Модель взята из журнала Сабрина №5/2012 г. Узорчатый пуловер связан спицами №4.

Пряжа: 350/400/450 г Linarte (40% вискоза, 30% хлопка, 20% льна, 10% полиамида, 125м/50г).

Описание для размеров 44-46/48-50/52-54.

Схема вязания ажурного пуловера спицами

Основными функциональными элементами отопительной печи являются топливник и система дымооборотов, которую также называют конвективной системой. 
По месту расположения все устройства печи подразделяют на подтопочную (расположенную ниже топливника) и надтопочную (расположенную выше топливника) части. К подтопочной относятся фундамент, гидроизоляция, поддувало (зольник) и шанцы. Надтопочную часть составляют система дымоборотов, воздушная и варочная камеры, каналы вытяжки, дымовая труба (рис. 1). 



Рис. 1. Устройство отопительной печи: 1 – шанцы; 2 – подтопочный канал нижнего обогрева; 3 – топливник; 4 – хайло; 5 – чистки; 6,7 – задвижки; 8 – дымоход; 9 – разделка; 10 – перекрытие; 11 – теплоизоляция; 12 – выдра; 13 – дымовая труба; 14 – перекрыша; 15 – душники; 16 – конвективная система; 17 – камера; 18 – свод; 19, 21 – дверки; 20 – решетка; 22 – зольник (поддувало); 23 – гидроизоляция; 24 – теплоизоляция

Топливник
Представляет собой камеру для сжигания топлива. Он должен сохранять высокую температуру в зоне горения, вмещать не менее 3/4 количества твердого топлива, необходимого для одной топки, обеспечивать равномерный доступ воздуха к горящему топливу. 
Для того чтобы горящие угли не накапливались в топке, в ее дне устанавливают колосниковую решетку (колосник), соединяющую топливник с зольником. Колосник располагают на 1–2 ряда кладки ниже топочной дверцы, иногда с небольшим наклоном вперед. 
Частота решетки для сжигания торфа и кизяка должна составлять около 10 мм, чтобы как можно меньше мелких частиц попадало в зольник. Для сжигания каменного угля применяются колосниковые решетки, состоящие из пластин высотой около 4 см, что обеспечивает лучший приток воздуха в камеру и защищает решетку от прогорания.
При выборе размеров топливника руководствуются прежде всего теплоотдачей печи и видом используемого топлива. 
Ширина топливника для небольших печей с теплоотдачей до 1000 ккалч составляет 12–15 см, для печей с теплоотдачей до 3000 ккалч – 25–27 см, для печей с большой теплоотдачей – до 50 см. 
Длина топливника составляет от 25 до 50 см и определяется главным образом видом топлива. Если печь предполагается топить дровами, топливник должен иметь достаточно большую длину, так как поперечное положение дров обеспечивает более равномерное и полное их сгорание. 
Для облегчения процесса кладки длина и ширина топливника должны быть кратны размерам кирпича. 
Высоту топливника измеряют от колосниковой решетки. Она может составлять от 40 до 100 см. 
Изнутри топливник выкладывают термостойким кирпичом (огнеупорным шамотным, тугоплавким гжельским или боровическим) толщиной в 1/2 кирпича. Этот процесс называется футеровкой. 

Зольная камера
Располагается непосредственно под колосниковой решеткой и выполняет две функции: обеспечивает поступление воздуха в зону горения топлива и накапливает золу и прогоревшие мелкие угли, падающие сквозь решетку. Для подачи воздуха и удаления золы в зольной камере устраивают поддувальную дверцу. 

Дымоход
Представляет собой систему каналов, соединенную с топливником. Горячие дымовые газы, благодаря тяге, двигаются по нему, отдавая тепло кирпичной кладке. Таким образом осуществляется нагрев печи. О некоторых принципиальных схемах дымоходов мы говорили выше, поэтому сейчас остановимся лишь на основных правилах, при соблюдении которых вы сможете получить наибольшее количество тепла. 
Внутренняя поверхность дымовых каналов должна быть гладкой, а их поперечное сечение – достаточно большим, для того чтобы горячие газы беспрепятственно проходили в дымовую трубу. Как правило, размер каналов делают кратным размерам кирпича – 1/2 х 1/2 или 1 х 1/2 кирпича. Наибольшее количество тепла дымовые газы должны отдавать нижней части печи. 
Система отвода газов может быть одно – или многооборотной. В первом случае дымовые газы совершают один подъем и одно опускание по дымовым каналам. При этом канал для опускания может быть один, а может состоять из нескольких параллельных каналов – это делается для уменьшения сопротивления движению дымовых газов и более равномерного прогревания печных стенок. 
При всей своей простоте и эффективности однооборотная система подходит лишь для устройства печей малых размеров. В больших печах, снабженных одним каналом, верхняя часть будет прогреваться больше, а это неэффективно. 
Многооборотная система включает в себя несколько вертикальных или горизонтальных каналов. Ее использование позволяет нагревать нижнюю часть печи, однако общее нагревание стенок происходит неравномерно, отрицательно влияя на целостность кладки. К тому же применение многооборотной системы увеличивает сопротивление дымовых газов. 

Дымовая труба
Служит для вывода дымовых газов из каналов. В результате разности плотностей газов различной температуры в нижней и верхней частях печи труба создает тягу, обеспечивающую качественное и равномерное сгорание топлива. Для улучшения тяги трубу наращивают в высоту. В этих же целях ее внутренние стенки делают гладкими. 

Источник: http://www.str-st.ru/postroit_dom/pechi

Модель летней шляпы взята из Журнала мод №527. Шляпа связана крючком №2 из 200 г пряжи 100% хлопок. Рахмер 56. Схема вязания летней шляпы крючком  

Все фотографии при нажатии увеличиваются. 
   
Объяснение изготовления банданы на примере следующей: 
 

1. Сначала нужно связать два полукруга для боковых частей банданы. Чтобы точно связать бандану по голове, нужно знать окружность головы. Рассчитаем радиус полукруга. 
Предположим, ОГ = 52см. Среднюю полосу делаем для маленьких размеров шириной 7 см, для больших - 8 см. Таким образом, радиус полукруга будет равен: 
52 - (2х8см) :4 = 9см. 
Начинаем вязать с окружности из 5-6 петель: 
 
Далее я вяжу 8 столбиков с накидом - это полкруга: 
 
Следующий ряд я вяжу другой пряжей, но при желании можно вязать и однотонную бандану: 
 
И, таким образом, меняя цвета, вяжем до нужного радиуса полукруг: 
    
Вот, наконец, последний рядочек, мы достигли нужного нам размера: 
 
Второй полукруг вяжем по образу и подобию первого: 
  

2. Далее вяжем среднюю полосу. Я здесь вяжу её 8 см (см формулу выше). 
 
Начинаю таким образом и вяжу длинной чуть больше, чем длина полукруга. 

3. Центральная полоса связана, и я начинаю привязывать её к боковым частям столбиками без накида: 
 
Получается такая заготовка: 
 

Вид сбоку (держу на руке): 
 
Слева хвостик довязываю подлиннее. 

4.Далее начинаю обвязывать по кругу, чтобы получилась передняя полоса. 
  

Сзади полоску сделала на этой бандане подлиннее (так просили заказчики): 
 
А в предыдущей бандане полоса была наравне с боковинами: 
 

К нижней полосе привязываю завязки, которые состоят просто из воздушных петелек, а можно пришить и готовый шнур (мне легче связать): 
 

Получилась такая бандана: 
 

Примечание: полукруги я вяжу без схем, смотрю, чтобы было примерно ровно. Для тех, кто не умеет вязать полукруг на глаз, есть специальные схемы. 
Я их нашла, размещу здесь, но сама вяжу без схем. 
 автор 
 отсюда 
полукруги можно взять из схем таких кругов 
Правила кругов Марины Архангельской 

Но ещё раз скажу: сама я вяжу на глаз, без схем, раскладывая на ровной поверхности, чтобы не фалдило. 
Пряжа - "Сирень" трёх цветов в две нитки, крючок № 2.

Если вы умеете вязать - Вы легко можете переделать любую вещь.

Современная мода - сплошной хенд- мейк.

Один из хитов этого сезона - вязаные вставки, прошвы и каймы.

Именно это мы и будем использовать для переделки одежды.

Особенно это пригодится для переделки девичьих джинсов.

Девочки быстро вытягиваются и джинсы становятся короткими.

На этом фото - отличный вариант удлинить джинсы с помощью вязания.

А схема - вот.

Картинки кликабельны - жмите.

Такой прошвой можно оформить низ джинсов.

Мотив можно повторить два - три раза.

Можно использовать белые нитки - получится наряднее.

Белые с розовым - нежнее и гламурнее.

Эту прошву можно и врезать в ткань.

Сделайте горизонтальный разрез и вшейте готовую прошву, оставив для низа джинсов 10-12 см ткани..

Впрочем,  необходимость удлинить джинсы, вовсе не единственный повод для переделки одежды.

Прежде всего, комбинация ткани с вязанием уже много лет не выходит из моды.

Да и не выйдет никогда.

На этих фото вы видите, как чудесно можно превратить обычные брюки в очаровательные женственные брючки.

Помните?

Если ты Женщина - ты уже дизайнер. Выглядеть на 1000 долларов можно за несоизмеримо меньшую цену

Это совсем несложная переделка, которой могут воспользоваться даже те, у кого нет швейной машинки.

Кружева, связанные крючком, можно пришить к ткани вручную. Используйте ту же нить, из которой Вы будете вязать кружево - и шов получится совершенно незаметным.

А вот и схемы кружев для переделки-украшения брюк или джинсов.

Ошибаются те, кто считает. что переделывать стоит только старую, надоевшую одежду

Дизайнеры предлагают усовершенствовать новый офисный костюм, добавив несложные, но эффектные прошвы.

В этом случае, кроме того, что костюм станет оригинальным и модным, прошвы в боковых швах позволят телу дышать.

А если учесть, что такие костюмы как правило сделаны не из очень-то натуральных тканей, этот факт очень важен.

Все женщины и девушки, которые работают в офисах отлично это знают.

Схемы этих прошв вы видите на картинке слева. 

А вот - еще одна. Схема 2.

Впрочем, совсем необязательно использовать строгие схемы.

Крючок, свободная рука и море фантазии дают порою еще более интересные варианты.

Как здесь, например. (Прошу прощение за размытость - повторить съемку уже не сможем, а идеи в принципе, видны)

 

 

Экспериментируйте и комбинируйте.

Это модно, увлекательно и выгодно!

Ажурная летняя туника с воланами от дизайнера Ирины Шабаевой, связана на круговых спицах единым полотном.

Длина изделия 75 см. Для вязания потребуется 16 мотков пряжи белого цвета Dolcino (акрил/полиамид, 90 м/50 г); круговые спицы 10 мм, длиной 100 см; прямые спицы 10 мм; 2 петледержателя; маркеры для петель; 2 шнура или ленты длиной 127-130 см.

Плотность вязания: ажурный узор –  10 п. и 14 р. = 10х10 см; лицевая гладь – 12 п. и 16 р. = 10х10 см. В круговых рядах вязать по схеме справа налево; в прямых рядах: нечетные ряды (ЛР) вязать слева направо, четные ряды (ИР) вязать слева направо, первую и последнюю петлю вязать за заднюю стенку.

Схема

Основное полотно. Набрать на круговые спицы 168 петель. Обозначить маркером начало ряда и вязать ажурным узором по схеме повторяя 6 петель раппорта 28 раз по кругу. На высоте 33 см закончить в нечетном ряду.

Разделение для проймы. Связать 126 петель и перенести их на петледержатель для передней части полотна. Закрыть 2 петли, закончить ряд и повернуть (= 40 п.) Следующий ряд вязать с изнаночной стороны: закрыть 2 п., остальные п. вязать изн. (= 38 п.). Далее убавлять по одной петле с обеих сторон в каждом ряду 3 раза (= 32 п.). Продолжить по схеме: первую и последнюю петли ряда в лицевых рядах вязать лицевой за заднюю стенку, в изнаночных рядах – изнаночной за заднюю стенку. Через 15 см закончить в изнаночном ряду и далее, в лицевом ряду начать прибавлять с обеих сторон по 1 петле в каждом ряду 5 раз, закончить прибавления в изнаночном ряду и отложить 42 петли для задней части полотна. Продолжить работу с петлями для передней части (126 п.). Начать с изнаночной стороны. Далее закрыть 2 раза по 2 петле в начале каждого второго ряда (= 4 п.). Затем убавить с обеих сторон в каждом ряду по 1 петле 3 раза (= 116 п.). Далее вязать прямо 15 см, первую и последнюю петли провязывать за заднюю стенку. Закончить в изнаночном ряду, затем начать прибавлять по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду 5 раз, закончить в изнаночном ряду (= 126 п. для передней части). Затем вязать отложенные петли (ЛР) для задней части и присоединить петли для передней части (= 168 п.). Далее вязать по кругу. На высоте 75 см от начала вязания закрыть все петли ряда очень свободно.

Рукав (2 детали). На прямые спицы набрать 22 петли и вязать лицевой гладью 2.5 см, закончить в изнаночном ряду. В следующем, лицевом, ряду начать прибавлять по 1 петле с обеих сторон: 2 раза в каждом 8-м ряду, затем 5 раз в каждом 10-м ряду (= 36 п.). Через 42.5 см закрыть по 2 п. с обеих сторон, затем по 1 петле в каждом ряду 3 раза (= 26 п.). Затем закрывать по 2 петли в начале каждого ряда 13 раз. Закончить рукав, закрыв 2 последние петли. Связать второй рукав аналогично.

Фестоны (2 детали). На круговые спицы набрать 163 петли и вязать следующим образом: 1-й (ЛР): *1 лиц., [2 лиц. вместе]х3 раза, [накид, 1 лиц.] х 5 раз, накид, [2 лиц. вместе] х 3 раза; повторять от *, закончить 1 лиц. за заднюю стенку; 2-й р.: изнаночные петли; 3-й р.: лицевые петли; 4-й р.: изнаночные петли. Повторить с 1-го по 4-й р. пять раз. Закрыть петли.

Финиш. Выполнить швы рукавов. Вшить рукава в проймы. Подвернуть на 1.5 см и подшить с изнаночной стороны нижние края рукавов. Приготовить для шнуров 18 отрезков длиной по127 см. Скрутить из 6 отрезков по 2 шнура и продеть их в ажурные отверстия основного полотна сверху и снизу на произвольной высоте, примерив изделие. Можно стянуть оборки на шелковую ленту (по желанию).

Из журнала Crocheted Shawls .

Треугольная шаль, связанная крючком из мотивов – замечательный аксессуар для прохладного летнего вечера. Схемы цветочные -  широко распространенный вариант вязания крючком и  их связать сможет даже начинающая вязальщица с маленьким опытом вязания.

Наша шаль состоит из двух видов мотивов, связанных крючком, которые соединяются в процессе вязания. Вам необходимо вывязать 42 спиральных мотива и 36 маленьких цветочных мотивов.

Схема вязания и описание модели 

Оригинальное платье с подиума выполнено в технике ажурного вязания спицами

Размер  42-44

Вам потребуется:

450 г мохеровой пряжи (700 м х 100 г) пепельно-розового цвета;

спицы № 3,5-4;

крючок № 2,5;

игла.

Описание вязания платья

Полукруглую шаль, связанную крючком «ананасовым» узором нашла в старом советском журнале. В описании сказано, что для этой модели нужно 350 г тонкой шерстяной пряжи. В то время был только один артикул такой пряжи - 32/2, длиной 1600 м в 100 граммах. Эту пряжу вязали крючком с 3-4 сложения, поэтому сейчас нужно ориентироваться на пряжу длиной 400-500 м в 100 граммах.

Шаль состоит из пяти полукруглых полос  «ананасов». Вязание начинают с 6-ти воздушных петель, замкнутых в кольцо. В первой полосе вяжут 3 «ананаса», во второй – 6, в третьей – 12, в четвертой – 24. На этом этапе шаль достигает 46 см в диаметре. Последнюю пятую полосу вяжут, не удваивая количество «ананасов». Для этого в 15 ряду узора четвертой полосы вывязывают не пять, а три  группы из 2-х столбиков с накидом, воздушной петли, 2-х столбиков с накидом.

Так же поступают и при вязании пятой полосы. Заканчивают вязания на 26 ряду, не начиная следующие «ананасы», а продолжая вязать на их месте группы из 2-х столбиков с накидом, воздушной петли, 2-х столбиков с накидом.

Готовую шаль обвязывают рядом столбиков без накида и рядом «рачьего шага».

Схема кликабельна.

Read more: http://gaanna.ru/vjazanie-krjuchkom/polukruglaya-shal-kryuchkom/#ixzz1sxRpbIbT

Модель взята из журнала. Топ связан крючком №3, №3.5,№5 и №7 из 400/450 г бирюзовой пряжи Playa (58% вискозы, 42% хлопка, 110 м/50г).

Размеры 42-44/46-48.

Схема вязания топа крючком

   
Вяжем шапочку "Розовая мечта" 
нитки Yarn Art POLO 100% микрофибра, 200м на 100гр, крючок №3, обхват головы - 45 - 48 см, на 1год 
 
Вяжем по этой схеме по 19 ряд включительно... 
 
Начинаем вязать рельефную часть шапки. 
1-й ряд : в петлю вяжем 8 СБН. Вязание перевернуть. 
 
2-й ряд : вяжем в другом направлении (у нас будет лицевая и изнаночная сторона). Вяжем по 2 СБН в каждый СБН предыдущего ряда (пр.р.) за заднюю полупетлю, для того чтобы получился рельеф, 16СБН + 1дополнительный. Вязание перевернуть. 
 
Некоторые ньюансы 
1) каждый ряд закрываем СС в СБН, а не ВП 
 
2) когда вяжем по изнаночной стороне (изнанкой к себе), когда закрываем ряд соединительным столбиком СС, крючок вводим не "от себя", а "к себе" 
 
это делаем для того,чтобы более менее красиво смотрелся рельеф в месте соединения (замыкания) ряда... 
3) в каждом ряду рельефной части вяжем дополнительный СБН в начале или в конце ряда, в зависимости от схемы.Делаем это потомучто, когда мы замыкаем ряд СС в СБН И переворачиваем вязание, один СБН пр.р. теряется 
4)начиная вязать каждый новый ряд рельефной части, вазание переворачиваем 

Впоследнем 19-м ряду дополнительный СБН не вяжем,получается такая пирамидка 
 
Затем вяжем 9 рядов СН без прибавлений, вяжем уже за обе полупетли.Обрываем нить... 
  
Далее вяжем ажурную часть.Прикрепляем нить к последнему рельефу и вяжем : 
1-й ряд : *5ВП, пропустить 3СБН пр.р., 1СБН*, несколько раз пропускаем не по 3СБН,а по 2СБН,чтобы получилось 27 арок из ВП,повторить до конца ряда.Последнюю арку вяжем так : 2ВП, 1СН в первый СБН этого ряда (место прикрепления нити). 
   
2-й ряд : 7СН (веер) а арку, *1СБН в след.арку, 5ВП, 1СБН в след.арку*, повторить до конца ряда. В конце ряда последнюю арку вяжем так : 2ВП, 1СН в замыкающий СН пр.р. Должно получиться 9 вееров. 
   
3-й ряд : 1ВП, *1СН в СН веера, пико из 3ВП, 1СН в след. СН веера, пико* , повторить в кажндый СН веера, 1ВП, 1СБН в арку. Так вяжем до конца ряда., замыкаем ряд СС в замыкающий СН пр.р. 
  
4-й ряд : начинаем вязать второй ярус, вводим крючок от себя и огибаем СС, и вяжем вогнутый СБН (вог.СБН), 5ВП, далее в 3-й СН веера с пико (СН чередуются с пико) вяжем 1вог.СБН, 1вог.СБН в 5-й СН веера с пико, 5ВП, 1вог.СБН в СБН пр.р., так вяжем до конца ряда. В конце ряда последнюю арку вяжем так : 2ВП, 1СН в СБН этого ряда. Арки выходят как бы за вязанием, а пико поверх арок 
     
Затем повторяем со 2-го ряда, но начинаем вязать с 5ВП, а далее все как вазали.... 
У нас связался второй ярус. 
 
Затем опять вяжем 4-й ряд, далее опять 2и 3 ряды. Третий ярус готов. Обрезать нить. 
 
Теперь вяжем ушки. 
Ушко состоит из 2-х частей верхней(ажурной), ажурная часть состоит из 3-х ярусов рюшей, и нижней(плотной). Начинаем с ажурной части : 
1-й ряд : присоединяем нить к соседнему вееру из пико, к 5-й СН сзади, 5ВП, 1вог.СБН в СБН пр.р., 5ВП, 1 вог.СБН в 3-й СН веера с пико, 5ВП, 1вог.СБН в 5-й СН веера с пико, 5ВП, 1вог.СБН в СБН пред.р., 2ВП, СН в 3-й СН веера с пико. Вязание повернуть. 
  
2-й ряд : 5ВП , 1СБН в след.арку, 7СН в след.арку, 1СБН в след.арку, 2ВП, 1СН в след. арку. Вязание перевернуть. 
 
3-й ряд : СБН, 2ВП, 1СН в СН веера, пико, так провязать в каждый СН веера, 2ВП, 1СБН в след.арку. 
 
4-й ряд : выпуклый СБН в СБН пред.р, 5ВП, вып.СБН в 3-й СН веера, 5ВП, вып.СБН в 5-й СН веера, 2ВП, вып.СН в СБН пред.р. Вязание перевернуть. 
  
5-й ряд : СБН под арку, 2ВП, 7СБН(веер), 2ВП, СБН в арку пред.р. Вязание перевернуть 
 
6-й ряд : 2ВП, 1СН в СН веера, пико, так провязать в каждый СН веера, 2ВП, 1СБН в СБН пред.р. Вязание перевернуть. 
 
7-й ряд : СБН в СБН пред.р., 5ВП, 1вог.СБН в 3-й СН веера с пико, 5ВП, 1вог.СБН в 5-й СН веера с пико, 2ВП, 1СН в СБН пред.р. Вязание перевернуть. 
8-й ряд : Повторить 5-й ряд. Нить оборвать. 
 
Прикрепляем нить к соседнему вееру с пико между 2 и 3 СН. 
 
Далее вяжем так : обвязываем край ушка, 2СБН, пико, 2СБН, пико, пока не дошли до СБН 8-го ряда 
  
Далее вяжем так : пико, 1СН в СН веера, пико, так провязываем в каждый СН веера, пико, 2СБН, пико, обвязываем ушко до конца. следите за тем, чтобы было одинаковое кол-во пикопо обе стороны ушка, при его обвязке. Ажурная часть ушка готова. 
  
Второе ажурное ушко вяжем аналогично первому. Прикрепляемнить к 5-му СН веера пико, пропустив 1полный веер с пико (между ушками пол веера - веер - пол веера). 
Вторая ажурная часть ушка готова. 

Затем начинаем вязатьнижнюю (плотную) часть ушка. 
Прикрепляем нить так, чтобы ажурная часть располагалась по центру плотной части ушка. Вяжем по этой схеме 
 
После того как связали оба плотных ушка, обвязываем край шапочки. 
1-й ряд : СБН 
2-Й ряд : "рачий шаг" 
 

Рекомендации 
Если шапочка не плотно прилегает ко лбу, можно вставить резиночку, когда будете обвязывать край СБН, или же можно стянуть в ходе обвязывания, провязав несколько раз по 2СБН вместе. 
 
Затем вяжем тесёмки плоским шнуром "гусеница" 
  
Делаем бубончик и прикрепляем к шапке. 
 
Шапка готова.

Сверлить бетон или, например, кирпич - дело простое. Для этого нужно иметь толькохорошую ударную дрель и особое сверло с победитовыми напайками. Понятно, еще необходимо психологически настроить себя на шум и пыль, ведь грохот еще пережить можно, а вот видеть перепачканные ковры, мебель и любимую бытовую технику – дело для сердца сложное. Но есть один метод безпыльного сверления. Единственный его минус, что он работает только при сверлении потолка.

И так. Для того, чтобы сверлить без пыли бетон нужно сделать бумажную воронку и прикрепить ее к дрели.

Все предельно просто. Для сего нехитрого творения необходимо взять бумагу и скотч.

А) Вырезаем бумажную заготовку прямоугольной формы. Никаких замеров делать не нужно, все как говорится, на глаз. Действие простое и его не сложно повторить пару раз, что бы все идеально подошло к дрели.

Б) Отрезаем полоски скотча и предусмотрительно клеим их к краю стола одним концом, чтобы легче было работать.

В) Потом нужно взять дрель, в патрон вставить сверло и вокруг патрона обернуть бумагу таким образом, чтобы получилась вышеупомянутая воронка. Низ самодельной воронки должен быть ниже патрона, что бы когда он будет вращаться воронка оставалась фиксировано не подвижной. Потом скочтем склеиваем края бумаги.

Г) И последний момент. Скотчем клеим наше бумажное изделие к дрели, воспользовавшись короткими полосками скотча. Клеим аккуратно, чтобы не было щелей, иначе строительный мусор будет сыпаться на пол и все вышеописанные действия будут безрезультатными.

Еще раз напомним. Для работы со стенами бумажная воронка не подходит, только для работы  с потолком.

Когда начал разводить перепелов, столкнулся с проблемой — в чем их содержать? Информация о птичках есть, а вот схем изготовления клеток практически нет. Я решил исправить ситуацию, и предлагаю свой вариант клетки.

Сделал ее с тремя глухими стенками для защиты от сквозняков (который птицы не любят) и одной, передней — из реек, чтобы удобнее было наблюдать за пернатыми. Пол (под наклоном 7 град.) сделал из узких (1-1,5 см) реек, закрепленных на равном расстоянии друг от друга. Так отпала необходимость в ежедневной уборке — весь помет попадает в поддон, а яйца скатываются, при этом не пачкаются и не бьются.

Крыша — на завесах. Кормушки поместил внутри, на передней стенке. Для их изготовления использовал пластиковые 0,5-литровые бутылки, разрезанные подлине. Кормушки и поилку закрепил на высоте 10 см от пола, чтобы птички не залезали внутрь, а корм не оказался под клеткой вместе с пометом.

Если крепить кормушку снаружи, щели между рейками передней стенки должны быть шириной 3 см. Это позволит птицам свободно дотягиваться до корма и пить воду (чистая, она должна присутствовать постоянно). Кормушки при этом надо крепить ниже, чем внутри.

В покупной корм для перепелов подмешиваю кукурузную и пшеничную крупу, просо или пшено. Раз вдень меняю в кормушках брикет дерна с травой (15×15 см). Это и зеленый корм, и разминка для пернатых.

Балую пернатых ваннами из сухого песка, в который добавляю мелко перетертую скорлупу перепелиных яиц. Использую емкость для проявки фотографий 20х30 см. Можно также воспользоваться распиленной пополам пластиковой 5-литровой канистрой, только предварительно зачистить ее края, чтобы питомцы не травмировались. Песочные ванны помогают перепелам избавляться от паразитов и, судя по моим наблюдениям, приносят удовольствие.

В одной такой клетке желательно держать семью из 4-6-ти самочек и одного самца — для вывода потомства в дальнейшем.

Подробнее.

Вязание платья выполнено спицами и крючком

 Размер : 44/46

Вам потребуется:

550г однотонной пряжи (70% акрила,30% хлопка),

спицы №3,

круговые спицы №3,

крючок №2,5.

Описание вязания платья

  Связала я своему малышу кофточку, но хотелось придать ей индивидуальность. Решила попробывать связать детскую аппликацию крючком. Нашла все свои запасы пряжи, пригодились даже остатки. Процесс меня полностью захватил, что на одном дыхании связала 4 аппликации. Две машинки ещё не нашли применения, но я обязательно их использую в своих работах. Все получились по-разному, ведь я эксериментировала и с пряжей и с цветом. В качестве фар я пришила пуговички.Смотрите и читайте дальше-здесь

Если Вы думаете, что этот ходячий труп плод полета фантазии гениального голливудского гримёра, то Вы глубоко заблуждаетесь: перед вами не актер, а совершенно ‘обычная’ жительница деревни Тана Тораджи (Tana Toraja).



Согласно жителям этой индонезийской деревушки, посредством черной-причерной магии, древней как хвост мамонта, любого отправившегося в лучший мир гомо сапиенса можно оживить, превратив в зомби… причем без всех вытекающих из этого последствий, включающих пожирание мозгов.

Помимо этого, Тораджийцы утверждают, что с легкостью могут поднимать мертвецов из могил, и это не метафора.

Читая о погребальных ритуалах Тораджи, я пришел к выводу, что существует две различные теории, объясняющие, почему в этом регионе зомби так популярны.

Первая сводится к тому, что, по местному поверью, мертвец должен быть погребен в земле, где он родился, а не где погиб. Поэтому, если покойничек удалился на приличное расстояние от своего родового гнезда, то его родственникам было намного выгодней заплатить шаману, владеющему черной магией, чтобы он оживил покойника и заставил самостоятельно шагать восвояси, чем тащить его на собственной спине.

И вторая — финансовая. В былые времена погребение в Индонезии было ‘удовольствием’ не из дешевых, поэтому покойников превращали в зомби, чтобы они могли помогать по хозяйству и выполнять мелкие поручения, пока не будет накоплена необходимая для покупки гроба сумма.

В это сложно поверить, но как объяснить представленную выше фотографию, где шаман поддерживает за руку неуверенно, но все же самостоятельно стоящую женщину, по самым скромным прикидкам отдавшую Богу душу месяцев шесть назад.

"Сначала мы думали, что это часть экскурсии по деревне Тораджа и перед нами загримированный актер. Однако очень скоро смех и крики восторга сменила гробовая тишина, — говорит стеснительный фотограф, пожелавший остаться неизвестным. — От нее исходил запах, от которого слезились глаза, а в желудке разворачивалась Третья мировая война. Шаман поддерживал мертвую женщину, к этому моменту ни у кого из туристической группы уже не осталось сомнения в том, что она действительно была мертва, за руку, а она лениво мотала головой и пыталась что-то говорить, но лишь открывала рот, из которого раздавалось невнятное шипение”.

Интерес к этой загадочной стране начали проявлять во второй половине 19 века из-за двух фактов. Во-первых, зоологи и биологи наткнулись на необъяснимое сходство некоторых животных и растений из ареалов Юго-Восточной Азии и Юго-Восточной Африки и Мадагаскара (в том числе обезьяны лемуры или маки, которые и положили название теории).
       
Во-вторых, в Калифорнии на горе Шаста обитали некие странные человекоподобные существа, которые, по рассказам окружающих, могли изменять законы природы, в том числе и проникать в другие измерения. Время от времени они возникали из ниоткуда в близлежащих городах, и скупали в них всё продовольствие, предлагая взамен огромные золотые слитки. По их словам они были последними уцелевшими представителями некой древней расы лемурийцев, чей континент погиб под водой.

В течение более чем двадцати лет после начала получения откровений, Эдгар Кейси, пророк и целитель прошлого столетия, освещал проблемы атлантов во многих сотнях своих «записей», при этом он гораздо реже упоминал названия Му или Лемурия. Когда его спрашивали почему, он отвечал, что атланты накопили огромный кармический долг, чтобы исправить его, необходимы многочисленные перевоплощения. 

Среди своих клиентов Кейс нашел гораздо меньше «потомков» лемурийцев, так как тихоокеанская прародина миновала стадию воинствующего материализма, которая в большей мере была свойственна атлантам. Однако сведения, сообщенные Кейсом о Му, или Лемурии, во многом были подтверждены последующими открытиями в геологии и археологии.
       
Основным моментом его «пророчеств» стало заявление о процветании земли Му на территории ныне безжизненной пустыни Гоби. Условия жизни тогда сильно отличались от современных, ухудшение климата началось после Всемирного потопа.

Хотя хронология Кейси вызывает сомнения, его краткие ссылки на Лемурию гораздо более убедительны. Среди первых утверждений, которые он сделал относительно потерянной прародины, основной ответ был посвящён географическим и геологическим условиям появления на Земле homo sapiens-sapiens (человека разумного-разумного). «Анды или тихоокеанское побережье Южной Америки, - говорил он, - занимали тогда западную часть Лемурии». Шестьдесят лет спустя Океанографическое общество Калифорнии издало ряд карт, отражающих последние открытия в исследовании морских глубин. Одна из деталей - подводный горный хребет Наска длиной более 300 километров когда-то соединял перуанское побережье в районе Наска с затонувшим архипелагом. В 1932 г. Кейсиидентифицировал подводную структуру, неизвестную науке до 1990-х, таким образом, подтвердив свидетельство существования Лемурии.

Кейси отмечал, что часть Лемурии начала погружаться в океан 10700 лет назад. Этот период времени точно совпадает с концом последнего Ледникового периода, при таянии ледников уровень мирового океана существенно повысился. Лемурия и её культура продолжали процветать и после исчезновения некоторых территорий гигантского материка.

Об упадке Лемурии Кейси говорил мало, упомянув лишь, что это произошло перед окончательным разрушением Атлантиды. Он был более заинтересован значением достижений тихоокеанского царства, которые продолжали формировать будущие перевоплощения людей, ищущих его духовного руководства. Карма - это последствия нашего поведения. Борясь за социальный баланс и индивидуальную гармонию, лемурийцы в значительной степени избежали потребности в перевоплощении, как средстве исправления последствий прежних жизней, и продолжили  свой духовный путь вне земного плана.

На вопрос, является ли дарвинистская теория эволюции человека правильной или не правильной, Эдгар Кейси ответил, что человек не произошел от обезьяны, а является духовным существом, созданным по образу и подобию Богов и что человек выше миров животного и растительного, цель которых служить человеку.

Кейси сказал: «Человек был создан вначале, как владыка над теми элементами, которые были подготовлены на земном плане для его нужд. Когда этот план стал таким, что человек мог  существовать благодаря своим  силам, человек появился. Но не из того, что уже было создано, но как Господин над всем, в человеке было всё, что было в целом мире на земном плане, и кроме этого, была душа человека, что поставило его над всем животным и растительным миром земного плана. Человек  произошел не от обезьяны, но человек развивался, время от времени, немного здесь, немного там, шаг за шагом. 

Во всех эпохах мы видим, что это было развитием - день за днём, (или эволюция); человек формировал себя, постепенно усовершенствовались вещи, сделанные человеком, сделанные, чтобы удовлетворить определённые потребности человека, но всегда оставалось что-то, формирующее потребности, были ли это средства к существованию или другие достижения; это есть образец той силы, какой Создатель наделил его, для Мира потребностей и условий; согласие человека с законами природы приводит его постепенно к тому развитию, которое необходимо для удовлетворения потребностей, исходя из условий, места или сферы, в которые помещён человек. Потребности тех, кто живет в северных землях не те же самые, как в жарких регионах. Так, развитие происходит от   потребностей в различных условиях, в которых находится человек. Он только использует те законы, которые всегда существовали на этом плане, данные в их соотношениях ...

Карта Лемурии наложенная на современные континенты из книги Скотта-Эллиота «История Атлантиды и потерянной Лемурии»

Описания Лемурии В.Я. Распутиным

Ниже приводятся описание Лемурии, полученные контактером В.Я. Распутиным (опубликованы в 1999 году в компьютерном вестнике «Терра Инкогнита»).

С 320 по 170 век до н.э. существовала страна Лемурия. Она распространялась от Эгейского моря до берегов Антарктиды. Население составляли лемурийцы, численностью 107 миллионов 319 тысяч. Эту расу нельзя было причислить к людям, т.к. у человека 7 тел, а у лемурийца всего 5 (отсутствовало физическое и эфирное тела), т.е. для человека они были просто невидимы, и только люди, с открытым третьим глазом, могли видеть это население. Они аналогичны снежному человеку, который может материализоваться и пропадать, переходя в другое измерение. У лемурийцев основным телом было астральное. В результате эволюции они стали приобретать тела эфирное и физическое. Население Лемурии было сосредоточено южнее острова Мадагаскар и до берегов Антарктиды...

В начале 170 века до н.э. произошел распад скальных пород, и южная густозаселенная часть Лемурии была поглощена водами Индийского океана. В пучине океана погибло 98 миллионов 563 тысяч лемурийцев, а выжившие и материализовавшиеся люди, приобретшие 7 тел, стали называться атлантами. И с 170 века до н.э. образовался континент Атлантида, который просуществовал 150 веков и его постигла та же участь, что и Лемурию... Лемурийцы, не имевшие физического тела, могли передвигаться в пространстве не хуже птиц и проходить сквозь любые преграды. 

В Лемурии никогда не было войн, т. к. на войне уничтожается физическое тело, а затем погибают остальные 6 тел, а если нет физического тела, то остальные тела погибнуть не могут... Продолжительность жизни лемурийцев длилась свыше 1 тысячи лет, и только по истечении этого времени начинался распад тонких тел. Продолжение жизни происходило на клеточном уровне... У лемурийцев отсутствовали органы пищеварения и железы слюноотделения. У человека энергия вырабатывается в результате пищеварения, чем больше человек поел, тем больше выделилось энергии, и она распределилась по органам, способствуя их работе. Но у человека есть и другой путь, (как лемурийцев). Необходимо научиться получать космическую энергию, которая входит в человека через атлант (7-й шейный позвонок), и направлять её по органам, насыщая их энергией. И тогда человек может обрести новую жизнь. Его устремления будут направлены на повышение духовного уровня, т.к. пища приземляет человека, особенно мясная, а он должен жить возвышенно.

Стоит отметить, что это совпадает с предсказаниями Ванги, которая говорила, что в далеком будущем люди научатся жить без тел, но это будет не скоро. 

У лемурийцев не было материальных благ, поэтому и делить им было нечего, костюмов, платьев и машин у них тоже не было. Человек же живет и работает для того, чтобы сытно поесть, приобрести модную вещь и т.д. В этом-то и кроется абсурдность бытия. У лемурийцев не было разделения на мужской и женский пол - они были бесполые. Каждый лемуриец мог создать себе подобного с помощью клонирования отдельных клеток, получалась копия, похожая как две капли воды на оригинал.
       
Лемурийцы были высокоразвитой расой, они не имели привязанностей к материальным ценностям потому, что у них их не было,не было и привязанности к семье - семьи не было, была клановость. Они жили небольшими группами по 7-9 лемурийцев в клане в гармонии с природой, аналогично райской жизни. По мере обретения эфирного, а в дальнейшем и физического тела лемурийцы деградировали и превращались в простых людей, со своими слабостями и недостатками. Становились злыми, жестокими, жадными, ревнивыми, равнодушными, завистливыми... Самые тяжелые для народов Земли времена ознаменованы явлениями Мессии. Основные даты, дошедшие до нас из глубины веков, это дата пришествия Мессии в 1702 году до нашей эры перед гибелью Лемурии. Мессией была женщина, в это время в Лемурии проживали бесполые существа. В 8002 году до н.э. -  раннее пришествие Мессии - это был мужчина Гефостл, в дальнейшем жрец Атлантиды, а после её гибели - был первым фараоном Египта.



Лемурия в «Тайной доктрине» Блаватской 

Исследования о  существовании древней страны также проводились в Теософическом Обществе, основанном Е.П. Блаватской, которое опубликовало ряд выводов, основанных на оккультных опытах и ясновидении, затрагивающих период истории протяженностью около 60 миллионов лет.

В основном, они сводились к следующему. На планете Земля предусмотрено 7 основных рас, каждая из которых имеет по 7 субрас. Первая - это некие невидимые существа из протоплазмы, которые живут в вечной святой земле. Их называют верховными существами Лха.

Вторая - это раса, населявшая Арктическую зону и известная как гипорбореи.
Третья - это огромные  обезьяноподобные существа лемуры.
Четвертая - это раса атлантов, уничтоженных при помощи Черной магии.
Пятая - это мы, люди.
Шестая - это раса, которая разовьется из людей, и опять будет жить в Лемурии.
Седьмая раса - это раса, которая закончит историю жизни на Земле и улетит на Меркурий.

Лемуры – это  4-5-метровые существа, обладавшие 2 глазами спереди и одним на затылке и со ступнями такой конструкции, которая позволяла им ходить как вперед, так и назад. Лица были плоскими  с носами-хоботами.  У Лемуров не было мозга, но ментальной силой они могли сдвигать горы. У них не было речи, и общались они между собой при помощи телепатии. Их континент покрывал практически все южное полушарие, и распространялся от Гималаев до Южного полюса, покрывая пространство, которое включает в себя юг Африки, Индийский океан, Австралию, часть Ю.Америки, и т.д.

Их развитие привело в замешательство Лха, так как шло вразрез с космическими планами заселения Земли, и в среде Лха по этому поводу произошел раскол, закончившийся тем, что лемурам открыли тайну индивидуального бессмертия и рождения. Это привело к появлению 6-й и 7-й субрас лемуров, которые начали создавать зачатки искусства и цивилизации, и принимать человеческий облик.

Однако к этому моменту из-за затопления различных частей их континента Лемурия начала разваливаться. Полуостров Лемурии в Атлантическом океане, который продолжал оставаться над водой, образовал Атлантиду. Кроме них Лемуры положили начало папуа, готтентоттам, кроманьольцам и голубокожим индейцам.

а) Начало Третьей Расы.

Первая Раса создала Вторую посредством "почкования"; Вторая Раса - "Потом рожденные" - дала начало Третьей Коренной Расе аналогичным, но уже более сложным процессом: она развила "Рожденных из Яйца". "Пот" усилился, капли его увеличились и стали шаровидными телами - большими яйцами, служившими внешним вместилищем для зарождения плода. Сфероидальное ядро развивалось в большую мягкую яйцевидную форму и постепенно затвердевало. "Отец-Мать" выделял зародыш, в котором человеческий утробный плод развивался в течение нескольких лет.

В начале Третьей Расы спустились на Землю Сыны Мудрости, для которых наступила очередь воплотиться как ЭГО человеческих Монад. Они увидели низшие формы первых людей Третьей Расы и отвергли их, пренебрегли первыми "Потом рожденными" - "Они еще не совсем готовы". Сыны Мудрости не захотели войти в первых "Яйцерожденных".

"Мы можем избирать", - сказали Владыки Мудрости. Воплощающиеся Силы избрали наиболее спелые плоды и отвергли остальные. Некоторые вошли в Чхая, другие устремили Искру, прочие воздержались от Четвертой Расы. Те, кто вошли, со временем сделались Архатами. Те, кто получил лишь Искру, остались лишенными высшего знания - Искра горела слабо. Третьи остались Разума лишенными - Монады их не были готовы, они стали "узкоголовыми".

б) Разделение полов.

Приблизительно до середины Третьей Расы как люди, так и животные были эфирными и бесполыми организмами. С течением времени тела животных становились все более плотными. Также и формы допотопных животных эволюционировали и умножались. К пресмыкающимся были добавлены "драконы глубин" и летающие Змеи.  Пресмыкающиеся получили крылья. Животные с длинной шеей, обитавшие в водах, стали прародителями птиц. Так птеродактили и плезиозавр были современниками человека до конца Третьей Расы.

Млекопитающиеся вначале были гермафродитами - "все живущие и пресмыкающиеся, гигантские рыбоптицы и змеи с панцирными головами". Затем произошло разделение полов. Животные разделились на самца и самку и стали порождать.

После того, как животные получили плотные тела и разделились по половому признаку, также начало делиться и человечество. Третья Раса в своем первоначальном виде была бесполой. Затем она стала двуполой  после долгого периода эволюции.

Отдельные представители  Третьей Расы начали разъединяться в своих оболочках или яйцах еще до рождения и появлялись младенцами мужского или женского пола. И по мере смен геологических периодов вновь зарождавшиеся субрасы начали утрачивать свои прежние способности. К концу Третьей Расы младенцы утратили способность ходить как только освобождались от своей оболочки, и к концу пятой человечество уже размножалось таким же образом, как и сейчас. На это потребовалось  сотни тысяч лет.

После разделения полов и установления зарождения человека посредством оплодотворения, Третья Раса познала смерть. Люди первых двух Рас не умирали, а лишь растворялись, поглощенные своим потомством. Подобно фениксу, первичный человек воскресал из своего старого тела в новом теле. С каждым поколением он становился более плотным, физически более совершенным. Смерть появилась лишь после того, как человек стал существом с физическим, материальным телом.

Все эти преобразования - разделение человека на два пола и создание человека с "костями" - произошло в середине Третьей Расы, семнадцать миллионов лет назад.

в) Первое падение.

После разделения Третья Раса больше не творила - она стала рождать свое потомство. Будучи все еще лишенной разума, она порождала кроме того и анормальные существа. Те, кто не имел Искры, "узкоголовые", совокуплялись с самками некоторых животных. Они породили от них согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами и ходивших на четвереньках.

В этот период люди физиологически были другими по сравнению с теми, что представляют они сейчас. "Самки животных" настолько же отличались от тех, которые известны нам сейчас, насколько те "люди" отличались от людей наших дней. Первобытный человек был человеком лишь по своей внешней форме. Он не имел разума в то время, когда он с самкою животного чудовища породил обезьян. Предок настоящего антропоидного животного, обезьяны, есть прямое порождение человека, еще не обладавшего разумом.

"Сыны Мудрости" предупреждали   Третью Расу не нарушать табу. Цари и Владыки Третьей Расы наложили табу на греховное совокупление. Но предупреждение не было воспринято. Люди осознали непристойность содеянного ими, лишь после того, как ангельские Монады из высших сфер воплотились в них и одарили их пониманием.

г) Одарение человека разумом.

Каждый мир имеет свою Матерь Звезду и Сестру Планету. Так, Земля - усыновленное чадо и младшая сестра Венеры, хотя люди ее принадлежат к своему роду. Так как Венера не имеет спутников, эта планета усыновила Землю, порождение Луны. Правитель планеты настолько возлюбил свое усыновленное дитя, что воплотился на Земле и дал ей совершенные законы, которыми в позднейшие века   пренебрегли и даже были отвергнуты.

Планета Венера, предвестница зари и сумерек, самая лучезарная, наиболее сокровенная, мощная и таинственная среди всех Планет. Венера получает от Солнца вдвое больше света и тепла, нежели Земля. Она - "маленькое солнце", в котором солнечное тепло складывает запас своего Света. Она отдает Земле одну треть запаса, получаемого ею, и оставляет себе две части.

Эволюция Венеры впереди земной на одну треть. "Человечество" Венеры являет собой следующую высшую ступень по сравнению с человечеством Земли. "Люди" Венеры настолько выше нас, насколько мы выше наших животных. Поэтому планета Венера является духовным прообразом нашей планеты, а Владыка Венеры - Духом-хранителем ее.

Третья Раса нашего земного человечества находилась под непосредственным воздействием планеты Венеры. В середине эволюции Третьей Расы с Венеры пришли на Землю представители ее высоко развитого человечества, "Сыны Разума" (Манаса-Путра) - Светлые Существа, о которых упоминается как о "Сынах Огня" благодаря Их сверкающему виду. Они появились на Земле как Божественные учителя юного человечества.

Некоторые из "Сынов Разума" действовали как проводники для Третьей волны жизни Логоса, внося в животного человека искру монадической жизни, из которой образуется Разум - Манас. Луч Божественного Разума осветил область до сих пор спящего человеческого разума, - и зачаточный Манас оказался оплодотворенным. Результатом этого соединения явилось зачаточное "пребывающее тело" - огненное тело человека. Таким образом произошла индивидуализация духа, его инволюция в форму, и этот дух, заключенный в "пребывающее тело", есть душа, индивидуум, истинный человек. Это и есть час рождения человека, ибо, хотя сущность его вечна - не рождается и не умирает - его рождение во времени, как индивидуума, вполне определенно. Человеческая душа, созданная "по образу Божьему", начала тогда свою эволюцию.

д) Материк и люди Третьей Расы

В то время жила Третья Раса, то есть 18 миллионов лет назад, распределение суши и воды на земном шаре было совершенно иное, чем сейчас. Большая часть теперешней суши была тогда под водой. Ни Африка, ни обе Америки, ни Европа не существовали в те времена. В Азии предгималайские области были покрыты морями, за пределами  их простирались страны, называемые теперь Гренландией, Восточной и Западной Сибирью и т.д.

Вдоль экватора простирался гигантский континент, покрывавший большую часть теперешнего Тихого, а также Индийского океанов. Этот материк покрывал всю область от подножья Гималаев, отделявшую его от внутреннего моря, которое катило свои волны через то, что мы знаем как нынешний Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо (Гоби); от Читтагона в западном направлении к Хардвару и в восточном - к Ассаму. Оттуда он распространялся к югу через то, что нам сейчас известно как Южная Индия, Цейлон и Суматра; затем, охватывая на своем пути по мере продвижения к югу Мадагаскар с правой стороны и Тасманию с левой, он спускался, не доходя несколько градусов до Антарктического круга; и от Австралии, которая в те времена была внутренней областью на Главном материке, он вдавался далеко в Тихий океан за пределы Рапануи (Теапи или остров Пасхи). Кроме того, часть материка простиралась вокруг Южной Африки в Атлантический океан, загибаясь к северу до Норвегии.

Этот материк Третьей Коренной Расы сейчас называют Лемурией.
Самое раннее человечество было расой гигантов. Первые Лемурийцы были ростом 18 м. С каждой следующей подрасой рост их постепенно уменьшался, и через несколько миллионов лет дошел до шести метров.

О размерах Лемурийцев свидетельствуют статуи, воздвигнутые ими. Большинство гигантских статуй, открытых на острове Пасхи, части затопленного материка Лемурии, были от 6 до 9 м высоты. Статуи на острове Пасхи являются наиболее поразительными и красноречивыми свидетельствами существования первобытных великанов. Они так же велики, как и таинственны. Достаточно обследовать головы этих колоссальных статуй, оставшиеся целыми, чтобы при первом взгляде признать черты типа, приписываемого великанам Третьей Расы. Они кажутся вылитыми из одной формы, хотя и разнятся чертами.

Лемурийцы были людьми  со сверхчеловеческой физической силой, дававшей им возможность защищаться и удерживать на расстоянии гигантских чудовищ Мезозойского и Ксенозойского периодов. Фантастические и ужасные животные сосуществовали вместе с человеком и нападали на него, так же как человек нападал на них. Будучи окружен  такими ужасными тварями, человек мог выжить только потому, что он сам был колоссальным гигантом.


Фото: upload.wikimedia.org

Когда Третья Раса разъединилась по признаку пола и впала в грех, порождая людей-животных, животные сделались свирепыми; они стали уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было убийств. После разъединения блаженство первых рас пришло к концу. Вечная весна стала постоянно меняться, и воспоследовали времена года. Люди не могли дальше жить в Первой стране (Эдеме первых рас). Холод вынудил людей строить укрытия и изобрести одежду. Тогда люди взмолились к высшим Отцам. Мудрые Змии, Драконы Света, Предтечи Озаренных     спустились и стали жить среди людей, наставляя их в науках и искусствах.

На заре своего сознания человек Третьей Расы не имел верований, которые можно было бы назвать религией. То есть, он ничего не знал о какой-либо системе веры или поклонении. Но если взять этот термин в его значении, как нечто, объединяющее в чувстве благоговения - подобно чувству  ребенка к любимому отцу, то даже самые ранние лемурийцы  с самого начала своей разумной жизни имели религию. Не было ли вокруг них светлых Богов? Не протекало ли детство их около тех, кто дал им рождение и кто окружил их своими заботами и вызвал их к сознательной, разумной жизни? Это был "Золотой век",  когда "Боги ходили по Земле и свободно общались со смертными". Когда век этот кончился, Боги удалились - то есть стали невидимыми.

Итак, Боги были от начала времени Правителями человечества, воплощаясь как Цари Божественных Династий. Они дали первый импульс цивилизации и направили умы, которые одарили человечество изобретениями и усовершенствованием всех искусств и наук.

Огонь, добываемый посредством трения, был первой тайной Природы, первым и главным свойством материи, которое было раскрыто человеку. Фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле, принесены были Владыками Мудрости с других планет.   Так, пшеница не есть продукт Земли - ее   не удалось найти в диком состоянии.

С пришествием Божественных Династий зародилась цивилизация. И в некоторых областях   человечество вело патриархальный образ жизни, в других же, дикарь едва начинал учиться сооружать очаг для огня и защищать себя от стихий;  а его цивилизованные братья с помощью Божественного Разума, воодушевлявшего их, строили города и занимались искусствами и науками. Тем не менее, в то время, как их братья-пастухи пользовались по праву рождения чудесными силами, "строители", могли пользоваться своими силами лишь изредка. Цивилизация всегда развивала физическую и интеллектуальную сторону за счет психической, духовной. Управление своей собственной психической энергией   было среди раннего человечества свойством врожденным и таким же естественным, как хождение и мышление.


Фото: upload.wikimedia.org

Цивилизованные народы Третьей Расы под руководством своих Божественных Правителей сооружали обширные города, развивали искусства и науки и знали астрономию, архитектуру и математику. Лемурийцы строили свои огромные города из редких материалов, из изверженной лавы, из белого мрамора гор и черного подземного камня. Первые большие города были построены в той части материка, которая ныне известна как остров Мадагаскар.

Древнейшие руины циклопических сооружений все были произведением рук последних подрас лемурийцев; каменные статуи на острове Пасхи также были циклопического характера. Этот остров принадлежит к самой ранней цивилизации Третьей Расы. Внезапное вулканическое извержение и подъем океанского дна подняли эту маленькую реликвию Архаических веков  после того, как она была затоплена вместе с остальными, со всеми ее статуями и вулканом, и оставили, как свидетельницу существования Лемурии. Изумительные гигантские статуи - яркие и красноречивые свидетельства о погибшем материке с цивилизованным населением на нем.

ж) Конец Лемурии

Рождению и гибели Коренных Рас всегда сопутствует  геологическое изменение земного шара. Оно вызывается изменением  наклона земной оси. Старые материки поглощаются океанами, появляются другие земли. Огромные города, горные цепи поднимаются там, где их раньше не было. Поверхность земного шара каждый раз совершенно меняется. Это есть ЗАКОН, действующий в свое назначенное время, в точном соответствии с Законами Кармы. "Выживание наиболее приспособленных" народов и рас утверждалось своевременной помощью; неприспособленные же  уничтожались, будучи сметенными с поверхности Земли.

После того, как Третья Раса достигла апогея своего расцвета, она стала клониться к упадку. Это отразилось и на главном материке Расы - Лемурии: он начал медленно погружаться. Огромный материк, омывавшийся Индийским, Атлантическим и Тихим океанами, стал дробиться  на отдельные острова. Эти острова постепенно исчезали один за другим. Самым большим остатком огромного материка является сейчас Австралия. Теперешний остров Цейлон в период Лемурии был северным плоскогорьем огромного острова Ланки, на котором Третья Раса закончила свое существование.

Лемурия была разрушена действием вулканов. Она погрузилась в волны вследствие землетрясений и подземных огней. Катаклизм, разрушивший огромный материк, произошел в силу подземных толчков и разверзшегося дна океана. Лемурия погибла около 700 тысяч лет до начала Третичного периода (Эоценского).

Потомками древних лемурийцев в настоящее время являются народы так называемого эфиопского типа: негры, бушмены, австралийцы и т.п.

Дарья ХАЗАНОВА.

Маски для зрелой кожи

Для зрелой кожи подходят увлажняющие, питательные, отбеливающие маски и маски с эффектом лифтинга. Маски для зрелой кожи должны содержать много витаминов и активных веществ. Чтобы почувствовать эффект, делать их нужно регулярно.                                                                                                                                                                                                     

Белковая маска

Вам потребуется: 1 яичный белок, 1 лимон, 2 ч. л. измельченных овсяных хлопьев.

Вымойте лимон, снимите цедру и измельчите ее на мелкой терке или в блендере. Из лимона выжмите сок, процедите. Белок взбейте и постепенно добавляйте во время взбивания лимонный сок, цедру и хлопья. Нанесите маску на 15 минут. Смойте теплой водой, ополосните лицо холодной водой.

Омолаживающая маска

Вам потребуется: 1 яичный желток, 0,5 ч. л. меда, 3-4 капли оливкового масла, 10 капель лимонного сока, 1 ч. л. овсяной муки или измельченных овсяных хлопьев.

Взбейте желток, мед, масло и лимонный сок. Добавьте овсяную муку и перемешайте.

Картофельная маска

Вам потребуется: 1 большая картофелина, 1 ст. л. молока, 1 яичный желток.

Сварите картофель и разомните в пюре, смешайте с молоком и желтком. Еще теплой нанесите маску на кожу на 20 минут, накройте лицо полотенцем, чтобы маска медленнее остывала. Смойте маску теплой водой, затем ополосните лицо холодной.

Маска от морщин

Вам потребуется: 2-3 ст. л. молотой куркумы, 1 ч. л. сливок, 1 ч. л. меда.

Перемешайте все ингредиенты до однородного состояния, нанесите на кожу на 5-10 минут (не больше!) и смойте теплой водой.

Лифтинг-маска

Вам потребуется: 2-3 ст. л. пивных дрожжей в порошке, 1-2 ст. л. молока.

Смешайте молоко и дрожжи, маска должна быть густой как жирная сметана. Нанесите на кожу на 15-20 минут, смойте теплой водой. Желанный эффект будет достигнут, если делать такую маску 2-3 раза в неделю.

        Размеры: рост 62/68 (74/80) 86/92.

        Для вязания жакета вам потребуется:

• 100 (150) 200 г белой, по 50 (100) 150 г красной и желтой, 50 (100) 100 г коричневой пряжи Aviso (60% хлопка, 40% полиакрила, 68 м/50 г);

• спицы № 4,5 и № 5;

• круговые спицы № 4,5;

• молния. 

        Резинка, спицы № 4,5: попеременно 1 лиц., 1 изн.

        Все остальные узоры вязать на спицах № 5.

        Лиц. гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.

        Полосатый узор, лиц. гладь: * 4 р. белых, 4 р. красных, 4 р. белых, 4 р. желтых, повторять от *.

        Плотность вязания, лиц. гладь: 17 п. и 22 р. = 10 х 10 см.        Спинка вязаного жакета: коричневой нитью набрать 44 (50) 58 п. и связать 3 см резинкой, при этом в последнем р. прибавить 0 (1) 0 п. Затем вязать между кром. полосатым узором.

Через 12 (16) 19 см от резинки закрыть для пройм с обеих сторон 1 х 2 п. и в каждом 2-м р. 5 х 1 п.

Через 22 (28) 33 см от резинки закрыть для скосов плеча с обеих сторон 1 х 4 (5) 6 п. и во 2-м р. 1 х 4 (5) 6 п. Одновременно с началом скосов плеча закрыть для выреза горловины средние 14 (17) 20 п. и обе стороны закончить раздельно.

Через 23 (29) 34 см от резинки все петли должны быть убавлены.

        Правая полочка вязаного жакета:коричневой нитью набрать 22 (26) 28 п. и связать 3 см резинкой, при этом в последнем р. прибавить 0 (0) 1 п. Затем вязать между кром. полосатым узором. С левой стороны выполнить пройму и скос плеча, как на спинке и на той же высоте. Через 19 (24) 29 см от резинки закрыть для выреза горловины с правой стороны 1 х 3 (3) 4 п. и в каждом 2-м р. 1 (2) 2 х 2 и 2 х 1 п. На высоте спинки все петли должны быть убавлены.

        Левая полочка вязаного жакета: вязать симметрично.

        Рукава вязаного жакета: коричневой нитью набрать по 30 (34) 36 п. и связать 3 см резинкой, при этом в последнем р. прибавить 1 (0) 1 п. Затем вязать между кром. полосатым узором. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 2 (4) 2 х 1 п. и в каждом 6-м р. 1 (0) 4 х 1 п.

Через 13 (18) 21 см от резинки закрыть для оката рукава с обеих сторон 1 х 2 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 3 и 1 п.

Через 18 (23) 26 см от резинки закрыть оставшиеся петли.

        Капюшон: белой нитью набрать 72 (78) 78 п. и вязать между кром. полосатым узором.

Через 16 (18) 20 см от наборного края закрыть средние 2 п. и обе стороны закончить раздельно, при этом в каждом 2-м р. закрыть с внутреннего края 1 х 3 и 1 х 4 п. Одновременно через 17 (19) 21 см от наборного края закрыть с внешнего края 1 х 8 п. и во 2-м р. 1 х 8 п.

Через 19 (21) 23 см от наборного края закрыть оставшиеся петли.

        Ложные карманы: коричневой нитью набрать по 15 (19) 21 п. и связать 2 см резинкой. Связать еще 1 р. лиц., затем петли закрыть.

        Сборка вязаного жакета: выполнить плечевые швы. Выполнить шов капюшона от А до В. Капюшон пришить к вырезу. Втачать рукава, совместив середину рукава с плечевым швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов. На круговые спицы набрать коричневой нитью по краям полочек и по краю капюшона всего 134 (156) 178 п. и связать для планки 4 р. лиц. гладью. Планку сложить пополам внутрь и пришить. Ложные карманы пришить на полочки, как на фото. Вшить молнию под планки.

Пища, от которой полнеют:кукуруза, чечевица, арахис, гречка, пшеница.

Пища, которая поможет похудеть:зеленые овощи, мясо, печень.

Для людей с третьей группой крови подходит самое разно­образное питание -как из мясных продуктов, так и из растительных.

Возможно вегетарианство, а возможна и низкоуглеводная диета. Огра­ничений в диете — минимальное количество. Очень важное свойство организма людей с третьей группой крови заключается в том, что они единственные среди представителей всех групп крови, которые могут с пользой для себя употреблять в пищу все без исключения мо­лочные продукты. Хотя среди молочных продуктов много высокока­лорийных, это не влияет на вес, если сохранять умеренность.

Люди с третьей группой крови плохо переносят клейковину, содержащуюся в зернах пшеницы. Под влиянием пшеничной клей­ковины пища плохо и медленно усваивается, а излишки калорий откла­дываются в виде жира. В сочетании с кукурузой, чечевицей, гречкой, ара­хисом ее вредное воздействие многократно усиливается. Поэтому представителям третьей группы крови, желающим сбросить лишний вес, придется решительно исключить пшеницу из рациона.

Диетические рекомендации: сбалансированная разнообразная диета.

При пользовании таблицей категория продуктов «Особенно полез­ные» означает, что они необходимы вашему организму как лекарство и их надо максимально использовать в рационе питания. Категория про­дуктов, которые «Не рекомендуются», означает, что эти продукты содер­жат вредные вашему организму лектины и вам следует исключить из ра­циона питания или ограничить их употребление. Все остальные продукты (нейтральные), которые не вошли в указанные категории, можно употреблять в умеренном количестве.

Таблица 4

Диета для третьей группы крови — В (III)

семена Нет Фисташки, арахис, кэшью, кедр, тыква, мак. фундук Бобовые Фасоль Горох, чечевица Злаки и каши Рис, овес Рожь, гречка, ячмень, кукуруза Овощи Баклажаны, морковь, свекла, укроп, капуста, грибы, карто­фель, перец сладкий, имбирьТоматы, кукуруза, тыква, редис, редькаФрукты и ягодыВиноград, смородина, Клюква, слива, бананы, ананас, арбузГранат, хурма, кокосСоки свежиеКапустный, свекольный, ананасный, виноградный, клюквенный, сливовыйТоматныйСпеции и приправыИмбирь, хрен, карри, пет­рушка, горчица, цикорийКорица, желатин, перец острый, желатин, кукурузный крахмал, соевый соус, кетчупНапиткиЗеленый чай, кофе, негазиро­ванные и слабогазированные столовые минеральные водыСильногазированные водыЛечебно-сто­ловые мине­ральные водыГидрокарбонатные — «Боржо­ми», «Славяновская», «Поляна Квасова» «Крымская» и др.

Примечание:

• Куриные яйца — это нейтральный продукт для всех групп крови.
• Из растительных масел для всех групп крови особенно полезно оливковое.
• Сахар и шоколад являются нейтральными продуктами для всех групп крови.

                                                                                                                                                 Люди, имеющие вторую группу крови

Люди, имеющие вторую группу крови, прекрасно себя чув­ствуют на растительной пище. Им идеально подходит вегетари­анство. Очень важно получать пищу как можно в более естественном виде: свежую, без примесей, а в идеале — выращенную без применения удобрений.

Пшеница играет смешанную роль в питании людей со второй груп­пой крови. Хотя они могут есть пшеницу, им следует быть осторожны­ми и не злоупотреблять этим продуктом.

Диетические рекомендации: ограничение мясных продуктов, раз­личные виды вегетарианства.

При пользовании таблицей категория продуктов «Особенно полез­ные» означает, что они необходимы вашему организму как лекарство и их надо максимально использовать в рационе питания. Категория про­дуктов, которые «Не рекомендуются», означает, что эти продукты содер­жат вредные вашему организму лектины и вам следует исключить из рациона питания или ограничить их употребление. Все остальные про­дукты (нейтральные), которые не вошли в указанные категории, можно употреблять в умеренном количестве.

Таблица 3

Диета для второй группы крови — А (II)

Примечание:

• Куриные яйца — это нейтральный продукт для всех групп крови.
• Из растительных масел для всех групп крови особенно полезно оливковое.
• Сахар и шоколад являются нейтральными продуктами для всех групп крови.

                                                                                                                       Программа снижения веса для людей с первой группой крови

 Пища, от которой вы полнеете: пшеница, кукуруза, фасоль, чечевица, капуста белокочанная. Перейдя на рацион первой группы крови, вы сразу несколько сбросите вес. Ведь он подразумевает резкое ограничение потребления хлеба и зернобобовых культур.

Пища, которая поможет вам похудеть: морская капуста и морепродукты, печень, красное мясо, шпинат, брокколи.

Мясо необходимо людям с первой группой крови для силы, энергии у и нормального обмена веществ. Им полезнее всего сочное, средне прожаренное мясо и бифштексы с кровью. Также людям с первой группой ^: крови рекомендуются оливковое масло и овощные соки.

Для людей с первой группой крови условием хорошего само­чувствияявляются интенсивные физические упражнения и наличие животного белка в рационе, Поэтому старайтесь употреблять постные нежирные сорта мяса, птицы и рыбы. От этого зависит, насколько ус­пешным для вас будет переход на рацион, необходимый для вашей груп­пы крови. В пищевой рацион, людей с первой группой крови входит су­щественно меньше молочных продуктов, злаков и круп.

Диетические рекомендации: диета с повышенным содержанием животных белков, низко углеводная диета.

При пользовании таблицей категория продуктов «Особенно полез­ные» означает, что они необходимы вашему организму как лекарство и их надо максимально использовать в рационе питания. Категория про­дуктов, которые «Не рекомендуются», означает, что эти продукты содер­жат вредные вашему организму лектины и вам следует исключить из рациона питания или ограничить их употребление. Все остальные про­дукты (нейтральные), которые не вошли в указанные категории, можно употреблять в умеренном количестве.

Таблица 2

Диета для первой группы крови — О (I)

Примечание:

• Куриные яйца — это нейтральный продуют для всех групп крови.
• Из растительных масел для всех групп крови особенно полезно оливковое

        Размеры: 34/36 (40/42).

        Вам потребуется: 400 (500) г сиреневой и 100 (150) г лиловой пряжи Algarve (100% хлопка, 142 м/50 г); крючок № 2,5.

        Мотив: лиловой нитью связать цепочку из 8 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Вязать круговыми р. по схеме 1. Каждый круговой р. начинать с обозначенных возд. п. начала вместо 1-й п. и заканчивать 1 соед. ст. в последнюю возд. п. начала. Связать 1-й круговой р. Лиловой нитью, все дальнейшие круговые р. вязать сиреневой нитью.  

        Клин: вязать по схеме 2. Начать у стрелки, связать 1-й р. поверх обоих плеч и затем вязать прямыми и обратными р. в форме клина. 

        Плотность вязания. 1 мотив = 9 х 9 см.

        Спинка: связать 40 (48) мотивов и со 2-го мотива соединить их с помощью соед. ст. с арками сторон и углами по выкройке для спинки.  

        Перед: связать 32 (48) мотивов и соединить их по выкройке для переда, как описано, обращая внимание на шлицу. Получается скос плеча. Выполнить плечевые швы по схеме 2 с помощью арок. 

        Рукава: связать 12 (15) мотивов и соединить их по выкройке друг с другом и с передом и со спинкой.

        Сборка: выполнить боковые швы и швы рукавов, как описано, с помощью соед. ст. Обвязать края шлицы сиреневой нитью 3 р. ст. б/н. Из двойной сиреневой нити скрутить шнурок длиной 120 см и втянуть его через арки в вырез горловины. Из сиреневой нити сделать 2 кисточки и пришить их к концам шнурка. Обвязать нижний край и края рукавов по 1 круговому р. ст. б/н и «ракушек» (= * 1 ст. б/н, 3 возд. п., 4 ст. с/н в 1 п. основания, пропустить 4п., повторять от *).  

Обильное цветение отнимает у ремонтантных роз много сил. Чтобы после первой волны цветения они и в дальнейшем великолепно цвели, растения необходимо повторно подкормить (первый раз удобрения вносят ранней весной). Оптимальный вариант в первом и втором случаях — гранулированные комплексные минеральные удобрения. Такая подкормка нужна еще и для того, чтобы побеги могли хорошо вызреть, тогда розы нормально переживут зиму.

Если розу посадили весной, ее следует подкормить все теми же комплексными минеральными удобрениями, но только в половинной дозе. Вносить их рекомендуют не ранее конца июня. Для этой цели можно использовать и органические удобрения, например, роговую стружку, но ее обычно вносят перед началом цветения растения. А вот с середины июля розы больше не должны получать никаких азотосодержащих удобрений. В крайнем случае можно сделать целенаправленную внекорневую подкормку. Перед тем как внести удобрения, основательно полейте растения. И обязательно придерживайтесь рекомендуемой производителем дозировки. Если почва будет сухой или концентрация удобрения превысит норму, корни роз могут от этого пострадать. Слегка заделайте граблями или мотыгой гранулированные удобрения в почву, чтобы гранулы постепенно растворялись, высвобождая питательные вещества. И следите, чтобы листья не касались удобрения, так как это может вызвать ожог.

После первого цветения у ремонтантных роз удаляют все увядшие цветки вместе с расположенными под ними 2-3 листьями. Вскоре на растении появятся новые бутоны.

Что делать с мучнистой росой на розах?

Мучнистая роса наравне с черной пятнистостью и ржавчиной относится к самым распространенным грибным заболеваниям, атакующим розы. Пораженные листья, стебли и почки покрываются белым, похожим на муку, налетом. Этот гриб зимует на опавших листьях, стеблях и почках, поэтому даже совсем молоденькие листочки могут быть инфицированы — их необходимо сразу же обработать фунгицидом.

Совет: покупайте сорта роз, устойчивых к мучнистой росе. Кроме того, высаживайте растения на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы между ними свободно циркулировал воздух. И не стоит увлекаться подкормкой роз азотосодержащими удобрениями, поскольку избыток азота способствует появ

 Между различными овощами и фруктами существует огромная разница в необходимых для их питания удобрениях. Плодово-ягодный кустарник, например, менее подвержен болезням и нашествию вредителей, чем клубника. А для более легких типов почвы требуется значительно больше удобрений, чем для тяжелых видов.

1. Удобрение фруктов весной.

Начинать удобрять почву вокруг фруктовых посадок надо в марте-апреле. А если потребуется, то повторить в июле.

Для тех фруктовых растений, которые растут быстро и на значительную высоту, надо уменьшить в рационе удобрений долю азота, потому что он способствует росту именно в высоту. А избыточный рост в высоту будет означать то, что вся сила растения уйдет в рост, и на непосредственно созревание плодов ее не хватит. Избыточный рост в высоту плодовых деревьев всегда привлечет к себе вредителей. Тля и гусеницы любят листья!

Недостаточный рост в свою очередь приведет к недостаточному цветению растения, что негативно скажется на урожае.

Удобрения с содержанием калия способствуют хорошей сбалансированности растения и улучшают вкусовые качества плодов. Однако переизбыток калия может уменьшить объем содержащегося в плодах магния и кальция.

Фосфор необходим для стимулирования роста корней. При посадке саженца можно добавить в ямку или в горшок немного костной муки.

2. Нельзя использовать удобрения всегда в одном и том же объеме!

Минеральные удобрения плохо задерживаются в легких типах почвы (песчаных). Поэтому их необходимо удобрять в большем объеме, чем более тяжелые виды почвы (глинистые).

В тех местах, где происходит регулярное добавление компоста и перегноя, минеральные удобрения практически не смываются в результате дождей.

Удобрения с содержанием навоза следует рассыпать не ближе 5 метров к дренажной канаве, если таковая имеется. Если участок имеет наклон к воде, то навоз следует рассыпать на расстоянии не менее 10 метров от края воды.

Чтобы избежать «сгорания» корней саженцев при их посадке, не следует добавлять в яму удобрений, или же добавлять их в крайне незначительном количестве. Достаточно подсыпать немного компоста или измельченных веток вокруг саженца.

Не следует сыпать что-либо на ствол, чтобы не допустить его высыхания или покрытия плесенью.

3. Сколько нужно минеральных удобрений?

В зависимости от особенностей климата и участка объем необходимых удобрений может меняться, но в среднем для оптимального роста фруктовых деревьев и плодово-ягодного кустарника требуются следующие объемы из расчета в граммах удобрений на один квадратный метр посадки.

1. 4.      Прочие удобрения.

Сегодня в продаже имеется большой выбор органических смесей, например, смесь с содержанием азота и калия. А с учетом того, что благодаря кислотным дождям в почве уже скопилось немало фосфора, то его объем в удобрениях можно уменьшить. Недостаток магния в почве приводит к раннему опадению листвы, поэтому в большинстве видов удобрений присутствует небольшая магниевая добавка.

Для выращивания грибов (шампиньонов) можно использовать исключительно органические виды удобрений: навоз травоядных животных, удобрения на основе птичьего навоза, и т.д.

Независимо от сорта плодов деревьев или кустарника после сбора урожая следует накрыть почву вокруг растений слоем компоста или перегноя. Тем самым в значительной мере улучшается качество почвы вокруг посадок, и минеральные удобрения не вымываются из почвы слишком быстро. Компост улучшает структуру почвы, и минеральные удобрения впитываются корнями растений более равномерно.

 При таком методе  С грядок общей площадью 4 кв. м  можно собрать  столько картофеля, что до весны хватает. Как? Читайте и удивляйтесь!

За 40-45 дней до посадки несколько крупных клубней надрезаю так, чтобы осталась перемычка в 1 см толщиной. Проращиваю клубни на свету.

Готовлю землю под посадку: в яму 75×75 см шириной и 50 см глубиной кладу лопату навоза, 50 г суперфосфата и горсть золы. Высаживаю туда один клубень на глубину 8 см.

Соответственно, количество ям и клубней – сколько площадь огорода позволяет.

Когда всходы достигнут высоты 10 см, засыпаю их рыхлой землей на 15 см. Побеги прорастают, а когда вытягиваются до 20 см, снова засыпаю их землей, опять подкармливая навозом, золой и суперфосфатом. Так – до тех пор, пока кустик не поднимется над ямой. Тогда провожу окучивание. Цветки обрываю еще в бутонах.

Опробуйте мой метод, сейчас самое время! В северных регионах, правда, еще холодновато, но можно устроить посадочную яму… в бочке. Держать ее в светлом помещении, а когда станет тепло, вынести на улицу.

Строить большой основательный погреб долго и дорого. Поэтому на первых порах отлично подойдет «кувшин».

Когда мы получили первый урожай картофеля, свеклы и моркови, сразу возник вопрос, где все это сохранить. И мы за субботу и воскресенье выкопали погреб в виде кувшина. Высота горловины-лаза – 60-70 см, диаметр – 1 м. Ниже 70 см мы постепенно увеличили диаметр горловины, чтобы получилась форма кувшина. Окончательная глубина – 150 см.

Можно выкопать и глубже, но это зависит от залегания грунтовых вод.

Сверху, чтобы не осыпалась земля, мы сбили деревянный квадрат со стороной 100 см и высотой 20 см. Вровень с землей положили деревянную крышку (можно квадрат и крышку сделать металлическими).

Все присыпали тонким слоем земли, чтобы замаскировать, так как погреб находится на улице.

Овощи сохраняются там прекрасно! Свеклу кладем на картофель, а морковь лежит отдельно без песка и целлофановых мешков, которые используют при хранении в обычных погребах, и долго не прорастает.

Наш погреб служит уже двадцать лет и не осыпается. А чтобы внутри не завелась инфекция, белим стенки известью с добавлением медного купороса.

Засыпаем овощи ведром с прикрепленной для опрокидывания длинной веревкой.

Если вы любите встречать праздники на природе, то вам наверняка пригодится мобильный стол, который легко помещается в багажнике автомобиля.

Для изготовления столешницы понадобится 20 досок сечением 10×100 мм и длиной 800 мм.Сооружаем из них два щита. Каждый щит (рис. 1) сколачиваем из 10 досок гвоздями 1,2×16.

При помощи рояльной петли соединяем щиты между собой (рис. 2), чтобы они складывались, а поперечные доски оставались с наружной стороны.

Ножки стола – две рамы (рис. 3), для изготовления которых используем доски толщиной 20 мм. Для более жесткой конструкции места соединения досок проклеиваем между собой и фиксируем гвоздями или саморезами. По  центру верхней поперечной планки рамы делаем вырез под рейку   фиксатора сечением 20×40 мм. Нижнюю планку рамы делаем шириной 40 мм и, промазав торцы клеем, прикрепляем ее к вертикальным деталям с помощью металлических уголков и шурупов.

Готовые рамы ножек крепим к низу столешницы при помощи универсальных петель (рис. 4).

Делаем фиксатор ножек, соединив между собой две доски 20x40x800 мм универсальной петлей (рис. 5).

Согнув фиксатор, вставляем один его конец в прорезь любой из   рам ножек, затем, выпрямив его, протягиваем в прорезь второй рамы.

Переворачиваем стол столешницей вверх (рис. 6) и используем его по назначению.

Укладка стола в походное положение производится в обратном порядке. Стол переворачиваем столешницей вниз, вынимаем фиксатор ножек из любой прорези, затем, согнув его, вытаскиваем полностью.

Складываем ножки и приподнимаем стол за центр столешницы, которая начнет складываться в гармошку, после чего стол примет достаточно компактный вид (рис. 7).

Если вы планируете добраться до места проведения пикника без автомобиля, изготовьте другой столик.

По чертежу рис. 8 собираем две   коробочки  для столешницы и две рамы для  ножек стола. Соединив между собою детали столешницы при помощи двух универсальных петель, получаем конструкцию, напоминающую чемодан (рис. 9), внутрь которой убираются снятые рамы ножек, и детали винтового соединения, которыми рамы крепятся к столешнице. Для удобства переноса столика изготавливаем из проволоки ручки и крючки для фиксации конструкции в сложенном положении (рис. 10).

Жалобы на окна. Конденсат. Распространенная проблема, возникающая из-за нарушения воздухообмена. Собственно, наличие конденсата – это норма, главное, чтобы его было немного у основания окна. Если запотевание происходит по всей площади стеклопакета, значит, в помещении повышена влажность или большая разница температур снаружи и внутри помещения.

Самое простое и дешевое решение – периодическое проветривание: 4 раза в день по 15 мин. Более дорогое – установка окон с вентиляционными клапанами, обеспечивающими вентиляцию при закрытых окнах. Третий вариант – установка вентилирующей системы в самом помещении.

Для уменьшения конденсата регулировать поступление воздуха можно с помощью запорной цапфы. Ее можно установить даже в окнах эконом-класса, имеет три режима регулировки: лето, зима и весна – осень. В зависимости от прижима устройства, уплотнительная резинка больше или меньше прилегает к окну, обеспечивая поступление воздуха. Следует помнить, что, если оставить зимой запорную цапфу в летнем режиме, окно может промерзнуть.

Плесень

Может возникнуть из-за неправильной отделки откосов. Они могут быть оштукатурены, отделаны гипсокартоном или пластиком. Если говорить об оштукатуренных откосах, то у них больше недостатков, нежели достоинств. Рано или поздно штукатурка начинает растрескиваться, теряет цвет и может «отойти» от стены. В них не предусмотрена необходимая теплоизоляция, что при малейшем переохлаждении вызывает возникновение конденсата и появление грибка, плесени. Откосы из гипсокартона более долговечны. При утеплении минеральной ватой обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако гипсокартон боится влаги, поэтому хорошей гидроизоляции вы не получите. Делать такие откосы можно только в помещениях с постоянным и незначительным уровнем влажности. Гипсокартонные откосы требуют грунтовки и покраски.

Наиболее универсальный вид откосов – пластиковые. Монтируются быстро, практичны, легко моются, не требуют покраски и специального ухода. Обычно в таких конструкциях используется минеральная вата, которая придает откосу термо – и гидроизоляцию, что предотвратит потерю тепла и запотевание окон.

Решил написать, как я избавился от муравьев.

В апреле 2009 года приобрел деревянный дом вместе с муравьями. Особенно облюбовали они места между окнами и фундаментом.

Купите  несколько пакетиков корицы и обильно посыпте ею все эти места, спичкой затолкайте  корицу в трещины, дырочки, а сверху, чтобы она проникла поглубже, полить раствором средства от муравьев, какое попалось  под руку в магазине. Какое-то время (около двух недель) муравьи как бы не замечали корицы, а потом я вдруг обнаружил, что внутри дома их уже нет! Тогда я осмотрел дом снаружи и увидел, что с восточной стороны над окном под стрехой образовался муравьиный рой. Но дом снаружи обшит вагонкой, и я не стал собирать насекомых, так как они залезали и вылезали из-под досок. Дня три они роились под крышей, а потом исчезли. В один момент. Уже полтора года ни в доме, ни в бане, ни в огороде муравьев нет. Мне когда-то говорили, что корица подобным образом действует на все виды муравьев. Попробуйте.

        Размер: 44/46.

        Вам потребуется:

• полушерстяная пряжа (48% шерсти, 52% акрила, 230 м/100 г): по 200 г серой и светло-зелёной, по 100 г бирюзовой и синей, 50 г белой;

• крючок № 3,5.Узоры: вязать по схемам 1, 2, 3 и 4.

        Плотность вязания, узор по схеме 1: 24 ст. х 10 р. = 10 x 10 см.

Вязаное пончо

        Описание работы: пуловер вяжется в направлении сверху вниз по технологии реглана без боковых швов. Светло-зелёной пряжей связать цепочку из 176 возд. п. и замкнуть в круг. Вязать по кругу узором по схеме 1, выполнив при вязании каждого 11-го раппорта прибавления для линий  реглана  по схеме 1 (= 4 линии реглана). Вязать 3 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 1 р. белой, 1 р. серой, 1 р. белой, 1 р. серой, 1 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 1 р. бирюзовой, 1 р. серой, 1 р. бирюзовой, 1 р. серой, 1 р. светло-зелёной, 1 р. серой пряжей. След. 6 р. вязать синей пряжей узором по схеме 2, продолжая выполнять прибавления для реглана. Далее по центру переда и спинки по обе стороны от линии реглана отсчитать по 19 раппортов и вязать только на петлях переда и спинки (= 76 раппортов) по кругу узором по схеме 1, отметив условные боковые швы. Прибавлять петли по центру переда и спинки по схеме 1, а по условным боковым швам убавлять по схеме 3. Вязать 1 р. серой, 1 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 1 р. бирюзовой, 1 р. серой, 1 р. бирюзовой, 1 р. серой, 1 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 1 р. белой, 1 р. серой, 1 р. белой, 1 р. серой, 3 р. бирюзовой и 1 р. серой пряжей.

        Рукава:  вязать по кругу, прибавляя п. по центру рукава по схеме 1, а по условному боковому шву убавляя по схеме 3. Вязать 1 р. серой, 1 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 1 р. бирюзовой, 1 р. серой, 1 р. бирюзовой, 1 р. серой, 1 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 1 р. белой, 1 р. серой, 1 р. белой, 1 р. серой, 3 р. синей, 1 р. серой, 3 р. светло-зелёной, 1 р. серой, 3 р. бирюзовой и 1 р. серой пряжей.

        Сборка вязаного пончо: вырез горловины обвязать серой пряжей по схеме 4. По низу пуловера и рукавов светло-зелёной пряжей выполнить бахрому длиной в готовом виде: 11 см по низу пуловера, 5 см по низу рукавов.

        После опубликования статьи о вязаных сапожках появилось много споров об их практичности (летние сапожки исключение). Осенью идет много дождей и сухие денечки выдаются не часто. А зимой и подавно снег везде лежит. Для подобных вещей наиболее благоприятна летняя пора, поэтому представляю вашему вниманию вязаные туфельки и босоножки.

 Для изготовления нам понадобиться: масса холодного фарфора, стеки для лепки, клей ПВА, проволока, гофрированная бумага, художественная постель, кисть, папка файла. Напомнюрецепт холодного фарфора: 1 кружка клея ПВА, 1 кружка крахмала, 2 ст. ложки глицерина, 1 ст. ложка белого крема, 1 ч. ложка лимонной кислоты. Вы можете посмотреть мастер-класс по приготовлению холодного фарфора в рубрике мастер-класс.

Итак, я уже писала выше что нам понадобиться, начнем.

Раскатываем в файле тонкий лист холодного фарфора.

Вырезать из него лепестки. Я вырезала острым стеком. Нам нужен один центральный лепесток, два боковых и три внешних лепестка.

Возьмем проволоку, обмотаем гофрированной бумагой, сделаем небольшую петельку на кончике.

Из небольшого кусочка сделаем вот такой треугольник.

Стеком или ножом сделать небольшие углубления.

Вот так получилось.

Смажем клеем нашу петельку и оденем нашу серединку.

Берем лепесток центральный лепесток и раскатываем стеком края лепестка, очень тоненько.

Смазываем клеем серединку и приклеиваем лепесток.

Вот так.

Так же тоненько раскатываем два боковых лепестка.

Смазываем клеем и приклеиваем боковые лепестки к центральному.

Вот так.

Внешние лепестки сильно раскатывать не нужно, Согнуть пополам.

Приклеиваем между лепестками.

Ну вот, цветок готов. Остается его высушить.

Сушить лучше вот в таком положении. Подвести его куда-нибудь, сохнуть он будет три-четыре дня.

Все, цветок наш высох, можем его раскрасить. Для этого нам нужна художественная постель, можно другие красители.

Красим у основания желтым цветом.

Края лепестков розовым.

У стебелька зеленым.

Вот такой цветочек получился. Остается его собрать в букет.

Вот такой букетик)

А эти орхидеи я красила белой гуашью и губной помадой.

Розовые орхидеи еще не поместила в цветочный горшочек, сделаю позже. Ну вот и все.

Вот такие серьги у меня получились. Все по порядку.

Итак, нам понадобиться: стеки для лепки, окрашенный в красный цвет холодный фарфор, лак, блестки, фурнитура для сережек и заготовка кольца.

Берем небольшой кусочек холодного фарфора, делаем шарик.

Раскатываем лепешку.

Скручиваем первый лепесток.

Вот так.

Делаем еще несколько лепестков, соединяем их по кругу.

Таких розочек нам нужно сделать три штуки. Две на серьги, одну на кольцо.

Кончики на розах нам нужно отрезать.  Для сережек на двух розах на лепестке нужно сделать маленькие дырочки. Потом мы вденем в ни колечки.

Оставляем сушиться. когда наши розы высохнут, их нужно покрыть лаком (можно для ногтей) и сверху посыпать блестками.

На одну серьгу нам нужно два колечка и одна заготовка.

А это заготовка для кольца. Потом мы приклеим третью розу.

Ну вот, комплект бижутерии готов.

Желаю Вам творческих успехов! До встречи.

Такую картинку мы сегодня делали с детьми)

• 
  Холодный фарфор (я рекомендую сварить самостоятельно или приобрести полимерную глину Modena). В данном мастер-классе использовалась глина Modena.
• Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель
• Проволока №28х12 - 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам)
• Проволока №18х12 – 1 шт
• Клей ПВА (или латексный клей)
• Тейп-лента зеленого или коричневого цветов
• Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками)
• Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица)
• Терпение и хорошее настроение!

Перед вами минимум требуемых инструментов. Если у вас есть роликовый нож, то присовокупите и его к списку выше. Вам так же понадобятся в дальнейшем разные подручные материалы: тряпочки, туалетная бумага, стакан или другая емкость для сушки и т.д. Не старайтесь купить сразу все, что найдете на фотографиях урока в флористических или художественных магазинах. Используйте в первую очередь то, что вы найдете дома. Свои инструменты я покупаю постепенно по мере необходимости.

Хочу так же обратить внимание на то, что в этом уроке будет очень много текста и пояснений. Куда больше, чем изображений, которых так же без малого сотня. Идея такого подробного урока родилась после того, как я поняла, что буду и дальше отвечать знакомым и интересующимся людям на одни и те же вопросы. Поэтому мне показалось хорошим решением на примере одного урока охватить как можно больше тонкостей, и сразу сузить список задаваемых вопросов. Мало того, прочитав и изучив данный урок, вы сможете лучше разбираться во всем множестве мастер-классов, которыми полон Интернет. Конечно, многие вопросы останутся все равно без ответов, так как гиацинт затрагивает далеко не все приемы и техники. Но зато у вас будет прочная база. А дальше – свободный полет и эксперименты!

Ну что же. Теперь возвращаемся к нашему гиацинту.


ШАГ 1. Изучение цветка

Первое, с чего вы обязаны начать ваш творческий процесс – это изучение того, что вы собираетесь создать своими руками. Зайдите в поисковую систему, введите в поиск «Гиацинт холодный фарфор МК» и прогуляйтесь по паре десятков первых ссылок и изучите для начала те мастер-классы, которые уже есть. Из своего опыта скажу, что я никогда не повторяю чужие мастер-классы. Благодаря им я пытаюсь понять технику. Где автор упростил цветок, как он реализовал те или иные сложные моменты. Вы заметите, что с чем-то вы согласны, а с чем-то нет. Просто возьмите себе это на заметку. После этого вводите в поиск «Гиацинт» и переходите на закладку Картинки. И… изучайте, рассматривайте. Не забудьте почитать википедию и другие сайты, где подробно описано строение цветка, его сорта и виды. 


Шаг 2. Тычинки

Теперь, когда мы знаем, какой из себя цветок гиацинта, мы принимаемся за его лепку. Перво-наперво стоит определиться с каркасом. Мы знаем, что гиацинт представляет из себя множество небольших цветочков, которые собраны на толстой ножке в красивую шапочку. Из описаний цветка сказано, что в среднем у гиацинта от 30 до 40 цветочков. Так как мы хотим сделать красивый цветочек, то лучше сразу остановиться на наибольше числе. Я выбрала для себя 41 цветочек. Каждый из них мы посадим на проволочку, при помощи которой будем присоединять цветы к ножке, в основе которой так же лежит проволока потолще. 

Для цветочков нам нужна настолько тонкая проволока, насколько она может выдержать цветочек. Опытным путем я установила, что здесь подойдет проволока №28. Тоньше проволока уже будет гнуться под тяжестью, ну а толще проволока утолщит сильно нашу ножку, и она потом будет выглядеть неестественной. 

Я люблю использовать проволоку без обмотки разных цветов. Например, для розового гиацинта очень хорошо подойдет красная проволока. Ножка у каждого цветочка так же немного отливает розовым цветом и, используя прозрачность глины и цвет проволоки, можно добиться очень интересных эффектов. Первым делом нам необходимо заготовить 41 кусочек. Я предпочитаю делать проволочки для гиацинта подлиннее. Где-то сантиметров 10, чтобы ножка начинала сужаться лишь к низу и нам пришлось бы потом для обкатки стебля использовать не так много глины. Плюс куда удобнее иметь дело со средней длиной проволоки, чем с крошечными огрызками. 

Если у вас флористическая проволока определенной длины, то возьмите сразу нужное вам число, сложите вместе и ножницами разрежьте на равные две или три части (зависит от длины). Если же у вас проволока в катушке, как у меня, то для самого быстрого нарезания такой проволоки вам понадобится какой-нибудь блокнот формата А5 или книга.

Наматываем плотно проволоку на наш блокнот, не забывая отсчитывать нужное число витков. Ширина блокнота должна быть равна длине проволоки.



Теперь, когда дело сделано, берем ножницы и разрезаем проволоку с одного края. Старайтесь резать аккуратно и придерживать при этом проволоку, чтобы она не разлетелась у вас по всей комнате. У вас получится нечто подобное этому:



Теперь аккуратно складываем проволоку в месте сгиба и разрезаем эту часть, как можно ровнее. Складываем все образовавшиеся проволоки вместе и с одной стороны подрезаем их до того места, где они прямые. То есть у вас должно получиться вот так в итоге с одной стороны:

И вот так с другой:

Основа готова. Теперь нам нужно на каждой проволочке сделать небольшую петельку. Для этого используют обычно маленькие круглогубцы или плоскогубцы. Для очень тонкой проволоки я использую пинцет или даже ножницы. Просто хватаете за загнутый краешек и закручиваете его. А потом немного сжимаете. Петелька должна быть маленькой. Идеальной быть она не обязана. Главное – маленькой! 

Зачем делать петельку? Все очень просто – на петельке глина легче удерживается, когда вы ее нанизываете на проволоку, так как увеличивается площадь проволоки, плюс отсутствует острый кончик, который легко прорывает еще свежую глину.

Со временем вы научитесь делать петельки со скоростью света. Вот так у меня получилось буквально минут за пять. Возможно, вам по началу потребуется намного больше времени. 



Отлично! Теперь мы приступаем к нашей первой лепке. Нам нужно сделать крошечные тычинки, чей общий размер чуть меньше рисового зернышка. Помните, что я говорила вам про тонкие длинные ножницы? Чем тоньше ножницы, тем лучше и легче у вас получится конечный результат. Здесь подойдут даже закругленные ножницы. Главное, чтобы они были самыми тонкими, которые вы только смогли отыскать.

Пока отложите их в сторонку. Сейчас нам понадобится краска и совсем небольшой кусочек холодного фарфора. Но перед этим вы должны пойти и тщательно вымыть руки. Чистота рук – это одно из главных правил, которое должен соблюдать мастер. Глина очень легко вбирает в себя всю грязь и даже если нам кажется, что наши руки чистые, вы можете с удивлением заметить, как потемнела и почернела ваша глина. Я всегда делаю так. Сначала мою тщательно руки, вытираю их, а затем беру маленький кусочек глины и мну его в руках. Он собирает с пальцев всю оставшуюся грязь. Потом я его заворачиваю в пищевую пленку и использую снова в следующий раз, когда приступаю к работе. Когда кусочек становится непрезентабельным, я его выкидываю и заменяю новым. Часто я использую для этого дела подкрашенные остатки от прежних работ. 

Итак, наши руки чистые. Не смотря на то, что мы будем делать сорок один набор тычинок, у нас уйдет совсем немного глины. Всего-то 41 кругляшок с половинку рисового зернышка. Поэтому оторвите кусочек в диаметре не больше сантиметра, подготовьте сразу пищевую пленку для хранения глины и достаньте краску. Мы будем красить масляными красками. Если вы приобрели набор, о котором я писала (Сонет 12 цветов), то возьмите оттуда «Кадмий желтый светлый». Если вы покупали что-либо другое, то найдите у себя любой желтый, но только не охру и желательно не желтый лимонный. Почему не охра – это понятно. У нее темный, охристый цвет, который в нашем случае просто не подойдет. Но почему не лимонную? Лимонная краска среди желтых считается холодной краской, а у тычинок теплый желтый цвет. Если, у вас нет другой краски, то, конечно, что уж поделать, используйте лимонную, но если у вас есть при этом еще и охра, то добавьте совсем немного ее в лимонную краску, чтобы приглушить холодный цвет.

Каждый раз, когда вы будете брать в руки краски, перед вами будет вставать вопрос, сколько красок использовать? Здесь все приходит с практикой. Вы должны помнить то, что многие полимерные глины и холодный фарфор после подкрашивания и высыхания потемнеют в своем цвете. Особенно это заметно у более дешевых красок, а так же у зеленых красок. Сколько я знаю, зеленая краска практически всегда сильно темнеет, поэтому внимательно следите за цветами с каждым новой лепкой. Что было, что стало. Запоминайте. Если надо – записывайте. Желтая краска темнеет не очень сильно, так как она сама по себе светлая и поэтому переживать особенно здесь не стоит. Добавьте сначала совсем немного краски, буквально со спичечную головку и замешайте ее в глину. Если краска окажется у вас на пальцах, то просто продолжайте мешать, и вскоре она вмешается в глину так же.



После замешивания у вас получится вот такой красивый, насыщенный цветом шарик.



Прячем подкрашенную глину в пищевую пленку, старательно заворачивая в множество оборотов так, чтобы не осталось и намека на воздух. Убираем все лишнее: краску, непокрашенную глину, если надо отмываем руки, достаем и ставим перед собой клей, кладем ножницы и емкость, в которую будем ставить наши тычинки на проволоке. Я использую оазис для флористов. Вы можете использовать обычную пористую губку для мытья посуды. Я сменила ее на оазис, когда у меня появилась возможность купить его. Оазис выдерживает больше веса и имеет больше места, чем губка. Это ее большой плюс. Но есть и минусы. Так как мы пользуемся сухим оазисом, он немного неприятно пахнет и может даже крошиться. Так что здесь стоит самому решить, нужен он или нет. Я считаю, что можно вполне обойтись без него. Тычинки раньше я вообще сушила в чашке. 

Берем нашу глину и отрываем крошечный кусочек. Остальное все заворачиваем. Формируем пальчиками катающими движениями шарик.



Теперь этот шарик немного расплющиваем между пальцами. Обычно после этого он имеет наглость прилипать к одному из пальцев. У меня почему-то всегда к большому, вместо того, чтобы прилипнуть сразу к указательному… Аккуратно отрываем и перекладываем. Смачиваем кончик с петелькой проволоки в клее, лишнее убираем (обычно я убираю лишнее об тыльную часть кисти, а потом снимаю подсохший клей; ваши пальцы должны быть сухими и чистыми) и прикладываем проволочку.



Заминаем наш кусочек глины, крутим, мнем, очень аккуратно придавая форму рисового зернышка, при этом делаем так, чтобы петелька была в нижней половинке этого зернышка.



Если проволоку будет немного видно, то это не страшно. Эта часть все равно будет спрятана внутри цветка. Нам главное, чтобы сверху было достаточно глины, чтобы сформировать тычинки. Берем наши ножницы и аккуратно разрезаем верх зернышка на две части. Старайтесь разрезать так, чтобы в центре не было видно проволоки. Затем каждую половинку аккуратно разрезаем на три части. 



Если вдруг у вас не получается разрезать на три каждую часть, режьте на две. Со временем вы научитесь. Нужно больше практики. Еще я бы советовала не жалеть глину. Если вдруг у вас не получилось, просто снимите глину с проволоки, вычистите ту и повторите снова. Лучше чуточку потренироваться и получить красивые тычинки, чем у вас будет все криво. Это не сложно! А к концу создания всех тычинок, они у вас будут получаться влет!



Тычинки готовы! Можно отдохнуть пару часов или продолжить на следующий день. Им нужно подсохнуть. Если вы не дадите тычинкам высохнуть, то когда в дальнейшем вы будете продевать проволоку через цветочек, тычинки могут слезть с нее и вам придется делать все с начала. А оно вам надо?


ШАГ 3. Лепим цветочки

Этот шаг самый сложный, но и самый полезный. Нам нужно слепить то, что формирует сам гиацинт, делает его таким красивым и необыкновенным – цветочки. Основа для них у нас уже готова. Теперь нам надо сделать сам цветочек и обкатать глиной затем немного проволоки в виде ножки. В этом шаге мы займемся пока только цветочками. 

Итак, убедитесь, что ваши тычинки достаточно высохли и не слезут с проволочки, проверьте чистоту рук и доставайте глину. Нам понадобится на этот раз куда больше глины. Приблизительно вот столько. 



Теперь нам нужно ее подкрасить. Мы будем делать розовый гиацинт. Я хочу добиться красивого нежного цвета с фарфоровым оттенком. Настало время изучить наши краски и понять, какие из них нам нужны. Заверните кусочек глины и отложите его в сторону. Возьмите ваши карски и пощите тот основной цвет, который вам подойдет. В наборе Сонет идеально подходит краска «Кармин». Переверните ее и посмотрите маркировки ** и белый квадратик. Звездочки означают светостойкость краски. Нам она не так важна. Хотя, конечно, лучше выбирать 2 и 3 звездочки вместо одной. Это более стойкие краски и они не так быстро выцветают. К примеру три звездочки означают, что краски останутся такими, какие они есть более ста лет. Одна звездочка – 10-20 лет. Еще я склонна считать, что светостойкость краски влияет на то как сильно темнеет краска после высыхания. Но я не могу пока что четко в этом быть уверенной. Попробуйте поэкспериментировать сами. А вот квадратик нам очень важен. Квадратик обозначает насколько укрывиста или прозрачна наша краска.

- закрашенный полностью черным квадратик означает, что краска укрывистая, то есть непрозрачная. И к таким краскам относятся, например, титановые белила. Что это означает, это означает, что если вы добавите в холодный фарфор титановые белила, достаточно, чтобы окрасить фарфор в чистый, белый цвет, он полностью лишится своей фарфоровой прозрачности, однако эффект пластмассы сохранится и, высохнув, такие цветочки будут казаться сделанными из пластмассы. Иногда вам может пригодится все же титановые белила, когда вы точно уверены, что вам необходимо заглушить прозрачность глины. Эффект пластмассы можно убрать частично потом тонированием красками по высохшему материалу.

- закрашенный наполовину черным квадратик означает, что краска полуукрывистая. Она так же будет приглушать прилично прозрачность фарфора, но все же при малых порциях краски, ваши лепестки и листики будут оставаться прозрачными. К таким краскам относятся, к примеру, цинковые белила. Их стоит добавлять в очень малых количествах, иначе вы можете «убить» прозрачность материала. Обычно во все светлые тона, если вы не хотите сильной прозрачности, которая обычно граничит с парафиновым эффектом, стоит добавлять немного цинковых белил. 

- перечеркнутый белый квадратик означает, что перед вами полупрозрачные краски. Таких красок на самом деле большинство и они лишь немногим отличаются от полуукрывистых красок для нас.

- белый квадратик означает, что это прозрачная краска. Такая краска, добавленная в глину без добавления других красок сохраняет полностью прозрачность фарфора. Однако стоит помнить, что высохший фарфор оставляет часто парафиновый эффект, и если вы хотите от него избавиться, то вам стоит добавить белила. А вот насколько сильно вы от него хотите избавиться – это и определит, какие именно белила вы добавите. Чаще всего нам нужна прозрачность, поэтому мы и добавляем цинковые белила, а не титановые.

Вернемся теперь к нашей краске. Взгляните на маркировку. Перед нами прозрачная краска (квадратик белый), а это значит, что если мы хотим получить нежный фарфоровый эффект, нам нужно добавить в глину очень мало краски (белым здесь будет играть цвет самой глины) и добавить немного белил исключительно для того, чтобы погасить парафиновый эффект. Добавлять мы будем цинковые белила. Нам нужна прозрачность и фарфоровость для цветочков.

Я добавила кармина буквально с три спичечные головки и одну спичечную головку белил. У меня уже был замешан ранее и оставшийся маленький кусочек розового фарфора от прежнего гиацинта и я решила сравнить. Памятуя, что краска у нас с **, я посчитала, что она потемнеет. У меня вышел цвет такой же, как у подсохшего кусочка или даже немного темнее, поэтому я взяла еще немного чистой глины и смешала ее с подкрашенной только что. 



Так как глина играет роль белил, то мой цвет стал светлее в итоге. Но после высыхания он немного потемнеет до нужного мне оттенка.



Заворачиваем нашу глину, убираем все лишнее, отдыхаем, медитируем, пьем чай… Морально готовимся к самому долгому этапу! 

Берем маленький кусочек глины. На фотографии показан кусочек чуть больше, чем нужно. Я после фотографирования оторвала от него где-то размер с три рисовых зернышка. Но это не так важно. Вы сами потом поймете, какого размера шарик вам нужен. Обычно я сразу отырваю и заготавливаю десять шариков и прячу из в пленку вместе с остальной подкрашенной глиной. Когда у меня остается один шарик, я отрываю еще. Таким образом, я всегда знаю, какого размера шарики мне нужны. Плюс это позволяет не отрываться от процесса на постоянное отрывание и разматывание большого кусочка глины. Только не отрывайте сразу все сорок один шарик! Маленькие кусочки глины сохнут быстрее. И ваша глина может высохнуть еще до того, как вы ее вылепите даже будучи завернутой.



Кладем наш шарик на ладошку и пальчиками раскатываем ее в капельку. Обратите внимание на то, что меньшая сторона капельки имеет тупой конец! Это очень важно. Так как если вы сделаете тонкую капельку, у вас получатся тонкие, острые и куцые лепестки.



Берем прямые ножницы и разрезаем капельку где-то на всей длины. Если у вас будут закругленные ножницы, то ваши кусочки получатся кривыми. Если ножницы будут с короткими лезвиями то вам может не хватить длины разрезать капельку за один раз. В этом случае режьте очень аккуратно. Вы должны резать по чуть-чуть не позволяя ножницам полностью соединяться. Иначе у вас получится рваный край.



Аккуратно пальчиками раздвигаем немного каждую половинку и совсем чуть-чуть приминаем ее пальцами, а острый кончик подправляем, делая его кругленьким. Теперь так же аккуратно стараемся разрезать каждую половинку на три травные части. Если у вас не получилось, лучше сомните быстро глину, перемешайте и попробуйте снова. 





Теперь нужно взять вашу заготовку и аккуратно поправить лепестки, расположив их равномерно и симметрично, а затем расположить между пальцами обеих рук (в связи с этим нет фотографии) между большими и указательными пальцами и очень осторожно сдавить снизу так, чтобы не испортить форму округлую основания, но сжать нижнюю часть (и разрезанную тоже), заставляя лепесточки как бы раскрыться в стороны и соединиться чуть выше места разреза где-то на 2-4 мм.



Кладем цветочек первым лепестком к указательному пальцу так, чтобы он оказался между суставами фаланг.

Большим пальцем очень осторожно придерживаем за основание. 



Теперь берем стек и прикладываем его тонким концом к нижней части нашего лепестка (в серединке) и очень аккуратно надавливая от центра прижимаем листик к пальчику, прокатывая одним движением по пальцу. То есть мы как бы прижимаем лепесток к пальцу и тот по его форме ложится. Очень важно здесь ни в коем случае не раскатывать лепесток слева на право! Иначе у вас получатся лопухи. Края должны быть толстенькими, а внутри должно быть тоненько даже немного прозрачно. Если за один раз у вас не получилось, повторите то же движение от центра к краю непрерывая его несколько раз. Очень важно, чтобы во время движения стек не отнимался и кончик не упирался в середину лепестка. Прокатываясь по вашему пальчику, он выходит из серединки, а затем в обратном направлении возвращается туда. Надеюсь, что понятно.



Таким образом мы раскатываем каждый лепесток, постепенно поворачивая цветочек на пальчике. Когда все лепестки будут раскатаны, мы снова сжимаем немного цветочек между пальчиками, так как он у нас раскатался и поправляем форму основания. Затем берем в руки стек и подкручиваем листики толстой его стороной.



Теперь тонкой стороной стека в центре делаем аккуратное углубление. Оно должно быть по диаметру чуть больше диаметра наших тычинок.



Берем проволоку, смазываем ее клеем.



И продеваем через центр аккуратно ее, вставляя тычинку. Тычинки должны совсем немного выглядывать из ямочки. Следите, чтобы с обратной стороны проволока вышла по серединке. 



Аккуратно зажмите совсем немного глины у основания и пальцами осторожно обожмите вокруг проволоки.



Ставим сушиться. И повторяем процесс еще сорок раз! Цветы должны хорошо просохнуть. Это займет сутки.



ШАГ 4. Ножка цветочка

Ну что же. Цветочки высохли, и можно приступить к ножкам. Это предпоследний этап перед сборкой. Для ножки нам нужен очень светлый нежно-зеленый цвет. Я взяла немного глины и добавила в нее кадмий желтый светлый и совсем немного травяной зелени. Мне нужна совершенно прозрачная глина, так как я хочу, чтобы через этот цвет просвечивала красная проволока. По этой причине я не добавляю белил совсем.



Берем маленький кусочек глины. Где-то чуть больше, чем мы брали для тычинок.



 Опять приминаем ее пальчиком.



 Промазываем на сантиметр-полтора ножку цветочка и прикладываем глину.



 Зажимаем ее и немного при этом вытягиваем и получаем вот такой результат:



 Теперь нам надо обкатать ножку. Я работаю левой рукой. Не знаю почему, но мне так удобнее. Цветочек при этом держу в правой. Большим и указательным пальцем я кручу глину, выравнивая ее, надавливая на нее и постепенно оттягивая вниз. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы глина плотно прилегала к основанию цветочка.



 Продолжаем оттягивать вниз глину, распределяя по ножке. 



 Лишние остатки можно оторвать и аккуратно раскатать на него глину внизу.



 Если у вас некрасивый стык у основания цветочка, намочите указательный пальчик совсем немного в воде и проведите там, увлажняя глину, продолжайте водить пальцем аккуратно. Вы увидите, как размягчится глина сверху и намажется аккуратно, притираясь к розовой глине. Главное не перестарайтесь. В итоге у меня получилась вот такая горка. Здесь вы видите сиреневые еще цветочки. Я делала одновременно два цветка. Но фотографировала в основном розовый.

Кстати говоря, хочу поделиться наблюдением. Когда я делала тычинки, цветочки и обкатку, на каждом этапе я всегда перед собой клала десять заготовок проволоки. Сорок цветочков – это очень много и морально это "много" начинает давить на тебя (а в моем случае это было еще и 82 цветочка), а вот отсчет до десяти делает процесс более прозрачным. И он переносится гораздо легче.