Это место не для слабонервных. И не для тех, кто приезжает наслаждаться пейзажами и благостными картинами пасторальной жизни. Сюда должны приходить люди с крепким здоровьем (потому что лезть придется на вершину горы) и тренированным сердцем, потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Это один из главных секретов Гонконга, но попавший сюда запомнит его на всю жизнь. Итак, монастырь 10 тысяч Будд, как он есть...





Уже на входе понимаешь, что зашел куда не предполагал. Самое время повернуть назад, но мы не ищем легких путей. Правда, тут, внизу, не предполагаешь, что путь наверх будет таким долгим.

Народу немного, даже несмотря на праздники. Впрочем, это объяснимо. Хотя в путеводителях и блогах люди пишут, что по большим праздникам тут собирается много паломников, я этого не заметил. Во-первых, подъем долгий, а во-вторых, стремно.

Я не знаю, какой смысл устанавливать такое колоссальное количество статуй бодхисатв и буддистских учителей (все они подписаны, кстати, но по-китайски я не читаю, да и если бы был перевод, это мало что говорило бы). По-моему, создатель (о нем скажу позже) явно переборщил с этим. Хотя мне кажется, все это неимоверное число статуй в человеческий рост явно не тредуется, я не видел ни в одном буддистском монастыре такого. Причем, самое интересное, монастырь назвал так отнюдь не по числу этих статуй.

Их, кстати, не так много, как кажется, просто уж очень от них начинает рябить в глазах, а то, что все они сделаны с индивидуальными чертами лица и отнюдь не малого роста, производит впечатление обступающей тебя толпы там, где нет ни одного человека.

Всего на вершину холма ведет чуть больше 400 ступенек, как пишут справочники, то есть элементарный подсчет показывает, что статуй (с учетом тех, что разместились на террасах выше) не более 1000. Те 10 тысяч, а точнее, 12800 золотых статуэток Будды находятся в закрытом павильоне главного храма нак вершине, и настолько миниатюрны, что занимат всего лишь полки на трех стенах небольшого помещения.

Эти же статуи огромны и пугающи.

Причем все они не статичны, а в некоем движении, отчего еще больше похожи на бурлящую толпу вокруг тебя. Поэтому я и назвал это место буддистским Диснейлендом - та же толпа, мельтещня и огромное количество статуй с утрированными смешными лицами, искаженными всеми видами эмоций.

Есть совершенно мирные портреты.

А есть просто пугающие.

Не знаю, какими они представляются самим буддистам, но мне было не по себе.

Такое ощущение, что прямо как у Диснея, они сейчас сойдут со своих сидений и начнут плясать вокруг тебя.

Надо заметить, что в буддизме вообще при изображении будд и бодхисатв и монахов нет стремления к приукрашиванию. как это принято на иконах. Есть каон изображения самого Будды. но остальные святые буддизма, включая его учеников лоханей. прочих бодхисатв, учителей и будд часто изображаются весьма неблагообразно и карикатурно, словно подчеркивая уродливость видимой плоти. Достаточно вспомнить изображение главного проповедника буддизма в Китае и Японии, Бодхидхарму, как его только не рисовали и не лепили, включая известную всем куклу даруму.



И вот тут это карикатурно-приземленное изображение настолько впечатляет, что пока доберешься наверх, устаешь так, словно прошел по рынку в базарный день.

В самом деле, посмотрите и убедитесь:



















































Причем, чем поднимаешься выше, тем изображения становятся более динамичными и экстравагантными, даже пугающими.



Местами они уже и не похожи на обычных людей, а на каких-то чудишь.







Вот что это такое, просто непонятно.

Если все это символика, то какая-то странная.





Забавно?

Поэтому настоящее облегчение наступает наверху, когда поднимаешься на террасы самого монастыря. Словно вырвался их толпы.

В самом центре монастыря стоит павильон с изображение бодхисатвы покровителя монастыря, а спиной к нему сидит богиня милосердия Каун Ям. Богиня обращена лицом к высоченной 9-ярусной пагоде (9 - часло счастья в буддизме).

Кроме богини на террасе вокруг главного храма стоят еще павильоны с буддистскими божествами и бодхисатвами.

На краю расположены павильоны в двумя бодхисатвами, которые прошли половину пути от земной жизни к просветлению. Один едет на слоне, другой на разъяренном тигре.

Вокруг них изображения лоханей - учениц будды.

В центре террасы изображение вечного божества, Будды милосердия.



Собственно, сам храм 10 тысяч будд находится с другой стороны террасы.



Пищу в виде пожертвований оставлять или есть на столиках в зоне отдыха воспрещается из-за стай диких обезъян (их тут реально много, и об этом я еще расскажу).

Дальше терраса ведет наверх, к месту захоронения основателя монастыря, профессора философии из китайского города Куньмин Юэн Кая, который все это построил и умер тут в 1965 году. 

В храмах на пути наверх все как обычно.



На верхней террасе стоят три будды просветления.



С вершины горы открывается вид на город Ша Тин, построен он относительно недавно, и с Гонконгом его связывает линия электрички.

Види сверху замечательные. Но надо помнить, что несмотря на вроде бы небольшие размеры. в Ша Тине живет около 500 тыс человек.

На вершине рядом с мавзолеем Юэн Кая находится гигантская статуя богини Гуань Ин.



Расписание.

Вот и все. С огромным облегчением спускаешья вниз, снова мимо рядов бесконечных статуй. Что можно сказать в заключение? Безусловно, профессор философии, строя этот монастырь, четко рассчитал психологических эффект. Но вот какого эффекта он хотел добиться, большой вопрос.



link