СМОТРИМ ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
...
Часть 7 - Сайдинг
Часть 8 - Сайдинг 2
Часть 9 - Вам выбирать
Часть 10 - Сотовый поликарбонат
Часть 11 - Крыша из сотового поликарбоната
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

Резка сайдинга

Сайдинг — деликатный материал, требующий бережного обращения. Топором его не подгонишь. Резать панели при их установке нужно очень аккуратно. Перепробовав разные способы, МирСоветов решил «винил» резать «болгаркой» с диаметром диска 115 мм. Этот удобный и легкий инструмент имеет большие обороты и обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно на лесах, у места монтажа панелей. Важно и то, что диском можно прорезать крепежные пазы, чего не сделаешь другим инструментом.

Фиксация всех элементов

Для фиксации всех элементов используются оцинкованные кровельные  гвозди длиной 40-50 мм и толщиной 3 мм и большой шляпкой, а также универсальные «светлые» саморезы с крестообразной головкой. Последние (в сочетании с шуруповертами) следовало бы использовать для отделки всего дома, но такой крепеж дороже гвоздей в 4-6 раз. А ведь как гвоздей, так и саморезов требуется 20-25 штук на 1 м2 поверхности. Поэтому гвоздями 3,0x30 мм (540 шт./кг) и 3,0x40 мм (360 шт./кг) лучше крепить панели к стенам, а саморезы 3,5x30 мм использовать при монтаже окантовок окон, дверей и карнизов. 

Как мы уже говорили выше, виниловый сайдинг обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения. Для того чтобы в итоге панели не приняли форму «волны», при фиксации сайдинга МирСоветов рекомендует помнить о нескольких правилах. Во-первых, гвоздь забивается только по центру специального овального отверстия. Во-вторых, шляпка гвоздя ни в коем случае не должна жестко прижимать панели сайдинга к обрешетке. Зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1-1,5 мм. Таким образом, прибитая панель при расширении или сжатии сможет легко скользить по ножкам гвоздей и в то же время будет хорошо зафиксирована на стене. 

Набивка обрешетки

Важнейшая операция по подготовке дома к облицовке сайдингом — набивка обрешетки.

Конечно, если стены ровные, ее можно и не выполнять, только вот впоследствии забить тонкий гвоздь в кирпичную стену будет весьма непростой задачей. Поэтому без первоначальной установки брусков вряд ли удастся обойтись. В качестве обрешетки может быть использована обрезная доска 100х30 мм, либо же деревянный брус размером 40х50 мм. Для горизонтального сайдинга бруски крепятся вертикально с шагом 30-40 см. Кроме того, бруски также должны быть установлены на все углы дома, окна, дверные проемы, а также в верхней и нижней зоне установки сайдинга. 

Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где «поймать» плоскость не так просто. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними (рис. 1), то есть L>2a + b.

 

В таком случае при любом расположении панели крепежный элемент (гвоздь или саморез) будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры. Исходя из этих соображений, ширину доски обрешетки следует брать не менее 80 мм.

 Если же дом перед отделкой сайдингом надо утеплить, то толщина обрешетки должна соответствовать  шире  толщины утеплителя. Прибивать бруски большого сечения в этом случае вряд ли разумно. Проще подложить под доски бруски сечением 50x50 мм. Сначала обрезки устанавливают под обрешетку сверху и снизу, выставляют по уровню, а затем подгоняют и промежуточные подкладки. Подкладные бруски крепят к стене на расстоянии «с» друг от друга (рис. 2), которое может соответствовать размерам плит утеплителя, если их ширина не превышает 50 см. После укладки утеплителя к брускам крепят степлером мембрану типа «Тай-век», а сверху прибивают доски обрешетки. Благодаря последним между виниловой облицовкой и утеплителем образуется вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего применять минераловатные плиты, обработанные гидрофобизирующим составом. Нецелесообразно использовать пенополистирольные плиты (пенопласт) в качестве наружного утеплителя дома. Ведь данный закрытопористый материал имеет низкий коэффициент паропроницаемости. А значит, он создаст барьер для испаряющейся из стены дома влаги.

 

 

 

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой полосы, которая крепится в самой нижней точки облицовки. Если же длины одной стартовой полосы недостаточно, стыковка пары полос должна производиться на расстоянии 6-10 мм друг от друга.
Теперь в необходимых местах монтируются профили внутренних или внешних углов и т.д. При этом их нижний край должен быть опущен на 6 мм ниже уровня стартовой рейки. Для того чтобы впоследствии все углы не съехали по пазам вниз, в самом верхнем отверстии планка вешается на гвоздь, в то время как во всех остальных отверстиях гвоздь забивается уже по центру. И опять таки здесь тоже нужно помнить, что забивать гвозди до конца, не оставляя зазора, ни в коем случае нельзя. Также на этом этапе не забудьте про обрешетку крыши и оставьте необходимое место для установки соффит панелей.
Когда основная часть необходимых аксессуаров смонтирована, можно переходить к установке панелей. Режется виниловый сайдинг очень легко, поэтому здесь можно применять ножовку, ножницы по металлу, электролобзик и т.д. Из-за теплового расширения панель не должна плотно входить в угловые профили и от искомой длины необходимо отнять 6-10 мм. Теперь отрезанная панель сгибается по центру и обоими краями заводится в установочные профиля. При этом ее нижняя часть должна зацепиться за стартовый профиль, а верхняя – прибивается гвоздями к обрешетке. То же самое проделывают и со следующий панелью, только на сей раз вторая панель будет цепляться за первую.
Таким же образом устанавливается весь дальнейший сайдинг. Правда, для того чтобы не напортачить, необходимо знать о некоторые тонкости. 
Во-первых, при установке панелей, их можно довольно сильно вытягивать по высоте, что делать совсем не нужно. Панель должна просто плотно стоять в сцепке с предыдущей, без каких-либо натяжений. Во-вторых, сколько не старайся, в конечном итоге, один край может быть натянут сильнее, чем другой. Такой расклад в конечном счете может привести к тому, что самая верхняя панель будет стоять уже далеко не горизонтально. Для того чтобы этого не произошло по стенам дома лучше всего поставить отметки, по которым впоследствии и ориентироваться при установке панелей. 
Перед установкой самой верхней панели к обрешетке нужно прибить финишную планку. Теперь панель отрезается по высоте, ее нижний край защелкивается с предыдущей панелью, а верхний – заводится в финишную рейку.
В-третьих, если длины одной панели не хватает, чтобы покрыть все расстояние от угла до угла дома, панели могу быть состыкованы между собой. Первый вариант соединения – это использование H-профиля. Во втором случае панели укладываются в шахматном порядке с нахлестом 2,5 см друг на друга. 

 

При установке сайдинга, конечно же, придется еще и учитывать, что в доме есть окна. В зависимости от конкретной ситуации здесь могут понадобиться различные аксессуары. Так если, например, в старых домах окна выступают в наружу, то понадобится J-профиль, который устанавливается по периметру всего окна, при этом под 45 градусов запиливаются только углы боковых планок, а все профиля будут соединяться внахлест друг к другу. Такое псевдосоединение под 45 градусов не будет позволять воде попадать под поверхность сайдинга. 
В случае же если окна утоплены внутрь стены, J-профиль, скорее всего, не подойдет, так как он не будет закрывать откосы окна. В этом случае будет необходимо использовать околооконную планку.
 Еще одна тонкость при обводке оконных проемов – это выпиливание верхней и нижней панели. Для начала делается пара вертикальных разрезов нужного размера, после чего ненужная часть отгибается в сторону и отрезается ножом. Для того чтобы закрепить в вырезанном месте профиль необходимо при помощи дрели восстановить в нужных местах технологические отверстия для крепления, которые должны иметь овальную форму. Теперь вырезанная панель устанавливается на свое место, J-профиль немного отгибается, и в сделанное отверстие прибивается гвоздь. Для того чтобы при этом сгоряча не расколоть какой-нибудь профиль, можно применить старую народную хитрость из пары молотков. Один молоток устанавливается на шляпку гвоздя, а вторым наносятся удары по первому. Таким образом, все пластиковые детали остаются на безопасном расстоянии он «махательного» орудия труда. Аналогичным образом производится.

 

Монтаж софит панелей

Для того чтобы весь дом выглядел законченным и в едином стиле, помимо стен необходимо также заделать и нижнюю часть карниза крыши. Делается это при помощи соффит панелей, которые практически ничем не отличаются от сайдинга. Для начала к карнизу на стороне стены и на стороне ската крыши прибиваются J- или F-профили. Принципиальной разницы, что это будет, нет, и основное отличие состоит в том, что J-профиль будет прибиваться к карнизу, а F-профиль – к стене. Теперь не забывая о зазорах в 6 мм, в них устанавливаются нарезанные соффит панели. Учитывая, что длина карниза вряд ли будет превышать 50 см, согнуть отрезанную панель без поломки, скорее всего, не удастся, поэтому заводить ее придется со стороны края установочного профиля.
Постепенно подходя к углу дома, соффит панели придется уменьшать по длине, а один из краев запиливать под угол 45 градусов. Для стыковки ряда проходящего по прилегающей стороне карниза используется пара J-профилей.

 

 

 

Облицовка фундамента

Для облицовки фундамента дома обычно применяют цокольный сайдинг. Его монтаж ничем не отличается от винилового сайдинга, и здесь снова же помимо панелей необходимо будет приобрести еще и дополнительные аксессуары.

Единственное, что МирСоветов хотел бы уточнить – это заделка верхней части. Для того чтобы вода с сайдинга не стекала прямиком к фундаменту, вверху цокольного сайдинга можно установить специальный профиль-отлив, он же водоотводной карниз.

 

 

Размеры

Конечно, размеры различных производителей сайдинга могут отличаться друг от друга, тем не менее, в среднем они приблизительно одинаковые.
Внешний/внутренний угол: 305 см
J-профиль: 360-380 см
H-профиль: 305-376 см
Стартовый/финишный профиль: 360-380 см
Околооконный профиль (ДхШ): 360х10 см, 360х20 см
Соффит панель (ДхШ): 305х30 см 
Сайдинг (ДхШ): 305х20 см – 380х25 см. 
Вообще ширина сайдинга может зависеть также и от форм фактора. Помимо обычной одинарной панели, существует также двойные и тройные, где соответственно 2 или 3 панели представляют собой единое изделие. Конечно, тройные панели будут монтироваться гораздо быстрее, но и проблем с выпиливанием окон или дверей здесь будет гораздо больше, поэтому такой вариант гораздо лучше подойдет для глухих стен.

Цены

Металлический сайдинг (1 кв.м): ~10$
Виниловый сайдинг (1 кв.м): ~5$
Цокольный сайдинг (1 кв.м): ~15$
Стартовый/финишный профиль (шт.): ~4$/ ~15$
Внешний/внутренний угол (шт.): ~15$/ ~12$
J-профиль (шт.): ~5$
H-профиль (шт.): ~12$
Околооконный профиль (шт.): ~16$
Соффит панель (кв.м): ~11$

Расчет количества

При расчете материала наилучшим вариантом будет зарисовка вашего дома на лист бумаги со всеми окнами, дверями углами и выступами, соответственно с указанием всех размеров. С нарисованным шедевром теперь необходимо обратиться к продавцу сайдинга, который подскажет вам дополнительные аксессуары, а также выполнит за вас всю необходимую математическую работу. Кстати, добропорядочные продавцы принимают лишние панели обратно к себе, поэтому не забудьте уточнить этот вопрос.

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
...
Часть 6 - Скважина
Часть 7 - Сайдинг
Часть 8 - Сайдинг 2
Часть 9 - Вам выбирать
Часть 10 - Сотовый поликарбонат
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

Металлический сайдинг может изготавливаться из алюминия, хотя в таком варианте выходит достаточно дорогим, в связи с чем материалом-основой в большинстве случаев является оцинкованная сталь. Основное преимущество металлического сайдинга – это, конечно же, его негорючесть, поэтому в первую очередь этот материал можно порекомендовать для отделки складов, промышленных помещений, гаражей и т.д. 
Виниловый сайдинг. Аббревиатура ПВХ известна практически любому человеку, который хоть когда-либо сталкивался с установкой пластиковых окон или внутренней отделкой помещения. Материалом для изготовления винилового сайдинга как раз и является тот самый поливинилхлорид (ПВХ). Большое количество изделий изготовленных из ПВХ еще давным-давно зарекомендовали себя с хорошей стороны, и виниловый сайдинг в этом списке не стал исключением.

Достоинства:
 - низкий вес виниловых панелей позволяет их использовать даже при облицовке старых деревянных строений;cm
- устойчивость к умеренному кислотно-щелочному воздействию;
 - устойчивость к умеренному механическому воздействию. Так после не слишком сильного удара    сайдинг принимает первоначальную форму;
- экологичность;
- практически полное отсутствие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации;
- отсутствие электропроводности;
- значительная термостойкость. Виниловый сайдинг может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50С до +50С градусов;
- имитация натурального материала; 
- высокий срок эксплуатации: ~30-40 лет;
- не горюч. Так при пожаре пластиковые панели лишь медленно плавятся, не поддерживая горение;
- широкая цветовая гамма. Качественный сайдинг может иметь более 100 различных оттенков;
- довольно низкая стоимость.
Недостатки:
- от сильного удара панель попросту треснет;
- виниловый сайдинг имеет значительный коэффициент теплового расширения. Так благодаря не только сезонным, но и даже суточным колебаниям температуры панель будет постоянно изменять свою длину.

 

Конечно же, счет в этом случае идет на миллиметры, но даже в этом случае при неправильной установке панели вполне легко могут выгнуться «волной». О том, как этого избежать мы расскажем чуть ниже;
 - хотя виниловый сайдинг и стоек к горению, оно все же возможно (у некоторых производителей продолжительность горения составляет не более 4 секунд), поэтому рядом с панелями ни в коем случае нельзя разводить открытый огонь.
Учитывая, что виниловый сайдинг имеет достаточно большое количество плюсов, как раз он в большинстве случаев и используется при отделке фасадов, поэтому именно о нем МирСоветов и расскажет.

 

Цокольный сайдинг опять таки изготавливается из поливинилхлорида, только в отличие от предыдущего типа его панели имеют большую толщину и, соответственно, прочность. Фактура цокольного сайдинга обычно имитирует кладку кирпичаили природный камень. 
Учитывая довольно высокую стоимость, для отделки стен этот тип сайдинга используется довольно редко. Тем не менее, он практически всегда используется совместно с виниловым сайдингом для отделки фундамента дома, лестничного пролета, колонн и т.д.

 

Выбор винилового сайдинга

Перво-наперво при покупке сайдинга МирСоветов рекомендует попросить продавца показать продаваемый вам товар. Взглянув на несколько панелей, оцените равномерность их окраски. Так внешняя сторона может иметь немного другой оттенок, нежели чем на внутренней, хотя в идеальном случае цвет должен полностью совпадать. Ни в коем случае недопустимо наличия на любой из сторон аномально светлых или темных пятен, так как это говорит о низком качестве сырья, из которого производилась панель. 
Следующим шагом будет осмотр бокового среза панели. Здесь все должно быть одинаковой толщины, иначе панель будет неравномерно воспринимать приложенные к ней нагрузки и может легко треснуть еще на стадии установки или еще хуже эксплуатации. Также не забудьте взглянуть на упаковку панелей, которая в идеальном случае должна быть изготовлена из картона. Конечно, это будет стоить вам дополнительных финансовых затрат, но все же и будет гарантией того, что при доставке и загрузке/погрузке панелей с ними ничего не случится. Учитывая, что в большинстве случаев упаковкой служит обычный полиэтилен, стоит бегло осмотреть хотя бы большую часть панелей на предмет наличия трещин или сколов.

 

 

 

Комплектующие

Так как практически любое строение в большинстве случаев имеет далеко не простую форму, обойтись покупкой одних только панелей вряд ли удастся. Поэтому чтобы вся облицовка выглядела как единое целое, понадобятся еще и дополнительные комплектующие. 
Стартовый профиль. Собственно с него и начинается укладка всех панелей. Первая панель цепляется за стартовый профиль, а остальные уже стыкуются между собой.

 

 

Финишный профиль. Когда вся укладка подойдет к уровню крыши, последнюю панель, скорее всего, придется отрезать по высоте, в результате чего она лишится своего крепления. Поэтому для того сайдинг не болтался на ветру как флаг на 9 мая, самым последним к стене прибивается финишный профиль, в который и заводится отрезанный край панели. Вот только для того чтобы в конечном итоге не выяснилось, что последняя панель должна закрывать 2 см проем, перед установкой стартового профиля лучше сразу рассчитать шаг крепления панелей и итоговую высоту.

 

 

Внешний угол, соответственно, устанавливается на внешнем угле дома, после чего в него заводится одна из сторон сайдинга. 

 

Внутренний угол аналогично предыдущему варианту используется для стыковки панелей на внутреннем угле дома.

 

Соединительный профиль (H-профиль). Учитывая, что стена дома может иметь значительные размеры, длины одной панели может не хватить, поэтому в этом случае их придется состыковать между собой. Для реализации такого соединения как раз может и пригодиться H-профиль

 

 

J-профиль. Сфера применения J-профиля довольно разнообразна. Он может устанавливаться для окантовки дверных или оконных проемов, заделки бокового края сайдинга, стыковки углов не равных 90 градусов, в качестве финишного профиля и т.д.

 

 

Соффит панели. Если поднять свой взор наверх дома, то между стеной и крышей, можно будет увидеть небольшой карниз, который также нуждается в облицовке. Именно здесь и применяют соффит панели.

 

F-профиль очень похож на своего J-собрата, поэтому в некоторых случаях может устанавливаться вместо него. Основное предназначение этого профиля – стыковка соффит панелей со стеной дома.

 

 

Стоит обратить внимание и на другие моменты, с которыми может столкнуться застройщик. Помимо панелей и обязательных комплектующих (стартовых, финишных и угловых профилей J-элементов), предлагается приобрести и дополнительные аксессуары: соединительные планки, околооконные панели или наличники, карнизы, софиты и прочее. Но по стоимости этот набор порой обходится не дешевле самого сайдинга.
Например, соединительные планки (Н-элементы), которыми стараются укомплектовать каждую стену дома, стоят очень дорого. А ведь применять их целесообразно лишь на длинных глухих стенах, которые не так уж часто встречаются. Еще их можно устанавливать в местах соединения дома с какой-нибудь пристройкой, например, верандой, которая может иметь отличные от дома сезонные колебания.
На тех же стенах, где имеются дверные и оконные проемы, применять Н-элементы совершенно бессмысленно. Это приведет к дополнительным трудозатратам и неоправданным отходам.
Гораздо лучше, если обмер строения и выбор комплектующих будут выполнятьспециалисты, которые займутся отделкой дома. Они предложат различные варианты, а заказчику останется только сделать выбор, руководствуясь эстетическими соображениями и размерами кошелька. Например, окно можно отделать и J-профилем, и наличником, и околооконной планкой. Комплектующие разные, цены — тоже, а эффект — практически одинаковый. Аналогичная ситуация и с отделкой карнизов.

Продолжение "Сайдинг 2"

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
...
Часть 5 - Баня - сауна
Часть 6 - Скважина
Часть 7 - Сайдинг
Часть 8 - Сайдинг 2
Часть 9 - Вам выбирать
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
...
Часть 4 - Печь для бани
Часть 5 - Баня - сауна
Часть 6 - Скважина
Часть 7 - Сайдинг
Часть 8 - Сайдинг 2
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

 

Качели из доски своими руками.

К двум вертикальным столбам с закрепленным между ними стальным стержнем крепится качающаяся доска, усиленная снизу идущим по всей ее длине прочным деревянным брусом. Качели снабжают ручками и амортизаторами. Устанавливать такие качели рекомендуется на достаточно мягкую почву, чтобы смягчить падения.

Для их строительства необходимы два прочных деревянных столба сечением 125x100 мм. Их заделывают в землю на 30 см, а выступать над землей они должны на 45 см. Для установки стального стержня диаметром 25 мм, который является осью качелей, делают вырезы в верхней части каждого столба. Сверху стержень закрепляют стальными скобами на шурупах. Для изготовления самих качелей берут доску мягкой древесины сечением 225x25 мм, шлифуют ее и покрывают лаком. Путем крепления к ней снизу шурупами планки из мягкой древесины сечением 75x25 мм дополнительно укрепляют доску, ввернув шурупы в планку так, чтобы головки были спрятаны заподлицо с поверхностью. К металлическому стержню доску крепят с помощью привинченных снизу металлических скоб. На расстоянии примерно 45 см от каждого конца к доске качелей крепят пару ручек из металла или древесины.

Деревянные ручки крепят шурупами, а металлические - скобами. К нижней стороне каждого сиденья приделывают амортизаторы из пористой резины, обернутые в полиэтилен, концы которого крепят к боковым и торцевым концам доски качелей. По мере износа амортизаторы необходимо заменять. 

 

Серия сообщений "Здоровье":
Часть 1 - Рецепты молодости
Часть 2 - РАК- не приговор
Часть 3 - Не платите лишнего
Часть 4 - Крещенская вода
Часть 5 - Препарат АСД 2Ф
...
Часть 43 - Полное восстановление зрения для всех!
Часть 44 - Gelmiton отзывы, развод или правда,
Часть 45 - Остеопороз: методы проверки, прогноз, профилактика

Серия сообщений "Валяние":
Часть 1 - Валяние коврика
Часть 2 - Сувенирные валеночки
...
Часть 6 - Жилет для мужчины
Часть 7 - Основы валяния
Часть 8 - Брошь
Часть 9 - Картины из шерсти
Часть 10 - Шапочка - радуга
...
Часть 33 - Мастер-класс по Шерстяной акварели - валяем обложку с Йорком
Часть 34 - Изготовление держателя для 1 иглы за 2 минуты.
Часть 35 - Валяние крольчонка. МК Катерины Гудожниковой

Серия сообщений "Валяние":
Часть 1 - Валяние коврика
Часть 2 - Сувенирные валеночки
...
Часть 5 - Воздушные петли
Часть 6 - Жилет для мужчины
Часть 7 - Основы валяния
Часть 8 - Брошь
Часть 9 - Картины из шерсти
...
Часть 33 - Мастер-класс по Шерстяной акварели - валяем обложку с Йорком
Часть 34 - Изготовление держателя для 1 иглы за 2 минуты.
Часть 35 - Валяние крольчонка. МК Катерины Гудожниковой

 

Серия сообщений "Валяние":
Часть 1 - Валяние коврика
Часть 2 - Сувенирные валеночки
...
Часть 4 - Тапочки "Полянки"
Часть 5 - Воздушные петли
Часть 6 - Жилет для мужчины
Часть 7 - Основы валяния
Часть 8 - Брошь
...
Часть 33 - Мастер-класс по Шерстяной акварели - валяем обложку с Йорком
Часть 34 - Изготовление держателя для 1 иглы за 2 минуты.
Часть 35 - Валяние крольчонка. МК Катерины Гудожниковой

Проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

 

 

 

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.

Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

 

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь; 5 - асбестовый экран; 6 - потолок; 7- ступень; 8 - поддон;

9 — решетка;10 — водослив;11 — кирпичная кладка;12 — смеситель;13 -отливная доска;14 - экран;15-скамейка 

 Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

 

 

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

 

 

 

 

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

 

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

 

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

 

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

 

 

 

1 — топка; 2 — зольник;  3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;5 -дымоход; 6- водонагреватель; 7 -каменка;

 8 — ребра; 9 -угольник; 10 -тройник; 

11 — труба ½"; 12- ящик зольника; 13- крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды; 4 - опускная труба; 5 - смеситель;

 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

 

 

 

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

По материалам журнала «Моделист-конструктор» №2 1990 

 

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
Часть 3 - Банька класса"эконом"
Часть 4 - Печь для бани
Часть 5 - Баня - сауна
Часть 6 - Скважина
Часть 7 - Сайдинг
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

 

 

 

 

 

 

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
Часть 3 - Банька класса"эконом"
Часть 4 - Печь для бани
Часть 5 - Баня - сауна
Часть 6 - Скважина
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

В этой же подборке речь пойдет именно о необычных ландшафтах, которые вызывают восхищение одним только своим видом – это настоящие чудеса природы.Начнем пожалуй с самого неземного участка нашей планеты – Сухих долин в Антарктике. Эта пустыня уникальна тем – что это самое сухое место на земле. Здесь не выпадало никаких осадков на протяжение нескольких миллионов лет. Это место по своему климату наиболее приближено к Марсу, поэтому представляет особый интерес для NASA. Здесь проводятся испытания марсоходов, ведутся масштабные исследования во всех направлениях. Это единственная часть Антарктиды, не покрытая льдом. В долинах находится замерзшее озеро с чрезвычайно соленой водой, подо льдом были обнаружены таинственные бактерии и организмы – эта находка послужила подтверждением теории о том, что жизнь на Марсе существует.

 

На втором месте расположился остров Сокотра – пейзажи этого острова уникальны, и походят больше на инопланетные. Остров географически изолирован от Африки на протяжение 6 миллионов лет, изобилует множеством чрезвычайно редких разновидностей флоры и фауны – треть их них эндемичны и встречаются только здесь. Несмотря на горячий и сухой климат здесь растет множество удивительных и красивых растений, многим из которых около 20 миллионов лет. 

 

Далее в списке “Самые необычные места на Земле” находиться карьер Рио Тинто в Андалусии, Испания. Огромные карьеры Рио Тинто создают ирреальный, похожий на лунный пейзаж. Карьеры названы в честь одноименной реки, протекающей здесь, и вымывающей полезные ископаемые из громадных кратеров. Добыча здесь велась на протяжении многих веков, поэтому река окрасилась в ярко красно-оранжевый цвет, ее кислотность и насыщенность металлами просто зашкаливает. В настоящий момент добыча в этом регионе прекращена, а карьер привлекает в Андалусию толпы туристов и фотографов.

 

  Пятнистое озере - расположено озеро в Британской Колумбии, Канада. В зависимости от погодных условий и времени года озеро кристаллизуется, и окрашивается в определенный цвет. На озере образуется множество “пятен” – кругов из минералов. Это самая большая в мире концентрация сульфата магния (соли Эпсома), кальция и натрия, а так же серебра и титана. Это место священно у коренных индейцев Канады, и знаменито своими лечебными свойствами – за это ему было дано название Клилук.  

 

Еще один необычный пейзаж – самое большое в мире соленое озеро, Солончак Уюни. Это красивейшая область с огромной соленой пустыней, действующими вулканами, большими островами кактусов и гейзерами. По поверхности озера можно прокатиться на джипе – полюбоваться необычной, местами неземной красоте этого места. Солончак хорошо просматривается из космоса, и является одной из точек для калибровки спутников .

 

В Бразилии есть еще одно необычное место – Вале да Луа, что в переводе означает Лунная Долина. Это горное формирование, вымытое водой, с естественными плавательными бассейнами. Расположен Вале да Луа в бразильском лесу Chapada и является одним из старейших на планете горных формирований, состоящих из кварца и кристаллов. 

 

Необычные места есть и в Японии. Это Кровавый пруд, один из знаменитых источников Беппу. В этом городе находятся девять необычных источников-гейзеров, но самый знаменитый среди них – Кровавый пруд с горячей водой ярко-красного цвета. Такой цвет обусловлен высоким содержанием железа в воде. Этот пруд еще и самый фотогеничный среди всех источников.

 

На восьмом месте в нашем списке каменный лес Шилинь в Китае – потрясающий образец карстовой топографии. Скалы состоят из известняка и сформированы водой, разрушившей все кроме этих столбов, похожих на деревья. Со времен династии Минг    каменный лес  известен, как “Первое чудо света” .

 

Очередное чудо природы – Структура Ришат в Мавритании. Её еще называют Око Сахары. Ришат в диаметре составляет около 30 миль, и виден из космоса. Формирование, как первоначально думали, образовалось в результате падения метеорита, но современные геологи полагают, что структура Ришат — результат эрозии. Причина его круглой формы — все еще загадка, над которой бьются ученые всего мира.

 

Знаменитые врата в Ад – Дарваз в Туркменистане, тоже попали в наш список. Это место пугает своей мощью, тысячами тонн лавы и жаром, исходящим из недр Земли. Находится горящий кратер в середине пустыни Каракум, его диаметр – 60 метров, а глубина 20 метров. По своей сути – Дарваз это газовый колодец, и история его открытия довольно интересна. Исследователи бурили здесь скважину, чтоб добывать газ, но в результате открылась эта огромная пропасть, газ пришлось поджечь чтоб никто не отравился. 

 

Замыкают список самых необычных мест на земле ледяные пещеры Эйсрайзенвельт. Эти пещеры отличаются от любых других пещер своей ледяной необычностью. Попав сюда чувствуешь себя в каком-то другом сказочном мире. В мире существует множество ледяных пещер, но пещеры Эйсрайзенвельт– самые большие среди них. Их общая протяженность составляет 40 километров, и для посещения открыта лишь небольшая часть. Но даже этого хватает, чтобы тысячи туристов каждый день восхищались величием и необычностью этого места.

 

Серия сообщений "Это правда интересно!!!":
Часть 1 - Слов - нет!!!
Часть 2 - 25 удивительных фактов из мира животных
...
Часть 7 - Самые необычные здания со всего мира
Часть 8 - Церковь для собак
Часть 9 - Необычные уголки нашей планеты
Часть 10 - Природная маскировка
Часть 11 - 9 самых невезучих людей
...
Часть 40 - Кремль открыт! Добро пожаловать! Виртуальная экскурсия по всему Кремлю и Красной площади.
Часть 41 - Ищем клад у себя в кошельке
Часть 42 - Не копируем! Поиск собственных идей в творчестве.

 

В американском штате  Вермонте открылась первая в мире церковь для собак,как сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на информагентство ТБН. У входа в храм висит табличка: "Все вероисповедания, все породы, и никаких догм". На первой службе присутствовало более 15 четвероногих прихожан, сообщает газета The Daily Telegraph.

Эту церковь в стиле начала XIX века построил художник Стефан Ханек в знак благодарности своим пяти собакам, которые три года назад помогли ему выздороветь после тяжелой болезни.

В здании церкви, облицованном белым камнем, скамьи и окна украшены изображениями черных лабрадоров с нимбом над головой. Это и есть собаки Ханека, которые вернули его к жизни. На строительство собачьего храма ушло 140 тысяч фунтов.

Церковь стала любимым местом не только для животных, но и для людей, в частности для тех, кто лишился своих питомцев. У входа висят фотографии собак и записки от осиротевших владельцев. В ближайшем будущем Ханек собирается начать регулярные службы для собак. По его словам, местные церковные власти не имеют ничего против этой идеи.

 

 

Серия сообщений "Это правда интересно!!!":
Часть 1 - Слов - нет!!!
Часть 2 - 25 удивительных фактов из мира животных
...
Часть 6 - Колонна мира
Часть 7 - Самые необычные здания со всего мира
Часть 8 - Церковь для собак
Часть 9 - Необычные уголки нашей планеты
Часть 10 - Природная маскировка
...
Часть 40 - Кремль открыт! Добро пожаловать! Виртуальная экскурсия по всему Кремлю и Красной площади.
Часть 41 - Ищем клад у себя в кошельке
Часть 42 - Не копируем! Поиск собственных идей в творчестве.

 

 

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
Часть 3 - Банька класса"эконом"
Часть 4 - Печь для бани
Часть 5 - Баня - сауна
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

 

План бани для двух человек размером  3,8 на 3,5 метра.

1 – предбанник, 2-моечная, 3 – парная, 4 – полок, 5 – печь –каменка, 6 – лежанка, 7  стол, 8 шкаф.

 

Данная баня прекрасно разместится на небольшом дачном участке.

Несмотря на небольшие размеры бани, в ней с комфортом могут париться, отдыхать, делать массаж 2 человека.

В предбаннике хватает места для небольшого стола, вешалки и шкафов для одежды.

На чертеже показано возможное расположение мебели в бане. Печь топится из предбанника.

 

 

 

 

План бани на трех человек.

На чертеже  представлен план еще одной небольшой бани.

1- вешалка, 2 - предбанник, 3- парилка, 4- моечная, 5- скамья, 6- полок, 7- лежанка.

 В парилке париться лежа может только один человек, в положении сидя трое.

Отапливается баня кирпичной печью-каменкой, топочное отверстие расположено в моечной.

 

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
Часть 3 - Банька класса"эконом"
Часть 4 - Печь для бани
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

Строительство баньки

Строительство бани оличается от строительства дома только объемом производимых работ. Специфика строительства и принцип тот же, что и при строительстве дома поэтому мы не будем зацикливаться на устройстве фундамента, стен, крыши и тд. ,тем более, что этот аспект подробно рассмотрен на сайте (см.Строим дом) но есть и свои особенности на которых подробно и остановимся.

Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компановка внутреннего пространства.В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12—16 м2.

Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями — объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом. Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника и моечной:

На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2 площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника -140X230 см.

Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой.

Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м2 площади комнаты, оптимальный размер — 180x180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65х 180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2х2 м.

Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

 

Основные требования к устройству парной:

 Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане — 180x140 см. - Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной.

Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться:плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Полок в парной: 1 — полок для размещения лежа; 2 — полок с шезлонгом и упором для ног в положении лежа; 3 — полок с упором для ног в положении лежа; 4 — полок для размещения лежа с согнутыми ногами; 5 — полок для размещения сидя; 6 — полок для размещения сидя, откинувшись назад; 7 — полок для размещения сидя с согнутыми ногами.

Основные требования к устройству полка:

 Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см. - Ширина полка: для расположения сидя — 90 см; для расположения лежа, согнув ноги — 150 см; для расположения лежа, вытянув ноги — 180 см; - Длина полка — не менее 180 см; - Высота между полками — 35—50 см;

Расстояние от полка до потолка — не менее 1 м. - Наилучшая конструкция полка — сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

 Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки. Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. (Рис.2)

 

 

 

 

Пример небольшого полока (можно и посидеть и полежать)

 

Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню. Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6—8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65х 180 см, среднего и нижнего — меньше. Высота нижнего полка — 20 см, среднего полка — 50 см, верхнего — 90 см. В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка — Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагревается и не имеет смол (липа, осина и тополь). При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении.

Главное условие — промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций — досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать. Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела. Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными. Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения.

Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину . Оборудование для бани Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т. д.

Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам: — дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела; — под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

 

Устройство дренажной системы .

Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.есчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60*60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается. Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.Пример выполнения пола в бане с дренажной системой на (рис. 4)

 

 

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
Часть 3 - Банька класса"эконом"
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное

ВСЕ РАБОТЫ - ПЛОД СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА С МОИМ МУЖЕМ АЛЕКСАНДРОМ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧЕМ.

Авторская техника Сорокиной Татьяны «пейп0арт» (огромное ей спасибо!)

ОСНОВА: ЛАГЕНАРИЯ (БУТЫЛОЧНАЯ ТЫКВА)

ДЕКОР: трехслойные салфетки, самозатвердеввающий пластилин + гуашь

ВЫСОТА: 36 см  ВЕС: 300гр

Серия сообщений "Наши работы":
Часть 1 - Пенсия как творчество
Часть 2 - Роспись фундамента соседского дома
Часть 3 - Лагенария - креатив
...
Часть 28 - Декор для садовой калитки
Часть 29 - Подставка для бумаг
Часть 30 - Лагенария - "Этно"

Коллен Богл (Колин Богле) рисует бесподобные картины с  животными дикой природы: медведи, тигры, леопарды, пумы ,олени, птицы (от величественных белоголовых орланов до маленьких синиц), при этом все они изображены на захватывающих дух фонах природы, а также огромное количество картин с самыми разнообразными цветами, от роз до нарциссов, каждая из которых просто завораживает. Все эти работы можно посмотреть на официальном сайте автора.

Collin Bogle пишет свои картины в стиле фотореализма. Фотореализм — направление в живописи, возникшее в США в конце 1960-х, а затем, распространившееся в 1970-х годах в Европе. Термин, тем не менее, преимущественно применяется по отношению к работам американских фотореалистов конца 1960-х — начала 1970-х годов. Фотореалистичная живопись невозможна без фотографии. В фотореализме изменение и движение должно быть заморожено во времени, которое скрупулёзно должно было быть представлено художником. Фотореалисты собирали свои образы и информацию при помощи камеры и фотографий. Обычно снимки делались на слайд, а затем переносились на холст. Это делалось при помощи проецирования слайда или с использованием сетки. Результат был копией фотографии, но обычно гораздо больше оригинала.

 

 

СМОТРИМ ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Живопись":
Часть 1 - Завораживающие картины Collena Boqle
Часть 2 - Художник Елена Самарская. Моя Россия!
Часть 3 - Деревенское. Шведский художник Johan Krouthen.
...
Часть 30 - Наталья Баженова “Как создать собственный арт-проект”!
Часть 31 - Воздушный Женский Образ от Gary Benfield
Часть 32 - Животный мир от художника Al Agnew

 

 

Серия сообщений "Здоровье":
Часть 1 - Рецепты молодости
Часть 2 - РАК- не приговор
Часть 3 - Не платите лишнего
Часть 4 - Крещенская вода
...
Часть 43 - Полное восстановление зрения для всех!
Часть 44 - Gelmiton отзывы, развод или правда,
Часть 45 - Остеопороз: методы проверки, прогноз, профилактика