1.
Вишневая тля, которую можно повстречать буквально повсюду, очень неравнодушна к вишне и черешне и заселяет их листочки преимущественно с нижних сторон. Атакованные вредительницами листики начинают сморщиваться либо поперек, либо по спирали, а затем чернеют и усыхают, принимая вид обожженных. Нередко вишневая тля перебирается и на плоды, загрязняя их многочисленными линочными шкурками и мелкими экскрементами. Это в немалой степени способствует резкому снижению товарных качеств урожая. В молодых садах и питомниках также нередко можно наблюдать рыхлость и сильное искривление побегов, что в свою очередь приводит и к их подмерзанию.

Знакомимся с вредителем
Длина бескрылых партеногенетичных самочек вишневой тли составляет примерно 2 – 2,4 мм. Все они имеют грушеподобную форму и наделены шестичлениковыми усиками и черненькими трубочками. Сверху вредительницы окрашены в черный цвет, а снизу – в коричневатый.

Крылатые партеногенетичные самочки, имеющие черный окрас, вырастают до 2,4 мм в длину, а амфигонные самочки – до 1,6 мм. Для амфигонных самочек характерны отсутствие крылышек и овальная форма. А размер черненьких крылатых самцов вишневой тли составляет около 1,7 мм.


2.
Оплодотворенные яйца перезимовывают близ оснований почек. С наступлением апреля, как только начнут набухать плодовые почки черешни ранних сортов, стартует возрождение личинок. Дней через двенадцать-пятнадцать, когда черешня зацветет, появляются самочки, возрождающие до ста-ста пятнадцати личинок за сорок-пятьдесят дней своей жизни. Одна колония основательниц зачастую образует на верхушках побегов от десяти до восемнадцати новых колоний. А за один весенне-летний период развивается от девяти до двенадцати генераций бескрылых партеногенетичных самочек. При этом в каждой генерации, начиная с третьей, одновременно с такими самочками развиваются и крылатые мигранты. Эти насекомые переселяются на подмаренник, считающийся вторичным растением, давая там начало партеногенетическому поколению. Одним словом, вишневая тля в этот период одновременно развивается и на подмареннике, и на плодовых деревцах.

С наступлением сентября-октября в колониях переселенцев начинают появляться бескрылые и крылатые особи. Бескрылые особи возрождают на заселенном ими подмареннике личинок, впоследствии преобразующихся в окрыленных самцов, а крылатые мигрируют на черешню с вишней, возрождая там от восьми до десяти личинок, которые по прошествии полутора-двух недель преобразуются в амфигонных половозрелых самочек. После спаривания с самцами самочки откладывают по три-четыре блестящих зимующих яйца, окрашенных в черный цвет.

Ближе к концу июля и в августе огромное количество самочек и вредоносных личинок погибает в результате сочетания низкой влажности воздуха с высокой температурой. Кроме того, их гибели способствуют огрубение листочков и ухудшение условий питания.

Как бороться

3.
Жировые побеги рекомендуется систематически вырезать. То же самое проделывают и с прикорневой порослью. Связано это с тем, что и те, и другие очень активно заселяются вишневой тлей.

Когда численность яиц прожорливых паразитов достигнет десяти-двадцати штук на каждые десять сантиметров побегов, до распускания почек ранней весной в очагах размножения вишневой тли проводят обработку плодовых деревьев овицидами. Главное, чтобы температура воздуха при этом не опускалась ниже четырех градусов.

Если же на каждую сотню листочков начнет приходиться в среднем по пять колоний вишневой тли или более, деревья начинают обрабатывать инсектицидами.

Древесные штамбы, так же, как и основные ветки, по осени следует очищать от частиц отмершей коры, после чего их белят известковым раствором.

Заметно снизить численность вишневой тли помогают естественные враги - энтомофаги. Особенно хорошо помогают в уничтожении этих вредителей божьи коровки.
Тэги: вишневая тля , как бороться с вишневой тлей , тля , вредители вишни , как бороться с вредителями вишни , как избавиться от вишневой тли
Автор: Olik01


4.

1.
Порошистая парша поражает не только картофельные клубни, но еще и столоны, корешки и подпочвенные части стебельков. Особенно часто с этим злополучным недугом можно столкнуться в Тверской, Московской и Ленинградской областях, а также в ряде иных районов, отличающихся обильными осадками. В процессе хранения не только существенно снижается товарная ценность клубней, атакованных порошистой паршой, но и заметно ухудшается их лежкость. А способствуют этому возбудители гнилей, проникающие в клубни через образовавшиеся на них язвочки. Особенно серьезный ущерб наблюдается при повышенной влажности в хранилищах.

Несколько слов о заболевании
На атакованных порошистой паршой стебельках, столонах и корешках начинается образование наростов различной формы и размеров. Изначально они окрашены в белый цвет, однако по прошествии некоторого времени темнеют и быстро распадаются.

На картофельных клубнях можно заметить появление пустул (так называют глубокие язвочки) красноватого оттенка, внутри которых происходит развитие патогенного мицелия. Средний размер пустул составляет порядка 6 – 7 мм. По прошествии некоторого времени они вскрываются, а их краешки выворачиваются наружу. В результате такого преобразования поражения принимают звездчатый вид. А в серединках язвочек происходит образование буроватой порошкообразной споровой массы. Атакованные вредоносной напастью клубни очень плохо хранятся, потому что они достаточно быстро загнивают. К тому же на инфицированных клубеньках во время хранения зачастую развиваются фитофтороз и сухая гниль.


2.
Возбудителем недуга является псевдогриб под названием Spongospora subterranean Wallr. Он инфицирует клубни, столоны и корни картофеля через раневые участки, глазки и чечевички. А источниками разрушительной инфекции чаще всего являются навоз, почва или инфицированные картофельные клубни.

Споры патогена нередко сохраняют свою жизнеспособность до трех-четырех лет и отличаются устойчивостью к различным факторам внешней среды. При их прорастании во влажной среде сперва образуются зооспоры, а чуть позже – амёбоиды, развивающиеся в многоядерный плазмодий после того, как они проникнут в столоны, а также в клетки корешков и клубней. Немного спустя плазмодий распадается на крошечные комочки, покрывающиеся плотными оболочками и преобразующиеся в покоящиеся споры, которые склеиваются между собой в отличающиеся неправильной формой темненькие шарообразные клубочки.

В немалой степени развитию порошистой парши способствуют слабокислая реакция среды, повышенная влажность почвы и температура в диапазоне от двенадцати до восемнадцати градусов. Особенно часто столкнуться с патогеном можно на сырых и тяжелых почвах – в таких условиях он способен сохраняться до пяти лет.

Как бороться

3.
При выращивании картофеля крайне важно соблюдать правила севооборота, возвращая данную культуру на прежние участки как минимум через четыре-пять лет. Резко снизить инфекционный фон также помогают известкование кислых почв, дренаж низких участков и высокая агротехника, сопровождающаяся внесением ценных микро- и макроэлементов. Растительные остатки необходимо своевременно ликвидировать с участков. А чтобы предотвратить появление на них патогена, следует использовать здоровый посадочный материал, который предварительно протравливают фунгицидами. Отличного эффекта помогает добиться протравливание клубней фунгицидами, изготовленными на основе тирама. Довольно хорошо зарекомендовал себя и фунгицид под названием «Максим».

Перед тем, как начать закладку клубней на хранение, картофелехранилища нужно обработать пятипроцентным раствором медного купороса или трехпроцентной хлорной известью. Такая обработка поможет предотвратить заражение клубней вредоносным недугом. Ни при каких обстоятельствах не следует закладывать на длительное хранение атакованные порошистой паршой клубни, так как в данном случае существенно увеличивается вероятность заражения здорового картофеля.
Тэги: порошистая парша картофеля , как бороться с порошистой паршой картофеля , парша картофеля , как бороться с паршой картофеля , картофель , Болезни картофеля , как бороться с болезнями картофеля
Автор: Olik01

1.
Плодовая казарка буквально вездесуща и довольно многоядна: в круг ее вкусовых предпочтений входят черешневые и вишневые деревья, а также персики с абрикосами. Кроме того, частенько эта вредительница поражает сливу с терном и груши с яблонями. Развитие этих хитрых паразитов интересно тем, что для одной части особей характерна однолетняя генерация, а для другой – двухлетняя. Если не начать с ними своевременную борьбу, можно потерять солидную долю урожая, так как повреждения, наносимые плодовыми казарками, почти всегда приводят еще и к развитию гнилей.

Знакомимся с вредителем
Плодовая казарка - это жучок, вырастающий в длину до 4 – 6 мм и окрашенный в черно-малиновые тона с легким фиолетово-зеленоватым блеском. Лапки, усики и достигающие в длину 7 – 10 мм головотрубки паразитов окрашены в темно-фиолетовый цвет, а все их тельце покрывают темненькие реденькие волоски. Ширина головок плодовых казарок превышает их длину, а длина переднеспинок равна их ширине. Что касается надкрылий, то их длина превышает ширину, а сами они оснащены правильными неглубокими бороздками.

Размер молочно-белых овальных яиц плодовых казарок находится в пределах от 0,9 до 1,2 мм. Безногие личинки, вырастающие от 7 до 9 мм в длину, чуть изогнуты и окрашены в желтовато-белые тона. А головки у них всегда темно-коричневые. Длина беленьких с желтоватым оттенком куколок составляет 6 – 9 мм. Все они покрыты реденькими волосками, а последние сегменты их тел оснащены хитиновыми вилками.


2.
Личинки перезимовывают в почве, а неполовозрелые жучки – под опавшей листвой и в трещинках коры. По весне, когда начнут набухать крошечные почки, а среднесуточная температура будет равна шести-восьми градусам, жучки поднимаются в древесные кроны и приступают там к питанию. А заканчивается их выход из мест зимовки до того, как зацветут яблони. Дней через шесть-восемь после цветения плодовые казарки спариваются и приступают к откладыванию яиц. В плодовых завязях самочки выгрызают ямки до 2 – 3 мм глубиной. На дне этих ямок впоследствии размещаются яйца, прикрытые экскрементами и огрызками. А рядом с камерами для яиц предприимчивые самочки выгрызают вторые камеры, повреждая при этом кожицу и внося в мякоть формирующихся плодов возбудителей разрушительной плодовой гнили. После того, как яйца будут отложены, самочки подгрызают плодоножки, в результате чего опадание плодов заметно ускоряется. Общая плодовитость каждой самочки достигает двухсот яиц, а средняя продолжительность жизни вредоносных жучков составляет от шестидесяти до восьмидесяти суток.

Процесс яйцекладки у плодовых казарок обычно завершается ближе ко второй половине июня, а в лесостепной зоне – ориентировочно в конце июля. Дней через восемь-девять из яиц возрождаются прожорливые личинки, питающиеся загнивающей плодовой мякотью. Если же плоды не начали загнивать, то личинки быстро гибнут, а в тех местах, где были отложены яйца, образуются крайне неприятные пробковые бородавки.

Личинки питаются на протяжении двадцати пяти-тридцати шести суток. По прошествии этого времени они покидают плоды и перебираются на глубину от восьми до шестнадцати сантиметров в почву, где впоследствии произойдет их окукливание. При этом из развивающихся в плодах яблонь личинок закукливается около 50% особей, а в плодах сливы – свыше 80%.


3.
Примерно через шестнадцать-восемнадцать дней после окукливания можно наблюдать появление жучков. Выбираясь на поверхность, они до поздней осени питаются молоденькими побегами, плодами и почками. А как только наступят холода, хитрые паразиты отправляются в места зимовки. Оставшиеся в земле вредоносные личинки впадают в диапаузу, а окукливаются они уже в июле либо в августе следующего года.

Как бороться
Загнивающие плоды важно постараться своевременно собирать и оперативно уничтожать. Поздней осенью, после того, как опадет листва, а также в период массового окукливания личинок проводят тщательное возделывание грунта.

Если на каждое плодовое деревце начнет приходиться по семь-восемь жучков – начинают обработки инсектицидами. Наилучший эффект такие обработки дают на стадии обособления бутончиков.

Неплохо зарекомендовал себя и метод ловушек – ранней весной близ древесных штамбов размещают ловчие пояса из соломы или каких-либо иных материалов, которые предварительно обрабатывают инсектицидными препаратами. Такие ловушки обычно действуют на протяжении всего периода вегетации.
Тэги: плодовая казарка , как бороться с плодовой казаркой , как избавиться от плодовой казарки , меры борьбы с плодовой казаркой , казарка , вредители плодовых деревьев , как бороться с вредителями плодовых деревьев
Автор: Olik01

1.
Серая гниль особенно сильно поражает кабачковые цветоносы и завязи с цветочками. Пораженные участки покрываются очень неприятным налетом и довольно быстро начинают загнивать. Соответственно, урожай плодов на инфицированных растениях резко снижается. Чаще всего серая гниль атакует кабачки при установлении дождливой и довольно прохладной погоды. Чтобы избежать солидных потерь урожая, важно своевременно приступить к борьбе с этой злополучной напастью.

Несколько слов о заболевании
При установлении сухой погоды инфицированные ткани буреют и постепенно отмирают. Если же погода будет достаточно влажной, то ткани кабачков начинают ослизняться, и на них появляется серый налет. Также на инфицированных участках можно наблюдать образование склероциев (меленьких черненьких точек). Гниль довольно быстро распространяется по плодам, порой охватывая их целиком.

Возбудителем серой гнили кабачка является патогенный гриб, паразитирующий на подрастающих культурах в парниках или малогабаритных пленочных укрытиях. На протяжении всего вегетационного периода грибные споры переносятся с больных цветочков на здоровые с помощью пчел и иных насекомых-опылителей, что в свою очередь способствует поражению новых растений. Также споры гриба могут переноситься водой при поливах и ветром. А перезимовывает патоген главным образом на остатках пораженной растительности. Способность вредоносного гриба хорошо сохраняться обусловлена тем, что он активно питается отмершими остатками растений и достаточно легко переносит различные неблагоприятные условия: излишнюю влажность, чрезмерную сухость, жару и морозы.


2.
За один сезон патогенный гриб дает до одиннадцати-двенадцати поколений спор. Прорастая в ткани атакованных им растений, он образует мицелий и новые споры.

Спровоцировать развитие серой гнили кабачка способны загущенные посадки и поливы холодной водой. А самые сильные поражения отмечаются при установлении температуры от двадцати трех до двадцати пяти градусов. Если температура начнет снижаться, развитие гриба замедлится, а образование спор – прекратится.

Как бороться
В целях профилактики серой гнили при выращивании кабачков рекомендуется соблюдать правила севооборота: культуры в севообороте необходимо чередовать, возвращая кабачки на прежние участки не ранее, чем года через два-три. Остатки растений нужно оперативно удалять с участков. Также подрастающие кабачки рекомендуется периодически подкармливать фосфорными удобрениями. Хорошую службу сослужит и осенняя перекопка почвы.

Немало пользы принесут некорневые подкормки кабачков. Приготовить раствор для их проведения очень просто: в десяти литрах воды растворяют 10 г мочевины, 2 г медного купороса и 1 г сернокислого цинка.

3.
Если кабачковые посадки начнут быстро разрастаться и сильно загущаться, то вырезают примерно до трети их листьев. В первую очередь при этом стараются избавиться от самых крупных и старых листочков. Такая мера поможет обеспечить лучшее проветривание растений.

В случае обнаружения пораженных завязей и засыхающих цветочков их необходимо своевременно удалять, а инфицированную почву в парниках – оперативно заменять.

При первых признаках развития злополучной напасти следует сократить поливы и провести опрыскивание подрастающих культур медным раствором. Чтобы приготовить такой раствор, в десяти литрах воды разводят столовую ложку поликарбацина или хлорокиси меди (50%-ной). На каждое растение расходуют около полулитра раствора.

Также растения опрыскивают раствором мела и медного купороса (2:1) и специальным фунгицидом «Ронилан». Этот фунгицид содержит в своем составе убивающий паразитические грибы яд – он не только убивает грибные споры, но и сдерживает их дальнейшее прорастание, а также останавливает рост грибного мицелия. Однако чаще всего данное средство используют в закрытом грунте.
Тэги: серая гниль кабачка , как бороться с серой гнилью кабачка , кабачок , болезни кабачков , как бороться с болезнями кабачков , серая гниль
Автор: Olik01

1.
Ложнокалифорнийская щитовка повреждает не только все ягодные и плодовые культуры, но еще и многие декоративные и лесные породы. А обитает она практически повсеместно, зачастую образовывая многочисленные колонии, сплошняком покрывающие кору ветвей и стволов с нижних сторон. Несмотря на то, что на протяжении года развивается всего лишь одна генерация этих паразитов, этого вполне достаточно, чтобы попрощаться с существенной частью долгожданного урожая. Ветви деревьев в результате высасывания соков сильно искривляются, рост тканей заметно нарушается, наблюдается общее ослабление плодовых культур, а также снижаются объемы урожая и его качество.

Знакомимся с вредителем
Короткоовальное тельце самочек ложнокалифорнийской щитовки достигает в длину полутора миллиметров и окрашено в желто-зеленые тона. При этом размер их серовато-коричневатых округлых щитков составляет от 2 до 2,3 мм. А щитки нимф самцов, тоже окрашенные в серовато-коричневатые тона, отличаются короткоовальной формой и достигают в длину всего лишь 1 мм. Самцы у ложнокалифорнийской щитовки желто-оранжевые и крылатые.


2.
Личинки второго возраста, а чуть реже и самочки перезимовывают на коре ветвей и стволов под щитками. Развитие вредоносных личинок продолжается в апреле, а уже в начале мая они линяют и преобразуются в самцов. Развитие самочек обычно занимает от тридцати до сорока пяти суток. В этот период они увеличиваются в размерах, а с наступлением июня и в начале июля приступают к откладке яиц. За пятнадцать-двадцать пять дней каждая самочка успевает отложить от двадцати пяти до восьмидесяти яиц.

Продолжительность эмбрионального периода у ложнокалифорнийских щитовок относительно невелика и составляет от нескольких минут либо часов до суток. Возродившиеся вредоносные личинки моментально расползаются по деревцам, присасываются к их коре и практически сразу же начинают образовывать щитки. Ближе к концу июня или в июле они, полиняв, достигают второго века своего развития и до весны следующего года впадают в диапаузу.

Как бороться
При высаживании плодовых культур следует использовать свободные от ложнокалифорнийских щитовок саженцы, так как чаще всего распространение этих вредителей происходит с прививочным и посадочным материалом.

Скелетные ветви и древесные стволы необходимо очищать от отмершей коры, а усыхающие веточки – оперативно удалять. Если же отдельные деревца заселены ложнокалифорнийскими щитовками на протяжении довольно длительного времени, то их выкорчевывают, выносят за пределы садов и сжигают.

3.
Если на каждый квадратный метр ветвей приходится более двухсот личинок ложнокалифорнийской щитовки, в ранневесенний период проводят опрыскивание деревьев овицидами по спящим почкам. А на стадии миграции личинок целесообразной будет и обработка инсектицидами. При этом инсектицидами следует обрабатывать лишь те участки, на которых были обнаружены эти многоядные паразиты, так как для них характерен очаговый характер заселения. Довольно неплохо в борьбе с вредителями зарекомендовали себя и препараты на основе минеральных масел. Обработки всеми вышеперечисленными средствами необходимо проводить повышенным расходом средства, вплоть до промывания штамбов и скелетных ветвей, так как они зачастую бывают сплошняком покрыты щитками прожорливых паразитов.

При необходимости проводят и повторные обработки инсектицидами. Обычно такие обработки совпадают со временем расселения личинок. Кстати, данные обработки допускается совмещать с обработками против различных заболеваний и любых других вредителей.

У ложнокалифорнийской щитовки довольно много естественных врагов. Ее нередко заражают принадлежащие к семейству хальцид всадники, а личинок охотно поедают пауки, клещи и многие другие хищные насекомые. http://www.asienda.ru/bolezni-i-vrediteli/mnogoyad...zhnokalifornijskaya-shhitovka/

На днях меня угостили сушеным топинамбуром. Сказать, что я была удивлена значит не сказать ничего. Я была приятно удивлена и поражена. Сама «дружу» с сушеными овощами и фруктами вот уже 5 лет, однако ни разу мне не пришло в голову посушить топинамбур, думаю, что не только мне.

Это вкусно! Хрустящие, сладковатые, с запахом свежих семечек — прямо из подсолнуха чипсы.


1.
Топинамбур (земляная груша, иерусалимский артишок) — многолетнее травянистое растение высотой около полутора метров (иногда до четырёх метров) с яйцевидными листьями и жёлтыми соцветиями-корзинками диаметром 10 см.

Топинамбур.

На его столонах (подземных побегах) образуется много клубней цилиндрической, грушевидной или округлой формы с выпуклыми почками (глазками) — белых, жёлтых, фиолетовых, розовых (в зависимости от сорта); мякоть нежная, сочная, с приятным сладковатым вкусом.

Нам он очень нравится, единственный недостаток — очень сложно очищать от земли и мыть-чистить из-за формы клубней.

Срочно купила клубни топинамбура на рынке у бабушки (к сожалению в саду у меня это чудо не растёт), насушила, и так как люблю из сушеностей делать муку, часть смолола на кофемолке.

Сразу нашла муке применение, подслащиваю творожок, добавляю в каши, как вареные, так и сырые из проростков, например из льна, в тесто для оладьев. Думаю, что этим не ограничусь, просто слишком мало времени прошло с момента знакомства с этим чудным продуктом. Влюбившись с первой пробы, решила узнать про топинамбур побольше, «нырнула» в интернет и «утонула» в информации. Вы тоже можете их изучить, но время не терпит, поэтому вот выдержки из одной статьи.

«... порошок топинамбура содержит компоненты углеводного комплекса, представленных в основном полисахаридом инулиновой природы (до 82%), белки (до 7%), жиры (0,3-0,7%), витамины (B1, В2, С), пектиновые вещества (до 10%), клетчатка (до 7%), органические кислоты, макро-и микроэлементы.

Минеральные элементы наиболее весомо представлены железом и кремнием, а также: калий, фосфор, кальций, магний, марганец, цинк, медь, никель и другие.

Белковый состав порошка топинамбура характеризуется разнообразием составляющих аминокислот, в том числе незаменимые, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, треонин, метионин, триптофан, фенилаланин.

Топинамбур способствует усвоению селена организмом человека из потребляемой им пищи, в нем содержатся лимонная, яблочная, янтарная, фумаровая, аскорбиновая кислоты, которые активно участвуют в метаболизме человека. Клубни топинамбура содержат до 5% клетчатки — прекрасного „очистителя“ кишечника...»

2.


3.
Показания и применение порошка топинамбура

Порошок топинамбура применяют для улучшения обмена веществ при заболеваниях сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением.

Рекомендуется при повышенной физической и психоэмоциональной нагрузке, а также при снижении работоспособности и быстрой утомляемости (синдром хронической усталости).

При профилактике и лечении острых и хронических инфекционных заболеваний, порошок топинамбура повышает активность иммунной системы.

В случае проживания в экологически неблагоприятных зонах обитания рекомендуются регулярные курсы применения продукта с целью детоксикации.

Кстати я перед сушкой топинамбур не чистила, а просто очень хорошо вымыла. И ещё сушёные чипсы очень быстро восстанавливаются в небольшом количестве воды, становясь практически свежими. Это снимает проблему хранения топинамбура зимой, из-за чего многие его просто не выкапывают, а то и не сажают. Для меня было открытием, что из топинамбура можно готовить массу полезных и вкусных блюд. Думаю, что сушеный тоже для этого подойдёт. Буду экспериментировать, но это уже в будущем году, когда посажу топинамбур в саду и получу большой урожай.

Если у вас растёт топинамбур и вы ещё бываете на даче, воспользуйтесь этим и заготовьте себе такой замечательный продукт. Тем более, что в интернете порошок (мука) предлагается по цене 50 г за 50 рублей, а в Уфе в магазине, продающем продукты для здорового питания, двухсотграммовая упаковка стоит 185 рублей.

Советую обязательно посадить в будущем сезоне, тем более, что топинамбур даёт очень большую органическую массу, что нам садоводам-природникам будет вовсе нелишне.

У меня растёт и радует цветами такое замечательное растение! А у вас?

Статья взята из интернета. Не моё!! Опубликовала domogorod

Брошь из кожи. Цветок дополнен бисером и хрустальными бусинами.

1.
Цветок дополнен бисером и хрустальными бусинами. Татьяна Маркова


2.
Выкраиваем венчики.Можно делать гораздо меньше венчиков, кому как нравится. А -2шт Б -2шт В -2шт. Г -1шт Д -3шт.