна.
В начале прошлого века весьма популярным в узких кругах был анекдот про Роумейн Брукс, к которой после написания портрета с жалобами подошла представительная дама и заявила: «Дорогуша, вы не приукрасили меня на этой картине». На что Брукс ответила спокойным тоном: «Да, но я облагородила вас.»

Автопортрет 1923год


Читать далее

Leonide Leblanc
She was one of the most famous French actress/courtesans of the 2nd Empire and was known as “Mademoiselle Maximum.” It was said that if you put her on top of Mount Blanc, she would still be accesible. She was voluptuousness in flesh and blood. Her most famous lover/protector was the Duc d’Aumale. Traveling by train to see the Duke, Leonide shared a first-class compartment with some society matrons whose country estates were in the vicinity of the Duke’s chateau. Each was showing off how well she knew its master. “I’m lunching with the duke tomorrow,” announced one. “We’re having tea with him Saturday,” claimed the next, while a third kept up the round with “ We are invited to dine there on Sunday.” At this moment the train pulled into the station. Leonide rose and said with her sweetest smile, “And I, ladies, am sleeping with His Highness tonight.”



Читать далее

Мир только что оправился от трагедии Первой мировой войны. Стремительное освоение технических новинок, автомобилей, аэропланов, дирижаблей уравняло женщину в правах с мужчиной. В 20-е годы женщина курит, развлекается, ходит на танцы, управляет авто и отныне может появляться на публике одна, без сопровождения мужчины.
На протяжении двадцатых образ несколько раз менялся. От летаргичной дамы начала 20-х к загорелому, спортивному – garconne, появившемуся в 1925 и, наконец, femme fatale конца двадцатых. Эти три образа соответствуют основным типажам женской внешности: драматический, естественный, романтический.
Даму 20-х назовут по-английски «flapper».
Стрижка «паж», сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе, и в первую очередь – со своими викторианскими мамами. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную музыку – джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.
Модный силуэт назывался «труба» – потому что одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии. Очень модно обнажать спину до последнего позвонка, отправляясь на танцы до утра.




Длинные шевелюры впадают в немилость, взамен в моду входит стрижка «alla garconne» – по-мальчишески – которая оставляет открытой шею, а в холодный сезон сопровождается шляпкой в форме колокола.
Мода призывала своих приверженцев кидаться из крайности в крайность: то дамы надевают брюки, то наряжались в такие платья, что непонятно дама оделась или разделась.
Глубокое декольте, заниженная талия, бахрома, бисерные вышивки, летящие «хвосты» платьев — вот основные модные тенденции того времени. Так же популярны были юбки с плиссировкой сзади. Их длина постепенно укорачивалась. Зачастую из-под таких юбок была видна даже подвязка. Этот факт обусловил изменение дизайна чулок. Вместо черных шерстяных в моду вошли телесного цвета из искусственного волокна.
Молодежь была помешана на автомобилях, аэропланах, гонках — и кожаные куртки, неотъемлемая часть формы авиаторов, — полюбились и вошли в моду вместе с летными шлемами.
Модницы 20-х годов ХХ века не представляли жизни без развлечений, шампанского, сигарет, а также не видели себя без длинных нитей жемчуга, спадающих на плоскую грудь, и платьев с заниженной талией. Дамы сидели на изнурительных диетах, увлекались массажем , уделяли огромное количество времени спорту, в моде были теннис и гольф. И все это с одной целью: сделать плечи — шире, бедра, наоборот, — уже, а грудь –совершенно плоской.

Далее флапперы и не только глазами современника -Ф. Скотта Фицджеральда (Отзвуки века джаза)

Читать далее

Я постепенно вошла в артистические круги, полные очаровательного беспутства. Так как у меня не всегда была своя комната, я порою жила с разными людьми, чаще всего с замужними парами. Я была настолько счастлива, что от нищеты не оставалось даже и осадка, и слова брюзгливость, меланхолия и хандра казались мне неведомо иностранными и совершенно меня не касались. К тому же я не знала, что такое болеть.
Обедать я заходила в "У Розали" на улице Шампань-Премьер. Там я заказывала суп. Порой мне сильно доставалось за то, что я имею наглость тратить там не больше шести су за суп. А иногда почти всхлипывающая Розали кормила меня чуть ли не бесплатно.
Из посетителей Розали больше всех выводил из себя Модильяни. Он только и делал, что брюзжал и повергал меня в содрогание от головы до ног.
Но как он был хорош!
И был там Утрилло, которого я помню плохо. Помню только, что однажды, попозировав ему, я подошла посмотреть, что у него получилось, и чуть не упала, обнаружив, что он нарисовал деревенский домик. Какие-то люди подходили с картинами, которые он нарисовал на углу стола. Они очень хотели, чтобы он их подписал, и уходили довольные до одурения.

Kiki de Montparnasse par Kees Van Dongen
Gwozdecki - Kiki de Montparnasse, 1920


В "Ротонде" появился новый клиент с сильно обгоревшим на солнце лицом. На лбу у него челка, и он кажется немного грубым. Я стараюсь не смотреть на него, потому что только что услышала, как он сказал менеджеру: "Что за новая шлюха?"
Мне это не нравится.
Я ничего не говорю, потому что он меня немного пугает, но, не теряя времени, обсуждаю это со своим другом. "Это же Кислинг", говорит он восхищенно.
А потом меня знакомят с Кислингом!
Увидев меня вблизи на террасе, он начинает задавать мне разные вопросы и называть меня блядью и старой сифилитичкой, делая это самым дружелюбным тоном на свете.
Я оскорблена и принимаю решение не разговаривать с ним.
Обидно! Потому что он мне нравится.
Кислинг обещает на меня больше не ругаться и дает мне контракт на три месяца. Но я почти всегда оказываюсь ужасной моделью. Он издает дикие крики, пытаясь рассмешить меня, или делает всякие смешные звуки, и мы соревнуемся, у кого лучше получится. Это единственное, что еще может вызвать у меня смех. И потом, он такой хороший: я ворую у него мыло и зубную пасту, а он делает вид, что не заметил - он самый классный парень в мире!

Читать далее

Я хочу познакомить вас с одной интересной дамой-Алисой Прен,которую называли Кики с Монпарнаса.
Французская певица, актриса, художница, но прежде всего — знаменитая натурщица, модель сюрреалистов и художников Парижской школы.
В 1921 стала подругой и моделью Мана Рэя, оставившего её многочисленные фото, включая знаменитую «Скрипку Энгра», и снимавшего её в своих экспериментальных фильмах (она снялась также в «Механическом балете» Фернана Леже и др.). Её писали Моисей Кислинг, Фужита, Пер Крог, Эрмина Давид, фотографировал Брассай, ваял Пабло Гаргальо.
В 1927 в парижской галерее «Весна священная» состоялась единственная прижизненная выставка картин и рисунков Кики.
Она оставила мемуары о Париже 1920-х годов (1929, американское издание 1930 с предисловиями Хемингуэя и Фужиты было немедленно запрещено цензурой и оставалось таковым до конца 1970-х годов).
В 1930-х держала на Монпарнасе кафе «У Кики». Похоронена в Париже, на кладбище Монпарнас. В её честь названа одна из разновидностей лилейника.

Собственно, отрывки из этой книги я тут и выложу
Билли Клювер и Джули Мартин
В конце 19-го века художники начали покидать Монмартр, наводнившийся барами, ночными клубами и кабаре с шампанским по завышенным ценам, стриптизом и большим для тех, кто знал, как это найти, чему неминуемо сопутствовали проституция с мелкой преступностью. Художников привлекли мир и покой Монпарнаса, населенного буржуазными жильцами. Тут не было ночной жизни и проституции. Монпарнас превратился в район подьема строительства художественных мастерских в глубинах внутренних дворов обыкновенных жилых домов. Законы о жилых зданиях не относились к этим мастерским и поэтому они часто оказывались непрочными, плохо отопливаемыми и иногда строились из остатков материалов регулярных Всемирных Ярмарок, проходивших в Париже. Одной из деталей интенсивной кафе-жизни, развившейся на Монпарнасе, было стремление художников убежать из своих холодных, неотапливаемых мастерских, когда становилось слишком темно для того, чтобы продолжать работать.



Все аспекты жизни на Монпарнасе были пропитаны свободой и экспериментами. Попавшим туда предоставлялась возможность самореализоваться: художественно, интеллектуально, политически и сексуально. В этом был аристократизм индивидуала, и Кики была величайшим индивидуалом. В одиночку и в силу особенностей характера из нижайшего общественного класса, из крайней нищеты она вошла в артистические круги и стала одной из самых видных в них личностей в период между двумя мировыми войнами.
Естественная творческая изобретательность Кики расцвела во вседозволительной атмосфере Монпарнаса. Она позировала для художников: Кислинга, Фуджиты, Пера Крога, Александра Калдера и многих других. И все же Кики была художникам скорее подругой, нежели профессиональной моделью.
Несмотря на то что книга "Мемуары Кики" так же откровенна, честна и прямолинейна, как сама Кики, вряд ли это заставит какого-либо сегодняшнего издателя отказаться от ее издания, но есть одна книга, в которой Кики принимала участие и принять которую издатель может побояться. Мэн Рэй и поэты Бенджамин Перет и Луи Арагон издали книгу "1929", которая содержала четыре наглядных эротических фотографий под названием "Четыре Сезона" и поэмы, описывающие месяцы года в форме детских рифм, но с употреблением грубого языка и юмора бараков. Вечный bricoleur (мастер на все руки ) Ман Рэй вооружился своей камерой, чтобы получить беспрецендентные изображения Кики и себя, занимающихся любовью, крупным планом. И хотя они были скорее эстетичными, нежели порнографичными, они не прошли французскую цензуру в 1929 и до сих пор считаются слишком откровенными для печати в этом издании ее "Мемуаров".

Kiki of Montparnasse from Ballet Mechanique
Kiki -by Man Ray


Читать далее

ИСТЕРИЯ, психическое расстройство, характеризующееся утратой или изменением каких-либо телесных функций, например зрения, слуха или речи, без органических (физических) причин для возникновения этих симптомов. В современной классификации подобные состояния обозначаются как конверсионные расстройства.
Бешенство матки — понятие, имеющее народные корни, но в истории медицины встречаемое под другими названиями: нимфомания, истерия, гиперсексуальность. В зарубежной литературе данное понятие более известно как «Female hysteria» («Женская истерия»). В ряду этих явлений находится так называемое «кликушество», под которым подразумевается странное поведение женщин, которые впадают в истерический припадок, при этом корчась и неистово крича.



Понятие «истерия» возникло в Древней Греции и происходит от греческого слова «матка». Гиппократ предполагал, что матка блуждает по телу в поисках влажности.Не обошел эту тему и Платон. Вот что он писал: «У женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до последней крайности и до всевозможных недугов, пока наконец женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не снимут как бы урожай с деревьев».
Читать далее

Жизнь этой женщины оборвалась больше 100 лет назад, но она навсегда вошла в литерутурных и кинематографический мировой фонд. Бланш д’Антиньи (1840- 1874) французская куртизанка, натурщица, певица и актриса времен Второй империи. А мы ее больше знаем под именем Нана- героиня романа Эмиля Золя.



Вторая империя...
Какое бы социальное, политическое или экономическое значение ни придавалось этому периоду истории, он остается для нас прежде всего временем, когда под звуки вальса Метра кружились в танце фраки и кринолины.
И если нам хочется сохранить в памяти именно этот образ, то только потому, что тогда в последний раз жизнь в этой стране была счастливой и беззаботной.
Кое-кто возразит нам, что это относится лишь к привилегированному классу, а народ в это время тяжко трудился... Ну что ж, мы ответим, что никогда больше не было столько балов и спектаклей, как в ту эпоху, и что их посещали не только обитатели бульвара Сен-Жермен... Если для некоторых - пусть даже для многих - жизнь была трудной, все же она была легче, чем сейчас. Жить в комфорте еще не значит жить счастливо, и когда не было радиоприемников, людям приходилось петь самим...
Но, разумеется, в том мире, в который мы войдем сейчас вслед за Бланш д'Антиньи, был миром малонаселенным; в наше время ничего подобного уже нет. У людей, составлявших этот замкнутый мирок, было только одно занятие - прожигать жизнь. Разнообразных рент и доходов с земель им вполне хватало, чтобы вести образ жизни, который показался бы нам теперь сказочным. Правда, еще в течение многих лет человека, имеющего только одну служанку, считали если и не нищим, то по крайней мере бедняком.
Не забывайте, Франция была богата, а Париж считался центром Вселенной.

Бланш д’Антиньи


Читать далее

Прогресс американской рекламы в первой половине XIX в.
принес свои плоды. Именно благодаря рекламе выделились из
массы своих конкурентов и стали бестселлерами впоследствии
известными всему миру такие товары, как напиток «Кока-кола»,
фотоаппараты и фотоматериалы «Кодак», рубашки «Эрроу»,
сигареты «Кэмел», «Лакки страйк» и многие другие изделия, а
производящие их фирмы превратились в мощные транснацио-
нальные корпорации. Началась беспрецедентная глобальная эко-
номическая экспансия фирм США.



Характерный тип 1910-х годов - мужчина «Arrow collar» (букв.: воротничок «стрела»), получивший свое название от рубашек фирмы «Эрроу» с высоким съемным воротником. Накрахмаленные белые воротники создавали подчеркнуто элегантно-высокомерный вид, особенно когда их прикрепляли к полосатым рубашкам. Прародителем стиля можно считать художника Д.С. Лейендекера, нарисовавшего в 1905 г. серию рекламных плакатов «Arrow collar man» (букв.: «мужчина, который носит воротнички фирмы «Эрроу»), что вызвало взрыв восторга и подражаний. «Образчик мужского великолепия, - гласил текст рекламы, - томные веки, пронзительный взгляд. Благородных очертаний подбородок, невинный изгиб губ. Весь вид говорит о неколебимом спокойствии. Но какие сила и властность скрываются за этими чистыми линиями!». Фирма «Arrow» сушествовала в Америке с 1820-х годов, но её расцвет приходится на десятые годы XX века. Воротник модели «Arrow» пользовался таким спросом, что перекочевал и на женские блузы. После первой мировой войны фирма выпускала 400 моделей съёмных воротничков, а затем одна из первых стала делать рубашки с цельнокроеным воротником, в середине XX века популяризировала непривычные в то время цветные рубашки.

Читать далее

Шоу-бизнес во все времена был пропитан эротикой. Всевозможные кабаре и варьете, как известно, привлекали посетителей не столько изысканной хореографией канкана и виртуозным шансоном, сколько откровенными нарядами и не менее откровенным поведением танцовщиц и певиц. Звезда кабаре могла вскружить головы целому городу или даже нескольким европейским столицам, однако во времена, когда не было ни кинематографа, ни грамзаписи, до массового помешательства дело не доходило. Но как только мир познакомился с граммофонами и кинопроекторами, шоу-бизнес обзавелся звездами, чья эротическая притягательность приобрела им миллионы поклонников.
Первым настоящим секс-символом, который вскружил головы чуть ли не всем женщинам планеты, имевшим возможность ходить в кино, стал итальянец Рудольфо Валентино, прозванный восторженной публикой "латинским любовником".
Карьера Рудольфо зависела от расположения женщин. В 1921 году его покровительницей стала знаменитая актриса русского происхождения Алла Назимова.
Она дружила с Наташей Рамбовой — знаменитой нью-йоркской стилисткой, танцовщицей и светской львицей. Рамбова была русской только по фамилии (урожденная Уинфред Шанесси) , взявшая модное русское имя во время романа с артистом русского Императорского балета Федором Козловым. Талантливая балерина , дизайнер, смело вводившая принципы изощренного Арт Нуво в Голливудский быт, Рамбова была единомышленецой Аллы и художником – декоратором на трех ее лучших картинах – «Дама с камелиями», «Кукольный дом» и «Соломея».





Назимова — Валентино — Рамбова в 1921 году вместе работали над созданием картины «Дама с камелиями». Рамбова — художник-постановщик фильма, Назимова и Руди — главные герои — Маргарита Готье и Арман Дюваль. Примадонна сама пригласила Валентино на эту роль, по ее словам, она долго охотилась за молодым партнером. И тем не менее сцена их знакомства, описанная актрисой Дагмар Годовски в автобиографии «Множественное число первого лица», оказалась большой «пощечиной» для Руди. «Мы находились в Санта-Монике, плавучем ресторане, где чиновники «Метро» давали обед в честь Назимовой… Было очень весело, и Максвелл Каргер, директор «Метро», произносил тост в честь Назимовой, как вдруг я увидела молодого человека, двигавшегося вдоль танцевальной площадки в мою сторону. Он был красив и темноволос… Это был Гульельми… Он подошел к столу, чтобы выразить свое почтение, и я была уже готова представить его Назимовой, но та опустила голову и замерла… Мой голос оборвался, и Гульельми отступил. И вдруг Назимова вскипела и стукнула кулаком по столу: «Как посмела ты, слышишь, привести этого жиголо за мой стол? Как ты смеешь вообще представлять этого прыща Назимовой?» Что испытывал Руди в тот момент, представить сложно. Но, видимо, проявил дипломатию, иначе как бы он оказался Арманом Дювалем и отточил благодаря этому фильму свой имидж, в частности набриолиненные волосы потом копировало целое поколение.

Читать далее

Льюис Кэрролл был холостяком. В прошлом считалось, что он не дружил с особами противоположного пола, делая исключение для актрисы Эллен Терри.
…Девочки (в отличие от мальчиков) казались ему удивительно красивыми без одежды. Порой он рисовал или фотографировал их обнаженными — конечно, с разрешения матерей.Сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками совершенно невинной; нет оснований сомневаться в том, что так оно и было. К тому же в многочисленных воспоминаниях, которые позже оставили о нем его маленькие подружки, нет ни намека на какие-либо нарушения приличий.



В последние десятилетия выяснилось, что большинство его «маленьких» подруг было старше 14, многие 16-18 лет и старше. Подруги Кэрролла в воспоминаниях часто занижали свой возраст. Так, например, актриса Иза Боумен пишет в своих мемуарах -В детстве я часто развлекалась тем, что рисовала карикатуры, и однажды, когда он писал письма, я принялась делать с него набросок на обороте конверта. Сейчас уж не помню, как выглядел рисунок, — наверняка это был гадкий шарж, — но внезапно он обернулся и увидел, чем я занимаюсь. Он вскочил с места и ужасно покраснел, чем очень меня испугал. Потом схватил мой злосчастный набросок и, разорвав его в клочья, молча швырнул в огонь. (…) Мне было тогда не более десяти-одиннадцати лет, но и теперь этот эпизод стоит у меня перед глазами, как будто все это было вчера…В действительности ей было не менее 13 лет.

Читать далее

"Я обожаю всех детей", - сказал однажды Кэррол, -"за исключением мальчиков". Он встретил Алису Лидделл, дочь декана Церкви Христа, в Оксфорде, когда он искал юных моделей для фотографий. Для нее это было развлечением в течении лета 1862 г., в то время как Кэррол работал над одной из самых выдющихся лингвистических выдумок. Даже когда она стала взрослой память об их дружбе продолжала часто посещать его: Кэррол умел обращаться с детьми, поскольку он мог заставить их оставаться неподвижными в течении времени экспозиии, т.е. 45 секунд. В этом портрете, самом известном из образов, созданных Кэрролом, этот эфект подчеркнут неподвижностью фигуры в небольшом "Пре- Рафаэлитском" пространстве и подозрением в глазах Алисы, что она здесь жертва мрачной взрослой шутки. Позднее Алиса послужила прообразом для наиболее Пре-Рафаэлитстких портретов Дж.М.Камерон.

Алиса в образе попрошайки


Прошло больше 140 лет с момента публикации «Алисы в Стране Чудес», однако историки и литераторы так и не смогли понять, какую на самом деле роль сыграла в написании этого шедевра мировой литературы и жизни ее автора Чарльза Латуиджа Доджсона (Charles L. Dodgson), более известного всем под псевдонимом Льюис Кэрролл (Lewis Carroll), реальная Алиса - Алисия Лидделл (Alicia Liddell). Истинных фактов сохранилось совсем немного, и потому отношения между Кэрроллом и Алисой стали объектом для досужих вымыслов и спекуляций. Музу Кэрролла сопоставляют с дантевской Бэатриче и Лолитой, соблазнившей Гумберта Гумберта в набоковской «Лолите». В опубликованных «Дневниках» Кэрролла отсутствует описание именно того периода, что стал переломным в жизни, как самого автора, так и его героини. Дошедшие до наших дней свидетельства об отношениях между Алисой Лидделл и Льюисом Кэрроллом, позволяют разделить все их знакомство на три периода.

Читать далее

Начало 1920х годов продолжает радовать женщин того времени неординарными решениями дизайна чулок. Однако в чулках их все больше притягивает естественность, выражающаяся как в цветовых решениях, сводившихся к наиболее традиционным оттенкам бежевого и чёрного, так и в дизайнерских находках, стремящихся к минимализму.
На модных моделях чулок дизайнеры все ещё располагают рисунок в районе лодыжки. Женщины отдают предпочтение еле заметным поперечным и продольным полосам, избегая броский орнамент, изображения животных и людей.



С ростом популярности чулочных изделий, стремительно увеличивается и количество производителей излюбленного женского аксессуара одежды. Так, в 1924 году A.E. Allen & Co зарегистрировала новую торговую марку Aristoc, существующую и по сей день в английском графстве Ноттингемшир. Конкуренция на столь перспективном рынке, что вынуждает всех производителей бороться за качество и доступность выпускаемых ими изделий.
А вместе с тем и развивается химическая промышленность. В 1927 году в Германии открывается фабрика «Rhodiaseta» по производству ацетатного шёлка, основанная немецким, французским и шведским предпринимателями. Фабрика начинает производить ткани из ацетатного шёлка по технологии французской компании «Rhodiaseta», успешно использующую эту технологию с 1922 года.

Читать далее

Вот и настал психологический момент сделать пару постов о чулках эпохи модерна и арт-деко.

Долгое время чулки были элементом мужского гардероба и лишь с середины XIX века – женского. Причем если мужские чулки носились в открытую, то женские не видел никто под многослойной одеждой.
Лишь иногда мимолетом они угадывались, когда женщина приподнимала полы длинных юбок при выходе из кареты. Чтобы их увидеть во всей красе, нужно было дождаться 1920-х годов.



С появлением длинных трубообразных брюк значение мужских чулок утрачивается, и они, укорачиваясь, превращаются в носки. Женские же юбки становились все короче и короче и превращали ноги в объект пристального внимания мужчин, а чулки — в важный элемент моды. Чулочные изделия становятся незаменимым предметом женского гардероба, а изобретение вискозы, которую называли «искусственным шелком», сделало гладкие, относительно прозрачные чулки и колготы доступными даже для покупательниц со скромными доходами.

Читать далее

Alberto Vargas (1896 - 1982)


Как и любое другое творческое или общественное явление, Pin Up породил массу легенд, фантазий и наворотов вокруг себя, начиная с появления названия, приоритетов, техник и прочего. Разобраться во всем этом ныне уже нет никакой возможности (да и особой нужды тоже нет).Чего стоит придумка о раскраске фотографий (один из подобных вариантов прямиком звучит в русском издании альбома-монографии Б.Вальехо, весьма посредственном по качеству печати). Дескать, снимает модель, печатает большую фотографию, а затем темперой и маслом дорисовывает антураж, дракончиков и остальное, что по жанру положено.
Бред... Во-первых, после прокладки первого слоя от фото ничего не останется. Во-вторых, художники более бережно относятся к результатам своего труда, а следовательно, и к технологии исполнения работ, и рисовать на отфиксенной фотобумаге маслом (пусть даже темперой) придет в голову только самым недальновидным. В третьих, если человек не умеет рисовать - то его не спасет даже такая придумка... Если он сумеет сохранить силуэт, то форму обязательно порушит...

Читать далее