Парфюмерия и скульптура

 

 

Парфюмерия и скульптура — близкие родственники.

Все, кто сомневается, пусть внимательнее присмотрятся к флаконам духов.

Посмотреть и убедиться!

5 парфюмеров, которые изменили мир ароматов

Каждый месяц мир начинает пахнуть десятками новых ароматов. Тем не менее, многие по-прежнему отдают предпочтение классике. FashionTime тоже сделал свой выбор в пользу пяти легендарных «носов» и их творений.

Франсуа Коти

Аромат: Coty Chypre

Год создания: 1917

Ноты: Остров Кипр дал название не только этому аромату, но и целому семейству. Запах мха на кипрском дубе (в наше время запрещенный ингредиент) очаровал Франсуа Коти (Francois Coty). Его дополняют смола, ладанник, пачули, шалфей, цитрусовые и бергамот.

История: Понять Жозефу-Мари-Франсуа Спотурно, что он прирожденный парфюмер, помог случай. Знакомый фармацевт опаздывал на свидание и доверил ему смешать несколько одеколонов для клиентов аптеки. У Франсуа все получилось, да так хорошо, что следующим шагом стало обучение в Грассе у Антуана Шириса.

В 1904 году взявший фамилию матери Коти создал свои первые духи La Rose Jacqueminot. Однако владельцы магазинов не хотели продавать их, в том числе и управляющий универмага Grands Magasins du Louvre. Тогда парфюмер то ли случайно, то ли нарочно выронил флакон из рук. Аромат вылившегося содержимого привлек посетительниц универмага. За несколько дней они купили 500 флаконов. А позже поклонниками творчества Коти станут царица Александра Федоровна и Николай II.

Chypre появился во время революции и произвел аналогичный эффект. Но заслуга Коти не только в создании нового семейства ароматов. Он первым стал использовать альдегиды в парфюмерной композиции. Это позволило наладить массовое производство духов и снизить цены. Да и само сочетание экстрактов было весьма необычно для женских духов того времени.

Еще Франсуа первым додумался разливать духи в специально изготовленные для них флаконы.

Ему же принадлежит идея блоттеров и серии косметических продуктов с одинаковым запахом.

Эрнест Бо

Аромат: Chanel №5

Год создания: 1921



Ноты: головные ноты: цветы горького флердоранжа из Грасса, иланг-иланг с Коморских островов, бергамот, лимон и альдегиды. В сердце: жасмин из Грасса, майская роза и лилия. Конечные ноты: сандал, ветивер и бурбонская ваниль.

История: как ни странно, за основу Chanel №5 взят именно Chypre с его синтетическими компонентами. Всего же в пятом номере 80 ингредиентов. А ведь во времена Мадемуазель в почете были конкретные запахи: если роза – то ничего, кроме розы, если жасмин – так жасмин.

Коко Шанель (Coco Chanel) говорила: «Я хотела создать искусственные духи. Платья придумывают люди, значит, духи тоже должны быть делом рук человека. Никаких роз и лилий – парфюм должен быть сложной композицией».

По поводу истории создания самых знаменитых духов в мире существует две версии. Согласно первой изначально Эрнест Бо (Ernest Bo) обещал формулу Франсуа Коти. Но поскольку работа над созданием духов требовала немалых вложений, ее отложили на неопределенный срок. Парфюмер не хотел ждать и стал сотрудничать с Шанель. Эрнест Бо расставил перед модельером 10 флаконов. Она выбрала тот, под номером пять, и попросила добавить каплю ландыша. Благодаря экстракту жасмина, стоившему баснословных денег, в 20-е годы Chanel №5 были самыми дорогими духами в мире.

Версия вторая рассказывает о том, что Chanel № 5 – не что иное, как ошибка лаборанта, ненароком переборщившего с альдегидом. Если так, это, пожалуй, одна из лучших ошибок в истории.

«Я создал эти духи в 1921 году, когда вернулся с войны. Часть времени я провел за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Я запомнил этот аромат, и позже мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы», – вспоминал Бо.

Жак Герлен

Аромат: Guerlain Shalimar

Год создания: 1925



Ноты: бергамот, лимон, жасмин, роза, пачули, опопонакс, ветивер, мускус, ваниль, бобы тонка.

История: В 1864 году на смену основателю компании Пьеру Франсуа Паскалю Герлену (Pierre-François-Pascal Guerlain) приходит его сын Эме, который сотворил духи Jicky. Его племянник и поклонник ориентализма Жак Герлен (Jacques Guerlain) добавил в них немного новомодного ингредиента ванилина или молекулы Ethyl Vanilline – так получился Shalimar.

Жака Герлена вдохновила история любви правителя Индии Шах-Джахана и его жены. После смерти Мумтаз-Махал Джахан в память о ней выстроил Тадж-Махал. Свое название Shalimar получил в честь «садов любви», разбитых Шахом. Они считаются эталоном могольских садов с аллеями, террасами и безупречно подобранными цветочными ароматами. Дух этих садов для европейцев воплотил Герлен, хотя сначала парфюм приобрел большую популярность в Новом Свете.

Запах оказался в стиле декадентских 1920-х – чувственный, сексуальный и до неприличия вызывающий. Shalimar полностью раскрывается через полчаса после контакта с кожей.

Андре Фрэсс

Аромат: Lanvin Arpège

Год: 1927



Ноты: верхние ноты: альдегиды, нероли, бергамот, персик. Сердце: жасмин из Грасса, кориандр, иланг-иланг, тубероза. Шлейф: ветивер, сандаловое дерево, пачули, ваниль, стиракс.

История: Жанна Ланван (Jeanne Lanvin) тоже позаимствовала толику Chypre. Духи Arpège сочинил Андре Фрэсса (André Fraysse) специально к 30-летию Мари Бланш, дочери Жанны. До сотрудничества с ним Ланван предлагала клиентам причудливые ароматы, сделанные таинственной Мадам Zed. Самому Фрэсу было всего 27, и он обратился за помощью к Полю Вэкэру (Paul Vacher), 20 лет спустя придумавшему Miss Dior. За два года они создали альдегидно-цветочный аромат, один из пяти, наиболее уважаемых в парфюмерном мире, а Cartier сделал для флакона специальный футляр.

Если Chanel №5 можно сравнить с вазой летних цветов, то Arpège – тот же букет три дня спустя.

Фрэсс говорил: «Как и любовь, духи должны очаровать женщину с первого взгляда».

Андре Фрэсс – потомственный «нос». Его отец Клод Фрэсс (Claude Fraysse) создавал парфюмы для Firmenich, сестра Жаклин – для мехового Дома Weil. Брат Юбер работал на Synarome, а позже обновил Arpége. А сын Андре Ричард на славу потрудился для Caron.

Марк Бакстон

Аромат: Comme des Garçons 2

Год создания: 1999



Ноты: в высшей степени современный ольфактивный аромат, основанный на эссенции чернил Sumi, изготавливаемых в японских храмах. Начальные ноты: чернила, ладан, пачули и янтарь. Затем на первый план выходят магнолия, апельсин и мандарин. Завершают композицию ноты корня ангелики, амбра и индийский тмин.

История: Двойка означает дуальность, контраст между мужчиной и женщиной, который хотела подчеркнуть Рей Ковакубо (Rei kawakubo). Тем не менее, этот аромат, как и прочие у Comme des Garcons, получился из категории унисекс. Сам Марк Бакстон (Mark Buxton) тоже не сторонник полового деления в парфюмерной промышленности: он считает, что запах просто должен вызвать эмоции, а у кого именно, не суть важно.

Над Comme des Garcons 2 работал три года. Бакстон, по собственным словам, мечтает о славе Эрнеста Бо. Похоже, он ее почти достиг. На его счету работы с Givenchy, Burberry, Versace, Giorgio Armani и Karl Lagerfeld, с Омаром Шарифом и Аленом Делоном. А также собственный парфюмерный бренд Mark Buxton, для которого он создал семь ароматов, основанных на цветовых ассоциациях.

Источник: www.fashiontime.ru

Серия сообщений "Парфюмер":

Часть 1 - 5 парфюмеров, которые изменили мир ароматов
Часть 2 - Альберто Мориллас: Идальго мира ароматов
Часть 3 - Парфюмерия D'Orsay - плод любви денди
...
Часть 64 - Ароматная поэма от Анник Гуталь
Часть 65 - Новинки от CHANEL - гель и дымка для тела с ароматами CHANCE
Часть 66 - CHANEL. Помада ROUGE COCO SHINE

COCO Mademoiselle. Короткая история любви с участием Киры Найтли.

COCO Mademoiselle

Короткая история любви с участием Киры Найтли

Спустя двадцать семь лет после появления на свет аромата COCO и через десять лет с момента рождения COCO Mademoiselle, CHANEL продолжает историю легендарного парфюма.



Первым лицом аромата в 2001 году стала Кейт Мосс, а с 2007 года его олицетворяет британская актриса Кира Найтли, демонстрируя в каждой рекламной кампании все ценности и коды аромата COCO Mademoiselle.

После знаменитой рекламы, где Кира Найтли предстала перед нами в великолепных вечерних платьях, подчеркивающих шарм, женственность и загадку, таящуюся в каждой женщине, CHANEL предложил публике новый образ.

Новый рекламный ролик создан британским режиссером Джо Райтом, уже работавшим с Кирой в своих картинах «Гордость и предубеждение» и «Искупление» и теперь представляет свою музу в фильме для CHANEL. Этот ролик, по задумке Джо, воплощает историю отношений Мэрилин Монро и фотографа Дугласа Киркланда.





«Я знаю несколько человек, которым проще работать в конфликтной ситуации. Я точно не из их числа. Конфликты меня сильно изматывают», - признается Кира - «Наверное, поэтому я часто работаю с одними и теми же людьми, в частности с Джо. Я не могу хорошо играть, если на съемочной площадке напряженная атмосфера. Я чувствую, как напрягаюсь и считаю, что в таком состоянии ты можешь отлично сыграть только напряжение и ярость. Очень трудно сыграть удовольствие, счастье и другие положительные эмоции, когда вокруг скандалы. Я уверена, что в спокойной атмосфере ты можешь сыграть все, что угодно. Для меня это так».

В новом фильме Кира предстает с короткой стрижкой, в облегающем мотоциклетном комбинезоне, созданным Карлом Лагерфельдом, и разъезжает по Парижу на мотоцикле Ducati 70-х годов.



Партнером Найтли по фильму для CHANEL стал аргентинский актер Альберто Аман, лауреат премии «Гойя» (испанский «Оскар»). Фотографом проекта стал легендарный Марио Тестино.

В фильме Джо Райта мы видим Киру в образе самодостаточной женщины, но, в то же время, она наделена шармом и женственностью. Она сама управляет своей жизнью и не подчиняется мужчинам. Совсем как Габриэль Шанель!

Кира о COCO Mademoiselle: «Это первый женский аромат, которым я пользуюсь. Раньше я пользовалась только мужскими. Наверное, отчасти потому, что мне хотелось почувствовать какую-то особую силу. Я не из тех девушек, которым нравятся легкие цветочные ароматы. Мне нужен аромат, который заставляет чувствовать себя сильной. Однажды моя подруга сказала: «Мне кажется, тебе пора повзрослеть и купила мне COCO Mademoiselle. Это был первый женский аромат, который я попробовала и тогда же подумала: «Да, это подходит. Я буду их носить»...



Сила и нежность больше не противоречат друг другу, органично переплетаясь между собой. COCO Mademoiselle - аромат для современной женщины.

Верхние ноты: апельсин и бергамот
Ноты сердца: жасмин и утренняя роза
Ноты шлейфа: пачули, ветивер, ваниль и белый мускус.

Серия сообщений "История одного аромата":

Часть 1 - Шанель № 5. Три чудесные истории любви!
Часть 2 - Дурманящий аромат – Opium от Yves Saint Laurent
...
Часть 20 - Сад на крыше Парижа - парфюмерная новинка от HERMES
Часть 21 - Chanel №22... Французская магия чисел... Сюита в белых тонах
Часть 22 - COCO Mademoiselle. Короткая история любви с участием Киры Найтли.

Актрисы московских театров о любимых ароматах.

Благоуханные принцессы. Актрисы московских театров о любимых ароматах.

В Париже есть улица под названием Форбур Сент-Оноре. Непримечательная, узкая, стиснутая высокими домами, она знаменита не меньше Эйфелевой башни или Елисейских полей. И дело вовсе не в том, что на Форбур Сент-Оноре много дорогих и красивых магазинов. Это святая святых: серая улочка таит в своих домах лаборатории самых известных парфюмеров. Всякий почитатель духов ощущает священный трепет, когда шагает по тротуару этой улицы – почти такой же, как любитель театра, пробираясь за кулисы. Порой кулисы и духи соприкасаются, и это называется «актриса».

Египетская царевна

Эта красавица вправду родилась в Каире – в столице страны, где ароматы и благовония ценятся дороже золота. Может быть, это обстоятельство каким-то образом повлияло на ее отношение к духам, но так или иначе актриса Мастерской Петра Фоменко Наталья Курдюбова к запахам чрезвычайно внимательна.



«Запах – это одно из сильнейших чувственных ощущений, влияющих на мое восприятие окружающего мира. Какой-нибудь аромат способен мгновенно перенести меня в прошлое. Память хранит запахи детства, любви, горя и множество других. А вот, например, благоухание ладана возносит к тому, что было до начала и будет после конца. Запоминая людей, встречающихся на моем пути, запах является неотъемлемой частью воспоминания о человеке. Каждый человек имеет свой неповторимый запах.

Духи занимают в моей жизни особое место. Выбор аромата с утра зависит от того, в каком настроении я просыпаюсь, а иногда от того, какой спектакль буду играть вечером. Как бы объяснить... Леди Макбет не может пахнуть ландышами... хотя... Люблю восточные запахи, но быстро от них устаю, поэтому часто меняю. У меня есть свои фавориты: например, ароматы «Диптика» скупаю десятками».

Пятьдесят лет назад трое друзей – Десмон Нокс-Лит, Кристиан Гатро и Ив Куслан – решили заняться продажей хлопковых тканей. Зарегистрировав фирму под названием «Диптик», компаньоны принялись было за торговлю, но парижане отнеслись к новым магазинам с обидным безразличием. Однажды вечером тройка, сидя перед бокалами вина, обсуждала нависшее над ними банкротство. Ни один из них потом не мог точно вспомнить, кому пришла в голову блестящая идея прикладывать к тканям соответствующие цвету ткани ароматизированные свечи (кстати, именно этим трем французам мир благодарен за изобретение «вкусных» свечек: до них об этом никто не думал). Уже через неделю, после совещаний со знакомым свечных дел мастером, они сделали первую свечу – с запахом боярышника и сосны. Успех был оглушительным, а хлопок со временем вовсе был предан забвению. Так из продавцов тканей Нокс-Лит, Гатро и Куслан превратились в парфюмеров, использующих для приготовления своих ароматов только натуральные драгоценные ингредиенты.

Но есть у Натальи Курдюбовой и любимец, аромат A la Nuit Сержа Лютана. Лютан – икона современной высокой парфюмерии. Он не подвластен ни моде, ни вкусам публики – этот француз живет где-то в Марокко в окружении птиц, собак и кошек, сам выращивает цветы для своих ароматов, сам составляет духи и даже эскизы к флаконам рисует собственноручно. «Похожая на ночь» – один из лучших ароматов Лютана: в нем целые охапки жасмина из Индии, Марокко и, конечно, Египта – родины каирской красавицы Театра Фоменко.

Эльф сосновой рощи

Оперная прима, звезда Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Хибла Герзмава родилась в Абхазии. Запахи родины – солнце, мандарины, лавровый лист – с детства сделали аромат частью жизни будущей певицы. «Я очень люблю запахи, в них иногда кроется смысл существования. Все пахнет по-разному: Черное море или реликтовая сосна в Пицунде… Я люблю большинство ароматов, кроме очень сладких и очень терпких, начиная от свежих, заканчивая легкими ванильными».

Хибла очень долго искала свои духи: «Если сильно надушиться, то у меня садится голос, поэтому резкие запахи мне не подходят: просто мешают работать».



Певица подбирает такие духи, чтобы купаться в них: «Аромат должен обволакивать меня на сцене, как защита, подобно яркому макияжу. У меня на сцене почти всегда открытые платья, поэтому я душу запястье, затылок, яремную выемку или выемку у локтя, но только самую капельку. Должен быть шлейф аромата, а не душное облако». Хибла порой подбирает духи к ролям: «Мне нравится, когда Лючия ди Ламмермур благоухает Trish McEvoy Blackberry или Vanilla Musk, а Травиата может носить аромат Cheap & Shick от Moschino – это такой гламурный, стильный запах».

Главный хулиган итальянской моды Франко Москино далеко не сразу стал великим. Родившись в семье торговца готовым платьем, он пошел разгружать вагоны – исключительно из чувства противоречия, которое потом сослужит ему добрую службу. Одно время Франко даже был актером-любителем, но успеха не добился: публика обожала его в комедиях, но освистывала в трагедиях. В результате фортуна делает Москино иллюстратором в глянцевых журналах. Насмотревшись на чужие коллекции, неугомонный Франко все из того же чувства противоречия делает свою первую коллекцию. Вечерние платья украшены танцующими Микки Маусами, а женские шляпки сделаны из сшитых вместе плюшевых мишек. Это ему принадлежит фраза: «Понятия «хороший вкус» не существует». И название одной из последних коллекций Франко, «Cheap & Shick», переводится как «Дешево и шикарно». Хулиган, который говорил: «Fuck fashion, let`s dress» («К черту моду, просто оденься»), создал чудесный цветочный запах с мускусным оттенком, который теперь украшает Травиату в исполнении Хиблы Герзмавы.

Цитрусовая Турандот

Актриса Театра им. Вахтангова Марина Есипенко говорит, что самые любимые запахи родом из детства: «Я сама из Сибири, из Омска, когда мама приносила с улицы высохшие на морозе простыни и пододеяльники, складывала их на диван, они постепенно оттаивали, и комнату наполнял запах талого снега и свежести – один из самых любимых моих запахов. И еще один любимый запах из детства – запах мандаринов, и в мою взрослую жизнь перекочевала любовь к цитрусовым запахам. А еще я люблю, как пахнет мой ребенок – это дороже всех духов, это запах счастья. Особенно когда она спит – чувствуешь легкое головокружение».



Но если говорить о парфюмах, то Марина уверена, что не стоит подбирать аромат под роль: «Духи для сценического образа могут быть любыми, и вполне возможно, что моя Турандот может пахнуть, как моя же Лиза в «Пиковой даме»: думаю, что у каждого образа должен быть мой запах как актрисы. Ведь эти роли играли разные женщины, так пусть мои пахнут, как я».

Иногда Марина предпочитает мужские парфюмы: «Недавно мужу подарили туалетную воду от Луи Вюттона, это аромат с оттенками ванили, я ею с удовольствием пользуюсь. Но самый мой любимый мужской аромат – это Fahrenheit. Он был моден в то время, когда у меня начинался роман с будущим мужем, Олегом Митяевым, и этот аромат ассоциируется с тем временем».

Жимолость, боярышник, кедр и легкий цитрус – в 1988-м Fahrenheit родился в доме Christian Dior. Это было удивительно для блистательного модного дома: с момента его открытия прошло сорок лет, и за это время из-под рук парфюмеров вышел только один мужской аромат. Самому Кристиану Диору до мужчин особого дела не было: его любимыми клиентками с послевоенных времен были женщины. Почти мгновенно он разрушил уродливую послевоенную моду, подарив дамам восхитительные силуэты: тонкие талии и широкие юбки. «Женщина-котлета», как звали любительниц больших накладных плеч насмешники, ушла в прошлое благодаря Диору, который тщательно и любовно превращал женщину в хрупкое и нежное создание. Лишь его преемник Ив Сен-Лоран вдруг дважды вспомнил о представителях сильного пола, но при этом оба аромата произвели фурор: Eau Sauvage в 1966-м и двадцать два года спустя тот самый Fahrenheit, покоривший сердце принцессы из Вахтанговского.

Автор: Анастасия Томская

Серия сообщений "Мир ароматов":

Часть 1 - Школа парфюмерии в Лангедоке
Часть 2 - Santa Maria Novella. Строгий стиль
...
Часть 32 - Всегда быть в маске / Лица легендарных ароматов
Часть 33 - Ложи блещут... Во что одеты ароматы?
Часть 34 - Актрисы московских театров о любимых ароматах.
Часть 35 - Аромат театра. Чем пахнет сцена?

Всегда быть в маске / Лица легендарных ароматов

Лица легендарных ароматов

В сегодняшний век рекламы у большинства духов есть лица – и лица эти выбираются с не меньшим тщанием, чем драгоценные ингредиенты. Кто смотрит на нас, потенциальных обладателей заветного флакона, с роскошных рекламных плакатов?.. Известные женщины, актрисы с мировыми именами, которые зачастую отдают их в залог суровому богу парфюма.



Начало

В середине XVIII века Иоганн-Мари Фарина, житель Кельна, прославил свое имя и имя своего города в веках, придумав «Кельнскую воду»: отныне все ароматные жидкости зовутся «одеколонами», «eau de Cologne». Просветитель Вольтер отзывался о «Кельнской воде» с восторгом – мол, будит вдохновение. «Мой аромат напоминает весеннее утро в Италии после дождя, апельсины, лимоны, грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и травы моей родины», – говорил Фарина знакомым, не подозревая, что эта пышная фраза стала первой рекламой духов в мире. Но до роскошных цветных реклам было еще очень далеко.



Литографии Тулуз-Лотрека одним махом приблизили волнующий мир канканов, чулок и одеколонов к полной победе над зрителем-потребителем: не брезгуя сиюминутным, Лотрек превращал обыденные концерты в кафе-шантанах в самые настоящие события, а рекламу – в произведения искусства. А для гения начала века, парфюмера Франсуа Коти, работал художник Рене Лалик, создавая рисованные образы дамочек с тонкими шеями и огромными миндалевидными глазами на нежном розовом фоне. Но настоящая победа была впереди: дело в том, что почти одновременно с рождением Лотрека была изобретена фотография. И – свершилось: еще до Второй мировой войны на рекламах появились не только флаконы, но и живые, нерисованные лица. Впереди планеты всей, как всегда, оказалась легендарная Шанель: в 1937 году появилась первая реклама Chanel №5: сама мадемуазель Коко стоит в роскошном интерьере, опершись на каминную полку, устремив победоносный взгляд куда-то вдаль.





Второй подобный опыт был создан в пятидесятых годах прошлого века: Юбер де Живанши, сочинив для Одри Хепберн аромат L'Interdit, начал уговаривать актрису сняться для фоторекламы духов. Та согласилась без промедления, подарив свое лицо нежному пудровому аромату.



Свобода или аромат!

Следующим, после самой Коко, лицом легендарного аромата стала Катрин Денев – и тут опять компания Chanel обогнала всех, первой позвав в услужение своему аромату известную актрису. В семидесятых годах прошлого века попытка сделать из Денев жрицу Chanel увенчалась успехом. Строгий черный свитер и пшеничные локоны на белой подушке; расстегнутый ворот рубашки и невинный взгляд; мужской костюм с черным галстуком-бабочкой и надменная улыбка: она везде была разной, но рядом с любым образом Денев неизменно присутствовал знаменитый плоский флакончик с прозрачной пробкой.



Сегодняшние гонорары звезд, согласившихся сыграть «роль аромата», оцениваются в миллионы долларов. Но суммы эти, хоть и велики, достаются непросто.

Дело в том, что актриса, отдавшая свое лицо и имя во власть аромата, как ни странно, сильно рискует, ибо фактически становится рабыней духов. Она обязана не только всегда пользоваться тем ароматом, который рекламирует, но еще и выглядеть именно так, как того хочет парфюмерная компания. Даже попадая в объектив папарацци, актрисе нужно быть свежей, как майская роза. И конечно, она всенепременно участвует во всех акциях и рекламных турах. В общем, весталка парфюмерного Олимпа. В этом есть сомнительное и не вполне здоровое наслаждение – вроде того, что сыграла Эмманюэль Беар в картине Озона «Восемь женщин»: ее служанка Луиза все мечтала о подчинении своей хозяйке. Беар, кстати, долгое время сотрудничала с Cristian Dior.

Нежные души

Молоденькая Эмманюэль, дочь известного французского шансонье Ги Беара, страшно переживала из-за собственной внешности. «Почему я такая некрасивая?» – с тоской спрашивала она себя, глядя в зеркало. Лягушачий рот, торчащие уши. Ужасно. И все говорят ей: «Ты смешная», все, кроме бабушки. Вчера Эмманюэль обозвала учительницу и, не дожидаясь приглашения, сама убежала из класса, сегодня подралась с этим балбесом Этьеном, а завтра все будут ахать и сокрушенно мотать головами, когда она закурит настоящий «голуаз», сигареты парижских докеров…



Порой она будет совершать хулиганские поступки. Снимется обнаженной для обложки ELLE: номер с Беар раскупят за несколько часов. Примет участие в эротической съемке для альбома Cuba Libre. Актерская слава и звание одной из самых красивых женщин Франции обрушится на Беар внезапно, но она так и не поверит до конца в собственную неотразимость. Ее пытался раскрепостить режиссер Роберт Олтмен, но добился одного: укрепил в желании стать актрисой. Она снималась для «Вога», но была уверена, что фотографов привлекает только ее силуэт. Поэтому, когда агенты Cristian Dior предложили ей сняться в рекламе парфюмерного гиганта, Беар долго не могла поверить, что они собираются снимать только ее лицо.



«Я очень застенчива, – говорит Эмманюэль. – Так трудно общаться с незнакомыми людьми, лучше я посижу дома и позанимаюсь с детьми». Dior разорвал с ней контракт из-за скандала: Беар посмела явиться на светскую вечеринку без макияжа. Лишившись этой работы, Эмманюэль только с облегчением вздохнула: «Это было так трудно – всюду ходить так, будто ты очень красивая женщина».

Нежный возраст

Молча расторгнутые отношения между актрисой и парфюмерной фирмой – явление довольно распространенное и, что греха таить, для актрисы довольно болезненное. Так Lancome поступил с Изабеллой Росселлини.



Дочь Ингрид Бергман и Роберто Росселлини, актрисы и режиссера, с детства знала, что продолжит династию. Яркая, сильная, она работала с Дэвидом Линчем, была замужем за Мартином Скорсезе, а глянцевые журналы оспаривали друг у друга право опубликовать ее фотографию на обложке. В 1982-м Изабелла согласилась подписать контракт с Lancome. Спустя год она развелась с мужем, но работа в кино и съемки для рекламы легендарной парфюмерии давали ей силы и энергию. Увольнение из Lancome через неделю после 40-летия Изабеллы, оказалось пышным. Десятки букетов стали благодарностью за десять лет сотрудничества. Изабелла высказалась лишь восемь лет спустя: «Они прислали мне так много цветов, что мне казалось, будто я в морге. Я знала, что я для них мертва. Они даже говорили: будь благодарна, что продержалась так долго в нашем бизнесе». Сегодня Росселлини – одна из самых успешных актрис мирового кинематографа, но давнишняя история до сих пор жива в ее памяти: «Понимаю, что реклама связана с продажей мечты, но я не уверена, что женщины мечтают о том, чтобы остаться юными. Я, например, нет. Я мечтаю быть элегантной и изысканной».



P.S. Миниатюрная история из жизни

Реклама духов – дело сложное, требующее не только знаний рынка, но и большого художественного вкуса. Оттого-то к ароматным историям все чаще привлекают известных актрис. Сегодня Лив Тайлер работает с Givenchy, Сиена Миллер – с Hugo Boss, Хиллари Суонк – с Guerlain.







Но Сhanel в очередной раз превзошла конкурентов. Дело в том, что режиссер «Амели» Жан-Пьер Жене снял микрофильм «Ночной поезд» с Одри Тоту в главной роли. Лента длится две минуты и повествует о неожиданно вспыхнувшем романе по пути из Ниццы в Стамбул. Героиня Тоту, конечно же, душится Chanel №5, ведь новое кино Жене – это рекламный ролик аромата, пережившего второе рождение в день своего 88-летия.





Автор: Анастасия Томская

Серия сообщений "Мир ароматов":

Часть 1 - Школа парфюмерии в Лангедоке
Часть 2 - Santa Maria Novella. Строгий стиль
...
Часть 30 - Скандально-изящная парфюмерная новинка от Juicy Couture
Часть 31 - Духи - небо с ароматными облаками / Гороскоп ароматов
Часть 32 - Всегда быть в маске / Лица легендарных ароматов
Часть 33 - Ложи блещут... Во что одеты ароматы?

Chanel №22... Французская магия чисел... Сюита в белых тонах

 

Chanel №22... Французская магия чисел... Сюита в белых тонах...

Ворох невесомого тюля, дождь цветочных лепестков... 

 

 

Французский дом Chanel стал признанным законодателем не только в мире моды, но и в сегменте альдегидных ароматов. Легендарный Chanel №5, ставший едва ли не первым в мире альдегидным парфюмом, сделал альдегидные ноты неотъемлемым ингредиентом цветочной парфюмерной композиции. Выпустив необычайно успешный и ставший фактически культовым Chanel №5, создатель его, парфюмер Эрнест Бо, не стал почивать на лаврах: спустя всего год после появления на свет Chanel №5, парфюмер представил для дома Chanel несколько новых ароматов - в том числе Caron Nuit de Noеl, Chanel №55 и еще один альдегидный аромат,

Chanel №22.

 

 

Названный, как и легендарный предшественник, порядковым номером, Chanel №22 изначально входил в число экспериментальных образцов, представленных Эрнестом Бо самой Коко Шанель. Кутюрье выбрала в качестве дебютного аромата дома Chanel показавшуюся ей более удачной композицию Chanel №5, однако Chanel №22 получил право на существование и продолжил традиции альдегидных ароматов, став более тонким, изысканным и мягким, чем оригинальный Chanel №5.

 

 

Большинство современных парфюмеров называет Chanel №22 чуть более легкой вариацией культового Chanel №5, однако фактически Chanel №22 можно считать абсолютно своеобразным представителем парфюмерной линии французского дома - хотя и чуть боле мягким, нежным. Несмотря на ту же самую яркую альдегидную ноту и общую абстрактность аромата, ставшую едва ли не «фирменным» признаком большинства парфюмерных творений Chanel, Chanel №22 нельзя назвать вариацией другого аромата - настолько он полноценен и оригинален. Если Chanel №5 для своего времени был ароматом авангардным, смелым, как работы художников новой эпохи, то Chanel №22 можно сравнить скорее с классическими образцами искусства - например, работами Да Винчи.

 

 

Классический альдегидный цветочный аромат, Chanel №22 построен на сочетании женственных цветочных нот: жасмина, цветов апельсина, сладкого аромата розы, лилии. Парфюмерная композиция аромата открывается нотами альдегидов, бергамота, нероли, персика, а завершается древесно-мускусной базой с бальзамическими нотами бобов тонка, бензоина и смолы опопонакс. Ароматы белых цветов в сочетании с искрящимися альдегидными нотами стали идеальной основой Chanel №22, призванного дополнить новую модную линию Коко Шанель с говорящим названием White Look. Нота цветов апельсина - чуточку кремовая, пудровая в парфюмерной композиции Chanel №22 - смягчает яркие начальные ноты альдегидов, чем-то напоминая аромат Divine Folie от Patou, хотя и будучи куда менее сладкой.

 

Как и в случае с большинством ароматов - и не только винтажных, - в зависимости от концентрации разные версии аромата Chanel №22 разительно отличаются друг от друга. Винтажная версия парфюма, несмотря на, казалось бы, резкое альдегидное начало, отличается особой мягкостью и тонкостью - абстрактный и необычайно гармоничный аромат мягко окутывает кожу, подобно вуали. Современные версии Chanel №22 звучат, тем временем, куда более резко из-за ярко выраженных альдегидных нот, почти не смягченных цветочными нотами сердца - хотя и, как утверждает Chanel, создаются из тех же самых ингредиентов, что когда-то и оригинальный Chanel №22.

 

В 2007 году исчезнувший было Chanel №22 получил практически второе рождение: парфюмер дома Chanel Жак Польже переформулировал легендарный аромат, сделав его частью парфюмерной коллекции Chanel Les Exclusifs. Помимо №22, в эксклюзивную коллекцию воссозданных винтажных ароматов Chanel вошли еще три аромата, созданные Эрнестом Бо в двадцатых годах XX столетия: Cuir de Russie, Gardenia и Bois Des Iles. К винтажным творениям дома Chanel Жак Польже добавил созданные уже им шесть новых ароматов. Все ароматы, вошедшие в коллекцию Chanel Les Exclusifs, объединяет простой и лаконичный дизайн флакона - тот самый узнаваемый прямоугольный, без каких-либо изысков флакон, в котором когда-то продавались духи Chanel №5 и который по сию пору остается одним из самых узнаваемых парфюмерных флаконов мира. Сегодня приобрести ароматы Exclusifs de Chanel можно лишь в избранных бутиках Chanel и некоторых парфюмерных магазинах. 

 

 

N°22

Аромат женской кожи

 

Ворох невесомого тюля, дождь цветочных лепестков... Этот аромат, созданный в 1922 году, звучит как воздушная вариация магистрального N°5, выпущенного Коко Шанель и Эрнестом Бо годом ранее. Однако, изящество N°22 отмечено смелостью его создателей: альдегиды придают силу и остроту этой "сюите в белых тонах", в которой раскрываются Тубероза, Ирис и Восточная Роза. Утонченный и сладостный аромат.

 

 

Источник: http://www.luxemag.ru 

Серия сообщений "История одного аромата":

Часть 1 - Шанель № 5. Три чудесные истории любви!
Часть 2 - Дурманящий аромат – Opium от Yves Saint Laurent
...
Часть 19 - Shalimar parfum Initial. Новые духи от Guerlain.
Часть 20 - Сад на крыше Парижа - парфюмерная новинка от HERMES
Часть 21 - Chanel №22... Французская магия чисел... Сюита в белых тонах

Духи на все случаи жизни


Духи на все случаи жизни
Оказывается, духи классифицируются не только по нотам, из которых они составлены, но и по ситуациям, в которых уместно их применение. Так, издавна духи подразделяются на дневные и вечерние.

Дневные духи обычно более легкие. Их следует употреблять "днем" - когда вы бегаете по своим делам, сидите на работе, ходите по магазинам. Почему я написала "днем" в кавычках? Потому что в этом случае слово "день" не всегда обозначает время суток. Например, зимой, как известно, дни короче ночей, тем не менее, выбирать духи надо руководствуясь не яркостью солнышка за окном, а скорее тем, что вы намерены делать в ближайшие 3-5 часов. Среди женских ароматов дневными являются, например, Feraud Paris, Armand Basi In Red и Incanto Dream от Salvatore Ferragamo, среди мужских - Boss In Motion Green Edition, Bvlgari Aqva Pour Homme и Boss Soul Man.

В противоположность дневным, вечерние духи предназначены для торжественных случаев: для похода в театр или в гости, ужина с любимым человеком, свадьбы лучшей подруги и т.д. Как правило, они обладают ярким, насыщенным ароматом, часто сладким или пудровым. Классическими вечерними ароматами для женщин являются Youth Dew от Estee Lauder, Pure Poison от Christian Dior и Black Cashmere от Donna Karan, для мужчин - Theorema Uomo от Fendi, Chanel Egoist и Must de Cartier.

В последнее время появилось еще пять типов духов: клубные, спортивные, для деловых встреч, для свиданий и повседневные. По большому счету, их можно считать производными от двух основных. Но, с другой стороны, более подробная классификация поможет лучше подобрать аромат.

Клубные по характеру очень схожи с вечерними, однако, если вечерние духи предназначены для людей всех возрастов, то клубные рассчитаны в основном для молодежи до 35 лет. Как правило, основными компонентами таких духов являются афродизиаки - ведь никто не хочет остаться без партнера на этом празднике жизни! Самыми известными клубными духами являются: для женщин - Gucci Rush 2, Lacoste Touch of Pink и Glow от J.Lo, для мужчин - Aqua Di Roma Uomo от Laura Biagiotti, Givenchy Pour Homme Blue Label и Spirit Antonio Banderas.

Спортивные ароматы обладают легким ненавязчивым ароматом. Они должны дарить ощущение свежести, поэтому часто основаны на цитрусовых нотах. К спортивным ароматам относится большинство ароматов унисекс, например, CK One Summer 2005.

Под "ароматами для деловых встреч" имеются в виду ароматы, подходящие для офиса. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы не раздражать коллег. Ароматы для деловых встреч похожи на дневные, но должны быть более нейтральными: в них не должно быть слишком много сладких, восточных или пряных нот. Лучше всего для офиса подходят легкие древесные, зеленые или цветочные ароматы. Для женщин будут уместны, например, Armani Mania Woman, Tender Touch от Burberry и 212 For Woman от Carolina Herrera, для мужчин - Chanel Pour Monsieur, Sander Pure For Men от Jil Sander и Salvatore Ferragamo Incanto pour Homme.

Для свиданий как нельзя лучше подойдут романтические духи с чувственным шлейфом. Женские духи для свиданий, как правило, цветочно-ориентальные (Miss Dior Cherie от Christian Dior, Pleasures Exotic от Estee Lauder, Gucci Envy Me), мужские - древесно-пряные (M7 от Yves Saint Laurent, Escada Magnetism For Men, Hugo Boss Dark Blue).

И, наконец, повседневные духи. Это легкие ароматы, подходящие почти для всех случаев жизни - их можно использовать, собираясь на вечернюю прогулку с друзьями, в гости к родственникам или на пикник за город. Чаще всего это водные, озоновые, водные или зеленые ароматы, которые, как говорится, "ни к чему не обязывают". Для женщин это, например, Cerruti 1881 Eau D'Ete Summer Fragrance Pour Femme, Aquawoman Rochas и Moschino L'eau Cheap and Chic, для мужчин - Davidoff Cool Water Deep, O-ZONE Man от Sergio Tacchini и Lanvin Oxygene Homme.

Естественно, ни один аромат нельзя отнести четко к одному типу - большинство ароматов могут одновременно быть уместными в разных ситуациях. Например, духи для свиданий могут быть дневными, клубные - вечерними, а офисные - повседневными. Спортивные ароматы будут уместны не только в спортзале, но и как дневные для людей, предпочитающих спортивный стиль в одежде.



iz ineta.

Интересные факты из истории парфюмерии


Интересные факты из истории парфюмерии
Фабрика Клеопатры
Знаменитая красавица античности Клеопатра оставила нам немало различных рецептов косметических препаратов, которые она готовила сама. К примеру, рецепт косметической мази, изготовленной из медвежьего жира, способствующей тому, что ее кожа была блестящей и сияющей.
Археологами обнаружена в районе Мертвого моря древняя лаборатория по изготовлению косметических и фармацевтических средств. Это была настоящая парфюмерно-косметическая фабрика, которой руководила в I веке до н. э. Клеопатра: ручные жернова для растирания трав и растений, котлы, в которых готовили ароматические составы, амфоры и флакончики с душистыми веществами.

Смерть из-за капли духов
Первыми обладателями духов были Наполеон (хотя он позднее перешел на Кельнскую воду, то есть "одеколон") и король Испании Георг II. Парфюмерная композиция первых духов была секретной и включала всего семь компонентов. Разглашение секрета грозило смертной казнью. Когда придворный парфюмер французского двора Эдмонд Дюбеле разрешил своей молодой жене попользоваться духами, предназначенными для императора, он был обезглавлен.

Все дело в яблоке
Придворные дамы королевы Елизаветы I клали подмышку очищенное яблоко. Оно не только впитывает пот, но и как бы фильтрует ненужные запахи, пропуская только половые ферамоны тела - те самые молекулы запаха, которые притягивают противоположный пол.


Первый рецепт хны
В Лейпциге хранится знаменитый "Папирус Эберта", датируемый 2000 г. до н. э. В нем среди многих рецептов дан рецепт приготовления краски для волос, принадлежавший египетской царице Сес, матери фараона Тета. Он считается первым записанным рецептом применения хны в качестве краски для волос.

Вместо духов - козий жир
Древнегреческие красавицы прятали в прическах фунтики с козьим жиром и экстрактом жасмина. Расплавляясь на жаре, жир стекал на лицо, шею и плечи, благоухая жасмином.

Восхождение Шанель
Своей судьбой знаменитая Шанель обязана кутюрье Полю Пуаре, известному тем, что в 1906 году предложил парижским дамам отказаться от корсета. Однажды он заставил ждать одну из дам Ротшильдов. Чтобы досадить великому портному, она заказала весь гардероб никому доселе неизвестной Шанель. Это был небывалый успех Шанель. А в 1921 году на свет появляются легендарные Chanel ?5, которые почти 80 лет не выходят из моды.

Огненные часы
Наши далекие предки пользовались солнечными часами. Были часы песочные, водные, затем появились механические, электронные. А в Китае были распространены "огненные часы". Это были свечи, в которые на некотором расстоянии от фитиля вплавляли душистые вещества. Когда огонь доходил до душистой части, то распространялся приятный запах. По его появлению, как по стрелкам, часов определяли время.

Легенда фирмы "Ревлон"
Чарльз Ревсон, основатель американской косметической фирмы "Ревлон", обедая однажды в одном элегантном ресторане, обратил внимание на то, одна из дам высшего света, сидящая рядом с ним, поднесла к губам салфетку. Его поразило то, что цвет эмали на ногтях девушки полностью не соответствовал тону ее губной помады. Он понял, какое большое значение имеет сочетание цветов макияжа, и родилась идея навсегда избавить женщин от возможности попасть впросак таким образом. И в 1939 году он предложил новое направление в декоративной косметике: "цвет губ соответствует цвету ногтей". Так появилась цветовая пара "губная помада - лак для ногтей".

Притяжение
Американский писатель Герберт Уэллс, еще не будучи знаменитым, нравился женщинам, хотя не отличался особыми внешними и физическими данными. Когда один из завистников писателя спросил у его поклонницы о секрете успеха Уэллса, то она закрыла глаза и блаженно ответила: "Он же пахнет медом".

iz ineta.

Серия сообщений "Vsjo o duxax.":

Часть 1 - Душевно о духах
Часть 2 - История эфирных масел
Часть 3 - духи
Часть 4 - Интересные факты из истории парфюмерии
Часть 5 - Любите ли Вы духи?
Часть 6 - Ни одна современная женщина...
...
Часть 9 - Что такое духи с феромонами?
Часть 10 - Какие подходят духи в зимний период?
Часть 11 - Как выбрать духи? Чем отличается туалетная вода от парфюмерной?