Подкладка под жакет с кантом

Одежда класса люкс должна выглядеть безупречно и с лица, и с изнанки! В этой статье рассмотрим, как выполняется подкладка под жакет с атласным кантом для элегантного жакета а-ля «от кутюр».
Эффектный контраст: алый кант придает серой подкладке особый шик.

Подготовительный этап

На деталях кроя из основной ткани стачать все швы, рукава втачать в жакет. Также стачать все детали подкладки, рукава втачать в подкладку.

Внимание: при раскрое подкладки не забудьте прибавить 2-3 см по середине спинки и по низу подкладки, чтобы подкладка не стягивала верх изделия. По середине спинки на подкладке закладывается складочка, которая частично застрачивается на уровне горловины и талии.
Косую атласную бейку сложить по длине пополам, лицом наружу и приутюжить.
Важно: если Вы используете готовую бейку, разложить ее в один слой и приутюжить.
Совет:
Однотонная бейка будет красиво смотреться на жакете с узором, яркая или пестрая бейка контрастного цвета хорошо подойдет для однотонного жакета.
Бейка кроится шириной 4 см, стачивается до нужного размера.
Если Вы не нашли подходящую готовую бейку, косая бейка может быть выполнена и из подкладочной ткани.
Подробнее о выполнение косой бейки самостоятельно читайте здесь.
Все дальнейшие операции выполняются как с готовой бейкой.
Сначала косую бейку приметать к подбортам жакета и обтачке горловины.
К внутренним срезам обтачки и подбортов приколоть коcую бейку.
Внимание: косая бейка должна быть расположена так, чтобы ее сгиб располагался на детали и отступал от линии шва на 0,5 см. Края бейки располагаются на припуске подбортов и обтачки (1).
Не доходя 1,5 см до низа жакета, подвернуть концы бейки.
Внизу, по линии шва приблизительно на 5 см притачать к внутренним срезам подбортов концы бейки по размеченной линии шва, остальную часть бейки только приметать.

Соединение жакета с подкладкой

Сложить лицо с лицом подкладку с подбортами жакета и обтачкой горловины на спинке. приколоть поверх косой бейки и притачать (2).
Важно: строчка заканчивается приблизительно на 5 см не доходя до низа жакета.
Вложить подкладку изнанку к изнанке, при этом косая бейка должна быть видна по всей линии притачивания подкладки. Ширина канта 0,5 см.
Вложить рукава у подкладки в рукава жакета.
Подвернуть подкладку по низу жакета, слегка приутюжить сгиб, мягкой дугой оттянуть вверх.
Приколоть подкладку по нижнему краю, отступя 3 см от низа жакета.
Подкладку пришить вручную к низу жакета (3).
Отвернуть вниз излишки подкладки (4). Незашитые участки вдоль бортов внизу жакета пришить вручную над швом притачивания косой бейки.
Подкладка с красивым кантом несомненно украсит Ваш жакет.
Как пришить подкладку к жакету машинным способом читайте здесь.
По материалам журнала «Burda»

http://obnov-ka.ru/

https://vk.com/@cutandsewing-065

ШПАРГАЛКА: КЛАССИФИКАЦИЯ ШВОВ. ГРАФИЧЕСКОЕ И УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ШВОВ (Шитье и крой)

Огромная благодарность автору: Ирина Ворошилова

Швы это то, с чего начинают обучение будущих швей и портных специальности в технологических колледжах. Швея умеет виртуозно выполнять эти швы и работает на швейной фабрике, а портной выполняет швы и разумно применяет их при шитье изделия.

Так как в домашнем шитье приходится делать и то и другое, то есть быть швейным виртуозом, знать швы, уметь хорошо их выполнять и знать в каких случаях применять тот или иной шов.

Это сравни искусству, требует чутья и вкуса, но с практикой выполнимо каждым желающим уметь хорошо шить.

Чтобы разговаривать на одном профессиональном языке, уметь зарисовывать и прочитывать швы придуманы термины и обозначения швов.

Глядя на картинку можно представить себе тот или иной шов.

Квадратный Рукав Плеча Сделанный Круглым

Несколько недель назад мой друг и я собрались вместе, чтобы поговорить о рукаве, который она сделала, используя учебник, который я сделал для рукава, изображенного ниже. Вы можете найти оригинальный пост здесь, http://rhondabuss.blogspot.com/2014/03/sleeves-on-saturdays_15.html

Рукав, который я сделал, был точно таким же, как оригинальный квадратный плечевой рукав, за исключением разрезания рисунка, чтобы я мог манипулировать полосками. Мой друг спросил, Можно ли закруглить центральную секцию на крышке. Я думал об этом и не мог придумать ни одной причины, почему это не должно быть сделано, поэтому я решил попробовать.

Построение различных силуэтов конструкций женской одежды

(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».

Прямой силуэт

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.

Оформление боковых линий.

Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.

Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.

Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г1 Г4) – в т. Г2 .

Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.

В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):

Б1Б2 + Б3Б4 = Сб+Пб

Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:

Ширина спинки по линии бедер – Б1Б2 = гГ2 + (0÷ 1,0 см).

Ширина полочки по линии бедер – Б3Б4 = (Сб+Пб) – Б1Б2.

Если т. Б4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б2 вправо.

Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.

Длина и форма боковых линий спинки (Г2Н2) и полочки (Г2Н5) должна быть одинаковой.

Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия

прямого силуэта