Я надеюсь, что вы убедились, что вырастить лук-порей — это не такая уж невыполнимая задача, если знать некоторые тонкости его агротехники. В этот раз я хотела бы поделиться, как, собственно говоря, лучше организовать хранение лука-порея, чтобы всю зиму есть вкуснейшие луковые пироги.

Эта овощная культура замечательна тем, что она успешно конкурирует по содержанию витамина С с самой квашеной капусты. Кроме того, лук-порей один из немногих овощей, которые в процессе хранения не утрачивает, а, наоборот, накапливает аскорбиновую кислоту.

Но вернемся к хранению лука-порея. В южных регионах есть возможно вовсе не убирать его с грядки, так как его позднеспелые сорта спокойно выносят похолодания до -20 градусов. В средней полосе используют несколько методов сохранения урожай этой культуры.

Этим способом возможно продлить употребление этой культуры до 5-6 месяцев. Растения аккуратно выкапываются с помощью вил и устанавливаются вертикально в ящик с песком. Некоторые рекомендуют также немного укорачивать листья, но я на собственном опыте убедилась, что луковые перья лучше не подрезать и стараться не повреждать в процессе закладки. Оптимальная температура хранения — около нуля при влажности воздуха около 80%.

2. Хранение лука-порея в холодильнике.

Немного меньше сохраниться лук-порей в холодильнике, в среднем 4-5 месяцев. Перед закладкой растения очищают, укорачивают у них листья и корни, а затем понижают его температуру от минус 2 до плюс 2 градусов и тут же упаковывают в полиэтиленовые пакетики с пленкой толщиной 40-60 мкм, предварительно проделав в ней перфорационные отверстия. Чтобы лук лучше хранился, старайтесь не допускать падение температуры ниже минус 5 градусов.

3. Хранение лука-порея путем замораживания.

Листья и ножки лука-порея нарезают на части длиной 3-4 сантиметра каждая, подвергают бланшировке в течение 4-5 минут, постепенно охлаждают (сначала при комнатной температуре, затем — в холодильнике). Далее кусочки фасуют в полиэтиленовые пакетики, тщательно запечатывают их и помещают в морозилку. Если есть возможность, то используете функцию быстрой заморозки в вашей морозильной камере. В дальнейшем замороженный лук-порей отлично храниться при температуре от минус 18 до минус 5 градусов.

В нарезанном состоянии лук-порей займет совсем немного места в холодильнике и сохранит большую часть своего вкуса. Однако, в данном случае ради удобства хранения придется пожертвовать значительным количеством витаминов, в избытке содержащихся в луке-порее.

Пекинская капуста пока остается нечастым гостем на приусадебных участках российских дачников. При этом  эта овощная культура с  нежными, сладкими, ажурными полупрозрачными листочками может стать прекрасным украшением любому блюду. Пекинка является рекордсменом среди капустных растений по скорости и темпам нарастания урожая, к тому же ее зелень долгое время не грубеет и не накаливают горечь при жаркой погоде.

Не могу обойти вниманием и положительные эффекты этой капусты для поддержания и укрепления здоровья. В пекинской капусте присутствует белок и аминокислота лицин, способствующая укреплению иммунитета. В ней содержится достаточно провитамина А, витамина С, солей кальция, калия, фосфора и железа, чтобы при регулярном ее употреблении в сезон отказаться от приема поливитаминных препаратов.

Многие начинающие овощеводы-любители терпят неудачу в первый год выращивания пекинской капусты. Обычно тому бывают две причины: нашествие листогрызущих вредителей и склонность этой культуры выбрасывать цветочный стебель. Поэтому стоит подробнее ознакомиться с агротехникой этой культуры.

Различают три типа пекинской капусты: листовой, полукочанный и кочанный.  Первые два вида отличаются быстрым созреванием, поэтому их выращивают весь сезон для использования в салатах, а кочанные сорта обычно убирают осенью.

Пекинскую капусту можно возделывать как с помощью рассады, так и безрассадным способом. Семена этого овоща дают ростки уже при температуре 3-4 градуса, а всходы способны выдержать заморозки до минус 4 градусов.

Под грядку для этой культуры следует выбирать солнечные места с богатой гумусом почвой. Учтите, что пекинская капуста при длинном световом дне стрелкуется, но если это произошло, то не стоит сильно горевать: ее листья можно будет еще некоторое время употреблять на приготовление салатов.

Так как почва в условиях средней полосы становится готовой к посевам только с середины апреля, то выращивание пекинской капусты кочанного типа в весенний период лучше производить через рассаду, что позволит вам уменьшить риск ее нежелательного цветения.

Семена высевают 10-20 марта в отдельные стаканчики диаметром не менее 8 сантиметров  по 2-3 штуки. Почвенный субстрат готовят из равных пропорций перегноя, торфа и дерновой земли, добавляя на ведро смеси по столовой ложки комплексного минерального удобрения или 1-2 столовой ложки золы. После появления всходов на каждый стаканчик оставляют по одному растению.

Первую неделю после всходов капустные растения должны находиться при температуре 7-8 градусов, что сделает их более коренастыми и выносливыми. Далее сеянцы будут расти при температуре 18-22 градусов. В поливе нужно соблюдать умеренность, чтобы пекинка не заболела черной ножкой.

Рассада пекинской капусты готова к высадке, когда на каждом растении будет не менее 5-6 листьев, то есть через 20-30 дней после всходов.  За 3-4 дня до высадки растения не поливают, чтобы приостановить их рост. Однако за несколько часов до пересадки щедро проливают водой каждый стаканчик с сеянцем.

Под выращивание пекинской капусты подготовку почвы можно осуществлять весной непосредственно перед ее посадкой. На метр квадратный грядки вносят по 1-2 столовых ложек комплексного минерального удобрения и по 1 чайной ложке сернокислого калия и мочевины.

Пекинку высаживают с расстоянием в 30-35 сантиметров между растениями и 40-50 сантиметров — между рядами.  Рассадные ямки предварительно обильно поливаются водой.

Пекинскую капусту любит не только человек, но и всякая огородная нечисть, особенно капустная муха и крестоцветные блошки. Кроме того, не прочь полакомиться сочными капустными листочками улитки и гусеницы. Химические средства защиты не приемлемы, так как эта культура имеет достаточно короткий вегетационный период.

Решает эту проблему любой доступный нетканый укрывной материал, которым накрывают грядку на весь период выращивания пекинской капусты. Он спасает капусту от многих видов прожорливых тварей, но, к сожалению, не способен уберечь ее от слизней и гусениц. От них попробуйте опудрить растения следующей смесью: 0,5 литров золы, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки молотого перца и 2 столовые ложки сухой горчицы.

Если вы отчаялись отвадить от своего урожая пекинской капусты полчища разных вредителей, то тогда ваш единственный вариант — возделывание этой культуры в условиях теплицы. Преимуществом защищенного грунта является также то, что там постоянно поддерживается оптимальная влажность, поэтому и поливать пекинку можно более умеренно.

Как известно, капуста — знатный водохлеб, поэтому и пекинку желательно поливать часто и обильно. Если вы имеете такую возможность, то лучше это делать каждые 2-3 дня. В любом случае, раз в неделю нужно пролить капустные растения по норме 10-12 литров на метр квадратный. После каждого дождя и полива капусту обязательно тщательно и аккуратно рыхлят.

Кочанные сорта пекинской капусты развиваются довольно медленно, поэтому за вегетационный период их нужно дважды подкормить.  В первый раз капусту подкармливают через 2 недели после ее переезда на грядку комплексным минеральным удобрением в дозировке 1 столовая ложка на ведро воды. Вторую подкормку осуществляют в июне, в период завязывания кочана: на лейку воды отмеряют по половине столовой ложки мочевины, сульфата калия и сульфата магния с добавлением туда же марганцовки на кончике ножа (раствор должен быть светло-розового цвета). Вообще говоря, старайтесь избегать повышенных доз азотных удобрений, так как пекинка склонна накапливать нитраты в своих черешках.

Употребление кочанной листовой капусты целесообразнее растянуть, выборочно вырывая растения (это обусловлено прежде всего коротким сроком хранения этой культуры). Полностью урожай собирают в конце сентября. Срезанные кочаны заворачивают в несколько слоев газеты и упаковывают в полиэтиленовые пакеты. Этот способ позволяет сохранить пекинскую капусту свежей и сочной на 2-3 недели (конечно, если хранить ее в холодильнике или подвале) .

Хочу отметить, что в целом пекинскую капусту лучше всего выращивать посевом семенами в открытый грунт с 25 июня по 5 июля.  Урожайность летней пекинской капусты обычно бывает выше, к тому же вы естественным образом решаете проблему длинного светового дня.

Выращивание пекинской капусты листового и полукочанного типа мало чем отличается от вышеописанной технологии. Единственно, эти виды капусты сеют обычно прямо в грунт и употребляют в пищу весь сезон, прореживая через один: вначале на расстояние 8-10 сантиметров между растениями, а в итоге оставляя между ними 20-25 сантиметров. Приступать к сбору зелени можно уже когда капуста нарастит 6-7 листьев. Для листовых и полукочанных сортов капусты также не требуется  какая-либо дополнительная подкормка.

Выращивание пекинской капусты пока что не так широко практикуется российскими дачниками, но этот овощ по праву заслуживает определение очень перспективного не только благодаря своему неповторимому вкусу и замечательной питательной ценности, но и сравнительно несложной агротехнике.

Лук-порей отличается хорошей устойчивостью к болезням, но ничто не спасет его от армии вредителей, нападающих на садово-огородные участки уже в середине мая.

Главным вредителем лука-порея, способным нанести непоправимый ущерб урожаю этой культуры, является луковичная муха. Это насекомое, как правило, можно заметить на даче уже с середины мая, когда оно принимается откладывать яйца в почву и на сухие луковые перья. Его личинки появляются через пару дней и внедряются в центральную часть лука, от чего он начинает быстро гнить и увядать. 

Для защиты урожая от этого вредоносного насекомого существует несколько действенных народных рецептов, с которыми я и хотела бы вас познакомить. Как только вы обнаружили луковичную муху на грядке с луком-пореем, опылите растения древесной золой по норме один стакан на метр квадратный. Отпугивающим эффектом также обладает табачная пыль, но в этом случае ее расход нужно сократить до 1 столовой ложки на квадратный метр.

Муха будет облетать стороной ваш лучок, если вы обработаете его посадки молотым перцем из расчета одна чайная ложка на один квадратный метр.

После опыления растений любым из вышеперечисленных природных репеллентов почву желательно прорыхлить на глубину два-три сантиметра.

В войне с луковичной мухой замечательного эффекта позволяют добиться различны настои. Так, опрыскивание растений табачным настоем приводит к полной гибели вредителя. А готовят его таким образом: смешивают одну столовую ложку жидкого мыла,  двести граммов табака и десять литров горячей воды. Полученный раствор некоторое время настаивают, а затем процеживают. Обильный душ из полученного настоя — и вы распрощаетесь с зловредным насекомым.

Смешанные посадки также могут стать отличным вариантом безопасной защиты лука-порея от вредителей.  Растениями-спутниками для этой культуры являются сельдерей, кустовая фасоль, кочанный салат, морковь и свекла. Особенно хорошо помогают друг другу  в этом отношеии лук-порей и сельдерей, поэтому их лучше сажать чередующимися рядками.

Вредителей лука-порея можно перечесть по пальцам, да и само растение при правильном уходе нечасто подвержено их нападениям, но всегда важно иметь под рукой подходящий рецепт для скорой помощи при внезапных атаках крылатых и не очень существ. Надеюсь все же, что приведенные здесь рецепты вам никогда не пригодятся.

Томатный сезон в полном разгаре и, проходя мимо соседских дач, я с удовольствием наблюдаю аккуратные рядки томатных кустиков открытого грунта. На одном участке я отметила сильно ощипанные томатные растения, которые смотрелись весьма экстравагантно на фоне бушующей июньской зелени. Это пробудило во мне желание осветить такую животрепещущую сейчас тему, как целесообразность удаления листьев у томатов. Эта весьма спорная процедура, относительно полезности или отсутствии таковой мне доводилось слышать противоположные мнения у знакомых овощеводов-любителей со стажем.

Логика подсказывает, что лиственный аппарат томата является полноценным органом растения, обеспечивающий его питанием наравне со стеблем и корнями. Листья поглощают из окружающей среды углекислый газ, который под воздействием солнышка преобразуется в органические вещества. Обрывая «лишние» листья у растений, огородник тем самым сажает их на голодный паек, вызывая тем самым колоссальный стресс, которые не может не сказаться на конечном урожае. Поэтому сама мысль об удалении здоровых, крепких листочков у томатного растения может показаться нелепой и даже смешной. Но эта процедура практикуется томатоведами сплошь и рядом, поэтому какие-то резоны на это, безусловно, присутствует.

Какие же предпосылки могут служит поводом для удаления листьев у томатов? Во-первых, всегда убирают старые, желтеющие нижние листья. Они перестают выполнять свои функции и приносить какой-либо прок томатным кустикам. Во-вторых, жирующие листья подлежат удалению, так как они оттягивают питательные соки у плодов и тем самым отсрочивают их полное созревания. Под нож  также идут те листья, которые обращены на север или находятся в центре куста. Они не получает достаточно солнечного освещения для протекания в них полноценного фотосинтеза, поэтому будут лишь обузой для томатных растений.  Расчистив таких образом загущенные места на томатных плантациях, вы тем самым создадите благоприятные условия для свободной циркуляции воздуха, что является профилактическим моментом для предотвращения образования корневых и стеблевых бактериальных гнилей. В-третьих,  для ускорения созревания плодов можно срезать листья до первой кисти. При этом важно дождаться, когда плоды наберут характерный для данного сорта объем. Также запрещается удалять всю листву сразу. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к существенной потере в урожае.

Вообще количество удаляемых за раз листьев следует соизмерять со скоростью роста растений, но общая рекомендация заключается в обрывании 2-3 нижних листьев пару раз в неделю.

В конце июля в средней зоне России обычно приступают к прищипыванию томатных верхушек, так как справедливо считается, что все будущие кисти все равно не поспеют дать урожай. Сразу после этой процедуры можно удалить все листья (за исключением 3-4, оставляемых над самой верхней кистью), так как наращивание вегетативной массы в это время уже не актуально.

Приступать к удалению листьев у томатов следует в утренние часы и в солнечную погоду, чтобы за день все ранки успели подсохнуть. Обрывать их также следует особым образом, позволяющим минимизировать причиняемый растения ущерб.  Для этого прижмите черенок листика у основания к стеблю томата и потяните его в направлении вверх, вдоль стебля.  Если делать тоже движение, но вниз, вы можете нарушить целостность стебля, оторвав от него полоски нежного эпидермиса.

Некоторые начинающие огородники обосновывают целесообразность удаления нижних листьев у томатов профилактикой фитофторы, так как считают, что это заболевание начинает поражать томатное растение именно с листьев, расположенной внизу растения. Однако известно, что эта зараза одновременно возникает и на стебле, и на черешках и побегах.  Поэтому удаление больных листьев вполне оправдано, но как мера борьбы с грибковыми заболеваниями практически бесполезно.

Я потихоньку приступила к выборочному удалению листьев у томатов, однако не собираюсь выходить за рамки разумного и обычно обрываю не более 5-6 листьев за раз и только тех, чей вид не внушает доверия или чье расположение ухудшает циркуляцию воздуха в теплице. Надеюсь, вам пригодятся вышеприведенные рекомендации и вы подойдете к этой работе без излишнего энтузиазма.

Вчерашний визит на дачу не обошелся без сюрприза: на некоторых из моих тепличных томатов я обнаружила крупные махровые цветы. Поэтому в этом посте я решила рассказать, от чего образуются махровые цветы у томатов и как с ними следует поступать.

Образованием подобных цветков «грешат» многие сорта крупноплодных томатов. Они выделяются среди себе подобных асимметричностью и специфических расположением и количеством лепестков (отсюда и их название — махровые). Они формируются на первой цветочной кисти из-за косяков в уходе: суточных перепадов температур в теплице и недостаточной увлажненности почвы. Так, обстоятельства не позволили мне вырваться на свой участок среди недели и поэтому пришлось пропустить очередной полив томатов в теплице(такое, к сожалению, бывает нередко). Растениям, видимо, пришлось не по нраву такое пренебрежительное к ним отношение и они отреагировали образованием некоторого количества махровых цветков.

Такие нестандартные цветочные бутоны подлежат удалению еще на стадии их развития. Если их сохранить, то из такого цветка вырастет плод гигантских размеров, который отсрочит плодоношение всего томатного куста, обделяя питанием другие завязи. Таким образом на других кистях плоды измельчают, что приведет к существенной потере в общей урожайности.

К тому же из махровых цветов у томатов обычно формируются огромные плоды-уродцы, имеющие весьма непритязательный внешний вид. К переработке они тоже не годятся, так как под толстой кожицей практически отсутствует привычная мякоть, которую заменяет плотный пробковый слой.  Поэтому не жалейте подобные бутоны и смело удаляйте их с томатных кустов.

К счастью, махровых цветов у томатов бывает обычно немного, особенно если вы хорошо ухаживаете за своими томатными посадками. Вообще-то, если у вас нет возможности строго выдерживать график поливов, то наилучшим вариантом будет замульчировать почвенную поверхность в теплице слоем 5-10 сантиметров. Непосредственно перед мульчированием обязательно обильно полейте томатные кустики и неглубоко прорыхлите почву под растениями. Мульча будет способствовать созданию оптимального микроклимата в теплице и существенно сократит необходимую частоту поливов.

Готова честно признаться, что отношу себя к начинающим томатоведам, поэтому постепенно занимаюсь самообразованием и заполняю пробелы в имеющихся знаниях.  Постигая азы корректной формировки этой культуры, я выяснила, что по характеру роста выделяют три основных вида томатов: индетерминантный, детерминантый и полудетерминантный.

Давайте вместе рассмотрим эти разновидности томатных растений более обстоятельно и подробно. 

ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ ВИД ТОМАТОВ

У таких томатных растений отмечается неограниченный рост стебля и образование множествопасынков. Закладка первого соцветия происходит после нарастания 9-12 настоящих листьев.  Боковой побег, расположенный в непосредственной близости к соцветию, имеет тенденцию к интенсивному росту и по сути является продолжением основной оси.  Главный стебель обладает значительным потенциалом развития и может достигать до 8 метров в высоту.

На упаковках с семенами таких томатов может быть написано «для выращивания в теплицах и открытом грунте», но нигде не упоминается, что при выращивании вне теплицы индетерминантные томаты дадут гораздо более скромный урожай. Стоит также учитывать, что они также отличаются поздним созреванием урожая (это особенно актуально для районов с влажным климатом, где велика вероятность развития у томатов грибковых инфекций во вторую половину лета).

Высокорослые томаты формируют обычно в один стебель, а при благоприятном климате и хорошем уходе — в два-три. При этом  оставляют второй пасынок под первой цветочной кистью, а все остальные следует удалять. В зонах рискованного земледелия прищипку обычно проводят над третьем соцветием.  Помимо всего прочего, для индетерминантных томатов обязательна являетсяподвязка к кольям, шпалере или другой опоре.

ДЕТЕРМИНАНТНЫЙ ВИД ТОМАТОВ

Детерминантные сорта томатов дают небольшой или среднего размера куст, основной стебель которого заканчивается соцветием, который и служит ограничителем его роста. Основная масса путаницы в мозгах начинающего овощевода-любителя как раз и происходит из-за незнания особенностей и характеристик трех подвидов, на которые принято делить детерминантные томаты.

• собственно детерминантные сорта и гибриды останавливают рост главного стебля после появления на них 3-6 кистей. Первое соцветие формируется над 8-9-м листом.  Между соцветиями на основном стебле образуется по одному-двум листьям, но в некоторых случая они следуют одно за другим. Эта группа томатных растений отличается ранним и обильным урожаем.  Высота детерминантных томатов достигает 60-80 сантиметров, а рост кустиков прекращается после формирования 4-6 соцветий.
• полудетерминантные томатные растения занимают некое промежуточное положение, так что их рост может продолжатся даже после закладки растением 8-9 соцветий.  В отличие от вышеописанной группы, соцветия на таких растениях образуются через каждые 2-3 листа, а первое появляется над десятым листом. Эти сорта и гибриды обещают дружное, но немного более позднее созревание урожая.
• супердетерминантные томатные растения характеризуются компактными, ветвистыми кустиками высотой в 30-60 сантиметров. Вегетативный рост этого подвида томатов замирает уже после образования на стебле 2-3 соцветий. Второй волны при этом стоит ожидать только после созревания большей части плодов основной волны.  Эти томатные растения имеют больше всего шансов вызреть на корню в открытом грунте.  Так, ранние сорта томатов созревают уже на 95-й день после прорастания семян (на 40-42-й день после переезда растений на ПМЖ), а урожай ультраранних гибридов можно получить даже через 87 дней после всходов.

Как правило, для открытого грунта подбираются супердетерминантные сорта и гибриды, способные полностью раскрыть свой потенциал в таких достаточно суровых условиях. Однако и другие два подвида при надлежащем уходе порадуют вас высокой урожайностью и крупными плодами при возделывании вне теплицы.  Низкорослые томаты обычно могут обойтись без формировки и подвязки, но в более северных районах  и в лето без этих приемов бесполезно ждать сколько-нибудь существенных урожаев.

Необходимость ориентироваться в видах томатов при покупке семян обуславливается прежде всего тем, что очень просто соблазниться отфотошопенной картинке на упаковке и не соотнести свои возможности по уходу и изначальные условия с требованиями того или иного сорта. Так что старайтесь не пренебрегать таким простым и доступным источником информации, как пакетик из-под семян.

Схема формирования томатных кустиков зависит от особенностей конкретного сорта, а также от его принадлежности к одному из трех видов томатных растений по характеру роста.  В целом существует множество различных способов формировки этой культуры и каждый из них заслуживает обстоятельного рассмотрения. Для начала же давайте разберемся, как правильно удалять пасынки, чтобы минимизировать отрицательные эффекты для томатных растений от подобной экзекуции.

Прежде всего хотелось бы отметить важность РЕГУЛЯРНОСТИ удаления пасынков. Боковые побеги, формирующиеся из пазухи листа на томатных кустах, подлежат немедленному удалению, когда их длина составляет всего 3-5 сантиметров. Если вы упустите время, то отросшие пасынки будут забирать питание у уже имеющихся завязей, т.е. растение будет растрачивать пластические вещества на ненужную зелень. В случае, если вы пропустили процедуру еженедельного пасынкования, то не нужно фанатично делать всю работу за один раз. Лучше растянуть процесс на 4-5 дней, тем самым уменьшая создаваемый для растений стресс.

Отвечая на вопрос, как правильно удалять пасынки,   следует отметить, что эту процедуру лучше всего проводить в утренние часы и в сухую погоду (или хотя бы чтобы не было дождя).  Сначала следует удалять наросшие побеги с самых здоровых и эксклюзивных томатов. Это предохранит их от возможного заражения от других кустов.  Томатные растения с пожелтевшими или серыми листьями, поникшие и вообще с больным видом подвергаются пасынкованию в последнюю очередь или в другой день.

Пасынки на томатах удаляют, ломая их вбок, и при этом не столь уж важно, останется пенек или нет. Можно также воспользоваться садовыми ножницами, тогда имеет смысл после обработки каждого кустика проводить их профилактическую дезинфекцию, опуская в крепкий раствор марганцовки. Вообще, оставшиеся после удаления побегов ранки целесообразно присыпать толченым углем или золой. Это послужит еще мерой по защите от распространения грибковых инфекций и других болезней томатов от больных растений к здоровым.

И еще одно замечание касательно того, как правильно удалять пасынки.  Непосредственно после проведенной операции по избавлению растений от ненужной обузы в виде пасынков томаты можно обработать Эпином или Цирконом, которые помогут им лучше справиться со стрессом. Яуже писала, что из крупных удаленных пасынков можно получить бонусный урожай томатов, высадив их на образовавшие на огороде пустоты.

Вообще, если вы не успели удалить вовремя лишние побеги и на нижних пасынках уже появились завязи, то можете попробовать пригнуть их к земле и слегка присыпать. В итоге вы получите дополнительные корни, которые обеспечат добавочное питание всему кусту и ускорят созреваниеурожая.

Не стоит забывать, что отрывая томатные побеги, мы наносим ранение всему растению, поэтому во время этого процесса постарайтесь придать вашему умонастроению позитивный оттенок, тем самым помогая томатным кустикам перенести эту травмирующую процедуру (мысль материальна!).

Время от времени огородники-любители сталкиваются с такой проблемой, как стрелкование лука. Всем известно, что если стрелки быстро не удалить, они оттянут на себя живительные соки из луковицы и она существенно не доберет до своего потенциального размера. Прежде всего, важно выяснить основные причины появления стрелок на луке: дело может быть как в почве, так и в самом луке. В первом случае поможет строгое соблюдение севооборота и ежегодная послеуборочная обработка огородной земли биопрепаратами наподобие фитоспорина.

Давайте рассмотрим основные рекомендации по работе с луком-севком, которые позволят вам максимально обезопасить ваши луковые посадки от нежелательного стрелкования.

Если в период осенней уборки лука-севка стоит теплая, солнечная погода, то считайте, что вам повезло. Выкопанный лучок можно оставить прямо на грядке для дозаривания и сушки на 10-15 дней, периодически переворачивания. При этом солнышко уничтожит все болезнетворные микроорганизмы и бактерии с поверхности севка. Во влажную погоду севок следует дозаривать под навесом.

После того, как листья и корешки посевного материала подсохли, можно приступать к чистки и калибровке лука.  Севок очищают от налипшей грязи, мусора и лишней шелухи.  Отбраковываются мягкие, поврежденные, проросшие и недозревшие луковки, а для посадки в следующем сезоне подбираются только экземпляры диаметром от 1 до 2,5 сантиметров. Крупную фракцию не следует хранить и высаживать вместе с настоящим севком: такие луковицы больше подвержены стрелкованию.

Откалиброванный лук-севок не рекомендуется сразу убирать на хранение, а лучше повесить в мелкой сетке в хорошо проветриваемом помещении. Важно, чтобы севок до зимовки не отсырел, что является одним из важнейших условий отсутствия проблем со стрелками в следующем году. Только перед самыми морозами его снова перебирают, чистят и производят его закладку на зимнее хранение.

Залогом крупного, здорового лука без стрелок также является соблюдение правильного температурного режима хранения севка. Выделяют теплый, холодный и комбинированный тепло-холодный методы хранения севка.  В первом случае луковицы хранятся в обычном помещении при температуре +18-20 градуса. При холодном способе обычно поддерживают температуру в диапазоне  +1-3 градуса, т.е. хранят их, к примеру, в неотапливаемом погребе.  При тепло-холодном способе севок с момента уборки и до октября оставляют при температуре +18-20 градусов, в ноябре-марте — при +1-3 градуса, а с апреля и вплоть до посадки — снова при +18-20 градусах.  Следует отметить, что подверженность стрелкованию лука резко возрастает, если он попадает в опасный температурный интервал выше 3 градусов, но ниже 18 градусов на период более 3-х недель.

В весеннее время где-то за две недели до посадки сеянку следует еще раз осмотреть, удалить испорченный и прогреть при температуре 30-40 градусов для уничтожения тех микробов, которые пережили зимовку. И еще: не планируйте высаживать ваш лучок прежде, чем почва прогреется до +10-12 градусов.  Высаженная в холодную погоду, большая часть лука, скорее всего, уйдет в стрелку.

Очевидно, что для решения проблемы со стрелкованием лука достаточно иметь хорошие представления об агротехники этой культуры и немного везения в плане погоды. Полностью избавиться от стрелок на луке позволяет его возделывание в однолетней культуре, но эту тему я пока оставлю до будущих времен.

Лук-севок — это небольшие луковички, из которых впоследствии вырастает полноценный репчатый лук. От качества так называемой сеянки существенным образом зависит урожайность этой культуры.  Высококлассный севок сложно найти в продаже, к тому же покупатель никогда не может быть уверен, при каких температурах он хранился, а ведь правильные условия хранения во многом определяют, какая доля луковых посадок уйдет в стрелку.

Выращивание лука-севка на огородном участке начинается с выбора подходящего места для размещения этой культуры.  Грядку следует располагать на солнечном месте с высокоплодородной, легкой (рыхлой) почвой, освобожденной от корневищ многолетних сорняков. Если у вас на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, то лучше высевать чернушку на грядки высотой 10 см или на гребни.

Почву под посев готовят с осени, внося по 8-10 килограммов компоста или перегноя, 25-30 граммов суперфосфата и 15-20 граммов сульфата калия на квадратный метр грядки.  В весенние месяцы следует также добавить в почву по 10 граммов азотных удобрений и по 0,5 килограмма золы на метр квадратный.

При выращивании лука-севка важно ответственно подойти к предпосевной обработке семян. Чернушка остается всхожей примерно 2 года после сбора.  Для проверки ее всхожести несколько дюжин семян можно замочить во влажной ветоши и оставить на некоторое время в теплом месте. Если они проклюнуться, то можно будет приступать к их непосредственной обработке.

Семена лука пропитаны эфирным маслом, которое препятствует проникновению воды внутрь и тем самым замедляет прорастание лука. Если вы все же решите сеять чернушку всухую, то вам стоит как следует запастись терпением — луковичные всходы могут появится аж через 4 недели! При этом многие опытные овощеводы аргументируют свой отказ от любого замачивания и обработки посевного материала тем, что выросший из такой чернушки севок проявляет сильную тенденцию к стрелкованию на будущий год. Во всяком случае, я всегда обрабатываю семена и ничего подобного пока не замечала (в данном случае рекомендую проверить данное утверждение опытным путем — половину чернушки посеять всухую, а половину — набухшими).

Я же работаю с семенным материалом лука следующим образом. Первым делом семена протравливаю с помощью покупного фунгицида, либо с  помощью народных способов обеззараживания семян. Далее семена замачиваю в теплой воде на 30-36 часов, предварительно упаковав их в небольшой матерчатый мешочек.  Воду за это время несколько раз меняю.  Затем набухшую чернушку рассыпаю между слоями влажной ткани и оставляю в таком виде до проклевывания единичных семян.  Семена слегка подсушиваю до супычести и приступаю к их посевам. Однако можно также провести их яровизацию, отправив в холодильник на нижнюю полку на 1,5-2 недели.

Посевы на грядке располагают рядками с промежутками между ними в 10-12 сантиметров, а семена заглубляют на глубину не более 1,5-2 сантиметра. Норма высева чернушки — 2 грамма на один метр погонный грядки, но если вы не уверены в качестве семян, то лучше посеять все четыре. Семена кладут только во влажную почву, а для равномерности посева их можно смешать с крупным песком или перегноем в соотношении 1:2.  Чтобы посевной материал не размыло дождями, землю также необходимо слегка прикатать. Если вы хорошо поработали с семена, то всходы следует ожидать уже через 10-12 дней.

Советую вам также вместе с чернушкой посеять салат, которой будет служить маячковой культурой. Дело в том, что тоненьки петельки лука малозаметны на фоне быстро разрастающихся сорняков, к тому же всходит он довольно долго.

После образования на сеянцах одного настоящего листочка всходы подвергаются прорыванию, оставляя расстояние между ними в 2 сантиметра, а в фазе трех-четырех настоящих листьев делают повторное прореживание, при этом промежутки между растениями должны составлять где-то 3-4 сантиметра. Можно провести и третье прореживание, но учтите, что чем дальше растения друг от друга, тем больше им потребуется времени для полного созревания.

Если погода не балует дождями, то луковые растения нуждаются в поливе 1-2 раза в неделю в первые два месяца вегетации (ориентировочно до середины июня).  Далее полив сокращают до минимума, чтобы позволить севку вызреть. Стоит отметить, что поливы можно сократить, если вы замульчируете поверхность грядки торфом или перегоноем слоем 1,5-2 сантиметра.

Известно, что на плотном грунте севок созревает раньше и обычно получается более мелким. Поэтому после каждого полива или дождя нужно аккуратно рыхлить почву в междурядьях, чтобы избежать образования на ней жесткой корки. Немало хлопот вам доставит и прополка, которую стоит делать почаще,  так как всходы чернушки в начале роста тоненькие и слабенькие и легко «забиваются» сорными растениями.

При выращивании лука-севка его посадки часто подвергаются нападению луковой мухи или заболевают пероноспорозом (ложной мучнистой росой).  От последней хорошо помогает 1-процентный раствор бордоской жидкости. Профилактические обработки следует начинать через месяц после посева, а при появлении первых симптомов заболевания советую провести 3-4 опрыскивания с интервалом 5-7 дней.

Лучший вариант защиты от луковой мухи — это совместные посадки лука и моркови. Также в народе издревле использовали соль в борьбе с этим вредителем. Когда лук вырастал до 5-10 сантиметров, его сначала поливали чистой водой, а затем — соленой, прямо под корень. В 10 литрах воды размешивали 100 граммов соли. Эту процедуру повторяли через 10 дней и делали так в общей сложности трижды. Луковая муха после такого соленого «душа» навсегда покидала луковые посадки.

Через пару дней после первого прореживания ваш лучок можно подкормить азотно-калийным удобрением (10 граммов на метр квадратный), а еще через 30 дней — полным азотно-фосфорно-калийным удобрением. В фазе 3-4 настоящих листочков полезно сделать некорневую подкормку мочевиной (5 граммов на пол литра воды).

Верные признаки созревания севка — это пожелтение кончиков, полегание листьев и истончение луковичной шейки. Уборка севка обычно приходится на июль—август. Постарайтесь не откладывать это дело «на потом», так как севок может приняться вновь отращивать корни и в итоге будет не пригоден к долгому хранения. В любом случае, уборочные работы нужно обязательно завершить до начала выпадения холодных утренних рос и ночных понижений температуры.

С выращиванием лука-севка мы разобрались довольно подробно, а как хранить севок в зимний период, чтобы он не ушел в стрелку в следующем году, можно узнать из недавнего поста.

В последний месяц у нас наблюдаются резкие перепады погоды: нестерпимая июльская жара сменилась проливными дождями, которые не прекращаются  уже несколько дней. Что уж и говорить, все культурные растения в таких условиях переживают жесточайший стресс, что не  может не отразиться на будущем урожае. Особенно любителей домашних помидорчиков беспокоит скручивание листьев у томатов, которое зачастую происходит именно на фоне подобных природно-погодных катаклизмов.

Сворачивание листочков вверх вдоль центральной жилки у томатных растений случается вследствие резких колебаний гидротермического режима. Если такая симптоматика не сопровождается глобальным увяданием растений, то скорее всего диагноз поставлен верно.  Не вызывает сомнения, что окружающая среда играет далеко не последнюю роль в нормальном протекании всех физиологических процессов в томатном растении, поэтому-то оно так остро реагирует на ее существенные колебания.

Переувлажнение верхнего плодородного слоя почвы оказывает угнетающее влияние на развитие корневой системы растений, блокируя свободный доступ к ней воздуха и тем самым провоцируя кислородное голодание всех частей растения.  Когда погода устаканивается, томатное растение обычно оживет и начинает интенсивно наращивать новые листочки, но вот скрученные уже никогда не восстановят свою прежнюю форму. Важно отметить, что подобная беда может настигнуть как томатные растения открытого грунта, так и тепличные томаты. Хотя скручивание листьев у томатов и не является какой-либо специфической болезнью или тем более инфекцией, это является симптомом общего неблагополучного состояния томатных кустиков и приводит к заметному снижению урожайности и ухудшению качества плодов.

Для укрепления иммунитета томата к внезапным изменениям внешней среды, для стимуляции его защитных реакции  в отношении широкого спектра болезней, а также для повышения ростовых качеств целесообразно периодически (раз в две недели) обрабатывать растения различнымииммуностимуляторами. Такие препараты производятся из растительного сырья и содержат так необходимые томату в стрессовый период аминокислоты и микроэлементы. Помимо непосредственно улучшения адаптационных возможностей растений к экстремальным погодным условиям, они также будут способствовать нормализации синтеза их собственных белков и гормонов, от которых напрямую зависит урожай плодов.  Среди моих фаворитов хочу выделить фитоспорин — недорогой и абсолютно безвредный биологический препарат, причем весьма эффективный.  При обработке стараюсь чередовать его с эпином, цирконом илииммуноцитофитом. Безусловно, в вашем садоводческом магазине вы, скорее всего, встретите и другие названия, но все иммуностимуляторы имеют аналогичное действие, которое лучше всего проявляется при их регулярном и систематическом применении.

Одним словом, если вы вовремя обнаружите скручивание листьев у томатов и сможете исправить огрехи в уходе и/или поддержать иммунную систему томатных растений одним из вышеозначенных препаратов, то потери в их урожайности будут практически не заметны.

Судьба урожая томатов зависит от множества факторов, и не в последнюю очередь от того, насколько сбалансированным будет питание растений на всех этапах их роста.  В этом посте я бы хотела рассмотреть вопрос подкормок томатов в вегетационный период после высадки их рассады в открытый грунт.

Элементы питания, их соотношение и концентрацию в рационе питания томатов следует подбирать особенно тщательно,  а это задача далеко не из легких. В целом важно отметить, что томатные кустики чрезвычайно чувствительны к недостатку любого из них. Так, при недостаточном азотном питании листовой аппарат растений мельчает, а отдельные листочки становятся зелено-желтого цвета с голубовато-красными жилками на обратной стороне. Если вы наблюдаете такое явление, как завертывание долей томатных листьев внутрь, то, скорее всего, растениям не достает фосфора. На дефицит калия указывает курчавость молодых листочков и ожог по краю старых. Желтые первая и вторая пары настоящих листьев вкупе с их закручиванием свидетельствуют о молибденовом голодании. При недостаточно количестве железа в питании наблюдается хлоротичность листьев и общая задержка в росте томатных кустиков.  Если же растения катастрофически не дополучают этого элемента, то их листья приобретают белесый оттенок. На отсутствие в питании растений цинка  намекает нестандартно мелкие хлоротичные листья, по виду напоминающие листву плодовых деревьев.

Итак, вы выяснили какого элемента не хватает вашим растюшкам, теперь же необходимо определиться, из какого источника мы будем восполнять обнаруженный дефицит. Хочу отметить, что в этом отношении я отдаю предпочтение органическому питанию по целому ряду причин. Во-первых, используя «минералку», сложно подобрать полноценное и оптимально сбалансированное минеральное питание для томатных растений (это под силу разве что профессиональному агроному). А ведь это является одним из основных условий гармоничного роста и развития растений. Во-вторых, по неосторожности/неопытности можно очень капитально испортить грунт неправильными дозировками, а также вызвать острое отравление томатных растений. И, наконец, в-третьих, ставится под большой вопрос биологическая ценность и безопасность томатных плодов, выращенных с использованием минеральных удобрений.

Обеспечить растениям полноценный рацион питания позволяют подкормки томатов с помощью травяного настоя. Рецепт такого настоя прост и известен, наверно, каждому первому дачнику.  Для него необходимо раздобыть любую достаточно объемную емкость (200-литровую бочку, например) и  установить ее в укромному уголке огорода, но желательно на солнце.  Затем следует до верху набить ее травой, бурьяном, овощными очистками, крапивой и залить до верху водой.  Чем больше разнотравья вы используете, тем более богатым будет состав конечного продукта ваших стараний. В накрытом состоянии и при жаркой пахучая масса будет бродить примерно неделю, после чего сей супер «коктейль» можно использовать для подкормок. Для этого бражку разводят с водой в соотношении 1:1 и потчуют ею томатные растения раз в две недели.  Однако такие питательные поливы можно делать и гораздо чаще, безо всякой опасности навредить. В частности, важно учитывать, что у томатов есть две критические фазы в развитии, когда они требуют особенного внимания в плане поливов и подкормок — это высадка рассады в цветение. Именно в эти сроки имеет смысл перейти на еженедельную подкормку.

Хотя я и ратую за исключительно органическое питание растений, с применением свежего навоза на томатных грядках следует быть крайне осторожным. Известно, что при внесении под посадки свежего коровяка, а также при частых поливах растений навозной жижей они начинают «жировать», активно наращивая листья и побеги в обход вожделенным плодам.

Рацион питания томатных растений можно разнообразить при помощи целого ряда проверенных рецептов подкормок, лучшие из которых я хотела бы привести в данном посте.

Томаты хорошо реагируют на зольную подкормку, для приготовления которой достаточно будет взять горсть золы и 1 столовую ложку мелкосмолотой яичной скорплупы. Вообще, золу также можно добавлять в разбавленный травяной настой непосредственно перед поливом растений. Секретом получения особенно сахаристых плодов является использование подкормки следующего состава: 1 столовая ложка поваренной соли и 1 стакан золы на 10 литров воды.

Для профилактики грибковых болезней на томатных растениях среди бывалых овощеводов принято использовать дрожжевую (100 граммов прессованных дрожжей) и кефирную (1 литр кефира на 10 литров воды) подкормки.

И еще один совет: если вы желаете получить урожай в более ранние сроки, и к тому же улучшить вкусовые качества плодов, то до распускания цветков томатные кустики следует полить под корень раствором йода (10 капель на 10 литров воды, по пол литра под каждый куст).

Стоит также напомнить, что после каждой подкормки томатов их следует пролить чистой водой, неглубоко прорыхлить почву под ними и слегка их окучить.

Каждому более — менее опытному огороднику приходилось или придется столкнуться с таким неприятным явлением, как образование пустоцветов на огурцах. Действительно, бывает очень досадно, когда вместо ведер хрустящих, пупырчатых зеленцов привозишь со своего участка жалкую пару-тройку огурчиков-заморышей.

Чтобы понять, почему ваш труд не окупился богатым урожаем, достаточно изучить агротехнические требования огурца, которые полностью определяются его биологией и происхождением. Это тропическое растение очень требовательно к создаваемым вами условиям и обильно плодоносит только если получает вдоволь тепла, солнца и воды. Таким образом, если вы не хотите видеть пустоцветы на огурцах, то вам следует убедиться, что при посадке вы:

• не используете свежие семена;
• выбираете для огурцов хорошо освещенные места, где солнце присутствует весь день;
• соблюдаете рекомендованную для сорта схему посадки: никогда не загущайте посевов!

Однако даже если вы соблюдаете все вышеозначенные рекомендации, бывает, что на огуречных растениях все равно формируется множество бесполезных цветков. В этой ситуации можно попытаться изменить данную негативную тенденцию и стимулировать закладку на растениях именно женских цветков. Для этого необходимо срезать верхушки у огурцов над 5-6 листом, причем эту операцию необходимо сделать, даже если плетни растений уже сильно разрослись. Проведя подобную экзекуцию, вы уже будете совсем скоро собирать первые зеленцы. Этот прием хорошо срабатывает, так как женские плодоносящие цветки формируются но огуречных плетнях только на боковых побегах, а укорачивание верхушки заставляет растения ветвиться.

Подстегнуть огуречные растения к образованию завязей может и непродолжительная подсушка почвы.  В этом случае как только листочки на огурцах слегка подвянут, следует сразу же возобновить поливы. Эффективность данного способа базируется на одном из основных законах природы: экстремальные жизненные условия делают воспроизводство для всякой биологической особи приоритетной задачей. Поэтому после такого легкого стресса ваши огурчики порадуют вас обилием завязей и плодов. В этот момент непременно нужно подсыпать плети компостом или перегноем, а также участить подкормки. Я советую делать акцент прежде всего на органические  подкормки: например, поливать растения настоем коровяка, разведенным в пропорции 1:10, по литру под корень раз в неделю.

Пустоцветы на огурцах встречаются часто при несоблюдении агротехники этой культуры, поэтому можно сделать вывод, что при благоприятной погоде и хорошем уходе подобная неприятность вам вряд ли грозит.

Лук-шалот известен под разными именами: кущовка, семейный, гнездовка, дружная семейка, сорокозубка, кустовка и т.п. Все эти названия несут в себе прямой намек на основную характеристику этого лука — многозачатковость. Почему стоит заняться выращиванием лука-шалота на своем огороде? Во-первых, его небольшого размера луковицы отлично хранятся без потери товарного вида и вкусовых качеств всю зиму. Заплетенный в косу шалот можно разместить прямо на кухне, где он будет всегда под рукой (следует учитывать, однако, что при этом от хранения в тепле несколько ухудшиться вкус луковиц).  Во-вторых, в приготовлении пищи луковицы шалота  могут выступать полноценной заменой обычному репчатому луку, придавая вашим традиционный кулинарным шедеврам новый изысканный вкус и аромат. К тому же многие хозяйки найдут очень удобным скромный размер самих луковиц. И, наконец, в-третьих перо у семейного лука более тонкое и нежное и не склонно грубеть в течение всего сезона. Да и нарастает оно гораздо раньше, чем у репчатого лука.

Лук-шалот — многолетнее растение, но чаще всего его выращивают в двухлетней культуре.  Размножить эту разновидность лука можно как с помощью семян, так и вегетативно, т.е. с помощью луковиц. В первый год возделывания при семенном размножении формируется гнездо из 4-5 маленьких луковичек. В следующий год из этих луковичек образуется уже более значительные гнезда с 8-10 луковицами весом 25-50 (при этом их совокупная масса может достигать 400-500 граммов). Иногда число зачатков может доходить до 10-15 штук.  Видов этого лука много: встречаются красный, фиолетовый, желтый, коричневый, белый, а по форме луковиц — от продолговатой до овально-плоской в зависимости от сортовых особенностей.

Выращивание лука-шалота практикуется как исключительно ради сбора ранней витаминной зелени, так и для получения урожая аккуратных, остро-сладких луковиц.

Семейный лук предпочитает окультуренные, хорошо дренированные почвы с нейтральной реакцией. Среди лучших его предшественников фигурируют бобовые, морковь и картофель. Осенью грядку следует щедро заправить компостом или перегноем (из расчета 4-5 килограммов на метр квадратный), а также внести 20-25 граммов суперфосфата, 10-15 граммов калийной соли на метр квадратный будущих посадок. Весной непосредственно перед посадкой грунт обогащают 5-7 граммами аммиачной селитры на метр квадратный.

Луковицы лука-шалота можно высаживать как ранней весной, как только почва будет готова к обработке, а также под зиму по схеме 10-15×45.  При этом при подзимней посадке урожай можно будет собирать на 10-15 дней раньше, чем при весенней. На метр квадратный грядки у вас уйдет порядка 0,75-1,5 килограмма луковиц. Кстати, чем крупнее посадочная луковица, тем больше перьев и дочерних луковиц она склонна формировать. Однако для частного употребления целесообразнее выбирать луковички средних размеров (диаметром 3-4 сантиметра), а совсем мелкие использовать для выгонки зелени.

Для профилактики мучнистой росы луковицы за неделю до посадки прогревают в течение 8 часов при температуре 40-42 градусов. Перед посадкой стеблевую шейку непременно укорачивают, а луковички заглубляют в грунт «до плечиков» (на 4-5 сантиметров). Если у вас ощущается недостаток посадочного материала, то крупные луковицы можно разрезать «по глазкам» на 3-8 частей.

Сезонный уход за луком-шалотом включает в себя рыхления междурядий, прополки и 4-5 поливов. Лучок лучше подкармливать исключительно органикой: настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15). Первую подкормку осуществляют в период отрастания листьев ранней весной, а в вторую — на этапе закладки луковиц. От луковой мухи хорошо помогает посыпание грядок золой или полив раствором поваренной соли (1 стакан на 10 литров воды).

При выращивании лука-шалота исключительно на зелень уборку пера можно начинать со второго года посадки со второй половины апреля. Важно успеть убрать урожай до образования луковых стрелок, ведь тогда значительно снизиться товарное качество листьев. Чтобы на протяжении долгих лет семейный лук радовал вас ежегодными урожаями ароматной зелени, в конце июля поникшее перо срезают, а грядку обильно поливают водой и слегка подсохшую почву глубоко рыхлят. В августе и в последней декаде ноября семейный лук следует основательно окучить. При загущенном выращивании урожайность этого вида лука достигает 5 килограммов с метра квадратного.

Есть одна маленькая хитрость, позволяющая получить более крупные луковицы с посадочной единицы. Примерно через полтора месяца после появления всходов (когда лучок начнет делиться) приступайте к его постепенному раздергиванию по мере необходимости для непосредственного употребления в пищу. Делать это следует аккуратно, придерживая рукой остальные луковицы. В гнезде должно остаться в итоге по 1-2 луковицы, тогда к моменту уборки они вырастут непривычно крупными.

К уборке луковиц шалота приступают в конце июля—августе, когда начинается массовое полегание его листьев. Гнезда луковиц достают из почвы, разбирают на отдельные луковицы и сушат прямо на грядке (если позволяет погода). Через несколько дней их убирают и досушивают под навесом.

Нужно учитывать, что длительное вегетативное размножение приводит у измельчанию луковиц и снижению их устойчивости к различным заболеваниям. Поэтому раз в 4-5 лет посадкам лука требуется обновление посевом семян. Это лучше делать под зиму, в последней декаде ноября. Высевают чернушку по вышеприведенной схеме при норме 2 грамма на метр квадратный грядки. Глубина заделки — 3-4 сантиметра.

Получить собственный семенной материал этой разновидности лука не так-то просто — ведь он не склонен к стрелкованию. Чтобы стимулировать стрелкование у семейного лука, попробуйте длительное время хранить посадочные луковицы при температуре от 0 до 5 градусов (например, в холодильнике) и высадить их под зиму. Семенные растения должны располагаться от других сортов шалота и репчатого лука на расстоянии в не менее двух километров (для открытого грунта) и шестисот метров — для закрытого грунта.

Выращивание лука-шалота на дачном участке доступно каждому, но, к сожалению, эта культура пока не вошла в список самых выращиваемых представителей семейства луковых. Однако ее скороспелость, устойчивость к стрелкованию, позволяющая хранить урожай без потерь, и великолепные вкусовые характеристики оставляют надежду, что семейный лук еще найдет своих почитателей среди увлеченных дачников.

Пожелтение и засыхание листьев у огуречных растений является тревожным симптомом начала их окончательной гибели. Подобная проблема встречается довольно часто и означает существенное сокращение огуречного сезона, а значит и общей урожайности этой культуры с единицы площади делянки. Раннее увядание огурцов может обуславливаться нескольким причинами, о которых и пойдет речь в данном посте. 

Основным фактором, провоцирующим раннюю гибель этой теплолюбивой культуры, является экстремальные перепады температуры, с понижением оной в ночные часы до 10-12 градусов. На такой непредвиденный стресс растения реагируют мгновенно и крайне остро: листочки меняют свою окраску с ярко зеленого на грязно бурый, что сигнализирует о массовой гибели корневых волосков. После этот почвенные микроорганизмы принимаются реализовывать свое основное предназначение: переработку растительных остатков. Они быстро разрушают корень и прикорневую часть стебля, после чего огурец можно с легкость выдернуть из почвы.

Если температурные колебания длились не так долго, то при нормализации погодных условий растение может окрепнуть и продолжать развиваться без каких-либо существенных для себя последствий.

Еще одной причиной раннего увядания огурцов являются разного рода грибные болезни, которые поражают прежде всего корневую систему, что в значительной мере затрудняет снабжение всех их частей растения водой.

Если вы выращиваете огурцы в тепличных условиях, то необходимо проводить ежегодное осеннее обеззараживание почвы с помощью хлорной извести. В тоже время, использование хлорсодержащего препарата для этих целей не желательно, так как он не вполне безопасен как для самих растений, так и для человека. Поэтому для цели дезинфекции почвы можно применять несколько народных рецептов. Например, после уборки огуречных плетней можно замульчировать почву в теплице толстым слоем березовых листьев. Если вы затрудняетесь, где найти столько листьев этого дерева, то еще один вариант — это закопать по всей площади теплицы или парника обыкновенную крапиву, которая до высадки рассады разложится и оздоровит почву.

При посеве огурцов на рассаду приготовленный субстрат также следует прокалить в духовке. Для этого рассадный грунт помещают на противень и прогревают при непрерывном помешивании (чтобы не допустить его перекаливания).

Из весенних мероприятий, которые рекомендуется провести для профилактики грибных болезней на огурцах, стоит выделить пролив почвы кипятком.  Сначала землю в теплице рыхлят, а затем обильно поливают водой, нагретой почти до 100 градусов. Данную процедуру повторяют несколько раз с интервалом в 5-6 дней.

Известно, что в кислой почве гораздо интенсивнее размножаются различного рода инфекции и болезни, поэтому почву в теплице нужно регулярно известковать. Если проведенный анализ на кислотность подтвердил существование данной проблемы, то на ее решение у вас может уйти 2-3 года, при этом почву следует перекапывать каждый год.

Увядание огурцов происходит также значительно раньше, если вы выращиваете эту культура врастил, т.е. без шпалеры и подвязки. Это происходит потому, что огурцы быстрее поражаются различным заболеваниями, возбудители которых живут в огородном грунте.

При выборе семян огурцов многие огородники ориентируются на советы знакомых, привлекательную упаковку, подсказки продавцов и т.п. По моему мнению, это не совсем рациональный подход: ведь в каждом виде  огурцов заложен определенный потенциал урожайности, который способен реализовать себя  по максимуму только в определенных условиях выращивания и при подходящем уходе. 

По способам конечного использования выделяют засолочные, салатные и универсальные огурцы. Конкретные рекомендации по использованию того или иного сорта или гибрида следует уточнять на упаковке с семенами, но для засолки опытные овощеводы рекомендуют именно сорта. С другой стороны, гибриды отличаются лучшей урожайностью, устойчивостью к различного рода заболеваниям, а также более терпимо относятся к перепадам температур в сезон.

В зависимости от метода опыления различают пчелоопыляемые и партненокарпические (которые формируют плоды без опыления насекомыми) огурцы. Очевидно, что для возделывания в закрытом грунте подходят только партенокарпические огурчики, которые также обладают большей теневыносливостью и могут размещаться загущенно, а также не содержат горечи в плодах. Для пленочных теплиц и открытого грунта можно приобретать оба вида огурцов.  По форме зеленцов огурцы бывают длинноплодные и короткоплодные, при это первые обычно более подвержены заболеванию мучнистой росой. В остальном же выбор в данном случае полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Сейчас большая мода на выращивание огурцов с букетным типом плодоношения.  В отличие от обычных огурчиков, у которых в узлах формируется по 1-2 завязи, у огурцов с пучковым расположением завязей в каждом узле может быть от 3-4 до 8-10 завязей.  Однако чтобы полностью раскрыть потенциал урожайности этого типа огурцов необходимо более строго соблюдать агротехнические требования этой культуры.  Поэтому в районах рискованного земледелия лучшие условия для образования нескольких плодов из одного узла создаются именно в теплице.

Одним из неоспоримых преимуществ букетных огурцов является то, что урожай можно снимать и в виде зеленцов обычного размера (после опыления завязи образуются в течение 9-14 дней), и в виде корнишонов (7-9 дневные завязки), и в виде пикулей (3-5 дневные завязи).  Среди пучковых огурчиков в последние годы получены очень даже перспективные гибриды: Кадриль F1, Капуччино F1, Муму F1, которые закладывают в одном узле 4-6 плодов. До 10 зеленцов в пучке можно найти на таких гибридах, как Лилипут F1, Гирлянда F1, Герасим F1, Берендей F1, Барабулька F1.

Различают также три вида огурцов по степени ветвления растений. Это также представляет собой немаловажную характеристику сорта или гибрида, на которую следует обращать внимание при выборе семян этой культуры. Выраженность ветвления растений огурца будет определять требуемый уход за ними, а значит, и величину урожая.

Хорошо ветвящиеся огурцы  в течение долгого времени будут радовать вас обилием зеленцов, но также потребуют более ответственного отношения к их формировке.  Гибриды с ограниченным ветвлением нуждается в упрощенном уходе, так как овощевод должен тратить значительно меньше времени на укорачивание их боковых побегов.  У огурчиков со слабым ветвлением боковые побеги запрограммированы на ограниченный рост, поэтому они практически не нуждаются в прищипке. Такой вид огурцов будет лучшем выбором для тех дачников, которым стремятся получить максимально быструю отдачу урожая (период  плодоношения таких растений длится не более полутора месяцев).

Далеко не каждый дачник имеет возможность собирать молоденькие зеленцы ежедневно или даже через день, так как выбирается на свой участок только по выходным. Именно для таких работающих бедолаг селекционеры вывели букетные огурцы, которые не склонны перерастать. Они называются корнишонные гибриды с замедленным ростом зеленцов. Значительное число завязей в пучке (до 12 штук) в комбинации с замедленным наливом плодов не допускает их перерастание.  Среди подобных гибридов можно отметить F1 Балконный, F1 Будь здоров, F1 Карапуз и т.п.

Таким образом, если вы не уверены, какой сорт или гибрид выбрать для выращивания в этом сезоне, то вам следует задать себе три вопроса:

• где вы планируете выращивать свои огурчики: в теплице или в открытом грунте?
• собираетесь ли вы заниматься засолкой зеленцов в этом году?
• какой уход своим растюшкам вы сможете обеспечить, в частности сколько раз в неделю вы можете навещать ваш участок?

Объективно оценив свои силы, возможности и запросы, вы сможете сделать более осознанный, а значит и качественный, выбор подходящего типа огуречных растений для выращивания на вашем огороде.

Рокамболь — многолетнее травянистое  культурное растение, отличающиеся высокой урожайностью, неприхотливостью и лежкостью. Его луковицы могут с успехом служить заменой луку и чесноку в самых разнообразных блюдах, так как обладают прекрасно сбалансированным луково-чесночный вкусом и ароматом. Кроме того, в пищу в свежем виде употребляют также его нежные, хрустящие молодые листочки, которые также можно заготовить путем маринования и замораживания.

БИОПОРТРЕТ РОКАМБОЛЯ

Сегодняшний герой моего рассказа — это малопопулярный (пока) рокамболь, известный также как лук египетский, чеснок испанский, лук причесночный. Однако в среде дачников-старожил он чаще всего именуется просто лук-чеснок.  Рокамболь в дикой природе встречается в Средней Европе, а в культуре его возделывают в Западной Европе, на Северном Кавказе, в Китае, Японии и Корее. Особенно ценится это вид лука в странах средиземноморья — Испании, Египте, Турции, Греции и Марокко.

Рокамболь представляет собой многолетник, выделяющийся из всей луково-чесночной братии наличием у себя признаков как лука, так и чеснока.  Рокамболь на грядке смотрится как гигантский чеснок,  высотой 50-80 сантиметров. Листья у него плоские, линейный и сужаются к верхней части, длиной примерно 25-30 сантиметров, а шириной порядка 2-3 сантиметров. На одном таком луковом растении обычно можно обнаружить 6-9 светло-зеленых, полосчатых листа.  Стебель египетского лука формирует крепкую стрелку высотой до 1,5 метров с изящным шарообразным соцветием, цветки которого сильно напоминают миниатюрные колокольчики.  При этом его цветки отличаются стерильностью, так как ни семенного материала, ни бульбочек не образуют.

От чеснока рокамболь унаследовал свою способность делиться на луковицы. Но, в отличие от первого, этот чудо-чеснок обладает более широкой листовой пластиной, семенами-пустышками, отсутствием бульбочек, а также особенностью формировать детки как на столонах, так и под покровными чешуями луковицы.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОКАМБОЛЯ

Размножить рокамболь можно как через посадку больших луковиц-однозубок, так и зубками, и детками. Из деток в первый год вырастают очень напоминающие лук однозубки массой в 40-50 граммов, в следующий сезон они превращаются в крупную однозубку, и только еще через год из нее получаются гигантские, с мужской кулак, луковицы, которыми и знаменита эта культура.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОКАМБОЛЯ

Посадку луковиц рокамболя можно осуществлять как глубокой осенью, так и весной. Весной сажатьрокамболь предпочтительней в регионах с суровым климатом, так как при подзимней посадке в этом случае высока вероятность его вымерзания. Такая возможность существует благодаря тому, что этот чудо-чеснок способен храниться до апреля, не прорастая.  При этом весенний рокамболь получается значительно менее крупным, либо формирует только гигантские зубки. ВАЖНО! Если вы планирует высаживать семенной чеснок в апреле, то перед посадкой необходимо выдержать его в холодильнике в течение одного месяца.

Лучшее время для посадки рокамболя — это за три недели до наступления устойчивых минусовых температур. Посаженные в эти сроки,  лучок успеет пустить корешки, но всходы еще не проявятся над поверхностью грядки.  Место под делянку выбирают заранее, отдавая предпочтения хорошо освещенным, плодородным участкам, где до этого росли бобовые, огурцы, кабачки, капуста (т.е. те культуры, под которые вносились органические удобрения — компост, перегной, навоз). На метр квадратный грядки вносят по ведру компоста или перегноя и по литровой банке древесной золы. Помните, что на скудной земле луковицы не порадуют вас своими исключительными размерами и будут весить около 70-100 граммов при диаметре 6-7 сантиметров. Если же рокамболю понравится у вас на участке, то самые крупные его экземпляры способны вырасти до 250-300 граммов при диаметре более 10 сантиметров.

Посадочный материал подготавливают за сутки до посадки. Многозубковые луковицы разделяют на отдельные луковицы и удаляют лишнюю шелуху.  У деток же удаляют плотную, ярко-желтую кожицу, которая будет замедлять их прорастание. Важно также избавить зубки и луковицы-однозубки от старого донца, которое будет мешать появлению новых корешков.  Далее обработанные луковицы и детки необходимо замочить на ночь в светло-розовом растворе марганцовки (концентрация — 0,5%). Дезинфицирующим действием обладает также и зольный щелок. Для его приготовления необходимо взять стакан просеянной золы, залить тем же объемом воды и прокипятить в течение часа. После охлаждения раствор процедить и в светлой его части на пару часов замочить посадочный материал.

Непосредственно перед посадкой луковицы рокамболя калибруют, сортируя их на крупные, средние и мелкие. Соответственно и высаживают их с таким расчетом,  чтобы в начальный период интенсивного роста крупные растения своей густой листвой не угнетали мелкие.  Располагают луковицы рядовым методом с междурядьями в 25-30 сантиметров, а в рядке — 15-20 сантиметров. Глубина заделки — 5-10 сантиметров. При этом крупные экземпляры размещают реже и глубже, а луковицы более скромных размеров — чаще и мельче.

В средней полосе при подзимней посадке грядку желательно замульчировать, как только ударит первый морозец. На роль мульчи подойдет торф, лапник, листва с деревьев, солома. Весной мульчирующий материал нужно убрать, чтобы не препятствовать более быстрому прогреванию поверхности грядки.

Рокамболь особенно чувствителен к недостатку влаги в почве в первый период вегетации, т.е. на стадиях появления всходов и закладки луковиц.  Поэтому в данное время необходимо не пренебрегать поливами. Перед и после каждого полива междурядья желательно поверхностно прорыхлить, не забывая при этом слегка обработать и зону вокруг шейки растений. Условием получения отличного урожая также является отсутствие сорняков на луковой грядке. При появлении цветочной стрелки ее нужно немедленно удалять, так как она будет оттягивает на себя существенную долю питательных веществ из луковицы.

Рокамболь подкармливают впервые ранней весной, прямо по снегу. Для этого применяют азотные удобрения в форме аммиачной селитры (в гранулах), расходуя по 20-30 граммов на метр квадратный. Следующая подкормка проводится тогда, когда на растениях сформируются по три-четыре настоящих листа —  навозной жижей, разведенной в пропорции 1:10 (используют примерно по 3 литра на метр квадратный посадок). В третий раз лучок удобряют через две -три недели раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10 литров воды, расход — лейка раствора на метр квадратный).  Последний раз растения подкармливают на этапе образования луковиц, ориентировочно в середине июня (при подзимней посадке).  Для этого в 10 литрах воды растворяют по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и стакан древесной золы и поливают данной смесью рокамболь после полива или дождя, расходуя по 4-5 литров на метр квадратный.

К уборке рокамболя приступают, когда станет заметно усыхание его нижних листьев при одновременном пожелтении и полегании верхних. В зависимости от ухода и погодных условий эта работа обычно приходится на середину-конец сентября. Луковицы либо выдергивают с грядки, либо осторожно подкапывают вилами.  Затем их аккуратно вручную очищают от остатков почвы, так как в случае повреждения они будут плохо храниться. Если погода благоволит, то луковицы оставляют сушиться на грядке в течение целой недели. Затем головки досушивают под навесом или в проветриваемом помещении на протяжении 2-3 недель. Перед закладкой на хранения необходимо подрезать корни и стебли, оставляя на их месте короткие пеньки.

Рокамболь прекрасно хранится в условиях квартиры, оставаясь свежим и сочным до января. Однако сухом, прохладном подвале или чердаке при температуре 8-9 градусов он может отлично лежать и до весны.

Классическая схема «чернушка-севок, севок-репка» предполагает, что для получения полноценной луковицы необходимо два сезона. В то же время некоторые опытные огородники умудряются получать неплохие урожаи этого растения в одногодичной культуре путем посева семенного материала прямиком в открытый грунт. Немного больше хлопот доставит выращивание лука через рассаду, однако данный способ позволяет увеличить урожайность с единицы площади посадок в 2-2,5 раза по сравнению с той, которую следует ожидать при посеве чернушки сразу в огород.

К посеву чернушки на рассаду приступают во второй половине февраля-начале марта (точные сроки варьируются в зависимости от региона). Сеют обычно в ящики или другие емкости высотой не менее 10 сантиметров. Для рассады лука почвенный субстрат лучше готовить из огородной земли и перегноя, взятых в равных пропорциях. Учтите, что эта культура любит мягкую, рыхлую почву, поэтому при необходимости в субстрат также добавляют песок и торф.

Ранней весной на узких холодных подоконниках в условиях городской квартиры рассада лукабудет чувствовать себя крайне неуютно, что отразится на ее общем состоянии к моменту высадки, а значит и на конечном размере будущих луковиц. Для улучшения условий выращивания рассады в неблагоприятный мартовский период необходимо принять ряд мер. Во-первых, утеплить подоконники всеми возможными способами, прежде всего заклеив нижнюю часть рамы бумагой (чтобы холодный воздух не вредил корневой системе сеянцев). Во-вторых, основательно вымыть окна и со стороны комнаты установить светоотражающие элементы. В-третьих, для оптимальной освещенности повесить над растениями лампу дневного света.

Семенной материл лука сеют во влажные бороздки, расположенные на расстоянии в 2 сантиметра, а между отдельными семенами оставляют по 1-1,5 сантиметра. Глубина заделки — около сантиметра. Затем бороздки мульчируют перегноем и поверхность субстрата еще раз основательно смачивают из пульверизатора. Посадочные емкости укрывают пленкой или стеклом и помещают в светлое место при температуре воздуха не более 22-24 градуса.

Семена лука прорастают очень медленно, и лишь начиная с десятого дня стоит ожидать появления первых луковых росточков. Но снимать укрытия с ящиков торопиться не стоит  - лучше дождаться массовых всходов. Всходы лука сначала дают «петельку», которая затем преобразуется в вертикально стоящую семядолю с семенем-чернушкой на конце. Это семечко не следует удалять вручную, так как в нем сосредоточены питательные элементы, нужные растению в первые дни жизни.

После образования ростков у большей части семян ящики переносят в более прохладное помещение с температурой в 15-16 градусов на недельный период, чтобы предотвратить вытягивание растений.  В дальнейшем температуру необходимо поддерживать в районе 15-20 градусов.  Кроме того в первые 2-3 дня луковые всходы необходимо досвечивать круглосуточно, затем количество часов работы лампы дневного света сокращают до 16 часов в сутки.

Рассада лука требовательна к влажности почвы, поэтому допускать высыхания поверхности грунта ни в коем случае нельзя. Полив можно совместить с подкормкой. Подкармливают растениям обычно раствором птичьего помета (1:20) или комплексными минеральным удобрением.  Первый раз —  в возрасте 3-х недель, а второй — еще через 2 недели. После каждого полива-подкормки землю между бороздками осторожно следует осторожно прорыхлить.

Когда луковой рассаде исполнится 55-60 дней и на ней будет заметно 3-4 настоящих пера, она будет готова к переезду на дачный участок.  Высаживают растения по той же схеме, что и севок, оставляя между рядами 20-25 сантиметров, а в рядке — 15 сантиметров. Чтобы сеянцы лучше перенесли пересадку, их корешки можно укоротить на 1/3 и обмакнуть в питательный раствор из жидкого коровяка и глины. В дальнейшем уход будет подобен уходу за луком из севка

Нет ничего лучше, чем сорвать свежий, сочный мясистый помидорчик, выращенный собственными трудами и заботами, и сразу же пустить его по назначению. Однако как трудно бывает сдержать свое разочарование, когда вместо сахаристого, ароматного плода во рту оказывается кисло-сладкое нечто, отдаленное напоминающие недозрелую сливу. Оказывается, вкус томатов зависит от целого ряда факторов, большинство из которых находится в полной власти овощевода-любителя.

Вкусовые свойства томатов определяется пропорцией сахаров и кислот в плоде, и чем больше первых и меньше вторых, тем предпочтительный в плане вкуса.  Оптимально, когда соотношение количества сахара к количеству кислот в плоде варьируется в диапазоне 7-12 единиц. Существенным образом на это влияет качество мякоти внутренних и наружных частей плода. Кислоты в основном сконцентрированы в соке семенных оболочек плодов, поэтому самые сахарные томаты — мясистые, с незначительным числом семян. Таким образом, вкус томатов будет в значительной мере зависеть от физических и биохимических характеристик сорта.

Многими огородниками весьма справедливо подмечено, что мясистые, сахаристые томаты обычно не могут похвастаться ни значительной урожайностью, ни высокой устойчивостью к вредителям и болезням. К тому же подобные сорта томатов с крупным плодами еще и отличаются позднеспелостью. Конечно, если как следует постараться, то из всего многообразия сегодняшних сортов и гибридов можно подобрать такие, которые будут и созревать рано, и радовать обилием вкусных, сладких плодов (например, сорт Настенька).  При этом не забывайте, чтобы адекватно оценить тот или иной сорт вам потребуется не менее 3-х сезонов.

Есть еще одно наблюдение, справедливость которого вы можете проверить сами. Как правило, томаты с необычной окраской плода вкуснее своих традиционных красных собратьев. Попробуйте испытать на своем участке желто-зеленые, оранжевые, красно-коричневые и, конечно, розовые томаты. Такие разноцветные плодики  послужат превосходным украшением любому блюду. Следует также отдать должное десертным гибридам и томатам-черри, которые порадуют вас по-настоящему медовым вкусом (содержание сахаров в них доходит зачастую до 12%).  В то же  время они по большей части имеют довольно плотную кожуру.

Вкус томатов не в последнюю очередь определяется применяемой технологией выращивания и может существенно пострадать при несбалансированном минеральном питании и неравномерных поливах. Если томатные растения в период созревания плодов регулярно переливать, то массовая доля сухих веществ в плодах может снизиться, что неизбежно отразиться и на их вкусовых характеристиках. Поэтому поливать лучше не до, а после сбора урожая.  Однако в условиях дефицита влаги и чрезмерно высоких температур (выше 35 градусов) томаты также теряют во вкусе. Аналогичным образом эта культура реагирует и на перекорм азотными удобрениями, недостаток света и тепла. Одним словом, все в ваших руках, уважаемый коллега-овощевод: соблюдайте умеренность в подкормках, не забывайте своевременно поливать и ваши растения не замедлят отблагодарить вас изобилием сладких, ароматных плодов!

Томатные плоды будут крупнее, а их вкус — более насыщенным, если вы грамотно формируете томатные кустики. В августе верхнюю часть растений обязательно укорачивают, что приводит к тому, что им не приходится расходовать питательные соки на рост и развитие плодов, которые все равно не успеют вызреть. Хотелось бы также отметить, что помидоры, выращенные в открытом грунте всегда вкуснее, чем в теплицы.

Томаты приобретают кисловато-водянистый вкус, если растений поливают часто, но поверхностно. Лучше полив томатных кустиков проводить раз в неделю и не жалеть при этом воды.

Советую присмотреться также к такому агроприему, как смешанный посадки. По своему опыту могу сказать, что плоды будут необычайно сладкими, если вы подселите на томатную плантацию кустики базилика. Выделения этой салатной травки оказывают благоприятное воздействие на томаты и перцы, улучшая ароматичность их плодов и активизируя их рост и развитие в целом. Подобный, хотя и менее выраженный, эффект имеют совместные посадки с томатами таких растений ,  как календула, монарда, петрушка, укроп, сельдерей, мелисса.

Вывод: чтобы вкус томатов с собственного огорода не служил поводом для огорчения, необходимо выбрать подходящий сорт или гибрид и не жалеть времени и сил на уход за растениями в весенне-летний период.

Репчатый лук славится своим горьковато-острым вкусом и универсальностью применения в кулинарии. Однако не всем по нраву его классический вкус, поэтому многие огородники предпочитают выращивать сладкие сорта лука. Из них одним из фаворитов в последние годы считаетсялук эксибишн.

Этот салатный сорт голландской селекции знаменит своим превосходным нежным вкусом без горечи, а также величиной луковиц (при выращивании рассадным методом их масса может достигать 500 граммов).  Луковица имеет овально-продолговатую форму, внешние сухие чешуйки — соломенно-желтого цвета, а сочные внутренние — белого. Выращивают лук эксибишн только в однолетней культуре либо рассадным способом, либо посевом семян прямиком в открытый грунт. Единственный минус этого лука — он хранится только до Нового года. 

Если вы хотите вырастить по-настоящему крупный лук, то без рассады вам не обойтись (как вырастить крепкую луковую рассаду в условиях городской квартиры, можно почитать в статье «Рассада репчатого лука: делай как я!»).  Однако луковицы весом 250-300 граммов можно получить и при выращивании этого сорта лука безрассадным методом.

Самым удобным и выгодным в плане экономии семян методом посева вполне заслуженно считается посев на ленту. В этом случае к подготовительной работе лучше приступать заранее: по крайней мере, за месяц до апрельской посевной. Итак, берем туалетную бумагу и нарезаем полосок по длине будущей грядки (количество необходимых полосок рассчитывается исходя из того, что расстояния между рядками должно быть 20-25 сантиметров). Можно также полоски сделать поуже, разрезав их на 2-3 части (надежнее — на 2). Далее приступаем к приготовлению клейстера, для которого вам понадобится одна чайная ложка крахмала (без горки) и полстакана воды.  Данные ингредиенты следует смешать и нагревать на слабом огне до полного загустения при непрерывном помешивании. Слегка остудив получившуюся смесь, в нее рекомендуется также добавить половину чайной ложки порошкообразного комплексного минерального удобрения. Таким образом вы обеспечите луковые всходы необходимым питанием на первом, самом важном этапе их роста и развития.

Для дальнейшей работы ленту раскатывают на любой удобной поверхности, например, на столе. Для нанесения капелек клейстера на ленту можно использовать обычную пипетку либо шприц. Капельки располагают на расстоянии в 5 сантиметров — впоследствии луковицы можно будет постепенно продергивать на еду, доводя расстояние между луковым растениями до требуемых 15 сантиметров. Как только вы обработали клейстером 1-2 ленты, сразу приступайте к раскладке семян.  Вручную это делать неудобно, поэтому эту операцию лучше проводить с помощью спички или зубочистки.

Ленты будут сохнуть примерно сутки, после чего их следует осторожно свернуть и убрать в полиэтиленовые пакеты.

В апреле непосредственно перед посевом грядку заправляют перегноем или компостом из расчета 1 ведро на метр квадратный и добавляют (при желании) 1-2 столовых ложек гранулированного двойного суперфосфата на каждый квадратный метр ее площади. Грядку рыхлят, разравнивают граблями и нарезают тяпкой посадочные бороздки. Далее бороздки щедро поливают водой с фитоспорином (1 столовая ложка концентрата на лейку воды) и раскладывают бумажные ленты с чернушкой, которые затем присыпают почвой.

Если вы производили посев ранней весной, то лук взойдет гораздо быстрее и дружнее, если вы утеплите посадки нетканым укрывным материалом. Он не будет мешать воздухообмену (всходы не запарятся в жаркий весенний денек), а также защитит молодые растения от зловредной луковой мухи. При наступлении устойчивого потепления укрытие убирают.

Весь последующий уход будет заключаться в своевременных прополках, поливах и рыхлении междурядий. Замечу, что за ростом лука эксибишн весьма интересно наблюдать: его луковицы не сидят глубоко в земле, а возвышаются над поверхностью грядки.

В сентябре лучок обычно готов к уборке. За пару недель до нее всяческие поливы прекращают, а от самих луковиц необходимо слегка отгрести почву. При окончательном полегании  пера лук подкапывают вилами и оставляют 2-3 дня сушиться на грядке (если погода позволяет). Затем луковицы отправляют на чердак или под навес на досушку, которая длится около месяца. Обычно зеленая часть растений  постепенно отпадает сама, но также можно ее очень аккуратно срезать (стараясь не повредить шейку луковицы), оставив пенек в 4-5 сантиметров. Лук эксибишенспособен храниться при комнатной температуре 3-4 месяца.

— Бабка! Бабка!!!
— Чего орешь? Совсем уже из ума выжил?
— Всё, помирать буду.
— Ну помирай, чего орешь то?
Федор Степаныч помирал с завидной регулярностью. Раз в неделю из комнаты обязательно раздавался его крик, сообщавший о скором планируемом склеивании ласт. Его жена,
Клавдия Михайловна, уже давно привыкла к показательным выступлениям своего мужа и относилась к ним, как к очередному выпуску любимого сериала — вроде бы уже и знаешь сюжет, и концовку можно предположить, а все равно идешь смотреть.
— Чего опять удумал, старый? — спросила она, зайдя в комнату, и, подойдя к кровати, на которой, в трагичной позе возлежал Федор Степаныч.
— Всё, на этот раз точно, — уверенно сообщил он, — вызывай попа, пусть отпевает.
— Вот дурной! Ты сначала помри, а потом уже все мероприятия будем проводить. Живого ж какой дурак отпевать будет?
— Ну, пусть придет, чаю пока на кухне попьет. А я уж постараюсь к его приходу подгадать.
Чтоб два раза не ходил.
— Вот сколько лет с тобой живу, а все понять не могу — как я за такого дурака замуж то вышла? За что ж мне наказание такое.
— А это потому что противоположности притягиваются, — улыбнулся старик, — но не в нашем случае. Я говорю — попа зови! Чего стоишь? Сейчас помру. Точно тебе говорю!
— Ой, да ты каждый раз точно помираешь, а как с кухни борщом запахнет, так сразу воскресаешь! Чудо прям расчудесное! Кому расскажи, не поверит никто.
Федор Степаныч прикрыл рукой глаза и откинулся на подушку.
— Вот в кого ж ты вредная такая? Послал мне Бог на мою голову...
— Слушай, старый, а давай я лучше тебе врача нашего участкового вызову?
— Не поможет мне врач, — сказал Федор Степаныч голосом, которому позавидовали бы лучшие артисты Большого театра, — всё, отжил я свое, пришло мое время...
— Так! Вот держи пульт от телевизора, включай и смотри. А у меня дел еще полно. Ясно?
— Вот же вредная старуха! Помереть по-людски даже не даст! — пробухтел старик и выдернул из рук старухи пульт.
Клавдия Михайловна вышла из комнаты и обернулась. Несколько секунд она смотрела на письменный стол, стоящий в углу комнаты, а потом, удостоверившись, что муж включил телевизор, подняла руку и поманила кого-то пальцем. Смерть нехотя поднялась и подошла к старушке.
— Я тебе говорила, чтоб ты сюда не ходила больше? — шепотом произнесла старушка.
—А чего это вы мне указываете куда мне ходить, а куда — нет? У меня вообще-то все согласно графику. А у мужа вашего уже давно все сроки вышли. Еще полгода назад.
— Слушай, ну договаривались же — или вместе с ним или никак!
— Ну, а что я сделаю, если не приходит мне на вас ориентировка?
— Ну раз не приходит, то и ты не приходи.
— У меня план, понимаете? Нельзя мне возвращаться с пустыми руками.
Старушка задумалась.
— Ладно, давай тогда как обычно. Ты ж по хорошему все-равно не уйдешь. Держи,— Клавдия Михайловна протянула руку. Смерть аккуратно взяла ее своими холодными костлявыми пальцами и прижалась к ней губами. Лицо старушки побледнело и покрылось маленькими капельками пота. Веки стали тяжелыми и начали давить на глаза. Через минуту старушка покачнулась и схватилась руками за стенку.
— Хватит, — еле выдавила она из себя, с трудом шевеля пересохшими губами.
Смерть отпустила руку и та безвольно повисла у туловища.
— Тут даже на неделю не хватит — сказала костлявая — максимум — дня три, не больше.
— Ну хоть три дня твою морду противную не видеть. Все, иди уже с глаз долой, — старушка покачнулась и придерживаясь за стенку, направилась в комнату.
— Чего ты? Плохо тебе? — старик убавил громкость телевизора.
— Да нет, Федь... Все хорошо, сердце что-то побаливает... Все хорошо. Пойду сейчас прилягу, пройдет все. Все хорошо, Федь, ты не беспокойся.
— Полежи конечно, полежи, Клав. Я пойду пока покурю.
Старик с трудом встал и вышел на кухню. Смерть стояла у холодильника, облокотившись на столешницу.
— Опять ты? Я тебе говорил — или с ней меня забирай, или чтоб духу твоего тут не было! Я тебе ее не отдам!
— Я ж вам говорила — нет на вас распоряжения. Так что вашу жену я с собой беру.
— Ну ты и карга старая! На, кровопийца, пей! А ее не трожь, поняла? На сколько там хватит?
Смерть обхватила протянутое запястье старика.
— Дня на три, не больше.
— Ну хоть так... И чтоб я тебя тут не видел эти три дня, поняла? Потом придешь, сразу ко мне. Только попробуй ее хоть пальцем тронуть!
— Как скажете, как скажете... — усмехнулась смерть и прильнула губами к руке.