Приехали к подруге в гости:




Пойдём по исторической части города:




Змеиногорск Алтайского края основан в 1736 году как посёлок после открытия в 1735 году богатых серебросвинцовых руд. В 1757 году основана крепость — охранять добытые богатства.
Карьер на месте Змеиной горы, давшей название городу (гора вся выработана):










Название Змеевой горы связывают с изобилием водившихся на ней змей. Говорят, они обматывались на колёса телег.
Город развивался как центр горнорудного производства и более 100 лет был основным поставщиком золота и серебра России. Здесь проплавлялось до 3 млн пудов серебряной руды и производилось 1000 пудов золотистого серебра.
Сохранились фрагменты рудников XVIII-XIX веков:













В Змеиногорске были осуществлены замечательные технические идеи, в конце XVIII века здесь была построена полуавтоматическая промышленная линия, создана система гидротехнических устройств, позволивших механизировать часть горных работ, возведена первая в России чугунная рельсовая дорога.




До 1817 года Змеиногорский рудник интенсивно развивался, затем добыча снижается и в 1871 году — совсем прекращается. В 1894 году был закрыт и сереброплавильный завод. В 1903 году Змеиногорский рудник был сдан в концессию австрийской компании «Турн и Таксис».
В 1935 году в Змеиногорске и его окрестностях были возобновлены работы по освоению новых месторождений полиметаллических руд. В 1941 году рудник снова заработал, была возобновлена выплавка золота.
В 1997 году рудник был окончательно затоплен, поскольку была прекращена откачка воды.
Архитектура и достопримечательности Змеиногорска
В границах Змеиногорска поставлено на государственный учет 32 памятника, в том числе: 14 памятников истории, 18 — архитектуры и градостроительства. В городе сохранился исторический центр, в котором расположены контора Змеиногорского рудника, Дом горных офицеров, музеи горного дела, лавки и жилые дома купцов.




Лавки купцов:













В доме горных офицеров на балу присутствовал Ф. М. Достоевский














Колыванская ваза:



Пейзаж города Змеиногорска:













Зашли к однокурснице, директору школы № 1:




Новая церковь:




А ещё есть довольно быстра река Карболиха, в которой и окунька поймали










А какой двор "цветастый" у нашей Оли:
































Приятно вспоминать эту поездку: было столько смеха, воспоминаний...

Ираклион. Последняя экскурсия на Крите.
Ираклион – самый крупный город Крита, в нём самый большой аэропорт и морской порт. Численность населения около 150 тыс.




Город многократно захватывался, перестраивался и переименовывался, однако нынешнему названию мы обязаны Гераклу (Ηράκλειον, то есть город Геракла).
Шли мы по пешеходной улице 25 августа (Именно на 25-е августа 1898 года приходится одна из самых печальных дат в жизни островитян – массовая резня турками его жителей, заподозренных в мятеже. Именно эти события заставили вмешаться в ситуацию тройку великих держав (Великобританию, Францию и Россию), которые признали независимость Крита, позже присоединившегося к Греции). Шли мы к самой красивой части города — Веницианской гавани.







В порту можно посмотреть не только на частные яхты и огромные круизные корабли. Здесь до сих пор частично сохранились венецианские доки — постройки 17-го века, в которых проводилось обслуживание кораблей. В сочетании с современными морскими судами выглядят они очень экзотично.




Гавань постепенно выходит к средневековой крепости Кулес (итал. Rocca al Mare) (su kulesi — морская крепость), а сразу за ней начинается длиннющий пешеходный мол — искусственная плотина, защищающая гавань от сильных морских волнений.




Вот красной линией я нарисовала наш путь с улицы 25 августа по длинному молу




Чувствуется, что за крепостью Кулес следят и регулярно реставрируют. Кулес впервые была упомянута в начале XIV века. Первое изображение крепости сделал флорентийский монах Кристофоро Буондельмонти в 1429 году. Окончательную форму строение приобрело в 1523—1540 годах, когда новопостроенная цитадель заменила старую крепость, разрушенную землетрясениями.








Три барельефа, вмурованные в главные стены крепости, изображают льва, как символ святого апостола Марка, являющегося одновременно и покровителем Венеции, и покровителем крепости и Ираклиона.




Ежегодно венецианцы использовали старые, обветшалые суда для перевозки большого количества природного камня с острова Диа и Фраскии, пляжа ниже Рогдии. Близ Ираклиона корабли с камнем затапливались, чтобы образовать мол, способный защитить крепость от разрушения со стороны моря.
В период турецкого владычества (1669—1898 г.г.) была проведена достройка верхнего уровня цитадели, добавлены амбразуры, места для пушек, небольшая мечеть.
Нижний этаж крепости перекрыт сводчатыми потолками с большими отверстиями для света, а его 26 помещений служили жильем, местом хранения воды, еды и оружия. Здесь же находилась и тюрьма, использовавшаяся и в венецианские, и в турецкие времена. Общая площадь помещений составляет 3600 м².










Пешеходная улица 25 августа Несмотря на грустное название, улица 25-го августа одна из самых фешенебельных в городе. Здесь находятся самые дорогие брендовые магазины Ираклиона, офисы туристических фирм, банки, небольшие сувенирные лавки и кафе с разнообразной кухней.
Не пропустили мы и одну из местных достопримечательностей — церковь святого Тита. Архитектурное сооружение относится к 961 году! Дух захватывает, когда задумываешься, сколько всего видело это здание за последнюю тысячу лет.




В столице Крита расположены десятки религиозных сооружений — церквей, соборов и монастырей. Но собор Святого Тита, расположенный на главной городской площади, в их ряду стоит особняком, являясь не только первой церковью Ираклиона, но и одним из старейших его зданий.







Собор был основан в 961 году — после прибытия на Крит будущего императора Византии Никифора Фока. Освободив остров от власти сарацинов, Фока распорядился построить в городе церковь и назвать её в честь апостола Тита — святого покровителя Крита, прибывшего в 59 году для проповедования среди жителей христианства.
Вскоре церковь стала главным храмом православного архиепископа Крита. В новую обитель была перевезена рака с мощами апостола, чудотворная икона Богородицы и прочие реликвии из разрушенного сарацинами первого храма в честь Святого Тита в Гортине.




Внутреннее убранство собора:







Предположительно в XIII — XIV вв. первый собор Святого Тита в Ираклионе был разрушен, но вскоре на его месте был возведён новый: украшенный мрамором, с алтарём и часовней. Он простоял до 3 апреля 1544 года, когда был уничтожен пожаром: удалось спасти лишь мощи святого и икону Богородицы.
В 1557 году собор был отстроен, причём в том же стиле, что и предыдущий. Но менее чем через сотню лет захвачен турками, отдавшим его под мечеть Визир-Джами и пристроившим мечеть. Все реликвии из собора незадолго до вторжения были вывезены в Венецию военачальником Франческо Морозини.
Остаток турецкой мечети:




В 1856 году в результате сильного землетрясения третий собор Святого Тита был разрушен, но спустя четырнадцать лет — заново отстроен в османском стиле на старом фундаменте архитектором Афанасием Моусиссой, а через 43 года в него из Венеции были возвращены мощи Святого Тита. Икона же Богородицы Панагия Месопандитиссас в собор так и не вернулась: сегодня её можно лицезреть в соборе Делла Салюте в Венеции.
Собор построен из светлого песчаника и вмещает всего пару сотен верующих. В связи с богатой на события историей очень интересен в архитектурном плане: вы можете увидеть и арабскую вязь, и византийские украшения, и классическую греческую иконопись.
Окна собора украшены витражами. Под потолком подвешена массивная деревянная люстра с изысканной резьбой.




Еще одна достопримечательность на главной улице Ираклиона — Веницианская лоджия. Элегантное строение Лоджии является одним из лучших архитектурных памятников венецианского Крита. Ираклионская лоджия является точным отображением знаменитой базилики Палладио в итальянском городе Виченца. Во времена правления турков Лоджия использовалась для размещения Казначейства Крита.










Здание это относится к 17-му веку, правда говорят, что после войны его восстанавливали, не сильно заботясь об историческом соответствии, поэтому сейчас мы можем видеть не совсем ту самую лоджию. Располагавшийся здесь клуб венецианской знати всегда играл видную роль в административной и общественной жизни города.
Трижды здание подвергалось разрушению и трижды отстраивалось вновь.
Сегодня в нем — службы городской мэрии.
В "холле" по стенам развешаны барельефа "знаменитостей". Сегодня Лоджия представляет собой представительный и в меру шикарный вставочный зал. Внутри экспонируются картины и предметы старины.










В 1987 году лоджия была удостоена первой премии международной организации защиты памятников «Европа Ностра» за самую успешную реставрацию и использование исторического здания.
Львиный фонтан Морозини. Он назван в честь губернатора Крита в XVII веке – Франческо Морозини, а над планировкой и дизайном фонтана трудились такие известные инженеры, как Жоржи Корнере, Рафаелло Моннани и Франческо Базиликата. В 1682 году, спустя 54 года после закладки, к фонтану подвели систему пресной воды, что предопределило не только эстетическое значение строения, но и практическое. Открытие фонтана в своё время сопровождалось высоким ажиотажем и с тех пор он уверенно входит в число главных достопримечательностей Ираклиона. На площади вокруг сооружения ежедневно работают многочисленные бары, кафе, сувенирные лавочки и магазины.

Археологический музей Ираклиона - один из крупнейших и важнейших музеев не только Крита, но и всей Греции, в котором помимо огромной коллекции экспонатов Минойской эпохи, собраны и представлены находки, охватывающие все периоды истории Крита примерно за 5500 лет, от Неолитического до Римского периода. Так музей выглядит и сегодня:




Кстати снимать в музе можно всё и везде (без вспышки). Запрещено было снимать только одну витрину с глиняной посудой.
В начале 20-го века по всему Криту начались крупномасштабные раскопки, количество артефактов росло с такой скоростью, что необходимо было найти большое помещение для их хранения и экспонирования.
Сейсмоустойчивое здание Археологического музея Ираклиона начали строить по проекту архитектора-авангардиста Патроклоса Карандиноса в 1935 году, в 1952-ом музей был открыт. Окончание строительства отмечено в 1964 г., когда к зданию было пристроено ещё одно крыло.
Археологический музей Ираклиона расположен в двухэтажном здании. Осмотр начинается с первого этажа, где в хронологическом порядке выставлены экспонаты Минойской коллекции, найденные на раскопках Дворцов Крита и на других археологических территориях. Всего в музее 20 комнат. На первом этаже 13. Экспонаты собраны исключительно на Крите и привезены сюда прямо с мест раскопок.
Фото из Инета (я почему-то здание не сфотографировала):




Деревянная модель Кносского дворца. Достоверно как выглядел Кносс, сейчас неизвестно, предполагают, что так.




Голова львицы из слоновой кости, найдена в Кноссосе примерно 1500 год до н.э.




Здесь можно увидеть и великолепные керамические изделия стиля Василики, и украшения из золота и полудрагоценных камней.










Емкости сгруппированы по одинаковой форме, либо общему месту обнаружения, либо одному стилю исполнения. Рисунки и орнаменты на сосудах имеют ограниченный выбор сюжетов и фигур, повторяющийся на ряде изделий с некоторыми вариациями.













Стенды с украшениями позволяют предполагать у древних критян развитый художественный вкус и явную потребность в прекрасном. И конечно, как любой женщине, мне было интересно полюбоваться коллекцией украшений из драгоценных металлов минойского периода.







Рядом с каждым изделием помещен образец оттиска печати, служившей для обозначения авторства изделий, либо личной подписью на каких-то не сохранившихся документах или письмах.




Украшение рисунками и узорами можно наблюдать и на изделиях хозяйственного и даже ритуального назначения. На переднем плане очередной экспозиции – ванны для стирки, изготовленные из глины с последующим обжигом.




В одном из глиняных сосудов были обнаружены останки человека. Судя по всему, в древности гончарные изделия изготавливались не только для хранения масла, вина и зерна…







Яркие вазы Стародворцового периода в стиле «Камарес» с удивительно тонкими стенками, которые получались благодаря усовершенствованию гончарного круга и расписанные жёлтыми, белыми и красными цветами и сценами природы на чёрном фоне. Эти вазы были найдены в пещере Камарес на западном склоне Псилорита, отсюда и пошло название стиль «Камарес».











А вот многие известнейшие на весь мир, находки: Фестский диск, статуэтка «Богиня со змеями». Фаянсовые статуэтки Богини со змеями из храма в Кносском Дворце, были важнейшими объектами культа. Существо семейства кошачьих на голове у одной из богинь символизирует господство над природой.







Статуэтки «Богиня со змеями» были найдены на раскопках в Кноссе, датируются 1650 – 1550 гг. до н.э.
Знаменитый на весь мир, Фестский диск с иероглифами, напечатанными с обеих сторон, найденный на раскопках Дворца в Фесте. Этот артефакт Новодворцового периода, на котором изображены люди, растения, орудия труда, сосуды, птицы, животные и другие элементы, до сих пор не был расшифрован. Предположительно, на нём нанесены надписи религиозного содержания. Примечательно, что это не ручная роспись, а оттиск, выполненный с помощью подобия печатной формы.
Возле него как всегда полно любопытных туристов, пытающихся понять, что там все же написано. Когда-то читала интересную версию, что этот диск — послание инопланетян для будущих поколений нашей планеты. Действительно, есть в нем что-то магическое и неземное.




Различные глиняные и серебряные сосуды всевозможных форм и размеров.










Глиняные саркофаги, в которых хоронили усопших.










Далее, осмотр продолжается на втором этаже, где выставлены Минойские фрески, найденные в Кноссе. Переходим на второй этаж
Удлиненный зал сразу после входа выделен для демонстрации сохранившихся фресок Кносского дворца. Среди прочих изображений выделяется контрастное изображение юноши, известное как Принц с лилиями.










Фреска «Парижанка», на которой изображена женщина с ярким макияжем и средиземноморскими чертами лица.




Это изображение находилось в верхнем зале западного крыла Кносского Дворца. Фреска датируется 1450 – 1300 гг. до н.э. Почему ПАРИЖАНКА? Красивые длинные кудрявые волосы, большие глаза, высокая причёска. Не похожа на эллинку (кстати, греки себе не называют «греками» - эллины и эллинки). Знатоков не остановила многовековая разница в возрасте фрески и французской столицы, появившейся тысячелетиями позже нее.
После осмотра второго этажа мы спускаемся на первый и попадаем в последний зал, где выставлены скульптуры Классического и Греко-римского периодов.
Но фотографии я не делала: устала, рассматривала всё сидя на банкетке)
Здесь перечислена только крохотная часть артефактов, наиболее ярких и известных на весь мир. И, несомненно, Археологический Музей Ираклиона хранит ещё множество интереснейших находок, благодаря которым, мы можем хоть немного приоткрыть завесу времени, и представить себе, как жили люди тысячи лет назад…

Привлекателен для гостей острова Крит в Греции дворец Кноссос – огромный археологический музей, где можно увидеть раскопки Кносского дворца – жемчужины Минойской цивилизации.
Северный вход– это самая узнаваемая часть Кносского дворца - стена с изображением скачущего быка за тремя колоннами. Через северный вход дворец сообщался с портом. Что касается фрески с изображением быка – она, конечно же, реставрирована. Оригинал находится в музее. Когда Кносский дворец был полностью разрушен землетрясением, данная фреска с быком оставалась целой и невредимой. Найдя данную фреску, греки именно по ней создали легенду про быка Минотавра в лабиринте. Как это ни печально, но, скорей всего, лабиринт никогда не существовал, по крайней мере в реальном мире. Возможно, минойцы подразумевали лабиринт, как промежуточный этап, между миром живых и миром мёртвых. Как путь или испытание, которое должна преодолеть душа на пути в лучший из миров. Чтобы войти в лабиринт, минойцу надо было умереть.
Подняться к фреске и столбам нельзя, все перекрыто ограждениями. Если кто-то начинает перелезать, охрана громко свистит в свисток








Поэтому приложу фото с быком из Интернета:







Кносс (также Кнос, греч. Κνωσός, лат. Cnossus, исконное название на минойском языке — KA-NU-TI) — древний город на острове Крит, расположен около современного Ираклиона, на северном берегу, в 4 км от моря, в древности с двумя гаванями (Из «Википедии»).
Первый дворец-храм в Кноссе был построен ок. 2000—1700 г. до н. э.
Через триста лет на острове Санторини началось извержение вулкана, которое вызвало цунами, землетрясение, пеплопад, минойский флот и дворец были разрушены.
После такой масштабной катастрофы дворец все же был восстановлен, но в 1450 г. до н. э. пожар окончательно уничтожил Кносский дворец. Это был конец минойской цивилизации.
Что такое Лабиринт Минотавра? Мне он представлялся этакой пещерой с множеством ходов. А Лабиринтом Минотавра оказался полуразвалившийся дворец минойских царей… Любопытно было то, что на развалинах дворца можно увидеть и пощупать самые настоящие камни, из которых были сделаны помещение и пол дворца.
Древние камни:










Увидели мы здесь и одну из самых первых в мире водосливных систем. Ну и конечно, реконструкции древних фресок и посуду (фрески во дворце - не настоящие, копии) - оригиналы находятся в археологическом музее в Ираклионе. Первая фреска называется «Коридор процессий». На ней изображены мужчины и женщины, несущие подношения богине матери.







Вторая фреска находится в археологическом музее.
Ещё одна важная и самая таинственная фреска Кносского дворца – Принц с лилиями. Фреска является трёхмерной и выделяется своими большими размерами. К сожалению, до сих пор неизвестно, что на самом деле на ней изображено.




Минойский Кносс с его дворцом представлял один из первых в истории человечества случаев применения таких инженерных и архитектурных достижений, как многоэтажные здания, естественное и искусственное освещение, водопровод и канализация, вентиляция, отопление, а также мощёные пути.
Труба:










Кладовые Кносского дворца (хранили вино, сухофрукты, оливковое масло):







Кносский дворец в нашем сознании прочно переплелся с легендой о Минотавре. В греческой мифологии Кносс связывается с именем легендарного критского царя Миноса. По легенде, в окрестностях находился лабиринт Дедала, где был заключён Минотавр (вероятно, под лабиринтом понимался сам Кносский дворец).
За древностию лет многое покрыто тайной. Где миф, где реальность... Есть гипотеза, что Минотавром называли учителя царя Миноса за свирепый нрав и звериную жестокость. Многие сохранившиеся рукописи до сих пор не прочли, не расшифровали.
А вот рога Минотавра - символ мужского божества







Чаша Минотавра:




Раскопки Кносского дворца начал в 1900 году англичанин Артур Эванс, он не только раскопал множество помещений дворца, но и часть восстановил по своему усмотрению. А. Эванс скупил земли, на которых стоял дворец. В целом комплекс Кносского дворца был раскопан к 1905 году.
Дворец был многоэтажным и имел сложный план, сотни различных помещений, соединенных ходами и лестницами, были сгруппированы вокруг большого парадного двора.







(карта из Интернета)
Поэтому Кносский дворец - частично новодел, а не только древний памятник. Многие археологические находки из дворца находятся в археологическом музее в Ираклионе, а во дворце представлены копии. Всю экскурсию экскурсовод подчеркивала, что настоящее, а что - новодел. Бетонные фрагменты дворца, колонны - красные и черные - были восстановлены Артуром Эвансом, его за это очень сильно критиковали, на самом деле колонны были деревянные и неизвестно, какого цвета.
























Во дворце было 5 этажей, о чём свидетельствует сохранившаяся лестница, ведущая вверх







Минойская цивилизация отличается высоким уровнем развития, дворец был построен с помощью настолько передовых технологий, что это вызывает удивление и в настоящее время.




Технология строительства была следующей - строили деревянный каркас - контрфорс, сами стены выкладывались из камня, при землетрясениях контрфорсы сохранялись, даже если камни из стен и вылетали, и можно было восстановить здание. Тем не менее, такая технология была бессильна перед сильными землетрясениями и пожарами.







Это помещение за стеклом – тронный зал. У правой стены расположен настоящий трон, выполненный из камня. По обеим сторонам трона находятся скамьи, на них располагались жрецы. На стенах можно увидеть реставрированные изображения грифонов. У грифонов голова орла, тело льва, хвост змеи, это символизирует соответственно верхний, средний и нижний миры. Т.е. грифоны соединяют в себе все уровни бытия. Чаша, находящаяся перед троном – в действительности находилась в прихожей. Она имела культовое предназначение. Слева, напротив трона находится еще одно небольшое помещение. Это бассейн очищений. Таких бассейнов на территории Кносского дворца было обнаружено несколько. Они предназначались для совершения священных омовений и символизировали очищение человека. Ведь только чистый душой человек мог предстать перед царём.
Я его нашла в ИНЕТЕ. Сама не смогла сфотографировать




Во дворце был водопровод и канализация, причем настолько совершенная, что не было никакого запаха, не было застоя, так все было продумано. Были керамические трубы со специальными коленцами, аналогичная технология используется и в настоящее время. Вода приходила из горных источников.



То есть минойцы жили с большим комфортом и принимали ванны с ослиным молоком, это считалось эффективным омолаживающим средством.
Изображение топора (символ власти):




Большие керамические сосуды – Пифасы. Темные фрагменты Пифасов – настоящие, светлые – это реставрация. Возраст сосудов превышает 3,5 тысяч лет. В них хранили мёд, вино, оливковое масло.










Основания для колонн, которые были деревянными




ПОКОИ ЦАРИЦЫ. Здесь царица проводила большую часть дня. Покои прекрасно сохранились до наших дней. Здесь была найдена фреска с изображением дельфинов. Сегодня она находится в музее, а на её месте размещена точная копия. Два дверных проёма. Первый вёл в покои царицы, второй – в покои царя. Справа был выход в небольшой внутренний дворик. Слева был обнаружен будуар царицы (в настоящее время туда пройти нельзя). Ещё одна важная находка – здесь же была полноценная ванная комната с каменным туалетом и канализационная система.




Ступени древнего театра:



Яма для жертвоприношения




Фундамент указывает на узкие переходы небольших помещений во дворце. Комнаты были очень маленькими
Перед этими развалинами - Центральный двор, это сердце Кносского дворца, место ритуальных игр с быком, здесь же родился миф о Минотавре и лабиринте. Центральный двор имел невероятно важное техническое так и религиозное значение. С технической точки зрения он необходим был, чтобы обеспечивать достаточное освещение и вентиляцию примыкающих помещений. Также под ним располагалась огромная цистерна объёмом 12 тыс. литров, где собиралась дождевая вода.






51.

Театр:




Самая любимая из моих фото:




Купленный в Ираклионе магнитик:

Запоминающимся путешествием по Криту стала морская экскурсия к острову пиратов Гравмуса и заливу Балос. Красивые виды с парома, все удобства на корабле (ресторан, мороженое, туалет, душ, открытые и закрытые палубы, было время на купание на пляже). Паром очень большой, он вмещает около 200 человек, люди были самых разных национальностей и транспорт)






Грамвуса – это острова у северо-западной оконечности Крита, где соединяются три моря: Критское, Ионическое и Средиземное.
Грамвуса – самый западный остров северного побережья Крита. Южнее есть мелкие мысы, один из которых почти отделился от большого полуострова. Это и есть лагуна Балос – «место для Адама и Евы», куда не ходят автобусы. Только паром или лодка, и вы увидите, где встречаются три моря!
Плыли мы около часу на большом корабле-пароме, поэтому успели вдоволь насладиться морскими пейзажами




Цвет воды просто очаровывает:


















Путь корабля проходил вдоль берегов, состоящих из скал.




Море бывает неспокойным, потому что здесь не бухта, а открытое пространство. Гид проинструктировала нас о том, как подниматься на вершину острова Грамвуса, сориентировала по времени пребывания там, и мы начали наш путь.
Гид в отеле предупреждал нас, что подниматься на вершину очень неудобно и нужна хорошая обувь. Я послушала её, и надела лёгкие туфли на резиновой пористой подошве, которые оказались очень даже кстати. Сам подъем не скажу, что такой уж сложный, нет! Для молодых людей и всех, кто привык много ходить, он не составит труда, но что жутко неудобный - это правда:




Людской поток :




Но вот она, крепость (и дорога, по которой мы поднимались):










Сохранившаяся постройка:




Входим в башню:




И вот я в «крепости» (от крепости ничего не осталось… только обломки. И вообще там опасно, нет ограждений, я боялась близко к обрывам подойти. Удивляла смелая молодёжь….)



















Лучшие виды открываются только тем, кто совершит восхождение к крепости на высоту 137 м. Моя приятельница не смогла пройти путь до конца(
Вот оно, слияние 3-х морей!










Скудная растительность:




Крепость действительно была сооружением практически неприступным, обеспечивающим контроль над судоходством в самом узком месте между Критом и Пелопоннесом. Венецианцы в ходе своих бесчисленных войн и стычек с турками возвели ее в 1579 г.
Крепость построена в форме треугольника, 2 стороны которого надежно защищает обрыв высотой 137 м, и сколько турки ни пытались взять твердыню измором или силой, их попытки неизменно постигала неудача.







По крайней мере так было до тех пор, пока комендантом крепости не был назначен неаполитанец Джочча. Застарелая ли обида на Венецию сыграла свою роль, или какие иные мотивы, но твердыню туркам в 1691 г. он сдал. За хорошую плату, включая пожизненное пребывание в Константинополе в качестве почетного гостя.
130 лет крепость, ощетинившаяся 70-ю пушками, находилась в руках у турок. В 1821 г. повстанцы в ходе начавшейся Греческой освободительной войны, ненадолго отвоевали ее, но вскоре опять оставили.
Четыре года спустя — в 1825 г. — 300 бойцов с Крита, закаленных в боях за независимость на Пелопоннесе, переодевшись в турецкое платье, смогли ее вновь занять. И отдавать в обозримом будущем не собирались, хотя Османской империи и удалось на время подавить восстание на Западном Крите.
Вскоре численность населения острова Грамвуса, включая гарнизон и мирных жителей, бежавших от турецкого произвола, насчитывала уже порядка 3 тысяч человек.
Однако свобода свободой, но остров Грамвуса – это практически безжизненный кусок скалы, где нет ни пресной воды, ни пищи. И пришлось грекам, как прирожденным мореходам, взяться… за пиратский промысел. Сначала они, следуя своим заветам, грабили только турецкие корабли. Но, так как аппетит обычно приходит во время еды, да и турки по возможности стали обходить Грамвусу десятой морской дорогой, пираты переключились на торговые суда, шедшие под любым флагом.
Пираты отлично устроились и даже возвели на острове Грамвуса церковь Богородицы Клефтрины (от слова «клефт» – вор, вооруженный повстанец), службы в которой проводил епископ Игнатий Ардамерийский. Он же организовал на Грамвусе и школу для детей повстанцев. Но власть переменилась, и Греция стала свободной. Иоанн Каподистрия, первый правитель страны, решил немедленно искоренить пиратство, заботясь о репутации государства.
Остатки пиратского корабля (правда, уже 70-х гг 20 в, перевозившего наркотики и взорванного полицией):




Спуск вниз с крепости был таким же, как и подъем: неудобным, небезопасным, медленным. Но многие были с детками. И все всё вынесли. Молодцы! Но в любом случае, об экскурсии я ни разу не пожалела, она очень интересная.
От увиденного пейзажа, слияния морей, исторического прошлого этой крепости, сердце забилось чаще
Ну а потом мы отправились в бухту Балос. 15 мин, и мы на месте.
Казалось бы, чем еще может удивить Крит, но удивительное – рядом. Это бухта Балос у оконечности полуострова Корикос, как раз напротив Грамвусы. За удивительный ландшафт, роскошный пляж и множество оттенков воды ее еще часто называют «Критскими Мальдивами».
Многокрасочность бухты связана как с тем, что у трех морей, «встречающихся» в лагуне, различная температура воды, так и с прозрачностью вод, полностью обнажающих фарватер. Вода то доходит только до щиколотки, то накрывает чуть ли не с головой. Но в целом, купаться там абсолютно безопасно даже с маленькими детьми.




Пляж на о. Балос с мелкими розовыми ракушками. Нас предупредили, что песочек брать с собой нельзя: на таможне не то что отберут - в тюрьму заберут. Розового песочка было много – развезли туристы. Поэтому стало так строго. Особенно много розового песка, по словам гида, вывезли итальянцы (у них нет таможни). Необычный цвет песка в полосе прибоя обеспечивают мельчайшие обломки кораллов, вынесенных на берег.










Нигде нет ни единого деревца, чтоб спрятаться от солнца. Хорошо, что мы взяли с собой солнцезащитный крем, и обильно мазались им целый день. Иначе бы просто превратились в угольки)
Вода, конечно, на этом пляже просто сказочная: она прозрачнейшая, купаться в ней - одно удовольствие. Вход в море очень хороший, почти без камней. Примерно 1,5 часа мы плавали, фотографировали песок и просто наслаждались невероятными оттенками этой воды, гуляли по пляжу, полежали в каком-то тёплом болотце.
Это путешествие заняло весь день. Вернулись в отель в 23-м часу – а… в номере ждал ужин (тарелочки, закрытые пищевой плёнкой – на ужин ведь не успели)

Деревня Анойя.
Это одно из лучших мест, где можно в полной мере узнать традиционный Крит. И даже местная кухня не стала исключением. В любой таверне Анойе можно отведать настоящую традиционную Критскую кухню, наслаждаясь горным воздухом и неторопливой жизнью...
1-я фото из инета:










Анойя находится на высоте 760 метров над уровнем моря. Её чаще называют Аногия (есть нюансы с прочтением “g” в итальянском, там же долгое время венецианцы были…)







Легенда гласит, что давным-давно, на месте современной Анойи, рос высокий непроходимый кустарник, и однажды пастухи с удивлением обнаружили козу с водой на бороде, продирающуюся из кустов. Так были обнаружены источники воды, а затем основана древня. Точно же известно лишь то, что деревня была образована до 1182 года, так как в этом году византийцы разделили Крит на 12 княжеств, в одно из которых входила и Анойя.
Следующие 2 фото тоже из Интернета, так как такой панорамной фотки я не сделала:







Из истории деревни:
1) Во время туркократии Анойя была захвачена врагом, а позже стала центром революционного движения, анойцы участвовали во множествах восстаний против турок, а в 1822 году покинули деревню, чтобы сражаться в долине Мессара.
2) Вообще, справедливее её назвать не деревня, а город. Город-герой!
Почему город? Потому что только муниципалитета и не хватает.
Почему герой? А… Вообще, тема борьбы за независимость Острова удивительно сильна в Анойе. В деревне есть улица 28 октября – дня Охи, дня, когда в 1940 Греция, на ультиматум Муссолини гордо ответив «Нет» (Охи), и обрекла себя на немецкую оккупацию.
В годы немецкой оккупации Анойю – тогда там проживало четыре тысячи человек – фашистские каратели стёрли с лица земли в 1944 г. Полностью. Так немцы наказали островитян за то, что партизаны резали ножами, косами и всем, что подвернётся под руку, немецких оккупантов. За то, что партизаны деревни Анойя взяли в плен и переправили в Северную Африку немецкого генерала Крайпе. За непримиримый гордый дух. За неподчинение приказам. За всё это немцы и устроили показательное наказание. Было уничтожено более 940 домов, погибло много народа.
Уже в 70-е прошлого века немцы, желая загладить вину, выстроили в деревне несколько однотипных серых домов. Но критская «деревенщина» оказалась гордой. Дома по сию пору пустуют и постепенно разрушаются.
- Есть улица 13 августа 1944 года, дня, когда немцы уничтожили Анойю.
- Есть деревянный памятник Элефтериосу Венизелосу - критскому национальному герою времён борьбы с турецкими оккупантами.




- В деревне есть музей, простенький, всего в одну комнату, но там выставлены замечательные картины в стиле примитивизма. И на каждой партизаны и немцы, партизаны и турки, просто партизаны…
Деревня Анойя большая, две с половиной тысячи человек. Есть школа, четыре церкви (Георгия, Дмитрия, успения богородицы и Иоанна - в ней есть фрески 12-14 вв.), футбольное поле, даже есть музей.
- в деревне жил и творил замечательный лирист Никос Ксилурис. Критский Боб Марли, как его там называют, ставший легендарным благодаря тому, что сделал критскую музыку известной во всем мире.
https://youtu.be/ziiuyLmJYOY
- Кроме музея и лиристов, Анойя знаменита текстилем ручной работы, им даже в большей степени. Множество красивых и самобытных изделий сотканы с использованием традиционных деревянных станков.
По дороге в музей и из музея нас зазывали в магазинчики пожилые и не очень женщины в чёрных одеяниях, чтобы мы зашли, чтобы хотя бы только глянули, ну хотя бы одним глазком на их полотенца, гобелены, скатерти, салфетки. Деревня по праву считается центром ткачества.
Основное занятие местных женщин составляет вышивка, вязание и, конечно же, ткачество. Весь процесс, начиная от производства ниток и до конечного продукта, делается жительницами Анойе. Для изготовления ниток используются шерсть, лен, шелк и хлопок. А для их окраски используются только натуральные краски, полученные из цветов Крита и местных растений. Для ткацких изделий Анойи характерны яркие краски и простые геометрические узоры.




Правда, в настоящее время также распространены ткацкие изделия с традиционными Критскими и Греческими мотивами.




Как правило, ткацкий станок располагается недалеко от входа мастерской. А сама мастерская еще является и магазином, который снаружи и внутри увешан готовыми изделиями, предлагающимися туристам, посетившим деревню Анойя.
Важно помнить, что за любое изделие нужно поторговаться, но и не стоит думать, что ковры или ткани, сотканные вручную, будут стоить дешево.




Интересно, что ткачество на Крите было развито уже в раннеминойскую эпоху, доказательством чего служат найденные грузила от ткацких станков тех времен. В настоящее время традиции ткачества в деревне Анойя сохранились благодаря обычаю передачи навыков ремесла от матери к дочери во время подготовки приданого.




Удивительно, но местные жители сумели не только сохранить все традиции своих предков, но и пронести их через завоевания острова врагами и полное разрушение деревни немцами в 1944 году .
И вообще, традиции на Крите сильны. На свадьбах играют народные мелодии, поют народные песни, под них и танцуют. В городах множество школ, где учат критским танцам, там они сегодня очень популярны. На свадьбу приходят обязательно в национальных костюмах.




Иностранный турист сегодня – источник доходов Острова номер один! И поэтому в той же деревне, чуть выше, расположен горный спа-отель, где отдыхают от шумной развесёлой толпы побережья те, кому за 30, 40, 50…







В деревне нас накормили настоящей греческой едой. Да-да-да, конечно, греческим салатом! Настоящим греческим салатом с настоящим греческим оливковым маслом. И рисом с греческим барашком. А потом показали, как варят козий сыр, и… как доят коз… Вы когда-нибудь пробовали доить козу? Нет? Не пробуйте… Некоторые туристы попробовали, и знаете… пусть уж лучше занимаются этим профессионалы, кстати говоря, мужчины.
Моё видео (не научилась телефон держать(((










А молодой козий сыр, которым нас угостили, был очень вкусный… похож по вкусу на творожную массу, только солёненькую.
Свадебные лепёшки:

В некоторых источниках можно встретить различные варианты названия пещеры: Пещера Зониана (Зоньяна), Пещера Сендони (Сентони) и, наконец, Пещера Сфедони. Считается, что последнее название пещера получила благодаря повстанцу Сфедонис, который, якобы, обнаружил пещеру и скрывался в ней. Но эта версия все же вызывает некоторые сомнения и споры, в частности, касающиеся вопроса, существовал ли этот человек на самом деле...
Вход в пещеру:




Надо сказать, что пещера Сфедони - единственная обитаемая пещера на Крите (из известных), в ней в темноте живут некоторые виды беспозвоночных, пауков, скорпионов, обитают и летучие мыши, прилетающие сюда ночевать. Но нас сразу предупредили, что животные эти (кроме мышек) настолько малы, что большинство можно разглядеть только при достаточном увеличении, так что не стоит опасаться на кого-нибудь ненароком встать :)))




Серьезные исследования в пещере начала проводить Анна Петрохили в 1966 году. Здесь были найдены различные предметы, среди которых можно отметить орудия труда и глиняные сосуды, доказывающие, что пещера использовалась в качестве убежища и хранилища уже, как минимум, с неолитического периода. Неподдельный интерес представляют и найденные здесь кости оленя и косуль, которые уже давно не водятся на Крите.
Как мы поняли, протяженность доступной для туристов части пещеры, составляет примерно 270 метров, а общая площадь пещеры превышает 3000 кв.м.




Пещера состоит из 11 залов, из которых только 5 доступны для посещения. Остальные залы труднодоступны.




Удивительно то, что в последнем зале был найден скелет маленького ребенка, который, вероятно, заблудился в пещере. Скелет был датирован XII веком.
Внутри пещера очень хорошо оборудована дорожками с поручнями и красиво подсвечена. Подсветка меняется, плавно переходя от одного цвета к другому.







Узнали, как растут сталактиты и сталагмиты. Для того, чтобы вырасти "каменной сосульке" всего лишь на 1 сантиметр, требуется порядка 100 лет!!!




Поэтому в пещере строжайше запрещено что-либо трогать руками и фотографировать со вспышкой (поэтому качество фотографий не ахти, но это сложно передать в любом случае, надо просто это видеть) (Камеры везде. Могут прислать штраф за нарушение правил)







Было интересно увидеть своими глазами, как растут сталактиты со сталагмитами, как блестят в горной породе вкрапления кварца или железа, ощутить прохладу и влажность пещерного воздуха.

В какую же красоту мы попали в рамках экскурсии "Самобытный Крит"! Вот во время этой поездки не страшна сама горная дорога-серпантин.
Число церквей на Острове счёту не поддается. На каждом возвышении, в каждом населенном пункте есть храм. Количество монастырей – более семидесяти. В основном они небольшие, буквально по два-три насельника (монаха и послушника). Для русских эти храмы и монастыри кроме истории и архитектуры интересны ещё тем, что Критская и Русская православные церкви – сёстры.
Монастырь Воссакос неоднократно перестаивался, поскольку его разрушали при любой возможности. Строптивый монастырь. Сейчас он переживает то ли третье, то ли четвёртое возрождение. В монастыре хранятся мощи св. Саввы Палестинского (Георгия Победоносца).




Горный ставропигиальный монастырь Восакос находится в прямом подчинении Константинопольского патриархата. Это монастырь крепостного типа, он окружён стенами и посвящён Честному Кресту. Построен на высоте 340 метров над уровнем моря и окружен Талийскими горами.




Небольшое отступление. Талос - это медный великан, который по приказу Зевса охранял его возлюбленную Европу, а заодно и земли критского царя Миноса. Погиб Талос по собственной бестолковости, когда, бездумно охраняя остров, не разрешил аргонавтам набрать пресной воды. Тогда возлюбленная Яссона Медея его усыпила, и у него выбили гвоздь, который был в единственной вене Талоса, он потерял всю свою кровь и умер. Считается, что Талийские горы - это окаменевшее огромное тело великана.
«Восакос" с дорийского диалекта означает "место содержания коров".




Немного истории. Действительно немного, потому как очень мало о нем информации.




В годы правления Османской империи число греческих церквей сократилось, и наш монастырь разрушался турками дважды - в 1646 и в 1821 годах.
В 1821 году в монастыре проживало около двадцати монахов, 18 из них были убиты турками. Разграблена библиотека, ризница. Выжившие игумен и монах потом возвратились в обитель и своими силами пытались ее восстановить.
Это картина в музее (разрушенный монастырь)




После Второй мировой войны обитель пришла в запустение. И лишь после 1998 года он был восстановлен и сейчас является действующим. Представляете, прошло всего 18 лет с тех пор, как его стали восстанавливать, и восстановили!!!




Из рассказа гида мы узнали, что на одной из монастырских построек есть надпись о том, что обитель была построена в 1195 году,









Из постоянных жителей монастыря там всего трое: батюшка и 2 монаха. Вот они и трудятся. До обеда экскурсии (не каждый день), они дают им финансовую помощь. А после обеда службы и труд. Есть правда добровольцы, которые просто приезжают и помогают монахам. Много построек еще требуют реставрации и ждут свою очередь.
На территории монастыря есть небольшой музей.



















Внутри церкви батюшка провел обряд помазания.
И в церкви уже всё было готово к церемонии освящения хлебОв. Потом этими освященными хлебАми угощали всех туристов. Был еще рахат-лукум, арбузы, минеральная вода. Мужчинам предлагалась «самогоночка» (я не пробовала, сказал мой сосед по автобусу, что хороша). И именно угощались, причем что очень скромно. А хлеб очень пышный, сладкий со вкусом того самого редкого рожкового дерева.
Все это сделано и выращено самими монахами. Диву даешься, когда они все это успевают делать.
А какие красивые виды в монастыре. Обитель ухоженная и спокойная, здесь легко дышится.






















А еще советовали нам купить чаи и настойки из рожкового дерева, которое растет только в этой местности. Про пользу от этого плода ничего не скажу, так как не знаю. А вот на вкус оно очень-очень сладкое. Это дерево и его плоды, мы тоже потом увидели в монастыре. А вкус почувствовали в освященном хлебе.




В церкви можно заказать службу, одно условие - имена писать латиницей. Определенной таксы нет, стоит коробочка для пожертвований, кому сколько не жалко. На одной бумажке «За здравие», на другой «За упокой».
В церкви:




Ну вот наша замечательная экскурсия в это удивительно место закончилась. Внизу нас ждали автобусы и путь в пещеры Сфедони.

Фильм о Крите:

Недалеко от пещеры Зевса, о которой я рассказывала, в пределах все того же плато Лассити, мы посетили Lasinthos Eco Zoo Park (экопарк «Ласинтос»). Дорога проходила по живописным греческим улочкам, к тому же долго ехать нам не пришлось, так как этот парк находился в нескольких минутах езды от пещеры Зевса. Можно спокойно отдохнуть, перекусить, походить в тени деревьев.
Интересное место. Особенно для детей.
Там есть зоопарк.
Но нас сразу позвали в большой павильон для покупок. Всё можно попробовать,понюхать (Оливковое масло, макая в него кусочки хлеба; шоколад рожкового дерева, кремы на оливковом масле)
Поэтому домики и зоопарк мы так и не попали.














Гончарная мастерская в Трапсано (деревня гончаров)




На Крите поразило многообразие критских огромных глиняных ваз, вазонов, цветочных горшков. Деревня Трапсано насчитывает около 1000 жителей, но настоящих гончаров в ней только 27. Остальные жители также вовлечены в гончарное дело, но опосредованно.
Традиционно в Трапсано изготавливали большие горшки или кувшины, которые носят название «писария».




Предназначались эти кувшины для хранения воды, вина, зерна и оливкового масла.



История гласит, что Трапсано означает "черепки горшков у печи для обжига".




Обычно в старые времена практически в каждой деревне была печь для обжига, которую сами же гончары и строили заранее у мест, где имелись залежи глины
О разнообразии форм и размеров горшков мне даже не стоит и говорить. Присмотритесь сами, какие чудесные изделия порой получаются у мастеров.













Меня очень интересовал процесс изготовления кувшинов, поэтому я пошла вовнутрь мастерской. Вот так все начинается, когда готовую глину привозят и замешивают в равной пропорции с водой до получения гончарной правильной глины.
Моё видео. Кстати, все замерли, наблюдая за кудесником гончаром. Детей было много на экскурсии. А потом им разрешили слепить что-то себе и отдали домой в коробочках)



Есть два варианта изготовления ваз и кувшинов: на гончарном круге и вот при помощи таких огнеупорных форм, которые заполняют глиной, а потом обжигают.




После того, как кувшины изготовлены и переночевали ночь, их отправляют в печь для обжига. После обжига кувшины остаются в печи до полного остывания.








Чем вы думаете, топят печь? Дроблёными косточками оливок)




Завтра расскажу о монастыре Воссакос - пещере Сфедони – деревне Анойя

Экскурия 2 (продолжение) монастырь Успения Богородицы Агаратос. Плоскогорье Лассито



Монастырь Успения Богородицы Агаратос расположен на скалистом подъеме в 23 км от Ираклиона.










Этот мужской монастырь, разделенный на две части, одна из которых посвящена Св. Мине (престольный день 11 ноября), другая - Успению Пресвятой Богородицы (престольный день 15 августа), является одним из старейших монастырей на острове Крит.







Рукописи в Британском музее, датированные 1559 годом, являются доказательством того, что он представляет важную историческую ценность.
Письменные свидетельства встречаются с 1520 г. В 1536 г. в монастыре было 20 монахов.




Разные даты можно найти на стенах монастыря, такие как 1511, 1554, 1583, 1584 и др. Многие надписи монастыря датируются венецианской эпохой.




Первый игумен иеромонах Нифон Нотатос 1504 г. В монастыре проживали известные деятели Крита.




Название монастыря происходит от местного цветка Зопник колючий (Herba Phlomidis pungentis, Jerusalem sage), названный agarathia в критском диалекте. Считается, что однажды именно под этим растением монах нашел икону Богородицы (Девы Марии), где и был возведен храм.




Когда турки вторглись на остров, икона Пресвятой Богородицы и другие ценности были направлены игуменом на остров Китира на хранение.
В монастыре хранится очень древняя икона Девы Марии, также можно полюбоваться библиотекой с древними рукописями.




Воздух особенный – светлый, свежий, лёгкий. Поднялись на крепостную стену:










И, как везде на Крите, много кошечек и собачек:



Птички поют: