Лунные зайцы

Вам понадобится:

Материалы:

•    2 голубые перчатки
•    Швейные и вышивальные нитки
•    2 розовые и 4 белые пуговицы
•    4 черные бусинки
•    Набивка
•    Резинка для волос
•    Кусочек атласной ленты для бантика

Инструменты:

•    Ножницы
•    Трикотажные и вышивальные иглы
•    Ватные палочки
•    Отпарыватель
•    Портновские булавки
•    Английская булавка
•    Зубная щетка с жесткой щетиной
•    Нитковдеватель

Схема 3 (этап 1-5)

Зайцы шьются так же, как и поросята, но у них хвостики круглые. Мы делаем их из верхней части мизинца (см. схему 3), заворачивая и затягивая внутри лоскутка шарик из набивки. Затем пришиваем хвостик по кругу, чтобы не торчали срезанные петли.

Осторожно проходим отпарывателем шов манжеты перчатки, затем режем ее вертикально пополам и далее до середины по линии сгиба вправо и влево.

Закатываем внутрь трикотажные полоски и сшиваем: одно ушко – макушка – другое ушко. Затем кончики ушей красиво оформляем, стягивая нитью.

Девочку одеваем в балетную пачку, а мальчику делаем парадный бантик-бабочку.

Внимание: у нас осталось два целых мизинца!

Автор: Елена Ким

НАКЛЕИВАНИЕ КАРТИНОК НА ОСНОВУ

Первый способ

♦    На выбранное место окрашенной поверхности основы приложите вырезанную из бумажной салфетки картинку.

♦    На фаянсовую тарелку у самого бортика капните клея ПВА, затем налейте в тарелку немного воды. Смешайте клей с водой в соотношении примерно 1:5.

♦    Возьмите синтетическую плоскую кисть и окуните ее кончик в разведенный клей ПВА. Удалите излишки клея, проведя кистью по бортику тарелки.

♦    Затем кистью нанесите клей на лицевую сторону приложенной к основе картинки, двигаясь от центра к краям. Пропитываясь клеем, салфетка начинает растягиваться, поэтому приклеивать следует очень осторожно, не натягивая салфетку и расправляя кистью образующиеся складочки. После этого, поставив кисть почти перпендикулярно поверхности, несколько раз слегка прижмите ее к промазанному клеем участку картинки. Наносите клей и «утрамбовывайте» картинку кистью до тех пор, пока она не будет приклеена полностью.

♦    Когда клей подсохнет, осмотрите картинку и, если остались плохо приклеенные участки, слегка промажьте их разведенным клеем и прижмите кистью.

СОВЕТ. При изготовлении в технике декупаж панно и картин на основу можно наклеивать картинки из бумаги любой толщины без предварительного расслаивания. Такая картинка наклеивается вторым способом неразведенным клеем ПВА.

Второй способ

♦    Капните на тарелку немного клея ПВА и разведите его водой в пропорции 1:3 (для наклеивания картинок, вырезанных из глянцевой бумаги) или 1:2 (для наклеивания картинок, вырезанных из листов для декупажа).

♦    Затем синтетической плоской кистью нанесите разведенный клей на обратную сторону картинки.

♦    Также смажьте клеем участок рабочей поверхности, на который вы планируете наклеить картинку.

♦    Аккуратно приложите картинку обратной стороной к смазанному клеем участку поверхности. Расправьте картинку кистью и прижмите ее.

♦    Затем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, аккуратно прокатайте приклеенную картинку небольшим резиновым валиком. Дождитесь полного высыхания клея.

СОВЕТ. Расправить складки, образующиеся на салфетке при наклеивании, непросто. Если складки небольшие — постарайтесь устранить их кончиком рабочей кисти. В крайнем случае, если кистью сделать этого не удалось, промазанную клеем картинку можно попробовать аккуратно подцепить ногтем и приподнять, однако будьте осторожны — вы рискуете ее порвать.

Чтобы изделие выглядело так, словно оно прослужило своим хозяевам не один десяток лет, его поверхность необходимо состарить. «Состаривание» — довольно популярный сегодня дизайнерский прием, который особенно часто используется при декорировании изделий в стиле винтаж (от англ. vintage — вина урожая определенного года — ретростиль, основанный на обращении к аутентичным или оригинальным вещам и предметам ушедшей эпохи, несущим на себе отпечаток времени). Этот несложный прием позволяет преобразить до неузнаваемости даже самую заурядную вещь. Состарить поверхность можно несколькими способами: в конце работы с помощью акриловых красок и специальных кракелюрных лаков или же с помощью салфеток, оклеив ими основу еще до этапа размещения на ней картинок. Состаренное изделие приобретет «историческую достоверность», а интерьер, который оно будет украшать, — дополнительную глубину.

СОСТАРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ САЛФЕТОК

♦    Покройте поверхность основы темной (коричневой, серой, черной) акриловой краской.

♦    Когда краска высохнет, приложите к поверхности изделия салфетку и приклейте, нанося кистью клей на ее лицевую сторону. Таким образом оклейте всю поверхность основы. При этом складки, образующиеся на салфетке при наклеивании, не расправляйте полностью. Дождитесь, пока клей высохнет.

♦    Зафиксируйте складки на поверхности основы, покрыв ее тонким слоем акрилового лака.

♦    Когда лак высохнет, наклейте на поверхность основы вышеописанным способом вырезанные из салфетки картинки для декорирования.

СОВЕТ. Для оклеивания поверхности изделия лучше использовать салфетки с простым, в одну-две краски, мелким рисунком. Дело в том, что для фона с крупным ярким рисунком трудно подобрать картинки для декорирования. Не выбрасывайте оставшиеся после расслоения салфетки два нижних белых слоя — их с успехом можно использовать для оклеивания рабочей поверхности.

СОСТАРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КРАСОК

♦    Поверхность изделия с уже наклеенными картинками покройте тонким слоем бесцветного акрилового лака. Дождитесь, пока лак полностью высохнет.

♦    Разведите водой акриловую краску выбранного цвета до полупрозрачной консистенции. Такие разведенные краски называются лессировочными.

♦    Затем круглой кистью «пони» свободными широкими мазками нанесите тонкий слой лессировочной краски на рабочую поверхность. Когда краска высохнет, поверхность изделия будет выглядеть так, словно лет двадцать назад она была идеально ровно окрашена, но со временем в некоторых местах краска облупилась.

СОВЕТ. Лессируя поверхность, краску старайтесь наносить неровно, чтобы получить эффект патины — темного слоя, появляющегося на поверхности старинных изделий. В случае необходимости этот эффект можно усилить, нанеся на некоторые участки поверхности еще один слой лессировочной краски.

СОСТАРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КРАКЕЛЮРОВ

Кракелюры — сеть тонких трещинок, которые появляются со временем на поверхности окрашенных и лакированных изделий.
Кракелюры на керамике называют кракле. Как правило, кракелюры появляются на поверхности естественным образом: на невысохшей, только что окрашенной поверхности — от неравномерной или быстрой усадки связующего компонента или от испарения разбавителей (воды, пинена и т. п.); на высохшей поверхности — от повторных набуханий, усушек и механических воздействий. Однако современные технологии позволяют создать кракелюры искусственным путем при помощи специальных составов — кракелюрных лаков. По способу нанесения эти составы делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные. Для проявления кракелюров можно воспользоваться акварельной (сухой) пастелью.

♦   Работа с однокомпонентным кракелюрным лаком. Однокомпонентный кракелюрный лак нанесите на поверхность, покрытую акриловой краской (в том числе лессировочной), при помощи плоской синтетической кисти. В зависимости от толщины слоя можно получить различную интенсивность растрескивания. Чем слой толще, тем ярче проявятся поздние кракелюры. При тонком слое трещинки будут мелкими и не так сильно выраженными.

СОВЕТ. Двухкомпонентный кракелюрный лак можно применять для создания эффекта «отслаивающейся краски». Для этого используйте только неразведенную акриловую краску контрастного относительно фона цвета. Естественно, в этом случае наклеенные картинки покрывать составом не нужно.

♦   Работа с двухкомпонентным кракелюрным лаком. Возьмите флакон с составом «1» и нанесите его тонким слоем на рабочую поверхность. Через 5-10 минут нанесите слой акриловой краски (обычной или лессировочной), более темной, чем фон поверхности изделия. Через 30-40 минут покройте поверхность кракелюрным составом «2».

СОВЕТ. Когда вы будете смывать кракелюрный лак, следите, чтобы на поверхности основы не оставалось желтоватых пятен. Дело в том, что этот лак очень нестойкий и при окончательной отделке изделия сходит с поверхности, образуя некрасивые темные «бугры». В некоторых случаях на темном фоне, например при декорировании изделий в стиле винтаж, такой «эффект» может быть даже полезен, однако, если фон светлый, работа будет безнадежно испорчена.

♦   Работа с патиной. Патина — незастывающая основа, которая входит в состав некоторых двухкомпонентных кракелюрных лаков. Нанесите патину тонким слоем на всю поверхность изделия. Через час покройте изделие входящим в комплект лаком. После того как появятся кракелюры (через 4-5 часов), проявите их. Для этого сделайте тампон из хлопчатобумажной ткани и кусочка ваты. Натрите нижнюю часть тампона акварельной пастелью выбранного цвета и легкими круговыми движениями обработайте всю поверхность изделия. Кракелюры приобретут цвет пастели. Затем смойте слой лака с изделия струей теплой воды. Оставьте изделие сохнуть. Время, необходимое для образования кракелюров, зависит от влажности воздуха в помещении. Процесс можно ускорить с помощью обычного фена, подсушив им работу в течение нескольких минут.

Когда поверхность изделия уже окрашена, декорирована, а если надо, то и состарена, ее необходимо покрыть завершающим слоем акрилового лака, чтобы защитить от механических повреждений, влажности, а также добиться того, чтобы наклеенные картинки слились с поверхностью предмета, на которую они наклеены.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

Для завершающего покрытия поверхности изделия лучше всего использовать бесцветный акриловый лак. Матовый или полуглянцевый — не важно. Последовательно, с интервалом в один-полтора часа нанесите на декорированную поверхность 2-3 тонких слоя акрилового лака. Следите за тем, чтобы на обрабатываемой поверхности не образовывались наплывы и затеки, для этого «разгоняйте» каждый слой кончиком круглой кисти «пони».

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ

Посуда

Для мыловарения используйте простую кухонную посуду, но после работы, хорошо вымойте её. Воздействие мыльной основы совсем не отличается от  других моющих средств.
Чтобы удобно было перемешивать ингредиенты, выбирайте достаточно вместительные емкости, тогда вы не расплескаете их содержимое. Лучше всего подойдут эмалированные или стеклянные миски, глубокие тарелки, салатницы, стаканы, кастрюльки и многое другое. Посуда должна быть жароустойчивая и легко моющиеся.

Необходимые инструменты

-  Вилка или венчик потребуется для смешивания ингредиентов. Чтобы упростить работу, можно купить мини-венчик на батарейках для взбивания пены.
-  Ложки различного размера (столовая, чайная, кофейная) потребуются для добавления в растопленную мыльную основу разнообразных ингредиентов, выкладывания смеси в форму, создания рельефа на ее горячей поверхности и многих других операций.
-  Ситечкопонадобится для процеживания горячей основы при заливании ее в форму, чтобы в готовом мыле не было комочков различных ингредиентов.
-  Ножи — необходимы в работе. Приготовьте острый кухонный нож. С его помощью вы сможете нарезать мыльную основу на куски или обровнять края готового мыла.
-  Нож-пиллер (овоще-чистка) сможет снять с бруска цветного мыла тонкую стружку для украшения другого мыла. Маникюрный нож нужен для тонкой, филигранной работы, чтобы удалять излишки основы, попавших за края формы.
-  Маленький пульверизатор, наполненный спиртом или алкоголем, пусть будут у вас под рукой. Обрызгав залитую в форму мыльную основу, вы удалите пузырьки с ее поверхности и улучшите сцепление со следующим слоем, что очень важно при изготовлении многослойного мыла.
-  Зубочистки необходимы для процарапывания поверхности слоя основы перед заливкой следующего. Этот прием также улучшает сцепление слоев.
-  Большой гвоздь сможет сделать в мыле отверстие, чтобы подвесить его на веревку.
-  Стеклянная пипетка понадобятся для дозировки эфирных масел и жидких красителей.
-  Ножницы необходимы в ряде подготовительных работ: разрезании люфы, вощины, изготовлении форм для отливки мыла и т. д.
-  Терка нужна для натирания куска мыла чтобы его «переплавить», а также для измельчения различных компонентов, например цедры.
-  Пестик со ступкой необходимы для измельчения сухих листьев и трав.
-  Микроволновая печь поможет растопить мыльную основу и детское мыло. Если печи у вас нет — используйте водяную баню: поместите сосуд с основой или мылом в наполненную водой емкость большего размера и поставьте ее на небольшой огонь.

ОСНОВЫ ДЛЯ МЫЛА

Детское мыло

Самый легкий способ приобщиться к мыловарению — это использовать в качестве основы обычное детское мыло. У этого способа есть неоспоримое преимущество — доступность, ведь детское мыло можно купить в любом магазине и недорого. К тому же его можно обогатить довольно большим количеством жирных масел, чтобы получить увлажняющее и питающее кожу мыло.
Но у детского мыла есть недостатки. Самый главный – это его запах. При покупке вам покажется, что запаха практически нет, однако при растапливании мыла он раскроется во всей красе. И чтобы вы ни добавили в него, какие бы ароматы ни использовали, перебить и совсем убрать этот навязчивый запах невозможно. У апельсинового, кофейного или любого другого мыла всегда будет «послевкусие» исходного детского мыла.
Второй недостаток — «тугоплавкость». Поэтому наберитесь терпением при его «переплавке».

Специальная мыльная основа

Это почти готовое мыло, только без любых добавок. Мыльную основу производят фирмы в разных странах мира. Чаще всего она изготавливается на основе кокосового и пальмового масел. Существуют и более сложные варианты, например основа без лаурилсульфатнатрия, из органических масел или на основе козьего молока. Мыльная основа очень удобна в работе: она легко плавится и быстро застывает, позволяя получать необыкновенные результаты.
Выпускаются прозрачная и белая мыльные основы, для изготовления, соответственно, прозрачного и непрозрачного мыла. Белая основа содержит диоксид титана. Он используется в производстве косметики и пищевой промышленности.

Запах у основы практически незаметный. Однако и он может изменять тонкие ароматы эфирных масел или парфюмерных отдушек.
Продается мыльная основа в виде стружки или куском. Купить ее можно в специальных магазине или заказать в интернете.

Источник: книга «Декоративное мыло» Корниловой Веры.

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Природные наполнители – это специи, пряности, сухие травы, мед, кофейные зерна и т.д. Они благотворно влияют на организм и кожу человека. Некоторые из них даже изменяют цвет мыла и его аромат.
Календула и облепиха придадут мылу оранжевый цвет. Молотый красный сладкий перец и порошок красного сандала, сможет окрасить мыло в красный цвет. Для коричневого цвета подойдет кофе, шоколад или корица. От мака и активированного угля мыло становится серым, а добавив молотые зеленые травы вы придадите ему зеленый оттенок.

Цветки лаванды
Аромат лаванды очень устойчив и если добавить ее в мыло, то оно на протяжении долгого времени будет приятно пахнуть. Жаль, что щелочная среда изменяет фиолетовый цвет лепестков на серый.

Лепестки календулы
Календула отлично тонизирует, улучшает состояние кожи и заживляет ранки. Ее лепестки станут отличным украшением мыла,  а в растолченном виде придадут ему золотисто-оранжевый цвет.

Цветки ромашки
Запах у ромашки сильный, особенно если ее измельчить Настой ромашки оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое действие. Для украшения мыла используйте цветки без стеблей.

Петрушка
Листья петрушки послужат украшением поверхности мыла, а в толченом виде придадут интересную фактуру и зеленоватый цвет.

Кофейные зерна
Кофеин тонизирует и стимулирует разрушение жировых отложений в коже. Хорошо перемолов зерна и добавив в мыло, у вас получится отличное мыло-скраб, которое хорошо очистит поры и отшелушит омертвевшие частички. А целыми зернами можно украсить готовое мыло.

Корица
Корицей можно придать мылу коричневый цвет и сильный аромат, но иногда она может и раздражать кожу.

Мак (семена)
Семена мака добавленные в мыло, сделают из него мыло-скраб и необычно украсят его.

Цедра апельсина, лимона
Цедру нужно натереть на мелкой терке и хорошо высушить. Добавляя ее в мыло, у вас получится мягкое мыло-скраб оранжевого цвета и с интересной фактурой.

Кокосовой стружка
С помощью кокосовой стружки вы сможете придать мылу красивый и снежный вид, однако мыло кокосом пахнуть не будет.

Люфа
Это отличный материал для массажа кожи. Добавляйте в мыло самые молодые и нежные фрагменты люфы.

Овсяные хлопья
Молотые хлопья овсянки добавленные в мыло, очень полезны для кожи, обновляет клетки и хорошо увлажняют.

Хмель
Отличное украшение мыла, если несколько его шишек поместить внутрь готового мыла. Аромат хмеля успокаивает и помогает уснуть.

Какао (шоколад)
Одна из самых удачных добавок в ваше мыло, потому что подходит любой коже, даже к чувствительной и раздраженной. Приятный аромат улучшит ваше настроение и смягчит кожу.

Мед
Мед очень богат и содержит фруктозу, глюкозу, витамины, микроэлементы, ферменты, минеральные вещества, делает кожу мягкой и эластичной, поэтому является прекрасной натуральной добавкой для мыла. Окрасит мыло нежным золотистым оттенком. Обладает бактерицидным действием.

Косметической глина
Глина хорошо поглощает токсины и запахи, убивает болезнетворные бактерии. По этому ее использовали  в косметологии и в медицине. Она обладает хорошими очищающими, антисептическими, стимулирующими и противовоспалительными свойствами. Глина бывает белая (каолин),  желтая, зеленая, розовая, черная и голубая. У каждого вида свои свойства и использование. Глина отличается размером частиц,  мелкозернистая равномерно распределяется в мыльной основе, а крупнозернистая оседает на дне формы, не окрасив основу. Продается глина в аптеках.

КРАСИТЕЛИ

Сухие пищевые красители – они сильно концентрированны. Такой краситель нельзя сыпать в мыльную основу в не разведенном виде и в больших количествах, лучше всего это делать с помощью пипетки, тогда вы сможете следить за интенсивностью окрашивания. Добавив много красителя, мыло будет окрашивать вашу кожу.

Жидкие красители – это специально подготовленные красители. Они очень удобны в работе и достаточно 1—3 капель, чтобы придать мыльной основе нужный цвет. Так же их можно смешивать между собой и получать необходимые цвета.

Пигменты – это нерастворимые цветные порошки. С их помощью окрашивают прозрачную основу и уменьшают прозрачность. Перед добавлением пигменты желательно разбавить с водой а затем тщательно перемешать с мыльной основой, чтобы пигмент не осел на дне.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ НИТИ

Крепление двойной нити. Узел 1
Отрежьте нить двойной длины и сложите пополам, Получившаяся петля либо прикрепляется к подложке, либо затягивается на прикрепленной палочке или натянутой нити-основе. Для этого петлю перекиньте через палочку или нить-основу и проденьте концы нити через петлю (фото 1).

Крепление с объемными узелками. Узел 2
Отрежьте нить двойной длины и сложите пополам. Это крепление осуществляется, как показано на фото 2, на деревянной палочке или натянутой нити.

Двустороннее крепление с объемными узелками. Узел 3
Отрежьте нить двойной длины и сложите пополам. Это крепление осуществляется, как показано на фота 3, на деревянной палочке или натянутой нити. При этом виде крепления основных нитей узелки впоследствии вяжутся с двух сторон.

ОБЪЕМНЫЙ УЗЕЛ

Объемный узел состоит из 2 петельных узелков.

Правосторонний объемный узел. Узел 4
Нить, расположенную с левого края, перекиньте вправо над оставшейся нитью и используйте в качестве основы. Правой рукой возьмите нить, натянув ее, а левой рукой завяжите петельный узелок на нити основы (фото 4).

Левосторонний объемный узел. Узел 5
Нить, расположенную с правого края, перекиньте влево над оставшейся нитью и используйте в качестве основы. Левой рукой возьмите нить, натянув ее. а правой рукой завяжите петельный узелок на нити основы (фото 5).

Косой объемный узел. Узел 6
Этот узел делается так же, как узлы 4 и 5, но при этом нить основы лежит по косой и, таким образом, определяет расположение узла (фото 6).

Соединительный косой объемный узел. Узел 6.1
Этот узел соединяет сходящиеся друг к другу по косой объемные узлы (фото 7).

ТКАЦКИЙ УЗЕЛ

Ткацкий, или крестообразный узел.
Этот узел делается, нам правило, на 4 нитях в два приема. Он состоит из 2 половинчатых узлов.

Правосторонний ткацкий узел. Узел 7
Первый шаг: правая внешняя нить кладется горизонтально над обеими средними ведущими нитями. Левая узелковая нить кладется над горизонтально лежащей узелковой нитью, протягивается под обеими средними ведущими нитями и оказывается над правой нитью (фото 8). 
Второй шаг: повторяется то же действие, только начиная с левой стороны (фото 9).

Левосторонний ткацкий узел. Узел 8
Первый шаг: для выполнения этого узла повторяются первый и второй шаги для изготовления узла 7, только в обратном порядке (фото 10).
Второй шаг: повторяется тот же прием, только начиная справа (фото 11).

СМЕЩЕННЫЙ ТКАЦКИЙ УЗЕЛ

Этот узел сам по себе образует рисунок. За первым рядом ткацких узлов следует второй ряд, в котором ведущие нити первого ряда узелков становятся узелковыми, а узелковая нить первого ряда становится ведущей. Таким образом, второй ряд узелков ложится между узелками первого ряда (фото 12).

Половинчатый ткацкий, или спиральный узел. Узел 9
Его еще называют волнистым узлом. Спиральный узел состоит из половины ткацкого узла (узел 7 или 8). После примерно 5 узлов лента с узелками начинает закручиваться в спираль (фото 13).

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УЗЕЛ

Узел 10
При выполнении этого узла, как правило, только одна из узелковых нитей многократно и равномерно обматывается вокруг оставшейся узелковой нити. Нить, которую обмотали, продевается в образовавшийся виток (фото 14).

Ирен Факлер

Материал

Для плетения пестрых браслетов его потребуется совсем немного: пара нитей для вышивания, ножницы и английская булавка -вот и все. Даже в тех случаях, когда плетение кажется вытканным, для него не нужны ни рамки, ни подушки. Эффектно выглядят бусины из металла, стекла, акрила или керамики, даже полудрагоценные камни.
Для техники плетения важен правильный выбор ниток. В принципе подойдут любые нитки. Но работать с гладкими и не слишком толстыми хлопчатобумажными нитками для вышивания легче и быстрее. Все представленные в книге модели были выполнены из мулине фирмы Anchor и фирмы Coats Mez. Особенно изысканно выглядят узоры из мерсеризованных ниток Anchor №5. Начинающим легче работать с нитками №3, но нужно учесть, что тогда браслет получится шире, а рисунок грубее. Шерстяные нитки и другие волокна с шероховатой поверхностью трудно завязывать, так как узлы должны скользить по узелковой нити.

Подготовка

Сначала нужно нарезать нити. Внимание: часть длины нити пойдет на узлы, и браслет станет короче. В моделях, представленных в этой книге, использованы нити разной длины, это указано в описании. При этом указания довольно приблизительные, мы прибавили лишние 15 см, так как узлы могут быть более или менее тугими. Но есть и общее правило: для обычного браслета используют нити длиной 90-100 см. Если вы хотите сделать описанную тесемку длиннее, то есть продолжать выполнять узор, то при нарезании нитей вы должны учесть и это. Все нити сначала нужно завязать одним узлом. При этом выше узла нужно оставить около 10 см нитей. Из них затем плетут шнур.
Сквозь узел продевают английскую булавку, которую прикрепляют к прочной основе. Это совсем просто, если на вас джинсы: тогда нужно просто приколоть к ним булавку чуть выше колена. Можно обвязать колено маленьким шейным платком и прикрепить булавку к нему. Или приколоть работу к диванной подушке и зажать ее между коленями. При этом использовать подушку удобнее, так как ее можно на некоторое время отложить, а потом снова взяться за работу.
После этого нужно рассортировать нити по цветам и разложить их в виде лучей на колене или подушке. Все готово, можно приступать к плетению.

Совет. Очень важно оставить достаточно длинные концы над первым узлом, чтобы потом их можно было заплести косичкой.

Техника

Плетеные браслеты выполняются в технике макраме. Из произвольного количества нитей одни являются рабочими, другие -узелковыми. Рабочей нитью завязывают на узелковых нитях четное количество узлов, при этом узелковую нить туго натягивают.
В ходе работы рабочие и узелковые нити постоянно меняются местами и рабочими функциями: рабочая нить становится узелковой и наоборот.

Первые узлы

Хотя краски и узоры такие разнообразные, для создания браслетов нужно знать только три узла, с которыми вы сейчас и познакомитесь.

Правый петельный узел
1.    F1 – рабочая нить, F2 – узелковая.
2.    Натянуть узелковую нить F2. Уложить рабочую нить F1 слева направо вокруг F2, вытянуть конец через полученную петлю вокруг F2 и сдвинуть узел вверх. Моряки называют этот узел «половинной свивкой».
3.    Так же выполните второй узел и плотно придвиньте к первому, затем положите нить справа под узлом.
4.    Двойной узел готов, он имеет цвет рабочей нити, при этом нить F1 теперь находится справа от узла, ею мы будем продолжать плести дальше вправо.

Левый петельный узел
1.    F1 – узелковая нить, F2 – рабочая.
2.    Натянуть узелковую нить F1. Уложить рабочую нить F2 справа налево вокруг F1, вытянуть конец через полученную петлю и сдвинуть узел вверх.
3.    Так же выполните второй узел и плотно придвиньте к первому. Положить нить слева под узлом.
4.   Двойной узел готов, он имеет цвет рабочей нити, при этом нить F2 теперь находится слева от узла, ею мы будем продолжать плести дальше влево.

Узел «фриволите «

Узел «фриволите» плетется с чередованием, то есть первый узел – правый петельный, второй – левый петельный или наоборот. Этот узел служит для того, чтобы перевести нить в противоположное направление.
Узел «фриволите», при этом сначала выполнить правый, а затем левый узел
1.   F1 – рабочая нить, F2 – узелковая.
2.   Натянуть узелковую нить F2. Завязать нитью F1 первый узел слева направо.
3.   F1 переложить вправо.
4.   Нитью F1 завязать на нити F2 левый узел.
5.   Узел «фриволите» готов, он имеет цвет рабочей нити, при этом нить F1 находится слева от узла, ею можно выполнять (противоположный) левый узел. Положение нитей соответствует исходному.

Кромочные узлы и кромочные поворотные узлы

Кромочный узел (в описаниях моделей он не всегда обозначен) не является элементом узора. После него выполняют кромочный поворотный узел, и эти узлы остаются с краю.
При выполнении узла «снаружи вовнутрь» он находится в начале рабочей нити, а при выполнении узла «изнутри наружу» он находится в конце. Это относится только к тем операциям, где плетение начинается и заканчивается у самого края, далее к середине работу продолжают, начиная от кромочного поворотного узла.

Основной узор

Основой плетения являются два различных основных узора: односторонний и двусторонний. Узлы завязывают всегда вокруг соседней нити, нумерация нитей на протяжении выполнения всей модели не меняется, то есть F1 и в конце будет F1, F2 останется F2 и т.д.
Очень важно постоянно следить за чередованием нитей. Если вы с начала до конца будете внимательны, то вы не завяжете ни одного неправильного узла, даже на рабочей нити. Но при выполнении сложных узоров с использованием нескольких нитей одного цвета мы советуем вам пометить их, чтобы не перепутать. Для этого на концах длинных одноцветных нитей можно завязать узелки из тонких цветных ниточек, при этом каждый цвет будет обозначать определенный номер (см. рисунок).

Совет. Если вы все-таки где-то ошиблись, то неправильный узел можно легко распустить при помощи толстой штопальной иглы с закругленным концом.

Односторонние узоры

Пример: 8 нитей, полосатый узор

Узор из полос выполняется слева направо. Начинают плетение левой внешней рабочей нитью F1 и последовательно завязывают по узлу на каждой из следующих нитей: F2, F3, F4, F5, F6 и F7. Теперь F1 является самой правой крайней нитью, а в начале ряда слева свисает нить F2. Второй ряд выполняют нитью F2 на нитях F3, F4, F5, F6, F7 и F1. После этого нить F2 находится с правого края, а с левого – нить F3, и т. д.

На рисунке показаны семь первых полос, выполненных нитями от F1 до F7. Следующий шаг – это семь узлов желтой нитью F8 (с левого края). После этого в начале снова окажется синяя нить F1, и все повторяется сначала, пока браслет не достигнет нужной длины.

Рекомендации

Все описания моделей построены следующим образом: для каждого участка работы указано направление плетения (например, «одностороннее плетение слева направо»), для каждого этапа работы указаны рабочие нити (F1 синяя, F2 красная, F3 зеленая и т. д.), а также количество, цвет и вид узлов, которые выполняются с помощью этих рабочих нитей (с 1 -го по 7-й узлы – синие, с 1-го по 7-й узлы – красные, 1 средний узел красный и т. д.).
Количество и порядок расположения узелковых нитей не указаны, чтобы описание не получилось чересчур путаным. Если вы будете точно следовать инструкциям, то узелковые нити будут всегда на нужном месте.
Более сложные этапы работы или узоры пояснены при помощи рисунков, на которых хорошо видно расположение узелковых нитей. Наш пример полосатого узора в инструкциях описывается следующим образом:
Одностороннее плетение слева направо:
F1 синяя: с 1-го по 7-й узлы синие
F2 красная: с 1 -го по 7-й узлы красные
F3 зеленая: с 1 -го по 7-й узлы зеленые
F4 желтая: с 1 -го по 7-й узлы желтые
F5 синяя: с 1 -го по 7-й узлы синие
F6 красная: с 1-го по 7-й узлы красные
F7 зеленая: с 1 -го по 7-й узлы зеленые
F8 желтая: с 1 -го по 7-й узлы желтые

Двусторонние узоры

Пример: 8 нитей, узор из стрелок

При выполнении этого узора узлы выполняют с двух сторон от краев к середине. Поэтому левая сторона получается симметричной правой и наоборот. Обе стороны выполняются с использованием одинакового числа нитей, составляют половину узора и объясняются одновременно. Поэтому нити и нумеруются одинаково, т. е. нити, расположенные с правого или соответственно левого края, обозначены F1, следующие за ними – F2 и т. д.
В середине правая и левая рабочие нити встречаются и соединяются центральным узлом. Так как обе нити имеют одинаковый цвет (как в нашем примере), то не имеет значения, выполнен ли центральный узел левой или правой нитью, направо или налево.

На рисунке показаны первые три стрелки, связанные рабочими нитями от F1 до F3. Следующий этап желтой рабочей нитью F4 выполняют справа и слева по три узла в направлении середины и соединяют обе нити в центре узлом. После этого с левого и правого краев снова лежит синяя нить F1, и весь этап повторяется, пока браслет не достигнет нужной длины.
Наш пример узора из стрелок в инструкциях описывается следующим образом.
Направление плетения – с обеих сторон от краев к середине:
левая и правая F1 синие: с каждой стороны с 1-го по 3-й узлы синие + синий центральный узел
левая и правая F2 красные: с каждой стороны с 1-го по 3-й узлы красные + красный центральный узел
левая и правая F3 зеленые: с каждой стороны с 1-го по 3-й узлы зеленые + зеленый центральный узел
левая и правая F4 желтые: с каждой стороны с 1 -го по 3-й узлы желтые + желтый центральный узел

Работа с поворотными узлами

ОТКРЫТКА С БАБОЧКАМИ

Художники, творившие в эпоху модерна, часто обращались в своих произведениях к изображению насекомых, особенно широко этот мотив использовался в ювелирной пластике. Ведь насекомые с их фантастическими мерцающими расцветками и изысканными, причудливыми силуэтами как нельзя лучше отвечали сложной эстетике стиля модерн.
Открытка сделана из плотной ацетатной пленки с применением краски для росписи стекла, которая на свету приобретает сияние, уподобляющее роспись драгоценным камням. Для деталей используется краска-аутлайнер золотого цвета, что живо напоминает эффект переплетающихся золотых нитей в лучших ювелирных украшениях, выполненных в стиле модерн такими мастерами, как Чарлз Роберт Эшби и Рене Лалик. Нам приятно думать, что самой великой актрисе той эпохи, Саре Бернар, доставило бы удовольствие получить подобную открытку с приглашением на премьеру спектакля: ведь она так любила ювелирные украшения от Лалика и часто заказывала их специально для какой-либо сценической роли.

Вам понадобятся: карточка формата А4, дублирующая карточка меньшего формата, краска-аутлайнер золотого цвета, кисть для краски №2, шаблоны, шариковая ручка, нож и подстилка для резки, прозрачная ацетатная пленка 14-10 см, скотч, двусторонний скотч, копировальная бумага, просвечивающие краски на основе растворителя.

Выполнение работы

1. Согните пополам карточку с перламутровым отливом формата А4. Раскройте ее и положите лицевой стороной вниз на рабочую поверхность. Положите лист копировальной бумаги лицевой стороной вниз. Прикрепите шаблон А с бабочкой на копировальную бумагу скотчем, а затем аккуратно обведите контуры рисунка шариковой ручкой. Благодаря копировальной бумаге он отпечатается на карточке.

2. Положите карточку на поверхность для резки и осторожно вырежьте острым ножом фигурки, переведенные с шаблона. Вырезайте их включая контуры, чтобы в результате темные линии, очерченные шариковой ручкой, не оставались на карточке.

3. Возьмите лист прозрачной ацетатной или иной пленки подобной же плотности и прикрепите его с помощью двустороннего скотча к карточке точно на месте ее сгиба. Проверьте, чтобы карточка сгибалась легко.

4. Шаблон с бабочками В поместите под карточку, чтобы он был виден через прорезанные в ней отверстия. Контуры рисунка очертите краской-аутлайнером золотого цвета Когда вы очертите все фигурки, видимые через отверстия, можно считать, что эта часть работы завершена – на поверхности не будет заметно никаких вырезанных дыр.

Совет. Лишь после того, как предыдущий участок росписи высохнет, можно приступать к следующему. Следите за тем, чтобы краски при росписи не перетекали друг в друга.

5. После того как краска просохнет, можете приступать к расцвечиванию рисунка. Крылья бабочек покрывайте пурпурной и светло-вишневой красками и наносите на них легкие высветления. Листья раскрашивайте светло-и ярко-зеленым.

6. Продолжайте роспись, переходя к деталям. Смешивайте краски по своему усмотрению. При раскраске цветов используйте бирюзовую и прозрачную краски для лепестков и желтую – для пестика и тычинок. Когда роспись будет закончена, оставьте ее высыхать на всю ночь.

7. Теперь, когда полностью высохли краски и аутлайнер, переверните карточку. Переведите детали шаблона в на ее лицевую сторону через копировальную бумагу или же просто используйте этот шаблон в качестве руководства в дальнейшем процессе росписи. Снова возьмите аутлайнер золотого цвета и проведите золотые линии, завершающие композицию с лицевой стороны изготавливаемой открытки. Когда краска аутлайнер высохнет, согните карточку пополам. Дублируйте ее карточкой чуть меньшего размера, прикрепив последнюю двусторонним скотчем.

Алан Гир и Барри Фристоун «Роспись по стеклу»