🌺 СЕКРЕТЫ ПЕРЕСАДКИ ФИАЛОК.

Для того чтобы фиалки хорошо росли и пышно цвели, раз в год рекомендуется их пересаживать. Хотя пересадка фиалок не отличается принципиально от пересадки других комнатных растений и цветов, есть некоторые тонкости, касающиеся именно фиалок.

Когда лучше заняться пересадкой фиалок? Лучшее время для этого, конечно, весна (начиная с конца февраля) и осень. Зимой, когда мало света и летом, когда жарко, приживаться фиалке труднее, если нет экстренной необходимости, лучше не трогать растения в этот период.

Какие при пересадке фиалок выбрать горшки? Лучше всего пластиковые. Во-первых, в них медленнее, чем в глиняных, высыхает земля. А во-вторых, иногда при выращивании в глиняных горшках, особенно старых, возникает следующая проблема. Нижние листья, соприкасающиеся с горшком, начинают вянуть, снизу на них образуются следы, как будто они изъедены, черешки темнеют и портятся. Если у вас красивый глиняный или керамический горшок, от которого вы не хотите отказаться, то подложите под нижние листья сизаль, рафию или кокосовое волокно, которое одновременно послужит и украшением, если подобрать его по цвету к цветку и горшку.

При каждой последующей пересадке фиалки диаметр горшка увеличивают исходя из правила, что диаметр растения должен быть в три раза больше диаметра горшка. Однако в очень больших горшках (диаметром больше 10 см) фиалки хуже цветут. Поэтому если растение разрослось, его либо надо омолодить, срезав и укоренив самые крепкие и крупные листья, либо при пересадке фиалки обрезать корни и поместить в тот же (или того же размера) горшок. Если используется старый горшок, его нужно предварительно хорошо промыть и почистить.

На дно при пересадке укладывается дренаж, можно использовать мох, перлит или мелкий керамзит.

Почва для фиалок должна быть рыхлой, лёгкой, влаго- и воздухопроницаемой. Лучше всего, состав таков: листовая, дерновая, хвойная земля, торф, резаный мох, речной песок в соотношении 2:1:1:1:1:0,5 с добавлением древесного угля. Можно воспользоваться более простым составом: в обычную огородную землю добавить торф и песок. А самое простое – приобрести в магазине хорошо зарекомендовавшую себя земляную смесь «Сенполия».

Если фиалка молодая, и её пересаживают в больший горшок, то пересадку выполняют с сохранением земляного кома. На дно укладывают свежий дренаж, сверху небольшой слой земли, затем по центру горшка помещается земляной ком с корнями пересаживаемого растения, и промежутки между горшком и корнями аккуратно заполняются свежей почвой. Затем досыпают почву сверху. Сильно утрамбовывать землю не надо, в случае усадки после последующих поливов добавляют ещё земли.

Если фиалка взрослая, или пересаживается миниатюрная фиалка, чтобы не увеличивать размер горшка, при пересадке удаляется часть корней. Корни аккуратно обрезаются снизу и с боков. Удалять можно от половины по 2/3 объёма корней. После «операции» корни обрабатываются толчёным углем, и растение помещается в свежий грунт так же, как было описано выше.

После пересадки, особенно, если удаляется часть корней, фиалке нужно создать повышенную влажность, поместив её под полиэтиленовый пакет. Поливать, наоборот, надо осторожно.

Важно при пересадке фиалки соблюдать глубину посадки. Точка роста должна находиться вровень с землёй, а нижние листья – чуть выше поверхности грунта. Слишком высоко посаженное растение выглядит некрасиво, оно неустойчиво и плохо цветёт. Слишком сильно заглубленное растение также плохо развивается, а может и вовсе загнить и погибнуть.

Когда пересадка фиалки нежелательна? Не стоит пересаживать растение, если на нём появились бутоны. В этом случае пересадка может замедлить начало цветения потревоженной фиалки.

⭐ ⭐ ⭐ Почему не цветут комнатные растения.

Цветение — это завершение вегетативного цикла растения.

Растения, которые мы называем комнатными, в природе проходят этот красивейший этап своего развития каждый год в одно и то же время.

Попробуем рассмотреть наиболее вероятные причины, по которым растения не цветут.

1. Недостаток освещения, а именно яркого рассеянного света. Практически все цветущие растения нуждаются в хорошем освещении, многие растения не будут цвести на северных окнах, и уж тем более в полутемной комнате.
Недостаток естественного освещения успешно заменяет искусственного освещения. При правильной организации искусственного освещения растения могут не только хорошо расти, но и будут радовать вас своим цветением. Даже при полном отсутствии естественного освещения.
Поэтому, если растение не цветет, то, в первую очередь надо подумать, достаточно ли ему света. Следует так же учесть и длину светового дня, обычно это не меньше 10-12 часов.

2. Неправильно подобранная почвенная смесь. Этому фактору уделяется очень мало внимания, и редко кто учитывает рН (кислотность) почвы при посадке растения.
Большинство растений предпочитают почвы со слабокислой реакцией рН 5 — 6 (это аспарагус, амариллис, бегонии, примулы, кальцеолярия, пеларгония, традесканция, и др.).

Некоторые растения предпочитают кислые почвы с рН 4 — 5 (азалеи, гортензии, гардении, калла, камелии, фуксия, антуриум и т.д.), немного растений, которые любят почву с нейтральной реакцией рН 6 — 7 (розы, хризантемы, цинерария). Многие из выше перечисленных растений не будут цвести, если вы посадите их в почву с несоответствующей кислотностью, или их цветение будет вялым.
Поэтому, если вашему растению достаточно света, разберитесь с почвой — подходит ли она для вашего растения.

3. Неправильная пересадка — одна из основных причин отсутствия цветения у комнатных растений.

При этом нарушений может быть много:

слишком просторная или слишком тесная емкость (например, кливия, эухарис и т.д. хорошо цветут, когда у них тесный горшок). При посадке растения в очень большой горшок вначале происходит наращивании корневой системы растения, затем зеленой массы растения и только потом возможно его цветение;

повреждения корней, даже незначительные или совсем незаметные, особенно у растений, которые размножаются только делением куста (например, спатифиллюм, нефролепис и т.д.), могут привести к тому, что даже довольно неприхотливое растение долго будут цвести;

не правильная пересадка, особенно в не подходящее время года, например, осенью или зимой, может быть чревата даже гибелью растения.

4. Нарушение питания растения (удобрения) — это не только когда растение голодает, если его несколько лет не пересаживали и не подкармливали, но и когда растение слишком много подкармливали (перекорм) удобрениями, особенно если они не правильно подобраны и содержат много азота (в таких случаях говорят — растение "жирует", характерно, например, для клеродендрона). Для цветущих растений необходимы удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия.

5. Нарушение или отсутствие периода покоя — многие растениям для успешного цветения нуждаются в периоде покоя, заключающемся в содержании в довольно прохладных условиях и очень ограниченном (иногда практически сухом содержании). Освещенность, в этот период, зависит от растения — одни проходят период покоя в затененном месте, другие в достаточно светлом.

6. Слишком сухой воздух — так же может являться причиной отсутствия цветения у комнатных растений. Следует учесть, что если в квартире высокая температура — выше 22°C, то периодическое опрыскивание только временно освежает растение, а этого бывает мало. Поэтому если растение нуждается в очень влажном воздухе, как, например, орхидеи, то горшок с растением придется поставить на поддон с водой (мокрой галькой), а возможно еще и опрыскивать. Хорошо поставить увлажнитель воздуха.

7. Поражение вредителями — это не самая частая причина "не цветения" растений, но при очень сильном поражении, например, трипсом или белокрылкой растение не только плохо растет и развивается, но и не завязывает бутоны. Если вредитель не успел сильно распространиться на растении, оно может зацвести, но потом начнет терять и бутоны и цветки.

8. Есть и другие (не такие частые) причины, почему растение не цветет:

Это может быть неправильная обрезка, например, у некоторых растений не срезают отцветшие цветоносы (например хойя), или нарушение полива (например, сильная пересушка или полив хлорированной или жесткой водой). Например, орхидеи цветут в период покоя, когда в природе прекращаются дожди, если их начать обильно поливать или опрыскивать в начале образования бутонов, то цветов можно не дождаться, а растения начнут новый рост вегетативной массы;

Растение может быть просто слишком молодым для цветения. Некоторые растения не зацветают в первые годы жизни (обычно это относится к некоторым деревьям) . Есть растения, которые начинают цвести только на ветвях определенного порядка (таковы цитрусовые: пока не отрастят ветвей 4-5 порядка, цвести, как правило, не будут);

Есть еще группа растений (деревья или кусты) , которые выглядят декоративно, только если их регулярно подрезать. Таковы мирт, фуксия, абутилон. При хорошей обрезке или прищипке получаются аккуратные деревца, но они не хотят цвести… Причина проста – эти растения выпускают бутоны не на старых, а на новых ветвях. Бутоны формируются сразу по мере роста, начиная с определенной длины ветки (у мирта – сантиметров 10 обычно, у абутилона – 10-20). Если прищипнуть ветки до того, как начали формироваться бутоны – цветения вы не увидите. С такими растениями приходится идти на компромисс (выбирая цветение, но теряя в компактности).
 

Целозия гребенчатая, выращивание и уход.

Эти цветы – целозия гребенчатая, или в простонародье – Петушиный гребешок. Целозия отличается яркими (красными, желтыми, бордовыми и др.) красками соцветий, а также бордовыми, темно-красными или свекольными оттенками листьев. Потому я и не узнала сразу свои гребешки-веники, поскольку мне попалась другая разновидность целозии.

Происхождение

Целозия (Celosia, от греч. kelcos – «горящий, пламенный, пылающий») – многолетнее, но чаще однолетнее декоративно-цветущее растение рода Celosia семейства Амарантовые (Amaranthaceae). Название происходит из-за яркой и сочной окраски соцветий. Корни целозии в Африке, Южном Китае, Америке и Восточной Индии. В роду известно около 60 видов. Самые распространенные – целозия перистая (С.Plumosa) и целозия гребенчатая (C. cristata).
По виду и форме цветков целозии можно подразделить на: перистые, колосковые и гребенчатые.
Целозия гребенчатая

Очень рекомендую это растение для дачного участка или садовой клумбы. Такие насыщенные оттенки точно будут самым настоящим украшением – нужно сказать, что непосредственно гребешки еще и бархатные или можно сказать велюровые на ощупь. Трудностей с выращиванием я не испытала никаких. В срезке цветы стоят неделю и даже больше и без смены воды.

Целозии – идеальный материал для составления икебаны и прочих флористических ансамблей: если срезать цветы до созревания семян, хорошо высушить в темноте и прохладе, то они не потеряют ни форму, ни цвет.

Календарь

Посадка: семена на рассаду февраль-март или март-начало апреля, в открытый грунт – начало июня.

Цветение: с конца июня по октябрь, то есть июнь-август или август-октябрь, до заморозков.
Размножение: семенами, весной.
Удобрение: 1 раз в 10-15 дней весь сезон.
Условия выращивания: температура, почва, полив
Любая целозия потребует много тепла и света, а также притенения от прямого солнца и защиты от ветра. Это растение слишком теплолюбиво и совершенно не холодостойко. Перепады температуры и сквозняки совсем не для целозий. Легкая нейтральная некислая плодородная рыхлая почва, без застоев воды, будет идеальной средой для посадки Петушиных гребешков. Кстати, читателям МирСоветов стоит запомнить, что поливать их надо рано утром, а не традиционно вечером и, что важно, теплой водой.

Целозия может расти и в помещении, как обычное комнатное растение, так она очень долго цветет – особенно если прохладно и много воздуха. Комнатную целозию полезно опрыскивать время от времени, при температуре более 25°С, хорошо проветривать комнату, лучше всего для нее +18°С. Цветок не пересаживают, а после цветения выбрасывают.
На свежем воздухе целозия гребенчатая выдержит уже 10-15°С и тепло более 25°С, но если летом холодно – растение будет плохо расти и цвести. Его нужно хорошо поливать, но не переусердствовать. Избытка воды не должно быть, приемлемо лишь поддержание почвы во влажном состоянии, иначе цветение прекратится. Интенсивный полив нужен лишь в период роста молодых растений и сухую жаркую погоду – или, снова же, это скажется на цветении.

Петушиные гребешки размножаются семенами, которые, кстати, можно собрать с предыдущего урожая. Специалисты считают, что при размножении черенками теряется декоративность соцветий. Теплолюбивую целозию можно высаживать на клумбу как только установится стабильно летняя погода 15-18°С, иначе рассаде не выжить. Малейшие заморозки могут погубить даже взрослое растение.

Семена высевают в ящики и дважды проводят пикировку в теплице, второй раз уже каждый цветочек в свой горшок (около 7 см). Можно вообще сразу же пикировать в отдельный горшок. Обязательно проветривание, 17-20°С, регулярный и разумный полив без крайностей, поскольку гребешки очень неустойчивы к заболеванию черной ножкой. Пожалуй, правильный полив – самое главное условие успеха. Спустя 5-7 дней появятся росточки. Ближе к сроку посадки продают и уже готовую рассаду. На постоянку ее высаживают на расстоянии 15-20 см(!). Если сорта крупные – еще шире.
Можно посеять семена и сразу в грунт, только под пленку, в марте или апреле.

Моя рассада была посеяна в цветочный горшок и, минуя пикировку, сразу же высажена в грунт в середине июня. Все происходило методом проб и ошибок: расстояния между кустиками маловаты, но неприятностей из-за этого не было.

Внесение удобрений
Целозии и, в частности, Петушиный гребешок, любят регулярную подкормку: после посадки вносят комплексное минеральное удобрение не более пары раз на месяц. Перестараться нельзя – иначе цветы пойдут в мощный рост листьев и стеблей, минуя цветки. Особенно это характерно при переизбытке азота. А, собственно, зачем тогда удобрять?

Лучше чтобы почва была сдобрена органикой в предыдущий сезон, поскольку свежих органических удобрений целозия не любит. Потому лучше подготовить делянку заранее. В таком случае в виде удобрений для целозии читателям МирСоветов рекомендую использовать перегной и костная мука. Тяжелые и плотные почвы при этом необходимо разбавить песком для рыхлости.

Болезни и вредители

Самая распространенная напасть для всех целозий – грибковое поражение «черная ножка», вызываемое грибами рода Botrytis. Возбудители могут присутствовать в любой почве, поэтому полезно перед посадкой ее обрабатывать. «Черная ножка» очень заразна, и заболевшие растения нужно срочно уничтожать, не оставляя остатков. А на месте, где они росли, нужно опрыскать землю инсектицидом. Может возникать как у садовых, так и у комнатных экземпляров растений.

Буквально заболевание представляет собой почернение стебля у основания. Грибки проникают во многие части растений и запечатывают сосуды, препятствуя сокодвижению. Цветы желтеют, обвисают, а корневая система высыхает. И, как следствие – гибель. Обычно становится заметно еще у молодой рассады.
Причины возникновения «черной ножки»: сильное переувлажнение субстрата или почвы, слишком кислые или плотные почвы, плохо дренированные, неуместное прикрытие рассады тепличкой, густой посев семян, избыток подкорма (или свежая органика), слишком высокая или слишком низкая температура и нехватка проветривания – для комнатных цветов. Почва, остатки растений и насекомые-вредители – переносчики заразы.

Как профилактика – замачивание семян в марганцовке, полив земли кипятком, раствором той же марганцовки и прожаривание при 100°С. Если уже замечено поражение растений, землю рыхлят и посыпают золой древесного угля, известью или поливают раствором соды, раствором луковой чешуи или настойкой из бархатцев. Если поражение неполное, больные части растений удаляют. Среди всей рассады выбраковывают самые слабые и порченые экземпляры. Полив уменьшают.
Может попробовать целозию и тля – здесь используют опрыскивание соответствующим инсектицидом. Когда возникает хлороз, тогда обработку производят препаратами железа.

10 простых советов опытного цветовода

Если вашим цветочкам не здоровится, не нужно сразу бежать за химией в садовый магазин. Все составляющие этих рецептов вы найдете у себя дома.

1. Избавьтесь от тли с помощью моющего средства.
Тля любит пастись на свежих молодых побегах. Но вряд ли ей понравится пара капель моющего средства и мокрая тряпка. Одно движение - и тли как не бывало.

2. Долой нелегалов.
Если в земле завелись крохотные насекомые, которые так и кишат в цветочных горшках, воткните в землю три спички головками вниз, и вредители быстро покинут облюбованное место.

3. Уксусная эссенция дезинфицирует.
Грибок, мох и пятна извести со временем делают горшок неприглядным и являются питательной средой для болезней. Нанесите на горшок уксусную эссенцию и почистите его щеткой, это удалит грязь и убьет болезни.

4. Жидкое мыло и спирт расправятся с щитовкой.
У этого вредителя упорный характер: насекомые скрываются под щитом и поэтому их трудно достать. Лучше всего их соскрести один за другим палочкой. Можно попробовать раствор жидкого мыла и спирт: 20 г мыла и немного спирта растворить в литре воды, после чего обильно опрыскать этой смесью нижнюю сторону листьев. Если щитовка не сбежит, намочите в растворе ватную палочку и несколько раз протрите ею листья вдоль жилки.

5. Изгоняем паутинного клещика высокой влажностью.
Эти крошки едва видны, но в сухом и теплом воздухе отапливаемых помещений их число увеличивается, и становится видна их тонкая паутина. Три простых средства помогут избавиться от этих насекомых мягким, но эффективным
способом. Вам понадобится распылитель, полиэтиленовый пакет и вода. Обильно опрыскайте растения из распылителя с мелкой насадкой, вместе с горшками поставьте их в достаточно большой пакет и герметично закройте его. Высокая влажность остановит размножение клещей и, в конце концов, они погибнут.

6. Луковый отвар укрепит иммунитет.
Для того, чтобы бороться с цветочным стрессом, опустите луковую кожуру в кипящую воду, дайте закипеть и оставьте отвар настаиваться на ночь. Опрыскайте растения этим настоем.

7. Известковые пятна удалит торф.
Если у ваших растений появились белые пятна на листьях, это еще не причина для паники, ведь, возможно, речь идет всего лишь об отложениях слишком жесткой воды для полива. Смягчить воду вы сможете с помощью торфа. Просто наполните льняной мешок торфом и опустите его на ночь в десятилитровое ведро с водой. Торф нейтрализует известь, смягчит воду и сделает ее более приятной для растений.

8. Вода для полива.
Вода, оставшаяся от варки картофеля, содержит крахмал, способствующий росту. Однако растения можно поливать ею лишь в том случае, если воду не солили! Отстоявшаяся минеральная вода (то есть вода без газа) действует как удобрение.

9. Кофейная гуща – отличный рыхлитель.
Не выбрасывайте кофейную гущу. Горсть черного экстракта - именно то, что нужно земле для цветов. Хитрость в том, что затвердевшая земля снова станет рыхлой благодаря мелкому порошку кофе. Еще одним положительным воздействием является то, что кофейная гуща одновременно понижает рН-показатель. Это дополнительный бонус для растений, которые предпочитают кислую почву, например, камелий или азалий.

10. Косметические процедуры.
Для растений очень важен внешний вид, поэтому листья следует регулярно очищать от пыли. Хрупкие листья, например, узамбарских фиалок, чистят мягкой кисточкой. Кожистые листья более прочны, их можно мыть.

Эти приемы помогут вашим растениям, а минеральные удобрения и правильный уход обеспечат им безупречный вид.

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ЛИЛИЯМИ

Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.

• Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.

• Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.

• В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.

• При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.

• Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).

• Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.

Откуда берется белый налет на земле и плесень? 😫

🌟 Солевая корка белого или бело-желтого цвета на поверхности почвенной смеси в горшке появляется вследствие преобладания чисто физического испарения воды из грунта над транспирацией растением. Причин несколько.

Слишком тяжелый механический состав грунта. Как следствие - высокая его капиллярность и интенсивное подтягивание воды к поверхности грунта.

🌟 Затрудненный дренаж внизу горшка и, как следствие, испарение с поверхности грунта, как главный путь расхода воды.
Ошибки при поливе: скудный полив, когда вносимое за одну поливку кол-во воды достаточно только для смачивания поверхностного слоя. Поливы могут быть редкими, но должны быть обильными с промыванием всей почвенной массы.
🌟 Переудобренная почвенная смесь. Этим грешат многие их изготовители, особенно когда готовят смеси под овощи. Вообще же это проблема, когда пользуешься покупными составами. Изготовители в массе почему-то уверены, что от души удобренная почвенная смесь - это достоинство. Как-будто им не известно, что все пересадки - только в неудобренную среду! Ближайшая осторожная подкормка только после явных признаков укоренения.
Нарушение принципа соответствия объёма почвы в горшке и ассимиляционной способности корней данного растения. Значительных объёмов почвы, не освоенных корневой системой, быть не должно. Иначе опять преобладание физического испарения над транспирацией.
Ошибки при дозировании подкормок (передозировки), а также внесение подкормок в период покоя растения. Почему-то нынешние производители стали рекомендовать концентрации растворов от 2г/л и более. Это неверно. Гарантированно нетоксичной концентрацией в общем случае может быть признана в 1г/л, а для отдельных групп растений (папоротники, орхидеи) 0.5г/л и даже 0.1г/л.
Ну и конечно же, пресловутая мягкость поливочной воды. Смотрите на ее качество каждый в своем городе. Если количество потребной для полива воды незначительно, можно использовать фильтрацию с применением какого-нибудь навороченного фильтра с ионообменником: хлор, кальций, магний уберет, а, например, полезный калий добавит. Но это не для ведерных объёмов - дорого. Надежным умягчителем является щавелевая кислота, но требуется лакмусовый контроль, т.к. исходное содержание Ca и Mg в воде в общем случае неизвестно.

Сухость воздуха. Сухость воздуха сильно стимулирует физическое испарение, что опять приводит к выносу солей на поверхность грунта. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в листьях - таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе велико также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. Возникает засоленность почвы (в виде налета на поверхности грунта), которая провоцирует болезни растений. В помещении, где растут цветы, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.Вот почему солевой корки не бывает при "бутылочной" культуре, в разных закрытых оранжерейках и тепличках. Однако, поднять влажность воздуха в квартире - задача еще более муторная, чем очистка поливной воды.

И еще - белый налет на поверхности земли в горшке может быть вызван развитием грибной микрофлоры от избыточного полива и чтобы от него избавиться, нужно поливать растение только после подсыхания верхнего слоя земли в горшке.

Иногда в купленной земле живет плесень. Не обязательно от избыточного полива, Часто покупная земля именно такая. Складывается даже впечатление, что из одного контейнера ее рассыпают по разным пакетам. Да, из одного пакета может в одном случае почва "расцвести" белой плесенью, или сколько то времени "погодить". Взрослые растения обычно сильно от этого не страдают, но опасность некоторая есть. А вот молодая рассада может погибнуть. Плесень и при обычном поливе в особо печальных случаях разрастается и пронизывает всю землю в горшке. Тогда надо пересаживать, полностью менять всю землю, использовать фунгициды, - в общем, долгая песня. А вот бело-бурый налет иногда появляется из-за переувлажнения почвы. Еще замечено, что налет на поверхности зависит от состава земли, чем больше торфа в земле, чем сильнее налет на поверхности (см. п.1).

Способов избавления много. Белого и всякого прочего налета бывает меньше, если сверху засыпать землю в горшке керамзитом. Тогда на самом керамзите появляется белый засохший осадок, время от времени собирайте его и мойте, потом на место.

Рекомендуют присыпать землю речным песком и верхний слой почвы взрыхлить(вместе с песком). Рыхление почвы с добавлением песка очень полезно корням растений. Можно снять верхний слой и добавить качественной листовой или перегнойной земли.

Можно просто убрать весь белый слой земли и досыпьте новую.

В магазинах продают раскислитель почвы. Снимается верхний слой земли с налетом и чуть глубже и насыпается раскислитель. Хорошо поливать цветы аквариумной водой.

При жесткой воде рекомендуют использовать фильтры для воды. Для смягчения воды можно в банку с водой опустить тряпочный мешочек с торфом. По-хорошему следовало бы пропускать воду через слой торфа, тогда соли абсорбируются.

Если это все-таки плесень, просушивание земли дает временую остановку процесса, но при следующем поливе он начинается с удвоенной силой. Соберите ее и присыпьте землю в горшке активированным толченым углем, это предохраняет от гниения и разростании плесени. Кроме угля, еще рыхлите периодически верхний слой, подсыпьте другой, здоровой земли. Ну а в перспективе лучше все же растение пересадить в нормальный субстрат, горшок отмыть с жесткой щеткой и хозяйственным мылом. Из серьезных мероприятий можно пролить почву фундазолом, хомом или оксихомом.

🌺 Как правильно поливать фиалки.

Придерживайтесь правила: «лучше не долить, чем перелить». Для того, что бы фиалки хорошо себя чувствовали это важное правило. Если грунт еще влажный, то поливать, пока не стоит. Через какой промежуток времени поливать фиалки зависит от многих факторов: от грунта, от климата в квартире и от самого растения.

Если грунт, в котором сидит фиалка, сохнет долго, это значит, что у растения что- то с корневой системой не в порядке и растение не здорово. Воду для полива нужно предварительно отстаивать. Это нужно для того, что бы из воды испарился хлор, из-за которого окисляется земля. Лучше если поливать фиалку более теплой водой, чем температура в квартире.

В воде содержится так же много различных примесей, поэтому идеальным вариантом поливать растения дистиллированной водой, или же кипяченой. Однако если у вас большая коллекция фиалок, то согласитесь, трудно обеспечить такой водой большое количество фиалок. В таком случае можете смягчать воду любой кислотой (яблочной, уксусной и т.д.). Но с кислотами нужно обращаться очень осторожно, так как они токсично действуют на корневую систему растения.

Можно использовать фосфорнокислый натрий двузамещенный. Это вещество содержит в своем составе фосфор и обладает фунгицидным эффектом.Лучшее время для полива фиалок, считается утро и вечер. Но по своему опыту скажу, что большинство цветоводов поливают свои растения тогда, когда смогут, придерживаясь такого распорядка постоянно. Очень удобны для полива специальные лейки с тонким носиком, или пластиковые бутылки с трубочкой на конце.

Если вы увлеклись и перелили растение, то вода вытесняет из почвы воздух. А когда в почве мало воздуха, то начинают происходить различные гнилостные процессы, вызывающие заболевания корней растения. При частом заливании растения у него начинает отмирать корневая система. В этом случае растении нужно пересаживать.

Если растение долго не поливать, то корневая система начинает так же отмирать, а что бы она восстановилась, потребуется время. Лучше в это время поместить растение в тепличку. Существует несколько вариантов полива. Если вы поливаете растение снизу, то это способствует подъему воды и осаждению солей на верхнем крае горшка. При поливе сверху, соли вымываются с земли. И то, что многие цветоводы советуют сливать просочившуюся воду для удаления « вредных солей» не верно.

Все дело в следующем: растению нужны азот, калий и другие микроэлементы. Но их растение может получить лишь в растворенном виде. И при каждом поливе все это убирается вместе с водой, обедняя растение. К тому же если у вас слишком большая коллекция фиалок, то полив займет очень много времени. Поэтому многие цветоводы стараются упростить себе жизнь, переходя на фитильный полив. Этот полив называется «техасский метод».

При таком поливе встраивается фитиль, благодаря чему вода поднимается вверх за счет капиллярного эффекта. Но мнение, что растение при таком поливе берет столько воды, сколько нужно не верно. При этом поливе вода поднимается вверх. И если не контролировать этот процесс, то землю легко переувлажнить. Поэтому, какой бы полив вы не выбрали, просто придерживайтесь правил: не перелить и не пересушить и тогда у вас все будет хорошо.

Фиалки не любят глубоких горшков из-за того, что у них поверхностная, мочковатая корневая система. А диаметр горшка должен соответствовать третей части диаметра розетки. Для крупных фиалок можно взять горшок с диаметром 15 см. Лучше использовать пластиковые горшки, так как глиняные при повторном использовании нужно хорошенько вымывать, отбеливать и продезенфицировать. Не сажайте фиалки в общую емкость для предотвращения распространения болезней.

Что бы выращивать деток, можно использовать маленькие одноразовые стаканчики, так как при пересадке, их можно разрезать ножницами. Неважно, какой горшок вы выбираете, очень важно использовать дренаж. Это нужно для того, что бы стекала лишняя жидкость, и корни не начали выходить через нижние отверстия. В качестве дренажа можно использовать керамзит, камешки, битые кирпичи. Но ни в коем случае не используйте шишки, или сосновую кору, так как они закисляют почву.

Цветы и деньги

О волшебной силе целебных трав известно каждому. А вот о том, что растения способны приманивать в дом деньги, знают далеко не все. Хотя согласитесь: весной, в пору цветения, многие финансовые проблемы решаются будто сами собой. При этом далеко не все комнатные растения приносят достаток: некоторые домашние цветы, внешне совершенно безобидные, могут стать причиной разорения! А все потому, что они несовместимы с деньгами. Проверьте, друзья или враги живут у вас на подоконнике.

АСПАРАГУС. Кто бы мог подумать, что изящное растение с нежными листочками, неприхотливое, не требующее особых хлопот по поводу света, тепла и удобрений, является сильнейшим магнитом для денег. Однако не спешите обзаводиться именно аспарагусом. Он способствует как скорому богатству, так и неуемным тратам.

ГЕРАНЬ. Привлекая наличные в дом, это популярное растение довольствуется малым. Если срочно нужны деньги, советуем поселить рядом с ним чопорную азалию. Герань ее обожает и, желая получить расположение строптивой красавицы, начинает манить финансы в дом в невероятных количествах!

ГЛАДИОЛУС — типичный растратчик. Особенно если вы его не вырастили, а купили. Хотя этот эффектный цветок требует немалых трат на содержание, и он может стать источником стабильного дохода — ведь гладиолус… легко продать. Так что, если есть желание зарабатывать реальные деньги, обязательно займитесь разведением этих царственных цветов!

КАКТУС - незаменим, если жизнь связана с постоянным финансовым риском. Этот колючий друг обладает магическими способностями. Раскошельтесь на несколько сортов: чем больше у вас будет разновидностей кактуса, тем могущественнее станет ваш зеленый оберег!

ОРХИДЕЯ — красивейшее создание в венке Флоры! Увы, только и всего… В остальном, как и положе но истинным красавцам, орхидея — цветок совершенно бесполезный…

ПАПОРОТНИКИ никогда не допустят, чтобы ваш кошелек опустел. Говорят, многие счастливые обладатели огромного наследства незадолго до его получения обзаводились папоротниками, вернее, одним из них — щитовником. Считается, что тот, у кого это растение распустится сказочным цветком, забудет нужду навсегда!

РОМАШКА. Сосчитайте лепестки на этом нежном цветке. Нечетное число сулит большие траты, связанные с любовными похождениями. Испытываете денежные затруднения — удалите лишние лепестки с цветков ромашки, чтобы осталось четное количество. Это будет способствовать получению прибыли. Есть примета: если уронить ромашку из букета в помещении банка, можно быстро получить кредит.

СИРЕНЬ приманивает деньги к тем, кто ухаживает за ней в пору цветения. Чем больше веток цветущей сирени вы раздадите незнакомым людям, тем больше приятных событий, связанных с финансами, произойдет с вами в ближайшем будущем.

ЦИКЛАМЕН подскажет, как правильно распорядиться деньгами. Напишите на бумаге сумму, судьба которой вас интересует. Положите записку под дно горшка, налейте в поддон воду и через пару дней посмотрите, что произошло с цифрами.

• Они не изменили ни цвета, ни начертания — значит, не бойтесь рисковать, смело вкладывайте деньги!

• Линии размылись, их цвет немного поблек — осторожно! Ситуация для финансовых вложений нестабильна.

• Цифры трудно или невозможно разглядеть — цикламен категорически против вашего решения!

Заговор на богатство

Как приманить деньги с помощью старинного “цветочного” заговора? Вкладывайте в цветочный горшок по одной монетке каждый день, приговаривая “Как рыбу манит вода, так пусть деньги манит моя трава. Расти трава до долу, мани деньги до дому, чтобы текли, как течет река. Река в океан — деньги в дом!”

КЛЕМАТИСЫ

Проблемы и их решение при выращивании клематисов.

1. В первый год после посадки клематисы часто прекращают свой рост уже в июне на высоте 20 см (или чуть выше). Такое бывает при плохом уходе. Растение снова пойдет в рост, если ему помочь: усилить полив и подкормить два-три раза удобрениями, содержащими азот (например, мочевиной). Кроме того, хорошо бы внести комплексное удобрение с микроэлементами.

2. Иногда у клематисов скручиваются и засыхают верхушки молодых побегов. Причиной может быть недостаток влаги. Но возможно, что они стали интересны тле. В этом случае поможет троекратное опрыскивание с интервалом три-четыре дня отваром табачной пыли или жгучего перца. Можно использовать инсектициды.

3. Спустя пять-шесть лет у крупноцветковых клематисов стали мельчать цветки? Скорее всего, растению не хватает влаги в зоне корней, ведь они уходят достаточно глубоко, и при обычном поливе всасывающим корням ничего не перепадает. Исправить это помогут вкопанные почти вровень с поверхностью почвы, на расстоянии примерно 40 см от центра куста, ПЭТ-бутылки без дна (горлышком вниз). При поливе их заполняют водой, которая постепенно доходит «до адресата». Посредством бутылок удобно и подкармливать растение жидкими удобрениями.

4. После уборки сада не выбрасывайте срезанные тагетесы, полынь, тархун, кориандр или пиретрум. Ими лучше на зиму прикрыть корневую систему клематисов, а сверху уложить сохраняемые плети. Запах этих растений отпугивает грызунов.

5. Если посаженный клематис вот уже третий-четвертый год ни жив, ни мертв: выпускает один-три побега, они тоненькие, а цветки мелкие — значит, растение посажено неправильно. И в первую очередь не заглублено, как советуют специалисты. Если в этом месте можно подсыпать почву на высоту 8-10 см, возможно, это исправит положение, но лучше все-таки пересадить по всем правилам и в соответствующую почву.

Калийные удобрения

Удобрения, содержащие калий хорошо растворимы в воде и легко усваивается растениями. Калий входит в состав многих удобрений: хлористый калий, калийная соль, сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия. Хлористый калий и калийная соль содержат 50–60% калия. Но в этих удобрениях, содержится много хлора и применять их для комнатных растений часто и в больших дозах не следует. Лучше подкармливать растения этими удобрениями весной, в начале роста.

Калийная селитра, (или калий азотнокислый, или калиевая селитра, или нитрат калия) — это азотно-калийное удобрение содержит калия 14–16.7% и азота 4.0–5.1%. Оно производится специально для комнатных растений и растений в закрытом грунте, отрицательно реагирующих на хлор.Рекомендуется использовать для подкормки только во время активного роста.

Сульфат калия (или калий сернокислый) — бесхлорное удобрения, содержит 45–53% калия. Подходит для подкормки всех горшечных растений весной и в летний период и особенно тех, которым нужна слабокислая и кислая почва.

Калимагнезия содержит 35% калия и 8% магния, дает щелочную реакцию. Применяется для подкормок культур чувствительных к хлору и положительно отзывающихся на магний, произрастающих на всех типах почв, особенно на торфянистых и легких. Калимагнезия лучше подходит для крупномерных расений. Также ее используют для внесения в почву при приготовлении почвенного субстрата (1 чайная ложка на 10 литров почвы). В открытом грунте хлористые удобрения лучше вносить с осени в повышенных дозах. Осенними дождями и весенними водами входящий в их состав вымывается в глубокие слои почвы и не вредит растениям. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить в те слои почвы, где развивается основная масса мелких корней, чтобы обеспечить быстрое поступление в них калия. На песчаных почвах калия меньше, чем на глинистых, поэтому потребность в калийных удобрениях здесь выше. На легких и торфяных почвах внесение калийных удобрений с осени нежелательно из-за вымывания калия.

Для чего нужен фосфор растениям

Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений. Необходим для быстрого созревания растения и переходу к цветению, для созревания семян и для вызревания стеблей и листьев перед периодом покоя. Фосфор способствует повышений урожайности культур, устойчивости растений к различным заболеваниям, повышает содержание сахара в корнеплодах и крахмала в клубнях, обеспечивает повышенное содержание белка в семенах.

Недостаток фосфора выдают листья. В первую очередь поражаются старые нижние листья. Они становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист полностью. Затем сильно замедляется рост побегов и корней, новые листья мелкие, задерживается цветение или бутоны не раскрываются. При недостатке фосфора растение не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.

При избытке фосфора на листьях появляется мезжилковый хлороз, из-за того что у растения нарушается усвоение железа и цинка.
 

Трипсы комнатных растений

На воле трипсы питаются нектаром, пыльцой и цветками. Высасывают сок из лепестков, цветоложа, тычинок и пестиков. Листья и стебли повреждают только до появления цветов. Особенно много встречается трипсов на полевых цветах. Вспомните, собирая на лугу ромашки, очень часто видите внутри цветка мелких подвижных черненьких букашек, из-за которых цветок выглядит грязным и не привлекательным. Вот это они и есть. Маленькие черно-коричневые крылатые насекомые длиной 1-2,5 мм, с 2 парами узких крыльев, покрытые темными длинными волосками, Их называют бахромчатокрылые, из-за наличия бахромы из ресничек на крыльях. Другое название трипсов – пузыреногие. Потому что на ногах находятся пузыревидные присоски, за счет которых они передвигается, накачивая в присоски жидкость. Самки откладывают прозрачные яйца в ткань листьев, стеблей и луковиц. Через 7-10 дней появляется личинки белого, желтого или красного цветов, длиной около 1 мм. Личинки достигают стадии имаго через 3-5 недель.

К нам домой летом они залетают из естественных условий и повреждают листья, декоративных растений, поселяясь на нижней стороне вдоль жилок.

Известно много видов трипсов, паразитирующих на комнатных растениях: американский (Echinothrips amerikanus), гладиолусовый (Taeniothrips simplex), декоративный (Hercinothris femoralis), драценовый (Parthenothrips dracaenae), луковичный (Liothrips vaneeckei), калифорнийский (Frankliniella occidentalis), оранжерейный (Heliothrips haemorrhoidalis), розанный (Trips fuscipennis), табачный (Thrips tabaci), черный (Heliothrips haemorrhoidales) и другие.

Большинство видов трипсов многоядны и могут паразитировать на 400 и более растениях. Некоторые питаются на растениях только 1-2 семейств. Например, луковый трипс поражает только луковичные растения.

Попадая с открытого грунта в оранжереи, трипсы приспосабливаются к паразитированию на декоративных растениях в течение всего года, без паузы в зимний период. И переносятся вместе с горшечными растениями и букетами в наши квартиры. Наиболее часто повреждают трипсы азалию, антуриум, бегонию, герберу, гибискус, глоксинию, каллу, кливию, колеус, розу, сенполию, стрептокарпус, хризантему, цикламен.

Поврежденные трипсами листья имеют серебристый блеск на поверхности и коричневатые пятна на нижней стороне листовой пластины. Листья, цветки и завязи плодов желтеют, засыхают и опадают. Растения после нападения трипса становятся ужасно некрасивыми и уродливыми. И если не принять мер по их уничтожению, растение может засохнуть и погибнуть.

ЧУДО-РАСТВОР ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ

Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода.
Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды.

Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный.
Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль.

О чем расскажет пакетик из-под семян

Во время посева семян. Возникает много вопросов. Но многие из Вас и не догадываются о том, что ответ можно найти на пакетике с семенами. Надо лишь внимательно прочитать сведения, указанные на пакетиках.

Почти всегда указаны вес и количество семян. Это поможет сориентироваться в количестве семян при покупке. Обратите сразу внимание на дату сбора (например: урожай 2004 г.) и срок годности. Данные о всхожести позволяют сохранять пакетик с не полностью потраченными семенами на следующий год, а если семена хорошо хранятся — и дольше. Семена вложены в маленький вакуумный пакет, значит его рекомендуется склеить заново, прогладив край утюгом. Так семена сохранятся лучше.

Место расфасовки семян подскажет, как будет чувствовать себя растение на Вашем участке. Например: семена расфасованы в Московском районе, то и на севере Беларуси растениям не будет холодно.

Почти всегда имеются сведения о сроках посева или указывается возраст рассады для посадки в грунт. Например: выращивают рассаду 60–70 дневного возраста. Это значит, что посеять семена на рассаду нужно за 60 дней до наступления последнего весеннего заморозка на Вашем участке (которые бывают 6–10 июня). Или до момента посадки в пленочную теплицу.

Время прорастания семян также важно, чтобы знать, на сколько дней следует запастись терпением в ожидании всходов. Часто указывается, нужно ли перед посевом замочить семена. Обычно требуют замачивания душистый горошек, ипомея, мина, жакаранда, пассифлора, кобея, аспарагус, горечавка.

Перед замачиванием семена неплохо промыть в проточной воде. При этом вымываются вещества-ингибиторы, препятствующие прорастанию. Для замачивания хорошо использовать раствор иммуноцитофита. Таблетку растворяют в охлажденной кипяченой воде (в 1 столовой ложке воды) в небольшой емкости. Затем на дно кладут кусочек салфетки, и на нее сверху семена на 3–12 часов. Семена с тонкой оболочкой за это время хорошо набухают и даже проклевываются. Признаком пробуждения для других семян является появление вокруг них пены.

Крупные семена или семена с твердой оболочкой для дальнейшего пропитывания влагой помещают в гидрогель или во влажную салфетку. Свежий гель из гранул нужно готовить на кипяченой воде, а старый предварительно обеззараживают, прокипятив его несколько минут в воде. Остуженный гель засыпают в пластмассовую прозрачную коробочку с крышкой, которая должна быть продезинфицирована кипятком или спиртом, или промыта хлорсодержащим моющим средством. В гель семена не полностью, а слегка погружают. Ежедневно проветривают. Обычно за 1–2 суток семена набухают, и их можно высаживать. Ждать пока в геле семена проклюнутся опасно, так как плесневые грибки и бактерии, которые содержится на поверхности семян, любят нападать на проростки. При развитии грибка гель становится мутным, появляется неприятный запах, семечко покрывается скользким налетом. Его придется выбросить, а другие семена, которые еще не поражены, промыть и высадить в землю. Не следует путать помутнением геля с окрашиванием его. У некоторых растений семена перед прорастанием окрашивают вокруг себя гель, он становится желтоватым или темным, но сохраняется прозрачность, и без запаха гниения или брожения. В геле при отсутствии гнилостных грибов и бактерий семена можно сохранять долго, более месяца (мурайя, аспарагус).

Должна быть указана на пакетике глубина заделки семян при посеве. Обычно она составляет несколько мм для мелких семян. Крупные семена заглубляют на глубину равную трем (по ширине) диаметрам семени. Если указана глубина 0, это означает, что семена лишь слегка вдавливают в почву и не присыпают сверху. Такие семена прорастают на свету.

Для многих культур на пакетиках указан тип грунта для посева. Земли для рассады покупается или готовится самостоятельно. Если готовый почвенный грунт содержит триходермин, то перед посевом его не пропаривают. Триходермин подавляет рост патогенных почвенных грибов и защищает всходы от гнили. Все взошедшие в нем семена выживают. Землю без триходермина лучше предварительно стерилизовать паром 30 мин (в кастрюле над кипящей водой устанавливают дуршлаг, застилают его марлей, и на нее сыплют землю). Земля для посева должна быть слегка влажной, но рыхлой, не слипаться в комок. Перед посевом ее слегка уплотняют.

Важно для некоторых растений прави льно подобрать емкость для посева. У некоторых проростков (кофе, пальмы) корни очень длинные, им требуются высокие горшки. Другие проростки не переносят пикирования и их высевают сразу по одному семени (все тыквенные, некоторые пальмы). В емкостях для посева желательно наличие дренажного отверстия.

Температурный режим проращивания, как поливать и нужно ли накрывать семена при прорастании – все это также можно прочитать на пакетике с семенами. Сверху обычно емкости с посевами накрывают стеклом или пищевой полиэтиленовой пленкой до прорастания.

И не спешите выкидывать пакетик из-под семян, информация написанная на нем может Вам пригодиться и на следующий год при посеве уже собственных семян.

Комнатные растения от порчи и сглаза

Хотите защитить свой дом от порчи и сглаза, но потерялись в большом количестве существующих сегодня оберегов и талисманов? Тогда вам стоит сделать выбор в пользу естественных, природных защитных оберегов — растений.

Есть несколько комнатных растений и трав, которые обладают сильным антимагическим свойством, позволяющим противостоять любому негативному воздействию.
Кактус.
Об этом комнатном растении часто говорят в негативном ключе. Считается, что он приносит неудачи в личной жизни и способствует частым ссорам в доме. Однако если кактус поставить в прихожей, поближе к входной двери, то он станет хорошим защитником от порчи и сглаза.

Традесканция.
Это растение защитит от нежелательных гостей, сплетен и злого умысла недоброжелателей. Кроме того, этот цветок способен обновлять и чистить энергетику в доме. Традесканцию лучше всего держать на кухне или гостиной.

Герань.
Это растение считается самым сильным оберегом от сглаза и порчи. Своим ароматом оно нейтрализует все негативные воздействия, направленные на дом.

Розы.
Приносят в дом атмосферу добра и любви. Свои шипы этот цветок будет направлять против всех негативных слов и действий, направленных на вас.
Растения-обереги от сглаза и порчи

Если вы хотите укрепить защиту своего дома, то можно воспользоваться силой полевых растений и трав. Для того, чтобы они защищали от порчи и сглаза, их рекомендуется сушить и подвешивать над входной дверью.

Также можно набивать сухими растениями подушки.

К растениям-оберегам относятся:
полынь,
зверобой,
мелисса,
чертополох,
папоротник,
чеснок,
крапива,
барвинок.
Они защитят дом от краж, недобрых людей, порчи, сглаза, болезней и неприятностей. Кроме того, эти обереги способны сеять вокруг себя атмосферу радости и благополучия.

Для того, чтобы растения в вашем доме исполняло ту функцию, о которой идет речь, необходимо верить в его силу и время от времени произносить заговор от порчи и сглаза: «В дом добро, из дома — зло».

❄ Температура хранения луковиц❄

Анемона: 15-17 градусов.

Бегония: 15-17 градусов, (вентиляция и бережное хранение).

Георгины: для образования почек температура хранения 15-17 градусов, для длительного хранения 9-7 градусов (держать плотно упакованными, предохранять от высыхания, вентиляция).

Гладиолусы: от 5-9 градусов до 17 градусов (сухое состояние, свободно упакованные).

Глоксинии: 15-17 градусов.

Иксии: 15-17 градусов (сухой, свободно упакованный, влажность 70-80%).

Крокосмея: 5-7 градусов (предотвратить высыхание).

Лилии: минус 2-3 градуса - более чем 3 месяца.

Ранункулюсы: 15-17 градусов.

Тигридия: 5- 7 градусов (сухие, свободно упакованные).

Амариллисы: 5 градусов.

⁉Водный режим для растений в период покоя⁉

Для комнатных растений зимой требуется значительное сокращение объемов полива. Вместе с укорачиванием светового дня и понижением температуры сокращается потребность растений во влаге. Если сохранять полив таким же, как и в вегетационный период, почва при более низкой температуре начнет закисать. При сниженной активности роста также возможно загнивание корней.

Обычно потребность в поливе определяется по состоянию верхнего слоя почвы. Влажная земля прилипает к пальцам. Если это происходит, то полив пока не требуется. Проверить состояние почвы в глубине керамического горшка можно по звуку. Чем влажнее почва, тем более глухой звук издает горшок при легком постукивании по нему.

Наиболее «сухой» режим в зимние месяцы предпочитают кактусы. Их поливают не чаще одного раза в три-четыре недели, а отдельные виды нормально проводят всю зиму без полива вообще. Лиственные растения поливают на третий-четвертый день после просыхания верхнего слоя почвы. Многие цветоводы допускают ошибку, поливая растения скудно, но очень часто. В этом случае вода просто не доходит до нижней части горшка и корни остаются сухими. Лучше слить из поддона излишнюю воду после обильного полива, чем устраивать нижней части корней «засуху».

Многие тропические растения требуют повышенной влажности воздуха. Их необходимо опрыскивать утром и вечером при это также снижая частоту полива. Вода для полива должна иметь температуру чуть выше комнатной, так как холодная плохо всасывается корневой системой. Обычный режим полива возобновляется постепенно вместе с началом активного роста растений весной.

Рекомендации относительно сокращения полива справедливы только в том случае, если растения находятся в период покоя в соответствующих условиях, то есть при пониженной температуре и меньшей освещенности. Если же температура остается высокой всю зиму, то сохраняется обычный режим полива. Еще одно исключение касается цветущих в зимние месяцы растений. Им также требуется обычный полив.

☝Микроудобрения☝

Комнатным растениям для нормального роста, развития, цветения и плодоношения помимо основных видов удобрений необходимы в небольших количествах такие элементы, как железо, марганец, цинк, бор, молибден, медь и других вещества, называемых микроэлементами. Каждый из этих элементов незаменим для растения и выполняет определенные функции для обеспечения нормальной жизнедеятельности растений. Микроудобрениями обрабатывают и семена перед посевом.

Если ваши цветы выглядят нездоровыми, несмотря на регулярные подкормки макроудобрениями (азотные, фосфорные, калийные), то задумайтесь о внесении в почву микроэлементов. Внесение в почву очень малых количеств этих элементов сразу же дает положительные результаты. Это микроэлементы - железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден.

✔Железо (Fe).
При недостатке железа у комнатных растений наблюдается хлороз между жилками листиков. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой а между жилками появляются белые полоски, и весь лист постепенно может стать полностью белым. Признаки недостатка железа у растения проявляются в первую очередь на молодых листьях. Железное голодание у растений наблюдается чаще, чем не хватка других микроэлементов. Железа в почве содержится довольно много, но оно чаще всего бывает в форме, которую растения усвоить не могут. Дефицит железа наблюдается, как правило, на щелочных почвах, так как при внесении железосодержащих удобрений, железо тот же переходит в неусвояемую растениями форму. Щелочную почву достаточно подкислить и тогда она отдаст растениям высвободившееся железо. Железосодержащие удобрения необходимы при гидропонном выращивании комнатных растений, как правило, добавляют лимоннокислое железо или FeHEDTA (хелат гидроксиэтилендиаминоуксусной кислоты), сульфат железа менее эффективен. Для комнатных растений при недостатке железа в горшок можно поместить ржавый гвоздь и при нейтральной и кислой почве этого вполне достаточно.

✔Марганец (Mn).
Марганец повышает усвоение растениями углекислоты, т.е. играет большую роль в фотосинтезе и дыхании растений. Недостаток марганца в почве вызывает хлороз листьев. Признаки недостатка марганца появляются прежде всего на молодых листьях. При очень сильном марганцевом голодании между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, иногда они полностью обесцвечиваются и зелеными остаются только жилки, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках. Избыток марганца в почве тоже очень негативно сказывается, на самочуствии комнатных растений. Если нехватка марганца наблюдается на щелочных почвах, то его избыток бывает на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, который начинается со старых листьев. Недостаток марганца восполняют сульфатом марганца или марганцевым шламом.

✔Цинк (Zn).
Недостаток цинка наблюдается на кислых почвах . При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, междоузлия становятся короткими а листья маленькими и толстыми. Признаки недостатка цинка появляются на всем растении или локализованы на старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются пятна серо-бурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья становятся мелкими и покрываются желтыми крапинками, края листьев могут закручиваться кверху. Пятна могут появлятся также на стержнях листьев и на стеблях. При таких признаках растение необходими подкормить микроудобрением, содержащим цинк (Zn). Источником цинка является микроудобрение сульфат цинка.

✔Магний (Mg).
Элемент магний входит в состав хлорофилла и участвует в процессе фотосинтеза растений. Недостаток магния в первую очередь наступает на кислых почвах. При недостатке магния листья бледнеют, возможен мезжилковый хлороз, на листовой пластинке начинается пожелтение между жилками, мелкие пятнышки, увеличиваются в размерах сами жилки остаются зелеными. Затем лист растения приобретает желтый, оранжевый, красноватый или фиолетовый оттенок, буреет и отмирает. Недостаток магния задерживает цветение, замедляется рост всего растения. Недостаток магния проявляется в первую очередь на старых нижних листьях растений. Магний получают из органических удобрений или добавляют сернокислый магний.

✔Медь (Cu).
Недостаток меди наблюдается при избытке фосфора, т.е. при чрезмерном внесении фосфорных удобрений в почву и на почвах богатых гумусом. Это происходит потому, что происходит связывание ионов меди веществами, которыми богата гумусовая земля. Медь участвует в синтезе белков и углеводов, а так же в процессах фотосинтеза и дыхания растения, повышает устойчивость к грибковым заболеваниям. При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются и увядают, затем погибает все растение. При недостатке меди на листьях появляются светлые хлорозные пятна. Недостаток меди начинает проявляться с верхушечных листьев, они становятся слишком крупными и приобретают бледную окраску. Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, а на листьях появляются бурые пятна, затем листья отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев. Источники меди являются медный купорос (сульфат меди,сернокислая медь).

✔Бор (B).
Бор необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т.е. самых молодых частей растения. Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и в синтезе нуклеиновых кислот. Недостаток бора в почве приводит к тому, что в тканях растений накапливаются токсичные вещества (хиноны), которые вызывают отравление растения. При недостатке бора происходит отмирание верхушечных почек и их загнивание, а молодые растения погибают. Листья растения буреют, скручиваются, деформируются и затем отмирают. При длительном недостатке бора молодые листья получаются мелкими, стебли истончаются, цветоносы опадают или цветения не наступает совсем. Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа. Бор вносится в составе борнодалитового удобрения, можно использовать и борную кислоту. Существуют также бормагниевое удобрение и бура.

✔Молибден (Mo).
Молибден участвует в азотном обмене в тканях растения. Недостаток молибдена проявляется в первую очередь на кислых почвах. При недостатке молибдена снижается содержание хлорофилла в тканях. Сначала на листьях появляются желтые пятна, между жилками или по краю листа, затем края листьев закручиваются и сохнут. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. У цветущих растений образуются цветки уродливых форм. Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, и соответственно проявляется признаками недостатка этого элемента. Молибден входит в состав молибдата аммония, который используют для корневой, внекорневой подкормки и для обработки семян.

✔Кобальт(Со).
Кобальт участвует в ферментативных процессах фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями. Некоторые наземные растения и морские водоросли способны накапливать кобальт. Внести его в почву можно вместе с почти любой растворимой солью кобальта. Однако вероятность возникновения его дефицита в последнее время стала очень маленькой, т.к. из-за загрязнения атмосферы и воды кобальт часто оказывается в избытке, особенно в больших городах и рядом с промышленными предприятиями.

Способы применения микроэлементов:
- Обработка семян в растворах микроэлементов;
- Подкормка растений через почву и через листья в период роста и развития растений;
- Внесение микроэлементов в смесь органо-минеральных удобрений.

Несколько важных моментов в подкормках микроудобрениями
• Точный диагноз недостатка того или иного элемента не всегда представляется возможным, в первую очередь потому, что дефицит некоторых элементов вызывает одинаковую реакцию.
• Недостаток или избыток микроэлементов вызывает определенные изменения в развитии растения. Однако проявиться это может не сразу, а по истечении определенного времени.
• Избыточное содержание какого-нибудь элемента в почве ни когда не компенсирует недостаток других элементов, а напротив, может вызвать негативную реакцию.
• Очень часто получается так, что в почве оказывается дефицит одних элементов и избыток других, либо избыток какого-либо элемента, который вызывает затруднение в усвоении другого.

Когда проводить подкормку микроудобрениями
Комнатные растения при ограниченной площади питания сильно истощают землю. В период покоя и при остановке роста некоторых растений в конце лета и осенью растение не удобряют. Растения которые не уходят на покой и активно растут в осенне-зимний период можно подкармливать микроудобрениями круглогодично, но в осенне-зимний период только при явном дефиците микроэлементов. Удобрительные поливки лучше проводить под вечер. Удобрять можно только здоровые растения в период роста и цветения. Нельзя также удобрять не окоренившиеся, а также больные растения, растения с пострадавшей корневой системой и если растение было сильно залито. Быстро растущие растения удобряют чаще, медленно растущие - реже. Нельзя вносить удобрение, когда земляной ком сухой. Нужно предварительно хорошо его увлажнить и затем внести удобрительную подкормку.
Для большинства комнатных цветущих растений рекомендуется вносить комплексные микроудобрения, строго в дозах указанных на упаковке.
Помните, что передозировка микроудобрений так же опасна, как недостаток микроэлементов в почве!

✏ 📋 Памятка по подкормке растений.

✅ 1. Ни в коем случае не следует удобрять растения, которые были посажены недавно (после пересадки в свежую землю растение не удобряют от 1 до 2 месяцев).

✅ 2. Вносить удобрения можно только в почву тех растений, корневая система которых достаточно развита и здорова.

✅ 3. При подкармливании многих цветов рекомендуется вносить только половину дозы удобрений.

✅ 4. Если растение находится в стадии интенсивного развития или цветения, то подкармливать его необходимо весной или летом не чаще одного раза в две недели.

✅5. Если растение не прекращает свой рост в зимний период, то подкормки сокращают до одного раза в месяц.

✅ 6. Никогда не покармливайте больное растение.

✅ 7. При внесении удобрений необходимо придерживаться принципа золотой середины. Перекармливание чревато разрастанием стеблей и листьев, но в то же время задержкой цветения.

✅8. Перед внесением удобрения в почву рекомендуется хорошо увлажнить.

✅ 9. После внесения внекорневой подкормки растение нуждается в мелкокапельном опрыскивании. Это необходимо делать для того, чтобы на листьях не остались частицы удобрений.

✅ 10. Если после внесения удобрения растение развивается очень медленно или болеет, то подкормки следует прекратить, заменив их умеренным поливом и тщательным рыхлением почвы.

✅ 11. Температура растворов для подкармливания должна быть выше комнатной на 3-5 °С. Основным критерием заболевания растения или нехватки питательных веществ является его внешний вид.

Именно по нему можно точно определить избыток или недостаток того или иного вещества, что позволит скорректировать тип подкормки, режим, меру поливай дальнейший уход.

✅ Признаки недостатка в почве минеральных веществ могут проявляться в следующем:

— нижние части растения отмирают и опадают,
— отсутствует сопротивляемость растения к вредителям и болезням;
— растение медленно развивается;
— изменяется окраска листьев, появляются пятна;
— цветение задержано или отсутствует;
— побеги слишком хрупкие.

✅ Избыток минеральных веществ можно определить по следующим признакам:

— при поливе растения мягкой водой на поверхности почвы может появиться белый налет:
— листья начинают увядать;
— летом растение медленно растет;
— кончики листьев засыхают;
— стебли становятся хрупкими и ломкими.