В музее Еревана есть несколько ассирийских клинописных табличек, расшифровка которых только в конце ХIX века впервые рассказала о древнем государстве Урарту, занимавшем в первом тысячелетии до н. э. территорию нынешней Армении и простиравшемся дальше на территории восточной Турции и северо-западного Ирана. Урарту прекратило существование в VI веке до н. э. Вот на этой табличке сохранилась дата 782 г. до н.э. Дата основания Эребуни, урартской крепости на месте нынешнего Еревана. По этой дате и считается возраст города. Кстати, остатки Эребуни можно и сегодня увидеть на холме Арин-Берд на окраине города (это всего лишь VIII век до н.э.!)

Центральная площадь города – площадь Ленина. Все здания в городе облицованы плитками из местного вулканического камня – туфа, гамма которого меняется от бледно-розового до темно-фиолетового. К сожалению, старые слайды выцвели и не передают игру этих цветов, придающих городу особый, только Еревану присущий колорит. Город лежит в котловине, окруженный не очень высокими горами, что симпатично, но воздух тут плохо проветривается и летом бывает душновато.Площадь Ленина ночью. «Поющие» фонтаны, синхронизированные с цветовой подсветкой и музыкой, – по тем временам диковинкаВ центре площади Ленина здание, в котором расположены художественный и исторический музеи. В художественном музее большие коллекции Айвазовского, Сарьяна .Есть и русская живопись: классика и модерн. Есть и европейцы. Запомнил Рубенса, Ван Дейка, Гварди, Сурикова, Врубеля, Серова, Серебрякову, Ларионова.

Дом камерной музыки. Тут более или менее сохранился цвет туфа

Но ещё большее впечатление, чем армянская живопись, на меня произвела ереванская архитектура. После унылых коробок и помпезно одинаковых партийных зданий советских городов, Ереван в те годы производил впечатление праздника архитектуры, реально воплощенной фантазии архитекторов. Мне рассказали, что среди возвращавшихся в Армению репатриантов было много не только художников, но и уже известных, сложившихся на Западе архитекторов, и главное – им тут с радостью давали работать.

Делая эти подписи к слайдам, я случайно наткнулся в интернете на фото этого здания, тогда еще только строившегося Дворца молодежи – с пометкой, что его недавно снесли .

Массивное треугольное здание шахматного клуба, взвешенное на колоннах прозрачного первого этажа

Еще одно взвешенное здание. Сегодня таким уж точно никого не удивишь, но тогда любое сооружение, оторванное от земли, вызывало интересНу а это знаменитый на весь мир двухзальный кинотеатр «Россия», в котором консольно висящие в воздухе залы как качели уравновешивают друг другаВыход из станции метро. Огромная труба, торчащая вверх, – продолжение туннеля, по которому движется эскалатор. С торца труба закрыта прозрачным стеклом (на снимке не видно), так что, когда стоишь на эскалаторе, кажется, что движешься прямо в небоСтанция фуникулера. И опять мостики, взвешенность в воздухе, минимум прямых линий

Украшение Еревана – множество фонтанов, которые особенно уместны в городе с жарким душным климатом. Даже простое купание мальчишек в самом центре города, которых никто не гнал из воды, воспринималось в те годы как глоток свободы

Фонтаны и искусственные водоемчики есть не только в центре города, но и в районах массовой застройки

Лебединое озеро  перед оперным театром имени Спендиарова

Главный ереванский базар. В те годы он назывался «колхозный рынок». прямо на главной улице города, тогда проспекте Ленина. Первый раз улетая из Еревана, я пришел сюда прикупить домашним южных вкусностей: гранатов, инжира, зелени, влажной брынзы с вкраплениями пахучих трав и, конечно, тончайшего лаваша, лежавшего на столах огромными прямоугольными стопками. Сегодня этого здания тоже нет

Олигархи и его снесли чтобы построить гостиницу.

Жаркая ночь в Ереване. Деревья на крыше какого-то павильона и толпы гуляющих людей

Говорят, что архитекторы и так всю жизнь только тем и занимаются, что строят себе памятники, поэтому им их никогда не ставят. А вот ереванцы не пожалели и поставили памятник Александру Таманяну, заложившему план современного Еревана. Кстати, в основу плана он положил метод градостроительства, известный как ''планировка солнечных лучей''. На памятнике он вглядывается в чертеж, разложенный на письменном столе, составленном из трех основных строительных элементов: двух вертикальных стоек и перекрытия

Позади него на холме виден монумент в честь 50-летия Советской Армении. Для армян это было очень важное событие, связанное с возрождением их государственности, и на слово «советская» они, по-моему, не сильно обращали внимание. К монументу строилась широкая лестница. Наверное, уже давно построена

Проспект Ленина выныривает из туннеля

Проспект упирается в холм, на вершине которого стоит гигантский монумент Мать Армения – дань советскому  монументализму. Под ним хранилище древних армянских рукописей Матенадаран и памятник Месропу Маштоцу, создателю армянской письменности.

Вид на проспект Ленина через решетку Матенадара

Месроп Маштоц практически в одиночку в 406 году придумал все 36 «кованные» буквы армянского алфавита, соответствующие всем вариациям звуков армянского языка. По-моему, в истории не было второго такого случая!

Для меня, гортанный, ни на что не похожий, армянский язык стал первым неродным языком, который захотелось выучить («Дикая кошка – армянская речь – Мучит меня и царапает ухо» О.Мандельштам). Многие его слова так выразительны, что запоминались мгновенно и навсегда: вода - «джур», кофе – «сурч», яйцо - «дзу», помидор - «лолик», глина - «кав», грязь - «цех», журавль - «крунк». Есть такая знаменитая эмигрантская песня: «Крунк! куда летишь? Крик твой – слов сильней! Крунк! из стран родных нет ли хоть вестей? Стой! домчишься вмиг до семьи своей. Крунк! из стран родных нет ли хоть вестей?» (перевод с армянского Валерия Брюсова).

Могила Месропа Маштоца

Толчком к созданию письменности послужило принятие христианства и желание перевести Библию с греческого на армянский, что позже Маштоц со своими учениками и сделал. Однажды я подбил своего московского коллегу поехать в село Ошакан на могилу Месропа Маштоца. До Аштарака мы доехали на рейсовом автобусе. Кстати, в Аштараке есть развалины церкви Цирановор (Vвек!), целиком сохранившаяся маленькая, но очень ладненькая церквушка Кармравор (VIIвек !) и великолепный наклонный многоарочный кирпичный мост XVIIвека. А уж церквей XII- XIIIвеков там несколько – названий их я не помню, а слайды не сохранились. Дальше нам нужно было ехать на маршрутке, которая отходила от базара и где уже почти никто не говорил по-русски. Маршрутки подходили одна за другой, но мгновенно заполнялись крестьянами, которые везли какие-то огромные мешки и даже мелкую живность. Пролезть между ними в маршрутку не было никакой возможности.

Наконец один водитель обратил на нас внимание и стал, по-видимому, спрашивать, куда нам надо ехать и почему мы тут стоим. Я отвечал по-русски, он говорил на армянском, и мы абсолютно не понимали друг друга. Пытаясь в очередной раз объяснить, куда мы едем, я упомянул, как оказалось, волшебное имя Месропа Маштоца. Дальше последовала сценка почти как из «Мимино». Водитель повернулся в уже заполненную маршрутку и стал что-то громко говорить. Единственное, что я уловил, было опять-таки волшебное имя Месропа Маштоца. Крестьяне нехотя, но с уважением поглядывая на нас, стали выходить. Когда маршрутка полностью освободилась, водитель повернулся к нам и жестом предложил войти. После этого маршрутка опять мгновенно заполнилась и мы поехали.

Памятник Месропу Маштоцу логично расположен на ступенях Матенадарана, хранилища-музея знаменитых армянских рукописных манускриптов. Создав письменность и переведя Библию, Маштоц создал и школы ее переписчиков, которые копировали и средневековые манускрипты. Такие школы существовали в каждом монастыре и при каждом храме.

По армянской традиции пожертвование на копирование христианских рукописей приравнивалось к пожертвованию на строительство храма. Даже недописанные рукописи передавались по наследству и прятались в удаленных монастырях. Традиционно армянские рукописи украшались великолепными цветными рисунками. Иногда эти яркие, не выцветшие от времени рисунки так плотно покрывают все свободные от текста поля страницы, что сливаются в восточный орнамент. Но стоит сосредоточиться на любом из них – и сразу же начинает проступать заложенный в нем смысл.  В Матенадаране хранится порядка 13 тысяч рукописных книг: неплохой тираж даже для постгутенберговской эпохи, а все они, как сейчас принято говорить, ручная работа.

В Ереване есть множество памятников. Перед зданием вокзала стоит памятник Давиду Сасунскому, герою средневекового армянского эпоса о борьбе против арабов

Памятник Вардану Мамиконяну, армянскому военачальнику V века

Памятник Саят Нове, великому армянскому поэту

На пустынном плато Цицернакоберд, нависающем над Ереваном, стоит памятник жертвам армянского геноцида. На протяжении почти всей своей истории Армения была ареной соперничества могущественных соседей. Тут соперничали Рим и Парфянское царство, затем их наследники Византия и Персия. В VII-IX веках страна была завоевана арабами, в XII-XIII монголами, в XIV веке в нее вторглись орды Тамерлана, а с падением в XV веке Византии она окончательно потеряла свою самостоятельность, став часть Оттоманской империи. Однако, не имея большую часть своей истории государственной самостоятельсти, армяне так и не растворились среди захватчиков, как многие другие более многочисленные и могущественные народы: гунны, готы, вандалы, хазары (о некоторых из них историки до сих пор спорят, куда это они подевались). Армянам удалось сохранить свою легко узнаваемую и ни на что не похожую, как и их язык, культуру. (Может быть, все дело как раз в языке, ибо по Бродскому «язык вещь более древняя и более неизбежная, чем любая государственность»).

Стела разделена щелью, символизирующей раскол Армении. Большая часть древней большой Армении и сейчас находится на територии Турции, а меньшая ее часть – это нынешняя Армения.

У армян не было своей фаюмской живописи, убеждающей, что нынешние египтяне ничуть не похожи на своих древних предков. У них нет и бесконечной галереи мраморных портретов, подтверждающих, что современные итальянцы и древние римляне внешне почти одни и те же люди. Но, находясь в Армении, интуитивно чувствуешь, что этот народ ничуть не изменился за свою почти трехтысячелетнюю историю, полную нескончаемых войн.

Не знаю, было ли так задумано или получилось случайно, но это еще и акустический памятник. Внутри возле вечного огня гуляет эхо – каждый шаг многократно отражается от склоненных плит: тук-тук-тук, тук-тук-тук – как звук тысяч ног, идущих по пустыне. В одиночку там бывать жутковато

Свою самую страшную трагедию, одну из самых страшных в истории человечества, армяне пережили уже в 20-м веке. Еще в 80-х годах XIX века среди армян, живших на востоке Оттоманской империи и считавших эту землю своей исторической родиной, возникло освободительное движение, вдохновленное успехами Греции и Болгарии, которые тоже освобождались от турецкого ига. Однако если за Грецией и Болгарией стояли Европа и Россия, то армяне были отрезаны от всего мира и стали легкой добычей Высокой Порты, которая уже начиная с 90-х годов XIX века начала проводить массовые, как сейчас говорят, «этнические чистки».

Когда началась Первая мировая война, армяне стали создавать военизированные отряды, выступавшие на стороне стран Антанты. Они надеялись, что после войны те помогут им обрести наконец свою государственность. В ответ Турция начала планомерный геноцид армян. Это можно назвать даже настоящим холокостом, так как речь шла о полном физическом истреблении целого народа. Пик этого геноцида пришелся на 1915 год. Днем его начала принято считать 24 апреля 1915 года, день, когда младотурецкие правители приказали собрать всю армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать. Это событие послужило сигналом к массовым убийствам по всей территории Турции. Мужчины и женщины часто разделялись и уничтожались по отдельности. Многие были сожжены заживо в храмах и домах. Армянские церкви, памятники, кварталы и города были разрушены. Сохранилось множество ужасных описаний этой трагедии.

Будучи физически не в состоянии уничтожить целый народ, турки иногда просто выгоняли целые деревни в пустыню, и люди там погибали от голода и жары. Всего за время геноцида было зверски уничтожено около полутора миллионов армян. Этот геноцид продолжался до 1923 года, практически до тех пор, пока не была образована Армянская Советская Республика и выжившие армяне не оказались под защитой СССР.

Кстати, это был не первый случай, когда Россия, раздвигая свои границы, брала под свое крыло маленькую Армению. Впервые это случилось в 1828 году по Туркманчайскому договору, завершившему российско-персидскую войну. По этому договору, текст которого практически полностью был написан поэтом Грибоедовым (за что его потом, по большому счету, и растерзали предки нынешних иранцев, когда он был назначен послом в Персию), к России отходили Эриванское и Нахичеванское ханства, а армянам, проживавшим на территории Персии и нынешней Турции, не возбранялось переселяться в Закавказье. И их переселилось более 80 тысяч, причем множество семей еще тогда поселилось в Карабахе.

Второй раз это случилось после русско-турецкой войны 1829 года, описанной другим русским поэтом Александром Пушкиным в «Путешествии в Арзрум». По результатам этой войны Османская империя признавала российское верховенство над Грузией и частями современной Армении.

Сейчас мало кто помнит, что в судьбе армян после пережитого геноцида большое участие принимал знаменитый полярный путешественник, норвежец Фритьоф Нансен, в то время уже видный деятель Лиги Наций. Он несколько раз приезжал в Армению, организовывал доставку туда гуманитарной помощи и всячески пытался уговорить правителей западных стран помочь армянам. В Армении его до сих пор помнят и чтут.

После многочисленных войн и пережитого геноцида множество армян оказались рассеянными по всему свету. Армянские общины есть почти во всех странах мира и, конечно, в Америке. Этот снимок я сделал 24 апреля 2010 года на ступенях филадельфийского арт-музея, в день, когда армянская община Филадельфии, как и армяне всего мира, отмечала день памяти жертв геноцида

Ереван пересекает живописное ущелье реки Раздан с перекинутыми ажурными мостами

Кафе на проспекте Ленина

Текст и фото Марка Крымского      

 Продолжение следует...