Агротехника этой культуры не слишком сложная, но требует времени и должного внимания. Зная некоторые секреты, вы сможете не только удвоить, но даже удесятерить свой урожай.

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. Всего лишь скромная публикация автора в журнале "Приусадебное хозяйство" в конце 80-х годов побила рекорд по разделу "Ваш сад" - 64 тысячи писем! Казалось бы, этим методом должна пользоваться вся страна, дружно увеличивая урожаи! Увы, на практике я не встречал широкого применения открытия моего великого тезки.

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. "Мой муж был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей, - в восторге писала автору благодарная читательница из Омской области, - зато не было конца его удивлению, когда урожай созрел такой, что мы устали его собирать - 110 кг с сорока квадратных метров!"

Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.                  

Крупноплодные томаты

Гондола F1. Ранний высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды в среднем массой 160 г, отдельные достигают 600 — 700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100—105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7 —8-м листом, последующие — через 1—2 листа. Плод плоскоокруглый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160— 170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2 .

Фунтик. Среднеспелый (115 —120 дней). Растение высотой 1,8 — 2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность 19 — 21 кг/м2 . Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение начинается на 110— 115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии — 6. Форма плода округло-плоская, масса 180 — 220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2.

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов. Среднеранний. Плодоношение начинается на 110— 115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8 — 9-го листа, последующие — через 3 листа. Среднее количество цветков в соцветии — 6 — 7. Плод округло-плоский, массой 180 — 230 г. Урожайность 20 —22 кг/м .

Томат (Tomato)

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - уплотнённые посадки
...
Часть 29 - Томаты для закрытого грунта
Часть 30 - О сортах томатов для открытого грунта
Часть 31 - Крупноплодные томаты
Часть 32 - Выращивать томаты-черри выгодно

У каждого садовода-любителя есть свои секреты и свой опыт выращивания урожая на шести сотках.  

Я не знаю, какой сорт растет у меня, но я им вполне довольна. Ягоды крупные, кусты тоже крупные и высокие. Мне их дали тридцать лет назад, и все это время они у меня растут на одном месте и не переводятся. А секрет этого прост.
Каждый год, как только можно заходить в огород, я закапываю, по мере наполнения ведра,
туалетную жижу, добавляя в нее овощные очистки, а междурядья клубники прикрываю бурьяном и землей. Через несколько лет я пересаживаю клубнику из рядов в хорошо удобренные междурядья, а бывшие ряды делаю междурядьями и вновь удобряю. А чтобы плоды клубники не ложились на землю, не пачкались и не гнили, я вдоль каждой грядки с двух сторон положила доски на торец, чтобы получился короб. Сверху, на верхний торец, прибила гвоздями сетку (для выращивания огурцов). Когда вырастают кустики и на веточках появляются плоды, они поднимаются над сеткой, а по мере вырастания и утяжеления ложатся на натянутую сетку.
Таким образом плоды остаются чистыми и ухоженными.
Весной сетку я снимаю, удаляю сухие листья и вновь натягиваю на прежнее место.

Офф.топ.
А вы уже придумали Подарки на 8 марта? Что будете дарить своим близким и любимым женщинам? Я еще не определилась...



 

Как и многие садоводы-огородники, я знаю из личного опыта, что замачивание семян — это кропотливое  дело, поскольку нельзя дону екать длительного пребывания семян под водой. Без доступа воздуха они попросту могут задохнуться. Нельзя замачивать семена в растворе удобрений, золы, солевых растворах: сопи угнетают прорастание. Для посева открытый грунт замачивать вообще не обязательно, лучше увлажнять лунку или бороздку, а семена после посева прикрыть и замульчировать.
Если у вас семена покупные, внимательно читайте инструкцию и ни в коем случае не замачивайте семена дражированные, инкрустированные и обработанные каким-либо другим способом, так как при этом с них смывается оболочка вместе с защитными препаратами и после посева они становятся практически беззащитными перед возбудителями болезней и вредителями. Их следует высевать сухими, с момента набухания в почве они адаптируются к условиям прорастания. Перец я выращиваю только рассадой (безгоршечная рассада дает плохие результаты). Семена прорастают долго — 10-15 дней, растение на начальной стадии растет медленно. С момента высадки рассады должно пройти 60-65 дней. Питательную смесь применяю туже, что и для томата.
Неопытные огородники, не зная биологических особенностей перца, сеют поздно, в апреле, и зацветает ОН поэтому только в конце лета. Я же высеваю семена дважды: в конце февраля и 15-17 марта, но уже в холодную тепличку. И в конце июня — начале ИЮЛЯ идут полностью завязь и налив плодов. Урожаем я очень довольна. Главное в уходе — это почвосмесь и полив, ну и подкормки «зеленым чаем»: на 200 л воды — 4-5 ведер, хорошо «натоптанных» молодой травой одуванчика, крапивой, тысячелистником, пыреем и т. д. (пока побеги еще молодые и без семян). Дать этой смеси неделю перебродить, помешивая, и затем добавлять по пол литровой банке на 10 л воды. Урожай будет отменный!

 
Офф.топ.
Учишь японский? Тогда тебе пригодятся Правила японского языка. Довольно сложные, но выучить можно.

Тыкву считают одной из самых древних культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После открытия Нового Света семена этого растения вместе с другими были завезены в Европу. Теперь во многих южных областях России ее считают исконно русской культурой.

Плоды тыквы, как и арбузы, ботаники называют ягодами. Обе культуры - близкие "родственники" и относятся к семейству тыквенных. Они схожи не только строением и развитием, но еще и тем, что помимо плодов среднего размера образуют едва ли не самые огромные "ягоды" на свете. В прессе сообщалось о тыквах весом 284 и 287 кг, выращенных фермерами Канады. А в США несколько лет назад вырастили плод-гигант весом 302 кг.

Огромные размеры и вес плодов важны скорее для кормовой тыквы, а для стола, и требования у них иные: небольшая или даже совсем маленькая тыква, которую за один- два раза можно использовать целиком. Два других основных требования к этому овощу - хорошие вкусовые качества и высокое содержание питательных и целебных веществ.

Покер -крупнейшая покерная социальная сеть)))) Прочитала много интересное.....играть бесплатный покер идеальная игра!!! 
Цель игры -естественно выиграть определённую сумму. Это более усовершенствованная, более успешная версия игры. Сейчас играют именно так. Такая методика обеспечивает наибольшую доходность и безопасность капитала))))Здесь я нашла ответы на многие вопросы… Обязательно ознакомьтесь с разделом, чтобы играть успешнее и не совершать многих ошибок.!!! А ещё можно скачать покер. Пора играть и выигрывать !!!!!
Будет очень интересно.....Присоединяйтесь!!!!!

 

Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.

Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.

Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.

Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.

Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.

Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.

Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.

В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.

Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.

При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.

Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет.

Перец не выносит холодного грунта. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.

Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня.

Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.

Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.

При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см.

Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.

Перец, особенно в условиях выращивания в открытом грунте, культура все таки достаточно рискованная. Если лето выдастся холодным и дождливым урожая перцев можно и не получить. А 2-3 лета за десятилетие именно такими и бывают. Поэтому начиная выращивать перец надо быть морально готовым и к потерям.

Константин Тимошенко   http://www.delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo32.html

В некоторые годы происходит сильный недород огурцов. Причина — ложная мучнистая роса (пероноспороз). Заболевание проявляется всюду, но наиболее агрессивно в открытом грунте южного региона страны. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов — шпалерная культура. Эта статья посвящена опыту южан, отсюда и некоторая специфика в приемах выращивания огурца.

Суть шпалерного способа выращивания огурца в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.

Выращивание огурца на вертикальной шпалере обладает рядом преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельно-жидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерной культуре ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче — не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С 10 м² можно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.

Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.
После уборки предшествующей культуры — помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего в конце августа — начале сентября внести в почву минеральные удобрения из расчета (в г на 10 м²): мочевины — 250, суперфосфата — 300, хлористого калия — 160; а из органических удобрений — 60—80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.

Рано весной приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10—12 см. Сделать это во второй половине апреля. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву порыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5—3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15—20 см от почвы, второй — на высоте 70—80 см от нижнего ряда и третий — на высоте шпалерных столбов (160—170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.

На юге в степных районах огурец на шпалере выращивают безрассадным способом, а в Лесостепи и Полесье — с помощью рассады. Для посева используют полновесные семена 2— 3-летней давности. Такие семена дают лучшие всходы, они способствуют появлению большого количества женских цветков и ускоряют плодоношение. Семена перед посевом калибруют в 3 %-ном растворе поваренной соли. Срок выдержки 7—10 мин. При калибровании тяжелые семена осядут на дно, а легковесные, неразвитые и пустые всплывут. Отобранные семена обязательно промыть чистой проточной водой. Затем их обработать в растворах микроэлементов — сернокислого марганца (0,6 —1,0 т/л), борной кислоты (0,1—0,3 г/л), молибденовокислого аммония (0,2 г/л) и др. Семена замачивают в растворе в течение 12— 24 ч, затем их подсушивают до сыпучести в естественных условиях. Обработка семян микроэлементами стимулирует жизнедеятельность растений в начале роста и развития, повышает устойчивость их против болезней.

Воспитание рассады.

Рассада огурцов

Как создать рай для томатов С Юрием Яковлевичем Ветровым мы познакомились два года назад. Он несколько раз звонил к нам в редакцию, затем приехал для очной встречи. Его интересовало все, что связано с выращиванием томатов, а особенно – их болезнями.
- Вот о фитофторе, вроде, знают все, - говорил он тогда. – Хотя, представьте, с этой болезнью я столкнулся только здесь. В Казани, где до приезда в Самару мы выращивали томаты, фитофторы не было. Но ведь эта культура поражается и другими недугами, например, стриком, столбуром, различными болезнями увядания. Подскажите, как с ними бороться?
Юрий Яковлевич просмотрел несколько редакционных книг и журналов на интересующую его тему, по нашему совету стал посещать занятия в клубе дачников. Мы подсказали ему также, к кому из наших авторов можно обратиться за приобретением семян томатов перспективных сортов.
А в июле этого года мы вместе с редакционным фотографом поехали на дачу супругов Ветровых. По дороге на участок Юрий Яковлевич все сокрушался: мол, поздно мы собрались. Еще три дня назад кусты томатов стояли, как солдаты, а сейчас, к сожалению, «сели».
- Как сели?
- А сейчас сами увидите.
И мы увидели…  По долгу «службы» мне довелось побывать на многих дачных участках, казалось, чем-то особенным удивить вроде трудно. И все же такой помидорный рай, какой создан здесь, встречаю впервые. Всего супруги Ветровы посадили в этом году 190 томатных кустов. 160 из них размещаются на 8 грядках (о них разговор особый), 30 – в открытой сейчас с боков теплице.
Томатные грядки – это деревянные короба размером 1х5 метров, в каждой 20 кустов. Но Юрий Яковлевич не считает такой размер оптимальным. Ширина грядки, по его мнению, должна быть несколько больше – 1,2 метра, и на следующий год решил сократить количество выращиваемых в ней кустов до 16-18. Причем высаживать их надо в шахматном порядке.
По четырем углам грядки-короба вбиты высокие колья, плюс еще два посередине. Между ними натянуты 4 ряда проволоки примерно через 25-30 сантиметров, к которым в разные стороны грядки подвязаны кусты.  Они не затеняют друг друга, со всех сторон открыты солнышку, которое так необходимо помидорам. А «сели» томатные кусты от изобилия плодов. Ну очень трудно удержать кусту (не дерево же это!) более 12 плодов, вес каждого из которых превышает полкило. На томатах гибрида Самара мы насчитали 8 кистей, в каждой из которых по 5-6 созревающих плодов. Ну как такому не удивиться?
Думаю, что в этот июльский день супруги Ветровы сняли со своих кустов не менее 200 килограммов зрелых плодов – красных, розовых, желтых, оранжевых. А у многих дачников в это время томаты только-только начали буреть. Первые же созревшие плоды Ветровы отведали в начале июля.
«Наохавшись», налюбовавшись вволю на эту красоту, мы приступили к главному, ради чего и приехали:
- Ну а теперь, поделитесь, пожалуйста, своими секретами – как же создать такой рай для томатов?
- В этом и ваша «вина», ваша газета здорово помогает своими статьями. Мы буквально «рвем» свежий номер друг у друга. Сколько нового, полезного для себя узнали на страницах “Дачницы”!
- Вы знаете, - вступает в беседу супруга Юрия Яковлевича Юлия Адольфовна, -  раньше мой муж был очень далек от земли, он «технарь». Скорее, в небе летал. А потом вдруг увидел, как прекрасна земля. Я и сама удивляюсь: земля такая черная, будто грязная, но посмотрите, какую необыкновенную красоту она создает. Думаю, те, кто любит землю, воспринимает растения как живые, всегда будут с урожаем. А наши секреты? Попробуем рассказать,  может быть, кому-то пригодятся наши советы.
 Дачный массив, где находится наш участок, очень старый, ему более 40 лет. Земля, конечно, уже практически бесплодная, уставшая была. К тому же заражена всякими инфекциями. Поэтому начали с ее оздоровления. Купили навоз, компост, а землю лечили «по-малышевски».
- Как это, «по-малышевски»?
- Зимой я ходил на занятия городского клуба дачников, что создан при вашей газете. Вот там я и услышал совет агронома Любови Александровны Малышевой, как оздоровить почву на старом участке. В двух-трех литрах воды при температуре 30 градусов растворить 4 столовые ложки (100 граммов) сухой горчицы, 2 чайные ложки кальцинированной соды, 1 чайную ложку нашатырного спирта. Затем в литре воды при той же температуре развести 100  граммов медного купороса. Все смешать и добавить воды до 10 литров. Полученного раствора хватает для полива грядки площадью 10 квадратных метров. Причем делать это надо весной, когда температура воздуха будет 12 градусов и выше.
 Семена томатов для рассады мы замочили 1 марта, посев – через 3-4 дня.  Закаляли ее на балконе, а в грунт высадили 7 мая, причем без укрытия, благо,  в этом году заморозков не было. Ничем особым томаты не удобряли – минимальная норма азота, фосфор и калий. Но самое главное – это, конечно, профилактика фитофторы и других болезней.  В этом году использовали препараты Фитоспорин, Алирин Б, Глиокладин (триходермин),  они как раз предназначены для профилактики и лечения бактериальных заболеваний многих растений, в том числе и томатов. Это препараты биологические, значит, практически безвредны. Тем не менее, проливали только землю и нижнюю часть кустов, откуда начинаются все болезни. Против фузариозного увядания баклажанов и перцев использовали биопрепарат Гамаир. И как видите, все кусты здоровы,  правда, на некоторых плодах у томатов появился солнечный  ожог. Чему ж тут удивляться: температура  в иные дни «зашкаливала» за 30 градусов, и это в тени! А сколько же было на солнце?
Все индетерминантные сорта и гибриды выращиваем только в один-два побега, а детерминантные растения не пасынкуем, например, гибриды Вера, Надежда, Любовь сами себя формируют.
- Очень важно также, - вступает в беседу Юлия Адольфовна, - «работать» с цветками томатов. Обязательно удалять все мохнатые – из них формируются корявые, уродливые плоды. Вот, например, томат Розовый гигант дает 30-40 цветков в каждой кисти, крупных и мелких. Мелкие, я их называю “пшенинками”, как правило, они расположены сбоку, я удаляю и оставляю 6 наиболее крупных ровных цветков. Из них и получаются крупные плоды.  Следующую кисть формирую подобным же образом.
- Какие из сортов вы считаете лучшими, ведь выбор у вас огромный?
- Экспериментируем, обновляем сортимент каждый год. Приехав в Самару, начинали с тех сортов, что выращивали в Казани, - Микадо, Де Борао, Сосулька, Король Лондона. Позже по разным причинам забраковали их, потому что открыли для себя лучшие. Неизменным для нас из этого списка остается только Король Лондона. Плоды у него по 600-800 граммов, мякоть такая сладкая, словно арбуз ешь.
 А вот приятные открытия этого года. Уже упоминавшиеся гибриды Вера, Надежда, Любовь формируют очень много плодов весом до 350 граммов.  Розовые томаты гибрида Торбей (БСС-324) тоже хороши – у них нет зеленого пятна у плодоножки. Гибрид очень урожайный. Очень крупные красные плоды, до килограмма, у гибрида Самарский медведь. Также понравился нам гибрид Роял Пинк, у него плоды крупные розового цвета. Семена всех этих томатов приобрели в фирме «Семко-Самара».
- Вам больше нравятся сорта или  гибриды?
- Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Достоинства и недостатки есть у тех и других. Например, в плодах некоторых гибридов есть белые прожилки, и мы, конечно, их выращивать больше не будем. Не произвели на нас впечатление любительские сорта Сызранская роза и Ранняя любовь. У томатов Сызранской розы слишком тонкая кожура, они растрескиваются, к тому же ухаживать за ними очень тяжело. А Ранняя любовь оказалась не самой ранней.
Выращивали мы в этом году томаты, семена которых получили из Волгограда у А.Л.Дмитриева. Это любительские сорта Голден Санрей, Король Сибири, Гигант Черноморский, Чудо земли. Все они замечательные и по урожайности,  и по вкусу томатов. Особенно впечатлил нас сорт Чудо земли, действительно чудо!
Кроме тех сортов и гибридов, о которых мы рассказали, по-прежнему будем выращивать сорокинские томаты. Называем их по имени дачника, когда-то подарившего нам семена. Это очень ранний, обильно плодоносящий сорт с красивыми, розового цвета, сладкими на вкус плодами.
Во время рассказа о своих зеленых питомцах Юрий Яковлевич постоянно заглядывал в толстую конторскую тетрадь. В ней он шаг за шагом записывает все, что связано с выращиванием и уходом за растениями.  Вот, например, такая запись: «10 июня. Подкормили томаты фосфором и калием, следующая подкормка - через две недели. 13 июня. У томата Торбей завязались 6 плодов на первой кисти, нижние листья удалил». Словом,  подробная информация  по каждому сорту или гибриду. А на стене террасы дачного домика, где мы беседовали, висят листочки с записями, которые ведет Юлия Адольфовна. «12 июля полили баклажаны, не забыть о следующем поливе! 14 июля прищипнуть огуречные плети!» И таких листочков здесь много...
- Ветров? – переспросила меня знакомый агроном, которой я рассказала о том, что довелось увидеть, побывав в гостях у этих замечательных людей. – Как же, помню его, он ко мне на консультацию приходил, такой дотошный, все до капельки хочет знать.
Вот эта скрупулезная дотошность, помноженная на огромную любовь к земле и всему растущему на ней, помогают супругам Ветровым создавать чудеса на своих грядках. На прощание Юлия Адольфовна сказала нам:
- Я не могу без дачи. Дача – это моя жизнь.
Что тут можно добавить? Разве только то, что возраст этих милых людей перевалил за 70.  Конечно, в работах по даче им помогают молодые родственники. Но идейными организаторами и главными исполнителями являются именно Юрий Яковлевич и Юлия Адольфовна. Пожелаем им здоровья.  Уверена: еще долгие годы они будут такими же бодрыми оптимистами.

На снимке: Томат Король Лондона

Лариса ХОРОШАВИНА              http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=9813

Что любят томаты Томаты – культура, очень отзывчивая на уход и агротехнику. За многие годы я отработала технологию их выращивания и каждый год с урожаем. Слагаемых успехов много,  но самое важное – вырастить хорошую рассаду.

Мои томаты растут в открытом грунте. Оптимальный срок посева семян на рассаду у скороспелых сортов – конец марта, а ранних – начало апреля. Получая достаточно света, растения рано закладывают цветочные почки, и плоды их созревают не позже, чем у тех дачников, кто сеет семена на 2-3 недели раньше.
 Рассаду высокорослых сортов высаживаю в конце апреля в парники под пленочные рамы, которые дополнительно укрываю на ночь. Растения ранних сортов после пикировки выношу в пленочную тепличку, а в грунт высаживаю в середине мая. При  угрозе заморозка укрываю их тканью. Созревают они обычно в середине – конце июня, на 2-3 недели опережая среднеспелые сорта.
Для развития растений, их здоровья, скороплодности,  хорошего качества и вкуса плодов очень важны фосфор, калий и микроэлементы. Поэтому с осени тщательно готовлю почвогрунт под рассаду, который храню на морозе. Перемешиваю 2 части огородной земли, 1 часть перегноя. На ведро смеси добавляю 1 л речного песка, 1 стакан древесной золы, 30 г двойного суперфосфата. Зола – это источник калия, фосфора, кальция, магния, микроэлементов. Она подщелачивает почву, что необходимо растениям для нормального усвоения питательных веществ. При прохладном содержании рассады, умеренном увлажнении, максимуме освещения (в пасмурные дни использую лампу дневного освещения) рассада не болеет и не вытягивается.
Высокорослые томаты высаживаю в грунт, когда минует угроза заморозков. В конце апреля сажаю их в рассадник, вырытый в земле.  Размером он 1,5х3 м,  высота 50 см, с боков обшит досками, сверху закрывается тремя рамами 1,5х1,5 м. Если рамы обтянуть нетканым материалом типа спанбонд, можно несколько дней не заглядывать в него. Такой материал обеспечивает циркуляцию воздуха, устраняя перегрев на солнце, не образует конденсата, защищает растения от небольших заморозков.
Конечно, можно посадить рассаду и под дуги с подобным укрытием (лучше двойным, с воздушной прослойкой в 5 см), но мой рассадник, заглубленный в землю, лучше сохраняет тепло в ночное время. Высаженная с комом земли из такового парника рассада, закалившись на солнце и ветру, нисколько не болеет. За день-два до высадки подкармливаю ее суточным настоем золы (1 стакан на ведро воды) и опрыскиваю препаратом эпин-экстра (1 ампула емкостью 1 мл на 5 л воды). Это повышает иммунитет растений, защищает от стресса при суточных перепадах температуры, а также улучшает завязываемость плодов. Опрыскивание повторяю при наступлении жарких дней, с температурой воздуха 30 градусов и выше.
Для обильного плодоношения растения надо хорошо кормить. В посадочную лунку вношу лопату перегноя, 1 чайную ложку двойного суперфосфата, 0,5 чайной ложки сульфата калия и половину стакана золы. Недостаток калия ухудшает вкус плодов, уменьшая накопление сахаров. Кальций, содержащийся в золе, защищает томаты от вершинной гнили плодов. Сажаю томатные кустики «мокрым» способом, т.е. вначале поливаю лунку теплой (!) водой и уже в грязь опускаю ком земли с растением. Так меньше травмируются корешки. Поливаю редко (в переувлажненной земле мало воздуха, а клетки корней, как и все живое, дышат кислородом) и часто рыхлю землю. Не пасынкую только ранние детерминантные сорта, сажаю их по схеме 60х60 см. Кусты с ростом выше 1 м подвязываю к шпалере, у них обычно оставляю три нижних пасынка (один – налево по шпагату, другой – направо и третий с юга, перед главным стеблем). Ряды идут в направлении с востока на запад, расстояние между рядами 1 м, между растениями – 90 см. Такая система формирования растения будет удачной на богатых почвах. Возможно, результативнее было бы формировать кусты в один стебель при более загущенной посадке.
В дачном сезоне этого года я не вносила в лунки перегной, но во время налива плодов на первой-второй кистях подкормила томаты раствором куриного помета (1:20) без сбраживания,  добавив настой золы (2 стакана на ведро, 2 л на растение).
Теперь о том, как я готовлю семена к посеву.  Среднеспелые сорта посеяла сухими, взошли они на 5-й день. Семена раннеспелых томатов замочила в растворе циркона, двое суток держала во влажной тряпочке в комнате, а потом 5 суток в холодильнике. Они взошли на третьи сутки – 12 апреля, а 17 мая высадила их в грунт. Через 2 недели  полила их раствором гумата натрия (3 г на ведро воды) для лучшего усвоения питательных элементов почвы, ускорения  созревания плодов, повышения в них сахаристости.
На случай угрозы фитофторы запаслась Фитоспорином, но, к счастью, применять его не пришлось: растения были здоровы. Проредила загущенные кусты, оборвала нижние листья, которые касались земли.
Дождливая прохладная погода в июне задержала в этом году созревание плодов. С начала июля начали созревать ранние сорта Атом, Макс, Успех, Подснежник, Валентина, Койт и другие. Это холодостойкие сорта с высокой способностью формирования плодов в неблагоприятных условиях. Плоды их плотные, лежкие, созревают дружно, пригодны и для салатов, и для консервирования. Например, томат Атом, который вы видите на снимке. 12 июля (в «возрасте» 91 день). При первом сборе с трех кустов было собрано одно ведро зрелых плодов.
В начале второй декады июля начали созревать среднеранние сорта сибирской селекции: Кабанята (с полосатыми плодами), Буденновка и Анастасия с крупными, сердцевидной формы розовыми плодами. Не отстали от них малиновый Чародей и Кардинал розовый с плодами весом до 700 граммов и отменного вкуса.
Считают, что красноплодные сорта более урожайны, но томаты других расцветок – розовые, желтые, оранжевые – накапливают в полтора раза больше сахаров, калия и ликопина. (Ликопин – вещество из группы каратиноидов, в которую входит и витамин A, обладает выраженными антиоксидантными свойствами – ред.).  Они вкуснее, благодаря гармоничному сочетанию органических кислот и сахаров. Я выращиваю много таких сортов. Это розовые Кудесник, Севрюга, Доброе сердце, Демидовские лапти, Ленинградский крупноплодный, Розовый слон, Орлиное сердце, Розовый фламинго, Барнаульские и др. Хороши сорта с желто-оранжевыми плодами - Золотые купола, Берсен (весом до 900 г), Желтые сахарные, Медовые, Ананасные, Золотой улей, Оранжевое чудо, Банан.
Самые крупные красные плоды были у сортов Корнеевские, Демидовские, Шунтукский великан (до 1200 г). Впечатляют по урожайности и качеству плодов сорта Президентские и Северные. Удались в открытом грунте сорта фирмы «Гавриш» Хохлома, Чухлома, Де-барао-гигант.
Непревзойденными сортами для консервирования, конечно, являются, Де-барао и Гибрид Тарасенко-2, а из новых сортов с ростом до 1 м – Лиза, Новый шедевр, С-80, Транс-новинка, а также сорта с грушевидными плодами Дендера (розовые), Груша красная, Груша янтарная. А самые красивые плоды у Лотарингской красавицы (овощная хризантема) – для фарширования к праздничному столу.

Предлагаю по предоплате семена томатов (10 руб. за упаковку), сладких перцев, столовых тыкв (есть и кустовые), длинноплодных огурцов (50 см в открытом грунте), цветов. Каталог вышлю в вашем конверте.

На снимке: Так путем вытеснения воды я «взвешиваю» помидоры. Это томаты Доброе сердце и Золотые купола.

Лидия Александровна ОБУХОВ http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=10084

Как получить ранний урожай томатов Томаты по своей биологии обладают способностью сильно ветвиться. Дополнительные побеги появляются в пазухах листьев основного стебля и называются пасынками.

Сразу же после образования пасынки начинают усиленно расти, и на каждом образуются цветочные кисти. Казалось бы, чем их больше, тем выше урожай. Но это не так. Чем больше в растении цветочных почек, тем медленнее растут плоды и медленнее созревают. Пасынки потребляют большое количество питательных веществ и сильно оттягивают процесс созревания. Ежегодно многим начинающим, еще малоопытным овощеводам-любителям, живущим в средней полосе России, осенью приходится выдергивать и убирать томатные кусты, увешанные мелкими плодами и цветками.  А ведь растение на образование несозревшей завязи и цветов затратило большое количество питательных веществ в ущерб основному урожаю. Удаление лишних боковых побегов называется пасынкованием.
В нашей зоне выращивать многие сорта томатов без этой процедуры практически невозможно. Лето довольно короткое, последние заморозки иной раз продолжаются до 8-10 июня, а первые осенние могут «нагрянуть» уже в начале сентября. Пасынкование – основной агроприем, позволяющий получать ранние хорошие урожаи томатов. Его я провожу в несколько приемов, в течение вегетации 5-6 раз. Пасынки надо удалять, пока они маленькие, не длиннее 4-5 см, и не успели употребить много питательных элементов. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны. Место отлома в пазухе листа быстро зарастает. Удаление лишних побегов, когда они уже большие и начали образовывать цветочные кисти,  занятие малополезное.
Путем пасынкования томатные растения можно формировать в одно-, двух- и трехстебельной  форме. Чем меньше количество стеблей, тем раньше образуются плоды на оставленных стеблях и тем раньше они созревают. Я стараюсь формировать кусты в одно- или двухстебельной форме. Если оставлять три, то часть плодов не только не успевает созреть, но даже не достигает нормальных размеров.
Удаление пасынков я начинаю через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. В случае формирования в один стебель удаляю все боковые побеги, и цветочные кисти образуются только на основном стебле. При формировании в два стебля оставляю один пасынок (боковой побег) под первой цветочной кистью, а все вновь образующиеся регулярно удаляю. В более теплых регионах средней полосы (Пензенская, Самарская, Тамбовская области) возможно формирование растений в три стебля. Тогда оставляют еще один боковой побег, расположенный ниже первого. Его желательно оставлять с противоположной стороны стебля.
При выращивании высокорослых (индетерминантных) сортов и гибридов, например Космонавт Волков, Бычье сердце, Де Барао и др., приходится применять еще один способ формирования: прищипку верхушки основного стебля растения. Этот прием я использую с той же целью: чтобы ограничить дальнейший рост центрального стебля и ускорить начало созревания плодов. Прищипку обычно делаю над третьей или четвертой цветочной кистью, но в любом случае не позднее начала августа, то есть за три-четыре недели до наступления заморозков. При этом над цветочной кистью оставляю еще 2-3 листа, которые необходимы для питания плодов верхней кисти.
Без пасынкования выращиваю только очень ранние сорта томатов – Москвич, Крайний Север, Отрадный, Минибель. Неопытным огородникам я советовал бы начинать с выращивания томатов этих и им подобных сортов. Это растения детерминантного типа, то есть с ограниченной точкой роста. Высота первых трех упомянутых сортов не превышает 45 см, а у сорта Минибель – 25-30 см. Следовательно, они не требуют прищипки. Не образуют они и лишних дополнительных побегов, значит, совсем не нуждаются в пасынковании. Кустики этих сортов имеют толстый центральный стебель и хорошо стоят на «ногах» без подвязки к колышку. Детерминантные сорта хорошо подходят для выращивания и тем огородникам, которые не могут часто посещать свои дачные участки и обеспечить качественный уход за растениями.
Плоды важно убирать своевременно. Первые помидоры снимаю спелыми, а в дальнейшем при их побурении и даже тогда, когда они имеют размеры, характерные для данного сорта, и приобрели беловато-зеленую окраску. Такой постепенный сбор также способствует ускорению созревания оставшихся на кустах помидоров. Многолетний опыт показывает, что для лучшего дозаривания плодов в домашних условиях важно собрать их не только до заморозков. Даже снижение температуры до +5…6оС может вызвать необратимые процессы в помидорах, и тогда большая часть урожая будет утеряна, так как в процессе хранения поврежденные низкими температурами томаты начинают гнить. Поэтому последние плоды я собираю, когда ночные температуры воздуха понижаются до +8…10оС.

Франс Хасанович ХАЛИЛОВ,
кандидат с/х наук,                         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=10800

Серия сообщений "Рассада":

Часть 1 - Посадки
Часть 2 - Рассадные стаканчики
Часть 3 - Kрепкая рассада перцев без особых хлопот
Часть 4 - Для не имеющих опыта как я
Часть 5 - Семена огурцов
Часть 6 - Агротехника выращивания помидор от Панина Андрея Александровича.
...
Часть 31 - Томат на свои семена.
Часть 32 - Пикировка - дело тонкое
Часть 33 - Семена огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

Технологии выращивания высокоурожайного картофеля (метод Квартальновой)

Выращиваем картофель
Где растет картофель
Сроки и способы посадки картофеля
Уборка урожая картофеля
Болезни и вредители картофеля
Сорта картофеля
Технологии выращивания картофеля
Ранний урожай картофеля
Технология получения урожая раннего картофеля
Кубанская технология получения высоких урожаев картофеля

Технологии выращивания высокоурожайного картофеля (метод Квартальновой).
Потенциальная урожайность 6-7 кг/м2 при полном освоении технологии - до 9-10 кг/м2. Урожай созревает к началу сентября.
а) Осенью после уборки предшествующей культуры с помощью колышков и веревок размечается участок, отведенный под картофель, следующим образом:
-   с краю оставляют 40 см, затем выкапывается ров шириной 25-30 см и глубиной 40-45 см (на 2 "штыка" лопаты). Затем через 55-60 см делают второй ров (траншея) и т.д. до конца участка;
-    выкопанная почва укладывается между траншеями в виде холмиков (гребней);
-    расположение траншей - строго с севера на юг;
б)  в течение осени траншеи заполняются растительными остатками и сорняками (крупностебельные предварительно измельчить), кухонными отходами (нельзя вносить ботву картофеля и томатов из-за возможного заражения фитофторой);
в) поздней осенью все засыпается слоем опавших листьев (лучше березовых и ореховых). Можно использовать листья плодовых деревьев и кустарников;
г) ни уплотнения, ни утрамбования растительной массы в траншеях проводить не нужно, только в сухую осень можно умеренно полить, с тем чтобы ускорить ее биологическое разложение;
д) ранней весной, когда слой растительной массы в траншее осядет (примерно на 1/2 толщины) вносится ровным слоем перепревший навоз из расчета 1 ведро (5-6 кг) на каждые 5-6 погонных метров траншеи;
и) затем легкой тяпкой (сапой) набрасывается почва (высотой 4-5 см) из холмиков между траншеями;
к) через каждые 30-35 см в траншею насыпается по 1 столовой ложке древесной золы, и она также прикрывается почвой;
л) посадка картофеля производится яровизированными пророщенными клубнями в оптимально ранние сроки. Для посадки выбирают высокоурожайные среднеспелые или среднепоздние сорта, желательно устойчивые к парше;
м) клубни прикрываются на 10-12 см почвой, сброшенной с холмиков;
н) после первого окучивания всходов почва из холмиков обычно полностью израсходована, они сравниваются с поверхностью;
о) второе и третье окучивания проводится в начале цветения (лучше всего после дождя) обычно в июне - начале июля. Теперь уже над траншеями появятся холмики, соответствующие рядкам картофеля. А в междурядиях, где весной были холмики, наоборот -образовались небольшие траншеи;
п) если лето засушливое, то картофель поливают 1-3 раза и регулярно удаляют сорняки;
р) убирают картофель огородными вилами, стараясь при этом не разрушать холмики;
с) осенью восстанавливают схему размещения траншеи в предыдущий год и выкапывают новые траншеи, но со смещением в сторону на 40 см;
т) траншеи снова заполняются растительными остатками, сорняками и опавшей листвой (как в предыдущем году) и все повторяется;
ф) бессменное выращивание картофеля на одном и том же участке требует использования устойчивых к болезням сортов, но даже в этом случае не может продолжаться более 5-6 лет. После этого необходимо подготовить другой участок;
у) резкое увеличение урожая (до 1 т с "сотки") начинается обычно после 2-х лет выращивания картофеля на одном месте;
х) "старый" участок лучше всего первый год после смены культуры использовать для профилактики болезней картофеля;
Для этого его осенью (или весной будущего года) густо засевают ранней сидеральной культурой (рапс, горох, вика, бобы и т.п.), а затем зеленую массу (перед цветением) измельчают и заделывают в почву при перекопке.
Освободившийся после этого участок до осени можно использовать для выращивания культур позднего сева (редька, репа, морковь, столовая свекла, капуста белокочанная, кольраби, цветная и д.т.

Как выращивать малину без сорняков

1. Каков оптимальный срок высева семян томатов, перцев, баклажанов на рассаду?

Многие огородники, в том числе и я, когда начинал свой огородный бизнес, начинал посев семян томатов, перцев и баклажанов еще в середине февраля, а иногда даже экспериментировал в конце января. На моем окне стояло три этажа полок. Естественно, при таком раннем посеве рассада сильно перерастала, ей не хватало света, и из-за этого она теряла в своем развитии. Поэтому, на мой взгляд, самое лучшее время для начала посева семян на рассаду - женский праздник, 8 марта, или дни рядом с 8 марта. Прежде всего это касается баклажанов и перцев.

Томаты я все-таки рекомендую сеять в последней декаде марта. В этом случае индетерминантные помидоры не перерастут слишком сильно и легко выдержат перевозку на дачу. Перцы и баклажаны перерастают не так сильно, поэтому их можно высевать в начале марта. Но можно и в конце марта.

Конечно, многое зависит от того, куда вы их планируете сажать - в теплицу, легкий парник или открытый грунт. Если вы сажаете в открытый грунт, то высев семян на рассаду возможен и в начале апреля. Так как обычный срок высевки рассады в грунт - Троица. Срок рассады должен быть порядка 50-60 дней, но не менее 40.http://www.dubininsergey.ru/sedek/538/

Как гарантированно получить хороший урожай картофеля. Агротехника и технология возделывания картофеля.

На одном из дачных форумов был задан такой вопрос: «Второй год не могу получить урожай картошки. Делаю так и так, но урожай очень слабый». Далее следует описание как и что делает задавший вопрос.

Решил поделиться своим опытом возделывания картофеля. И во многом потому, что человек, задавший вопрос, имеет свой участок неподалеку от моего, т.е. климатические условия примерно одинаковые. При этом я получаю стабильно высокие урожаи картофеля (по отношению к урожаю, получаемому местными крестьянами).

Хорошим урожаем я считаю (в среднем) 5-6 крупных картофелин ( с мужской кулак) плюс несколько помельче. Посадочный картофель - размером с некрупное куриное яйцо. При этом я не вношу практически никаких органических и неорганических удобрений. Только немного извести (раз в 3-4 года, для раскисления почвы) и древесную золу. Правда, я сажаю картофель «по дернине», каждый раз на новом месте, с оборотом места 4 года. Т.е. место, отведенное под картофель, условно разбито на 4 зоны. На одной из них я выращиваю картофель, остальные отдыхают под зеленым паром (т.е. там растет трава).

Трудозатраты на выращивание годового запаса картофеля на семью (ок. 20 15-ти литровых ведер) - примерно 3 полных рабочих дня. 1 день - вспашка и посадка, 1 день - окучивание (2 раза по пол-дня), 1 день - выкапывание и уборка. Сажаю примерно 220-250 клубней.

Подготовка поля.

Поле, заросшее травой, я первый год после картофеля не кошу. Ветер наносит семена сорняков и они прорастают. На второй год я кошу траву наравне с остальным участком. Вот на третий год я кошу участок почаще, не давая траве осемениться, причем скошенную траву - не убираю. Она остается преет прямо на поле.

Примерно во второй половине августа я опрыскиваю траву на участке, где на следующий год будет картофель, раундапом. Раундап - это системный гербицид, действующий через зеленые формы растений. Он убивает растение и разлагается сам в течении 3-4 недель. Поэтому, в августе, пока тепло, растение (сорняки) успевает гарантированно погибнуть. И в тоже время, в связи с выкашиванием, начинающимися заморозками и укорачиванием дня на поле не прилетают новые семена сорняков. Не могу сказать, что их совсем не остается, но что такое прополка картофеля - я не знаю. Сорняки появляются на следующий год, но уже в период цветения картофеля и с учетом агротехники (опишу ниже) никакого ущерба не наносят.

Итак, осенью я имею поле с убитой травой - сухостоем. Осенью я поле не перекапываю (вообще то я использую мотоблок). Почему? Потому, что раундап так же способствует быстрому разложению растений. И мертвое растение представляет собой как бы кусочек компоста. Что бы гумус не уплыл с вешними водами, я предпочитаю не нарушать структуру почвы. Зимой процессы гниения травы хоть медленно, но тоже идут. А вот весной я распахиваю поле при помощи культиваторов, сгнившие остатки травы и ее корней и служат удобрением для картофеля. Итак, поле вспахано, земля как пух.

Когда сажать картофель.

Я не ретроград и не противник науки. Но сколько я не покупал супер-пупер расчудесных суперскороспелых сортов - хоть ты дерись, как говорил Баратино, а картошке вынь да положь дней 85-90 дней вегетации и 1500-1800 градусов тепла.

Что значит 1800 градусов тепла? Это сумма средних дневных температур. Т.е. если средняя дневная температура 15 градусов, значит нужно примерно 100 дней для того, что бы картошка сформировала нормальный плод. Который совершенно спокойно пролежит до следующего сезона в погребе. Ну если доживет, конечно...

Разумеется, подкапывать картошку начинают гораздо раньше ее созревания. Да и вообще, нет блюда вкуснее молодой, обжареной целиком до корочки, картошки, посыпанной укропчиком, с зеленым лучком, да под холодненькую рюмку водки... Эх... что душу травить...

Итак, когда сажать?

Картофель начинает проявлять активность, когда температура окружающей среды становится выше 8 градусов тепла. Перед этим картофель должен пройти стратификацию. Т.е. длительное состояние покоя при пониженной температуре. Слава Богу, у нас не Африка, поэтому со стратификацией все в порядке.

Примерно в середине-конце апреля (для средней полосы ЕЧР) отбирают клубни для посадки. Нормальные здоровые клубни, с глазками. Оптимальный размер - примерно с куриное яйцо. Больше - нерационально, это почти товарная картошка. Меньше - куст может быть слабым, слишком долго будет формировать корневую систему. Эти клубни закладывают на проращивание. Можно на свету, можно в темноте, можно расстелить в 1 слой, можно навалом.

Однако я заметил, что картофель гораздо лучше прорастает и не сохнет, если его положить для проращивания в полиэтиленовый пакет и без особого доступа воздуха и света. Причем, в небольшом количестве, полпакета примерно, оставив немного воздуха.

Важно учесть, что при проращивании картофель выгоняет ростки. И если они длиной более 1 см, то они становятся очень ломкими. А обламывать их очень не рекомендуется. Поэтому надо подгадать так, что бы к моменту посадки, глазки на картофелинах проснулись, двинулись в рост, но не переросли. Иначе их легко поломать. Для этого рекомендую закладывать на проращивания картофелины в пакеты с ручками, а затем, в этих же пакетах и переносить картофель к месту посадки. Тогда ничего не поломаете.

Сажать в холодную землю картофель бессмысленно, быстрее он от этого не вырастет. Скорее наоборот, может загнить, случись заморозки или затяжная весна. Самый ранний срок посадки считается, когда береза начинает зеленеть. Значит земля прогрелась до 8 градусов тепла. Однако я спешить не советую. Если терпит - подождите недельку-другую. Поверьте, более ранней картошки от посадки в грязь вы все равно не получите. Земля должна быть рассыпчатой, но еще в меру влажной от талых вод.

Определяется это так. Земля сжимается в ладони (без особого усилия) в комок и бросается на землю (также без усилия). Если комок не развалился - рано, холодная и влаги много. Если от удара комок распался на много частей - пора. А пересушенную землю вы и в комок не слепите.

Как сажать.

Картофель родом из Америки, а там климат помягче нашего. Поэтому наши холодные земли ему не сильно в радость. Однако есть прием, который позволяет сделать землю теплее. Это - сделать высокие грядки. Разумеется, по отношению к картофелю это имеет смысл в способе окучивания. Добиться этого не сложно.

Основная задача: Картофель должен иметь свою корневую систему ВЫШЕ уровня грунта, иметь достаточную площадь питания и запас влаги, для формирования нормальной развитой корневой системы и место для формирования клубней.

Картофельная гряда должна представлять собой примерно трапецию, шириной основания ок. 40-50 см, шириной верхней части 20-30 см, высотой ок 30 см. Причем посадочный картофель после второго окучивания должен оказаться примерно у центра основания трапеции, и выше уровня межи.

Обратите внимание, как растет картофель. Из клубня растет несколько ростков, которые стремятся вверх. Из ростков, начиная сразу от клубня отрастают корни. На них и образуются картофелины урожая. Ниже посадочного клубня картофелина практически не растет! Поэтому нет никакого смысла во внесении удобрений под клубень. Все удобрения должны располагаться ВЫШЕ посадочного клубня.

Какие преимущества дает нам грядка-трапеция?

1) Сечение такой грядки - примерно 1200-1500 кв.см. Этого более чем достаточно, для питания картофеля.

2) Грядка находится ВЫШЕ уровня грунта. Поэтому обдувается теплым воздухом, аэрация корней отличная, грядка гораздо теплее той, что находится на уровне земли и средняя температура выше.

3) В случае кратковременной засухи грядка имеет достаточно большой запас влаги, что бы картофель безболезненно пережил засуху. При поливе плоская вершина грядки обеспечивает поступление влаги внутрь грядки, а не скатывание ее в межу.

4) При чрезмерном увлажнении лишняя влага стекает в межу. А картофель, поскольку он растет выше уровня межи, не замокает и проветривается.

5) Увеличенное расстояние между грядами обеспечивает хорошее проветривание между кустами картофеля и прекрасные условия для дополнительной обработки (опрыскивания, подкормки и т.д.)

Разумеется, грядка - трапеция формируется не сразу при посадке, а в процессе посадки и окучивания. Первоначально картофель сажается на небольшую глубину - 6-8 см. На такой глубине почва достаточно теплая. Поле при этом представляет практически плоскость.

При появлении ростков картошки на поверхности ее окучивают землей, взятой из междурядий. При этом уничтожаются сорняки, чьи семена залетели на поле или не погибли при осеннем вытравливании.

Затем, когда ростки вновь покажутся на поверхности - окучивают второй раз, формируя грядку-трапецию.

После этого остается только бороться с колорадским жуком (если он есть), подкормить картофель (если есть нужда), полить за сезон 1-2 раза, если нет осадков.

Достойный урожай гарантирован!

Это не я такой умный, просто примерно так выращивают картофель в Голландии. Я просто перетёр их опыт для наших дачек и последние лет 8 картофель в магазинах не покупаю.

А как вы выращиваете картофель?

К.Тимошенко