"Кандзаси (яп. 簪?, в транскрипции ромадзи — kanzashi, в русском языке иногда используется некорректная транскрипция «канзаши» или «канзаси».)— женские булавки, заколки, гребни и шпильки, носимые в причёске вместе с кимоно; часто кандзаси выполнены в том же стиле, что и кимоно." 
"...причёску майко справа украшает букет шёлковых цветов хана-кандзаси (яп. 花簪?, цветочные кандзаси)" 
"Украшения. Хана-кандзаси (яп. 花簪?, кандзаси с цветами) — кандзаси с шёлковыми цветами и нитками, на которые насажены мелкиешёлковые цветочки, свисающие примерно на двадцать сантиметров. Одна хана-кандзаси может стоить дороже кимоно, так как работа по их созданию очень кропотливая и напоминает работу ювелира-дизайнера." 

Это то немногое, что я нашла в Википедии на эту тему. Прямо скажем негусто. Получается мы называем то, что делаем, неправильно. Но судя по всему это не суть важно, мы и дальше будем называть "канзаши", потому, что привыкли, и потому, что все так называют.

Три японских иероглифа, соединенные в одно слово, — 歌舞伎. Два первых являются словосочетанием «песня и танец» (кабу). Третий – «мастерство» (ки). А все вместе – кабуки, традиционный японский театр, соединивший в себе пение и музыку, танец и драму.

По сравнению с античным театром кабуки до неприличия молод – ему «всего» пятый век идет. Удивительно, но начало всему положила одна женщина – Окуни, служившая в святилище Идзумо Тайся близ Киото, хорошо знавшая народные песни и танцы. С 1603 года она сама начала танцевать: сначала в высохшем русле реки, затем на многолюдных улицах тогдашней столицы Японии. К ритуальным танцам добавились романтические и светские, появилась труппа, начались выступления на сцене. Высочайшего признания Окуни достигла, когда получила приглашение выступить перед самим императором и его двором.

  В токийском Диснейленде девушки, достигшие 20-летнего возраста, празднуют вступление во взрослую жизнь в традиционных кимоно и… с мобильными телефонами в руках. Это ли не идеальная иллюстрация Японии, как страны контрастов?

В китайской летописи Вэйчжи говорится о том, что еще в I в. н.э. (период Яёи) японские племена имели отношения с китайским двором. Кроме выращивания проса, риса и конопли они умели ткать холсты, а также изготавливать шелковые ткани. Их изготовляли с помощью простейшего ткацкого станка. Их употребляли не только для одежды, но и как средство обмена, что стимулировало улучшение их качества и вида.

Мужчины носили одежду в виде широкого, сшитого в нескольких местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Они занимались ловлей рыбы и ракушек, татуировали тело с целью отпугивания больших рыб и птиц.

Женская одежда представляла собой покрывало без подкладки, которое надевали через отверстие посередине; волосы завязывали пучком, тело натирали красным порошком, а лица белили.

Верхняя одежда мужчин напоминала длинный запахивающийся справа налево халат «кину» с довольно узкими рукавами и поясом. Штаны, называемые хакама, были длинными и перехватывались шнуром ниже коленей. читать далее

Серия сообщений "История одежды":
Часть 1 - История платья
Часть 2 - История платья для коктейля
...
Часть 9 - История сарафана
Часть 10 - История колгот
Часть 11 - Костюм Древней Японии

 В японском языке слово «кимоно» означало любую одежду, однако, в западном сознании термин «кимоно» закрепился за одеждой особого рода, ассоциирующейся с японской традиционной одеждой. С проникновением в Японию западной культуры и усилением влияния Запада, слово «кимоно» постепенно приобрело значение именно традиционной японской одежды, поэтому в современном японском языке «кимоно» понимается в двух значениях, широком (любая одежда вообще) и узком (традиционная японская одежда).

Кимоно было позаимствовано японцами у китайцев в те далекие времена (200 лет до н.э.), когда народы, населяющие территорию современной Японии считались варварами и нормы культуры и уклад их жизни полностью диктовался Китаем. Прародителем кимоно является китайская национальная одежда – ханьфу, внешне напоминает длинный халат с запАхом. Однако, в 10 веке Япония полностью закрылась от влияния из вне и с тех пор пошла самостоятельным путем развития, в том числе и в моде. После этого кимоно прошло длительный путь эволюции и претерпело немало изменений прежде чем стало таким, каким мы знаем его сегодня: менялась длина самого кимоно и длина рукавов, их ширина, ткани и рисунки. Только на рубеже 19-20 веков кимоно обрело тот вид, к которому мы привыкли сегодня и с тех пор мало изменилось.

В 10 веке одежда знатной дамы состояла из короткого халата, поверх которого надевалось

15-20 слоев учиги (халатов из тонкого шелка с широкими рукавами), сверху – накидка карагину. Все это перевязывалось на талии поясом.

В 12-14 веках одежда значительно упростилась, диктовалась она преимущественно военным сословием - самураями. Женщины стали носить короткие халаты, которые заправляли в брюки как блузки, а сверху носили один слой учиги.

Оби - это несколько различных типов японских поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно и кэйкоги.

         Эта серия гравюр японского художника Sadanobu III называется "Нацио-
нальные танцы". Изображения известных в то время актёров театра Кабуки.
Актёры изображены в характерных для японского традиционного танца позах.
Серия очень редкая-с аукциона.
 

смотрим дальше

Панорама "Сезоны Эдо"