Многие садоводы стремятся использовать как можно меньше химических средств борьбы с вредителями плодовых деревьев. Узнайте, какие меры борьбы и народные средства защитят урожай в саду.

Работы по защите сада от вредителей можно условно подразделить на осенне-зимние и весенне-летние.

Осенне-зимние работы в саду

1. После уборки урожая соберите под деревьями всю падалицу и уничтожьте ее.
2. Обработайте растения 2-3%-ным раствором медного купороса.
3. Наденьте на штамб ловчие пояса и до наступления постоянных холодов систематически проверяйте их на наличие вредителей, устроившихся на зимовку.
4. Весной опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской жидкостью (до раскрытия почек).
5. С наступлением теплой погоды соберите и сожгите ловчие пояса, уничтожьте сорняки.

Защита сада от вредителей в весенне-летний период

Многие огородные и дикие полевые растения являются отличными средствами для борьбы с вредителями. Из них заранее готовят концентраты, а затем рабочие растворы для опрыскивания. В растворы и настои добавляют зеленое или обычное хозяйственное мыло для лучшего прилипания.

Для первого ранневесеннего опрыскивания (фаза закрытого бутона, начало распускания листьев) приготовьте следующий настой: 1/3 емкости на 3 л заполните в равных частях шелухой лука, чеснока, осенних ореховых листьев, добавьте 2 ст. махорки или табака. Смесь залейте кипятком. Дайте настояться 7-10 дней, затем процедите. При необходимости концентрат можно развести в 10-12 л воды и обработать деревья. Это также хорошее профилактическое средство для защиты от вредителей, повреждающих бутоны.

С появлением молодых листочков самым опасным вредителем сада является тля (зеленая, красная, черная). Можно обработать кроны деревьев этим же раствором или приготовить отвары из осенних листьев ореха или табака, настои травы тысячелистника или полыни горькой.

После цветения яблонь, слив, вишни, груши можно приготовить и использовать концентрат, приготовленный из осенних листьев ореха, который готовят с осени. Металлическую бочку заполните на 2/3 листьями, тщательно уплотните и залейте кипятком, закройте и настаивайте до весны. Это маточный раствор, 1 л которого необходимо развести в 10 л воды и только после этого опрыскивать деревья. Процедуру повторяют дважды с интервалом в 7-10 дней.

Также можно использовать настой травы тысячелистника или полыни горькой, который уничтожает не только тлю, но и клещей, гусениц плодожорки, совок, медяниц, пилильщиков, долгоносиков и других вредителей. Концентрат приготовьте из смеси 1 кг сухой травы и 5 л горячей воды, дайте настояться 1-2 суток и затем кипятите 0,5 часа. После остывания процедите, долейте 10 л воды. Опрыскивайте деревья дважды через 7-10 дней.

Для борьбы с личинками тли можно использовать ботву томатов. Мелко измельчите 4 кг свежей (2 кг сухой) ботвы томатов, уложите в емкость и залейте на 0,5 часа 10 л холодной воды, затем эту смесь, помешивая, кипятите еще 0,5 часа. Остывший отвар процедите, добавьте 5 л водыи немного мыла, тщательно опрыскивайте кроны от верхушки до основания штамба.

Если в течение вегетационного периода появились трипсы, мелкие гусеницы, тли, слизни, медяницыобработайте растения настоем или отваром острого перца. Желательно их приготовить заранее, так как последующее настаивание длится не менее 10 дней. Для приготовления концентрата настоя 1 кг сухих стручков перца нарежьте, залейте горячей водой, закройте и оставьте на 10 дней. Разведите 100-150 г концентрата в 10 л воды. Быстрее готовится отвар. Для этого 1 кг сырья измельчите, залейте 10 л воды и кипятите 2 часа. Процедите остывший отвар, разбавьте в 2 раза водой. Полученным раствором опрыскивайте деревья.

К любым настоям и отварам у вредителей со временем вырабатывается привыкание. Поэтому необходимо заранее приготовить несколько составов отваров и применять их попеременно.

Чтобы груша была здоровой и давала хорошие плоды, важно во время вегетационного периода позаботиться об обработке растения против вредителей и болезней.

Предлагаем вам таблицу, в которой приводится краткое описание проблемы, а также меры борьбы с ней.

Садоводы нередко сталкиваются с болезными вишни и черешни. Конечно, каждый конкретный случай лучше рассматривать отдельно, однако чаще всего мы имеем дело с коккомикозом, клястероспориозом или монилиозом.

Рассмотрим эти болезни более детально.

Коккомикоз

Поражает главным образом листья, меньше — побеги, плодоножки и плоды. Наибольший ущерб наносит в дождливые годы. В июне на листьях появляются небольшие красно-бурые пятна. Вначале они мелкие, затем увеличиваются в размерах, сливаются, нередко занимая большую часть листовой пластинки. При сильном поражении коккомикозом листья преждевременно опадают, начинается вторичный рост побегов. Это снижает урожай, затягивает сроки его созревания, ослабляет растения, снижает их зимостойкость. Зимует гриб в тканях пораженных листьев.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость

Эта болезнь поражает почки, цветки, листья, побеги и ветви. На листьях болезнь проявляется в виде коричневых пятен с более темной каймой по краю. Они выпадают, в результате чего образуются дыры. Пятна на побегах вызывают отмирание тканей, камедетечение, плоды теряют в весе или засыхают совсем. Зараженные листья преждевременно опадают. Зимует гриб в тканях побегов и трещинах коры.

Монилиоз

В народе называют серой гнилью или монилиальным ожогом. Заболевание поражает все косточковые культуры, вызывает засыхание цветков и гниль плодов. В течение лета усыхают все новые и новые ветви. Сильное поражение побегов и ветвей может вызвать гибель всего дерева. Во влажную погоду на завязях образуются серые подушечки со спорами гриба. Плоды со временем покрываются такими же слившимися подушечками, сморщиваются и засыхают.

Меры борьбы

Защитную обработку 1%-ной бордоской жидкостью проводят сразу после цветения, затем спустя 2 недели и после сбора урожая. Одновременно удаляют и уничтожают пораженные побеги, плоды и опавшие листья, лечат камедные раны. Вместо бордоской жидкости подойдут и другие разрешенные фунгициды.

В растении все хорошо: и вкусные плоды. и красивое цветение, и компактность куста, благодаря чему за войлочной вишней легко ухаживать. Единственная и, пожалуй, самая большая проблема - слабая устойчивость к монилиозу.

К весне некоторые растения проросли, и я их высадила около дома. А уже через 3 года пробовала первые ягоды. И так мне запомнились эти небольшие вкусные плоды, что в числе первых "новоселов" в собственном саду была именно войлочная вишня.

Трудно передать словами всю красоту этого дерева. Сначала все веточки сплошь покрыты розовыми цветочками, а затем небольшими сладковатыми вишенками почти без плодоножек. Растет оно высотой до 2 м, что очень удобно при уходе и сборе урожая. Мелкие гофрированные листочки осенью покрываются багрянцем. Первые несколько лет мы просто не могли налюбоваться ее декоративностью и восхищались великолепным урожаем.

Уход за этим кустарником несложен: формирование кроны (полуштамб с одним стволом), вырезка всех веточек, растущих ниже 50 см от уровня почвы, ежегодное удаление загущенных побегов и обрезка всей кроны на 1/3. Также нужна подкормка и защита урожая от птиц.

И все было бы хорошо, но беда пришла вместе с монилиальным ожогом в прошлом году. После цветения, во время завязывания плодов, сначала некоторые веточки, а затем и большие участки кроны стали увядать и засыхать. Жалкое было зрелище, когда я вырезала и сжигала уничтоженные этим заболеванием ветки, чтобы не заразить другие деревья. Урожай был небольшой, но вторая волна заболевания проявилась в форме плодовой гнили, и мы остались с носом.

Конечно, происшедшее можно объяснить. В предыдущие годы – осенью после листопада и весной до набухания почек — мы обрабатывали весь сад 3%-ным раствором бордоской жидкости. А в тот злополучный год пренебрегли этим проверенным средством. Вот и получили по заслугам. Кроме того, при первых же признаках увядания я успевала вырезать и уничтожить заболевшие побеги. А в этот раз отсутствие профилактической обработки и прохладная дождливая весна сделали свое дело.

Теперь придется применить весь спектр рекомендуемых препаратов: опрыскать ранней весной 5%-ным раствором мочевины или аммиачной селитры. Затем перед цветением, в период порозовения бутонов, сразу после цветения и после сбора урожая — 1%-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди. А поздней осенью обязательно очистить штамбы и скелетные ветви от отмершей коры и побелить известковым молоком с добавлением купороса.

Автор- Нина Мысливцева

Перед посадкой саженцы замачиваем в раврале (от плесени). Глубина посадочной лунки должна соответствовать длине корней, которые ни в коем случае не должны заворачиваться.

Почву перед посадкой перепахиваем на глубину 27 см, затем укатываем, чтобы удержать влагу, и культивируем. В домашних условиях лучше всего внести прошлогодний коровий навоз. Но увлекаться этим не стоит. От куриного помета лучше вообще отказаться — можно "сжечь" растения.

Высаживаем землянику в августе. Можно и позже, но тогда саженцы могут не успеть подготовиться к осенним холодам. В домашних условиях, при весенней посадке (в мае), урожай планируйте только на следующий год. При этом не забудьте обрезать усы и цветы, чтобы кустик не истощился.

Мульчируем ряды клубники резаной соломой слоем в 4-5 см. Это необходимо для того, чтобы ягоды оставались чистыми и не загнивали. Вариант с опилками — не так удачен. Из-за росы они налипают на ягоды, поскольку собирать урожай нужно рано утром. Однажды проводили эксперимент: мульчировали ряды черным спанбондом. Расстилали его на плантации, протыкали отверстия и в них высаживали рассаду. Против сорняков — идеально, но в жаркий день ягода печется.

Кустики высаживаем двойными рядами. К 3-му году жизни плантации по центру такой "двойки" разрастаются усы, образуя один сплошной ряд. Это очень красиво и удобно. После уборки урожая, перед зимовкой, клубнику обязательно пропалываем, обрезаем лишние усы, чтобы растения не истощались. Листву скашиваем в редких случаях: роторной косилкой и только верхние листья.

На одном месте клубника у нас растет 3-4 года. Затем ее запахиваем и сеем по ней пшеницу. От мучнистой росы обрабатываем клубнику топазом, от серой гнили — Фундазолом (за 20 дней до сбора урожая!).

Обычно малину выращивают на грядке, где находятся плодоносящие двухлетние побеги и молодая поросль, которая будет давать ягоды на следующий год. Но существует и другой прием.

Для его реализации выбрал на участке два места для посадки малины. Начиная с третьего года, на одной хорошо подготовленной грядке сохраняю толькоплодоносящие стебли, а все молодые побеги вырезаю, когда они достигнут высоты 5-10 см. На следующий год такую же операцию провожу и на другой грядке.

После сбора ягод все отплодоносившие стебли удаляю. В ряды вношу органические удобрения и неглубоко рыхлю почву. На следующий год на этой грядке будут отрастать только молодые побеги. Если их образуется слишком много, то лишние вырезаю в мае-июне. Оставшиеся должны расти в условиях хорошего освещения, достаточного питания и увлажнения.

Таким образом, две грядки плодоносят поочередно. Также этот прием помогает эффективно бороться с вредителями и увеличивать количество плодоносящих стеблей, что в итоге сказывается довольно весомой прибавкой урожая.

Для того, чтобы земляника садовая (клубника) радовала обильным урожаем, ее нужно правильно подкармливать.

Рано весной удаляют слабые и подмерзшие растения, отмершие листья и побеги. Затем подкармливают азотными удобрениями (10-25 г/кв.м) или Нитрофоской (20-40 г/кв.м) в зависимости от возраста куста. Удобрения рассыпают на поверхности, а затем рыхлят первый раз ряды и междурядья.

Если растения отстают в росте, к началу июня (фаза активного роста завязи и листьев) их подкармливают настоем навозной жижи (1:3) или птичьего помета (1:10). До и после цветения, а также сбора урожая, землянику обрабатывают водорастворимыми удобрениями с микроэлементами.

В засушливое лето, в период завязывания и роста ягод (конец мая – начало июня), и после сбора урожая (конец июля – начало августа) землянику поливают из расчета 0,5-1 л на одно растение. После этого грядку рыхлят и мульчируют.

Во второй половине лета (после сбора урожая) почву вокруг кустов земляники обрабатывают, вносят фосфорно-калийные удобрения (6-12 г/кв.м) и удаляют усы. Вместе с рыхлением растения окучивают.

После сбора урожая плантацию можно обработать против однолетних злаковых сорняков гербицидом, например, Фюзиладом Форте (40-50 мл на 10 л воды). Опрыскивают им в фазе 2-4 листа из расчета 2 л на 100 кв.м.

В течение периода вегетации, до цветения и после сбора ягод, для защиты от землянично-малинного долгоносика и земляничного клеща растения опрыскивают одним из препаратов: Актеллик (6 мл на 10 л воды), Фуфанон (3 мл на 10 л), Фундазол (10 г на 10 л).

Против листовых пятнистостей поможет бордоская смесь (100 г медного купороса и 100 г извести развести в 10 л воды).

При сильном заражении земляничным клещом и грибными болезнями не более двух раз за время существования плантации после сбора урожая скашивают листья на высоте 1-2 см от земли. После этого землянику поливают и вносят минеральные удобрения.

Чтобы собрать хороший урожай этой ягоды, нужно учитывать все условия по посадке и уходу. Вот главные из них.

1. Чем раньше посажена сформировавшаяся рассада на постоянное место, тем выше будет урожай на следующий год. При июльской посадке растения вырастут окрепшими и дадут неплохой урожай. Августовские, как показал опыт, реже зацветают, и я бы посоветовал удалить цветоносы для укрепления растений (у ремонтантных сортов только первые). Земляника садовая (клубника), посаженная в сентябре, может плохо перезимовать и почти никогда не цветет на следующий год, за исключением ремонтантных сортов. Поэтому рожки беру в начале лета, тогда маточный куст направляет все питание на плодоношение. А сформировавшуюся рассаду высаживаю во второй половине июля – начале августа.

2. Рожки должны быть только сформировавшиеся, с 1-2-мя настоящими листочками и корневыми бугорками. Отрезаю острым ножом на расстоянии 5 мм от уса. Высаживаю рожки в любую свободную тару высотой 5-6 см с хорошо дренированной почвой или в теплицу, слегка углубляя в грунт. Самое главное — не засыпать сердцевину. Тогда рассада может укорениться, но расти не будет. Кстати, горшки с земляничными саженцами можно разместить в огуречнике: высокая влажность и небольшое притенение ускорят укоренение.

3. Почву предварительно проливаю темным раствором марганцовки. Компост или навоз не применяю, поскольку может воз-никнуть переувлажнение и загнивание корневой системы. После укоренения дважды подкармливаю землянику раствором комплексного удобрения.

4. В августе идет закладка цветоносов на следующий год. Поэтому подкармливаю взрослые растения суперфосфатом (20 г/кв.м) и сульфатом калия (10-15 г/кв.м).

Земклуника — это гибрид сортов садовой земляники с клубникой Миланской, от которой ягоды и унаследовали чудесный мускатный аромат.

У меня когда-то был сорт земклуники Диана. Он радовал каждую весну своим чудесным изобильным цветением. Ягод тоже было много, но огорчало огромное количество усов. Сейчас у меня растут сорта Пенелопа иЦукат мускатный. Кусты высокие, мощно развитые, густо облиственные. Цветоносы в большинстве случаев не склоняются к земле даже с созревшими ягодами. В прошедшем сезоне иногда были отдельные случаи полегания, но такой огромный урожай не выдержал бы никакой цветонос!

Уход за этой диковинкой такой же, как и за крупноплодной садовой земляникой (клубникой). Плодоношение растянутое, но сорта эти не ремонтантные. Первые ягоды появляются вместе с ранней клубникой, последние — с поздней. Усообразование умеренное, но плети довольно длинные, иногда до двух метров. Поэтому, если планирую собрать урожай, побеги удаляю, чтобы не ослаблять плодоносящие растения и не мешать закладке почек урожая будущего года. В засушливое лето хорошо поливаю плантацию, а по окончании сбора последних ягод снова поливаю и подкармливаю.

Плоды в зависимости от сорта могут быть округлыми, округло-вытянутыми, плоско-вытянутыми или веерообразными. На вкус они слаще клубники и гораздо лучше сохраняются при транспортировке.

Заготовки из плодов земклуники получаются просто уникальными! Ягоды в вареньях и компотах не развариваются, не теряют формы и цвета. А темно-красный сироп насыщенный и очень вкусный.

Все сорта земклуники в высшей степени зимостойки. Даже в бесснежные холодные зимы случаев подмерзания не наблюдала.

Несобранные вовремя ягоды сорта Зефир не загнивают, а подсыхают прямо на цветоносах, превращаясь в сладкие цукаты. Отсюда и название.

Землянику многие считают своей любимой ягодой. Давайте узнаем, как правильно за ней ухаживать, чтобы получить крупный урожай ароматных и сладких ягод.

Ремонтантная земляника закладывает цветочные почки до первых морозов. Ягоды созревают не только на взрослых растениях, но и на розетках, даже еще неукоренившихся. Плодоношение у таких сортов рас-тянуто, однако можно выделить два пика: один в июне, другой начинается в августе и продолжается до первого снега. Причем, второй урожай обильнее.

Почвы

Для ремонтантной земляники наиболее пригодны легкосуглинистые почвы, близкие к нейтральным. Участок желательно готовить заранее. Очистите его от многолетних сорняков, внесите перегной. Высаживать рассаду лучше весной, по схеме 70-90 х 25-40 см.Для крупноплодных сортов, которые плодоносят на розетках, нужно большее расстояние. Непосредственно перед этим внесите 20-25 г аммиачной селитры, 50-70 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли на кв. м.

Полив

Пока растения не приживутся, их нужно ежедневно поливать. В течение первых 5-6 недель после посадки прищипывайте цветоносы. От этого окрепнут молодые растения, а вы получите хороший урожай осенью.

Подкормка

В год посадки, за сезон, землянику нужно 2-3 раза подкормить (10-15 г аммиачной селитры, 25-35 г суперфосфата, 15-20 г сульфата калия на кв.м), последний раз — в конце августа. В последующие годы ранней весной внесите нитрат аммония (30 г/кв.м). В середине лета не помешает внекорневая подкормка борной кислотой (1 г/кв.м). Поливать ремонтантную землянику нужно регулярно в течение всего сезона, не допуская иссушения верхнего слоя почвы. После полива или дождя, при отсутствии мульчи, обязательно рыхлите грядку. Созревшие ягоды снимайте с чашечкой и частью цветоножки. Лучше ранним утром, когда просохнет роса и ягоды еще прохладные.

Клубника (садовая земляника) - любимая ягода садоводов. 

Часто она требует особого усиленного ухода, поэтому для облегчения труда рекомендуется мульчинировать междурядья черным спанбондом.

Выбор места для посадки клубники

Для посадки отводят хорошо освещенные, ровные или с небольшим уклоном участки, защищенные от ветра. Предпочтение следует отдать дерново-подзолистым, легкосуглинистым, супесчаным почвам. Лучшими предшественниками клубники являются салат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, чеснок, лук, морковь, а также горох или фасоль.

Подготовка почвы

В первую очередь следует освободить участок от сорняков и внести органические удобрения (компост, перепревший навоз) из расчета 8-10 кг на 1 кв.м. Перед посадкой нужно внести минеральные удобрения (30-40 г фосфорных, 15-20 г калийных из расчета на 1 кв.м.

Удобрения необходимо распределять и заделывать на глубину штыка лопаты. После этого формируют грядку и расстилают спанбонд по ее поверхности. При этом края натягиваю до полного прилегания к земле. Края спанбонда закрепляют почвой или металлическими скобами.

Посадка клубники

Клубнику (садовую землянику) сажают весной (1-2 декада мая) или летом (3 декада августа – 1 декада сентября). Растения сажают на расстоянии 25 см, между рядами оставляют 50 см. По линиям ряда в заранее сделанные крестообразные разрезы диаметром 5-8 см высаживают рассаду земляники.

При этом корни растений располагаются вертикально вниз. Почву прижимают плотно и выравнивают, а после посадки сразу же поливают. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы верхушечная почка находилась на уровне почвы.

Подкормки клубники и уход

После посадки клубнику в сухую погоду необходимо поливать 1-2 раза с интервалом в 10-15 дней. Весной удаляют сухие листья и подкармливают азотными удобрениями (10-20 г на 1 кв.м). В период бутонизации растения опрыскивают Актелликом (6 мл на 10 л воды) или Фуфаноном (3 мл на 10 л воды). После сбора урожая обработку клубники повторяют. Чтобы защитить листья клубники от болезни, растения необходимо опрыскать бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).

Эта малина получила свое название благодаря цвету ягод. Она обладает приятным ароматом и вкусом. Чем еще эта разновидность малины отличается от привычной нам красной?

Желтую малину относят к особому типу листопадного полукустарника, который имеет сокращенный цикл жизни наземной части. Подземная часть растения многолетняя. Она имеет корневище и придаточные корни, на которых расположены почки. Надземная система состоит из однолетних побегов и плодоносящих стеблей второго года, которые имеют плодовые веточки.

Особенности агротехники желтой малины

Агротехника желтой и красной малины существенно не различается, тем не менее желтая малина отличается неприхотливостью. Эта разновидность малины также более устойчива к болезням и менее требовательна к месту посадки и почве. Кроме того, ягоды желтой малины более сладкие, поскольку содержат больше сахаров.

Сорта желтой малины способны давать по 2-4 кг ягод с куста. Наиболее популярными сортами желтой малины считаются Золотые купола, Желтый гигант, Абрикосовая, Беглянка.

Золотые купола

Сорт ремонтантного типа. Кусты среднерослые, раскидистые. Побеги среднешиповатые. Побегообразовательная способность средняя. Ягоды крупные, имеют округлую форму. Окраска ягод золотисто-желтая.

Желтый гигант

Сорт летнего срока созревания, зимостойкий. Ягоды крупные, весом от 6 кг и выше, имеют желтую, янтарную окраску. Мякоть плотная, ароматная. Высота куста достигает 2 м. Побеги неопушенные, шипы крупные, размещены по всей длине побега.

Абрикосовая

Сорт ремонтантного типа. Кусты низкорослые, слабораскидистые. Низкая побегообразовательная способность. Однолетние побеги имеют зеленый цвет, слабый восковой налет, практически не имеют шипов. Ягоды средние, конической формы. Окраска ягод золотисто-абрикосовая.

Беглянка

Сорт летнего срока созревания. Это высокозимостойкий, урожайный. Кусты среднерослые, среднераскидистые, с высокой побегообразовательной способностью. Ягоды средней величины, округло-конические, золотисто-оранжевой окраски.

Эта культура отличается приятным вкусом и длительно плодоносит. Как же правильно ухаживать за этим растением, чтобы получить хороший результат?

Зимует без дополнительных укрытий, выдерживая довольно сильные морозы. А еще кумберленд не дает корневых отпрысков как красная или желтая малина. Ежегодно молодые побеги вырастают только у основания куста, взамен отплодоносившим двулетним.

В саду кумберленд плодоносит без замены кустов уже 12 лет, причем, урожай пока не уменьшается. Кусты садить в один ряд, на расстоянии 1,5 м друг от друга. По краям ряда поставить крепкие столбы высотой 2,2 м и на них натянуть шпалеру на высоте 1,2, 1,5 и 2 метра. Мощные побеги этого растения (в нижней части до 2-2,5 см толщиной) вырастают до 2,5-3 м в высоту. При этом они легко могут превратиться в "джунгли". Чтобы получить хороший урожай, кусты нужно правильно сформировать.

Как только молодые побеги этого года достигают длины около 2 м, отщипываю верхушку на высоте 1,2-1,5 м. Делаю это обычно в конце июня, чтобы вызвать ветвление. Опаздывать с удалением верхушки нельзя, ведь боковые веточки должны успеть вызреть до наступления морозов.

Вторую обрезку провожу поздно осенью (в первых числах ноября), одновременно с удалением отплодоносивших двулетних побегов. Главное, чтобы не наступили настоящие морозы, поскольку веточки тогда становятся хрупкими и легко ломаются.

К этому времени боковые побеги достигают длины 1-1,5 м. Укорачиваю их до 30-50 см. Привожу в порядок и сами кусты: на каждом оставляю  по 10-12 мощных ветвей. Остальные вырезаю под корень. В таком виде кумберленд снимаю со шпалеры и укладываю на почву. Дополнительно не укрываю, достаточно и снега. Правда, если у вас его бывает мало, лучше сами соорудите сугроб. Сверху его можно слегка полить холодной водой, чтобы образовалась ледяная корка (не сплошная, иначе растение задохнется).

Рано весной, как только потеплеет, побеги поднимаю, удаляю поломанные и подвязываю к шпалере так, чтобы они не затеняли друг друга. Цветет кумберленд обильно, в начале июня, мудро спасая урожай от поздних заморозков. Как только начинают формироваться первые ягоды, подкармливаю кусты настоем коровяка (1:6) или птичьего помета (1:16). В него добавляю 50 г суперфосфата или литровую банку золы. Выливаю по ведру подкормки под каждый куст и сразу же поливаю 4-5 ведрами воды. Повторно подкармливаю малину этим же раствором, когда ягоды начинают наливаться. В третий раз — после первого сбора урожая, сочетая с поливом. Не допускаю иссушения почвы.