Тяга к прекрасному выражена очень у многих людей. У одних это выражается в коллекционировании шедевров живописи, у других – это тяга к скульптурам. Но самое очаровательное и прекрасное – это выращивание роскошных растений небывалой красоты.

Ты наверняка тратишь много времени, сил и средств на то, чтобы твой сад был идеальным. Выращиваешь новые растения, вносишь колорит, но в итоге получается пирог с яблоками, вишнями, абрикосами, грушами, которые не совсем совместимы в одной композиции. Но это можно легко исправить.

Как сделать свой сад экзотическим

Для того чтобы твой сад был идеальным и экзотичным совершенно необязательно проживать в тропических и субтропических широтах. Даже в климате Средней полосы можно с успехом выращивать такие растения как катальпа, тюльпановое дерево или павловния.

Катальпа

Очень красивое и эффектное листопадное дерево, достигающее в климате Средней полосы высоты 5-6 метров. Без проблем растет на богатых, легких и хорошо дренированных почвах, в полностью освещенных местах, влаголюбива. Продолжительность цветения 25-30 дней (с середины июня). Каждое соцветие содержит до 50 цветков. Плоды, тонкие длинные (до 40 см) зеленые "сосульки", остаются висеть на ветвях почти всю зиму, придавая дереву оригинальный вид и вызывая любопытство прохожих. Род насчитывает 10 видов. В основном, культивируются три сорта.

Тюльпановое дерево

Одно из красивейших декоративных деревьев. Средняя высота составляет около 25-36 метров. Тюльпановое дерево — живет до 500 лет. Среди четырехугольных светло-зеленых листьев проглядываются небольшие зеленовато-красноватые цветки, с отвороченными вниз чашелистиками, напоминающие по форме цветки тюльпана. В диаметре они достигают от 3 до 10 сантиметров.

Деревья легко приживаются, непритязательны, хорошо выдерживают морозы. Но от затяжных холодов могут погибнуть. Любят влажную плодородную землю и солнце. Сажают их весной, пока нет листьев.

Павловния

Листопадные или полувечнозеленые деревья средней величины, с толстыми, раскидистыми ветвями кроны и правильным цилиндрическим стволом. Листья супротивные, крупные, длинночерешковые, цельнокрайние, иногда трехлопастные или глубокозубчатые, без прилистников. Крупные цветки с колокольчатой чашечкой и слегка искривленным, трубчатым, пятилопастным зевом, по форме напоминающие цветки глоксинии, собраны в крупные верхушечные метельчатые соцветия. Окраска цветков фиолетовая или почти белая. Плод – коробочка с многочисленными мелкими, крылатыми семенами.

Решил поделится своими небольшими достижениями в области грибоводства. В этом году было решено своими силами вырастить вешенку. Дело это нехитрое, я бы даже сказал простое, если есть где выращивать. Все что нам требуется, это купить готовый мицелий, мешки, и солому, и сделать все по технологии, описание которой можно легко найти в сети. Так вот, грибы уже принесли свои плоды, сейчас идет вторая волна (всего их три), и мне стало интересно, как сделать мицелий в домашних условиях, чтобы он всегда был под рукой.

Привожу краткий рецепт. Нам необходимо простерилизовать банку и крышку нужного объема. С этим проблем возникнуть не должно.
Дальше необходимо зерно. Какое под рукой есть, то и используем. В моем случае это была пшеница и овес. Варим его в течении 30 минут, и отставляем, чтобы охладилось.

Следующим этапом, бросаем вареное зерно в подготовленную банку, а сверху кладем кусочек купленного мицелия. Плотно закрываем крышкой и ставим в темное прохладное место.

Уже через несколько дней мицелий начнет активно разрастаться. В это время может появится плесень самого разного цвета. Если это случилось, ее нужно аккуратно извлечь. Также может понадобится легкое увлажнение зерна. Получившийся мицелий можно хранить в холодильнике, в течении нескольких месяцев.



А теперь расскажу как мне удалось получить мицелий печерицы, его еще называют шампиньоном обычным, степным, луговым и так далее.
Этот гриб был найден на огороде, и послужил донором для дальнейших экспериментов.



Готовим зерно и банку по вышеописанной технологии. Сверху кладем кусочек гриба, закрываем и ждем. Через несколкьо дней его нужно достать из банки, так как он сгниет. Процесс этот более длительный, чем если использовать готовый мицелий, но спустя две, три недели получается отличный зерновой мицелий печерицы. Это был эксперимент и он удался.

http://dgz.livejournal.com/197718.html#cutid1

У меня все. Хорошего дня :)

Сегодня без ирисов невозможно представить ни один сад, их роскошное цветение поражает разнообразием красок и радует своей тонкой и изысканной красотой.

ПОСАДКА

Лучшее время для посадки ирисов - июль, август или сентябрь, в зависимости от природно-климатических условий.

Шаг 1. Покупка ирисов
Ирис - это многолетнее растение, дающее изобилие красоты при минимальной заботе. Ирисы имеют густой мясистый корень, называемый "корневищем". При покупке посадочного материала ирисов, вероятнее всего, вам предложат корневище с подрезанными корнями и листьями. В таком состоянии ирисы могут храниться в течение недели или двух без серьезного вреда, если конечно вы не положите их в целлофановый пакет (результат будет плачевным). Также нельзя хранить посадочный материал ирисов во влажном материале. 
Покупая посадочный материал ирисов, обратите внимание на размер корневища, так как оно содержит запас необходимых для развития растения питательных веществ и, следовательно, - чем крупнее корневище, тем лучше приживётся растение, раньше начнет радовать своими великолепными цветками. При наличии на делёнке семи и более листьев растение зацветёт уже весной следующего года. 

Шаг 2. Выбор места
Ваши ирисы будут хорошо себя чувствовать на участке, открытом для солнца. В то же время слабая притенка ирисов от редко стоящих деревьев вполне приемлема, а в южных районах может быть даже полезна. Потребность ирисов в солнце - по крайней мере, первая половина дня. При несоблюдении данных условий касатики, скорее всего, не будут вас радовать обильным цветением (несмотря на обильную листву).

Шаг 3. Подготовка почвы
Ирисы хорошо растут на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Идеальная кислотность субстрата - pH 6.8 (слегка кислый), но ирисы терпимы в этом отношении. При повышенной кислотности почвы ирисы хорошо разрастаются , но не цветут. Для корректировки pH почвы в вашем саду можно использовать известь, древесную золу, мел, доломитовую муку, которые нейтрализуют кислую почву. В тяжелые почвы для улучшения структуры обычно добавляют песок и торф. Бородатые ирисы не относятся к водолюбивым растениям и будут лучше расти в высушенных почвах сада, следовательно, при необходимости предусмотрите дренаж.
Перед посадкой ирисов выделенный участок перекапывается на глубину штыка лопаты, удаляются имеющиеся сорняки. Внесение навоза при посадке ирисов не рекомендуется, так как может вызвать гниение высаженных корневищ.

Шаг 4. Собственно посадка
Очень важно соблюсти правила посадки ирисов. Так, при глубокой посадке корневища задерживаются в росте и развитии, принимают гипертрофированную форму и т.п.. При посадке ирисов корни касатиков должны располагаться так, чтобы могли держать растение на месте, в тоже время корневище должно находиться около поверхности земли. Простейший способ достижения данного результата состоит в прорывании двух траншей с холмиком между ними, на котором затем размещают само корневище. Корни ирисов необходимо расправить в прорытых траншеях. После этой операции заполняем траншеи почвой, оставляя на поверхности само корневище. Расстояние между высаженными ирисами должно быть примерно 1,5-2 стопы друг от друга (до 40-50 см), что должно способствовать нормальному росту и развитию ирисов.

Шаг 5. Полив
После посадки ирисов высаженным корневищам необходима влага. Частота полива ирисов определяется климатическими условиями и почвой. В тоже время необходимо помнить: "глубокий" полив ирисов с продолжительными интервалами времени между поливами более благоприятен по сравнению с частым поверхностным поливом.

УХОД

-Если у вас холодные бесснежные зимы, мы рекомендуем прикрывать ирисы осенью. Для этого можно использовать почву, солому, опилки, листья. Удаляйте покрытие с ирисов весной как можно раньше - с наступлением плюсовой температуры.

-Если листья ирисов имеют желтые и коричневые пятна - удалите старые мертвые листья, обрежьте поврежденную часть листа и уничтожьте их. Причиной пятен на листьях ирисов может быть чрезмерная влажность почвы, слишком дождливая погода. Весной, приблизительно за 6 недель до цветения, начните опрыскивать ирисы фунгицидами ("Captan", дитан М-45,"Bravo", "Fore", фундазол и т.п.). Более эффективно поочередное использование двух видов фунгицидов по сравнению с одним;

-Если на корневищах ирисов появилась мягкая, вонючая гниль - удалите гниющую ткань как можно быстрее. Кроме того, желательно удалить и почву вокруг корневища ириса, оставляя без повреждения здоровые корни, закрепляющие растение в грунте. В случае необходимости, выкопайте все растение и удалите гнилую ткань. После удаления гнили промойте срезы 20%-ным раствором фармалина или 10 %-ным раствором отбеливателя (1 часть отбеливателя к 9 частям воды) и дайте им просохнуть в течение нескольких дней перед новой высадкой;

- Если ирисы не цветут - скорее всего, растениям не хватает солнца (ирисы посажены в тени). В первый год при посадке качественного посадочного материала цветут около 60-75 % ирисов. Также неблагоприятные метеорологические условия весной могут уничтожить цветочную почку у ириса. Кроме того, кислая почва не способствует нормальному развитию этих замечательных растений - этом случае необходимо снизить кислотность грунта. Ирисы хорошо растут на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией (в идеале - слегка кислый грунт pH 6.8). При повышенной кислотности почвы ирисы хорошо разрастаются, но не цветут. Для корректировки кислотности почвы можно использовать: известь, древесную золу, мел, доломитовую муку - они нейтрализуют кислые почвы. В тяжелые почвы обычно добавляют песок и торф;

-Если листья ирисов морщинистые, подобно гофрированному картону; причина - pineappling. Это не инфекционная болезнь, растение не погибнет. Данный ненормальный вид, вероятнее всего, из-за неблагоприятных метеорологических условий. Это временное явление.

-Если срок цветения ирисов слишком короток - попробуйте посадить сорта с разными сроками цветения, а также сорта, которые осенью могут цвести повторно (ремонтантные сорта ирисов).

Если вам не удалось посадить ирисы летом, можно это сделать и осенью, но учтите, что от момента посадки до первых заморозков должно пройти не меньше полутора месяцев, чтобы ирис успел укорениться. Посадив свои ирисы, следите за тем, чтобы корневище находилось на уровне почвы, а листья сохраняли вертикальное положение даже после приглаживания ладонью. Сажают саженцы ирисов на расстоянии 20-40 см друг от друга.

ПОДРОБНЕЕ

http://vse-tsveti.ru/publ/sadovye_cvety/iris_posadka/3-1-0-150

Выращивание ирисов и уход за цветками. Сорта и виды.

Грибы - тоже можно высевать. Не все, правда.
Мы расскажем о способе "засева" двух видах грибов - белом и подберёзовике.Он одинаков для обоих.

Готовится грибная "рассада" - просто. 
Берётся шляпка уже перезревшего гриба.
Перемалывается на обычной ручной мясорубке.
Кладётся в бутыль с водой.
Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов.

"Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика.
Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Сами споры не переваривает, а защитную плёнку с них снимает.И когда зайчик под кустик сходит - на земле оказываются готовые к росту споры. И начинается рост грибницы." - так объясняет этот процесс Карпов Ф. Ф., грибник с 40-летним стажем.

Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей. 
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.

Всё - посевной раствор готов.

Здесь нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба. 
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает.

1. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см.
2. Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Сорняков нет, участок чист и красив.
3. Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов.
4. Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.
Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.
Удобен полив.
Нет застоя воды
Не требует окучивания,
Не требует прополки – если грядку замульчировать
Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней

НЕДОСТАТКИ
Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Расскажу о своих способах добычи этого ценного материала, может, кого-нибудь эта информация натолкнёт на мысль, где взять органику в его конкретных условиях.

1) Самый лёгкий и простой способ. Оставил место 1х2 метра возле забора с соседом. Сосед с удовольствием перекидывает на этот участок весь органический мусор. Летом это выполотые сорняки, осенью послеуборочные остатки. Всё это добро потом перекочёвывает на дорожки, под яблони и т. п. Честно говоря, первый раз было стыдно попросить у соседа отдать сорняки: «Это ж надо подумать, все выбрасывают, а он себе волочёт ...» Но решился из жадности - больно было смотреть, как столько добра вывозится на свалку, ведь для меня это совершенно бесплатная органика! Теперь у нас с соседом полный симбиоз. Я имею бесплатную мульчу, а он - экономию времени и бензина. Отвезти на свалку это 7 километров туда да столько же обратно. Ещё нужно загрузить и разгрузить. Хоть и мелочь, а соседу приятно. А мне-то как приятно! В 2007 году больше трёх кубометров почти сухого материала перекочевало на мой участок таким способом.

2) Более сложный способ. Соседка на участке, не граничащем с моим, занимается прополкой, вырезает малину. Подхожу, предлагаю помощь. Она тоже рада - выбрасывает за фасадный забор всю ненужную ей зелень. А я с тачкой спешу всё это дело перевезти к себе.

3) Ещё более сложный способ. Улица у нас новая, много домов ещё строится. Участки не ухожены - бурьян растёт. Подхожу, спрашиваю у хозяев. Все только рады, что траву на их участке или перед участком кто-то выкосит. Иду с тачкой и косой ... Ну не в смысле пьяный, а с инструментом "коса" ...

4) Простой способ, миротворческий. Сосед подходит, ругается. Мол, какой-то «нехороший человек» из числа соседей выбросил вырезанные ветки смородины напротив его участка, ну и всё, что он об этом «никто» думает. Ну правда ведь свинство! Выслушал, посочувствовал и предлагаю решение: мне пригодится. Забираю с чувством глубокого удовлетворения. Конфликта не будет, сосед успокоен, количество органики у меня увеличилось.

5) Затратный. Договорился с дворником во время листопада. Тот собирает опавшую листву в мешки. Как накопится, я на машине вывожу на участок.

6) По совместительству. На территории организации, где я работаю, растут тополя, сосны, цветы на клумбах. Осенью в рабочее время собираю листья и иглы в мешки. Цветы на клумбе потеряли декоративность - их тоже в мешок. Сотрудники рады: не нужно возиться с грязной работой. Начальство довольно - территория организации в чистоте и порядке. Да и я за сбор органики ещё и зарплату получаю. Полная идиллия ...

7) Противопожарный. Еду в лес за грибами, ягодами, беру с собой грабли и мешки. Граблями собираю лесную подстилку. Она нужна не только как мульча, но и (что важней) как грибная и микробная закваска для мульчи на моём участке. Экологам напрягаться не стоит! Собираю по краю леса полосой шириной в метр. Именно так выглядят противопожарные полосы. Только опахиваются в основном ближние леса, на большее средств нет. А мы поможем и с дальними лесами ... В следующем году этих полос не увидите, они укрыты опавшей листвой.

8) Утилизация. Всевозможные отходы от переработки овощей и фруктов и даже подпорченные плоды, которые не могу или не хочу скормить домашним животным, складываю нетолстым слоем в одну из дорожек между огороженными грядками. Затем сразу же закрываю сухой мульчей. Запаха нет. Развития болезней от «распространения заразы» я тоже не заметил. Ботва растений остаётся на грядках, на которых эта самая ботва и росла. Культура вернётся на прежнее место не раньше, чем через три года, а значит опасаться заразы нет смысла.

Так и выходит, что немного даст один способ, немного второй, немного третий. Курочка по зёрнышку клюёт ... Было бы четыре сотки под огородом, и хватило бы. Но у меня огород большой. 

А потому ещё покупаю солому у фермеров. Это уже дорого, но быстро и много.
В планах купить прицеп к легковой машине. На улицах посёлка население складывает большое количество растительного мусора для того, чтобы местные коммунальщики вывезли. Но коммунальщики не торопятся, и кучи «декорируют» наши улицы неделями. Улицы - это вообще Клондайк. Причём разнообразие органики неописуемое, а это большой плюс. Вот ещё бы купить измельчитель веток!

Есть опыт других людей. Кто-то может дёшево купить опилки, кто-то отходы разных производств - шелуху и т.п. Нужно только подумать, поискать поспрашивать. Находка решения, скорей всего, где-то рядом.

Вам кажутся стыдными способы сбора органики, которые применяю я? Что люди скажут! Тогда подумайте, что вы будете есть: жалкое подобие овощей и фруктов, выращенных на удобрениях и не имеющих ни витаминов, ни вкуса, ни запаха (а соответственно какой-либо пользы), или продукты, выращенные по природной, наиболее гармоничной технологии, впитавшие вашу любовь и заботу и готовые активно работать на ваше долголетие? Если вы не заберёте эту органику, то она принесёт только вред своим гниением или сгоранием на свалке, что тоже не прибавит вам здоровья.

ВАЖНО: Если вы добыли зелёную траву, сорняки и другую свежую зелень, её нельзя складывать толстым слоем - обязательно загниёт. А этот процесс для огорода вреден. Поэтому нужно как можно раньше разложить зелень нетолстым слоем, и если есть возможность, прикрыть сухой мульчей.

Меня часто спрашивают, можно ли замульчировать рубероидом или неорганическими мульчирующими материалами? Можно, такая мульча сохраняет влагу, накапливает и сохраняет тепло солнечной энергии. Но при этом не питает микромир почвы, а служит ему только домом. При этом процесс активного почвенного пищеварения остановится, и растения перейдут на гумусный тип питания. Это тоже естественный тип питания, но не комфортный, а экстремальный. То есть растения будут на урезанном пайке.

О. Телепов, Омский клуб картофелеводов
(Садовод Сибири № 4, апрель 2009)
http://sadisibiri.ru/telep-multc.html

Карликовым хвойным очень нравится расти на склоне, а мульча из ломаной коры, которая закрывает землю между ними, не только не дает расти сорнякам и улучшает структуру почвы, но и потрясающе декоративно смотрится в этих нарядных композициях.

Чтобы минимизировать уход за садом нужно применять мульчирование. Елена покупает сосновую кору в мешках. Мульча это не только красиво, растениям комфортно расти в таких условиях.

Мульча, гумус в последствии

Нас уже более 6 тысяч человек! Мы находимся в разных уголках России, а, так же стран ближнего и дальнего зарубежья! 

Нас объединяет одно: все мы выращиваем растения из семян. ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РАСТЕНИЯ: и декоративные и съедобные. 

Мы меняемся/дарим/продаем/покупаем СЕМЕНА! У нас можно найти(а, так же, обменять, подарить или продать имеющиеся у вас) семена САМЫХ РЕДКИХ ВИДОВ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ!!!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

https://vk.com/semenaroda

В саду

•С плодовых деревьев продолжают собирать плоды осенних и зимних сортов. 

•Освободившиеся подпоры надо убрать. Если плодоносящее дерево было сильно повреждено плодожоркой, то на подпорах с остатками коры и в трещинах могут оказаться куколки этого вредителя. Такие подпоры лучше сжечь. 

•После сбора урожая нужно проредить крону старых плодовых деревьев — вырезать ветви, которые попали под сильное затенение и не приносили плодов.

ПРИГЛАШАЮ В ГРУППУ!  ТАМ ПОЛНО КНИГ, СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ..

https://vk.com/pogovorim_o_cvetah

Лови шесть томов крупнейшего научно-популярного ботанического справочного пособия СССР «Жизнь растений». #книги #растения

https://vk.com/botany_and_plants

===============================

Не обойтись без этой книги ни любителю выращивания орхидей дома, ни коллекционеру этих прекрасных растений. Чтобы открыть нужно просто нажать на документ. 

=================

Каталог книг и журналов в разделе "Приусадебное хозяйство / Цветоводство"

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3410594

ТУТ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ

http://bezlji.com/category/knigi-po-cvetovodstvu/

http://www.bibliolink.ru/publ/83

http://iknigi.net/filtr-po-knigam/seriya/%D0%9A%D0...D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

=======================================

Хорошая книга для опытных и начинающих цветоводов. В книге много практических советов и рекомендаций, проверенных авторами на своем опыте. Прилагается два формата, открываются легко.

Весной этого года я взяла пластиковые стаканчики (из-под кефира, сметаны) и обрезала у них донышки. Обрезанный стаканчик советовали вставить в такой же стаканчик, но с донышком. Я же решила в целый стаканчик сначала вставить полиэтиленовый пакетик с дырочками, а уже в него стаканчик без дна. Один стаканчик вставила без пакетика, так как советовал автор.

В результате получилась такая конструкция: стаканчик с донышком, в него полиэтиленовый пакетик с дырочками, в него стаканчик без донышка, насыпала земли - поменьше половины стаканчика и посеяла огурец. Дальше,как обычно, полив и каждодневное "вытягивание взглядом" росточка:))

Когда рассада начала расти, я аккуратно чайной ложечкой постепенно по мере её роста подсыпала в стаканчики землю. И ко времени высадки на грядку стаканчик был полностью заполнен землёй, рассада огурца была достаточно заглублена в землю, не вытянулась.

Пришло время высаживать рассаду. Взявшись за полиэтиленовый пакетик, я вынула вместе с ним стаканчик без дна с рассадой. Слегка наклонив стаканчик, я сняла с него пакетик и поставила стаканчик в подготовленную на грядке лунку. Если стаканчик держать вертикально, то ком земли из него может выскользнуть вниз и потянуть за собой рассаду. Когда я стала вынимать стаканчик, вставленный без пакетика, то земля из него выскользнула в стаканчик с донышком:( Не знаю, почему у меня так получилось - может быть не точно запомнила совет.

Итак, стаканчик без донышка с рассадой посадила на грядку. Так как на огороде у меня водится медвёдка, с которой я борюсь с переменным успехом, я решила оставить края стаканчика над уровнем земли около 1 см. Я заметила, что рассаду медвёдка перегрызает в точке её выхода из земли. В стаканчик оказалось удобно поливать рассаду - вода не растекалась по грядке. Рассада "не заметила" пересадки и быстро пошла в рост. Наличие стаканчика без дна совершенно не сказалось на росте и развитии растений - корневая система развивалась ниже стаканчика. И уж не знаю по какой причине, но медвёдка не тронула рассады, посаженной таким способом. Правда, зато она "отыгралась" на морковной грядке.

Этим способом кроме огурцов, я вырастила рассаду тыквы, кабачков, кукурузы.
 

Правильно выращенные огурцы в закрытом грунте образуют прямые, цилиндрические плоды с гладкой блестящей кожицей длинной более 45 см и более. Как бы ни были красивы и вкусны такие огурцы, выращивать их непросто. Остановимся на типичных проблемах при их выращивании, на их признаках и причинах.

Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это недостаток калия.

Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом обычно конец светлеет — это недостаток азота.

Плод сужен посередине — причина в большой разнице температур днем и ночью; иногда это бывает из-за полива холодной водой.

Огурцы искривленные, неправильной, дугообразной формы — произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салат. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то слишком мокро.

Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда такое бывает при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается — огурцы начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Наиболее благоприятные дни для посева цветов на рассаду в 2016 году по Лунному посевному календарю цветовода:

21–22 марта, 17–18 апреля, 14–15 мая и 11–12 июня. Еще благоприятные дни 19 января, 15–16 февраля, 14–15 марта, 10–11 и 19–21 апреля, 7-8 и 16–18 мая, 13–14 июня.

Многие одно-, двух- и многолетние цветы сеют весной на рассаду, чтобы получить более раннее цветение. Для некоторых цветущих культур посев на рассаду просто необходим.

Так, южные гости наших садов – эустома, кобея, «турецкие бобы», ипомея, квамоклит или родихитон – при прямом посеве в грунт просто не успеют зацвести в этом сезоне.

Сроки посева однолетников.

Большинство летников цветут в течение всего сезона до заморозков (лобелия, львиный зев, петуния, лобулярия, кларкия и другие). При посеве в грунт их цветение начинается в первой декаде июля. При посеве на рассаду начало цветения однолетников сдвигается на июнь.

В конце февраля можно приступить к посеву эустомы, петунии, анютиных глазок, кобеи, шалфея, азарины, диасцеи, кальцеолярии и портулака.

В марте сеют: агератум, вербену, многолетние дельфиниумы, гелихризум, лобелию, левкой, львиный зев, душистый табак, однолетние астры, примулы, флоксы Друммонда, гвоздики и клещевину.

В конце марта – апреле: циннии, однолетнии астры, бархатцы, иберис, лобулярию, амарант и целозию.

Во второй половине апреля – в начале мая цветочные культуры можно уже сеять в открытый грунт.
Лучше всего начинать с холодостойких многолетников: кларкии, фацелии, календулы, космоса, ибериса, циннии и портулака.

Когда сеять рассаду цветов по Лунному календарю цветовода

Наиболее благоприятные дни для посева цветов на рассаду по Лунному посевному календарю цветовода в 2016 году, когда Растущая Луна находится в знаке Девы. В 2016 году это время придется на: 21–22 марта,17–18 апреля, 14–15 мая и 11–12 июня. Еще хорошие дни для посадки и пересадки цветов: 19–21 апреля, 16–18 мая, 13–14 июня (Растущая Луна в Весах) и 19 января, 15–16 февраля, 14–15 марта, 10–11 апреля, 7–8 мая (Растущая Луна в Близнецах).

Сроки посева двулетних растений.

Семена двулетних культур лучше всего сеять, когда Растущая Луна находится в знаке Скорпиона. Этот же период благоприятен для пикировки растений. К сожалению, в 2016 году такие дни редкость: только 19–20 мая и 15–17 июня. Поэтому посев двулетников и других цветущих растений стоит провести в условно-благоприятные дни:

в феврале: 20–21;
в марте: 14–15, 20–22;
в апреле: 1, 10–11, 17–18, 19–21;
в мае: 7–8, 14 (с 10 до 13), 15 (после 14.30), 16–20, 24;
в июне: 10–14.

Когда сеять рассаду: лучшие Лунные дни.

Благоприятные дни для посадки и пикировки засухоустойчивых культур по Лунному календарю 2016 года: 21 февраля, 18–19 марта, 14–16 апреля, 12–13 мая и 8–9 июня (растущая Луна в знаке Льва).

От посева семян лучше воздержаться:

в феврале: 7–8, 22;
в марте: 5–6, 23;
в апреле: 2–3, 22;
в мае: 22, 27–28;
в июне: 20, 23–24.

Выращивание рассады цветов в теплице по Лунному посевному календарю 2016 года

В поликарбонатных теплицах можно вырастить рассаду: однолетних астр, циннии, агератума, ибериса, бальзамина, годеции, бархатцев и других. Посев можно начать в конце апреля, когда почва достаточно прогреется.

Посевы желательно дополнительно прикрыть одним слоем нетканого укрывного материала. Часто циннии, бархатцы и астры, посеянные на рассаду в теплицах в конце апреля, растут и цветут даже лучше экземпляров, посаженных ранее в квартирах.

Благоприятные дни для ухода за цветами по Лунному посевному календарю цветовода в 2016 году

полив – в любой день, кроме: 1, 2, 19–20, 30 января; 15–16, 25–26 февраля; 4–15, 23–24 марта; 10–11, 19–21 апреля; 1–2, 7–8, 16–18, 29–30 мая;

подкормка рассады цветов: 3, 7, 11–14, 25–30 января; 4, 5–7, 8–10, 15–16, 22–24 февраля; 1–4, 6, 28–31 марта; 1, 6, 24–30 апреля; 3–5, 22–26, 31 мая;

внесение сухих удобрений: 1–2, 19–20 января; 25–26 февраля; 14–15 марта; 10–11 апреля; 7–8 мая;

пикировка рассады: в феврале – 20–21; в марте – 3–4, 6, 18–19; в апреле – 2–3, 15–16, 20–21, 29– 30; в мае – 26–28;

обработка от болезней и вредителей: 6–8, 17–18, 23–24, 26–27 января; 3–6, 13, 18–24 февраля; 2, 4, 11–13, 18–19, 28–31 марта; 1, 6, 8–9, 14–16, 24–28 апреля; 3–5, 12–13, 22, 24–25, 31 мая.
Наиболее благоприятные дни для покупки семян и рассады цветов: 10 января, 9 февраля, 9 марта, 8 апреля и 7 мая.

Томат

Посадка семян — середина — конец марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 55-70 дней
(когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника семена сажают пораньше, выращивают с подсветкой
Баклажан

Посев семян — середина марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев
Высадка в грунт в возрасте 60-70 дней в конце мая
когда минует угроза заморозков.
В холодную погоду (ниже 15 градусов) нужно укрывать спанбодом

Перец

Посадка семян — начало марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 70-80 дней (когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника посев можно сдвинуть на середину февраля, выращивание обязательно с подсветкой

Огурец

Посев на рассаду — конец апреля
Высадка в грунт в фазе 3-4 настоящих листьев (возраст один месяц) в конце мая-начале июня, когда минует угроза заморозков
При наличии теплицы можно посадить рассаду на одну-три недели пораньше

Брокколи.Капуста цветная

Посев семян в середине марта
Высадка в грунт в возрасте 35-40 дней
Подсаживание семян в течение летнего периода

Капуста ранняя

Посев семян в середине марта
Высадка рассады в грунт в середине-конце мая в возрасте до 50 дней

Капуста среднеспелая

Посев семян в конце апреля
Высадка рассады в грунт в возрасте до 40 дней в конце мая

Капуста поздняя

Посев семян — середина апреля
Высадка в грунт в середине-конце мая в возрасте 35-40 дней

Сельдерей корневой

Посев семян — конец февраля-начало марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев (примерно 30-40-й день)

Высадка в грунт в возрасте 60-80 дней в конце мая (когда минует угроза заморозков)

Репчатый лук

Посев семян — начало марта
Высадка рассады в грунт в возрасте 50-60 дней в начале мая

Тыква

Посев семян на рассаду — конец апреля-начало мая
Высадка в открытый грунт в фазе двух-трех настоящих листьев (в возрасте один месяц) в конце мая (когда минует угроза заморозков)

Земляника ремонтантная

Посев семян — конец марта-апрель
Пикировка в фазе 1-2 настоящих листа (примерно 7-10-ый день)
Высадка в открытый грунт при появлении 6-го настоящего листа (примерно 45-50 день)