Королева Марго



пока все, но будет еще

ИЗАБЕЛЬ АДЖАНИ


ОСТОРОЖО ! ТАМ МНОГО

Изабель Аджани "Королева Марго"




еще 10 штук

Плакатом (нем. Plakat, от франц. - placard - объявление, афиша) называется листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата, отпечатанное с одной стороны и предназначенное для экспонирования.
Наиболее интересной и своеобразной разновидностью плаката является изобразительный плакат - единичное произведение графического искусства, как правило, крупного формата, содержащее лаконичное, броское, обычно цветное изображение (рисунок, фотография, монтаж и пр.), сопровождаемое кратким текстом или без него, выпускаемое в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.
В России предшественниками политического плаката явились лубочные картинки, приобретавшие в периоды социально-революционных движений острый публицистический характер. Аналогичную роль выполняли и листовки ("летучие издания") - рукописные или печатные листки с текстом, а иногда и изображением агитационно-политического или информационного характера, которые отличались актуальностью содержания, оперативностью выпуска и распространения, кратковременностью пользования. Появление "летучих изданий" в России историки связывают с крестьянскими войнами XVII-XVIII веков.



Читать далее

Ссылки

1.АНТИКВАРНАЯ КНИГА
3.2.6. Листовые изобразительные издания Лубок Гравюра Репродукция Открытка Плакат
http://www.hi-edu.ru/e-books/AK/cont.htm

2.История плаката
http://www.knop.ru/main.php?pg=static&id=history

3.Как появились «люди-сэндвичи» или краткая история наружной рекламы
http://www.salle.ru/node/16?page=0%2C0

4.История рекламы
Плакатная реклама в России на рубеже XIX-XX веков
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=33

5.альбом РУССКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ
http://www.rsl.ru/index.php?doc=192

6. альбом я скачала по ссылке
http://the800.ifolder.ru/2710283

Если в России при встрече обмениваются пожеланием здравствовать, то в Германии согласно заведенному порядку желают «Доброго утра» до 12 дня, «Доброго дня» с 12 до 17 и далее следует «Добрый вечер», однако могут ограничиться и простым приветом. В большинстве других европейских стран и в Америке спрашивают: «Как дела?», и в ответ получают обычно: «Хорошо» или «Нормально», затем следует встречный аналогичный вопрос (причем отвечать «Плохо» просто неприлично). В Малайзии вопрошают: «Куда ты идешь?» На что отвечают расплывчато: «Погулять». а перс: «Будь весел!» Гренландцы констатируют: «Хорошая погода!
Еврей пожелает: «Мир вам!», а перс: «Будь весел!» Гренландцы констатируют: «Хорошая погода!» Русские, европейцы, американцы в качестве приветственного жеста обмениваются дружеским рукопожатием. Пожимающие друг другу правые руки показывают: в них нет оружия и их намерения чисты. Во Франции в неофициальной обстановке даже малознакомые люди целуются при встрече и прощании, касаясь друг друга щеками поочередно и посылая в воздух от одного до пяти поцелуев. Эмоциональные латиноамериканцы обнимаются. Мерзнущие лапландцы трутся друг о друга носами. Дружелюбные японцы кланяются одним из трех видов поклонов — самым низким, средним с углом примерно в 30 градусов или легким. Китайцы тоже кланяются, но с вытянутыми вдоль тела руками. В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и уважительно прижимают их к груди. Арабы скрещивают руки на груди. Любопытные самоанцы обнюхивают друг друга.
Читать далее

Конец первой мировой войны, конец массовым убийствам, Европа устала от разговоров о политике, окопах, погибших и раненых, всем хочется веселиться – даже если в этом веселье есть какая-то истеричность и лихорадочность. Наступает эпоха “великого Гэтсби” - roaring twenties.
И вот появляются они – молодые девицы чуть моложе двадцати; девицы, которые не провожали женихов и мужей на фронт, не ждали писем от любимых, не получали похоронок. Они были тогда слишком юны. Да, они знают, что совсем недавно была война, и что их старшие сестры плакали, а отцы не вернулись. Ну так что с того? Ведь уже все закончилось, а видеть вокруг мрачные лица, право же, невыносимо.
Ann Christy
Evelyn Brent
Marcella Albani


Это и были флэпперы. Стрижка “паж”, сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе, и в первую очередь – со своими викторианскими мамами. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, иногда баловались кокаином, не ограничивали себя в алкоголе (к сухому закону в США культивировалось презрительное отношение), слушали совершенно скандальную музыку - джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.



Читать далее

Правильный захват юбки (Ошин, 1911г)

Правильно:


Неправильно:
(Обратите внимание на первый рисунок - это у нас сплошь и рядом)



http://community.livejournal.com/costume_history/160113.html#cutid2

еще две

http://www.geocities.com/brigittebardot3/

Один из наиболее наверное любвеобильных королей был это сын казненного Карла 1 английский король.
Разжилась тут в сети портретами (думаю что всеми его любовниц).Правда не цветными, но все равно рада.
Предлагаю к широкому ознакомлению вместе с коротенькой заметочкой о личности самого Карла 2.

Карл II (англ. Charles II, 29 мая 1630 — 6 февраля 1685) — король Англии и Шотландии с 1660,



Единственный ворнинг ! На увеличенном изображении все равно трудновато прочесть имена. Я в очках еле разобралась.Обидно :(

Официальное название серии :The beauties of the court of Charles the Second; a series of portraits, illustrating the diaries of Pepys, Evelyn, Clarendon, and other contemporary writers. With memoirs, biographical and critical, by Mrs. Jameson. The portraits from copies made for Her late Royal Highness the Princess Charlotte, by Mr. Murphy. (published 1833)

Принц Уэльский, сын короля Карла I и Генриетты Французской. Английский король (с 1660), из династии Стюартов. Провозглашение его королем означало реставрацию монархии в Англии.
Карл родился 29 мая 1630 года. Прелестным лицом он походил на мать, а характером был в деда, короля Генриха IV. Влюбчивый в детстве, ненасытно сладострастный в юности и в зрелых годах, развратный в старости – Карл II постепенно превращался из эпикурейца в циника, подавая пример крайней разнузданности нравов всему двору.
Когда начались раздоры Карла I с народом, малолетний принц Уэльский был отправлен в Гаагу и отдан на попечение Вильгельма Оранского. Известия о ходе борьбы короля английского с его подданными день ото дня становились тревожнее; несчастная королева Генриетта отправилась во Францию умолять о помощи супругу всемогущего Ришелье, а затем и кардинала Мазарини. Английскому королю сочувствовали почти все европейские государи, однако ни один из них не оказал ему существенной помощи.
В то время, когда отец томился в плену у своих подданных, его восемнадцатилетний сын проводил время в любовных интрижках, одерживая победы над красавицами легкого поведения.
В 1648 году принц Уэльский встретил в Гааге любовницу полковника Роберта Сидни, очаровательную Люси Уолтерc, и без памяти влюбился в нее. Причем взаимности он добился не сразу. Полковник Сидни отнесся к пикантной ситуации философски: узнав о чувствах короля к его содержанке, он великодушно решил, что Люси вольна поступать по своему усмотрению.
Принц Уэльский сразу же забрал Люси к себе, а она не замедлила объявить вскоре о своей беременности. В 1649 году фаворитка родила Карлу сына Иакова. По свидетельству ближайшего окружения короля, настоящим отцом новорожденного был не принц, а Роберт Сидни, на которого ребенок был поразительно похож, даже на щеке был помечен родинкой, точно так же, как и благодетель Люси... Но любовь ослепляет. Куртизанке не стоило большого труда убедить принца Уэльского, что именно он отец ее ребенка, и Карл без колебаний признал его своим.
Он целыми днями проводил в обществе любовницы, повиновался ей беспрекословно, предупреждал малейшие ее желания; тратил на ее прихоти последние деньги из скромных субсидий, выдаваемых ему Вильгельмом Оранским. Весть о казни Карла I на время прервала эту идиллию и заставила принца – теперь наследовавшего после отца королевский титул – заняться делами, приличествующими его званию.



Читать далее

ссылка

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.
В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.
Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.



Читать далее

Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева

Кларк Гейбл



еще два

Читать далее

ссылка

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.
По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.
Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 - 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
Женщина этой эпохи должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 - 12 детей, а в городской - по 6 - 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек.



Читать далее

Продолжение следует

Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева

«Молодой человек, желающий быть принятым в большом свете; необходимо должен иметь следующие качества: говорить по-французски, танцевать, знать хотя по названиям сочинений новейших авторов, судить о их достоинстве, порицать старых и все старое, разбирать играемые на театрах пьесы, уметь завести спор о музыке, сесть за фортепиано и взять небрежно несколько аккордов или сыграть что-нибудь затверженное, или промурлыкать романс или арию; знать наизусть несколько стишков любимого дамами или модного современного поэта. Но главнее всего – это играть в карты по большой и быть одетым по моде. Кто имеет все эти достоинства, тот может с честью явиться на сцену модного света»

Одним из важных условий «комильфо» для светского молодого человека было умение непринужденно чувствовать себя в любой ситуации. Чтобы овладеть этим искусством, юный дворянин должен был в первую очередь преодолеть робость и стеснительность.

«Сколько скромность украшает всякого, особливо юношу, столько застенчивость делает его жалким. Это паралич на все умственные и душевные силы, во все время продолжения припадка. Застенчивость природная может еще быть чрезвычайно усилена сознанием неловкости, когда при воспитании пренебрежены гимнастические упражнения, танцевание, уменье кланяться и пр.»

«Манеры состоят в уменьи кланяться, ходить, стоять, сидеть и танцевать...» Вот почему светский юноша обязан был строго следить за своими походкой, осанкой, жестами и мимикой. Приведем некоторые «правила благопристойности и учтивости в пользу молодых людей, в свет вступающих», изданные в 1797 году:

«Надобно приучиться держать себя порядочно, ходить не слишком скоро и попрыгивая, что может показать нашу ветреность; ниже чрезмерно тихо, показывая шагами глупую гордость; но умеренную наблюдать должно походку: голову не заламывать высоко, как будто бы звезды считать хотим, ниже нагибать слишком шею, делая на спине сутулину и представляя из себя горбатого.

Читать далее

Как день, светла, но непонятна,
Вся - явь, но - как обрывок сна,
Она приходит с речью внятной,
И вслед за ней - всегда весна.

Вот здесь садится и болтает.
Ей нравится дразнить меня
И намекать, что всякий знает
Про тайный вихрь ее огня.

Но я, не вслушиваясь строго
В ее порывистую речь,
Слежу, как ширится тревога
В сияньи глаз и в дрожи плеч.

Когда ж дойдут до сердца речи,
И опьянят ее духи,
И я влюблюсь в глаза и в плечи,
Как в вешний ветер, как в стихи,-

Сверкнет холодное запястье,
И, речь прервав, она сама
Уже твердит, что сила страсти -
Ничто пред холодом ума!.

А.Блок (с)

Кто о чем,а вшивый о бане :)
В принципе хотелось бы вам рассказать об одном нехитром , но полезном изобретении,а именно- биде.И о проблемы гигиены в частности.
Мы часто говорим в сети о том,что в Средние века, эпоху возрождения и прочие барокко,рококо народ мылся крайне нерегулярно, и буквально благоухал как животные в хлеву.
Оказывается биде существовало, не повсеместно конечно, но все же было распространено.
Картинок я не нашла много, зато они явно указывают на предмет разговора !
Вначале только позволю себе еще чуть чуть помучать вас отклонением в сторону.
Как показали историки Жорж Вигарелло и Ален Корбен, в Европе XVII – XVIII столетий общей практикой была так называемая «сухая чистка»: при дворе Людовика XIV лицо и руки протирали надушенными салфетками (прообраз нынешних гигиенических салфеток!), об общей гигиене не беспокоились, а на блестящих балах в воздухе стоял запах немытого тела. Редкие «чистюли» тех времен (к ним, например, относилась мадам Помпадур) нарочно не использовали духи, дабы подчеркнуть чистоту своего тела. В те времена много свадеб играли в июне, поскольку в мае было принято мыться, и в течение месяца человек пах сносно. Правда, на всякий случай невеста имела при себе пучок цветов, с тех пор и существует традиция свадебных букетов. Цветы использовали непосредственно на теле: например, французский врач Жером де Мерибель советовал натирать подмышки розами, если «они воняют козлом».
Только в середине XIX века стараниями Луи Пастера, Джозефа Листера и Роберта Коха была установлена четкая связь между микроорганизмами и инфекционными заболеваниями и создана медицинская микробиологическая теория (правда, первые описания и зарисовки бактерий были сделаны изобретателем микроскопа Левенгуком в 1673 году).
Революционные изменения в медицине вызвали перемену взглядов на личную и общественную гигиену. Возникло понятие незримой инфекции. К концу XIX века начали дезинфицировать городские церкви, библиотеки, питьевые фонтанчики. Были выполнены измерения количества микробов в воде до и после принятия ванны. После серии опытов П.Ремлингер пришел к выводу, что мытье значительно сокращает количество бактерии на коже человека. Отныне воду стали считать союзником в борьбе с инфекционными болезнями. Регулярные ванны стали воспринимать как оздоровительные и профилактические средства. Появились специальные инструкции о том, как чистить полость рта, удаляя пищу, оставшуюся между зубами.Случился колоссальный европейский «санитарно-гигиенический» сдвиг.

Читать далее

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

Проституция в Японии существует уже очень давно. На протяжении всего средневековья удельные князья (даймё) вели то затихающие, то прекращающиеся войны. Войска ходили в походы, самураи и простые воины гибли на поле брани или от болезней, оставались вдовы... Рыбаки уезжали на далекие ярмарки и оставляли своих жен без присмотра, лодочники увозили с собой рыбаков и уезжали сами...

В течение всей истории Японии мы видим мужчин, уезжавших далеко и надолго от дома, женщин, остававшихся без мужей, девочек, у которых не было приданого, чтобы выйти замуж. Немудрено, что в такой обстановке не мог не развиться бизнес секс-услуг.

Двумя основными видами организованной проституции Древней Японии были чайные домики (сатэн) и бани (сэнто). Девушки, соответственно, были по совместительству официантками и банщицами. Было также множество "индивидуалок". Традиционно близкими к полусвету были актеры театра кабуки (напомним, что ими были только мужчины), некоторые из которых по совместительству были проститутами-гомосексуалами.

Наибольшее количество проституток приходилось на крупнейшие города, среди которых выделялась имперская столица Киото и центр торговли - Осака.

В 1603 году Токугава Иэясу окончательно собрал в своих руках всю полноту власти и основал сёгунат Токугава. Своей столицей он сделал Эдо (современный Токио).

Сёгуны династии Токугава были одержимы двумя страстями - к порядку и к безопасности. Естественно, наличие столь массовой и безнравственной индустрии, связанной с криминалом, никак не соответствовало представлениям сёгунов об идеальном обществе. Однако уничтожить ее они не могли - социальную проблему "одиноких мужчин" решить было невозможно. К тому же, основными клиентами проституток были купцы, к котором сёгуны относились еще более подозрительно (они ведь ничего не производят и не воюют!). Считалось, что мысли о развлечениях отвлекают купцов от размышлений, могущих подорвать могущество государства.

Решение нашел Сёдзи Дзинъэмон, владелец публичного дома, подавший в 1612 году прошение о "перестройке" всего секс-бизнеса Эдо. Он предложил выделить для публичных домов отдельных городской квартал и свезти туда всех проституток столицы, поместив их под пристальный контроль полиции. Эта идея находилась в общем русле политики сёгуната, уже предписавшего самураям жить в одном районе города, а простолюдинам - в другом.

Читать далее

ссылка

ссылка

Теперь в Японии редко носят кимоно и юката, поэтому неудивительно, что и такую традиционную обувь как гэта, дзори и варадзи увидишь нечасто. А всего каких-то 30-40 лет назад сандалии дзори и деревянные башмаки гэта были обычны. Давайте посмотрим на японскую обувь, с древнейших форм до современных уникальных моделей, которые отражают неизменные представления о том, что полезно для ног.

У традиционной японской обуви два исторических корня. Один тип обязан своим происхождением Южному Китаю и Юго-Восточной Азии, для него характерен ремешок, идущий от передней части подошвы. Нога проходит под ремешком, а большой и средний палец ноги сжимают черенок. Такая открытая конструкция идеальна в тёплом и влажном климате, благодаря ей легко и надевать, и снимать сандалии. Другой тип обуви пришёл из Северного Китая и Корейского полуострова. Нога полностью закрыта, почти как при носке башмаков.
В эпоху Яёй, более 2 000 лет тому назад, японские крестьяне носили тагэта, чтобы не погружаться ногами в грязь, пересаживая проростки риса. Делали тагэта из дощечек крупнее ступни. Верёвочки для ног продевали через отверстия в дощечках. Считают, что тагэта были предшественниками гэта (деревянных башмаков), которые появились позже.
В захоронениях VI века членов правящего класса обнаружены башмаки. Они были обиты металлическими пластинами, следуя дизайну, пришедшему с Корейского полуострова, отличаясь изысканностью украшения, и наверняка не предназначались для повседневной носки. Позже башмаки стали носить на церемониях при дворе, а также в буддийских храмах и синтоистских святилищах. Даже сегодня в традиционное церемониальное облачение членов Императорского двора входят изысканно украшенные вырезанные из дерева башмаки. В древности носили также тряпичную и кожаную обувь. Плетёная соломенная обувь пришла в VIII веке из Китая и вскоре превратилась в соломенные сандалии варадзи, которые лучше подходили к японскому климату и соответствовали традиции снимать обувь, входя в дом.


Тагэта носили на рисовых полях и после Второй мировой. Этот тип тагэта назывался о-аси.


Типичная сценка гравюр на дереве, на которой изображены простые люди где-то после 1750 года. За молодой женщиной в гэта на босу ногу идёт служанка в дзори. Эта гравюра называется Оги но Сэйран (Освежающий ветерок от складного веера); она взята из серии Дзасики Хаккэй, созданной Судзуки Харунобу.

Читать далее


ссылка

ссылка

ссылка

Сложные гарниры кардинала Ришелье

..В конце сентября 1642 года в небольшом провинциальном французском городке Бурбон-Ланси начался переполох, какого его жители ранее не видали. Домовладельцы красили фасады домов, трактирщики закупали продукты и отмывали полы и стойки. Причиной столь необычного оживления был прокатившийся слух о скором приезде всесильного "Красного кардинала".
1 октября в Бурбон-Ланси въехала кардинальская свита. Тогда город и вовсе будто бы сошел с ума: жители вырядились в свои лучшие костюмы и принялись беспрерывно, словно у них не было никаких других дел, дефилировать по главной улице. Но, несмотря на всеобщий ажиотаж и интерес к его персоне, Ришелье к месту своей резиденции проследовал даже не выглянув из окна кареты.
Всесильный министр знал, что неизлечимо болен, и лишь настойчивые рекомендации короля и просьбы любимой племянницы, герцогини Д'Эгийон, заставили его отправиться на целебные воды. Но, невзирая на недомогание, стоило кардиналу устроиться на новом месте, он потребовал к себе секретаря, которому диктовал свои соображения по новому дипломатическому уставу.
- Стоит ли работать, дядюшка? Ведь вы только что с дороги, надо бы отдохнуть. Мари была предана кардиналу, как никто другой. Ришелье улыбнулся.
- Стоит, милая. Распорядись.
- Не беспокойтесь, все будет исполнено, но давайте хотя бы наметим меню к обеду? - продолжала умолять племянница, и дядюшка сдался. - Местная кухня славится скумбрией в грибном соусе, - принялась перечислять герцогиня, - крокетами из сельдерея, кок о вен - то есть петухом в вине.
Кардинал поморщился.
- И еще... - молодая женщина заглянула в заранее сделанные записи, - говорят, что здесь великолепно готовят жаркое из кроликов. Д'Эгийон вопросительно посмотрела на Ришелье, но тот даже не вслушивался в слова Мари, задумавшись о чем-то своем.
- Так что заказать, дядюшка?
- Куда заказать?
- К обеду. Только теперь кардинал понял, чего от него хотят.
- Решайте сами, Мари. Только не уверен, что здоровье позволит мне отведать все эти деликатесы.
- Но как же, дядюшка! - взмолилась герцогиня. - Ведь нельзя же сутками ничего не есть!
Ришелье снова улыбнулся.
- Хорошо... - согласился он и на секунду задумался. Пусть будет немного рыбы, луковое пюре и побольше овощей и сыра.
- И в какой очередности подавать?
В начале XVII века блюда к столу подавали по отдельности, и их очередности придавалось большое значение.
- Все вместе.
- Как?!
- Пусть все подают вместе: и рыбу, и овощи, и пюре.
Мари была немало удивлена столь странным повелением дядюшки, но перечить ему не осмелилась и удалилась отдать соответствующие распоряжения.

Читать далее

ссылка