Если вы хотите вырастить на своем участке крупные, необыкновенно ярко окрашенные яблоки и груши, сделать это вполне возможно, хотя и трудоемко. Но уж если решились, начинайте работу с прореживания завязи.

Местоположение: для сортовых пионов должно быть открытым и солнечным, хотя допустимо небольшое затенение в полуденные часы. В глубокой тени пионы растут, но не цветут. Чтобы избежать развития болезней необходима циркуляция воздуха, поэтому растения лучше сажать хотя бы на некотором удалении от строений, деревьев и кустарников. Для дикорастущих пионов это не является необходимым условием. Ведь многие из них в естественных условиях растут в лесном поясе. Прекрасно чувствуют себя под густой кроной деревьев марьин корень, кавказские виды и даже пион молочноцветковый. Для всех пионов непригодны участки с близким залеганием грунтовых вод, в таких условиях у пионов загнивают корни.

Почва: для этих растений больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые почвы (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляют песок, на песчаных - 1,5 ведра глины. На кислых почвах добавляют 200-400 г извести.

Посадка: cажать и пересаживать пионы можно только осенью. Чтобы они многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно его сразу правильно выбрать. Готовят его заранее, примерно за месяц. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга.

Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата или 500 г костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполняют огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.

В первый год после посадки и пересадки растения, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1—2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 — 6. Отмечено, что межвидовые гибриды опережают в развитии сорта пиона молочноцветкового и уже на второй год часто зацветают.

Уход: подкормки, поливы, мульчирование и т.п.

Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения, например, “Идеал”, рекомендуемой в инструкции концентрации. Для лучшего смачивания поверхности листьев добавляют немного мыла или стирального порошка (1 столовая ложка на 10 л раствора). Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду.

Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).

В начале роста пионы поглощают преимущественно азот (N); во время бутонизации и цветения — азот, фосфор (Р) и калий (К); при закладке цветочных почек будущего года — только фосфор и калий. С учетом этого 3 раза за сезон вносят удобрения. В конце марта начале апреля, еще по снегу, разбрасывают удобрения, содержащие азот и калий. С талой водой они попадают в почву и усваиваются растениями. Под взрослый куст вносят по 10-15 г действующего вещества. Второй раз пионы подкармливают в период бутонизации: в конце мая-начале июня под куст вносят полное минеральное (NPK — 10:20:10) или органическое удобрение (коровяк — 1:10, птичий помет — 1:25). Третью подкормку проводят через 2 недели после цветения — по 15 г действующего вещества Р и К. Минеральные удобрения во время второй и третьей подкормок равномерно рассыпают в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей.

Поливают пионы не часто, но расходуют по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. Особенно необходимо достаточное увлажнение рано весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.

Срок жизни гибридных пионов, происходящих от пиона лекарственного, ограничивается 7—10 годами. Потом их следует поделить и посадить на новое место. Сорта пиона молочноцветкового и дикорастущие виды остаются здоровыми и обильноцветущими гораздо дольше, 25 — 30 лет, а некоторые и 100 лет, при хорошем уходе.

Осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой — по 2-3 горсти на куст. Укрытие взрослым растениям не требуется.

Болезни и вредители: для профилактики серой гнили, нередко поражающей посадки, весной, после появления побегов, растения трижды с интервалом 10-12 дней обрабатывают бордоской жидкостью (50 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (50 г на 10 л), выливая по 2-3 л раствора под взрослый куст. Для предупреждения ржавчины растения после цветения опрыскивают по листьям хлорокисью меди (60-70 г на 10 л), бордоской жидкостью (100 г на 10 л) или коллоидной серой (100 г на 10 л). Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка или немного мыла.

Размножение: семенами дикорастущие виды. Все пионы можно размножать и вегетативно - черенками, отводками и делением куста. Наиболее перспективно размножать делением куста.

Растения, выращенные из семян, зацветают на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.

Самый высокий коэффициент размножения отмечен при использовании корневых черенков, когда посадочной единицей становится небольшой отрезок корневища со спящей почкой. Его отделяют от куста в июле, к сентябрю он укоре няется. Но развиваются такие черенки медленно и зацветают на 5-й год.



Пионы можно делить с 3 — 4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие — свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого — с середины августа до третьей декады сентября. У выкопанного куста срезают стебли на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица — делёнка с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 см. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе. Непосредственно перед посадкой делёнку дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе перманганата калия или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды).

Подготовленную деленку сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают. В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом слоем 5-7 см. Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.

Первые 2 года пионы наращивают корневую систему, поэтому надо набраться терпения и не давать им цвести. В первый год обязательно отщипывают все бутоны, на второй можно оставить лишь один. Когда он лопнет, его срезают как можно короче и ставят в воду, чтобы рассмотреть цветок. Однако первое цветение может оказаться не характерным для данного сорта. Соответствующие сорту цветки у пионов появляются только на третий год и даже позже.

Использование: для оформления участка надо подбирать сорта с красивой формой куста и яркими цветками, с различными сроками цветения. Для срезки рекомендую выбирать обильноцветущие пионы с красивой формой цветка, ароматные. У таких сортов в период бутонизации на стебле оставляют только один центральный бутон, а боковые удаляют, когда они достигнут размера горошины. С куста срезают не более половины стеблей не длиннее 40 см (оставшаяся часть стебля должна иметь 2-3 листа). Если куст лишается большей части листьев, он слабеет, почки возобновления мельчают, и на следующий год цветение ухудшается.

Срезают пионы рано утром в сухую погоду, когда лишь отогнутся наружные лепестки. Цветы сразу ставят в воду и помещают не несколько часов в холодное место (погреб). При перевозке на них лучше надеть бумажные или марлевые колпачки. Перед тем, как поставить в вазу, срезы на стеблях необходимо обновить под водой. Чтобы срезка дольше стояла, советую процарапать концы стеблей или подержать 10-15 минут в воде с небольшим количеством спирта. Воду в вазу нужно наливать до листьев. Быстро раскрывшиеся цветки можно заставить закрыться, если поместить стебли в горячую воду.

Типичные ошибки:
1. Пересадка взрослого растения целиком без деления. Такой куст на новом месте чаще всего плохо развивается, живет за счет запаса веществ в старых корнях, развитие новой корневой системы не стимулируется. Это приводит к ослаблению растения и слабому цветению. В таком случае лучше всего выкопать куст, поделить на стандартные деленки и посадить их, соблюдая правила агротехники.

2. Заглубленная посадка. Если корневище (особенно сортов пиона молочноцветкового) заглублено более чем на 5 — 6 см, пионы могут не цвести, хотя и выглядят при этом вполне здоровыми. Проверьте это, осторожно удалив почву над корневищем. Если растение оказалось сильно заглубленным (более чем на б см), выкопайте растение в августе, поделите на стандартные деленки и посадите, придерживаясь правил агротехники.

ЕЩЕ О ВЫРАЩИВАНИИ ПИОНОВ.



Лучшее время для деления, посадки и пересадки пионов в условиях средней полосы середина августа — середина сентября, когда высота подземных почек (глазков) достигает 5—6 мм. К зиме они подрастают до 10—12 мм, а на корневище и на толстых корнях успевают образоваться новые корешки.

Для пионов следует готовить ямы глубиной 50—60 см, диаметром 60—80 см или выкопать под посадку общую траншею. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100 см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.

Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. (Следует иметь в виду, что суперфосфат нельзя смешивать с известью.) Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают.

Верхнюю часть ямы (25—30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве 2—3 ведра просеянного компоста, дерновой или листовой земли. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — 1—1,5 ведра глины.

Вокруг куста в радиусе 25—30 см лопатой подкапывают и обрубают корни, слегка приподнимая землю. После этого ломом, как рычагом, извлекают пион с большим комом земли. Землю с корней смывают струей воды из шланга или отмачивают. Взрослые экземпляры удобно делить вдвоем. Один на весу держит растение, а другой забивает деревянный клин в его середину.

После этого, расшатывая куст, разъединяют его на части. Затем стамеской или ножом разрезают на делёнки. Каждая из них может иметь по 5 почек. Предпочтительнее сажать делёнки с малым числом почек (1—3), они лучше развиваются.

Корни диаметром более 1 см укорачивают, длинные толстые корни обрезают до 8—12 см. Срезы несколько часов протравливают в крепком растворе марганцовки, а затем присыпают толченым древесным углем. После такой обработки делёнки помещают на сутки в тень, чтобы на срезах корней образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры. За 5—6 часов до посадки делёнки нужно окунуть в глиняную болтушку, содержащую как дезинфицирующие, так и ростовые вещества: медный купорос — 50 г и гетероауксин — 2 таблетки (растворяют в 10 л воды), смешивают с глиной, доводя до пастообразного состояния. В смесь можно добавить 500 г древесной золы и также тщательно перемешать.



При делении ценных сортов обломанные корни, отходящие от корневища, собирают и кладут во влажный песок. Через 3—4 недели на некоторых из них появляются розовые глазки. Эти обломки высаживают в школку.

В яме, заполненной смесью, делают углубление, помещают туда делёнку и засыпают ее песком с добавлением древесной золы так, чтобы верхние почки были на 3—5 см ниже уровня грунта тяжелых суглинистых почв, и на 5—7 — легких песчаных. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают делёнки выше. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня.

В год посадки растения укрывают на зиму землей, песком или лапником, а появившиеся весной бутоны обрывают. Чаще всего цветение наступает на 3-й год, реже на 2-й. Все завязи после цветения удаляют.

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах молодые кусты в первые 2 года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны внекорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение 3-х внекорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10—15 дней:

Первая подкормка — 40—50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после начала отрастания надземной части растений;

Вторая подкормка — 40—50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 100 л воды;

Третья подкормка — 2 таблетки микроэлементов на 10 л воды.

Внекорневые подкормки выполняют вечером при помощи садового опрыскивателя. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют 1 столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия (5 г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных веществ на цветки, а продолжали развивать корневую систему.

К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.

Первая азотно-калиевая подкормка — азота 10—15 г, калия 10—20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку.

Вторая подкормка проводится в период бутонизации — азота 8—10 г, фосфора 15—20 г, калия 10—15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.

Третью подкормку выполняют через две недели после цветения — фосфор 15—20 г, калий 10—15 г по действующему веществу не один куст. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым, обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора — суммарно не более 60—70 г удобрений на 10 л воды.

У старых кустов пионов, которые растут на одном месте более 6-ти лет, из-за недостатка питания, особенно калийного и фосфорного, цветки нередко мельчают, бутоны чернеют и засыхают, не распустившись. Корни у таких растений проникают в землю на глубину 50—60 см и при поверхностной подкормке не могут получить достаточного количества питательных веществ. Не хватает корням и влаги, т.к. вода при поливе до глубины не доходит. В этом случае вокруг куста, на расстоянии 25—30 см от его центра (под углом 10 градусов к нему), делают ломом 5—8 отверстий на глубину 40—50 см и засыпают в них сухое удобрение или заливают подкормочные растворы. При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Чтобы отверстия не затягивало почвой, можно ставить в них небольшие отрезки асбоцементных труб с отверстиями.

Для предупреждения заболевания пионов серой гнилью (ботритис), от которой увядают молодые побеги и может загнить корневище, поливают ранней весной одним из следующих препаратов, разведенным в ведре воды (до 1 л раствора на куст): окись меди — 50 г, коллоидная сера — 30 г, фундозол — 20 г, топсин — 10 г. Если болезнь запущена, обработки делают через 10—15 дней, а перед цветение стебли и землю около кустов опрыскивают еще раз одним из тех же препаратов. Поздней осенью после обрезки стеблей обработку повторяют.

Появление муравьев на стеблях пиона — первый признак загнивания корней. Значит, надо выкапывать и делить этот куст, обрезая все поврежденные части.

Со свежим ветром и теплом таким, что снег,
Растаяв враз, прибавил глубь реки, весенний
ворвался день, от сна подняв, как человек 
когда-то в Вербное встряхнул всех воскресенье.

Я поздравляю с Вербным светлым воскресеньем
Всех, кто в работе иль на отдыхе сегодня,
Всех, кто в здоровье или ждет выздоровленья,
Всех тех, кому близки премудрости господни.

Сей праздник утренний, он свежий, он всегда
Несет любовь одну лишь чистую, как с чаши,
Волшебной Грааля чаши нежная вода, 
Что исцеляет все и лечит душу вашу.


До Пасхи неделя только остаётся, 
И воскресенье вербное сейчас начнётся. 
Вы прутиков из вербы наломайте, 
И ими вы друг друга побивайте. 

Вы изгоняйте злую нечисть, 
Чтобы покой душе вам обеспечить. 
И в церковь не забудьте вы прийти, 
Грехи свои на службе все снести.

С праздником, мои хорошие!

Поговорим  о лечении солевыми повязками. Прежде чем начинать такое лечение обязательно внимательно прочитайте и придерживайтесь в процессе лечения следующих рекомендаций:

• повязку лучше накладывать на чисто вымытую кожу
• материал для повязки должен быть чистым и промокаемым (лучше, если это будет марля, льняная или хлопчатобумажная ткань)
• марлю складывайте в 6-8 слоев, а хлопчатобумажную ткань в 4 слоя (не более)
• ничем не прикрывайте повязку сверху! Она должна «дышать»
• концентрация соли в растворе во всех случаях не должна превышать  для взрослых 10% (2 чайные ложки на 200 мл воды) и 8%  — для детей (2 чайные ложки на 250 мл)
• воду берите горячую 60-70 С, пока вы приготовите повязку, то она остынет
• накладку держите 12 часов, после чего ополоснитесь в пресной воде и прополощите в пресной воде повязку для следующего компресса

В дачно-огородный сезон у каждой женщины возникает большая проблема: возня с землей портит наши руки, а не каждый любит работать в перчатках. 

Традиционно овощи сажают на грядки. Но вид обычных грядок на многих нагоняет тоску: хочется чего-то необычного, красивого, а тут скучные однообразные земляные холмики… А ведь грядки тоже бывают разные! Да, не каждый вариант подойдет для того, чтобы вырастить большой урожай — но не всем и нужны огромные овощные запасы! Так что давайте посмотрим, какие бывают грядки, кроме таких вот — привычных.

Столь популярные в последнее время декоративные огороды — вовсе не изобретение наших дней. Красиво высаживать овощи начали очень давно — эта традиция идет еще от монастырских и аптекарских огородов. Сегодня классическим примером высокого огородного искусства служат декоративные огороды французского замка Вилландри. 

Плейлист, созданный по поисковому запросу
 

1. Находим  на YouTube видеоролик и копируем его идентификатор (выделен жёлтым цветом):

https://youtu.be/ic2EmHkf7DM
 

2. Вставляем в адресную строку браузера ссылку по такому образцу:

https://www.youtube.com/embed/ИДЕНТИФИКАТОР?listType=search&list=ПОИСКОВЫЙ_ЗАПРОС

Например:

https://www.youtube.com/embed/ic2EmHkf7DM?listType=search&list=как_ускорить_браузер

Нажимаем на Enter и получаем плейлист из двадцати видео, найденных по этому запросу.
 

3. Копируем содержимое адресной строки и вставляем в BB-код Лиру. Образец:
 

[iflash=420,315,ССЫЛКА] - видео будет вставлено в поле с размерами 420х315 (размер можно изменить).
 

В результате получаем:

[iflash=420,315,https://www.youtube.com/embed/ic2EmHkf7DM?listType=search&list=%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%
B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80]

То есть символы кириллицы должны быть перекодированы.

Современная промышленность выпускает множество форм стимуляторов корнеобразования, наиболее часто применяемые - корневин и гетероауксин. На практике народные средства, которые используются для стимуляции укоренения, зачастую эффективнее синтезированных.
Необходимые условия для образования корней - влажная воздухопроницаемая среда.
1.
Чайную ложечку мёда растворить в 1,5 литра воды. Черенки, опускают в медовый раствор на одну треть высоты, вымачивают в растворе до 12 часов.

2.
Для укоренения черенков берут крупную картофелину, из которой тщательно удаляют все глазки, делают в ней щель, вставляют в нее черенок.. При регулярном поливе черенки быстро дают корни и молодые растения хорошо развиваются. Таким способом удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Объясняется это тем, что вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ.
3.
Попробуйте укоренять черенки поставив емкость с ними на хороший магнит (не сувенирный с холодильника), я использую полоску - держатель для ножей. Проведя сравнительный эксперимент, убедилась что на магните каллус появляется быстрей; у растений, на образование корешков которых обычно уходит более 2 недель, корни появлялись через 5-7 дней.
4.
3-7 капель сока алоэ (свежего) добавленного в воду, ускорят появление корешков и простимулируют иммунную систему черенка
5.
ИВОВАЯ ВОДА
1 вариант:
срезаем 1 или несколько веточек ивы (черенки, взятые в любое время от ветвей толщиной до 5"- 6" и помещенные в воду, укореняются за нескольких недель без всякого применения гормонов, практически все дают корни).,помещаем в воду.
ждем появления корешков на прутиках ивы.
когда они появились, ивовый прут, можно извлечь, а можно и оставить.
в эту воду ставим черенки, и ее не меняем, а лишь доливаем.
6. таблетка аспирина на 20мл. воды
Также можно использовать тополь, вербу и багульник
2 вариант:
Нарезать несколько 1-2-летних прутиков. Главное, чтобы они были живыми. Нарезаем их кусочками по 3-5 см, чтобы они поместились в кастрюлю. Хотя чем кусочки меньше, тем больше удастся извлечь полезных веществ. Положите кусочки в кастрюлю и залейте водой, прикрыв черенки водой примерно на 3-4 см. Можно и больше, так как значительная часть воды испарится. Варить прутики надо в течение получаса. После кипячения прутики не вынимайте, пусть смесь еще настоится в течение восьми часов. После чего профильтруйте ее через четырехслойную марлю. Стимулятор готов. В холодильнике (при плюсовой температуре) его можно хранить около месяца. Полученный раствор используют не разбавленным для замачивания нижних частей черенков на сутки; для замачивания семян на 2-3 часа перед посевом; для полива пересаженных растений и высаженной рассады с целью смягчения стресса и ускорения корнеобразования.
7. вода в которой до этого успешно укоренились другие черенки
8. воткнуть черенок в старый лист алоэ
9. Янтарная кислота. Для приготовления раствора используют 1 таблетку на литр воды. Полученным раствором можно поливать пересаженные растения, опрыскивать или замачивать черенки, растение. Замачивают на 20-30 минут.
10. Приготовьте раствор дрожжей концентрацией 100 мг/л. Через сутки черенки достаньте из раствора дрожжей, обмойте водой и перенесите в сосуд, заполненный наполовину водой. Чтобы вода не застаивалась, в сосуды с черенками поместите несколько кусочков древесного угля.
11. 1 чайную ложку меда и столько же дрожжей растворяют в стакане воды и погружают черенок в раствор на ночь. Затем промывают и ставят в обычную воду.

Лилии  - это замечательные цветы и они бывают разных видов. Это такие как: Азиатской группы - ЛА-гибриды, Восточные гибриды, ОТ-гибриды, Трубчатые гибриды, ЛО-гибриды.

К Азиатской группе относятся наиболее неприхотливые сорта лилий. Хорошую зимостойкость и устойчивость к заболеваниям имеют ЛА-гибриды. Их часто сажают в открытый грунт и используют для выгонки цветовв течение круглого года. Самыми душистыми и красивыми среди всех видов лилий являются Восточные гибриды. ОТ-гибриды, также служащие для выгонки цветов в цветоводческих хозяйствах, слишком привередливы и зимой даже при хорошем укрытии могут погибнуть. Для любителей аромата лилий стоит посадить Трубчатые гибриды. Новым видом лилий являются ЛО-гибриды, которые совсем недавно получили в результате скрещивания. 

Перед тем, как получить ответ о том, как нужно правильно сажать лилии, следует сначала разобраться, когда приступать к этой процедуре. Установлено, что размешать луковицы лилий на постоянное место следует в первой половине октября. Вот вам готовый ответ на часто задаваемый вопрос, можно ли сажать лилии осенью.